Je ne vois pas comment vous pouvez séparer service et productivité ; on produit aussi du service. Mais ceci dit je vois ce que vous voulez dire, et je partage l'idée que le métro de Tokyo est incomparablement plus agréable et pratique que celui de Paris. Expliquez-moi alors pourquoi ce pays, que vous décrivez à juste titre comme capitaliste libéral, donc attaché à la notion de profit, peut se permettre de faire payer - cher - trois salariés là où un suffirait.
"bof... "
Si tu veux on va les citer. 🙂
"Crois-tu que tous les Français sont tous bien dans leur peau, épanouis, heureux de leur job, satisfaits de leur salaire et de leur vie de famille ? Et crois-tu qu'ils sont (proportionnellement, rapporté à la population bien sûr) plus heureux que les Japonais ? franchement, je n'en suis pas certain du tout."
Mais je n'ai jamais écrit ça.
"D'autant qu'il y a quelques facteurs qui rendent la vie au quotidien beaucoup plus agréable que le quotidien d'un français : le service est meilleur (on l'aura compris...), la vie est moins chère (prix des restos incroyablement bas) les villes sont super propres (pas un chewing gum par terre dans une gare, pas une merde de chien sur les trottoirs), le niveau de sécurité est incroyable et les gens sont globalement très cools (tu as déjà entendu des coups de klaxon à Tokyo ?). Et en plus, à Tokyo, quand tu as besoin d'un Taxi... hé bien, justement, il y en a un qui passe, et même si l'on est plein en plein coeur de la ville (les Parisiens comprendront l'ironie de la remarque...). "
Mais c'est d'accord...
Il n'en demeure pas moins, et ce n'est encore une fois pas un jugement de valeur, qu'un européen, donc individualiste, moi par exemple, ne pourrait pas vivre au Japon ; moi je m'en sentirais totalement incapable, en tous cas ; ce qui n'empêchera pas les Japonais d'être heureux, encore une fois... 🙂
"Il n'en demeure pas moins, qu'un européen, donc individualiste, moi par exemple, ne pourrait pas vivre au Japon". Tu fais bien de rajouter "moi je m'en sentirais totalement incapable, en tous cas" car j'ai des copains qui y ont vécu plusieurs années et qui ne rêvent que d'y retourner et d'autres qui y vivent actuellement et qui n'ont pas du tout envie de revenir en France.
Concernant le nombre de salariés, il ne faut pas raisonner en Français qui pense "qu'un salarié suffirait là où il y en a 3 au Japon" mais au contraire, en se disant "que trois salariés sont indispensables là où un seul est insuffisant". Car c'est bien un problème de point de vue et, à mon sens, ce n'est pas au Japon qu'il y a trop d'employés, mais en France qu'il n'y en a pas assez (voir l'impossibilité d'obtenir des renseignements dans les grands magasins le samedi...). L'équation économique est forcément bonne au Japon puisque, malgré une augmentation du nombre d'emplois précaires (comme chez nous quoi, sauf que c'est dans une moindre mesure), ce pays reste plus dynamique que la France, avec un niveau de vie plus élevé.
Dans quel magasin ou resto retournes-tu plus volontiers ? Celui qui t'a fait poireauté des heures et ou celui pour lequel le service était rapide et sympa ? Offrir plus de service à ses clients, c'est d'emblée s'assurer une clientèle, et donc faire tourner la boutique... Et donc pour cela, il faut avoir suffisamment de personnel.
"Tu fais bien de rajouter "moi je m'en sentirais totalement incapable, en tous cas" car j'ai des copains qui y ont vécu plusieurs années et qui ne rêvent que d'y retourner et d'autres qui y vivent actuellement et qui n'ont pas du tout envie de revenir en France."
Tant mieux. Peut-être qu'en tant que non Japonais ils ne subissent tout de même pas la même pression sociale, familiale... Les Japonais savent bien qu'ils ne sont pas japonais.... 🙂
"Concernant le nombre de salariés, il ne faut pas raisonner en Français qui pense "qu'un salarié suffirait là où il y en a 3 au Japon" mais au contraire, en se disant "que trois salariés sont indispensables là où un seul est insuffisant"."
Il va falloir que tu expliques ça au gouvernement.
"ce pays reste plus dynamique que la France, avec un niveau de vie plus élevé. "
Pas sûr de ça, par contre.
"Dans quel magasin ou resto retournes-tu plus volontiers ? Celui qui t'a fait poireauté des heures et ou celui pour lequel le service était rapide et sympa ? "
Comme beaucoup de gens, je ne demande aucun service dans un magasin et je me débrouille moi-même pour tout ; je crois même que j'ai fini par préférer ça. 🙂
Il semble qu'en France le service ne soit pas un atout réel et que les gens ne voient que le prix, strictement le prix.
"Tant mieux. Peut-être qu'en tant que non Japonais ils ne subissent tout de même pas la même pression sociale, familiale" C'est marrant de toujours penser de ce point de vue de Français et d'imaginer que les Japonais souffrent de ces "pressions" ; c'est leur vie, au quotidien, et depuis toujours ; donc pour eux il n'y rien de plus normal dans ce tu vois comme étant un problème écrasant.
Concernant le service dans les magasins en France, effectivement de guerre lasse, on finit par ne plus rien attendre et ne plus rien demander, de toute façon, encore une fois fois, on n'a pas trop le choix !!!
Les gens ne voient que le prix ? Admettons. L'avantage c'est qu'au Japon tu as le prix serré ET le service, ça fait pas rêver, ça ?
"C'est marrant de toujours penser de ce point de vue de Français et d'imaginer que les Japonais souffrent de ces "pressions" ; c'est leur vie, au quotidien, et depuis toujours ; donc pour eux il n'y rien de plus normal dans ce tu vois comme étant un problème écrasant."
Ah oui, bien sûr. Certains en souffrent, ceux qui ont vécu ailleurs... Mais la plupart s'en trouvent bien. En tous cas c'est ce qu'ils te disent... Les vraies douleurs sont muettes, hein... 🙂
"Les gens ne voient que le prix ? Admettons. L'avantage c'est qu'au Japon tu as le prix serré ET le service, ça fait pas rêver, ça ?"
Si ; parle donc de cette idée aux financiers français qui ne savent que compresser le coût du travail pour accroître leurs marges, et se moquent bien du service. Dans la distribution, la téléphonie, la banque...
En réponse a Koneko sur " Quant à notre jeune "japanophile" (que je ne veux surtout pas décourager d'aller découvrir le Japon, car c'est un pays formidable...), heu, à 18 ans, faire autant de fautes et ne pas savoir situer le japon, ben dis donc... " je tiens a préciser que je ne m'occupe pas de mes fautes d'orthographes, de frappent ect ... tout simplement par ce que je ne suis pas la pour apprendre a écrire correctement français, mais juste a demander quelques informations sur le Japon. Certes, mais il est plus agréable de lire, donc plus facile de répondre à, un message bien structuré et comprenant un nombre limité de catastrophes orthographiques, merci d'avance Bref a ce que j'ai compris Verset c'est que meme si je ne connais que quelques mot en japonais comme : merci, au revoir, bonjour, oui, non ect ... et tant d'autre encore, je pourrais comme meme pouvoir communiquer avec eux ?
Oui. Toutefois, vous allez être très, très limité dans la communication, donc je ne puis que vous encourager à étendre au maximum votre vocabulaire et la lecture des kanas ("alphabets" syllabiques) et des principaux kanjis (idéogrammes), comme ceux des principales villes, quartiers, gares, lieux, etc.
En plus, la majeure partie de la documentation disponible sur place est en japonais et anglais, mais très rarement en français (quotidiens qui indiquent les spectacles, attractions, description des attractions sur place, etc.). Ca devrait vous motiver à améliorer votre anglais écrit à tout le moins.
