nous habitons en Namibie et partons pour le Cap du 21 dec au 6 janvier.
Nous ne connaissons absolument pas l'Afrique du Sud. Je n'ai même pas de carte au moment ou j'écris
Notre programme est simple, passer la frontiere a Oranjemund et suivre la côte jusqu'au Cap à l'aller. En route nous prevoyonsPort NollothPaternosterCascade du park de CederbergLambers bayRemonter par l'intérieur au retour.
Nous passerons 4, 5 ou 6 jours au Cap ou nous avons prévu de faire :Monter a Table mountain et visiter Kirstenbosch gardenPlonger avec les requinsUne visite à FranschhoekAller jusqu'au Cap de bonne espérance et voir les pingouins et view pointsVisiter la ville bien sur, peut etre en bus double deck, pourquoi pas la nuit j'ai vu que cela se faisait. + Roben IslandMes questions en sachant que les animaux et game lodge ne sont pas notre priorité (nous habitons en Namibie), nous partons en famille avec un chien, petit (jack russel0 mais chien quand même.Vos avis sur ces visites au Cap ?Je cherche des idées de visites ou hébergements le long de la descente vers le Cap, des endroits sympas à ne pas manquerPareil pour la remontéeNous pensons nous poser 4 <=> 6 jours au Cap et rayonner en fonction de ce que nous allons faire. Est-ce possible ? Hebergements sympas ? Et restaurants du port !!!!!Nous y serons noël et nouvel an. Question idiote mais, des choses particulières à faire ?Merci d'avance
Emmanuel,
J'ai regardé un peu Google Earth et il me semble que c'est quasi impossible de suivre la côte sud af depuis la Namibie. A Port Nolloth, il semble obligatoire de rentrer dans les terres par la R382 pour rejoindre la N7 à Steinkopf. Cet axe rejoint la Namibie à Vioolsdrift et la B1 namibienne et vers le sud rejoint le Cap. J'ai fait ce tronçon en 2011 avec le camion "drifters" que tu as dû déjà voir en Namibie.
Le Cap mérite de s'y poser qq jours: faire les caves autour de stellenbosch et Franschoek. Voir la péninsule du cap de Bonne espérance avec Hout Bay (promenade en bateau vers des îles avec pingouins) et des belles plages; nous n'en avons pas profit" y étant en juillet.
Faire la promenade le long de Sea point au Cap dominée par la montagne du Lion.
Le quartier des anciens docks rénové avec de nombreux restau de poisson.
J'y retournerai volontiers.
Bonnes fêtes et bonne découverte. J'espère que d'autres pourront t'aider dans tes recherches.
Amitiés depuis Paris où il fait frais.
il reste en effet très peu de places disponibles, mais l'Hotel "Verde" cape town international airport à encore 3 chambres libres entre 23 décembre et 2 janvier à un prix raisonnable ( 1200 à 1400 ZAR la nuit ) et il se trouve à 17 km de cape town.
Sinon, les dernières places varient de 3500 à 5400 ZAR la nuit pour "African pride" en ville.
Tu peux encore trouver des prix raisonnables mais très loin de cape town ( 40 km et plus).
Combien êtes vous en fait à voyager?
oui bien sûr même 50 km, çà n'est pas si loin; j'ai de nouveau regardé hotels et apparts mais il n'y a pas grand chose de libre maintenant. Il faut aller vers Stellenbosh ou Paarl pour trouver et il reste seulement 1 ou 2 chambres à des prix pas trop élevés.
Pour le reste, je ne peux rien dire car je ne pratique pas le camping et je ne connais rien aux alentours.
Bon chance dans la recherche.
Pour la carte du pays, si tu as le choix et n'en prends qu'une, la Freytag est bien.
A ta liste du trajet aller, j'ajouterais un détour (une traversée?) au Namaqualand (même si ce n'est plus la saison des fleurs c'est quand même beau) et un bout de piste côtière (toi qui vis dans le désert😉) par exemple entre Lambert's Bay et Pater Noster (essayez de goûter les crayfish).
Tu parles du Cederberg à l'aller, mais c'est un peu dans les terres et tu dis remonter par l'intérieur, donc plus à l'est que le Cederberg? Une traversée du massif du Cederberg dans le sens nord/sud (ou l'inverse) vaut le déplacement et vous dépaysera.
Au Cap, en plus de ta liste, un petit tour au Waterfront permettra de faire quelques achats de belles choses (si vous en avez envie), mais il y aura foule.
