merci de me dire si ce séjour (très court !!!) est équilibré, n'hésitez pas..;bien sur ...à me proposer quelques variantes ..
d'autre part, je sais qu'il y a un message à ce sujet mais je n'arrive pas à le retrouver..comment fait on pour aller de Yazs au caravanserail Zein O Din ? je crois me souvenir qu'il y a un bus (en fin d'après midi)
en tous cas, merci à tous
jour 1 - (28 avril) départ de marseille pour Shiraz (via Istambul)
jour 2 -(29 avril) arrivée a shiraz a 2.30 du matin, VOA, taxi... 4 h ? arrivée a l'hotel
journée en ville
jour 3 -(30 avril) Persepolis avec l'agence cle2perse que j'aurais ete voir la veille en arrivant pour réserver (est ce suffisant ?)
jour 4 -(1er mai) c'est pour cette journée que j'ai un doute, vaut il mieux la reporter sur une autre ville..mais en allant a persepolis avec l'agence, est ce l'on est "dans les temps" pour prendre le bus de nuit pour Yazd...la dessus j'attends vos propositions et vos commentaires
jour 5- (2 mai) Yazd (aller directement au silk road pour voir si l'hotel organise le jour même ou l'un des suivants un "tour du désert"
nuit a yazd
jour 6 -(3mai) Yazd - partir le soir pour passer la soirée et dormir au caravanserail Zein O din (je ne trouve pas de mail ni de telephone pour faire une reservation)
jour 7 - (4mai) retour a yazd dans la matinée et départ pour Ispahan... Y a t il des bus de jour pour ispahan (j'ai trouvé une info 5 heures de transport, ca m'irait bien de dormir dans un lit plutot que dans le bus-
jour 8- 9- 10 (5-6-7 mai) Ispahan (qui peut m'indiquer un hotel sympa bien placé plutot confortable -mais pas un hotel moderne..- et qui réponde aux mails... pour ces 3 nuits ?
jour 11 - départ pour téhéran le matin nuit à téhéran
jour 12 - départ de téhérn vers marseille via Istambul
Pour ma part, j'ai rejoint Zein-o-Din en prenant un autocar régional sur meidun Abouzar à Yazd, au sud-est de la vieille ville. Une ligne d'autobus a son terminus à proximité. C'est aussi dans ce quartier que l'on peut demander une extension de visa.
Comme j'ai été déposé au niveau du caravansérail à 14h50, et qu'il y a 62 km depuis le carrefour d'Abouzar, je pense que cet autocar régional est parti vers 14h00. Je ne serai pas surpris qu'il y ait un bon nombre d'autocars sur cet axe dans la journée. Peut-être même 1 toutes les heures. A vérifier auprès de l'hôtel à Yazd, par ex. le Silk Road ou l'Oriental.
Coordonnées : 09124500124, trouvée sur leur site web http://zeinodin.ir/. Il y a un formulaire de réservation, en persan... mais c'est jouable en utilisant en parallèle un moteur de traduction.
Pour ceux qui ne connaissent pas l'endroit, même avec des commentaires en persan, les photos ont de quoi séduire. Voir http://zeinodin.ir/fa/?page_id=47.
jour 3 -(30 avril) Persepolis avec l'agence cle2perse que j'aurais ete voir la veille en arrivant pour réserver (est ce suffisant ?)
Le seul site de Persépolis se visite assez aisément par ses propres moyens :
1. rejoindre la gare routière Carendish et se diriger vers la gare des minibus locaux (de l'autre côté de l'avenue).
2. prendre le minibus au départ pour Marvdasht.
3. depuis l'entrée de Marvdasht (le minibus poursuit sur la grand-route), prendre un taxi collectif (na dar baste) jusqu'au site de Takht-e Jamshid (= Persépolis). Le chauffeur demandera sans doute un supplément par rapport au prix payé par les autres occupants déposés en ville, car le touriste se retrouve généralement seul pour les 5 derniers km en dehors de la ville).
Le coût d'ensemble est très modique. Même en prenant un guide sur place, cela restera bien moins cher.
Pour revenir à Shiraz, même programme en sens inverse. Si retour tardif, il vaudra peut-être mieux rejoindre à Marvdasht la gare des savaris. Les taxis de Marvdasht viennent y déposer leurs clients.