Quand au Film que ma envoyer tatra je ne penser pas le regarder (gomen ^^). De plus bon j'avoue je rougis de ma honte d'avoir dit que c'était un pays communiste mais bon quand on regarde les documentaires sur arte, on présente beaucoup ce pays comme ça. Bon maintenant avec vos réponse ça devient plus clair.
Essayez de visionner des films et des anime japonais en version originale, surtout ceux traitant de sujets de la vie quotidienne. Outre vous donner une idée du fonctionnement du pays et de la mentalité, ça vous fera l'oreille pour la langue.
Sinon que pouvez vous me dire sur les leiux incontournable du Japon, a proximiter de la capital comme meme car avec ma soeur on aura pas forcément les moyens d'aller ou on veut. Commencez par voir le site qu'on vous a proposé, celui de l'office du tourisme (il y a une version française) www.jnto.go.jp, des affaires étrangères www.web-jpn.org (surtout nipponia, qui a une version française) et consultez des guides de voyage (lonely planet, petit futé, guide voir, etc.) pour vous faire une idée de ce qu'il y a à voir et faire, puis revenez poser vos questions. Les lieux incontournables pour les uns ne le sont pas nécessairement pour les autres.
Un français loin d'être sot mais aimant ponctuer ses démonstrations de quelques gentilles provocations me glissait il y a quelques mois que le Japon était l'un des trois derniers pays communistes au monde, à côté de la France et de la Corée du Nord.
Il en voulait pour preuve la très faible productivité des travailleurs japonais qui, comme tatra l'a bien expliqué, font beaucoup de présence pour pas grand chose. Je n'ai jamais travaillé au Japon mais c'est un discours que j'ai souvent entendu de la part d'étrangers y ayant travaillé ou ayant pu en côtoyer dans leur vie professionnelle. C'est vrai au niveau micro-économique, où la rentabilité - une notion essentielle dans les systèmes capitalistes - est traitée avec beaucoup moins de zèle que dans les pays occidentaux. C'est également vrai au niveau macro-économique, où l'Etat japonais, très interventionniste, a longuement soutenu à bout de bras les fleurons de l'industrie nationale, handicapés par une très mauvaise productivité.
La comparaison avec le système économique et social de type communiste n'a donc absolument rien de risible. De plus, la faible mobilité des salarymen japonais dont beaucoup passent toute leur carrière dans la même entreprise, car il est socialement mal vu de changer, n'est pas sans rappeler la très étroite marge de manoeuvre des travailleurs souhaitant réorienter leur carrière dans un système communiste. Je sais, c'est en train de changer et beaucoup moins vrai qu'il y a vingt ans (tant au Japon qu'en Corée du Nord d'ailleurs).
A côté de cela, la primauté du collectif sur l'individu est un des surprenants points communs au Japon et à, par exemple, la Corée du Nord. Entre "l'Empereur, l'entreprise et la famille" d'une part et "le Dirigeant, l'Etat, l'unité de travail, l'inminban et la famille" d'autre part, les cercles et les repères devant lesquels sont responsables les individus sont étonnamment similaires. Surprenant? Etonnant? Il y a pourtant un socle commun fondamental à ces deux pays, à ces deux systèmes. C'est le confucianisme. D'origine chinoise, cette philosophie sociale n'a réussi nul part au monde mieux qu'au Japon et en Corée. C'est ce fond culturel qui permet à des comportements sociaux que nous trouvons choquants de ne pas évoluer. C'est ce fond culturel qui, en partie, encadre et modèle des systèmes a priori opposés (communisme autoritaire et démocratie dirigiste) et leur permet de présenter des points communs.
Yangguizi, tes réflexions ne sont pas dénuées de d'intérêt ni de sens. En revanche, le rapprochement entre le Japon et la Corée du NORD, dictature extrêmement autoritaire, militaire méprisant son peuple et le réduisant à l'état de pion lorsqu'il ne le laisse pas crever de faim, me semble totalement irréelle. Ne voulais-tu pas parler de la Corée du Sud ? La Corée du Nord est un pays qui, à mon sens, ne se compare à aucun autre car rien de ce qui vient du régime de ce pays n'est bon à garder.
Donc c'est bien ce que je disais, c'est un regrettable rapprochement. Amalgamer le Japon et la Corée du Nord (qui n'ont strictement rien en commun !), c'est comme dire lorsqu'un gouvernement en place est un peu plus sévère qu'un autre, tout en restant dans une démocratie, que c'est le retour du fascisme ou du nazisme. Ce sont des raccourcis qu'on ne doit pas se permettre de faire.
Tout cela est bien beau mais fait totalement abstraction de la situation dans laquelle s'est retrouvé le Japon à la fin de la seconde guerre mondiale: un pays entièrement à reconstruire, en fort déficit de main-d'oeuvre et ne pouvant compter sur l'aide de personne dans la région (et pour cause). Sa seule chance de ne pas se retrouver au niveau des pays les plus pauvres de la région était un très fort dirigisme économique d'état, sur le même mode que le plan charbon en France à la même période, par exemple. Ce système a été encouragé par les USA, qui à l'avènement de la guerre de Corée avait besoin d'une base militaire et industrielle pour son effort de guerre. Rien de communiste là-dedans, d'autant plus que le volet social des choses était pour le moins déficient, le Japon étant resté un pays de classes/clans malgré l'abolition du système féodal et la prétention à un égalitarisme de façade.
La notion de faible productivité et de surabondance de main d'oeuvre au sein des entreprises est une vue de pure rentabilité financière, qui omet toujours de prendre en compte les avantages qu'offrent les politiques de plein emploi : paix et solidarité sociales qui, entre autres, assurent aux entreprises une stabilité et donc la capacité de "surfer" sur les crises (cf. le fait que la récession qui dure au Japon depuis une douzaine d'années n'a pas fait éclater la société sous les coups de boutoir du chômage entre autres).
Quant à la comparaison avec la Corée du Nord, elle est vraiment tirée par les cheveux, au contraire de celle avec la Corée du Sud, qui s'est trouvée sensiblement dans la même situation.
Je ne me suis pas amusé à comparer le régime politique nord-coréen avec celui du Japon. Ils n'ont pas grand chose à voir l'un avec l'autre et ce n'était pas du tout mon propos.
Mais plus haut dans la discussion, suite à ce qui était sans doute un lapsus, on s'est offusqué du fait qu'on pouvait voir dans la société japonaise quelques traits propres aux sociétés communistes. Ce thème ne me paraissant pas absurde, je l'ai développé. Pourquoi par l'exemple nord-coréen? Parce que des pays communistes, c'est le plus proche culturellement du Japon, celui avec lequel il est le plus facile d'établir des comparaisons.
Il sera évidemment très facile à mes contradicteurs de me rétorquer que "ça n'a rien à voir" ou "ce n'est pas la même chose" ou encore "on ne peut pas comparer", et je crois qu'ils se sont déjà livrés à cet exercice. Mais de même que la Corée du Sud a plus ou moins suivi l'exemple japonais, si les circonstances politiques avaient été différentes, le Japon aurait probablement pu devenir une autre Corée du Nord. Je pense que la société japonaise, du peu que j'en comprends, aurait pu suivre une telle voie.
Je pourrais encore relever d'autres points communs: le culte de la politesse, le culte de la perfection, du "zéro défaut", le respect de l'autorité hiérarchique, l'esprit de sacrifice... On peut en retrouver les racines dans la philosophie confucianiste. Mais cela n'explique pas tout.
L'argument consistant à dire que tout ce qui est nord-coréen est mauvais ne dispense pas de s'intéresser aux caractéristiques de ce pays et de remarquer que, parfois, on peut retrouver des points communs avec la société japonaise.
Dire que le Japon est un pays communiste relève bien évidemment davantage du bon mot ou de l'audace stylistique que de l'analyse sérieuse. Le communisme est en général défini comme un système dans lequel l'autorité publique possède le monopole de la propriété des moyens de production et représente une société homogène dans laquelle les classes sont abolies. Le Japon n'a évidemment rien à voir avec ce modèle. Mais le communisme tel qu'il a été pratiqué et dévoyé dans nombre de pays, comme en Corée du Nord, a donné naissance à des sociétés très conformistes et cloisonnées, ressemblant un peu à la société japonaise.