Lorsque vous irez au bout de la péninsule, si c'est pour la journée, partez par la côte est ( un café-resto branché/décalé à Kalk Bay, le Cape to Cuba) et revenez par la côte ouest sans oublier une petite transversale pour les vues.
Pour les hébergements, oui il y a des campings dont au moins un dans la péninsule et un autre à Stellenbosch (bruyant, mais vous allez sans doute devoir souffrir un peu pour l'hébergement, côté confort ou côté... portefeuille🙁). Regarde aussi du côté des backpackers certains ayant des emplacements de camping.
merci pour les infos.
Je vais essayer de trouver la carte à Windhoek car Otji est un désert culturel.
Je retiens en premier les langoustes
Puis le Namaqualand surement au retour comme le cederberg.
J'ai horreur de la souffrance, donc merci de me trouver un camping au Cap sans bruit, sans voisin, les pieds dans l'eau et au prix de celui de Puros. Je te fais grace des éléphants...
J'ai horreur de la souffrance, donc merci de me trouver un camping au Cap sans bruit, sans voisin, les pieds dans l'eau et au prix de celui de Puros. Je te fais grace des éléphants...
Emmanuel
Héhé 😉, si tu le trouves, tu partages l'info, si on décide à visiter cette région un jour, nous t'en serons reconnaissants!
Anne-Marie (qui par ailleurs n'a pas dépassé Graaff Reinet cette année donc ne peut guère t'aider)
Carnets : Namibie en camping car, l'Est de l'Afrique du Sud, du KTP au Kaokoland en 4x4, la Norvège en hiver 2x, l'Ecosse en hiver, la Namibie avec remorque, l'Islande en camping car en juin, le tout avec 4 enfants, dans le profil https://voyageforum.com/v.f?membre=Caperam;
Elle est grande la maison? Tu peux recevoir des amis?😏
Si vous avez le temps, en quittant Le Cap, suivre l'Océan Indien jusqu'à Mossel Bay par exemple pour un bain dans l'Océan Indien (20°C, tu vas souffrir un peu?😛) et remonter par Swartberg Pass et Prince Albert.
Voyajou : Oui la maison est très grande, toute équipée avec piscine, avis aux amis....et finalement pas si chere que ça puisque pour 5 nuits nous payons 7200 N$ au pied de Table mountain je vous dirais au retour si c'etait un piege ou pas.
J'accepte la souffrance du bain a 20 C, c'est chaud par rapport a Swakop !
Nous allons rendre visite au Prince Albert (que je croyais mort ????)
Rivierfox : on va aussi aller a De Hoop, comme nous suivons tes conseils merci de faire en sorte qu'il reste des baleines. Il en va de ta responsabilité. Je me suis engagé auprès des enfants.
Je pense que nous avons maintenant de quoi nous occuper sur place
Rivierfox : on va aussi aller a De Hoop, comme nous suivons tes conseils merci de faire en sorte qu'il reste des baleines. Il en va de ta responsabilité. Je me suis engagé auprès des enfants.
Si tu vois des baleines fin décembre ce sera celles d'une crèche marine ! ! 🙂 😏
Manu,
Je ne suis pas sûr que tu vois des baleines!!! A cette période elles sont reparties dans l'antarctique: c'est l'été!!!
voir cet article:
Observation des baleines
Que vous visitiez Hermanus, capitale de l’observation des baleines en Afrique du Sud, ou que vous vous arrêtiez sur la Route des Jardins ou la Côte sauvage, observer ces géants des mers dans leur environnement naturel est une expérience à ne pas manquer.
De juin à novembre, les baleines franches australes sont parfaitement visibles le long de la côte sud du Cap, ce qui en fait la saison idéale pour leur observation.
Vous n’aurez même pas besoin d’embarquer à bord d’un bateau pour les apercevoir : la ville de Hermanus, qui donne sur Walker Bay, est considérée comme le meilleur point d’observation terrestre des baleines au monde. Il arrive parfois que les baleines franches australes apparaissent à quelques mètres des côtes.
Bien que la puissance brute et les élégantes acrobaties aquatiques des baleines franches soient généralement le clou du spectacle, vous pourrez également apercevoir des baleines à bosse, des baleines de Minke, des rorquals de Bryde et même des orques. Un guide qualifié vous permettra de les différencier.
Un temps clair et sans vent est idéal pour l’observation. Ouvrez les yeux : le premier signe de la présence d’une baleine est souvent un nuage d’eau. Plettenberg Bay, Algoa Bay et le littoral de la Côte sauvage sont d’autres points d’observation terrestre des baleines réputés.
