Qu’on me pardonne le style quasi lapidaire de ce texte! Je pourrais certainement le fleurir de commentaires et d’interprétations, mais cela donnerait un ton plus personnel et il y a toujours un tas de petits malins sur VF qui n’attendent que la première occasion pour se jeter sur ceux qui parlent de la Thaïlande et pour les accuser de « généraliser », d’avoir des vues faussées sur le pays etc. Une partie de ces petits malins n’ont d’ailleurs eux-mêmes qu’une expérience et une connaissance limitées du pays mais ne se gênent pas pour parader sur VF comme s’ils étaient des grands spécialistes de la Thaïlande.
Donc, je vais garder un style sobre et aussi factuel que possible. On pourra en tirer ce qu’on en voudra. Pour des récits plus agrémentés, y compris des photos, je renvois aux quelques contributions que j’ai faites dans le passé – voir les liens sur mon profil.
Je vais commencer par dénombrer la famille de Y, ma compagne Thaïe. Elle est originaire d’un petit village de l’Isàán, cette région du nord-est de la Thaïlande qui fait à peu près le tiers du pays, aussi bien par sa population que par sa superficie. Pour éviter la confusion possible avec d’autres villages, j’appellerai le village de Y « Nàáwng Bâan Naa Dii », que j’abrègerai par NBND. Le village se situe dans un « ampheuu » (district) que j’appellerai « Bâan Nâwk ». Ce qu’on peut plus ou moins traduire par « l’étang de la maison de la bonne rizière », et par « la Cambrousse » ou « Pétaouchnoque ». NBND était le village des parents, décédés depuis plusieurs années. En fait, NBND était le village de la mère car le père venait d’un district voisin.
Y est la cadette d’une famille de 10 enfants. Ses 5 sœurs vivent toutes dans NBND. Je ne sais pas d’où viennent leurs maris, à une exception : Sak, le mari de Phîi Ploy, est du village. Je le déduis de ce que deux sœurs que je lui connais vivent dans NBND. Une sœur aînée a en fait la maison qui jouxte celle de Y. Des 4 frères, Phîi Jet est le seul à être resté à NBND, d’où sa femme est donc probablement originaire. Phîi Lek, l’aîné vit à une quinzaine de kilomètres d’ici. Quant aux deux autres, ils vivent dans des villages très éloignés.
Une remarque : les termes employés pour désigner un frère ou une sœur indiquent s’il s’agit d’un/une aîné/ée (« Phîi ») ou d’un/une cadet/ette (« Nàáwng »). Pour préciser, on rajoute les termes « Chái » ou « Sàó » s’il s’agit d’un garçon / d’un homme, ou d’une fille / d’une femme.
Y a hérité de la maison des parents. Pourquoi ? Parce que, m’a-t-elle dit, elle s’est occupée de ses parents dans leur vieil âge. Elle a aussi hérité de la moitié des terres. Les 9 frères et sœurs aînés ont eu le reste. C’est Y aussi qui conserve le petit autel familial, qui comprend quelques vieilles statuettes de Bouddha et autres et la jarre qui contient quelques restes des parents après leur incinération.
Je suis tombé sur une discussion en Anglais où un étranger parlait de sa petite amie de l’Isàán, qui étant la fille cadette avait la charge de sa vieille mère et allait hériter de la maison. D’après les quelques interventions sur cette discussion, il semblait bien qu’il s’agissait donc là d’une pratique courante.
La maison de Y était une maison traditionnelle à l’origine. Y a muré le rez-de-chaussée autour des piliers qui supportent l’étage, ce qui fait une grande pièce de 40 mètres carrés où j’ai installé mes affaires personnelles, instruments de musique et autres. L’étage est en bois. Nous avons installé quelques cloisons pour y faire 2 chambres et un petit salon, ouvrant sur une terrasse. J’ai réussi à donner à Y un certain sens de la propreté domestique. Ce n’est pas pour dire qu’elle est fainéante, très loin de là, mais disons que le sens de la propreté par ici n’est pas celui auquel un Européen a l’habitude.
Les maisons de deux de ses sœurs et de son frère Phîi Jet, assez petites, sont groupées dans un coin du village, au bord même de la rizière. Je ne suis jamais allé qu’une ou deux fois dans ces maisons. La maison de Phîi Han était très encombrée et les toiles d’araignée dans tous les coins, alourdies par des générations de poussière, étaient dignes d’un film d’horreur. Il ne devait pas y avoir eu un coup de balai depuis des décennies. Le devant de la maison de Phîi Thong est une exposition permanente. Il me faudrait une page pour en faire le tour mais citons : une collection de vieux pneus suspendus à une tige de bois qui émerge d’un toit de tôles tordues et rouillées, quelques sacs de ciment éventrés reposant dans un coin au milieu de quelques briques, la magnifique cage de fer du chien, transportable je présume, car montée sur deux roues comme une brouette et affublée d’un manche auquel pendouille un seau en plastique.
Passons à la génération suivante. Y a deux garçons. Son mari gagnait assez bien sa vie mais gaspillait beaucoup d’argent dans la boisson. Y était malgré tout assez heureuse ainsi et vivait à NBND. Mais à la suite de la mort de son mari, suite à un accident de la route, elle avait dû trouver un emploi dans une laverie/buanderie à Bangkok pour survenir à ses besoins. Et puisque nous y sommes, je l’ai rencontrée dans un restaurant le soir où elle était sortie avec quelques amies pour fêter son anniversaire.
Toey, l’aîné des deux fils, est un garçon sérieux et intelligent avec lequel il m’arrive de discuter, soit en Anglais soit en Thaï. Après avoir étudié la Loi, il est rentré dans une école de cadets de l’armée. Une petite anecdote intéressante. Sur ses 16 ans, alors qu’il fréquentait une école dans un gros village voisin, il avait engrossé sa petite amie par mégarde. Il en avait averti sa mère trop tard et Y s’était trouvée dans une situation difficile. Elle ne voulait pas que Toey se marie, ce qui aurait contrecarré ses plans d’études supérieures pour Toey. Pour apaiser la mère de la fille qui lui « chauffait les oreilles», elle avait dû lui payer 100,000 bahts. Depuis, il n’y a plus jamais eu le moindre mot sur la naissance de l’enfant naturel de Toey. C’est comme si rien ne s’était jamais passé.
Je n’ai pratiquement aucun rapport avec Bon, le fils cadet. Il sait sans doute parfaitement parler le Thaï, puisqu’il a passé 3 ans avec nous à Bangkok et qu’il y allait à l’école, mais je ne l’ai jamais rien entendu dire qu’en « Phasàá Isàán » - la « Langue de l’Isàán » qui est en fait pratiquement du Lao. Je n’ai jamais vu Toey ou Bon lever un petit doigt pour nettoyer quoi que ce soit dans la maison. Ils peuvent rester des heures, des jours, des nuits et des années allongés sur leurs lits à dormir ou à jouer sur l’ordinateur ou à tapoter sur leurs écrans respectifs. Les reliquats de tous ces objets de la vie courante, sacs en plastique déchirés, papiers froissés, habits oubliés etc, tout ça s’accumule dans la poussière et ne les dérange pas le moins du monde. Y m’a dit qu’elle ne pouvait pas inculquer à des garçons les mêmes devoirs qu’à une fille.
Fin du premier episode;
sois patient , attends la suite ...
Hello,
Alors j ai regardé du coin de l oeil en mangeant un somtam. Ct pas mal comme pilote. Bon, le passage buanderie a bkk un peu long et pas super sexy. Faudrait booster un peu les scriboullards qu ils nous pondent du vrai du beau de l amour brut du venal et des larmes. On attend la suite !
++
2 Culture Lao en Isàán
Je vais faire une digression sur la culture Lao qui caractérise la majorité des habitants de l’Isàán. Cette culture est immédiatement évidente par ce que les gens parlent, le « phasàá Isàán » ou « langue de l’Isàán ». Ce n’est là qu’une sorte de cache-sexe posée par le gouvernement Thaïlandais, vers le milieu du 20-ème siècle, sur ce qui est en fait du Lao. Le terme « Isàán » a été introduit pour effacer autant que possible le terme « Lao ».
Après des générations de scolarisation en Thaï, avec l’invasion de la télévision où on ne parle pratiquement qu’en Thaï, et du fait que toute l’administration se fait en Thaï, les gens comprennent bien le Thaï et l’influence du Thaï dans le « phasàá Isàán » se fait sentir.
Certains disent que le « phasàá Isàán » est du Thaï parsemé de mots et d’expressions Lao. C’est faux, c’est exactement le contraire. Cette confusion peut se comprendre du fait que le Lao est en fait très proche du Thaï, disons comme le Portugais l’est de l’Espagnol.
Les gens de l’Isàán n’aiment pas trop être comparés à leurs cousins du Laos, qu’ils considèrent comme inférieurs et retardés. Les gens de l’Isàán diront haut et fort qu’ils sont Thaïs. Cependant, j’ai remarqué ces dernières années que de plus en plus les gens de la région de NBND ne me demandent plus si je parle Thaï ou Phasàá Isàán. Ils me demandent plutôt si je parle Lao. C’est peut-être une impression personnelle ?
De sa génération, Y est la seule de sa famille à parler Thaï effectivement. Elle a peut-être gardé des traces d’accent mais je l’ai vue très souvent discuter parfaitement avec des Thaïs non-originaires de l’Isàán, avec mes collègues à Bangkok par exemple. Elle a passé pas mal d’années à Bangkok après tout, mais surtout elle a fait énormément d’efforts pour apprendre. Elle a aussi fait beaucoup d’efforts pour apprendre l’Anglais, bien avant que je ne la rencontre.
Qu’on ne croie surtout pas que tous les habitants de Bangkok parlent Thaï ! Il y a au moins 2, sinon 3 millions de gens de l’Isàán qui vivent à Bangkok pour y travailler : dans les restaurants, dans les petits commerces, comme chauffeurs de taxis etc. Et ce qu’ils parlent, c’est du « phasàá Isàán », pas du Thaï.
Quant aux frères et sœurs de Y, je ne les ai jamais entendu parler en Thaï. Cela fait bien des années que je les connais mais je ne comprends toujours rien du tout à ce qu’ils me disent. Le pire peut-être, c’est Phîi Jet qui est souvent bien arrosé dès le matin. Il est bien affectueux avec moi mais je trouve le contact plutôt difficile !
Je dois dire que de toute la génération de Y, Phîi Jet est le seul à boire de l’alcool. Plusieurs des hommes m’ont dit (Y m’a traduit) qu’ils faisaient abstinence parce que leurs femmes le leur avaient demandé. Il y a aussi le fait que les gens font régulièrement des retraites organisées par les temples et que les bonnes paroles finissent parfois par avoir leurs effets.
Phîi Sak, le mari de Phîi Ploy, est un type très bien. Il est toujours en train de faire un travail ou un autre. Il maçonne, installe une plomberie, pose des carrelages – tout ça très proprement et méticuleusement. Il est aussi un pêcheur qui rapporte régulièrement des poissons à la cuisine familiale. Le soir, je le vois souvent réparer ses filets. Il est très amical et m’explique assez souvent ce qu’il fait : mais je n’ai jamais compris un traître mot de ce qu’il me disait.
Je parle assez bien le Thaï et je sais même le lire (lentement).
Pour en finir, je suis conscient de ce qu’il n’y a pas que la culture Lao en Isàán. La frange bordant le Cambodge comporte une communauté khmère très importante – 2 ou 3 millions de gens. Il y a aussi quelques petites minorités ethniques, quasi tribales. Les Phu Thaï par exemple, entre Sakon Nakhon et Mukdahan (mais leur assimilation dans le « mainstream » Lao est très avancée).
Tout cela pour clarifier le contexte culturel dans lequel se situe la famille et le village de Y. Si c’est trop long et ennuyeux pour certains, qu’ils aillent donc ailleurs !
La suite quand j’aurai le temps, car j’ai aussi d’autres choses à faire !
Merci pour ce deuxième épisode;
par endroits/moments, j' ai l'impression d’être dans mon village;
Quand mon beau père me parle je comprend au maximum 10 % de ce qu'il me raconte ;
ma femme qui n' a jamais appris le français ni l'anglais me fait la traduction, en thaï, bien évidemment;
langue que je commence à parler correctement ; ça me permet d'entrer directement en contact avec la population , commerçants ou fonctionnaires qui sont encore très rares à parler l'anglais , même à un niveau élevé dans la hiérarchie .
Il faut rencontrer des directeurs comme un de mes oncles qui est le patron de la santé publique à Udon Thani; avec lui, j'ai de longues conversations en anglais..
Je vais très rarement à Bangkok, c'est loin et surtout ça me sépare de ma famille et de mes chiens et chat pendant trop longtemps..
J'aime beaucoup les taxis de Bangkok, il suffit de leur sortir trois mots en thai-issan, du laotien comme tu le dis fort bien, pour d'un seul coup avoir un sourire complice et commencer à parler du pays...un mélange de thaï, de thai-issan et même parfois un peu d'anglais..
J' ai rencontré beaucoup plus de conducteurs de camions remorque ou semi remorque que de fonctionnaires d'un niveau assez élevé parlant un anglais correct .
Il faut dire que beaucoup d'entre eux, les chauffeurs de gros ou très gros camions ont très souvent été travailler au Moyen Orient ou à Taïwan, au Japon aussi; ceux-ci parlent le japonais comme un ami thaïlandais qui tient un " saloon " bar à bière à Sawang Daen Din .
J' attends la suite..merci George 🙂
Le socialisme ne peut fonctionner qu’au paradis où il n’est pas utile, et en enfer où ils l’ont déjà
Si c’est trop long et ennuyeux pour certains, qu’ils aillent donc ailleurs !
Trop long et ennuyeux? Non, pas du tout. Pour vous dire, c'est tellement plaisant, informé et pertinent qu'après survol, j'en ai lu attentivement l'intégralité.
"Les gens de l’Isàán n’aiment pas trop être comparés à leurs cousins du Laos, qu’ils considèrent comme inférieurs et retardés".
Hahaha, oui, les taxis Isàán de Bangkok! Y sait tout de suite si c’est qqn de l’Isàán qui conduit, et il ne faut pas 1 minute pour qu’ils sachent de quels coins respectifs de l’Isàán ils viennent. Quant à la discussion, c’est un changement immédiat de registre (et comme tu dis, là j’arrive à peine à suivre pour 10%). Dès qu’ils se sont repérés, ils deviennent presque « phîi-náwng kan” (“frère et soeur”).
Il y en a tellement, des taxis conduits par les gens de l’Isàán ! En faisant référence aux modes de conduite un peu surprenants de Bangkok, qqn avait collé ce mot à l’arrière de sa voiture :
« J’ai confiance au type qui me suit car je sais que c’est un Lao »
NB : je mets des accents pour marquer autant que possible la tonalité, dans la limite de mon clavier. Pour moi, écrire « Ban » pour dire « maison » ne rime pas à grand-chose, j’écrirai plutôt « Bâan » (ton retombant et « a » long). Et je fais la différence entre le « Kaw Kài » (que j’écris « k ») et le « Khaw khài » (que j’écris « kh »). Les Thais, d’où qu’ils soient font la différence, eux. Et soit dit en passant, le « g » de « guerre / gardien / gare » n’existe pas en Thai (ni en Lao).
Ce n'est ni long ni ennuyeux, Georges, au contraire ! Merci beaucoup d'entrouvrir une porte sur un monde auquel je n'ai malheureusement pas encore eu accès. Très intéressantes réflexions linguistiques . Continue, s'il te plait....
J'imagine, à la lecture de votre présentation de topic, que vous n'en attendez aucune reconnaissance ni gloriole, mais Vous adresse tous mes encouragements de sincérité et d'abnégation pour la poursuite de votre récit en immersion Issan, pour l'enrichissement (taper <1>) et le défoulement (taper <0>) de chacun de vos Lecteurs.
Ce n'est ni long ni ennuyeux, Georges, au contraire ! Merci beaucoup d'entrouvrir une porte sur un monde auquel je n'ai malheureusement pas encore eu accès. Très intéressantes réflexions linguistiques . Continue, s'il te plait....
Bonjour Christine,
Merci pour ton encouragement! Je me ferais un plaisir de développer le plan linguistique de ce poste, mais cela risquerait fort d’en ennuyer beaucoup, voire de réveiller les critiques acerbes qui abondent malheureusement sur VF. Je vais essayer de me limiter à quelques touches ici et là. Pour approfondir, si tu en as vraiment envie, je te conseille deux références que je considère comme absolument excellentes.
C’est un site d’une richesse que je n’ai retrouvée nulle part ailleurs, et élaboré par des gens qui connaissent parfaitement le sujet (à savoir la langue Thaie). Il y a des pages d’introduction et d’explication qui méritent une petite lecture quotidienne. Quant au lexique, il est extraordinairement bien fait et d’un usage très pratique.
La deuxième référence est un livre qui explique l’écriture et la phonétique thaie : « Reading and Writing Thaï » de Somsong Burusphat (le livre a une couverture verte). Coût : 350 bahts chez Asia Books, c’est donné pour ce que cela peut apporter.
Je te donne aussi le lien d’une discussion où je parlais de ce livre sur VF (il y a 5 ans). Va jeter un coup d’œil, si le Thai t’intéresse tu y trouveras à boire et à manger :
Pour le reste, personnellement, je n’ai pas été tellement impressionné par les méthodes francophones, je préfère de loin les méthodes anglophones (il y a beaucoup plus de choix). Mais à chacun son petit bonheur, après tout !
J'imagine, à la lecture de votre présentation de topic, que vous n'en attendez aucune reconnaissance ni gloriole, mais Vous adresse tous mes encouragements de sincérité et d'abnégation pour la poursuite de votre récit en immersion Issan, pour l'enrichissement (taper <1>) et le défoulement (taper <0>) de chacun de vos Lecteurs.
PâneL3😉, des <1>.
Bom dia Pânel! E muito obrigado !
Il semble que nous avons une connexion “português”? Il se trouve que je me rends bientôt à Lisboa avec Y, pour y passer quelques mois.
mais cela risquerait fort d’en ennuyer beaucoup, voire de réveiller les critiques acerbes qui abondent malheureusement sur VF.
Ça n'emmerde que les pisse-froid et il serait bien de les ignorer, les considérer comme trolls donc éviter de les nourrir en leur répondant .
Pour le reste, personnellement, je n’ai pas été tellement impressionné par les méthodes francophones, je préfère de loin les méthodes anglophones (il y a beaucoup plus de choix). Mais à chacun son petit bonheur, après tout !