La notion de faible productivité et de surabondance de main d'oeuvre au sein des entreprises est une vue de pure rentabilité financière, qui omet toujours de prendre en compte les avantages qu'offrent les politiques de plein emploi : paix et solidarité sociales qui, entre autres, assurent aux entreprises une stabilité et donc la capacité de "surfer" sur les crises (cf. le fait que la récession qui dure au Japon depuis une douzaine d'années n'a pas fait éclater la société sous les coups de boutoir du chômage entre autres).
N'est-ce pas la une des caractéristiques du communisme? On élimine le chômage en créant des emplois non rentables?
A la différence près qu'au Japon, où l'économie est libérale, cette situation doit JUSTEMENT être rentable ce qui est du coup très différent du communisme...
Il me semble que de nombreux emplois chez Boeing ou chez des agriculteurs americains ne sont profitables que grace a l'interventionnisme du gouvernement des Etats-Unis. Certaines de ces activites ne seraient pas rentable d'elles meme.
Cela veut-il dire que tu consideres les Etats-Unis comme etant un pays communiste?
Cela n'a rien à voir, tous les gouvernements ou comunautés de pays aident régulièrement leurs secteurs en difficultés avec des subventions, comme l'agriculture en Europe. Ce n'est pas pour autant du communisme bien sûr...
" A la différence près qu'au Japon, où l'économie est libérale, cette situation doit JUSTEMENT être rentable ce qui est du coup très différent du communisme..."
Mais justement, à considérer le personnel affecté par rapport à la clientèle possible, structurellement, au regard tout simplement de l'espace de vente ou de restauration disponible, je me suis souvent demandé comment il était possible que ce soit rentable ; franchement j'en doute.
Par ailleurs, dans mon esprit, il y a quelque chose de communiste au Japon non tant dans le domaine du modèle économique que dans celui de la société, de l'organisation sociale.
Je me suis moi aussi demandé comment par exemple les petits restos pouvaient être rentables avec autant de personnel et des prix aussi bas. Un copain Japonais m'a expliqué que ces restos étaient ouverts toute la journée et, même s'il semble n'y avoir personne quand tu y es, il y a en fait beaucoup de clients sur l'ensemble de la journée. Bref, quoiqu'il en soit, je ne peux pas imaginer que les proprios de ces petits restos ne cherchent pas à faire du profit ; c'est donc que c'est rentable et que c'est en France qu'on se démerde mal (je pense aussi tout simplement qu'il y a beaucoup moins de charges qu'en France et que tu vires plus facilement tes employés s'ils ne conviennent pas... tu hésites donc moins à en embaucher !).
En revanche, franchement, il faut arrêter le débat Japon pays communiste ou pas, c'est je trouve totalement ridicule.
J'ai un ami cuisinier dans un restaurant au Japon, il gagne dans les 4000 ou 5000 euros par mois, et c'est plutôt lui qui s'en va quand ça ne lui plaît plus.
La question des charges est intéressante, mais avec une population si âgée, un tel service scolaire et médical, il faut bien que quelqu'un paie....
Non, pourquoi ridicule ? Pour ce qui est de la manière de vivre ensemble, de certaine idées comme le sacrifice à la communauté, le travail, il y a quelque chose de tout à fait communiste.
Je me suis moi aussi demandé comment par exemple les petits restos pouvaient être rentables avec autant de personnel et des prix aussi bas. Un copain Japonais m'a expliqué que ces restos étaient ouverts toute la journée et, même s'il semble n'y avoir personne quand tu y es, il y a en fait beaucoup de clients sur l'ensemble de la journée. Bref, quoiqu'il en soit, je ne peux pas imaginer que les proprios de ces petits restos ne cherchent pas à faire du profit ; c'est donc que c'est rentable et que c'est en France qu'on se démerde mal (je pense aussi tout simplement qu'il y a beaucoup moins de charges qu'en France et que tu vires plus facilement tes employés s'ils ne conviennent pas... tu hésites donc moins à en embaucher !).
En plus d'être ouverts en continu, la majorité des petits restos au Japon est exploitée en famille, et le patron, ou le plus fréquemment la patronne, est souvent propriétaire des murs, ce qui réduit les frais d'exploitation. De plus, ils font presque tous à l'emporter ou livrent à domicile / au bureau et ont une importante clientèle d'habitués (clubs et sociétés qui viennent manger après les séances ou organisent des fêtes, etc.).
Enfin, la gestion de ces établissements est davantage basée sur le rendement à long terme et la pérénité de l'entreprise que sur les bénéfices annuels et l'enrichissement du patron/des actionnaires.
D'autre part, les japonais, comme une bonne part des asiatiques en général, sont de leur propre aveu des "estomacs à pattes", qui mangent, ou plutôt grignotent, à toutes heures, d'autant plus qu'il n'y est pas concevable de boire de l'alcool sans manger quelque chose, ce qui assure à tout un tas d'établissements des débits de nourriture dont ne sauraient rêver les bistrots et restos européens.
Quant au salaire et au statut d'un cuisinier haut de gamme spécialisé, je confirme.
Je ne connais pas grand chose au Japon, je n'y ai passé que 2 mois et demi dans ma vie, et j'ai lu quelques livres, et donc je suis bien content de vous lire.
LA productivité, le niveau d'emploi sont des sujets qui m'ont souvent plongé dans la perplexité.....
L'exemple frappant qui me vient en tête est celui des chemins de fer. Dans l'immense majorité des trains japonais, il y a le conducteur et un ou plusieurs contrôleurs. Et dans toutes les gares, on aperçoit nombre d'employés. Je n'arrive pas à comprendre comment les compagnies issues du JR peuvent équilibrer leurs comptes de cette manière. Je serais curieux, de pense à notre ami le densha-otaku, de lire des statistiques sur le nombre d'employés rapporté au nombre de passagers ou de kilomètres parcourus au Japon, et dans d'autres pays avec de fortes traditions de chemins de fer (Suisse, Allemagne, France, Inde, ...).
Je me suis également posé régulièrement des questions sur la rentabilité de nombre de petits restaus, avec là aussi un personnel (souvent la famille) pléthorique, et peu de clients en vue.....
Effectivement, il y a des taxis partout, mais une course en taxi coûte aussi cher que trois semaines dans n'importe quel autre pays d'Asie... 😉
Muni de vos réponses, je repars au Japon dans un mois.....🙂
Deux mois et demi au Japon, c'est déjà pas mal pour s'en faire un bon aperçu, non ? (en ce qui me concerne, j'y retourne en septembre).
Concernant le nombre d'employés dans les gares, peut-être que, tout simplement, la masse salariale rapportée aux fonctionnement global des chemins de fers n'est-elle pas si importante que ce que l'on tente de nous faire croire en Europe. Cela dit, pour être honnête, le nombre d'employés à la SNCF est assez important aussi.
Je trouve que la différence entre la France et le Japon se joue surtout dans les commerces. A ce propos, quelqu'un ici a-t-il déjà fait le plein d'essence avec une voiture au japon ? C'est extraordinaire (d'où l'un des intérêts de louer une voiture là bas !) : vous arrivez dans la station, et il y a trois types qui courent comme des malade vers vous. Vous ne descendez pas de votre voiture, l'un des trois fait le plein, un autre nettoie (toutes !) les vitres et le troisième encaisse la monnaie et vous ré-insère dans la circulation, le tout avec le sourire, remerciement et sans pourboire bien sûr (ne jamais donner de pourboire au Japon). Heu, je vous explique comment ça se passe en France ou tout le monde est déjà au courant ?!
J'ai expérimenté la voiture à Taiwan, population chinoise, forte influence japonaise, et observé à peu près le même mode de fonctionnement..... Cette année, je vais louer une voiture au Japon.