Vous pouvez également embarquer sur un bateau pour observer les baleines au large. Les bateaux destinés à l’observation des baleines ont l’autorisation d’approcher les cétacés à une distance donnée. La curiosité naturelle de la baleine pourra ensuite faire le reste.
Bien que Hermanus soit sans doute la plus célèbre destination pour l’observation des baleines, d’excellentes excursions partent également de Strandfontein, sur la côte ouest, ainsi que de Lambert’s Bay, Elands Bay, St Helena, Saldanha et Ysterfontein.
Vous pourrez également apercevoir les cétacés autour de la péninsule du Cap et le long de la côte sud, vers le Cap des Aiguilles. La pointe la plus au sud de l’Afrique est un point d’observation idéal pour apercevoir les baleines franches australes et les baleineaux (jusqu’à 50 paires à la fois).
Petit retour rapide sur ce que j'ai trouvé bien et moins bien. Bien sur c'est notre impression.
On est en pleine vacances Sud Af, on verra bien. En plus il faut trouver des hébergements qui acceptent les chiens...
Descente de la Namibie je n'y reviens pas car on a fait vite, je parlerai de la remontée plus tard avec une révélation pour nous.
Passage de la frontière à Rosh Pinah ville minière sans aucun intéret. Il vaut mieux coucher du côté sud Af ou il y a un lodge au bord de la rivière. Connait pas les prix on a dormi à Rosh Pinah.
Petit poste ou on prend le bac pour passer la frontière, formalité rapide, pas de contrôle vétrérinaire, (on a un chien)
On pensait trouver une carte de l'Af sud au poste frontière, Rien, c'est nul, il n'y a que des cartes sur la Namibie.
Bon on est en Af Sud, le paysage est sympa, on longe la rivière orange jusqu'à Alexander bay puis direction Port Nolloth.
Village touristique joli, avec un musée qui vaut le détour, pas par son contenu mais par son guide (merci Fred) qui est un personnage, pirate moderne, plongeur aux diamants, il raconte des histoires incroyables, rigolottes, et parfois un peu surréalistes. Il nous a assuré que Ben Laden était vivant et se cachait à Port Nolloth. On a du mal à le croire.
Petit resto au bout de la promenade on se croirait dans les caraibes, langoustes du coin a déguster sans modération.
On continue a longer la côte, à moins d'être un inuit impossible de se baigner, beaucoup de tortues terrestre sur la route, il y a d'ailleurs des panneaux pour faire attention.
On arrive à Hondeklip bay, alors la c'est un petit coin perdu avec un camping très sommaire et une taverne sur la plage (langoustes....) la bay est très belle, une épave sert de perchoir aux oiseaux marins, repère de pêcheurs et de chercheurs de diamants. Accueil très sympa pas la foule juste une épicerie et la taverne collée à une autre. La patronne qui nous sert dit qu'elle est venue la pour être tranquille, on la croit !
Nous reprenons la route et rentrons dans les terres jusqu'à Bitterfontein ou nous reprenons vers la côte.
Nous pensons dormir à Lamberts Bay, nous passons par Doringbaai, village sympa en bord de mer avec de belles maisons. Nous hésitons à nous y arréter mais bon, on avait dit Lamberts Bay
Nous arrivons à Lamberts Bay et c'est l'horeur, c'est moche, il y a des milliers de gens sur la plages et les pelouses.
Au secours on retourne illico a Doringbaai, vu le temps on oubli le camping. Il y a 3 guest house, 2 fermées 1 qui ne veut pas de chien. Il se fait tard on va continuer.
On longe la côte, on prend une route ou est indiqué une guest house mais la route devient vite du sable, puis encore plus de sable puis profond, il faut passer en vitesse courte mais ça passe au final. En fait on s'est trompé, cette route qui semble desservir quelques maisons n'est pas la principale, elle la rejoint au bout de 10 km de conduite à la mode Kaudom. Donc on peut l'évietr en regardant les panneaux et pas la mer...
Bonne inspiration nous arrivons à Elandsbaai, c'est tout petit mais c'est beau, une plage de sable blanc qui s'étend sur des kilometres, une vingtaine de petites maisons (de ce côté du chenal) Niveau hébergement : Un hotel fermé il est déjà presque 20 heures, un backpacker et un camping à la mode sud af. On choisi camping, on est sur la plage, on sera bercés par le bruit des
vagues, c'est super.