C'est tout à fait normal, dans la langue thaïlandaise il y a énormément de mots anglais qui sont tout simplement écrits en thaï ..
De plus, sur les panneaux bilingues, ceux de circulation ou de publicité ou que sais-je.. la prononciation de la transcription en alphabet de chez nous est automatiquement celle de l'anglais.
Évidemment les nuls en anglais ont ou auront quelques difficultés à comprendre et à se faire comprendre en thaïlandais.
Pour ce qui est de la compréhension entre thaïlandais, se référer par exemple à l'Italie;
je cite ce pays car je pense que c'est un très bon exemple;
la langue nationale est l'italien dans les administrations ou vis à vis d'un étranger.
Par contre entre eux c'est leur patois;
or le patois de Modena a un assez lointain rapport avec celui de Reggio Emilia pourtant pas si éloignées que cela l'une de l'autre, 35 km séparent les deux métropoles.
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Ça n'emmerde que les pisse-froid et il serait bien de les ignorer, les considérer comme trolls donc éviter de les nourrir en leur répondant .
Je ne peux être plus d'accord!
C'est tout à fait normal, dans la langue thaïlandaise il y a énormément de mots anglais qui sont tout simplement écrits en thaï ..
De plus, sur les panneaux bilingues, ceux de circulation ou de publicité ou que sais-je.. la prononciation de la transcription en alphabet de chez nous est automatiquement celle de l'anglais.
C'est juste mais ce n'est pas vraiment ce que je voulais dire. Je trouve des collections telles que "Colloquial X" ou "Teach Yourself X" (où X est une langue, et pas seulement le Thaï) vraiment très bien faites.
or le patois de Modena a un assez lointain rapport avec celui de Reggio Emilia pourtant pas si éloignées que cela l'une de l'autre, 35 km séparent les deux métropoles.
Je ne l'aurais jamais cru mais je te fais confiance. Par contre, j'ai entendu pas mal de Piémontais quand j'étais jeune et c'est tellement entre l'Italien officiel et le Français que je verrais assez bien ça comme une langue en soi.
rassure moi ce n est pas autobiographique, c'est un roman
Ben non, c'est du 100% auto-bio ..😛
Si tu évitais de lire les âneries écrites par le troll Charlie; donc si tu lis tout le texte, mot après mot en évitant justement les diagonales, tu t'apercevras que notre ami George parle de son village et donc de ses habitants .
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3 Scolarisation
Quelques mots peut-être sur la scolarisation qu’a connue Y ? Cela permettra de mieux cerner le personnage (non fictif) et son milieu.
Y a fréquenté la petite école de son village de quelques 500 habitants jusqu’à l’âge légal de 12 ans. Après quoi, comme ses parents n’avaient pas d’argent et ne percevaient pas le besoin de pousser plus loin, Y s’était vouée à son rôle traditionnel de « petite dernière s’occupant de ses vieux parents ».
Les choses ont sans doute changé pour le mieux entretemps, mais nous ne parlons pas d’une époque tellement reculée que ça. Il s’agit de l’afin des années ’70 et de la première moitié des années ’80.
Pour les petits malins que je soupçonne de compter sr leurs doigts pour en déduire son âge, je préciserai que j’ai l’habitude, ayant beaucoup roulé ma bosse et étant devenu méfiant, de poser des fausses pistes un peu partout. Mais tout en restant assez près de la réalité.
Y m’a souvent parlé de son école. Son instituteur dormait en classe, ne s’intéressait pas beaucoup à ses élèves et les battait régulièrement. Au lieu de les garder en classe, il trouvait d’ailleurs normal de les envoyer désherber ses champs pour des salaires ultra-misérables.
Pendant son adolescence, elle a travaillé comme bonne dans une famille Chinoise d’une grande ville de l’Isàán, pour apporter quelques petits deniers à ses parents. Il n’y a pas trop longtemps, nous sommes allés rendre visite à cette famille Chinoise et nous avons été accueillis avec une très grande gentillesse. Y appelle le père et la mère de famille « Papa » et « Mama » et a une relation tout à fait filiale par rapport à eux. J’ai dû m’agenouiller devant eux, avec Y, pour leur présenter nos cadeaux. Il n’était bien sûr pas question de venir les mains vides. On nous a fait un cadeau 2 ou 3 fois plus important sur notre départ. J’avais eu le plaisir d’une discussion en Thaï parfait avec eux, bien qu’ils parlent normalement le « Phasàá Isàán ».
Ils nous avaient fait visiter leurs magasins – impressionnants – et fait voir les quelques maisons modernes qu’ils ont construites à côté pour étendre leur empire. J’avais rencontré une de leurs filles, éduquée à grands frais à Singapour. Etc etc : des gens qui ont la tête solidement plantée sur leurs épaules !
Y sort un peu de l’ordinaire des filles de la campagne de l’Isàán. Non pas seulement parce qu’elle est nettement plus jolie que la moyenne, mais surtout parce qu’elle a fait des efforts pour apprendre l’Anglais toute seule. Et comme je l’ai déjà dit, elle parle un Thaï bien plus correct que la plupart des gens que je connais dans son village et dans les alentours.
Je lui ai donné le goût de la lecture. La première fois que je lui ai proposé de chercher un ou deux livres (en Thaï bien sûr), nous étions avec une de ses nièces. Elles sont toutes deux immédiatement allées vers le rayon « Religions » pour choisir une publication bouddhiste locale. Mais par la suite, j’ai su élargir ses horizons et elle a parcouru l’histoire : des Vikings, de Rome, de Gengis Khan, d’Einstein, de Che Guevara, de Hitler, de Napoléon etc. Puis elle a lu L’Iliade et l’Odyssée, Le Petit Prince, L’Alchimiste de Paulo Coelho, L'Amour aux temps du choléra de Gabriel García Márquez. Dernièrement, elle est plongée dans un livre de William Somerset Maugham, et elle a déjà Les 10 Petits Nègres d’Agatha Christie et Le Chien des Baskerville d’Arthur Conan Doyle ouverts sur la table. C’est moi qui lui choisis les livres (en Thaï) car, bien évidemment, elle ne sait rien de la littérature internationale.
Je lui demande parfois comment c’est, à quoi elle me répond simplement « sanouk ! ». Souvent, à Bangkok, elle est l'une des rares personnes ayant un livre ouvert sur les genoux dans le BTS. Pour une très modeste paysanne de l’Isàán sans la moindre éducation à proprement parler, elle en est arrivée à un niveau de lecture largement supérieur au niveau moyen de ceux de ses compatriotes qui ont eu la chance d’une scolarisation supérieure. Il n’y a pas que les gens de l’Isàán que je connais dans ce pays, j’ai aussi côtoyé pendant des années les gens qui travaillent dans les bureaux de Bangkok.
En fait, j'ai acheté le livre vert dès que tu en as parlé dans ce premier post il y a quelques années...
Maintenant, je sais lire mais pas encore rapidement, écrire me demande beaucoup d'efforts. L'oral reste assez poussif comme je ne vis pas en Thaïlande mais je m'acharne. Cette langue est passionnante et je prends tout ce que vous, qui êtes sur place, pouvez en dire comme des pépites ...mais je comprends bien que tout le monde ne va pas forcément en redemander.
Le portrait de Y est très touchant. En le lisant, j'ai pensé à deux ou trois femmes thai que j'ai rencontrées, un peu le même parcours, autodidactes et ayant envie d'apprendre malgré une scolarité lacunaire. Je trouvais cela magnifique et j'étais fière de les connaître mais j'avais un peu de peine de voir qu'elles gardaient une sorte de complexe face à des personnes ayant reçu une instruction institutionnelle. Trop modestes, mes amies, j'espère que Y a surmonté ça.
Merci de ces récits personnels et généreux, très sanuk de te lire encore. ...
Christine
Je suis ravi de savoir que mes conseils ont pu servir à qqn. Je considère le « livre vert » comme une véritable bible. C’est écrit par qqn qui maîtrise totalement le sujet (c’est un Thaï), et c’est amené d’une façon absolument logique. D’ailleurs, le système d’écriture Thaï est très logique et traduit parfaitement les sons et les tons. Apprendre le Thaï sans savoir lire un minimum, ce serait un peu comme monter l’Everest de nuit et sans éclairage !
L’écriture Thaï a été mise au point, si je me rappelle bien, vers le 14-ème siècle (on dit que le roi Ramkhamhaeng en est l’auteur?). Elle est d’inspiration khmère (les Thaïs ont énormément appris des Khmers, dont ils ont envahi le territoire). L’écriture khmère elle-même était dérivée des écritures brahmiques (donc indiennes), et je crois qu’on retrouve, après ces quelques réincarnations (si, si ! 😉) l’approche systématique et logique de la phonétique qui caractérise les anciennes méthodes indiennes.
Malgré les divergences avec tout le temps qui s’est écoulé, je crois reconnaître encore assez bien la similitude entre les signes diacritiques du “u” ou du “I”, avec les lettres “m” et “l” du Devanagari, lui aussi dérivé des vieilles écritures brahmiques.
Quant au personnage de Y, tu me fais grand plaisir en manifestant ton admiration. Elle le mérite. Elle n’a pas la moindre gêne vis-à-vis des gens qui lui seraient en théorie supérieurs, que ce soit par la classe sociale ou par l’éducation. Elle m’a souvent accompagné dans mes rencontres socio-professionnelles et y a toujours été très à l’aise. Les gens m’ont très souvent fait la remarque de son charme et de sa grâce naturelle. Tous mes amis m’ont dit que j’avais de la chance de l’avoir rencontrée. En général, les gens diraient plutôt le contraire, que c’est la « pauvre fille de basse extraction sociale » qui a eu de la chance de rencontrer un « étranger ayant une bonne profession, bien éduqué etc etc » (je devais arrêter car je parle ici de moi-même 😄). C’est pour dire qu’elle fait une bonne impression sur les gens.
Tout ça s’ajoute à une très grande gentillesse, une dévotion sans faille, un sens du devoir, et aussi un goût prononcé pour faire la fête. En plus, elle est très jolie ! C'est son visage que j'ai mis en avatar.
Tout ça s’ajoute à une très grande gentillesse, une dévotion sans faille, un sens du devoir, et aussi un goût prononcé pour faire la fête. En plus, elle est très jolie !
Hello,
Ma femme a en tous cas la quatrieme des 5 qualités :) ... bon je vais encore me prendre un coup d outil a saak sur la tête. Anyways vos recits sont un plaisir a lire. Merci. La suite !
Merci Georges, oui, votre femme est tres jolie.On devine qu'elle a du caractere. 😉 Je vous encourage a continuer
a decrire votre vie en Isaan que je trouve tres interessante
bien que ne l'ayant jamais visitee.Je me suis contente du
nord et du sud.J'habite a present une petite ile pres de Mindanao depuis 5 ans.
raph
Tout ce qui ne me tue pas, me rends plus fort
Ni dieux, ni maitres
Ma femme a en tous cas la quatrieme des 5 qualités :) ... bon je vais encore me prendre un coup d outil a saak sur la tête. Anyways vos recits sont un plaisir a lire. Merci. La suite !
Si votre “4-ème qualité” est “avoir un gout prononcé de la fête », c’est en fait une qualité assez courante chez les Thais, et pas seulement les « khon Isàán ».
Je mentionnais cette qualité parce qu’il ne faut absolument pas croire que Y est devenue une « souris de bibliothèque » ! 😎 😉
C’est quoi, votre « outil à saak », c’est le truc pour tatouer ? Un équivalent dangereux du rouleau à pâtisserie de chez nous !
Merci Georges, oui, votre femme est tres jolie.On devine qu'elle a du caractere. 😉 Je vous encourage a continuer
a decrire votre vie en Isaan que je trouve tres interessante
bien que ne l'ayant jamais visitee.Je me suis contente du
nord et du sud.J'habite a present une petite ile pres de Mindanao depuis 5 ans.
Salut Raph !
Bísch vo’ Mélhusa ? 😉
J’avais passé une semaine idyllique quelque part vers Mindanao, il y a presque 40 ans! J’aimais bien les petites maisons avec leurs petits jardins devant, simples mais coquets, et des plages et des coraux magnifiques à ne plus savoir où donner de la tête …. Totalement vierges (à l’époque). Je suis sûr que ce n’est pas mal du tout pour se la couler douce !
Voici un exemple parmi tant d’autres des différences entre le Thaï “standard” et le “Phasàá Isàán”, qui est en fait une variation du Lao. Rappelons aussi que le Lao et le Thaï « standard » appartiennent à la même famille linguistique Tai-Kadai. De plus, plusieurs régions du Laos actuel ont été vassales du Siam, ce jusqu’à l’époque colonialiste. On comprendra avec tout ça que le Lao (et donc le « Phasàá Isàán ») et le Thaï « standard » sont des langues très proches l’une de l’autre.
Donc, cet exemple :
Un filet de pêche se dit “hàié » (le son « ai » de « haie » mais long et avec un ton tombant-remontant) aussi bien en Thaï standard qu’en « phasàá Isàán ». “Lancer le filet » se dit « wìiang hàié” ou “ thàawt hàié” en Thaï standard mais “wan hàié” en “Phasàá Isàán”.
Puisque nous sommes sur "thàawt"«, mentionnons en passant que "thâawt »(un autre ton), veut dire « frire ». Mais il est facile de confondre avec « thàawt » qu’on emploira dans l’expression « thàawt raawng tháao » = enlever ses chaussures", et aussi avec “tòt” = péter.
NB: Je note « o » pour un son « o » bien fermé et « aw » pour un son « o » très ouvert (difficile je crois pour les francophones). Je garde ici la transcription utilisée par le site thai-language.com : pour ce son « o » très ouvert, le site adopte une notation d’inspiration anglophone (c’est le même son que dans « saw » = la scie, ou « raw » = cru, ou « awe » = étonnement).
Un jour, sur le point de rentrer dans le salon d’une auberge à Sakon Nakhon, j’allais enlever mes chaussures quand la patronne m’a dit « mâi tâwng thàawt raawng tháao » = « vous n’avez pas besoin d’enlever les chaussures ». Sur quoi j’ai répondu « tòt láaeo ! ». Je voulais bien sûr dire que je les avais déjà enlevées mais je me suis immédiatement rendu compte que je venais de répondre à cette charmante dame que “j’avais déjà pété”! 😮 J’avais peut-être poliment ajouté un « khráp » final, mais cela n’empêche que la dame en question a dû être assez étonnée ! Mais, assez typiquement, il n’y avait pas eu la moindre trace d’étonnement sur son visage.
Ce genre de qui-pro-quo arrive très souvent, et même pour ceux qui ont déjà une bonne connaissance de la langue!
Je raconte cette petite anecdote pour illustrer à quel point il est essentiel de faire méticuleusement attention aux subtilités de la prononciation en Thaï.
En corollaire, ce qui paraît être un bon jeu de mots pour un farang ne l’est très souvent pas du tout pour les Thais. Quand on dit qu’une bonne blague est de dire “Pai Pai” = “je vais à Pai”, je ne crois pas que le Thaï moyen comprenne de quoi on parle car pour lui (ou elle), s’il s’agit bien de la même consonne “Po Pla” , le premier mot est court et le second a une syllabe longue, une différence énorme pour n’importe quel natif du pays.
Je mets parfois un peu de temps avant de donner la suite à mon histoire. J’ai bien des choses à faire, que je veux avoir derrière moi quand arriveront les jours de Songkran. Cela fait des jours que je nettoie les nids de pigeons sous les toits, une véritable infection. J’ai mis en place des grillages pour empêcher les récidives, avec quelques touches de maçonnerie là où il fallait. J’ai aussi installé des cloisons en bois, après les avoir peintes, sur la terrasse, et un grillage pour supporter les plantes grimpantes, pour couper le soleil implacable de l’après-midi et gagner en intimité par rapport au voisin. Les petites bières en fin d’après-midi n’en seront que plus fraîches ! 😛
Mais voici quand-même une nouvelle page :
4 Les Jeunes : les enfants des deux aînés
Après avoir décrit Y et ses frères et sœurs, je vais maintenant aborder la génération suivante. Je n’ai pas besoin de parler des deux fils de Y, c’est déjà chose faite. Comment aborder les nombreux cousins et cousines ? Allez, une méthode en vaut bien une autre, je vais commencer par les frères et sœurs de Y les plus ages puis progresser vers les plus jeunes.
Après une dizaine d’années de fréquentation, je ne connais toujours pas les « chêuu lên » (les « noms pour jouer ») de tous les neveux et nièces. Quant aux noms officiels, ceux de l’état civil, je ne connais que celui de Y et, par son adresse courrielle, celui d’une de ses nièces. Cette situation un peu bizarre vient de ce que les gens n’ont pas tellement l’habitude de se présenter. J’ai remarqué la même tendance parmi mes collègues Thais quand je travaillais à Bangkok, donc des gens issus de milieux très différents de celui des « chaao naa » de l’Isàán.
Le frère aîné, Phîi Lek, vit dans un village pas très loin de NBND (rappel : « Nàáwng Bâan Naa Dii », le village de Y), sans aucun doute le village de sa femme. La fille aînée est mariée, elle habite une maison voisine de celle de Phîi Lek. Son mari, comme le veut la pratique courante, vit avec la famille de sa femme. Phîi Lek a une fille plus jeune qui étudie à Bangkok et que je n’ai rencontrée qu’une fois. En plus du riz et de la canne à sucre, il cultive un plot de mûriers et élève des vers à soie. J’ai souvent vu la famille traiter les vers et la soie de l’état brut jusqu’à la teinture. C’est beaucoup de travail pour les quelques dizaines de milliers de bahts qu’ils doivent en tirer mais pour eux c’est bien sûr un appoint appréciable.
Nous avons mangé quelques fois des vers à soie chez Phîi Lek : c’est loin d’être mon plat favori. Cela ne surprendra personne si je précise que c’est filandreux. Il reste toujours quelques fils dans l’affaire. Phîi Lek me disait en plaisantant que quand on chXX après, on doit tirer les fils du cXX. 😏 Une plaisanterie assez osée venant d’un Thai, en tout cas en présence d’un Farang. Je l’ai souvent dit, les Khon Isàán (ceux que je connais) sont des gens simples mais non grossiers.