Pour le site de Naqsh-e Rostam, il est possible d'y aller à pied depuis Persépolis (6,5 km), mais route sans intérêt (hormis le site de Naqsh-e Rajab, déjà à 4 km) et en plein soleil mieux vaut partager un autre taxi ou se faire prendre en auto-stop (en Iran, pas de pouce en l'air, c'est injurieux).
Le site qui est compliqué à atteindre, c'est celui de Pasargades. Lui peut mériter de recourir à une agence. En transport collectif, la meilleure solution est de se faire déposer au niveau de la bretelle d'accès par un autocar allant vers Abarqu ou Yazd. Sans doute faudra-t-il payer le tarif plein du transport, car ce n'est pas un arrêt reconnu. D'où l'intérêt d'annoncer alors la destination d'Abarqu.
En ce qui concerne l'agence, je crois qu'elle n'a pas de mal à organiser la visite. Sans doute y compris le matin même si vous vous présentez à l'agence dès l'ouverture. Mais souvent, c'est un tarif plein pot, car non partagé avec d'autres touristes. C'est surtout utile pour les familles ou petits groupes déjà constitués.
est ce l'on est "dans les temps" pour prendre le bus de nuit pour Yazd...
En 2010, j'ai pris un autocar de nuit à la gare Carendish, de mémoire à 23h00. Réservé le matin même, ce qui m'avait décidé à retourner à Persépolis après ma première découverte de 2007. Donc aucun souci pour revenir de Persépolis "dans les temps".
Nota : la restauration n'est pas très attrayante dans la gare Carendish.
jour 5- (2 mai) Yazd (aller directement au silk road pour voir si l'hotel organise le jour même ou l'un des suivants un "tour du désert"
En 2010, venant de Shiraz, j'étais arrivé à 05h50 à la nouvelle gare routière de Yazd. Nouvelle par rapport au Lonely Planet de 2006, et assez éloignée du centre-ville. Essayer de partager un taxi avec d'autres passagers. Il y a bien un autobus urbain mais il se fait attendre, et il faut changer 2 fois pour rejoindre les abords du Silk Road Hotel.
Bonne approche de filer au Silk Road pour le "tour du désert". Même s'il ne le fait pas le jour même, on peut poser une option pour le lendemain.
Nota : en sus de déambuler agréablement dans la vieille ville, il y a pas mal de sites à visiter à Yazd. Evidemment la mosquée congrégationnelle et Amir Chakhmaq. Mais j'ai apprécié le charmant Bagh-e Dowlatabad et le musée de l'Eau, très didactique. Et l'on peut être intéressé par le Temple Zoroastrien. Moderne, mais toujours objet de culte. Le soir, possible séance de Zurkhaneh à proximité de Amir Chakhmaq, même si c'est devenu un peu touristique.
Jour 7 - (4mai) retour a yazd dans la matinée et départ pour Ispahan... Y a t il des bus de jour pour ispahan (j'ai trouvé une info 5 heures de transport, ca m'irait bien de dormir dans un lit plutot que dans le bus-
En 2007, j'avais pris un autocar partant très tôt le matin, heureusement depuis l'ancienne gare routière qui était proche de la vieille ville.
En 2010, j'ai préféré prendre un savari et me faire déposer en chemin à Na'in. Une pause à l'occasion des quelques visites que j'y ai faites. Ensuite, j'ai repris un savari pour Ispahan qui m'a déposé aux abords immédiats de la gare routière Jey. Celle à laquelle arrivent les autocars depuis Yazd.
Comme les savaris roulent plus vite que les autocars, l'ensemble trajet + visites n'est pas beaucoup plus long que le trajet direct en autocar pour Ispahan.
merci de tous ces détails, que je vais bien etudier dans la journéee...maintenant, pour "bloquer" mon programme, la principale question que je me pose est celle de la durée de mon séjour a shiraz, 4 jours (3 nuits) avec une première journee courte puisque je ne me coucherais probablement pas avant 4 heures du matin...est ce que je laisse comme ca ou est ce que je pars le soir du 3e jour pour basculer une journée sur Ispahan ou même sur téhéran ? en tous cas, un grand merci...jeanne journée
merci jean luc de ta réponse, mon court voyage commence a prendre forme, donc apparemment, je peux partir a ispahan en fin d'apres midi, ce qui est parfait...une dernière question (que je viens de poser a fab greg, peux tu y jeter un oeil puisque tu es encore la...) concernant la répartition de mes journées. je laisse comme ca ou je prends le 4e jour a shiraz pour "rallonger" mon sejour a ispahan ou a téhéran ?
merci, a toi, je vais etudier vos réponses a tous les deux, et je reviendrais peut petre pour d'autres questions (mais je vais aussi aller "relire" ton post de retour d'iran)...a bientot, bonne journée, jeanne
A la date de ton séjour, je ne pense pas qu'il y ait foule qui voyage en Iran.