Je persiste à m'interroger sur les chemins de fer... Serow?
Concernant le nombre d'employés dans les gares, peut-être que, tout simplement, la masse salariale rapportée aux fonctionnement global des chemins de fers n'est-elle pas si importante que ce que l'on tente de nous faire croire en Europe. Cela dit, pour être honnête, le nombre d'employés à la SNCF est assez important aussi.
Je trouve que la différence entre la France et le Japon se joue surtout dans les commerces. Non, dans la notion de service en général. Au Japon, le service à la clientèle fait partie du "produit" vendu, il se doit donc d'être aussi bien, voire parfois mieux (cf. emballage délirant de la moindre des choses) que l'objet que le client achête. Au Japon, mauvais service = fuite de la clientèle, d'avantage qu'une qualité discutable ou que des prix surfaits. Ca fait que le personnel nécessaire à assurer ce bon service n'est pas perçu comme un obstacle à la rentabilité, bien au contraire. En occident, le service est considéré comme quelque chose qui coûte à l'entreprise, qui limite les bénéfices, et que l'on doit par conséquent minimiser autant que faire se peut, que ce soit en réduisant le personnel, en habituant le public à se démm... tout seul et à trouver ça normal, ou si l'on ne peut se passer de personnel, le payer et le former a minima (restauration, hôtellerie, ...). Du coup, le retour du Japon est rude lorsqu'on a pris l'habitude de serveurs nombreux, polis, rapides et compétents, de pompistes efficaces, de vendeurs aimables et disponibles (enfin, une fois qu'ils ont réalisé qu'on parlait 2 mots de japonais et qu'on avait une idée de ce qu'on voulait ;-), de contrôleurs de trains au courant des correspondances et prêts à établir des billets dans le train sans vous considérer a priori comme un resquilleur, etc.
Je n'ai pas vraiment de chiffres actuels pour les différents JR, mais ce qui est certain c'est le nombre d'employés dans nos compagnies nationales est très (trop) important par rapport au nombre de voyageur transportés, et ce quoi qu'en disent les syndicats. Le nombre de voyageurs et le nombre de trains au japon est tel que, si l'on veut garder un haut niveau de service, il faut du personnel. Il faut s'imaginer que la gare de Shinjuku voit passer un million de voyageur par jour. Ce qui en fait la gare la plus fréquentée du monde.
Par contre, on peut se poser ce genre de questions pour les lignes au trafic moindre. Mais là, il faut un peu connaitre la règlementation des transports ferrés pour faire le tri.
La loi japonaise divise le transport ferroviaire en 3 secteurs principaux. Les JR sont le premier secteur, Calamity a donné des chiffres et je viens de donner mon point de vue.
Le deuxième secteur sont les compagnies privées. Généralement se sont des compagnies qui font partie de grand groupes financiers. Elles aussi transportent pas mal de monde. De plus, elles ne font pas que du train. Généralement, elles possèdent aussi des investissement fonciers, une compagnie de bus, des taxis, des grand magasins et louent les aires commerciales de leurs gares à une multitude de petit commerce. C'est l'ensemble qui rend la compagnie rentable, pas seulement son activité 'train'. Mais il y a de nombreux cas particuliers, comme le Choshi, qui est une toute petite compagnie et qui ne survit presque que par la vente de produits dérivés très prisés par les densha otaku japonais.
Le troisième secteur est celui qui a la santé financière la plus fragile. Ce sont les lignes abandonnées par les JR ou les privéspour cause de non rentabilités et qui ont été reprises par les authorités locales (région, ville, ...) Sur ces lignes, le personnel est réduit au strict minimum et il n'y a généralement pas de personnel en gare.
Malheureusement, de nombreuses petites lignes ont déjà été remplacées par des bus (ou par rien du tout). Surtout dans les années 70 et récemment dans les années 2000. Les lignes de chemin de fer légers interurbains ont été les plus touchés ainsi que Hokkaido.
Par contre, je ne trouve pas juste de dire que les trains japonais ont toujours un controleur. Si on généralise un peu, seul les trains de grande ligne et les trains de banlieue en ont un. Dans les trains de banlieu d'ailleurs, il ne contrôle pas, mais il veille a la sécurité du train. Pour la majorité des lignes de campagne et hors heure de pointe, c'est le plus souvent exploité en 'Wanman' (la plaque verte en katakana sur le devant des trains). Dans ce cas, on paye dans une 'Fare box' ou directement au conducteur si l'on a pas de billet.
Pour les posseseurs de JRPass, il faut payer son billet sur les 2ème et 3ème secteur.
PS: les trams c'est encore différent car ça ne dépends pas de la reglementation chemin de fer. Si ça vous intéresse, faites moi signe.
L'exemple frappant qui me vient en tête est celui des chemins de fer. Dans l'immense majorité des trains japonais, il y a le conducteur et un ou plusieurs contrôleurs. Et dans toutes les gares, on aperçoit nombre d'employés. Je n'arrive pas à comprendre comment les compagnies issues du JR peuvent équilibrer leurs comptes de cette manière. Je serais curieux, de pense à notre ami le densha-otaku, de lire des statistiques sur le nombre d'employés rapporté au nombre de passagers ou de kilomètres parcourus au Japon, et dans d'autres pays avec de fortes traditions de chemins de fer (Suisse, Allemagne, France, Inde, ...).
Non, pourquoi ridicule ? Pour ce qui est de la manière de vivre ensemble, de certaine idées comme le sacrifice à la communauté, le travail, il y a quelque chose de tout à fait communiste.
Wow, par cette définition... je viens de découvrir que je suis COMMUNISTE !!!😮
Je pensais que j'étais juste un bon fils, un bon voisin, un bon citoyen et un bon employé. Alors je peux ajouter à la liste que je suis un bon communiste.
Est-ce que dans tout les pays communistes, ils agissent comme ça ? Si oui j'emménage là.... 😏
bon 'japan addict'
donc j'ai comme toi 18 ans, j'ai comme toi le rêve d'aller au japon, et j'ai comme toi pas de fric :s mdrrr
bon moi je pars en 2009, donc j'aurais 19 ans,
je sais aussi ou trouver un hotel pour vraiment pas cher, et tout a fait correct
je sais aussi quelle compagnie prendre pour avoir un billet d'avion dans les (800 euros allé retour) c'est dans les moins cher!!
héhé moi je part avec une amie, allez courage motive-toi!!! on a toute les deux 18 ans et là je viens de trimer pendant deux mois à l'usine pour me payer ce voyage!!
ma cop elle travaille au conseil général cet été et fait des comptage de palette ainsi que babysitting
moi je vais tontre la pelouse du voisin... etc
noel, annif, enfin tout part pratiquement (oué faut vivre quand même^) dans le Japon
voilà juste pour te dire que l'âge et le budget ne limite pas quand en a vraiment envie tu peux le faire j'en suis sur!! si nous on peut le fair alors qu'on est de vrai faignasse et dépensière (on pars trois semaine en corse au moi de juillet lool) et une semaine à taizé au moi d'aout!! mdrrr on ne peut s'empêcher de partir en voyage, en 2010 on a plusieurs projet de vayage à faire mais on a pas encore choisi la destination.
au fait pour l'englais t'en fait pas, nous deux on été vraiment des grosse nulles, et depuis qu'on s'interesse aux voyages ça va beaucoup mieux, même si c'est pas top!!!
ps : on est étudiante, donc dès qu'on a un peu le temps on faire des petits job et au lieu de s'acheter des trucs qui servent à rien on met l'argent dans la "cagnote voyage'" loool
bon courage, je me suis attarder sur ton topic, car je me suis dans la même situation que toi :
nulle en anglais, pas de fric, étudiante, veux allé au JaPOOOOOOOOOOOOOn, nous on part trois semaine, si tu veux des infos pour l'hotel dont je te parle n'hésite pas à me demander..
bon courage!!