La sœur aînée, Phîi Thong, a 3 fils (à ce que je sache). Je sais que l’aîné est (était ?) marié dans une famille près de Khon Kaen, mais comme je le vois très souvent dans NBND, je me demande s’il n’a pas divorcé. C’est un brave garcon, un peu fruste peut-être mais toujours près à aider pour des petits travaux. L’an dernier, quand Y a découvert avec effroi que le plancher de notre chambre se faisait ronger par les termites 😠, il n’a pas fallu trois heures pour qu’il vienne nous en changer quelques planches. Les termites sont un fléau par ici, on voit régulièrement circuler les camionnettes des « châng puàak ».
NB: «Pluàak » est le terme officiel mais les « Khon Isàán » ne prononcent pas les « l » et « r » dans les composés « pl » « kr », « kl », « tr » et autres (de même pour beaucoup de Thais dans d’autres régions).
Il y a quelques mois, le fils en question s’est fait percuter en sortant en scooter sur la route qui traverse NBND par un motocycliste qui passait à grande vitesse. Le scooter est parti à la casse - ou au rebut : peut-être a-t-il été intégré dans l’"exposition permanente » qui décore la cour de Phîi Thong ? Quant au fils, il s’est retrouvé pour plusieurs semaines à l’hôpital de l’ »ampheuu » avec une jambe cassée et plusieurs contusions. J’étais allé le voir avec toute la famille, ce qui m’avait donné l’occasion de voir de près à quoi ressemble un hôpital local. Au risque de déplaire aux bien-pensants qui hantent VF, je dois dire que je n’avais pas été favorablement impressionné. Mais il en est bien sorti quand-même et me dit ne plus avoir de problème à la jambe.
Je ne sais pratiquement rien du deuxième fils. Quant au cadet, je l’ai rencontré plusieurs fois, jamais au village mais dans les lieux visités par la troupe de « Molam » dont il est l’une des vedettes. Il est sans doute le plus fin et le plus intelligent des trois frères .... et toujours accompagné de superbes jeunes filles. Il y a du choix dans une troupe de "molam" qui n'est pas loin de faire une centaine de personnes! 😉
NB : pour ceux que mon récit intéresse mais qui ne savent pas ce qu’est le « Molam », je recommande de chercher sur mes récits précédents (voir mon lien). On ne peut pas prétendre connaître la culture de l’Isàán si on ne connaît pas le « Molam ».
Je meuh rrrrrégaaaale, captive:, de votre Saga , Ge😎rges.
"Pierre, Paul et Jacques", Version Issan, personnifiant Son quotidien...quotidien.
Un témoignage unique qui transcende l'impudeur du récit intime : un , témoin, qui s'efface avec bienveillance éclairée et respect derrière le des Vôtres.
Bon courage pour la Suite Familiale&Villageoise.
Merci Pânel, c'est sympa de ta part de percevoir une petite dimension littéraire dans mon feuilleton ! 🙂
( Não é preciso de me chamar de senhor ! 😉 )
Pour le style, j’aimerais me rapprocher de V.S. Naipaul. Surtout dans ses récits de voyage « Parmi les Croyants » (titre original « Among the Believers », je ne suis pas sûr que cela ait été traduit en Français ; en Allemand et en Espagnol, oui). Tout en en restant un observateur presque impersonnel, il arrive à faire des portraits profonds des pays (musulmans) qu’il visite.
Mais je dois le dire avec beaucoup d’humilité. Cela demande beaucoup de talent et beaucoup de travail !
Voici pour accompagner le café et les croissants de ce matin ! 😉
5 Les Jeunes : les enfants de Phîi Han
Passons à Phîi Han, une femme très gentille, très simple. Je peux dire la même chose de son mari, un type très doux qui a des emplois dans la communauté, je n’ai jamais très bien compris quoi exactement. Ils ont 3 enfants qui ne se ressemblent pas tellement les uns aux autres, de plusieurs points de vue. Y m’a dit que l’aîné, Boy, s’était récemment mis à apprendre à lire et à écrire. Il doit avoir dans les 35 ans. Il n’avait pas montré beaucoup d’ardeur à l’école et ses parents ne l’avaient pas trop poussé non plus. Boy est le seul de la famille à avoir les cheveux un peu crépus, un « throw-back » peut-être de quelques gênes aborigènes véhiculés dans la population de l’Isàán.
Après Boy, il y a Faai, une amie proche de Y. Elles avaient longtemps partagé une petite chambre du côté de On Nut, à Bangkok, que j’avais visitée un nombre de fois. Comme à elles deux elles avaient 4 enfants, Y avait passé des années à dormir sur le ciment, le matelas n’étant pas assez grand. La salle de bains faisait à peu près 1 mètre carré. 😕 Le balcon était ridiculement petit mais une de mes amies Françaises (elle est plus menue que moi) m’a dit qu’elle avait pu y dormir pour profiter de la fraîcheur de la nuit.
NB : dormir sur le ciment : je l'ai vu plus d'une fois.
Faai est l’une des jolies filles de la famille. Elle est aussi une très brave fille et n’est jamais la dernière à se joindre à la fête. Elle a eu une fille et un fils d’un type de l’Isàán dont elle s’est séparée il y a bien longtemps tout en gardant des rapports amicaux. Je ne sais pas si les enfants ont souvent vu leur père depuis la séparation, c’est-à-dire depuis leur tendre enfance.
Faai a eu de multiples emplois à Bangkok et dans les îles, surtout à Koh Pha Ngan. Elle y avait travaillé dans un restaurant, saison touristique après saison touristique. Il y a quelques années, elle était revenue au village pour Songkran avec un Canadien sympa mais un peu trop porté sur l’alcool. Je le vois encore tituber hilare dans les rues de l’ »ampheuu », la bouteille de bière à la main, dès avant midi et en pleine cagna. De retour à Bangkok, il s’était bagarré dans un bar et s’était retrouvé en taule. 🏴☠️ Faai avait murmuré une affaire de « yaa bâa » (la « meth » qui fait des ravages en Thailande), mais peut-être s’agissait-il des types avec lesquels le Canadien s’était bagarré. Je ne sais pas si c’est à cause de ça, ou si c’est pour d’autres raisons, mais nous n’avons plus jamais entendu parler de lui. 😕
Puis il avait été question d’un jeune Australien, plus stable, plus posé que le Canadien paraissait-il. Il avait donné de l’argent à Faai pour qu’elle se construise une petite maison dans la rizière. La maison est toujours bien là mais le jeune Australien est parti en fumée assez rapidement, l’affaire d’un ou deux ans.
Enfin, dernièrement, il y a un autre Australien et là, il semblerait que Faai ait enfin touché le gros lot car il y a eu mariage il y a quelques mois 🙂, puis départ pour l’Australie, quelque part dans l’arrière-pays de Melbourne. Les deux enfants de Faai sont restés au village. Y me dit qu’ils suivront leur mère d’ici 2 ans, quand la situation aura été consolidée avec les autorités Australiennes. Ce sera peut-être bien pour la scolarisation du fils, qui aura alors dans les 12-13 ans, mais ce sera un peu tard malheureusement pour la fille qui sera alors déjà sortie de l’adolescence.
Le troisième enfant de Phîi Han, Waen, est plus boulotte que les autres filles de la famille mais n’est pas vilaine non plus. Elle et son mari Phet travaillent régulièrement dans un restaurant quelque part vers Lat Phrao, à Bangkok, et autrement font plusieurs petits boulots en Isàán, dernièrement ils vendent des chaussures sur les petits marches de la cambrousse. Tous deux sont très amicaux et toujours prêts à aider. Waen parle un Thai plus correct que la moyenne, cela vient de tout ce temps passé à Bangkok mais surtout de ce qu’elle a la tête bien posée sur les épaules. Phet a plus d’hésitation à parler Thai correctement, mais il fait preuve d’une curiosité inhabituelle vis-à-vis du monde en dehors de la Thailande. Sa curiosité est souvent facilitée par les boissons diverses dont j’ai le secret et qui délient bien les langues. 😉 Il y a quelques jours encore, j’avais déniché dans un carton une bouteille de cachaça encore pleine, un reste de mes voyages à Rio, et je m’étais mis à faire quelques caipirinhas. Comme souvent, c’est la bouteille qui a intrigué Phet, une bouteille d’Ypióca joliment prise dans sa paille tressée . Cela nous a menés à parler des colonies, du commerce triangulaire et de la traite des esclaves.
Waen, elle, ne boit normalement pas, sauf quand c’est vraiment la fête, là elle ne se fait pas attendre non plus !
Waen et Phet ont deux petites filles toutes mignonnes pour lesquelles ils ont des projets d’éducation louables. Ils rêvent de les voir accéder à des emplois qualifiés dans une banque, par exemple, avec des salaires de 20-25,000 bahts par mois (500-600 Euros par mois). Tout en étant aussi cools et relaxes que les autres gens de la famille, ils sont un peu moins insouciants.
Voici pour accompagner le café et les croissants de ce matin ! 😉
5 Les Jeunes : les enfants de Phîi Han
Passons à Phîi Han, une femme très gentille, très simple. Je peux dire la même chose de son mari, un type très doux qui a des emplois dans la communauté, je n’ai jamais très bien compris quoi exactement. Ils ont 3 enfants qui ne se ressemblent pas tellement les uns aux autres, de plusieurs points de vue. Y m’a dit que l’aîné, Boy, s’était récemment mis à apprendre à lire et à écrire. Il doit avoir dans les 35 ans. Il n’avait pas montré beaucoup d’ardeur à l’école et ses parents ne l’avaient pas trop poussé non plus. Boy est le seul de la famille à avoir les cheveux un peu crépus, un « throw-back » peut-être de quelques gênes aborigènes véhiculés dans la population de l’Isàán.
Après Boy, il y a Faai, une amie proche de Y. Elles avaient longtemps partagé une petite chambre du côté de On Nut, à Bangkok, que j’avais visitée un nombre de fois. Comme à elles deux elles avaient 4 enfants, Y avait passé des années à dormir sur le ciment, le matelas n’étant pas assez grand. La salle de bains faisait à peu près 1 mètre carré. 😕 Le balcon était ridiculement petit mais une de mes amies Françaises (elle est plus menue que moi) m’a dit qu’elle avait pu y dormir pour profiter de la fraîcheur de la nuit.
NB : dormir sur le ciment : je l'ai vu plus d'une fois.
Faai est l’une des jolies filles de la famille. Elle est aussi une très brave fille et n’est jamais la dernière à se joindre à la fête. Elle a eu une fille et un fils d’un type de l’Isàán dont elle s’est séparée il y a bien longtemps tout en gardant des rapports amicaux. Je ne sais pas si les enfants ont souvent vu leur père depuis la séparation, c’est-à-dire depuis leur tendre enfance.
Faai a eu de multiples emplois à Bangkok et dans les îles, surtout à Koh Pha Ngan. Elle y avait travaillé dans un restaurant, saison touristique après saison touristique. Il y a quelques années, elle était revenue au village pour Songkran avec un Canadien sympa mais un peu trop porté sur l’alcool. Je le vois encore tituber hilare dans les rues de l’ »ampheuu », la bouteille de bière à la main, dès avant midi et en pleine cagna. De retour à Bangkok, il s’était bagarré dans un bar et s’était retrouvé en taule. 🏴☠️ Faai avait murmuré une affaire de « yaa bâa » (la « meth » qui fait des ravages en Thailande), mais peut-être s’agissait-il des types avec lesquels le Canadien s’était bagarré. Je ne sais pas si c’est à cause de ça, ou si c’est pour d’autres raisons, mais nous n’avons plus jamais entendu parler de lui. 😕
Puis il avait été question d’un jeune Australien, plus stable, plus posé que le Canadien paraissait-il. Il avait donné de l’argent à Faai pour qu’elle se construise une petite maison dans la rizière. La maison est toujours bien là mais le jeune Australien est parti en fumée assez rapidement, l’affaire d’un ou deux ans.
Enfin, dernièrement, il y a un autre Australien et là, il semblerait que Faai ait enfin touché le gros lot car il y a eu mariage il y a quelques mois 🙂, puis départ pour l’Australie, quelque part dans l’arrière-pays de Melbourne. Les deux enfants de Faai sont restés au village. Y me dit qu’ils suivront leur mère d’ici 2 ans, quand la situation aura été consolidée avec les autorités Australiennes. Ce sera peut-être bien pour la scolarisation du fils, qui aura alors dans les 12-13 ans, mais ce sera un peu tard malheureusement pour la fille qui sera alors déjà sortie de l’adolescence.
Le troisième enfant de Phîi Han, Waen, est plus boulotte que les autres filles de la famille mais n’est pas vilaine non plus. Elle et son mari Phet travaillent régulièrement dans un restaurant quelque part vers Lat Phrao, à Bangkok, et autrement font plusieurs petits boulots en Isàán, dernièrement ils vendent des chaussures sur les petits marches de la cambrousse. Tous deux sont très amicaux et toujours prêts à aider. Waen parle un Thai plus correct que la moyenne, cela vient de tout ce temps passé à Bangkok mais surtout de ce qu’elle a la tête bien posée sur les épaules. Phet a plus d’hésitation à parler Thai correctement, mais il fait preuve d’une curiosité inhabituelle vis-à-vis du monde en dehors de la Thailande. Sa curiosité est souvent facilitée par les boissons diverses dont j’ai le secret et qui délient bien les langues. 😉 Il y a quelques jours encore, j’avais déniché dans un carton une bouteille de cachaça encore pleine, un reste de mes voyages à Rio, et je m’étais mis à faire quelques caipirinhas. Comme souvent, c’est la bouteille qui a intrigué Phet, une bouteille d’Ypióca joliment prise dans sa paille tressée . Cela nous a menés à parler des colonies, du commerce triangulaire et de la traite des esclaves.
Waen, elle, ne boit normalement pas, sauf quand c’est vraiment la fête, là elle ne se fait pas attendre non plus !
Waen et Phet ont deux petites filles toutes mignonnes pour lesquelles ils ont des projets d’éducation louables. Ils rêvent de les voir accéder à des emplois qualifiés dans une banque, par exemple, avec des salaires de 20-25,000 bahts par mois (500-600 Euros par mois). Tout en étant aussi cools et relaxes que les autres gens de la famille, ils sont un peu moins insouciants.
Merci pour les recits interessants..pour moi qui connais pas bien Issan mais il y a de tout comme partout ailleurs..et il me semble que les gens d'Issan connaissent parfaitement et parlent parfaitement le thai car ils apprennent a l'ecole..cependant il me semble quand ils sont entre eux la langue maternelle et naturelle reprennent ..actuellement je suis en Issan du Sud pres de la frontiere cambodgienne ou les gens parlent un khmer thai pour la fete de song kran..je parle un peu le thai..le lao mais du tout le khmer thai qui est completement different du khmer..voila meilleures salutations et joyeux song kran..
... il me semble que les gens d'Issan connaissent parfaitement et parlent parfaitement le thai car ils apprennent a l'ecole....
Salut et Joyeux Songkran de même!
"Connaître parfaitement le Thaï". Peut-être est-ce le cas dans d'autres régions que la mienne. Là où je suis, ce n'est pas le cas. Bien sûr, ils l'apprennent à l'école, mais dans quelles écoles et jusqu'à quel âge, ça reste à voir. Ils le comprennent bien puisque c'est la langue de la télé et celle de l'administration. Mais quand il s'agit de parler, pour beaucoup de gens que je connais, là c'est moins parfait, c'est le moins qu'on puisse dire!
Corrige-moi si je dis des bêtises, mais je crois qu'il y a (au moins) 2 sortes de Khmers en Thaïlande. Ceux qui sont arrivés à l'époque des Khmers Rouges, et qui pourraient parler pratiquement la même langue que ce qu'on parle au Cambodge. Et ceux qui y sont depuis toujours: on pourrait facilement comprendre que les derniers parlent une version de Khmer très différente.
bonsoir Georges c'est exact..je suis dans une famille khmer thai ou thai khmer..les jeunes parlent parfaitement le thai car ils apprenent a l'ecole ..j'ai pu echanger avec les enfants.en thai.et ceux qui travaillent a krung thep bangkok..nais quand ils rentrent au village pour la fete Song kran ils reparlent la langue maternelle..les autres khmers fuyant le khmer rouge je ne connais pas peut etre plus pres encore vers la frontiere..cependant meme les khmers du pays cambodge ils parlent differemment selon d'ou..pour revenir a la langue malgre mes 53 ans en suisse quand on se tetrouve entre les gens de meme origine on parle la langue maternelle ( vietnamien) meme si nous pouvons aisement nous causer entre nous en frsncais..mais c'est comme cela..c'est un insctinct de conservation on dirait..voila bonne fete de song kran a rous..
...... pour revenir a la langue malgre mes 53 ans en suisse quand on se tetrouve entre les gens de meme origine on parle la langue maternelle ( vietnamien) .....
Je suis curieux. Comment atterrit-on dans une famille Khmère-Thaie quand on est d’origine Vietnamienne ? J’ai gardé de bons camarades d’école en France qui eux aussi sont d’origine Vietnamienne. Ils en sont très fiers comme on peut bien le comprendre. Je ne sais pas s’ils parlaient beaucoup Vietnamien quand ils étaient jeunes mais ils ont certainement fait de grands efforts pour s’y remettre une fois adultes.
J’avais une copine Vietnamienne il y a quelques années (rien que de platonique), elle était de Saigon mais me disait que c’est à Hanoi qu’on parle la meilleure langue.
Je suis curieux. Comment atterrit-on dans une famille Khmère-Thaie quand on est d’origine Vietnamienne ?
Comment se fait-il qu/environ 80% de la population de la ville de Phangkhon dans la province de Sakon Nakhon soit d'origine vietnamienne;
tu entres dans quasi n'importe quelle maison et tu seras surpris de découvrir Oncle Ho dans un cadre aussi grand et à la même hauteur que celui où se trouve Rama IX , le défunt roi de Thaïlande .
Tout le monde ou presque parle vietnamien; ils vont au Vietnam 4 à 5 fois par an voir la famille ou se recueillir sur les tombes de leurs ancêtres..
Toujours dans la même province, à Thare, pas loin de Sakon sur la route 22 en direction de Nakhon Phanom, une superbe cathédrale catholique; Cathédrale St Michael
pourquoi ?
tout simplement parce que la population est d'origine Vietnam du sud;
ils sont arrivés là en fuyant l’avancée des communistes du nord ...
A Udon Thani, tu as de riches commerçants, des grossistes en pas mal de trucs qui sont d'origine vietnamienne; de très belles maisons, cossues, des meubles magnifiques et toujours Oncle Ho dans un grand cadre dès l’entrée...