En conséquence, à part les 2 premières nuits, je ne réserverais pas d'autres hébergements. Ainsi tu pourras ajuster ton programme à ta guise. Mieux vaut tout de même réserver le matin pour le soir l'autocar de nuit Shiraz -> Yazd, car c'est un point critique dans ton voyage. C'est la même gare routière que celle d'où part le minibus pour Marvdasht / Persépolis.
Pour Shiraz seul, il est possible de voir l'essentiel dans la ville en 1 journée, mais il faut courir. Et cela dépend évidemment du temps que tu souhaites passer dans les bazars.
A noter aussi qu'il y a des sites archéologiques sassanides dans la province de Pars :
- Bishapur,
- Firouzabad.
Pour passionnés des vieilles pierres (comme moi), car chaque site consomme la journée à cause du transport pour des vestiges pas très photogéniques.
Comme l'a écrit Vazyvite, Ispahan offre de quoi remplir 3 jours. Plus en y intégrant des sites périphériques comme Ardestan et Zavoreh (on y trouve la plus ancienne mosquée de plan iranien).
Si ce séjour est destiné à être ton unique voyage en Iran, je recommande de ne rester que 2 j à Shiraz et de reporter l'autre jour sur Kashan pour ses villas patriciennes qadjares (et voir le village d'Abyaneh "en passant", après s'être fait déposé à l'embranchement devant le poste de police).
Si tu prévoies d'autres voyages en Iran, il serait judicieux d'explorer le plus à fond possible Shiraz, car la ville est assez excentrée par rapport aux autres centres touristiques. Y retourner t'obligera alors à un détour consommateur en km et en temps, sauf à prendre spécialement l'avion. Alors qu'Ispahan, c'est difficile de ne pas y retourner quand on passe en Iran. Par ex. en venant de Hamadan. Quant à Téhéran, c'est le point d'arrivée / départ le plus fréquent, il devrait donc y avoir d'autres opportunités de visite si tu reviens en Iran.
merci fabrice pour ta gentilllesse, ta disponibilité et le temps que tu prends à répondre à chacun d'entre nous...
en ce qui concerne les hotels -même si ce n'est pas mon habitude- car je choisis toujours mes hotels avec soin (dans des catégories différentes souvent entre l'AJ et l'hotel de charme), je pense que je vais vraiment suivre ton conseil en faisant téléphoner simplement la veille, ce qui me laissera plus de liberté..
c'est la première fois que j'irais en iran, et même si je pense que cela me plaira, je ne sais pas encore si j'y retournerais, donc je vais choisir de rester 3 nuits au lieu de 4 a shiraz, et de passer 3 nuits (au lieu de 2) a ispahan.
en revanche, je ne change rien pour téhéran...une journée (petie..car j'arriverais en bus d'ispahan) et une nuit (petite aussi car mon avion décolle a 8.25 am) mais si cette fois ci j'ai pris un avion d'istambul a shiraz, la prochaine fois je m'arreterais a téhéran
plus longtemps...
il me reste maintenant (mais 2 mois pour le faire) a relire tous les messages concernant les villes ou je vais m'arreter pour lister ce que je veux voir, même si je ne prétends pas "tout" voir....mais aussi prendre mon temps,
merci encore et peut être a bientot pour d'autres questions, mais je crois que mon circuit est bouclé maintenant...jeanne
merci fabrice pour ta gentilllesse, ta disponibilité et le temps que tu prends à répondre à chacun d'entre nous...
C'est bien volontiers. Une manière indirecte de remercier les iraniens qui m'ont réservé un si bel accueil lors de mes voyages en 2007 et 2010.
en ce qui concerne les hotels -même si ce n'est pas mon habitude- car je choisis toujours mes hotels avec soin (dans des catégories différentes souvent entre l'AJ et l'hotel de charme), je pense que je vais vraiment suivre ton conseil en faisant téléphoner simplement la veille, ce qui me laissera plus de liberté..