Non, pourquoi ridicule ? Pour ce qui est de la manière de vivre ensemble, de certaine idées comme le sacrifice à la communauté, le travail, il y a quelque chose de tout à fait communiste.
Wow, par cette définition... je viens de découvrir que je suis COMMUNISTE !!!😮
Je pensais que j'étais juste un bon fils, un bon voisin, un bon citoyen et un bon employé. Alors je peux ajouter à la liste que je suis un bon communiste.
Est-ce que dans tout les pays communistes, ils agissent comme ça ? Si oui j'emménage là.... 😏
Tu peux peut-etre aussi voir le film "a state of mind" de Daniel Gordon http://www.astateofmind.co.uk/ et tu te rendras compte que ta maniere de vivre ensemble n'est pas aussi poussee que celle existant en coree du Nord.
D'apres ce que je connais du Japon (et ca peut etre limite), je dirais que le Japon se situe entre toi et la Coree du Nord (potentiellement plus proche de la Coree du Nord que de toi).
Un grand merci de cet exposé sur les chemins de fer japonais qui sont toujours pour moi un objet de fascination (comme bien d'autres choses au Japon d'ailleurs....).
Effectivement les tableaux de chiffres cités par CalamityGin sur la productivité par employé sont bien intéressants.
Je suis étonné (mais je ne suis pas allé à Hokkaido et n'ai sans doute pas assez pris de petites lignes) que le Japon, qui a peu d'énergie et une vision long terme ferme des petites lignes de nos jours pour les remplacer par des bus. Les compagnies conservent-elles les emprises pour pouvoir réouvrir un jour la ligne ? Ou bien la fermeture est elle motivée par la réalisation du foncier?
Bien sur, je suis intéressé par tout ce que tu pourras me dire sur les transports urbains en général, et les trams en particulier. j'ai lu que Toyama venait d'inaugurer un tram super top moderne. D'une manière générale, je suis bien intéressé par les transports urbains (http://voyageforum.com/v.f?post=106012;search_string=metro;page=unread#unread)
C'est malheureusement vrai que le japon a supprimé pas mal de petites lignes et continue encore. Les dernières en date sont le merveilleux réseau interurbain de Gifu, le Kamioka, le Hokkaido Chihoku et le Kurihara. Tout ça en seulement 5 ans. Toutes fermées pour cause de non rentabilité.
Mais même si ces lignes ne sont plus rentables, c'est une décision politique de décider de ne plus les subventionner. La préfecture de Toyama est exemplaire dans ce cas, alors que celle de Niigata est lamentable.
Généralement, quand une ligne est fermée, les installations présentes en ville sont vite rasées ou reconverties pour réutiliser le terrain. Par contre, en campagne et encore plus dans la montagne, la ligne est abandonnée, mais souvent déséquipée. C'est comme ça qu'on retrouve encore les ponts, une partie des rails et même une partie du matériel roulant du réseau forrestier du Kiso, abandonné depuis de 1977.
Le nouveau tram de Toyama (ouvert en 2006)
Je suis étonné (mais je ne suis pas allé à Hokkaido et n'ai sans doute pas assez pris de petites lignes) que le Japon, qui a peu d'énergie et une vision long terme ferme des petites lignes de nos jours pour les remplacer par des bus. Les compagnies conservent-elles les emprises pour pouvoir réouvrir un jour la ligne ? Ou bien la fermeture est elle motivée par la réalisation du foncier?
Bon après une bonne heure de lecture, je trouve enfin a dire certaine chose ( meme si vous m'avez mit le cerveau en bouillis xd) Versets => Pour votre site je dois avouer que c'est une vrai mine d'or pour moi, je vais le feuilleter ce soir ... Arigato Gasaimasu ^^ CalamityGin => Pour vos site je vous remercie et comme je viens de le dire a Versets, je vais jeter un oeil pour me documenté un peu plus sur ce pays. Arigato ^^ En revanche je peux vous dire que maintenant que mes exams sont passé je vais pouvoir me consacré cet été a apprendre le Japonais, j'ai repéré quelques guides a la fnac de reims qui me paraissent idéals pour un début. De plus il y a des dicos, et des CDROM pour apprendre a parler le japonais donc j'essayerais de m'en procurer un. Lolettine => Si tu le veut bien je t'enverrais un message privé (MP) pour que tu me donne un peu tes bons plans pour ton voyage et aussi garder contact car moi je ne partirais que dans 2 ans. Comme sa tu pourra toi aussi me donner quelques infos et me dire comment c'était ^^ Vos infos sont génials merci beaucoup encore une fois, et bien sur j'attend (meme si j'en est déja pas mal) d'autre information sur ce magnifique pays. Et quand a moi, si j'ai la possibilité de vivre au Japon un jour, je pense m'y installer. A oui !!! J'adore gouter a toute sorte de plats surtout ce qui me sont étranger, et bien sur quand j'irais la bas, je mangerais les plats régionaux donc si vous avez quelques conseils sur les plats a ne pas louper ... Je suis toute Ouie
Hey there,
In the sea of VPNs, I'm looking for one to use in China for just a month (free or paid). Which one should I pick? All the ones I've found are for several months or even a year.
Hi,
July 2026: I’m writing to you from Dali.
First, I got scammed on Booking—AI-retouched photos. No tourists at this hotel (Yishanju Designer Hotel), and the reality was horrible: dirty, with a disgusting breakfast. It’s better to use Trip.com here.
Next, the old town was an infernal cacophony, packed with tourists who shoved past without a care. Some vendors harassed you to buy things. All the stalls sold the same cheap plastic junk or other uninteresting stuff. The beautiful scenery was ruined by vendors lining 100% of the alleys. Impossible to walk, crushing heat, nothing good to eat except fresh fruit. Horrible experience.
Day 2: We went to Cangshan Mountain by cable car—the ride was short and nothing spectacular. We were at 2,600 m.
My plan was to see Erhai Lake. Unfortunately, I followed the advice of an AI chatbot: take the boat at Langkan Dock. The Didi dropped us off in the nearest area, which was full of charming little alleys but packed with Chinese tourists. The three-wheeled yellow cabs zoomed through the narrow streets, forcing you to hug the walls, on top of the scooters and other pedestrians to deal with. Crossing the neighborhood was hellish and suffocating. Once out, we hit the "corniche," which was also packed with Chinese tourists. The lake’s edge was all pebbles, and everyone was standing around taking photos. I was with my 5-year-old son. I would’ve liked to sit down and let him play with stones by the water, but it was clear we didn’t belong. They were even shoving each other for a shot! There were no boats in sight. In short, we’d had enough, and there was nothing interesting there either.
On the way back, we had to cross that maze again under the scorching sun. My son was braver than me—I even had a little dizzy spell from all the chaos. Add to that Dali’s altitude (2,200 m), so altitude insomnia, fatigue, and vulnerability during the day...
The restaurants weren’t inviting—the staff served sticky rice in a little bucket. The dishes were wrapped, and you had to figure it out yourself. After that, they ignored you completely, even if you were the only tourist.
On the 3rd day, it was time to leave for Shaxi. I hope to see beautiful villages. But honestly, I’m exhausted by this atmosphere where everything is complicated, communication is never smooth, noise is everywhere, and the behavior of some Chinese people is abusive...
Silver lining: not a drop of rain in 4 days and blue skies.
I couldn’t visit the villages in southern Yunnan because of rain and storms there...
But I was expecting to see a few more tourists.
I’m planning an itinerary for Hokkaido but I’m struggling to decide if late May to early June will be the right time.
Too early for the flower fields but…
What do you think?
Hi,
Our trip is planned for 20 days in Japan next April. We have a free subscription that would allow us to use 35 GB (I’m a bit confused), but we also need to be able to make phone calls with a French couple traveling with us for a few days, and that seems impossible due to cost... Any solutions for using GPS while keeping those 35 GB? Used to traveling in Southeast Asia, we usually rely on local SIM cards. Is it easy to do the same in Japan?
Thanks for your help!