En ce qui concerne les vietnamiens des provinces " khmères " d'Issan , je subodore qu'ils ont fui le pays où ils habitaient, le Cambodge , lorsque Pol Pot a pris le pouvoir .
Le socialisme ne peut fonctionner qu’au paradis où il n’est pas utile, et en enfer où ils l’ont déjà
Comme c’est Songkran et que je dois participer aux visites familiales et autres réjouissances, j’ai moins de temps disponible pour correspondre sur VF. Je suis conscient d’un petit auditoire attendant la suite du feuilleton à l’heure du café matinal et je dois m’excuser d’avoir manqué au rendez-vous (pour ceux qui sont en Asie). Je profite d’un moment de répit au milieu des festivités pour produire une nouvelle petite page.
Hier en début d’après-midi, nous sommes allés au « wat » pour payer nos respects aux parents décédés de Y, une cérémonie d’usage pendant la fête de Songkran. Ça n’a pas manqué, Y est partie d’un fou rire pendant que les moines récitaient les prières, immédiatement suivie par ses sœurs. 😄 Il n’en faut jamais beaucoup, ce sont des vraies fusées ! Les moines sont cools eux aussi. “Mee aalom dee!” ont-ils commenté : "voici des gens de bonne humeur ! » (NB : Thai standard « aarom »).
Plus tard, plusieurs membres de la famille se sont assis sur le sol de ciment de la cour, à l’ombre de la maison (37 degrés à l'ombre), pour jouer aux cartes. Y avait installé le petit autel familial à l’entrée de la maison. Une petite statue de Ganesh entre autres, allez, ça peut toujours aider, bouddhiste ou pas bouddhiste ! Les uns et les autres allaient à tour de rôle y faire leurs dévotions respectives.
Phîi Jet, l’un des frères aînés de Y, qui n’était pas venu au « wat » avec nous, est venu nous rejoindre, je pense justement pour une petite prière personnelle devant l’autel. Puis il s’est assis à côté de moi, je fais toujours l’objet de son attention. Après les deux ou trois politesses d’usage, il m’a dit quelque chose que Y a dû me traduire. Je n’ai jamais entendu Phîi Jet parler autre chose que le « phasàá Isàán », et même s’il était sobre pour une fois, je n’avais pas pu comprendre un traître mot.
Il m’invitait à passer chez lui pour manger une soupe au poulet. Cela semble être une invitation commune. J’espère avoir pu laisser l’affaire au niveau des bonnes intentions, car franchement, pour les soupes au poulet, j’ai déjà donné ! C’est l’une de mes mauvaises expériences culinaires en Isàán. Une soupe claire dans laquelle baignent plusieurs morceaux de poulet bouillis et souvent caoutchouteux, hachés on se demande comment, attention aux nombreux petits débris d’os! 🤪 Quand je ne peux pas me défiler, je me contente d’arroser le « khâao suèý” (le riz) de quelques cuillérées de soupe…..
C’est un dilemme bien connu des voyageurs. On veut faire des efforts pour faire plaisir aux gens du cru mais d’un autre côté on n’aime pas tout non plus.
NB : ceci est à l’intention des quelques pisse-vinaigres et autres prêcheurs qui traînent sur VF. Ce n’est pas la peine de rabâcher qu’un étranger n’arrivera jamais à être véritablement intégré en Thaïlande. Tout le monde le sait, merci, c’est enfoncer une porte ouverte ! Et je ne cherche pas non plus « l’intégration », je connais mes limites. Cela ne m’empêche pas d’essayer autant que possible de partager quelques moments avec les Thaïs et de les comprendre au moins un peu.
Il m’invitait à passer chez lui pour manger une soupe au poulet. Cela semble être une invitation commune. J’espère avoir pu laisser l’affaire au niveau des bonnes intentions, car franchement, pour les soupes au poulet, j’ai déjà donné !
5555 Georges...et le lap de veau ou vache cru, ça te dit ? ...
Même si on y ajoute un tas d'herbes odorantes..et un max de piment..c'est quand même loin d’être ragoutant .
Ma réponse habituelle : " im leo khrap " (je suis plein qu'on traduira par j' ai déjà mangé ) .
Comme en plus je ne fume pas et ne bois pas non plus d'alcool , ça se sait dans un large rayon autour du village, je suis tranquille et ça m’évite les désagréables surprises de la table en Issan ..
J'adore depuis le début..et j'attends la suite, œuf course...
Ce matin suis sorti sur routes de terre rouge dans les environs du village, en VTT bien sur et j'ai pris une big saucée à trois km de la maison..Un superbe orage 🤪
Le socialisme ne peut fonctionner qu’au paradis où il n’est pas utile, et en enfer où ils l’ont déjà
Il m’invitait à passer chez lui pour manger une soupe au poulet. Cela semble être une invitation commune. J’espère avoir pu laisser l’affaire au niveau des bonnes intentions, car franchement, pour les soupes au poulet, j’ai déjà donné !
5555 Georges...et le lap de veau ou vache cru, ça te dit ? ...
Même si on y ajoute un tas d'herbes odorantes..et un max de piment..c'est quand même loin d’être ragoutant .
age 🤪
Ca depend qui le fait ou si la viande est achetee au marche ou tuee pour une fete bien fraiche. J en ai eu manger des excelents. Sinon bonjour le vermifuge.
Pareil pour le lap de canar au sang
5555 Georges...et le lap de veau ou vache cru, ça te dit ? ...
Même si on y ajoute un tas d'herbes odorantes..et un max de piment..c'est quand même loin d’être ragoutant .
Ma réponse habituelle : " im leo khrap " (je suis plein qu'on traduira par j' ai déjà mangé ) .
Le làap, une autre horreur de la cuisine du coin, je suis d'accord. Surtout quand c'est cru. Ce matin, toute la smala s'est rendue chez le frère aîné, à une quinzaine de bornes, pour lui souhaiter Songkran et tout le toutim. Il est connu pour aimer le "làap wua" cru 🏴☠️. Je l'ai déçu quand je lui ai dit "mâï kin wua" = je ne mange pas de boeuf/veau. Y non plus n'en mange jamais, donc elle était assez supportive. 🙂
Par contre, elle, son obsession, c'est le "làap pèt" fait avec du canard. Et tout ce qui est canard d'ailleurs. Elle se rue systématiquement dessus et 1 fois sur 2 elle est déçue par la qualité, mais rien n'y fait, elle y revient! 🙁
Première ondée cet après-midi depuis plusieurs jours. Seulement 5 minutes. Mais je sais lire le moindre signal dans le ciel et je sais que ça va craquer sérieux avant la fin de la journée!
Ah oui, parlons-en du sang! Que penses-tu de ces morceaux de sang de canard ou de porc qu'on te sert dans les soupes, gros comme la moitié du poing? Personnellement, j'aime bien le boudin en France, mais là je tourne de l'oeil!
Allez, une autre fois on dira tout ce qui est délicieux à manger en Thaïlande!
En fait ça n' a aucun goût ces cubes de sang coagulé .
Je ne mange quasi jamais de viande depuis très longtemps, bien avant d'habiter définitivement en Thaïlande; remplacé la plupart du temps par du soja sous différentes formes.
J'adore le lap pet ( canard ), le lap hmu ( cochon ) quand il sont cuits, bien évidemment .
J' adore aussi le hmu nam tok ;
tous ces plats accompagnés de riz gluant .
A Kumphawaphi, une des sous préfectures de la province de Udon Thani , existe un restaurant de bric et de broc ( sa construction ) qui sert des lap à en tomber par terre..
Et à Chiang Mai, juste à l’extérieur des remparts, à quelques dizaines de mètres de la porte " Chiang Mai gate " un tout petit restau tenu par des gens de l'Issan qui sert aussi des lap d'enfer et pas chers du tout !
Le patron est un grand amateur de cyclisme et chez lui on écoute du blues toute la journée.
Mais je m’égare ( du Nord ) 🙂
Le socialisme ne peut fonctionner qu’au paradis où il n’est pas utile, et en enfer où ils l’ont déjà
Il y a quelques mois, j’ai écrit quelques pages sur « Une semaine du côté de Bâan Nâawk » (voyageforum.com/... « Bâan Nâawk » est un district rural de l’Isàán…
Carnets de voyage › Thaïlande / Laos · 111 replies
Cela fait quelques temps que je pèse le pour et le contre de commettre sur le forum certaines de mes aventures. Vont-elles intéresser quelqu’ un? Ne vont-elles…
LA RÉGION ISAN, UN APERÇU DE LA VRAI THAÏLANDE 22 janvier 2019 La région d’Isan comprend tout l’Est de la Thaïlande encore intacte du tourisme, on peut y voir…
Ce premier voyage de l'année 2025 aura le goût de l'Asie. Plus précisément celui de la Thaïlande! Il ne s'agit pas d'une première pour ma part, j'ai souvent…
Un petit retour sur bien sympathique séjour au PDS Prologue: Je souhaiterai tout d'abord remercier les membre, oh combien éminents, de ce forum. Leurs avis,…
Bonjour tout le monde, nous voici rentrés d'un RT USA organisé par nos soins du 31/07/2026 au 26/08/2026.
La destination : Le Sud-Ouest USA avec le Texas, l'Arizona et le Nouveau-Mexique. 7000 kilomètres effectués à la louche.
L'Auto : Une Chevrolet Equinoxe pour deux en passant par BSP Auto et Avis. Et dedans 2 valises, un sac de voyage, deux valises cabines, la glacière de chez Walmart, le matos photos et les bouteilles d'eau (pack de 40).
Le trajet : Dallas DFW, Fort Worth, Houston, Austin, San Antonio, Alpine, El Paso, Tucson, Sedona, Albuquerque, Amarillo et Dallas pour finir avec départ sur DFW.
Les voyageurs : Deux séniors bien avancés dans l'âge (73 et 75) mais toujours en activité (pas épuisante physiquement) (pour rester vivants et financer les voyages), autonomes physiquement à 100%, intellectuellement beaucoup moins, passionnés des USA, pays où tout est possible, plus marcheurs que randonneurs, plutôt hôtels à partir de 3 étoiles que motels de bord de route, plutôt restos Italiens que nourriture US, adeptes des arrêts fréquents pour les photos, plutôt musées que rien, Plutôt sieste que marches forcées. Pas trop râleurs, juste ce qu'il faut pour rester français au pays du grand Satan qu'ils disent.
Pas trés doués pour les langues, Anglais des rues (mais bien pratique), Espagnol nul pour moi hormis : " Hola ! Una Cerveza por Favor ! " Cela fait court. Madame comprend tout mais refuse de parler.
Le coût du RT : Environ 12 000 euros avec les vols AF, Auto, Essence, cadeaux, visites et tutti quanti. Bien maitrisé puisque 13500 euros prévus au départ.
Le bilan positif : Un régal avec les longues routes à perte de vue. Des Musées à découvrir. Le constat de la présence Hispanique et de son Histoire importante dans ce secteur de l'Amérique. Des locaux adorables. Des touristes plus ou moins sympas. Un accent Texan abominable et difficile à comprendre. Des stations Gas qui sont de véritables magasins avec nourriture préparée et autre alcools vendus en Arizona et Nouveau-Mexique et des employés au top ! Toujours prêts à rigoler !
Le bilan négatif : La chaleur tout au long du séjour...43° sur Dallas en fin de séjour. Impossible de sortir dans les rues. Beaucoup de "Homeless" dans les rues de l'Hyper Centre de Dallas. Les breakfasts Hôtel toujours les mêmes. On s'y fait.
Donc, positif certes mais le concept commence à fatiguer. Il se pourrait que le modèle RT autonome soit repensé pour le prochain. SI celui qui est en haut nous prête vie.
Pour la suite, attendons les premières photos triées et passées à la moulinette.
With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo.
But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip.
And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.
So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays:
- 3 nights in St Lucia
- 1 night in Hluhluwe
- 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini)
- 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini)
- 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti)
- 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve
- 1 final night in Kruger at Lower Sabie
All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.
I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).
To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.
I could have titled my travel journal like Carmen: "Some trips are born twice." Indeed, we had considered this destination back in February 2020. However, an honest tour operator advised us against traveling at that time due to the climate. So, we gave up and opted for Guatemala instead (see "On the Mayan Lands" on this site).
So, why this title? When I was in primary school, over 65 years ago, the illustrations in my history books (Machu Picchu) and geography books (Lake Titicaca) made me dream, and those images stayed in my mind. It took until 2026 to finally make this dream come true!
We prepared our trip with Tout Pérou, a French-speaking "agency." Everything was handled via email and WhatsApp exchanges with our contact: Laurent, who was both competent, friendly, and full of good advice.
For 200 €, Tout Pérou provided us with drivers and guides whenever we wanted, helped us buy our domestic flights (cheaper when purchased in Peru), booked shuttles between airports and hotels, and got us a discount on the train ride to Aguas Calientes, as well as on the buses between Chivay and Puno and between Puno and Cusco. In short, Laurent took care of all the logistics and the Machu Picchu tickets. It was up to us to book our hotels. Tout Pérou provided a list, but we weren’t obliged to follow it. Another advantage of the package: we didn’t have to pay in advance; we paid the service providers directly day by day.
We didn’t meet Laurent in person because he was on vacation in Europe. Before his departure, he gave us a briefing, provided a summary table with the entire program, the service providers, their phone numbers, their fees, the schedules, and gave us plenty of advice (money, exchange, safety, etc.). After returning at the end of our stay, he kept checking in on us.
Lastly, we had also gathered information from Arnaud Lagadec, who runs a hotel in Cusco and offers tours of the region. He gave us a lot of useful information. Another contact: Thomas Montaigne, very friendly, who runs an agency in Arequipa (Agence Pérou Exclusif).
Day 1 – Paris to Lima
Foreword
I’ll share our trip without any pretension—I don’t have the talent of some contributors on this forum—and I’ll illustrate it with a few photos (taken with an ordinary smartphone). My comments are personal and only reflect my own views. So, please be kind! Feel free to comment on my story as you like, but let’s avoid pointless debates.
Even though we live in the south of the Paris region, true to our habits when the flight is in the morning, we chose to spend the night before our departure in a hotel near CDG and parked our car in a parking lot in Garches. This way, we avoid the stress that often comes with traveling around Paris (accidents, roadworks, traffic jams, etc.).
Check-in and border control went smoothly on that Sunday morning. Our Air France flight was uneventful. In Lima, border control took a particularly long time, and for the first time, we didn’t get an entry visa stamped in our passports.
As planned, a driver took us to the Miraflores district, where our hotel was located. We were surprised by the numerous signs about possible tsunamis, having forgotten that Peru is prone to such events and regularly experiences earthquakes. We’d see the consequences of these during our journey.
Exhausted from the early wake-up, the 13-hour flight, and the 7-hour time difference, we had dinner at the hotel before a restful night.
Note that this day was Peru’s presidential election day. As a result, we weren’t served beer—the sale of alcohol was banned that Sunday.
Hi everyone, I’m Patrick, 67 years old, a seasoned traveler (already 22 trips outside Europe).
In autumn 2025, I took my first 3-week trip to Japan, with stops in Tokyo, Kamakura, Matsumoto, Kamikochi, Takayama, Kanazawa, Kyoto, Nara, Osaka, Koyasan, Tokyo again, and Nikko.
I wanted to go back in May 2026 and explore some lesser-known places to complement my first trip.
Last year, there were four of us traveling together to discover Japan (a fairly classic itinerary). This time, I’ll be traveling solo for part of the trip and with a couple of French friends for the rest.
The weather was gorgeous in May, averaging around 25°C, with two very hot days in Kyoto and only two rainy days.
As usual, I organized everything myself, gathering plenty of information from various sites, including this one.
Transportation:
An ICOCA card is essential.
I got a 5-day Kansai-Hiroshima pass because I took the shinkansen between Hiroshima and Osaka three times, and it paid for itself quickly.
Accommodations:
Mostly through Booking. No issues at all. Average cost was 46 € per night.
Meals:
For breakfast, I alternated between buying food at a konbini to eat in my room or on the train and grabbing something at local cafés.
For lunch and dinner, I tried to vary my meals as much as possible—lots of sashimi, sushi, and ramen.
Okonomiyaki in Osaka and Hiroshima.
Oysters in every form (raw, grilled, fried) in Onomichi and Hiroshima.
A variety of seafood (shrimp, shellfish) in Hiroshima and Matsumoto.
Fish whose names often escaped me, but notably mackerel and eel (unagi).
Tempura and gyoza.
Chicken skewers (yakitori) and one teppanyaki meal.
One omakase meal (9 different dishes).
In the end, not much meat aside from a few yakitori skewers. No splurges on super expensive wagyu or Kobe beef.
Average dinner cost: 4,800 yen, drinks included.
The Itinerary:
Day 1: Departure from Brussels
Day 2: Arrival in Osaka
Day 3: To Himeji, then Kurashiki
Day 4: To Fukuyama, then Tomo no Ura, then Onomichi
Day 5: Cycling the Shimanami Kaido
Day 6: To Takahara, then Hiroshima
Day 7: To Kyoto to attend the Aoi Matsuri parade
Day 8: To Miyajima
Day 9: Hiroshima, then Kyoto
Day 10: Southern Kyoto
Day 11: Northern Kyoto
Day 12: Final day in Kyoto, then to Nagatsugawa
Day 13: Start of the Nakasendo Trail (Magome to Tsumago)
Day 14: Second day of the trail (Kiso Fukushima)
Day 15: Third day of the trail (Narai), then Matsumoto
Day 16: To Mt. Fuji (Kawaguchiko)
Day 17: To Tokyo
Day 18: Excursion to Enoshima and Kamakura
Day 19: Flight home, with a 10-hour layover in Hong Kong
Day 20: Arrival in Brussels
When we started looking for a summer destination a few months ago, our first criterion was to avoid extreme heat and heatwaves. We had already been to Norway two years ago and are considering going back in the future for other occasions. So, we had some fun asking ChatGPT which destinations enjoyed a mild climate during the summer without going too far. Among the list provided by the AI were the Canary Islands... The idea of a place we wouldn’t have thought of first, both not too far away and exotic enough, appealed to us: “Hmm, why not?”