A cette date, je pense que tu peux même t'y pointer sans avoir réservé. Tu visites, et si un point te gêne, tu vois si c'est mieux ailleurs. Surtout à Yazd où il y a dans la vieille ville une offre large de maisons traditionnelles retapées et transformées en hôtels.
Tu apprendras vite à dire "Ye otagh-e taki mikham". Littéralement "une chambre, simple, je voudrais". Et à négocier le prix. En toman.
Pas possible de faire son marché à Zein-o-Din (le désert n'offre pas une alternative raisonnable 😉), mais je doute qu'il soit complet, car il y a beaucoup de "chambres". Sauf à ce que s'y déroule un séminaire d'entreprise.
Fabrice
Hello Fellow Travelers,
I’ve just returned from a week-long trip to Azerbaijan, covering both Baku and the country’s main sights.
Contrary to what the "Travel Advisory" from the Ministry of Foreign Affairs says, you can travel everywhere safely—the Azerbaijanis are lovely to foreigners, and the police are absolutely helpful.
Just follow the local laws, as you would anywhere, to avoid any trouble.
I highly recommend visiting this stunning country.
Antoine
Hi,
We’re supposed to go to Oman from October 17th to 30th for a 4x4 road trip. We’d already bought our flight tickets before the war started... We’re looking for recent traveler feedback from anyone who’s been there lately. Obviously, we plan to avoid areas around American military bases as well as the Salalah, Duqm, Musandam regions, and the border with Yemen.
Thanks in advance for your input.
lili
Hello, we’re two senior couples who often travel with a guide and driver. For this trip to Oman, though, we’d like (for various reasons) to have a fixed base and visit the must-sees with a local guide but on a hub-and-spoke basis. Do you think that’s possible, and what would be the best place to stay?
We’ll be in Oman for 7 days in March 2026.
Thanks in advance for your suggestions.
Hi there,
This year we want to go to Georgia. We have a ticket to Istanbul and would prefer to avoid an Istanbul/Tbilisi flight to see a bit of Turkey, which I love.
I found a train from Ankara to Kars (25h): why not?
But how do we cross the border: which town? Is it easy (or not)?
I’m leaning toward Batumi, but I’m not sure about anything—thanks for your tips!
Thanks for your insights
I’m planning a two-week trip to Iran in September and I’m reaching out for some valuable tips....
After doing a bit of research, I’ve sketched out a rough itinerary.
I plan to spend 2–3 days in Tehran, then head down to Isfahan for 4–5 days with an overnight stop in Kashan. After that, I’m thinking of going to Shiraz for 2–3 days, including a visit to Persepolis.
Then back to Tehran with a 2-day stop in Yazd.
What do you think? Is this doable? Are there any other must-see spots?
The north, with Tabriz and Masuleh, also caught my eye, but what should I cut to fit them in?
If you have any recommendations for high-quality, authentic hotels, I’d love to hear them.
And one last (silly) question—I’m a smoker (unfortunately!), so is it allowed for women to smoke in Iran? If so, under what conditions?
Thanks in advance for your help, and I’m all ears for any advice!
hi,
do we absolutely have to get the ETA before traveling to Israel these days?
some people say it’s not mandatory, others say it is.
any feedback, please?
thanks
Hey everyone!
A comeback after so many years... but my question is simple:
"Has anyone wandered around these two countries recently? (The posts and travel journals I’ve read are a bit dated.) I’m planning a trip for late spring—one I had mapped out for 2023 but never got to do.
For any info on transportation, border crossings, cost of living, and interesting hostel/GH addresses, thanks in advance! 😉
Hi,
We’ve got flight tickets for a two-week trip to Georgia from April 8th to 23rd.
Should we go ahead with our trip or postpone it to September, given what’s been happening in the Persian Gulf since late February 2026?
Are there any impacts in Georgia?
Thanks for your help
Hi there, I’d like to spend a few days in these two countries. How many days do you recommend? Any ideas for things to see? Which airline should I take to go from one to the other? I think there are no more direct flights? Thanks
Hi,
We’re heading to Asia this summer, and to avoid arriving in the middle of the night, we’ve decided to stop over in Dubai for a day and a half on the way there and back. Any ideas for activities during this super-hot period? Bonus points if they’re reasonably priced 🙂 Which neighborhood is best to stay in?
Thanks in advance, and have a great day!