Bon camping à la mode sud af ça veut dire, emplacements à touche touche, et la encore il y a des grandes haies pour séparer. Par contre comme on est les seuls Namibiens (le namibien s'exporte peu) on est vite repérés. En plus avec nos tentes 2 secondes, on fait minables. les gens passent, repassent nous disent 3 fois bonjour et enfin entament la conversation. Et la en plus ils découvrent qu'on est français, on ne peut plus aller manger.
Pour manger c'est facile tout le monde va au même endroit, il y a un resto pub de surfeur on peut amener de quoi faire son braai, ambiance super, ça chante, ça cause, euhhhh ça boit aussi, bref on a vite des copains. Les gars reviennent du surf et prennent un verre, d'autres arrivent de la peche pour faire griller leurs poissons. Bref très bonne adresse.
On s'endort doucement au bruit des vagues (énormes cette nuit là)
salut et bonne année Patrice.
Alors la Namibie ? 2014 ? Si tu peux te le procurer lit le livre Mama Namibia c'est un roman historique au travers d'une Herero qui a écrit se livre et les années de guerre qu'elle a connues. ça va te plaire.
Bon reprenons notre voyage.
Après Eland's Bay nous continuons à longer la côte et nous arrivons à Paternoster. C'est la foule, on se croirait sur la côte (d'azur) mais le village est très sympa et puis on a eu de la chance, on était la pour le retour des pecheurs de.... langoustes bien sur !
Une vingtaine de petits bateaux moteur qui se jettent sur la plage vers 11h. La vente aussi se fait sur la plage. C'est rigolo, sa négocie dur, des types en 4x4 foncent demander aux bateaux si ils veulent qu'ils les remontent plus haut sur la plage. Ils accrochent une corde et hop ils tirent à fond sur le sable.
Enfin nous approchons du Cap que nous atteignons en début d'après midi. On voit Table Mountain de très loin, notre location est dans un quartier plutot cossue et la maison que nous trouvons grâce au plan que j'avais imprimé est superbe. Le plus pur style hollandais , fin du 19éme siècle. Ouf demain nous commençons la visite.
Le lendemain, horreur !!! Je vais en faire bondir mais pas grave. Le Cap n'est vraiment pas une belle ville. Agglomération tentaculaire sans charme, construite de bric et de broc, quartiers qui se suivent sans jamais découvrir une architecture ou un style qui attirerait l'oeil.
Je tempère, il y a de la verdure, de l'espace et nous entreprenons de faire la visite des "big six"Waterfront, d'abord il faut relativiser car nous vivons en Namibie, 2eme pays le moins peuplé au monde derrière la Mongolie, mais le monde nous à littéralement soulé. Ou qu'on aille, ou qu'on regarde, la foule, les files d'attente, les voitures, Aquarium 1h d'attente, allez, on prend le bus à étage pour faire le tour de la ville (on négocie pour le chien...) 30 minutes d'attente. On roule dans down town. Le systéme audio nous présente avec fiéreté un immense sillo de béton (longtemps resté le plus haut batiment d'Afrique après les pyramides) ou le centre de communication et de réunion, le musée de l'or, des immeubles qui habritent telle ou telle entreprise... Heureusement il y a quelques édifices historiques qui nous remontent le moral, l'église de Desmond Tutu, le district 6, et quelques lieux intéressants. Malheureusement on revient vite à la promo de la ville la plus belle du monde (alors que dans l'ordre c'est Paris puis Otjiwarongo) Nous passons par Table mountain voitures garées de haut en bas sur des kilomètres et nous redescendons par la côte, Saint james, green point. Hotel et maison pieds dans l'eau à touche touche, voiture, foule, voiture, foule... On revient au waterfront en espérant aller à Roben Island "no place before 7th of january " on est le 26 décembre. Et la ma fille redécouvre une des joies que nous avions perdue à Otjiwarongo : le centre commercial taille maxi qui est en fait la principale raison d'être du waterfront. Je garde le chien et pendant que la carte bancaire se vide je regarde les otaries dans le port.Bon on rentre dans "notre" maison qui heureusement est superbe avec un style comme dans les livres. Nous avons prévu de faire Table moutain et redescendre à la nuit. Etonnament quand nous arrivons vers 19h00 il n'y a plus grand monde. On se gare tout près du téléphérique, et la... fermé pour cause de vent. Pas grave, on a quand même une vue qui confirme notre impression. De haut la ville est aussi moche ! On avait peut être trop entendu que c'était magnifique. On parle longuement avec un des agents du téléphérique. "Je suis de Durban"... "On habite en Namibie" "ahhh c'est beau la Namibie, pas comme ici c'est pas dangereux", juré craché l'admiration des sud af pour la Namibie est incroyable. Chaque fois que nous dirons que nous y habitons blancs comme noirs avaient des étoiles dans les yeus, puis il continue sans encombres " les indiens sont une plaie de Cape Town"... "L'insécurité" Curieux, bien que nous n'ayons jamais ressenti la moindre crainte ce discours est revenu en permanence.