This destination had never really attracted me, though Magali was a bit more interested. Five years earlier, COVID had caused a short break in my professional activity, and I had planned a trip because the flight price was attractive, and I was looking for a destination different from what usually appeals to me, more than out of deep interest. From a distance and with a social judgment I acknowledge (it’s not great, but it’s not completely wrong), I had the image of a destination for party-goers enjoying the sun without the slightest interest in local culture, with concrete coastlines and denatured landscapes—everything I detest the most. Still, I had done some quick research on the different islands and spotted Lanzarote for its beautiful volcanic landscapes, hiking trails, beaches, and the impression of a good balance between activity and fewer crowds than Tenerife or Gran Canaria. Then I dropped the idea of going, without ever reconsidering traveling to the Canaries...
Until now! Because we started researching the different islands of the archipelago to see which ones might appeal to us the most. It was La Gomera, the third smallest island of the archipelago, more praised for its hiking trails and preserved nature than for its beaches, away from mass tourism (fifty times fewer tourists than Tenerife) but still a bit more developed than its wild neighbor El Hierro, that caught our attention. Contrary to what might be suggested later, I’m not at all addicted to AI, but I use it from time to time to synthesize quick research or simply for experimentation. Since ChatGPT had started anticipating my tastes lately as if it had become my buddy (often successfully, sometimes off the mark), I asked which Canary Island would suit me best for a trip with my family. The tool answered first with... La Gomera. So, I tested it and teased it a bit to see if this suggestion was well-founded, as the method sometimes makes it contradict itself. But no luck: “You’d appreciate the wild nature of El Hierro, but with family, you’ll find little activity for the kids. You won’t like the touristy vibe of the big islands like Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, and Fuerteventura. You could consider La Palma, but it’s really La Gomera that will suit you best, based on your interests and the criteria given.” So, we dug deeper into our research and were convinced without a shadow of a doubt that this island was the one waiting for us.
Without knowing it, we had Canarians in our circle who revealed their origins when they heard about our travel plans. One from Tenerife insisted we’d be better off choosing Tenerife (obviously...) because it also has preserved spots and that La Gomera, “you can explore it in two or three days, you’ll get bored quickly...” The other, a colleague from Gran Canaria who had never visited La Gomera, still recommended it without hesitation because it turned out her parents had just gone there on vacation: they loved it and had encountered few tourists. She also tended to think this destination was usually the subject of short stays, but according to what her parents told her, taking your time there was also a great idea. However, in our research, the idea that La Gomera is an island you can explore in three or four days max kept coming up. So, we considered combining its visit with La Palma or El Hierro, the other two that caught our eye. But hopping between islands by ferry represents a significant budget for non-Canarians, even more so for a family of four. Then, scrutinizing Google Maps, it seemed obvious that two weeks were too short to discover two islands as they deserve, and that there seemed to be plenty to see in La Gomera, given its very unique culture. After all, we read that some people spend several months a year there, others never even leave... Finally, these landscapes and this atmosphere, which seemed to us a mix of Europe, North Africa, and Latin America, tempted us. So, it would be two weeks in La Gomera, deal!
La Gomera is therefore the second... well, the third smallest island of the Canaries since La Graciosa was recently recognized as a fully inhabited island. It has the shape of a rough circle about 20 to 25 kilometers in diameter and has just over 20,000 inhabitants, half of them in its capital, San Sebastián de la Gomera, the only real town. Like its Canarian sisters, La Gomera is a volcanic formation that rose about 10 million years ago. The island is very mountainous and rugged, covered with red and black rocky landscapes. Geological activity has shaped, between the sprawling massifs that end in steep cliffs in the ocean, six coastal valleys with tropical vegetation that have favored human settlement. They divide the island like slices of a cake; from the north clockwise: the agricultural Vallehermoso, the rustic Agulo, the green, humid, and fertile Hermigua, the sunny capital San Sebastián de la Gomera, the southern and isolated Alajeró-Santiago, and the seaside Valle Gran Rey. They constitute the six municipalities (more like cantons to our French understanding) of the territory.
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
La Gomera was populated late. As with the rest of the Canaries, human presence is thought to have begun about 2,000 years ago. Groups of animist Berbers, probably fleeing persecution, gradually populated the archipelago, especially the western islands and La Gomera, becoming its small aboriginal population: the Guanches (or later Gomeros). The animist and pastoral civilization of the Guanches thrived until the Spanish takeover in the 15th century, which, after a short period of harmony and mixing with the indigenous people, suddenly ended in bloodshed... La Gomera later became the “Columbus Island” after Christopher Columbus’s stopover, increasing the blending of populations. In the 20th century, many Gomeros emigrated to Cuba and other Latin American countries in search of a better life, bringing back a mix of cultures and traits quite palpable in today’s Gomeran culture. It is, however, in La Gomera that the vestiges of Guanche culture seem to have left the most traces, in the language, gastronomy, social practices... Moreover, most Gomeros, especially in remote villages, have a particular identifiable type and proudly claim their ancestral roots, even making La Gomera a bit exotic in the eyes of other Canarians.
Perhaps that’s why it has never really wanted to develop its tourist infrastructure too much. If we set aside the tourists who visit for the day by bus or boat from Tenerife on a marked itinerary (and whom we ultimately rarely encounter), La Gomera has remained a hidden gem, a destination focused on nature discovery that attracts hikers, nature-loving divers, and scientists for its fauna and flora, and to a lesser extent, beachgoers who don’t seek overly developed coastlines. Tourist activity is therefore limited. Roughly speaking, you’ll find a majority of Spaniards, including a substantial number of residents from other Canary Islands, many Germans who have a particular fondness for La Gomera and spend long stays there or own second homes, to the point that the German cultural footprint is clearly noticeable in some places (it’s said to be Angela Merkel’s favorite holiday spot), and still quite a few French. The presence of other nationalities seemed negligible to us. Most travelers come mainly for hiking, but it’s also a prime spot for whale watching. Additionally, the seaside resorts of La Gomera—San Sebastián, Santiago, and especially Valle Gran Rey—are well-known destinations for hippies, especially German ones, ranging from chic boho hippies to old-school hippies who’ve been there for decades, quite similar to those you’d meet in India in Goa, Rishikesh, or Paharganj. Thus, practices like naturism, vegetarianism, and local organic production are quite well established in some areas.
Some practical info:
- The round-trip flight from Paris to Tenerife cost us 365 € per person (outbound with Transavia, return with EasyJet), including checked luggage and three seats reserved side by side.
- We chose two bases to explore the island: one week in Valle Gran Rey, reputed to be the most pleasant of the three seaside resorts, and one week in Hermigua, more mountainous and close to the natural park. We booked two houses with balconies and views: the first at 120 € per night, the second at 99 €.
- The round-trip ferry between Tenerife and La Gomera cost us 270 € with the company Baleària Canarias, including discounts for children aged 4 and 12, but I don’t have the exact details. It was a bit cheaper than with the other company, Fred Olsen.
- Finally, we rented a car through the agency Cicar for 360 € for 16 days, which comes to 22.50 € per day.
- Apart from that, we didn’t plan anything and decided the day before or even the morning of what we wanted to do. We didn’t invest in any paper guide on the Canaries, as information on La Gomera was scarce, but we used the very comprehensive site La Gomera Travel, a travel guide published by the Canary Islands Tourism Council, a real goldmine of almost exhaustive information on the island.
Alright, off we go for 16 days of adventure discovering La Gomera!
This trip had been on my mind for about fifteen years.
But the discomfort of overnight stays, the difficulty of communication, and the prices of the few car rental options kept making me postpone the project.
And then, everything suddenly fell into place—I told myself, it’s time!
The preparations took longer than usual; the destination is still far from mainstream.
A bit of Kazakhstan?
Not in the end.
The south or not the south?
Yes, in the end.
Pre-book or go with the flow?
Only two stops were a leap into the unknown.
To help me find the ideal route, I made great use of this forum (thanks to everyone for patiently answering my questions!), pored over travel journals and blogs (Christian, Jeff), zoomed in on Google Maps and Yandex, and bought the guide published by OunTravela about this destination (the guide has been updated since).
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You’ve got your passport, international driver’s license, bank cards, and euros?
Off we go to Lyon—just one night left before our early morning flight.
Tomorrow night, we’ll be sleeping in Bishkek!
(Steak for my partner’s mischievous nephews...)
You’ll find here a post with some practical information.
And here, the version of the travel journal without comments.
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As a supplement, the route track.
Not necessarily ultra-accurate since Google has serious gaps for this destination...
It was winter, a winter with beautiful weather,
A season that only exists in the southwest of America,
I remember very well what I told you that morning
A month ago... A century ago, an eternity ago...
We’ll go... wherever you want, whenever you want...
Well, yeah, back from our adventure in our enchanting American West just a month ago, we’re already taking a bite out of one of its lesser-known competitors. "Flo, if you had to pick just one reason to justify your love for the U.S., what would it be?" The greasy, dripping burgers? No, I don’t think I’m going out on a limb by saying it’d be the wide-open spaces... And that’s exactly what our new quest is taking us to—a land on the other side of the globe where the horizon also seems endless, where silence tastes like salty wind and sand, where freedom is measured in kilometers of desert tracks, where the GPS is mostly there to confirm you’re lost in the middle of nowhere... Add to that magic formula the fact that you’ll see more zebras, giraffes, wildebeest, and elephants than people per square kilometer, and you can imagine us setting foot in Southern Africa for the first time, more precisely at the small airport in Windhoek, capital of... of...? Brush up on your geography, damn it! We’re landing in Namibia!!!
To be honest, Namibian landscapes have been flirting with me for ages. So how did I resist this island of temptation for so long? First, the budget. Let’s just say that for the same amount of effort (and kidneys), the bank lets you choose two other adventures almost anywhere else on the planet. Then there were my girls. Yeah, back then, they were too little to dose up on Malarone, the only malaria remedy at the time... Long story short, ten years later, all the planets have aligned. First, I won the Euromillions! Well, almost... Let’s just say my girls are now old enough... not to take Malarone, but to stop following me on all my adventures! Jackpot! "Flo, how about a little two-person caprice, just the two of us, tackling the Namibian tracks?"
As we landed on the runway, first wow effect: The horizon is immense. It’s flat as can be, incredibly flat... So much flat space! Did I mention it was flat?... Looking into the distance, it feels like your gaze could circle the Earth without hitting a single obstacle—until you end up staring at your own backside. "Oh, what a nice view!" Well, it’s the first time I’ve seen my butt from this angle! Touching moment... Sorry, I’m rambling—must be the exhaustion from the three-flight marathon we just powered through via Ethiopia and South Africa... And yet, no time to philosophize about my anatomy. As usual, we want to rack up our first kilometers to be front and center at dawn tomorrow. After wrapping up the tedious Namibian immigration formalities and meeting the 4x4 that’ll be our companion day and night for the next fifteen days, we’re off! We’re not exactly fresh, but we’re ready to tackle the next five hundred kilometers in night mode, cruise control set due south! Just outside Windhoek, the local wildlife—a jackal—welcomes us with a smile: "Welcome to Namibia!" That’s what it said! Honest... Okay, first endless straight road, first flaming sunset, first corrugated dirt track, first Milky Way with zero light pollution... You get it—it’s definitely the day of firsts... First night camping, too, in the big trunk of our Toyota Fortuner parked by the side of the track... The real adventure, the kind that smells under the arms, can finally begin...
After as many weeks as I have fingers on my right hand, we're hitting the road again, fully recovered from our pharaonic adventure. Back in France to drop off our daughters (sorry, girls!), this time it's just the two of us, ready to be welcomed by a new destination. They say it offers one of the richest cultural heritages in the world for those willing to put in the effort. It's the land of the ancient Silk Road, where we'll follow a journey steeped in history and discoveries straight out of *One Thousand and One Nights*. A former Soviet bloc region independent only since 1991, we'll be walking in the footsteps of Genghis Khan, Tamerlane, Alexander the Great, Marco Polo...
Another fun fact about this country: it's strictly forbidden to import porn on your phone. True story. The same goes for painkillers! Unless it's about sodomy—though the two don’t seem connected, that’s just how it is. Don’t ask me why! Anyway, I’m getting off track. Here’s the big question: Where do you think we’ve just landed?... To give you a hint, the locals are known for being incredibly welcoming. No sooner said than done—our first taxi driver, proud to transport French travelers, refused to let us pay for the ride. Great vibes for these two weeks ahead. So, any guesses?
Uzbekistan!!!
January 2026
Here we go again for new adventures and the pleasure of sharing them with you here! First of all, I’d like to thank everyone who helped me with the preparations, even with some last-minute improvisations just days before departure. Thanks to Montagnard74, Jojoone1, Songsam, Attila, Dennis2, NadegerFERM, and the authors whose travel journals about Laos inspired me (Montagnard74, Muriel18, Mavietongs...).
In this story, written by Richard and illustrated by me, we’ll tell you about the journey of four friends: Catherine, Richard, Nathalie, and Bruno. A reinvented but overall successful trip, filled with discoveries and surprises, the scents of spices and frangipani flowers, (too) spicy food, sunsets, and... one big mess.
Preamble:
Africa was calling to me, so a year ago, with our usual travel companions, we decided to return to the continent we love so much.
Where to go?
Uganda quickly caught our attention—wildlife we’re used to seeing, plus gorillas and the shoebill we missed in Zambia.
We got in touch with Paul, who’s been mentioned several times on the forum back in September, booked our flight tickets, secured the gorilla permits, and by early October, the most important things were done.
We still had plenty of time to hold our "prep meetings" for the final itinerary.
Three days before departure, I sprained my ankle (my weak spot, as you’ll recall from our Colombia trip).
I wasn’t in great spirits, but after a year of waiting, nothing was going to stop me.
We’d see how it goes!
Off we went for our new adventures
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions...
So, now that I've just finished my Japan travel journal here, I figured it was high time to honor this destination we came back from so enchanted.
Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some!
Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!
I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to include fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to take her revenge. The upside for you, readers, is that you can slip away anytime without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!
Anyway, since I love maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red); we only had 3 weeks for ourselves (my husband’s newly retired, I still work), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.
In broad strokes, it was very classic:
First, we “settled in” at Luang Prabang (8 days), because we wanted and needed to.
From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we know, distances aren’t just about km!
Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4,000 Islands while stopping by the pre-Angkorian archaeological sites.
We wrapped up with the Bolaven Plateau.
A few practical notes: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having picked up our luggage in Bangkok to check it in for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized.
We got our visas on arrival in Luang Prabang. Quick, but to be fair, we were on a “small” plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too crowded in line!
At the end of our trip, we didn’t fly out of Paksé but from the nearby airport in Thailand, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), then Bangkok and Paris.
You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. That said, there’s now a high-speed train between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the (Chinese) train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!
With that intro out of the way, let’s dive into the heart of the matter.
To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang
I’d been wanting to discover Sulawesi for years. But then life happened—COVID, the cost of flight tickets, you name it. Long story short, years went by, but we finally set off as a family for a three-week trip in southern Sulawesi: Rammang Rammang, Rantepao, Sengkang, Bira, and Selayar.
I like to spend a good amount of time in the places I visit, giving myself the chance to really get to know the area and meet locals. So no island-hopping this time—just the south. But when I say "just," it’s not restrictive at all, given how rich this island is in landscapes, little encounters, and magical moments.
Wednesday 07/08 - Thursday 07/09:
We left Montpellier for what was supposed to be five flights, though we only took four to start, landing in Jakarta.
We picked up our luggage there to catch a flight to Makassar the next day. That’s the only way we could get an affordable ticket (702 €).
I won’t bore you with the flight details—there’s not much to say. We arrived at 7 PM and considered heading straight to Makassar that evening. But we opted for a recovery night before taking off again. Good thing we did, because my son’s suitcase was missing...
First contact with the locals was a bit stressful—a trip without your luggage isn’t exactly fun. But right away, a woman reassured us: the suitcase was just enjoying some extra time in Singapore. Maybe it was doing some last-minute shopping. Anyway, nothing serious—it was supposed to arrive at 9 AM the next day. That gave us some breathing room since our flight wasn’t until noon.
So off we went to our hotel (Days Hotel & Suites) near the airport. It was cheap (40 € for three rooms—my kids are older and need their space), but it wasn’t worth much more. The place had definitely seen better days. But no big deal—we were only there for the night, and... we got to watch France beat Morocco in the World Cup live at 3 AM. That’s what really mattered!
Friday 07/10: In search of the lost suitcase
First challenge of the morning: finding our missing suitcase. They sent us to the airport basement, to the staff entrance. We were greeted with smiles, and an airport employee led me through the underground corridors back to the baggage claim. Right on time at 9 AM, the suitcase arrived, just like they’d promised. We were finally complete!
Off we went to change terminals, grab a well-deserved meal, and board our fifth flight to Makassar.
Little side note: I struggled for a while trying to book domestic flights directly on the airlines’ websites with no luck. Without meaning to advertise (though I guess I am a little), I realized it’d be easier to use sites like tiket.com or Traveloka. That turned out to be a great choice—I even ended up booking hotels through them later in the trip.
12:40 PM: We were on our way to Makassar. First good news: we were the only tourists. Well, the only European tourists on the flight, anyway.
No, you’re not dreaming—the bag is full of... potato chip packets.
To each their own souvenirs, I guess...
When we arrived in Makassar, a driver was waiting to take us straight to Rammang Rammang: 250,000 IDR (12 €) to our guesthouse (Rammang Rammang House). Forget about meeting people on the bus—we were headed straight to the first stop of our trip, and it was already stunning.
My kids’ guesthouse:
Ours:
View of the little lake:
But not everything is straightforward around here.
I wanted to get a local SIM card for internet and calls. I found them expensive at Jakarta’s airport (20 € for 20 GB), so I decided to wait. Well, no luck in Rammang Rammang either. You can’t just buy one from the local shop—you need a Telkomsat store (they have the best coverage). So we’d have to wait for Rantepao to get Wi-Fi... When I say "local shop," I mean the little shack around the corner. No big deal—we’d find one easily in Rantepao for 5 € and 25 GB. So there we were, offline, just the four of us enjoying the amazing view.
Saturday 07/11: Rammang Rammang
We woke up early to the sound of wedding music blasting through the village (everyone’s invited!). Off we went to explore the area.
A little walking, a little boat ride (shared with a French tourist and a Polish one—yes, there *are* tourists here, just not many; 750,000 IDR for up to 8 people) through a lovely canal, and we discovered the karst site. It was peaceful and beautiful.
The river:
The karst site:
I hesitated about writing this travel journal...
This summer, we only did the classics (the 3 northern parks and Zanzibar) and let a local agency take care of everything from start to finish.