Best,
Tialou
Hi,
My departure is coming up soon—two months backpacking in Taiwan, so much to discover! I’d love to hear about your travel experiences.
My main interests are meeting people, understanding how things work, hiking, and nature in general. I’ve also done a lot of reading about Taiwan’s complex situation.
I do stone sculpture.
I also want to visit Orchid Island for its history.
Marie
Hi,
I’ve always been used to exchanging my money (€) in town no matter the country (with a "mini exchange" at the airport if needed).
I can’t find any recent posts on this topic from the last few years.
Does anyone have any insights on this? Intrinsic benefits, best places to exchange, etc.?
I arrive at Tokyo Haneda on a Friday around 12:30 PM, and my first night is very close to Shinjuku.
Thanks.
Here are some tips from our 6-week trip (summer 2026) to China, Vietnam, and Cambodia. We traveled as a family of four with two kids aged 15 and 12.
I hope these notes help other travelers!
CHINA
General
You’ll need to download and set up a few apps:
- Alipay and WeChat for payments (I didn’t withdraw a single bill the entire trip)
- Didi for taxis
- Amap = Chinese Maps (works great, especially for subways)
- A translation app (we used Papago, but it sometimes gave weird results)
- Google Lens for translating menus or signs—super handy.
- HelloRide for bikes
- Gemini and ChatGPT for everything: understanding daily life, enhancing visits, checking the weather, finding things.
- HomeExchange if you want to lower travel costs (few listings in Asia except in big cities, often expats)
- Trip.com is very useful, even essential, for trains, domestic flights, and hotels. Like Booking.com, the more you book with them, the more perks you get. So I’d even suggest checking flight tickets on this site, even if it’s a bit pricier. However, buying train tickets is complicated because (1) they only open 15 days in advance, and (2) they sell out fast. Trip.com just promises to buy them as soon as they’re available but doesn’t always succeed. It’s stressful and might force you to change your plans, especially if you’re aiming for a sleeper car and there are no seats left. Watch out for station names—many cities have multiple stations, including a high-speed rail one outside the city.
For internet, we got the Asia plan from Holafly. It worked but seemed much slower than Chinese internet. I regretted not buying a Chinese SIM card because without internet in China, everything is VERY complicated (money, transport, etc.).
For the firewall, we used ExpressVPN, but it wasn’t always reliable. A bit disappointing. Ask ChatGPT for tips with screenshots to improve the settings.
Since we only had one SIM card with internet, we couldn’t rent shared bikes. If I were to do it again, I’d get a SIM for each person, even the kids, because distances in cities are huge. We walked *a lot*. Same goes for buses—it’s tricky with just one internet connection. Better to have a phone per person with internet.
Book your visits as far in advance as possible—they often sell out.
Watch out for power banks: if they don’t explicitly say "3C," they’ll confiscate it. Even if there’s a little airplane logo.
Shanghai
In the evening, the streets leading to the Bund from the metro were so crowded that police were out in force blocking roads. Arrive early. We went around the north side.
Suzhou
Be careful—there are two stations (common in China), and the high-speed rail one is 45–50 minutes from the old town.
The Humble Administrator’s Garden was *packed*—we don’t recommend it. It turned into a marathon day from Shanghai (almost 4 hours from our hotel to the garden).
Beijing
Forbidden City: Don’t go—I know it’s a shame, but it’s too crowded. I couldn’t buy tickets on the official site because of the kids’ passports. We ended up with a guided tour, the only way to get in (tickets sell out fast). The visit was disappointing—bad guide *and* massive crowds. You’ll queue a lot to enter and see certain areas. You’ll be checked often, so pack your bags carefully.
Great Wall at Mutianyu: Crowded. Two hours by bus, and even though we arrived early, people were already leaving! I really think the best option is to leave your big bags in Beijing and stay overnight near the Wall. That way, you’ll have it to yourself a bit more. For transport: get off at Tiananmen Square metro and look for buses with official guides in bright yellow-green vests. No need to buy tickets online—they made me cancel mine to rebook on the spot. Buses leave when full. Note: the cable car and chairlift are separate—if you want to go up one side and down the other, you’ll need different tickets. The endless queue for the toboggan ride put us off.
Quick tip: Incredible swimming spot in Beijing—on the north shore of Houhai Lake, you can swim by crossing the barrier. We did it twice with about ten other people. Bring a swimsuit!
Shapotou Desert
Amazing, but it gets *very* hot in the afternoon. We had a tent (not an air-conditioned bungalow), which was unbearable during the day. We hung out in the restaurant.
The paid activities are fun, except the camels—they look sad. The real highlight is the evening and sunset. The only downside: you can’t explore the desert alone or far—they don’t rent 4x4s, for example.
We stayed at "The Desert Camping Hotel of the Proprietress of Shapotou." They were lovely.
Zhongwei
Gaomiao Temple and its underground: Fun and short—you’ll see quirky Buddhist hell paintings.
Xi’an
Terracotta Army: We took a Didi because for four people, a car was almost the same price as four shuttle tickets. It was packed—chaotic to see properly.
We visited the halls in order: 3, 2, then 1—a good choice.
Hua Shan Mountains: Left before sunrise to arrive when the ticket office opened (7 AM, I think). We were shocked to see so many people already coming down.
45 minutes by bus to the west cable car, then 15 minutes up.
We did the west, south, east, central, then north peaks (in that order) before taking the other cable car down (you can buy the ticket at the top). A beautiful day.
In the city, check out...
Chengdu
Panda Research Center: Like Hua Shan, plan to arrive when the ticket office opens. Already *tons* of people, and it moves fast to see the big pandas before their nap. Have them drop you at the west entrance (not south), or you’ll have to walk uphill.
Leshan Giant Buddha: Interesting. The trip is a bit long (metro, then train, then city bus, then shuttle on-site). We didn’t take the boat option but walked. In the end, you only spend a few minutes at the Buddha’s feet, but it’s a nice day out.
Hotel tip: Panda Enjoy Home Hotel Apartments (Chengdu East Railway Station Dongda Road Branch). The view is insane, and the neighborhood is super convenient and nice. 646 CNY for 2 nights.
Swimming: The municipal pool is an interesting experience, but don’t expect to swim—no one does. Everyone just splashes around where they can stand. The hours are a bit odd, with a break in the late afternoon.
Kunming
The bike path along Dian Lake is pretty and often well-protected from cars. But like everywhere in China, it’s *packed*. Not much to say about visits—the flower market is a wholesale market, not very interesting. The ethnic minorities museum closed right in front of us.
All the big malls are good for shopping.
Dali
We thought we could bike around the lake in two days. Wrong on two counts: First, the lake’s edge is blocked to traffic and reserved for bikes (or tourist mini-buses). So you’re stuck on the main road, which never gives you a view of the lake, with all the trucks and cars. Doing 120 km like that wouldn’t make sense, in our opinion. The rice fields around are nice but not as impressive as elsewhere, so Dali isn’t worth it for that.
The old town, all restored, is pretty but *packed*—thousands of people, especially in the evening.
Hekou (Vietnam border)
Comfortable train from Kunming. In the parking lot, a bus (not well-marked, but Didi is an option) takes you to the border in 15–20 minutes. Short wait at both border posts. Fun to see the two lampposts near the border line: the Chinese one is new, modern, with a surveillance camera (of course), while the Vietnamese one is old and a bit rusty.
VIETNAM
General:
- You’ll need the Grab app for taxis
- Very disappointed with 12Go—it doesn’t show all buses, never connects you with the company, and refuses refunds. Try booking directly with companies like FUTA Bus instead.
- Credit cards are often accepted (supermarkets and modern stores), otherwise, you’ll need cash
Lao Cai
2 km between the border and the train station.
The sleeper bus to Hanoi with Sao Viet is well-organized—it works.
Hanoi
Ho Chi Minh Mausoleum closes early (10:30 AM, I think).