Nous profitons du choix des resto pour aller dans un ... mexicain, ben oui il faut composer avec les enfants et on a les phantasmes culinaires qu'on peut.
Nous rentrons et nous endormons en pensant au programme du lendemain.
Bonne nuit
Emmanuel (je vais essayer de vous mettre des photos)
Merci pour tes impressions, tes langoustes me font très envie, je n'ai pas dû en manger depuis Rangiroa en.... 1998!
J'attends la suite impatiemment!
Anne-Marie
Carnets : Namibie en camping car, l'Est de l'Afrique du Sud, du KTP au Kaokoland en 4x4, la Norvège en hiver 2x, l'Ecosse en hiver, la Namibie avec remorque, l'Islande en camping car en juin, le tout avec 4 enfants, dans le profil https://voyageforum.com/v.f?membre=Caperam;
Salut Manu,
Je suis avec intérêt et plaisir tes aventures hors frontières.😉
A moi aussi elles me font bien envie ces langoustes dégustées toute fraîches et sur place ! Mmmm ! 🙂
puis il continue sans encombres " les indiens sont une plaie de Cape Town"...
Ils leur faut avoir "un autre" sous la dent ? Serait-ce que c'est plus politiquement correct de s'en prendre à cette communauté plutôt qu'à celle qui prenait tout auparavant? 🙁 😠
Ils me plaisent tes hébergements: celui-ci "on est sur la plage, on sera bercés par le bruit des vagues, " comme celui-la " "notre" maison qui est superbe avec un style comme dans les livres" !
Le style cape dutch, avec fronton, je suppose ?
"je vais essayer de vous mettre des photos"
Oh, oui !😉
bon j'avais promis des photos, attention ce sont des photos de vacances.
une seule de la descente de la Namibie, car elle est pour moi une enigme.
Dans la série "j'ai transformé mon réservoir a eau en un truc que seul moi et les martiens on sait à quoi sa sert..."
On passe la frontière à Rosh Pinah Attention gilet obligatoire !
Quand je vous disait que Port Nolloth on dirait vraiment les caraibes
Son musée qui vaut le détour à lui tout seul pour parler à Georges, ex pécheurs de diamants, ex tout et qui surtout nous à confirmé que Ben Laden habite à port Nolloth, il doit aimer les langoustes...
Hondeklip et sa taverne sur la plage
"The place to be" à Eland's Bay
Paternoster et ses pêcheurs de ... langoustes
Et enfin vue du cap depuis le pied du téléphérique de Table Mountain
Bon je vais reprendre le récit pour vous raconter une journée avec un suspens insoutenable au Cape de bonne espérance (teasing...)
Hello Emmanuel,
Merci pour ton récit, hâte de lire la suite...
J'adoooore la photo du reservoir à eau 🙂. Sinon, quel a été ton "sentiment d'insécurité" en Afrique du Sud. Comme l'image et ce que l'on dit de pays est parfois bien éloigné de la réalité, nous aimons avoir ton opinion souvent très juste 😇...
J'ai acheté "Mama Namibia", elle est sur ma liseuse et j'ai hâte de commencer. Ca faisait longtemps que tu m'en parlais, tu connais l'auteure ?
A très vite.
Patrice
Patrice, en fait on ne s'est jamais sentis en insécurité.
Cependant beaucoup de personnes rencontrées, blanches comme noires nous ont évoqué ce problème. Pas question de dormir n'importe ou comme en Namibie, camping officiel ou rien.
Attention 3 semaines sur place ça ne veut rien dire et Claw qui y vit et que nous avons rencontré peut surement en dire plus.
Concernant la population mon impression était la suivante, c'est beaucoup plus mélangé qu'en Namibie, on voit des mariages mixtes (blancs noirs), nous avons vu des mariages gay se faire sur la plage (impensable en Namibie), on sent bien que les communautés commencent à se mélanger, qu'elle sont plus tolérantes.