No craziness, no risks, no sleeping under the stars, no self-drive, no venturing off the beaten path, no incidents, and not even any delays in the pre-planned itinerary...
But don’t think we were disappointed!
The whole family (there were 6 of us) came back with smiles and memories of great moments spent together.
So, if you're looking for a "classic" way to discover Tanzania, this is the place to be.
Our 2-week itinerary:
- Arusha (1 night upon arrival)
- Tarangire (1 night)
- Ngorongoro (2 nights in Karatu then Irmisigiyo)
- Serengeti (3 nights in Robanda, Togoro Plains, and Seronera)
- Zanzibar Stone Town (1 night)
- Zanzibar Matemwe (3 nights)
- Zanzibar Jambiani (3 nights)
Okay, Palermo—we know it. We go there to marvel at the architectural wonders born from the Arab-Norman-Byzantine-Gothic mix. And rightly so. We also go to treat our taste buds to all kinds of delights, both savory and sweet. Again, rightly so. We go to succumb to the charms of Palermo’s women, their sun-kissed skin glowing with golden highlights. Still, rightly so. And all while fantasizing about a mafia we’ll never actually see. Anyway.
But you’ll also find street art everywhere, even in the historic center. Sometimes, you just need to step a few meters away from the main tourist highways like Cassaro, Via Maqueda, or the main arteries of the Ballarò, Capo, or Vucciria markets to stumble upon some amazing murals. Duck into one or two slightly grimy alleys, weaving past trash and crumbling walls, and you’ll find real gems.
For example, just 50 meters south of the main artery of the Mercato del Capo, there’s a great spot with dozens of murals in a tiny neighborhood of run-down mini-houses. You’ll find plenty more south of the Mercato di Ballarò, in the Albergheria (the grittier side, not the one near Cassaro). There’s some in Ballarò itself too, but it’s hard to spot when the market’s in full swing with stalls everywhere. La Kalsa isn’t left out either, nor is Vucciria—just step away from the restaurant-packed streets.
Here are a few examples that really caught my eye.
(In the heart of Albergheria, on a street every visitor walks down—lovely message from an unidentified artist)
We landed in Victoria Falls, Zimbabwe, and headed straight to Kasane in Botswana to pick up our car.
Our vehicle is a 4x4 because in Zambia, it's practically impossible to use anything else, especially in the national parks. I’ve already had the pleasure of visiting South Luangwa National Park—it’s one of the reasons for this trip, the main one being to travel in Africa with one of my sons.
First stop: Livingstone on the banks of the Zambezi River. Along the way, we discovered a lovely restaurant at Socrates with a super-friendly owner (we’ll actually stop there again on our way back). We spent our first night in the rooftop tent after a stunning sunset, accompanied by the grunting of hippos in the river.
The next day, we set off early, heading to Kafue NP. In fact, we’ll always leave early—waking up between 5:00 and 5:30 AM and hitting the road an hour later. Kafue is a lesser-known park, mostly forested, and the animals are skittish because they’re not used to human presence. We crossed the park from south to north and came across various antelopes. Near Lake Itezhi-Tezhi, there are plains where wildlife is easier to spot.
After Kafue, we headed to South Luangwa. This journey requires stops in Mumbwa and Petauke. Two pleasant stops where we found lodges (a nice change from the rooftop tent) at affordable prices and met welcoming people.
For me, South Luangwa is Zambia’s most beautiful park—the river is stunning, the landscapes are gorgeous, and there’s a wide variety of wildlife, including, of course, big cats. A tip for those, like us, who aren’t with a guide: if you’re staying near the park for several days, don’t hesitate to do a "game drive" to scout out where the animals are so you can return the next day with your own vehicle. Of course, in the dry season, you’ll want to focus on waterholes to see the animals—and you’ll need a bit of luck too. The elephant population is growing, and we were lucky enough to see around sixty elephants crossing the Luangwa at dawn, spread across several groups. South Luangwa is the westernmost point of our trip, and we’re now heading east to Lower Zambezi.
Lower Zambezi is Zambia’s side of Mana Pools on the Zimbabwe side. We took a boat ride on the Zambezi to see elephants, hippos, crocodiles, and a multitude of birds living along the water and on the river’s islands. The sunset there is also magnificent.
To explore the park, we followed the waterways parallel to the Zambezi, mostly on the western side (see our route). Lower Zambezi is the last park we visit, and the final leg of our trip will be Victoria Falls.
Victoria Falls—or Mosi-Oa-Tunya ("The Smoke That Thunders")—are truly impressive, even during the dry season. We saw the falls from both countries: in Zambia for the overall view and the bridge that serves as the border, and in Zimbabwe to get as close as possible to the most spectacular parts of the falls.
This marks the end of our trip, which, despite a blown tire on the road, went off without any major issues. Zambia is a beautiful country that immerses you in wild, still-preserved nature.
From Southern Shikoku, between land and sea, to the blue waters of Miyakojima and finally Tokyo’s megacity
Hi everyone,
I have to admit, I really hesitated before deciding to write this travel journal... Writing one takes a lot of time and energy, and since this is my 4th trip, I wondered if it would actually interest anyone other than myself (both for the discovery and the writing). But after a few "Are you going to write a journal?" requests and especially the renewed pleasure from reading other travelers’ travel journals about Japan or elsewhere on this forum or elsewhere, I’ve decided to share this 4th installment in the Land of the Rising Sun here.
The itinerary:
27 full days, from late May to late June 2025, right in the middle of the rainy season, including:
-->13 days in Shikoku, from Kochi (Kochi Prefecture) to Matsuyama (Ehime Prefecture)
-->7 days in Miyakojima (Okinawa Prefecture)
-->7 days in Tokyo
The trip was decided on fairly last-minute this year, as usual.
I regularly check flight prices to track fluctuations for this destination, even without concrete plans. Finding a slightly cheaper direct flight (900 €) than what I’d seen in previous months (around 1,200–1,400 € on average) for a Paris-Tokyo route with Japanese airline ANA was too tempting to resist the urge to return to this enchanting country. After long hesitations between exploring the San’in region (Matsue, Tottori, Yamaguchi) and southern Shikoku, the decision was made—I took the plunge! The tickets are booked: Paris to Kochi with a layover in Tokyo, all with ANA, the airline I’d been dreaming of... for 1,120 € per person. Okay, it’s not cheap, but it’s still better than in 2023.
We leave in 2 weeks!! Now it’s just a matter of getting everything ready!
Intense work ahead in these 2 weeks to:
finalize a more precise itinerary and reach an agreement—yep, because even though we both love Japan, our preferences differ slightly, and we have to choose between exploring new places or taking time to revisit beloved spots...
decide how much time to spend in each selected area without rushing while still exploring
research places that might interest us and watch videos about Japan
book accommodations: yes, it’s possible to do this on the spot as we go, but last year, we noticed that last-minute options were pretty expensive, so we’re booking ahead—even if it means keeping a few options open while we decide or see if better deals pop up later
reserve rental cars
order yen
check the weather regularly and wonder if choosing the *tsuyu* (rainy season) was really a good idea—and whether we’ll be stuck in non-stop rain???
What a tough job, right? Traveling to Japan for a month—such a hard life!
Despite this being my 4th trip, the excitement is just as intense as the first time.
The only small downside is that when we booked the flight tickets, there were only a few seats left, so we’re only sitting together on the international return flight. Plus, on the outbound flight, we’ve got the middle seats.
Another lingering question: what French-language films will be available? According to the internet, the selection seems limited.
Oh well, these are just minor details—it’s almost time to fly!
PS: I’ll be posting slowly and irregularly... so for those interested, be patient or maybe set an alert...
Before Our Departure
Preparing for this trip started 9 months before our departure in June. For those planning a similar itinerary, it’s important to book accommodations well in advance, especially in the Okavango and Savuti campsites—otherwise, you might not find any availability.
Introduction
After visiting Zambia three years ago and Namibia and western Botswana a year and a half ago, this year we chose Zimbabwe (Hwange NP) and the northern half of Botswana.
Our flight from Paris was to Victoria Falls with Ethiopian Airlines, with a layover in Addis Ababa. We rented a 4x4 from Bushlore in Kasane, complete with two rooftop tents since there are four of us on this adventure. Bushlore picked us up from our guesthouse to collect our 4x4 and, most importantly, gave us a rundown of the vehicle and its equipment. Pay close attention to what they tell you—it could be crucial if something goes wrong, as it did for us during the trip.
Our Itinerary
We arrived on June 12th at noon. At Victoria Falls Airport, we got our double-entry visa right away—I’d already pre-booked it online on the site https://www.evisa.gov.zw/.
Since our vehicle was in Botswana, we had to cross the border from Victoria Falls into Botswana for the first time.
The next morning, Bushlore picked us up from our guesthouse to collect our 4x4. After completing the formalities, we headed toward Zimbabwe and the town of Victoria Falls.
We woke up early the next morning to be at Victoria Falls at sunrise. The scenery was stunning, but since it was the start of the dry season, the Zambezi was still high, so the falls had a strong flow. This made it hard to fully appreciate their beauty.
In the early afternoon, we left for Hwange NP, where we stayed for 4 days. Two days at Gwango campsite near Dete, followed by two days at Robins Camp. We expected to see more animals at Robins, but that wasn’t the case. In Hwange, we didn’t spot any predators, but we did see plenty of mammals (buffalo, elephants, giraffes, zebras, and antelopes).
After a few days in Zimbabwe, we crossed back into Botswana at Pandamatenga. We stopped at Nata Lodge for a good night’s rest—driving on the dirt roads is exhausting.
We left Nata and headed toward Nxai Pan. The road was sandy but manageable. We made a small detour to admire some beautiful baobabs at "Baines Baobabs." Then we continued to our campsite, Nxai Pan South Camp. Keep in mind that many campsites in Botswana aren’t fenced (except for the shower/toilet areas), so animals can roam freely within the camp. Take precautions, especially after dark.
After our stop in Nxai Pan, we headed to Maun. We decided to break our journey in Maun before heading to Moremi and the Okavango Delta for three reasons: first, we needed to stock up on supplies and fuel for the next 5 days; second, our fridge had broken (luckily, Bushlore has a branch in Maun); and third, the drive from Nxai to our camp in Xakanaxa in the delta would’ve taken too long. I always avoid driving after dark.
We arrived at our Xakanaxa camp on June 21st in the early afternoon. Not wanting to waste time, we booked a boat ride on the Okavango Delta, leaving at 4:00 PM for a 2-hour sunset cruise. For those interested, to the right of the Xakanaxa X1 site, there’s a sign for boat rides. The organizer is very professional and offers prices that are nothing like those of the lodges.
It was a beautiful ride through the delta with a stunning sunset. Being on a boat is much more relaxing than driving on the dirt roads. That didn’t stop us from doing self-drive safaris the next morning and late afternoon, though.
Then came the time to leave the delta and head toward Savuti, a much drier region. And that’s when the toughest part of our trip began. First, we decided to go up via Khwai. The rainy season was over, but the area was still marshy. We had to cross a few small water patches, testing the depth to make sure we could get through. Luckily, a sign on the road pointed us toward a drier route. We reached Khwai without any issues, but then we made a major mistake. Instead of taking the main track toward Mababe Gate to reach Savuti Camp, we took a straight path north and then a right turn to get to our camp. Bad call—we got stuck in the sand, with one rear wheel buried halfway and a front wheel off the ground. We were genuinely scared we wouldn’t get out, especially since we were on a deserted track, 20 kilometers from our destination, with night falling in two hours. This is where paying attention to the vehicle instructions really paid off—we had to use the jack to get out of the mess. The result: we arrived at Savuti campsite just before dark (Distance: 146.3 km, Duration: 9 hours, 56 minutes, and 3 seconds, Average speed: 14.7 km/h, tracked with Osmand). At reception, the staff couldn’t understand how we’d gotten there—we hadn’t passed through any of Savuti’s reserve entry gates.
The next morning, no one felt like driving, so we did a game drive with a guide. I don’t know if it was some kind of reward, but the outing was amazing. We saw three lions and, best of all, a pack of African wild dogs that we had time to admire and photograph. The next day, we did a short self-drive and found one of the lions from the day before drinking at a waterhole. That was the end of our Savuti adventure.
Now we’re heading to Kasane. We returned our vehicle and settled in for our last two nights there. The next morning, since we no longer had a car, we decided to do one last early-morning game drive in Chobe NP. It turned out great—we followed two brother lions and saw plenty of other mammals. The only downside of Chobe is the number of tourists, which was a change from the other parks we’d visited. That said, we’re tourists too, so...
In the evening, we took one last boat ride on the Chobe River to end on a high note with a beautiful sunset.
After a good night’s sleep and plenty of wonderful memories, landscapes, animals, and emotions, it was time to leave. We left early in the morning with the same taxi company as before to cross the border into Zimbabwe one last time and head to the airport, where we took off to return to France.
We all have two lives. And the second one kicks off the day you realize you only have one, with the determination to spend the time you have left on what truly adds sparkle to your life, Kevin! I like to elegantly introduce a trip with a philosophical quote. First, it gives you the illusion that I’m some kind of deep thinker, and second, it lets me fill up the first few lines of my blank page when I don’t know how to tell you I’m diving back into what really lights up my life: another adventure beyond the horizon! And nearly every other year, like a toxic relationship, my horizon tends to take shape in Uncle Sam’s backyard. And this, despite his cousin Donald calling the shots. Speaking of which, it was partly that impulsive guy who pushed us to be just as impulsive and snag our four flight tickets at a ridiculously low price—a direct result of foreign tourism taking a hit from BetaMax’s repeated antics... Four tickets? Who are the other lucky ones? In this case, our lucky ones are actually lucky ladies: My Flo, always up for exploring the world with me on foot, camelback, or scooter, is obviously in on the fun. The other two seats went to our daughters, Sasha and Luna, both thrilled to be part of this new American adventure...
But what’s the American West like in February?... A gamble. Let’s call it Russian roulette since we’re not landing during peak weather season. That’s why we encouraged our transportation and accommodation to get cozy and produce a little camper van, so we can stay ultra-flexible in the face of any weather tantrums. We’ll be roaming in Kara the van with the motto "Follow the sun!" Bad weather? We bolt. Snow? We speed up. Sunny? We act like it was the plan all along and soak it up.
"Okay, but why keep coming back to the same corner of the globe? After ten American adventures, you must be tired of seeing the same things, right?" But I’m not crazy, you know!... The American West is like making love to your gorgeous wife over and over, always enjoying it just as much. And contrary to what you might think, the American West isn’t just the Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas, and Bryce Canyon. Proof is, after ten trips to the U.S., my retinas are still untouched by three-quarters of the places I scribbled on a napkin for this adventure... Oh, and add to that my wife, who I’ve easily converted to my religion, and boom... relapse is even easier! Because yes, we’ve landed in Los Angeles after a sunny flight over Greenland, still under Danish flag for now. And we’re already heading east through the XXL traffic of L.A.’s eight-lane highways, eager to dive into our first discoveries. But first, night is taking over the sky, and second, we’ve been officially awake for 24 hours, so I suggest wrapping up this intro. I’ll tell you more tomorrow morning. Sound good?
This travel journal aims to help future travelers (well, I hope so!), since there’s so little information available about this remote archipelago. Big thanks to Lolodesiles and Ayis for answering my questions while I planned this trip!
Context
This is our fourth trip to Indonesia as a couple—after Java-Bali in 2011, Flores-Komodo in 2013, and Sulawesi in 2016—each time for three weeks. It’s also our tenth trip to Southeast Asia overall.
We’re traveling like we have in previous years: with a rough itinerary that often changes based on who we meet, tips from other travelers, how tired we are, or what we’re feeling in the moment. In the Moluccas, it’ll change constantly, mostly depending on transportation.
Our only accommodation booking: the first few nights in Ambon when we arrive.
Planned route (to be refined on the spot): Ambon - Banda Islands - Lease Islands - Ternate - Tidore - Halmahera (between Sofifi and Tobelo) - Morotai and the neighboring unnamed archipelago.
Flights: Lyon-Paris-Singapore on Air France (428 € round-trip), with good meals, champagne, and wine (we like our little comforts when going on vacation 😏). Then Singapore-Jakarta-Ambon on Air Asia and Garuda.
Return flight: Ternate-Jakarta-Singapore on Lion Air, with a 3-day stopover in Singapore before heading home.
Episode 1: Ambon to Banda
Our guesthouse, booked two days before departure, is 45 minutes from Ambon Airport, near Natsepa Beach (northeast of Leihitu). It’s a pretty average beach—quiet on weekdays but packed on Sundays (we saw the difference). It’s lined with warungs.
This rainy day helps us readjust to the atmosphere of this country we love so much.
Our “Solim Guesthouse” is a lovely house with a living/dining room and garden, costing 15 € per night for two, including a hearty breakfast.
Dinner is at Gaba Gaba, a great restaurant just a short walk away, right by the water, recommended by our host. Fun fact: it’s in the Lonely Planet, and it might be the only LP-listed spot in the Moluccas that actually matches the description (the others either don’t exist or have nothing to do with what’s advertised 😠).
For the next two days, the super-friendly owner lends us his scooter. We set off to explore the coastal villages in northern Leihitu (the western part of Ambon Island, which has a weird shape).
Laundry and trucks washed in the same stream.
Liang Beach, described as the island’s most beautiful, is almost gone (climate change or something else?), but the colors are magical.
We continue 25 km toward a snorkeling spot our host recommended, taking a gorgeous, deserted little road through tiny villages in clove plantations (oh, those unforgettable scents!), stunning coves, and dense forest.
We’re greeted dozens of times with “Hello Mister”—a daily routine in the Moluccas. Every time we stop, we pose for photos to be saved on locals’ smartphones. They don’t see tourists often.
We ask for directions to the snorkeling spot (not easy—we only know basic Indonesian like *Selamat pagi*, *siang*, *sore*, and other polite phrases). Not many people know where it is (especially since we never know which village we’re in), but we eventually reach a small village that seems to be the right place. 🙂
We ask a local to take us there by boat (it’s not reachable by land).
The spot is at most 100 meters long, but the coral is in good condition (apparently not dynamited by fishermen, unlike in other parts of this beautiful country where fishing methods are destructive and nature pays the price 😠). The fish are plentiful and diverse. It’s a great start before heading to Banda. We’re happy to have the place to ourselves… though we don’t yet realize we won’t see a single tourist for the rest of the trip!