Women’s Museum: Very good, not too long
Temple of Literature: Beautiful, fairly quick
This is where you should buy souvenirs, clothes, and knockoffs—the prices are reasonable, and the sellers are nicer than elsewhere. We recommend Cho Dong Xuan.
Tu Long Bay
We did 2 days, 1 night (so really 24 hours on the boat) with Parfum d’Automne (French-speaking agency), which put us on a Cycad Cruise boat. Cost: 300 € per person—expensive, but it was amazing, super luxurious, and the buffet meals were delicious. We don’t regret the splurge. The only downside: no swimming in the bay (but there’s a pool on the boat). To swim, you’d need a 3-day, 2-night trip to an area not protected by the maritime park.
Phong Nha
If you didn’t do the northern mountains due to time or weather (like us), Phong Nha is a great stop for a motorbike ride. It’s beautiful, especially the mountains west of the city toward the caves.
There are two (small) swimming spots at the Botanic Garden—a pleasant 45-minute walk without stops.
Hotel tip: Sunbeam Village (very friendly, pool, breakfast by the river, motorbike rentals)
Da Nang
Hotel tip: Meridians by Hsuite—you’ll have the beach almost to yourself. You’ll still need to walk 15–20 minutes to the hyper-touristy area if you want to rent surfboards (150–200k VND per hour).
The beach is beautiful, and the water is 30°C—great for a break on a long trip, especially since all transport goes through Da Nang.
Hoi An
45 minutes from Da Nang, so it’s easy to visit in a day, especially since the city isn’t that big and it’s *very* hot.
Cooking class: MS Hanh cooking class—great (the market tour is a bit useless). We don’t recommend the "basket boat" tour—it’s a bit sad on a big brown pond with elderly guides.
Ho Chi Minh City
Ben Thanh Market is a nightmare: starting prices are exorbitant, and the vendors are aggressive. Don’t go.
The War Remnants Museum can be really tough for kids.
Can Tho
Avoid this city. We made the mistake of going to see the floating market—don’t.
Chau Doc
No Grab in the city, but regular taxis.
One day is enough if you go early to the forest and the mountain in the late afternoon.
250k VND per person for the forest and its canals (45 minutes by motorbike)
The sunset at Victoria Nui Sam can be magnificent if the clouds cooperate.
Cheap and good restaurant: Quan Nem Nuong Sau Hiep
Hotel tip: Homestay Khoa (2,250,000 VND for 3 nights)—adorable hostess, full of tips, clean rooms.
The speedboat to Cambodia is more comfortable than a bus. Book with Hangchau a few days in advance—payment in cash on the day (1,640,000 đ).
CAMBODIA
General:
- Issues with the "Bakong Tourists" app—we had to go to a big bank to load money onto it. We barely used it afterward.
Phnom Penh
For us, a day and a half is enough if you want to spend more time elsewhere.
Markets close early (around 6 PM) and are less interesting than in Hanoi, for example.
The Royal Palace has a break from 11 AM to 2 PM, but there aren’t many people in the afternoon.
Siem Reap
Trip with Capitol company—the bus is basic but cheap. Departs at 10:15 AM, 7-hour ride.
Angkor entrance fee: 62 USD per person for a 3-day pass. Tickets are picked up at Angkor Enterprise.
Renting two 125cc motorbikes: 10 USD each, plus 7 USD for gas.
By bike, it took me 25 minutes to reach Angkor Wat’s pools. A basic city bike rental was 1 USD per hour.
Short circuit by motorbike (in reverse): 7 hours with stops everywhere.
Grand tour by tuk-tuk: Only 5 temples, 4.5 hours.
If you want to see lots of monkeys, they’re grouped west of Bayon.
For the temples, we asked Gemini (AI) at each stop to point out details that might interest kids (who can get bored with the repetition). It gave fun facts and things to look for—great for the little ones.
Hotel tip: The Five Senses, run by a Frenchman, Bruno, who knows Cambodia inside out and organizes tours.
Restaurant tip: Wild (only spring rolls, but *so* many varieties—delicious and cheap)
Watch out: 1 hour to the airport, 50 km from the city.
Show tip: The Phare Circus
Has anyone taken the bus recently, especially the Busda bus from Dongsi subway station to Mutianyu or the special tourist bus from Qianmen to Mutianyu? If so, I’d love to hear your feedback!
I’m traveling solo to China on September 18th and I’m completely overwhelmed by all the info out there.
This isn’t my first trip, but it’s still tough to make choices, so I’m open to outside perspectives.
This time, the plan is southern Kyushu with a slightly more off-the-beaten-path twist.
I’m not sure if you’ll be able to help since I’m skipping some of the classics in Kyushu, but you never know.
I’d love to hear your thoughts on whether this itinerary is realistic in terms of time spent in each place, travel time, and the overall pace of the road trip. Just to note, I already have my translated driver’s license.
Here’s the itinerary:
- **Day 1:** YAMAGA / overnight in Yamaga or Kumamoto
Depart from Osaka by train early in the morning to Kumamoto, pick up the rental car, then drive to Yamaga for a visit. Overnight in Yamaga or Kumamoto.
- **Days 2–4:** HITOYOSHI / overnight in Hitoyoshi
Drive to Hitoyoshi for 3 days and 3 nights, including a visit to the town, nearby waterfalls, a walk along the Kuma River, a tea producer visit, and some craft activities.
- **Day 5:** AYA / overnight in Miyazaki
Drive to Aya, visit the town, craft activities, the forest, and the suspension bridge.
- **Day 6:** AOSHIMA - NICHINAN COAST / overnight in Miyazaki
Udo Shrine + Aoshima + scenic drive along the coast.
- **Day 7:** MIYAKONOJO / overnight in Shibushi
Drive to a waterfall, then continue along the Nichinan Coast if there’s anything left to see, or visit Kojima Island.
- **Day 8:** SHIBUSHI
Walk around the port and along the Osumi Peninsula coast, maybe as far as the Kishira/Hetsuka coast, or visit a black pork producer, a market gardener, or a tea producer. Overnight at a farm?
- **Day 9:** KANOYA / overnight in Kagoshima
Visit Ogawara Waterfall, Nishiharadai Park, and Kannon Cave, then Sugawara Shrine, followed by the drive to Kagoshima.
- **Day 10:** KAGOSHIMA / overnight in Kagoshima
Explore the city + whisky distillery in Hioki.
- **Days 11–12:** KOSHIKISHIMA / 2 nights in Koshikishima
- **Day 13:** AKUNE OSHIMA / overnight in Akune
Ferry, then drive to Akune Oshima with a stop at Sendai Taki.
- **Days 14–15:** AMAKUSA / overnight in Amakusa
Drive via Nagashima and visit Shimoshima (Amakusa).
- **Day 16:** AMAKUSA / overnight in Fukuoka
Drive back toward Kumamoto with stops along the way, return the rental car, then take the train to Fukuoka.
- **Days 17–18:** FUKUOKA CITY / overnight in Fukuoka
Possible half-day excursion to Nokonoshima, Munakata, or Nanzoin.
Any thoughts or suggestions?
Too ambitious?
I could add an extra day but would prefer not to if it means less rushing around.
Hi everyone,
To simplify logistics, I'm considering renting a car for 5/6 days in the Japanese Alps before heading to Kyoto solo.
Is driving difficult or even risky in this region?
Thanks for your feedback!
Tara
We’re arriving as a group of three in Tokyo on Saturday, October 17th, then heading straight to Kyoto by direct train.
On Sunday and Monday, we’ll explore Kyoto, and in the evening, we’ll take a train to Osaka to spend the night.
On Tuesday, we’ll pick up a rental car at Itami Airport for a 6-day/5-night road trip around Shikoku:
- 2 nights in the Iya Valley
- Thursday morning, we’ll head to Matsuyama for 2 nights.
- Saturday, we’ll visit Mima (town, a few temples + overnight stay) and return on Sunday to drop off the car in Osaka.