Bruno
We visited the northern/northeast part of Oman, the most touristy area, last February over 11 days there. It’s a great time to go because the temperatures are pleasant and there aren’t too many tourists, even though the country is only just starting to develop its image. 11 days was enough for us to see the essentials, but you can always extend your stay depending on what you want.
2 days in Muscat, 2 days in the desert—we would’ve happily stayed longer—2 days in the mountains, 3 days in the wadis, and the rest for the cities, villages, and the coast.
Oman offers stunning landscapes and a genuinely warm welcome. We always felt safe, never experienced any malicious looks or gestures.
As usual for our trips, we chose to organize everything ourselves but with a guide to better explore and soak up the local culture.
The point of my post isn’t to recount our journey but to encourage and reassure anyone considering this destination.
If I can be of help, I’m happy to answer your questions based on what I know.
Living in Amman, Jordan, I’d like to visit Jerusalem and the surrounding areas during the Christmas season.
I’d love to hear your thoughts on:
- the security conditions in Israel/Palestine,
- sightseeing in Jerusalem during the Christmas period.
Hi! If anyone has been to Georgia recently and could tell me if it's feasible to travel around the country using public transport. My itinerary would be Kutaisi (my arrival airport), Tbilisi, Mestia, Ushguli, Batumi, and back to Kutaisi (departure airport) in ten days. My flight arrives late at night, around 1 AM—would it be possible to take a taxi to get to the city center?
Any advice is welcome, and regarding the language, can you get by with English? Thanks in advance.
Hi everyone, I’m married to a Kurd from Iraq, and we’re heading to Kurdistan in November with our two-and-a-half-year-old son. Even though I’m really excited about this trip and happy to go, I’m a bit nervous because as a European woman, I feel like there’s nothing to do and I have this image of a dangerous country… To put my mind at ease, I’d love to chat with other Europeans who’ve been there. Thanks! !
Hi there
Does anyone know if it's allowed to use a drone (under 250 g) in Oman?
If so, is there any registration required for the device?
Thanks in advance for your feedback.
Laurent
Hi there,
We’re traveling from 12/23/2025 to 1/9/2025 in Oman.
However, our flight lands in Dubai.
So I’m looking for a car rental company that allows crossing the border into the Sultanate of Oman.
Thanks for your recommendations!
I think I saw there’s also the option of vehicles with rooftop tents…
Hello... nothing new for several
years now...
Can you go there independently from the rest of the country? Any recent experiences, either in Kurdistan or the rest of Iraq?
Thanks a lot
Hi, we’re traveling to Georgia soon and want to go to Azerbaijan. I’m having trouble finding info on crossing the border.
Is it possible to do it by car or train? Are the land borders between the two countries open? Or do we have to fly?
Thanks in advance
Since I had trouble finding up-to-date info, here’s an update on some key points for Jordan/Egypt ferries as of August 2025.
Right now, AB Maritime is the only company still operating ferries. Other companies sometimes mentioned (Jordan Sinaï Hotel and Tour, Sinaï Ferry, etc.) have stopped running (no response by phone or email, and confirmed on-site).
On the Jordanian side, the fast ferry doesn’t leave from the port of Aqaba but from Tala Bay (20 km further south). There’s supposedly a slow ferry that departs in the evening from Aqaba port (according to a taxi driver), but I couldn’t find any info about it.
Currently, there’s one ferry per day in each direction for Aqaba/Taba and another for Aqaba/Nuweiba. But the schedules aren’t great for backpackers—and they’re not the same every day.
On the Jordanian side at Tala Bay, you access the port by walking through a large resort, go through border control before boarding the ferry (+ luggage check). You have to pay the exit tax of 10 JOD (12 €) to "someone sitting on a bench in front"!!! It’s true—you need to ask who to pay, or customs won’t let you through without the magic coupon.
Oddly, I arrived early and managed to take a different ferry than the one I’d booked online by insisting (it wasn’t open for online reservations).
I bought the ticket on the AB Maritime website. Confirmation by email was brief. Then you have to find another person outside the port who has the passenger list and will give you the actual ticket. (What a joy this organization is!) Luckily, everyone’s really friendly with tourists.