After two days of rest, we head to Tulehu Port in the morning, aiming for the Banda Islands. We know the journey is often tricky: the Pelni ferry runs twice a month but doesn’t match our dates, the 10-seat Suzi Air plane is always full (you can’t book—you have to show up on Mondays and Fridays), and it’s often canceled due to weather. So we opt for the Tuesday speedboat (which also gets canceled if there are waves or wind), with the next one on Saturday.
We’re used to Indonesian ports—crowded, rusty boats, no English speakers—but we still feel lost. When I ask about the speedboat to Bandaneira, people gesture wildly, someone takes me to the “harbor office,” then tells me there’s no boat, others try to sell me tickets, and some just say, “No boat.”
Luckily, an English-speaking local approaches us and confirms the speedboat is broken. The next one will be Saturday *if* it’s fixed—otherwise, even later. 🤪 😠
We’re crushed. We came here for the Banda Islands… 🙁
We decide waiting five days for a maybe-boat isn’t an option, so we decide to head straight to North Moluccas, which was planned for later. We’re so disappointed we don’t even want to stay in the area. The Lease Islands don’t appeal to us despite what we’ve read, and Seram would deserve its own trip with its remote mountain tribes.
Huge disappointment—we’d been dreaming of Banda for months, with its incredible drop-offs like Bunaken, its islands covered in nutmeg trees, etc. I’d read that Banda is in the world’s top 5, alongside Bunaken (amazing—we went in 2016), Komodo (incredible—we went in 2013), Sipadan, and another spot I’ve forgotten.
We take a taxi back to Ambon (45 minutes) to a travel agency to buy plane tickets to Ternate. There’s a daily ATR72 flight at noon—perfect timing.
Ambon is the capital of South Moluccas (or Central, depending on who you ask!) with 300,000 people. The city doesn’t seem unpleasant, but we don’t stop.
On the plane, there are only about ten passengers for 72 seats. The flight attendants are stunning, as always with Wings Air—clearly, they’re hired for their looks. 😊
Stopover in Bacan—a runway in the middle of coconut trees serving a tiny town—then we fly over countless volcanoes, the last one towering over Ternate.
Bonjour,
De retour sur le forum - et première rédaction d'un espèce de carnet de retour de notre 4ème voyage en Indo.
Contexte : une trentaine de jours, en scooter et en duo, sur Florès (et une petite incursion dans l'archipel de Solor, plus précisément à Lembata (chut, faut pas trop en parler !!!), qui donne envie d'en faire beaucoup plus là bas malgré les infrastructures sporadiques), en partie dans des destinations déjà bien connues du forum (la classique Ruteng / Bajawa / Riung / Moni voir baie de Maumere) ... et qui ne parlera pas du PN de Komodo ou de Wae Rebo, puisque nous n'y sommes pas allés 🏴☠️.
Texte en anglais (issu d'une autre plateforme). Sans nul doute, des traducteurs intelligents ou pas marcheront à merveille en cas d'anglophobie 🤪.
Disponible à toute fin utile pour des détails ou infos.
Equippement : Yam' Nmax 155 ; 2x saccoches cavalières (25L) + sac de selle (30L) + saccoche tunnel (15L pour le matos photo) ; casques et vêtements d'enduro amenés depuis la France.
Itinéraire : boucle depuis Labuan bajo jusqu'à Pulau Lembata ; juillet-août 2026
Road conditions graded from A (excellent) to D (very bad, at least for a Scooter… a CRF/KLX or even honda ADV would do better on that)
D1 : Labuan Bajo – Reok via Ranggoe, Rego & Tagol (130km ; 5hrs). Section LBajo – Rego (90 km ; B) is quite good tarmac, despite a lot of elevation with many small valleys and passes. Rego – Tagol (10km ; D) is a stone road (not gravel), some ascents & very poor condition ; necessary to lower tyre pressure. Tagol – Reok port (22km, quality depends considerably from D to B). Reok port – Towncenter : B. Night @Iffah Homestay (100k for fan room, mandi attached, no breakfast), simple but clean. Notes : path to danau Sano Limbung was closed ; access to Tiwu Pai & Wae Kuli (waterfalls) not permitted in july 2026.
D2 : Reok – Riung via Pota (105km ; 3h-3h30). The road is very narrow in some part, thanks to the uncut bushes (lowering visibility hence extra caution as animals/people can suddenly appear in a turn…) but generally good condition except many eroded sections and some unpaved ones. Grade C/B. 2 nights @Mentos (285k for AC room)
D3 : Boat tour in Riung (booked directly with a captain, 800k for two for private boat incl. lunch and NP fees) + sunset from Watu Mitong Riung (should not be missed).
D4 : Riung – Muku Saki via Mbay (around 100km ; 3h30). Quality varies from A in the vicinity of Mbay to eroded sections (C) in secluded places. Night @Sao Paolo Homestay (250k for fan room with mandi, maybe overpriced but nice house and great food). Note : if you happen to pass by Mbay on Saturday, the market is well worth a stop (cheapest Ikat on the trip : you’ll be asked normal prices providing you’re OK in Bahasa…)
D5 : Muku Saki – Tanjung Kajuwulu (near Ndete) (90km, 3h). Many patholes, eroded (C). Night at Déjà Vu Homestay (220k for a matress on the floor & outside mandi/toilets ; I woud define this as a tourist trap – the quote we had for food was double priced too…)
D6 : Tanjung Kajuwulu – Waiterang (east of Maumere, 55km , 1h30). Pathholes till maumere, then All good (TransFlores), C/A. Night at Sunset Cottage (new concrete room, very serene place ; 270k for AC with bathroom ; much prefered Sunset over Lena House (more customers, more built up).
D7 : Waiterang – Larantuka via Boru and Eputobi (TransFlores ; grade A ; 115km / 2h40). Particularly liked the drink stalls (marked as Rest Area Eputobi) and the out of order aquatic park just before Larantuka (obyej wisata waiplatin). Night @ Dewy Onong Homestay, which is not advertising itself as Larantuka Beach Homestay as some contributor signals here and on goole maps review. Best breakfast of the trip (Cumi Cumi !!!) ; 275k for AC room with bathroom.
D8 : Local Boat (Kapal Kayu) from the main port to Lembata (Lewoleba). Departure 8am ; price 60k/head + 50k for the bike. Stop enroute on Adonara (where we did not stop due to fights between communities). Night @Elmany Homestay (275k for AC room with bathroom, fan room with shared bathroom also available). Whole afternoon at Pantai Hadakewa, fantastic place (good snorkeling, great views of Ile Api aka Gn Lewotolo). Road condition : A (did not expect the TransLembata to be that good…).
D9 : Loop around Ile Api (50km, 2hrs), anticlockwise. Stops enroute at Situs Tulang Paus (whale squeletton), pantai Jotona, pantai Wena (we expected to snorkel from there, but wind was very strong that day), situs Watu Nale, Selat Sonia. The western coast is far less interesting. Road conditions : bad (C) on the eastern side (up to Riangbeda), good (B/A) afterwards. Night @Elmany Homestay.
D10 : Lewoleba – Lamalera via the western and south coast (70km, 2h30). Good road (B) for roughly the first 55km (up to Tapobali), then eroded track for the last 15km (in some parts steep and dangerous) up to Lamalera (D/C). Notes : 1/ Kuma resort denied us the entry for some drink ; 2/Pantai Waijarang « complex » is abandonned but closed with fences ; you can still sneak in ; 3/ some reports advise to skip Bukit Cinta (foreigner entry fee) for Bukit Doa Watomiten (stations of the cross) ; well Bukit Cinta has also been abandonned (well spent money…sic) but remains opened with structures falling (quickly) appart. Night @Lamalera Inn (200k per head including meals ; very basic fan room + attached mandi). Planned 2 nights, spent only one, as it’s the only tenant I had difficulties with (only interested in money, initially stated crazy prices, starts loud music at 6am … and drinking moke at 8am…)
D11 : Trip to Wulandoni for the Barter Market (Saturday only). Bad road (C) along the coast. Had to report at the Kantor upon arrival, which quite surprisingly asked 100k per person (foreigner) to go inside the (outside) market. Other « local » tourists (a group from Jakarta) were not asked to pay. Well, since a market is a public space and not a zoo, we refused payment and enjoyed the activity from the kopi stall next to it. Returned then to Lamalera for the catches of the day, then to Lewoleba via the mountain road (45km, 2 hours). First 10km to Puor is in very bad condition and uphill (D/C). The remaining is on a newly constructed road (A). Note : Air Panas Sabutobo is abandonned and falling apart (again…) but there are still some water pipes along the river that you can enjoy (depending how lucky you are, just with the forest sounds as companion). Night @Elmany Homestay
D12 : Chill day alond the northern coast (Batu Payung, Pantai Hadakewa with lot of snorkeling, drove till Wailolong and backtracked to Pantai Lewolein for more snorkeling (nice canyons there !) and another fantastic sunset over Ile Api (see GMaps pictures)). Night @Elmany Homestay
D13 : Monday weekly market at Pada, southwest of Lewoleba. Renowned but honnestly dont plan any itinerary specifically for it, just an ordinary Kampung weekly market. Returned to Larantuka and Flores with the 12pm local boat (the same boat that leaves from Larantuka at 8am). Same prices as the first leg. Night @ Dewy Onong Homestay
D14 : Larantuka – Waiterang along the northern coast (100km, 3h) via Pantai Kawaliwu, Tewuk Lewokluok (trail is easy to find, very nice snorkelling in a lagoon), Pantai Lato (to my opinion the most beautiful beach on Flores and you’ll be the only visitor, as opposed to Pantai Koka) and Pantai Hia, until rejoining the TransFlores near Nebe. Grade C on the costal eroded road / track. 3 nights @Lena Guesthouse (booked ahead as it fills up quickly, but we prefered its neighbour Sunset Beach Guesthouse)
D15 : Snorkeling trip organised by Lena Guesthouse (200k per head excluding NP fees and lunch)). The drop-off near Pulau Babi is a very nice spot.
D16 : scooter day trip around the Egon Range (too lazy to hike it…), through nice Sikka villages (route : Watublapi, Umauta, Bola, pantai Doreng, Nakatoli, foot of Gn Egon, Air panas Blidit). The track from Natakoli to the foot of Gn Egon is very steep, damaged and wet (with moss) ; I would recommend not to attempt that in case of bad weather.
D17 : Waiterang – Moni (130km, 3h30, transflores grade A/B) via Pantai Koka (refused to pay the mafia entry fee…) and Jopu (some rumah Adat Lio). Stopped at Museum Bikon Blewut, south of Maumere. Very nice artefacts (especially wooden statues from Papuan, great ikat collection) although very disorganized and sadly non-visited (hence masterpieces fall into oblivion). 2 Nights @Liahz Lodge (150k for fan room, basic bathroom… but right next to Air Panas Liasembe (free, no closing time) !!!).
D18 : Sunrise from Kelimutu with a nice weather (stayed until 8.30am). I don’t know if the sunrise is really worth it (lot of people ascending and watching the sunrise – a lot but nothing compared to e.g. Gn Bromo), nearly everyone going down around 7am, then there is virtually nobody. Trip (20km one way, good road B) to Kampung Adat Nggela (Lio). Although the village is habited and mostly out of the beaten path, I have mixed fillings due to the fact that most ladies (some are pushy) try to sell you (bad) pieces of ikat.
D19 : Moni – Ende via Detusoko paddy fields, Kampung Adat Saga (Lio) and Puncak Ndona ; 75km 2h30. We really liked Saga (nice setting on the mountain, friendly villagers, no selling, mix between traditional and more modern houses in that lively village). Sunset from Bukit Raja, on the peninsula with a 360 view on Gn Iya, Gn Meja Kota Ende and the mountains behind. Note : at the end of the road (search for Gunung Meja Tourist Info Center), there is a (sand) track leading to the path. 1/ only intend the track if you have off road driving experience ; 2/ dont trust the walking time stated by Maps.me. Took us 45mins on a steady pace to reach the summit. Night @Hoja Homestay, 300k for a comfortable AC room with bathroom.
D20 : Ende – Bajawa, via Air Panas Mengeruda ; grade A, 120km, 3 hours. Note : don’t plan to short in Mengeruda (Soa), very easy to spend a half day there, especially if playing with local kids. Stay @Cinnamon GH, 250k for double with fan and hot shower (cheaper options with shared hot shower availlable).
D21 : First day in Bajawa : Watu Nari Wowo (Avatar Hill, sic…), Kampung Adat Ngada Tololela & Gurusina (very very friendly people, complementary views of Gn Inerie & Wolo Deru). Sunset from Puncak Manulalu (well… Heaven’s door Bar & Restaurant)
D22 : Second day in Bajawa : Kampung Adat Ngio (hardly visited, best view on Gn Inerie), Air Panas Malanage, Kampung Adat Bena (the most visited Ngada village (after Bela ?) in the area, we went there at the end of the afternoon to avoid tours, early morning would be fine too), and Gunung Wolobobo for a terrific sunset
D23 : returned to Gunung Wolobobo for sunrise with Gn Ebulobo in the distance (search for a track on the eastern slope, near the communication antenna). You can circuit the rim to the usual viewpoint (westside, sunset spot), the path is easy to find. Then took again the road to Aimere, visiting Kampung Adat Belaraghi enroute (the setting is maybe less rewarding than all the previous villages). 56km ; 1h30. The road to Belaraghi is fine, except the final part.
D24 : Aimere – Ruteng (105km, 3h30). Nice detour by the paddy fields of Wodo (southwest of Golo Loni) of Sunset from Golo Curu (nice encounters with locals). Night @Tange GH, 130k for room with outside (private) bathroom, no breakfast.
D25 : Surroundings of Ruteng (paddy fields north and east of ruteng ; Maps.me has funny tracks starting from Kenda), and the rather pleasant city itself (pasar, churches, lapangan). We finally skipped Liang Bua.
D26 : Ruteng - Labuan Bajo (130km, 3h30). No visits of the waterfalls close to the TransFlores (entry fee (with bule prices) + mandatory guide etc…). Sunset from Bukit Hercadi with very few locals (Bukit Sylvia & Bukit Amelia, just south, were packed). 2 nights @Wellamas Homestay, away from the harbour and its advantages/disadvantages. 230k for comfortable AC room with hot shower.
D27 : New road to Golo Mori Convention Center (another big money well spent…), with nice views on the strait separating Flores from Pulau Rinca. Some empty beaches (e.g. Pantai Pasir Pajang ; we were there on a weekday perhaps frequented by people from LBajo only). 30km (40 mins) one way, perhaps the fastest road of Flores…
D28 : Morning on the peninsula north of Labuan Bajo before taking a flight to Jakarta in the afternoon. On Google maps, the asphalt road only goes to Teras Langit ; it now (august 2026) continues to Puncak Basok and is still in progress towards the eastern part of the peninsula. On the way back, two other nice Bukit where you can enjoy nice views on the bay (and the resorts…) : Bukit Lontar & Bukit Beta. Note : we only found one public (and nice and quiet) beach in the area ; tagged as Sunset Point Beach on Gmaps. All the rest was closed by fences ; they are privately owned (although the Indonesian consitution grants the coastline as public space).
We're a family of five: one dad, one mom, and three kids aged 10, 15, and 18.
Before diving into each stop in more detail, here are a few general thoughts:
We wanted to sample a bit of everything Japan has to offer in terms of landscapes, accommodation, and transport. We were after walks, temples, restaurants, shopping, and some downtime—but no "all-inclusive experiences" or museums for this first visit.
Three medium-sized (60x42x25) canvas suitcases, plus a duffel bag and a few small backpacks. 23 kg in the hold on the way out, 60 kg on the way back. 36 kg of shopping, without even trying. I think this is the maximum suitcase size if you don’t want to stress on the Shinkansen: they fit easily in the overhead racks.
Round-trip with Cathay Pacific, layover in Hong Kong: no need to collect luggage in Hong Kong—we checked it in at departure and picked it up in Tokyo, and the same on the way back (checked in Osaka, picked up at our final destination). This let us explore Hong Kong without worrying about our bags. Food and entertainment were pretty good—meals included a little Häagen-Dazs on each flight, and the entertainment had way more Asian cinema than you’d find on a Western airline, which was a nice way to see how much weight Western culture carries in Asia.
The original plan was to fly directly from Ishigaki to Hong Kong, but due to Typhoon Dolphin, we had to cancel the Ishigaki leg. Cathay didn’t bat an eye about swapping the Ishigaki-HK flight for an Osaka-HK one, even though it was twice as long.
We were a bit too attached to the idea of ending the trip with some beach time and replaced Ishigaki with Shirahama. It was a mistake—we should’ve visited Hiroshima or spent a little more time in Tokyo instead.
Last February, I made a trip using "public transport" from France to southern Senegal via Spain, Morocco, Western Sahara, and Mauritania.
It’s a journey of about 5,000 km, where I took trains (as far as Marrakech), ferries (to cross Gibraltar and then to reach Casamance from Dakar), and mostly buses on the long desert straightaways. I hadn’t planned any stops in advance or booked any hotels, except for the very first train to Spain, which left plenty of room for the unexpected.
Why travel by land and sea? In recent years, flight-free travel has been gaining popularity. On social media, posts explaining how to cross Europe by train as quickly as possible go viral. Traveling without flying—and making sure people know about it—has become a great way to earn a badge of eco-responsibility: an essential totem for anyone wanting to prove both their dedication to the ecological cause and the wisdom of slow travel.
I haven’t flown in years, and this journey to West Africa could easily be filed under "responsible travel." But it wouldn’t be honest to say that: in reality, it wasn’t really my aversion to flying that motivated this long trek. I see overland travel primarily as a way to experience the world’s geography at a grounded, earthly pace—the pace of the locals. Besides, I’ll be flying back, which disqualifies any claim to being a model of sustainability.
So no eco-badge, and no adventurer’s badge either: you won’t find any heroic tales of camel rides in lost lands or mineral train wagons in this account (popular with influencers, the Mauritania iron ore train now attracts tourists from all over the world, turning "the experience" into something you "have to do at least once in your life"). This five-part story, written on the road, has no other ambition than to recount a journey through places and people, and to share the thoughts they inspire in me. As simply and, I hope, as humbly as possible.
I’m posting the episodes here, which you can also find on my blog (with more photos) at the following links:
Episode 1: Spain, from Avignon to Algeciras
Episode 2: Morocco, from Tangier to Tarfaya
Episode 3: Western Sahara, from Tarfaya to Guerguerat
Episode 4: Mauritania, from Guerguerat to Nouakchott
Episode 5: Senegal, from Rosso to Saloulou
To help those who might want to make the same trip, I’ve also put together a summary of the route with recommendations—you can read it at the end of the story and on the blog:
From France to Senegal Without Flying: Route and Itinerary Recommendations
Hello and welcome aboard this new travel journal!