We’ll leave very early on Monday the 26th by plane for Aomori in northern Honshu, where we’ll pick up another rental car at the airport for a 5-day/4-night trip:
- Day 1: Tsugaru Peninsula (Takayam Inari, Cape Tappi, Kanita); overnight in Kanita
- Day 2: Ferry transfer to the Mutsu Peninsula (cliffs, Lake Usori); overnight in Shimofuro
- Day 3: Head to the Hakkoda Mountains and onsens galore; overnight TBD
- Day 4: Return the car in Aomori by noon and explore the city before taking the train to Tokyo in the evening
We’ll spend Friday night in Tokyo, wander around on Saturday, and head home on Sunday.
Thoughts on the road feasibility of this trip? We’ll be there right in the middle of Koyo season, so it’ll be busy...
I know it’s a lot of driving, but there are two of us who can take turns. We’re not afraid of driving, even in the mountains and on the left side! Just wondering, are we going to be rushing, or is this manageable? AI says it’s all good, but it’s not the one driving...
Any tips for booking accommodations in the Iya Valley? Not many places have email addresses or websites (I know Booking.com exists, but not all listings are on there... and given the season, I think it’s better to book ahead!). Same question applies for northern Honshu.
For the rental car, I’m thinking of going with Alamo since at least it’s in French and straightforward, but are there any direct rental companies with user-friendly websites (Toyota Rentacar, ugh... 🏴☠️)?
Another question: With so many trains, is it even necessary to book them in advance? Can we just go to the ticket counter and grab seats on the spot?
For paying for the rental car, do we need a credit or debit card?
I saw there are several "authentic" villages about 90/100 km from Beijing.
Including: Lingshui, Liuliqu, Sangyu, Miaoying, and Cuandixia.
Has anyone visited any of them? I was thinking of choosing Cuandixia—what do you think?
Thanks in advance.
Hi everyone!
It seems there’s a flea market in Tianjin that’s way more interesting than the one in Beijing. I’ve been searching online but can’t find the right one… The one I’m looking for is called gu wan shi chang (my PC won’t display the Chinese characters…). Does anyone have the address and has anyone been there before? The one in Beijing has lost a lot of its charm over the past 10 years, so I wanted to find another. Thanks!
I’m looking for advice from seasoned travelers about a roughly one-month trip to Japan.
From late October to late November 2026.
We often travel in Southeast Asia but have never been to Japan.
Based on what I’ve read, I’d love to hear your thoughts on:
- Is traveling day-to-day, without booking hotels or trains in advance, possible in Japan?
(I’ve read many travel journals and blogs that say everything was booked way in advance… but that’s not how we usually travel.)
- Will the Japan Rail Pass be worth it for us?
(According to an old simulator, I’m looking at around 400 € for trains compared to 570 € for the JRP.)
Here’s our rough itinerary (which may change):
- Arrival Osaka: 3 nights with Nara
- Hiroshima and Miyajima Island: 3 nights
- Kurashiki or Naoshima: 2 nights
- Himeji: 1 night
- Kyoto: 4 nights
- Kanazawa: 2 nights
- Takayama and Shirakawa-go: 3 nights
- Around Mount Fuji: 3 nights
- Tokyo with Nikko: 6 nights (no theme parks)
Departure from Tokyo
I booked my trip from May 5 to 26, 2027. I’m starting to plan my itinerary and look for hotels (I know it’s early!). While I’ve found some in Seoul and Busan, I’m noticing that elsewhere—like Yeosu—most hotels aren’t available (on Booking.com, for example, almost all are unavailable). AI tells me not to worry because hotels in South Korea only open bookings 6 months in advance, so it’s normal to see most of them unavailable on booking sites.
Could you confirm this for me and, of course, reassure me (!)? Thanks so much.
philippe
We’re back from a one-month trip to China and wanted to share our itinerary. Hopefully, this can give future travelers some ideas for exploring this beautiful country.
Beijing → Temple of Heaven / Forbidden City
Jinshanling → Great Wall
Zhangjiajie → Tianmen Mountain and Heaven’s Gate
Wulingyuan → Avatar Mountains / sandstone pillars
Fenghuang → riverside houses
Ping’an → terraced rice fields
Tiantouzhai → village / rice terraces
Yangshuo → Li River / karst mountains
Shanghai → skyline with the Oriental Pearl Tower
Our travel journal is available on our travel journal, written day by day. You’ll find lots of photos and some travel tips there.
I’m starting to look at neighborhoods in Seoul, and I’m leaning toward staying in a hotel in Insa-Dong—I’ve spotted one really close to Unhyeongung.
Is this a good area—nice and convenient for exploring the city?
Otherwise, I’ve also found another hotel in Yongsan-Gu, right near the station of the same name. Is that station useful for getting around Seoul?
Since I’ll be in South Korea for nearly two months, I plan to spend at least a week in Seoul to recover from jet lag (it takes me a while to adjust...). So, I’d love a neighborhood that’s pleasant and a hotel not too far from a subway station.
Hi there,
I’d like to do this cycling route over 2 or 3 days. I’m struggling to figure out and find a (good) bike rental that lets me start in Onomichi and drop off in Imabari. Can anyone help with great tips for rentals and accommodations along the route? How do I get back to Onomichi afterward?
Next year, we’re celebrating 20 years of marriage (and travel 🙂), and we’re looking for something new, pretty legendary, and something the teens will enjoy too.
The family council has settled on Japan for now. And it’d have to be a summer trip—no choice there.
The catch: I keep reading that August isn’t the right season for southern Japan. It’s hot, humid, and there’s a risk of typhoons… Okay, but what does that *actually* mean in practice? Are there any travelers who’ve been there during this time? Is it *that* unbearable?
We’re pretty familiar with Southeast Asia—last year, we dealt with scorching heat in Vietnam and insane humidity, plus a typhoon we experienced from a distance, and visiting Angkor in the blazing sun. Is it worse than that?
I’m back with my detailed itinerary for 20 days in South Korea—it’s my first trip to the country. Our idea is to experience a more rural and cultural Korea. Here’s the rough plan: Seoul for 4 nights at the start and 1 night at the end, Gurye for 4 nights, Suncheon for 4 nights, Namhae for 4 nights, and Gyeongju for 2 nights. The goal is to pick a base and explore the surrounding areas. What do you think of this itinerary? Anything you’d change?
thanks
hi everyone, we're heading out for a 12-day trek in the Japanese Alps. We're bringing freeze-dried meals like we always do. We just found out that importing meat is banned, even freeze-dried. Is that true? We already bought them. They're commercially made freeze-dried meals. Online, it's not specified that they have to be "commercially made" because you can make your own freeze-dried food. And since we've heard they're really strict in Japan, can anyone confirm this for us? thanks
I haven’t found what I’m looking for despite my searches!
For a 15-day trip next spring, I’d like to buy a card (preferably an eSIM, but a physical SIM is fine too) that also lets me make calls in the country (to contact a hotel, a tourist spot, etc.).
You can easily find options just for data, but I haven’t come across any that include calls, texts, or even MMS.
Could you recommend something?
hi there
I’m planning a trip in September—here’s my rough itinerary. What do you think? Is it easy to rent a car to get around between my stops? Thanks so much!
Philippe
StopNightsFull daysSeoul44Gurye (Jirisan)43Suncheon43Namhae43Gyeongju21Seoul1—
We’re planning a 17-day trip to South Korea in October 2026 with my husband and our daughters, who’ll be 9 years old.
I’d love to get your thoughts on our draft itinerary.
First, some key details:
1/ Jeju Island is a must for us. I’ve personally dreamed of going there for years after reading a novel about it.
2/ Our girls are used to road-trip style travel since they were born, so this kind of trip won’t be an issue for them.
3/ We plan to travel by train, except on Jeju where we’ll rent a car (we already have an international driver’s permit).
Itinerary:
Seoul: 1 arrival day at 10 AM + 4 full days
Gyeongju: 2 days
Busan: 3 days
Jeju: 4 days
Seoul: 2 days
Le nouveau tram de Toyama (ouvert en 2006)