On the Egyptian side, arrival in Taba isn’t in Taba itself but at Taba Heights (20 km further south), in a hotel zone. Immigration can be more or less quick depending on your place in the queue at the single office... (free Sinai visa or paid Egypt visa). And outside... nothing. Nothing: no exchange bureau, no ATM, no drink or SIM vendor... A nightmare. No bus station. One or two taxis at prohibitive prices. Personally, I walked about fifteen minutes to the Strand Hotel to find someone who could actually help me (ATM out of service in that big resort). From there, two bus companies currently operate: Webus in small vans but you have to book at least 2 days in advance (frequent, fast, reasonable prices) or GoBus with large buses (only one per day, even cheaper). They head south to Nuweiba, Sharm El Sheikh, etc. A taxi from Taba to Sharm was quoted at 120 USD at the port exit!
For me, the ferry and GoBus schedules didn’t align at all. If I’d known about Webus earlier, I could’ve saved 6 hours of waiting...
On another note, a Taiwanese traveler I met also mentioned that the Hurghada-Sharm El Sheikh ferry is no longer running.
Basically, these border crossings and ferries are more suited to organized tours than backpackers, but it’s still doable.
Hello everyone,
We’re just back from a wonderful adventure exploring Wadi Rum.
We spent 3 days and 2 unforgettable nights there. Our guide, Mohamad, introduced us to the desert—its beauty, its mysteries—with rare skill, kindness, and generosity. We hiked through breathtakingly beautiful places, slept in a Bedouin tent and under the stars, enjoyed delicious meals, and shared moments of incredible quality.
Mohamad honored us by sharing songs, poems, and stories, and introducing us to his family. His humor, life philosophy, and empathy will stay with us forever.
Without a doubt, one of the most beautiful experiences we’ve ever had.
Mohamad’s contact details can be shared via private message.
I’m also happy to provide any info about this unforgettable trip.
Michèle
So happy to be back with you all that I’m rushing to share my trip report!
We chose to stay exactly 14 days to avoid paying for a visa. As a result, we didn’t have time to explore the south—we’ll be back because Oman is a great destination in January. Temperatures were a perfect 25–27°C during the day. No rain for us, but it can happen.
We bought the *Évasion Oman* guidebook. We started with the Jebels (the mountains), abandoned villages, then the desert, wadis along the coast, and finished in the capital. For us, it was easier to go from cold (2,000 meters, after all) to hot before returning to our freezing Normandy in January.
The people were incredibly welcoming and lovely. We camped in natural camping areas where you can make a fire (free, no facilities or water). Easy to find—just search "camping" on Google Maps (an essential app). We traveled as a group of five and rented a 4x4 seven-seater from Europcar before leaving (price included our insurance): 800 euros for 14 days. Essential for getting everywhere, as there are lots of dirt tracks. We brought our camping gear from France since the baggage allowance is 30 kg. Oh, and also two liters of rum and a box of white wine—also essential.
Food was tricky if you don’t like spicy dishes or just chicken. You have to eat at international restaurants, which cost about the same as back home. We’d packed vacuum-sealed meat for the first three days and a few cans. For beaches, stick to the ones marked on Google for swimming—otherwise, they can be dirty and full of oil.
We arrived at 6:30 AM, bought a SIM card (make sure to remove yours before arriving and tape it to the back of your phone), exchanged money (not great rates at the airport—better in malls or souks; no exchanges in banks), and picked up the car. Then we headed to a Carrefour supermarket, but it was closed. We drove to Jebel Al Akhdar, the Sayq Plateau, where we found markets along the way. There are also bazaar shops where you can get gas bottles—they’re everywhere in mid-sized towns. There are even hypermarkets.
We hiked the well-marked old Sayq trail (red and white markings). Our return was improvised. We camped on the plateau and got cold—bring 0°C sleeping bags! The next day, we visited the abandoned villages of Wadi Bani Habib: juniper forests, canyon viewpoints. Then Birkat Al Maws on the way down—a beautiful palm grove. Next, Nizwa Hotel. The beds were really hard there—ask to see the rooms and test the beds before booking. There’s always availability, with prices starting at 35 euros for two.
On the third day, we went to Jebel Shams. Hiked along the canyon starting from Ghul, then descended. Camped on the road to Balha Fortress, which we visited the next morning (stunning!). Then we explored Nizwa before heading to the Wahiba Desert. Camped along the way, then drove to our accommodation: two days in the desert. We found the Thousand Nights Camp 40% cheaper a month before. Note: you have to leave by 1 PM in a convoy to reach the hotel.
On the sixth day, we hiked in the desert on our own because the activity prices were outrageous.