We’re heading off to Ireland together—a country I’ve wanted to explore for a very long time.
The moment has finally arrived.
We’ll be traveling as a family—my wife, my husband, and our 7-year-old daughter.
Here’s our itinerary:
24/07: Flight from Marseille to Dublin, overnight in Dublin
25/07: Dublin, overnight in Dublin
26/07: Dublin, overnight in Dublin
27/07: Pick up rental car, drive to Dingle, overnight near Tralee on the peninsula
28/07: Visit the Ring of Kerry
29/07: Adare, Bunratty Castle, Galway, overnight in Outheragh, near Galway
30/07: Cliffs of Moher, overnight in Outheragh
31/07: Connemara, overnight in Outheragh
01/08: Drive to Sligo via Westport and Downpatrick Head, overnight in Sligo
02/08: Slieve League, Silver Strand Beach, Glencolmcille, overnight in Sligo
03/08: Drive to Derry via Glenveagh National Park, overnight in Derry
04/08: Giant’s Causeway, Dunluce Castle, Portrush, Derry, overnight in Derry
05/08: Drive to Belfast, visit Belfast, overnight in Lisburn (Belfast suburbs)
06/08: Game of Thrones filming locations: Dark Hedges, Carrick-a-Rede, Ballintoy, etc., overnight in Lisburn
07/08: Drive to the Wicklow Mountains, visit Wicklow Mountains National Park, overnight in Blessington
08/08: Drive back to Dublin and return to Marseille.
Cost breakdown:
Flights:
Outbound flights with KLM via Amsterdam for 3: 175 € + 40,000 Flying Blue miles (so essentially a free ticket)
Return flight with Aer Lingus for 3: 489 €
Rental car:
10 days booked with Enterprise via Carigami: 443 € including zero-excess insurance.
Accommodation:
Dublin: 3 nights at Maldron Hotel New Cross: 394 €
Tralee: 2 nights in a caravan (Ocean Trail Oasis): 292 €
Outheragh: 3 nights Airbnb, family room with private bathroom: 430 €
Sligo: 2 nights at Clayton Hotel: 456 €
Derry: 2 nights at Belfray Inn: 255 €
Lisburn: 2 nights at Temple Golf Club: 232 €
Blessington: 1 night at Baltyboys Lodges B&B: 158 €
That brings our total to 3,325 € for three.
On the ground, visits, fuel, and food cost around 2,500 €.
So this was quite an expensive trip.
A few price examples:
1 liter of unleaded fuel: 1.89 €
3-day pass in Dublin: 18 €
1 scoop of ice cream: 5 to 6.5 €
Castle visit: 15 € per person
A coffee: 3-4 €
A glass of wine at a restaurant: 8-10 €
A half-pint of Guinness: 7-12 €
Now, here’s the day-by-day account of our adventure in Ireland:
Our decision is our decision. And it’s firm and final. Next winter, our plane will spread its great wings toward the island of Ceylon! "Wait a minute... Ceylon... Ceylon... that name rings a bell, but I can’t quite place it on the globe Grandma gave me for Christmas! Ceylon... Oh right, I’ve got it: Ceylon is the name of my tea!" Exactly. But the name on your pretty tea box is also the one used until 1972 for this island nation, a speck on the Indian Ocean at the southern tip of the Indian subcontinent: Sri Lanka!
For this new adventure, I’m exceptionally leaving my Flo behind, cowardly replaced by a double dose of testosterone. To write the book of this journey with me, I’m bringing along my brother, who’s used to this kind of thing, and... a guest star: My model of resilience. My dad! All aboard! Or rather, all aboard our tuk-tuk! Yes, you read that right: A real tuk-tuk, a little colorful rolling box that putters along at two miles an hour. The idea? Well, Sri Lanka and its winding roads overlooking the vastness of lush nature are tailor-made for this kind of vehicle. And since it’s one of only two countries in the world that allow foreigners to rent and drive these mini speedsters, we’ll be crisscrossing the island in our two-square-meter rolling box. Plus, adopting this mode of transport is a surefire way to connect directly with the locals, who’ll surely be curious to see a foreigner driving their iconic vehicle. Not to mention the... let’s say... spicy anecdotes it might generate. I mean, heading into a subtropical zone with my jet-black dad and his unpredictable digestive flora while deliberately choosing the tuk-tuk as our *only* means of transport? That’s the winning combo for an unforgettable adventure! "More seriously, Dad, Sullivan, I’m already loving the idea of living this adventure together, the three of us—brothers and father..."
So, does the intro to this new adventure get your salivary glands going? Yes? Too bad. Because unfortunately, the program handed out by the lady at the entrance has been slightly... let’s say *crumpled*. Some might even say "scrunched up and nearly tossed in the trash." First, six days ago, as the countdown echoed in us like a call to adventure, Cyclone Ditwah grabbed Sri Lanka, played with it like a rag doll, and left it battered on the ground. The toll is devastating: over a thousand dead, thousands of homes wiped out by relentless rains, roads and railways swallowed by massive mudslides. A country wounded once again, after the civil war, the 2004 tsunami, and the post-Covid economic crisis.
But as if this weather disaster wasn’t enough to shake our unbreakable adventurer spirit, fate decided to mess with us further by cutting our trio down to two. The victim? My brother, violently turned away because of a simple date on his passport that didn’t match the border officials’ expectations. Return to sender!
So now it’s just the two of us allowed to board the Qatar Airways Airbus A380 for this trip. If he were here, Denis Brognart would say, "And in the end, only one remains!" Except I know you’ll be with us, following our adventures! Right?
Hello everyone, I’m happy to welcome you to this new travel journal.
We’re heading to Costa Rica together—a Central American destination that dreams are made of for many French travelers and attracts crowds from France.
It was the country’s wild nature and safety that convinced us to go, since we’re traveling with our 7-year-old little one.
We didn’t have much vacation time in February 2026 (only 12 days), so we optimized as much as possible.
Here’s the itinerary:
Wednesday, February 11: Flight from Marseille to San Jose via Paris and Atlanta
Thursday, February 12: Pick up the car, drive to Poas Volcano, visit La Paz Waterfall Gardens
Friday, February 13: Poas Volcano and drive to Manuel Antonio
Saturday, February 14: Manuel Antonio National Park
Sunday, February 15: Nauyaca Waterfall and Playa Linda
Monday, February 16: Drive to Monte Verde and Santa Elena Reserve
Tuesday, February 17: El Tigre Waterfall Reserve and Treetopia Park
Wednesday, February 18: Monte Verde Reserve with a guide and drive to La Fortuna
Thursday, February 19: Sloth guided tour, Observatory Lodge Park
Friday, February 20: Arenal Volcano National Park, Termalistas del Arenal hot springs, and night tour
Saturday, February 21: Return to San Jose, flight to Paris via Atlanta
Sunday, February 22: Arrival in Paris and flight to Marseille.
That gives us a solid 9 days in the country.
Budget breakdown:
Costa Rica is an expensive country, but no more so than France. However, almost all hikes and waterfalls are paid entry, which can really add up.
For meals, sodas (6–10 €) are cheaper than restaurants (10–20 € per dish).
Flights:
We chose Delta Airlines for the price: Marseille to San Jose was 740 € per person (modifiable, with checked baggage and seat selection included).
Other direct flights from Europe were priced between 1200 € and 1600 € with more restrictive conditions.
That’s 2220 € for the family.
Accommodations:
Alajuela, first night: 139 € (1 night) at Rodeo Estancia Boutique Hotel, with personalized airport pickup, transfer to the hotel, and a briefing from Vert Costa Rica agency the next day.
Poas: 66 € (1 night) at Cabañas Tierra Fértil (entire apartment).
Manuel Antonio: 394 € (3 nights) at La Palapa Ecolodge (hotel in the jungle).
Monte Verde: Chalet Aloha Monteverde Cloud Forest (2 bedrooms): 125 € (2 nights).
La Fortuna: Arenal Dream Garden (1 bedroom): 217 € (3 nights).
Total: 941 €.
Car rental:
I went through Vert Costa Rica agency (Vincent is a French expat who set up the agency in Costa Rica and makes great YouTube videos with useful tips).
I rented a 4x4 that was delivered to the hotel the day after arrival and returned at the airport before the flight. The total was 772 €, including full insurance (zero deductible), a child seat, and a phone with a Costa Rican SIM and WhatsApp. The rental company was Poas Rent a Car. The vehicle was well-maintained—no complaints.
Gas: 100 € for the whole trip (3 fill-ups).
Activities:
To get discounts, I bought the pass offered by Vincent, which paid for itself after just one activity. It cost me 30 € (promo since I rented the car through him).
Prices are for 3 people. I’ve added stars to rate them:
La Paz Waterfall Gardens ****: 112 €
Poas Volcano National Park *: 33 €
Manuel Antonio National Park ****: 35 €
Nauyaca Waterfall ***: 25 €
Santa Elena Reserve **: 45 €
El Tigre Waterfall Reserve ****: 141 € (with meal)
Treetopia (ziplining, suspension bridges) **: 250 €
Guided tour of Monte Verde Reserve ***: 113 €
Sloth guided tour (with breakfast) ***: 115 €
Arenal Observatory Lodge (with meal) ****: 102 €
Arenal Volcano National Park *: 34 €
Termalistas del Arenal ****: 20 €
Night tour ***: 116 €
Total: 1171 €.
Meals: 600 €
My favorite restaurants:
Poas: Food court Mercaditas in Fraijanes
Manuel Antonio (near La Palapa): La Langosta and also El Patio
Near Nauyaca Waterfall: Ricar2 el Avión
Between Manuel Antonio and Monte Verde: Soda D’Calle
Santa Elena: HG’s Food
Guadalupe (between Monte Verde and La Fortuna): Soda Río Piedras
Arenal Observatory Lodge restaurant
Arenal Oasis Ecolodge restaurant
Other expenses: 300 € (groceries for breakfast, drinks, ice cream, souvenirs, etc.)
Total overall: 6065 € (about 2020 € per person).
Now, here’s the day-by-day account of this beautiful trip.
In early March, full of carefree joy and happy to return to Morocco, we landed in Marrakech under the sun.
We spent just one night in Marrakech at the Hôtel Toulousain, as we did on our previous trip. And we booked our 3 nights for the end of our trip, the second half of March... Ouch! Ouch! Ouch! But we’re not there yet...
Our first goal is to reach Magdaz, a mountain village in the Tessaout Valley, sometimes called the lost valley.
We discovered the village of Magdaz on this forum, and we were charmed by the photos and comments from travelers who came before us.
The road is easy—it’s dry, and the tarmac takes us right to the village gates at over 2,000 meters above sea level.
We arrive in the afternoon and are left speechless by the beauty of the place. A jewel of Berber architecture! Perfectly restored granaries and kasbahs!
A young man from the village guides us on the visit and opens the doors to the terraces overlooking the village.
Several magnificent collective granaries have been beautifully restored. The warm colors of the stone capture the light wonderfully. It’s stunning!
We won’t find anything decent to stay overnight there, so we head back down a bit and settle in at the Assounfou guesthouse. Lovely welcome. The place is in excellent condition and very clean. It’s spacious, but we’re the only ones there.
First day full of promise!
This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style.
All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.
All stays combined, I’ve spent the equivalent of a year at most in Thailand, and I’m no great expert.
However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.
I guess I wanted to deliver a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who feel nostalgic about it.
I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.
There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.
I suspect many Thais have dogs because they make excellent guardians for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.
Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course.
Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious.
Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big yard. Be careful at night, and be careful when they’re in packs.
It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t all that made for walking around, and dogs are one of the reasons.
That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though? Much rarer—they’re too big.
It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been full of holes for years.
You’ll often see dogs sleeping on the roadside, sometimes right on the road. When you approach, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, reminding visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.
Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. When you see a small pack roaming freely in the countryside, you think twice about running into them at the edge of a field.
A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at death’s door in temples, enduring terrible suffering with no one to help. The image (and the smell) of one of them, agonizing and exuding the stench of death, still comes back to me sometimes.
Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The animal, well-fed, quickly became a happy and enormous beast with its own garden. Yet it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.
You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water there for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.
If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not just for fun—these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.
Hi everyone,
We (two adults, 74 and 70 years old) had already shared a travel journal about our first trip to the Philippines in February/March 2019 on this forum (https://voyageforum.com/v.f?post=9377175;search_string=carnet%20philippines). We had visited Manila, the Banaue rice terraces, Sagada, the Visayas (Bohol, Siquijor, Dumaguette), and on our way back to Luzon, the Taal volcano before returning to France. Delighted by this trip, organized by the French-speaking agency Alizé, we decided to further explore this beautiful country, this time focusing on Coron and Palawan.
Before writing this journal, I should mention that these are personal comments and don’t reflect any differing opinions. Without any literary or photographic talent, I’ll stick to the facts and share a few details about the visits, hotels, and restaurants.
Preparations
We decided to return in mid-January 2025 and consulted three French-speaking tour operators to create a trip based on our wishes (places to visit, type of accommodation) and budget. Comparing three operators helped us weigh their advice and make our choices. Only our first operator respected the budget, a second came close, and the third proposed a slightly more upscale trip. In the end, we chose the agency from our first trip. Our discussions helped refine our itinerary, and when we reviewed it point by point, the document provided was perfect, full of great tips. The most debated point was a 3-day, 2-night cruise between Coron and Palawan. We were tempted but worried about being the only "older" travelers among younger people and feared two uncomfortable nights. Reassured by our tour operator, we finally opted for this "exploration." We’ll come back to that later.
Once the choice was made and dates set, we booked our international flights with Cathay Pacific for 750 € per person, which offers the best schedules (short layovers) at an acceptable price for flights arriving in Cebu. Our trip started on February 25 and returned to Paris on March 15.
International flights
The round-trip flights went smoothly. Cathay does the job well, without frills. The service quality seems to have slightly declined compared to our previous trips with them. Hong Kong Airport is huge but very practical.
Note that not all airlines serve Cebu.
Recommendation: Fill out your Philippine entry form within 72 hours before your flight. This can prevent issues with the airline (possible boarding refusal) and saves a lot of time upon arrival (see the Philippine embassy website).
Domestic flights
For our two domestic flights—Cebu to Coron and Puerto Princesa to Cebu—our tour operator chose Philippine Airlines and their propeller planes. No problems there.
Day 1:
We landed around 12 PM (local time) after 17 hours of travel. A driver was waiting for us at the airport exit and took us to our hotel, intentionally chosen near the airport (Mandaue, about 10 minutes away) to help us recover and get a good night’s sleep before our early morning domestic flight the next day. The Mayoo Hotel, reasonably priced, was perfect for this. Large, beautiful room in a new building—clean, comfortable, with a spa. We could relax by the pool on the 16th floor and enjoy the city view. The breakfast was exceptional, and the staff was smiling, attentive, and helpful. An ATM in the lobby allowed for withdrawals. However, the hotel is in a neighborhood with nothing to see or do. We dined at the Korean restaurant K-GOGI across from the hotel—a real attraction and a great discovery.
Day 2:
After a restful night, we were driven to the airport around 6:30 AM for an 8:10 AM flight from Cebu to Busuanga (Coron).
The flight was uneventful. Upon arrival, we paid 200 pesos per person for the Coron tourist fee before a 40-minute transfer to our hotel: Natura Resort, located outside the city in a secluded spot. The setting is stunning—a beautifully maintained tropical garden, a pleasant pool, and the option to book massages. The cottages are tropical-style with thatched roofs, simple and unpretentious.
The owner, who speaks French, told us that given the heat and our ages, climbing the 721 steps to the top of Mount Tapyas wasn’t necessary. She gave us a few rooftop recommendations to watch the sunset over Coron Bay. After a good swim in the pool and a meal at the resort’s pleasant restaurant, we hired a tricycle to go into town. We were told it costs 150 pesos one way, and depending on the return time, it could exceed 250 pesos. But our driver gave us his WhatsApp number and charged the same price regardless of the time. He just earned two days’ worth of customers.
He dropped us off at the port where bangkas (local boats) gather for day trips. It was the end of the day, so there was a rush. A few shops around the port sold waterproof bags for marine excursions at reasonable prices (compared to back home), after some bargaining. We wandered the town’s alleys looking for the Top Hotel, whose rooftop is famous. Indeed, it’s perfectly located to admire the sunset and enjoy a refreshing drink.
We dined nearby at a small Chinese restaurant, then just had to call our driver to head back.
The night wasn’t entirely restful—our hotel had a soundtrack of all the countryside animals, and it seemed they had no set bedtime! :
If you're looking for great tips and offbeat spots, if you love exploring uncharted parts of a country, if the exotic is your adrenaline, then move along!
Our 15 days in early May in this part of Turkey (a country I first discovered during a city trip to Istanbul in 2017) will only tread well-worn paths and revisit popular routes. Simply because I kept hoping until the very end that our flight to Jordan wouldn’t be canceled. Events in the Gulf proved me wrong, so we left with:
Zero preparation.
Not a single hotel booked (well, except the first one), no visits planned, just a flight ticket bought three weeks earlier. No guidebook, no app—just the desire to explore southern Turkey and Cappadocia, whose images and the chance to stretch our legs had caught my eye.
Oh, wait—I did bring along a new guide: Gemini! Yes, my friends, generative AI was my chief advisor throughout the trip for sites to visit, accommodations, routes, and even restaurants! An experiment I wanted to try to form my own opinion on using this new technology. And what better way to test it than a Turkish getaway?
The verdict? You’ll have to wait for the trip recap to find out!
The main idea of the trip is also relaxation.
So, the plan is Antalya for a few days, the Turkish Riviera for a few more, Cappadocia as the highlight, and a return via Antalya to wrap up the trip. And it was all planned by AI!
So, if you're ready, fasten your seatbelts—cabin crew, doors to automatic and cross check—boarding for Turkey now!
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
The karst site:
(In the heart of Albergheria, on a street every visitor walks down—lovely message from an unidentified artist)
Laundry and trucks washed in the same stream.
We’re greeted dozens of times with “Hello Mister”—a daily routine in the Moluccas. Every time we stop, we pose for photos to be saved on locals’ smartphones. They don’t see tourists often.
Several magnificent collective granaries have been beautifully restored. The warm colors of the stone capture the light wonderfully. It’s stunning!
A little sneak peek?