On the seventh day, we headed to a wadi, Bani Khalid, then to Sur, a seaside hotel. We booked just one room for five of us—hotel apartments are huge, and since we had our camping mattresses, it wasn’t a problem to set up in the living room. There’s even a kitchen. In cities, camping spots are poorly located—near intersections, etc.
Beach time and sightseeing on the eighth day, then we drove to the white sand beach in Fins, where we stayed for two nights (we left the tents set up but empty). This was our favorite campsite—go all the way to the end of the road, there’s a small cove and a stunning spot.
On the ninth day, we visited Wadi Shab and the Salma Plateau to find the tombs. The hike up from Fins was way too long—probably better to take the route suggested in the guidebook for a round trip. Meh, no one really enjoyed it.
On the tenth day, we went to Wadi Al Arbiyyin and drove to Seeb Al Mouj to book a diving trip. Stayed at Al Ferdous Hotel Apartments until the end—well-located for visiting Muscat and a great value. Just make sure to check the room first, as some beds are very hard and others aren’t.
Eleventh day: diving and beach time.
Twelfth day: visited the Grand Mosque (unlucky—first day it became paid, and not just a little: 8 OMR). Then explored the old city.
Thirteenth day: the Grand Opera and beach at The Village, where we found a great pizzeria: pizzawifi.com.
Fourteenth day: And that’s it—back home, thrilled to have discovered this magical country. We’ll be back!
Hi everyone!
I’m giving this a shot, hoping to get some answers that can help clear things up.
We’re planning a trip to Oman in February and want to rent a car.
The catch is we probably won’t have received our international driving permits in time.
After some research, we still can’t figure out if there are any rental companies that only require a French license...
or possibly a certified translation of it.
Given that the French license is recognized in Oman, we’re hoping for some advice.
Any tips would be hugely appreciated, and thanks in advance to those who can help!
Best regards,
Olyana
Hi there, 😄
my friend and I are leaving in 15 days for Kurdistan, by road, in our little converted van... The only thing we're sure of (well, the only thing we've actually thought about! The adventures will take care of the rest!) is that we're planning to take a month to get there, 15 days on site to visit my sister-in-law who's been living there as a teacher for a year! and 15 days to rush back, because my boyfriend has to go back to work on November 3rd!! After that, the itinerary isn't set yet—I've just bought a map of Europe... and still haven't found one of Kurdistan! or Iraq! I just finished work yesterday... and until now, this trip felt so far away... I didn't imagine much about it... I kept telling myself, "You'll see when you're done working, your brain will be more available!" Well, now my brain is in "gooo go go!" mode 😮 and it's going fast! I've got tons of questions popping up all at once!
- The itinerary... (we're thinking of lingering a bit in Greece on the way there... and taking a more direct route back). I don't think we've fully grasped what it's going to be like to cover at least 5,000 km in such a short time! Bibi's tinkering with the van (a Peugeot Expert that goes anywhere) and I'm the tour guide!
- Camping in the van... where? Under what conditions? Areas to avoid? Places not to miss?
- The borders... especially the Iraqi one! What are the formalities? Visa or no visa?
- The political situation in the countries we'll cross... (with our entourage putting pressure on us—they're right, of course! How many times have we heard, "You're crazy! Oh, you're really going? We've been hearing about this for a year but didn't think it was so soon... and with everything going on right now, isn't it risky? Aren't you afraid of getting kidnapped?" 🤪 To be honest, we don't know much, we've been a bit out of the loop, working hard... and just craving adventure! But I admit, sometimes I get little waves of panic 😕 when I check official websites... then I go back to daydreaming!
- Why not Couchsurfing?
- Oh crap, the most annoying part... the paperwork, insurance, health stuff, blablabla...
- Will the van hold up? 😐
- Should we prepare for the possibility of not making it all the way, and accept that not as a failure but as a different kind of adventure? Well, there you have it—a little peek into the chaos in my brain! 🤪/😎
So if any of this resonates with you... if you feel like sharing ideas, advice, or stories... we're all ears! Well, I am, and I'll pass it on to Bibi, the fearless warrior, wrench in hand, new tires at the ready, changing the oil and fine-tuning the beast! When I ask him what he expects, what he thinks, what his fears are (with me being the eternal scaredy-cat about wild camping in places I can't picture when we arrive at night—apparently a typical female fear, according to my surveys!—and the wonder of waking up to discover our surroundings... we made the right choice!), his desires... he just says, "Well, we'll start the car, go straight ahead, and see what happens. What do you think could go wrong?!" We complement each other well!