Et puis il y a le town ship de Cape town. Une monstruosité qui s'étend sur des dizaines de kilométres, les maisons si collées qu'on ne voit qu'un toit unique. Un pousse au crime par rapport à la richesse de la ville (j'ai pas dit une excuse !)
Je ne veux pas dire que le township d'Otji permet plus de "s'épanouir" mais tout le monde à son bout de terrain, de quoi mettre 3 poules et 1 chèvre, une carcasse de voiture. A Cape town tu as l'impression qu'il faut passer dans 20 maisons des voisins avant d'arriver chez soi. Je pense que ça n'arrange rien.
Je ne pensais pas que l'AF sud était autant touchée par la corruption, les résidants nous en ont beaucoup parlé, pas bon signe sur l'évolution du pays. L'administratif semble se traiter beaucoup en liasses de Rands.
Alors Manu, tu as tellement aimé Le Cap que tu y es resté... et nous par la même occasion!?
J'aime bien votre descente le long de l'Atlantique: à Hondeklip Bay, vous avez quitté la côte par choix ou bien c'était trop difficile?
Quant aux foules, sur la côte et au Cap, à cette époque de l'année, ta réaction m'a fait penser à un gars qui se rendrait au Sahara et qui se plaindrait d'y trouver trop de sable.😛
Tu veux bien nous remonter vers ta chère Namibie (le teaser est périmé😉)?
Oui Emmanuel, tu nous avais promis une suite...
Sinon je viens de commencer "Mama Namibia", ça se lit plutôt facilement, j'avais un peu peur car ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un roman en anglais...
A+
bon j'ai honte mais j'ai une excuse, j'avais du travail.
Je me suis lancé dans des nouveaux projets...
Message personnel il n'y aurait personne qui envisage d'importer sa voiture et qui pourrait m'amener une jante pour mon disco ?
Voyajou pour Hondeklip nous avons été obligés de quitter la côte pour cause de bêtise d'Emmanuel qui s'est rendu compte qu'il avait oublié tout le cash dans l'hôtel de Port Nolloth donc appel et retour à fond en arrière. On a eu du bol...
Reprenons au Cap, un gars nous à dit, il faut voir les big 6 de Cape Town
- Water front on a fait, pas de quoi se relever la nuit
- Table mountain à moitié, mais on reviendra.
Prochaine journée départ pour le cap de Bonne espérance et Cape Point
C'est Samedi, bouchons, on comprend pas, tout le monde semble aller au même endroit, les policiers fontla circulation.
Tout à coup on comprend ! Jour d'enterrements et il y a foule, le mot est faible. Ouf on passe le coin des cimetières et on continue dans la péninsule plein sud.
Nous passons par Boulder ou nous nous arrêtons pour voir les pingouins qui font partie des big 6, en fait ils sont sur les plages, au milieu des baigneurs, personne n'y fait plus attention sauf les touristes comme nous.
Nous continuons notre route en longeant la côte et nous arrivons enfin en vue de Cape of good hope. Aie! c'est un park ça veut dire pas de chien, on essaye de passer en fraude. Mais comme il y a la queue le gars à le temps de regarder et nous dit "No dog", "mais il est tout petit" , "No quand même"
Orlane et Marquis se dévouent pour garder le chien (après tout c'est le leur) et on part avec Hiu.
Nous n'avons pas fait 500 mètres que nous tombons sur un bouchon, on tremble, il reste 13 km à faire.
Heureusement les gens ne sont tankés que pour faire des photos des babouins bien peu farouches.
On continue et image peu banale nous rencontrons des autruches sur la plage.
Un panneau nous annonce qu'il sera difficile d'aller plus au sud. Pourtant ce n'est pas lui le plus bas, ce n'est même pas le 2ème, il est derrière Cape point situé au même endroit et le Cap des aiguilles à environ 150 kms qui lui est le plus au sud.
Cependant Le cap de bonne espérance est devenu une star grâce au marketing des premiers grands navigateurs qui reprenaient espoir car c'est lui qu'ils voyaient en premier.
Une petite grimpette et nous sommes enfin "Au Cap de bonne espérance"
Derrière nous Cape point, allons y !
Et la ça se corse, bouchons, route fermée, arrêt dans un parking à 4 km et obligés de prendre lanavette.
On attend, 1 navette, 2,3 on est en pôle on prendra la prochaine. Le type annonce alors que la route est ré ouverte.
Ah non ! On a attendu on la veut notre navette. Tout le monde fonce pour reprendre sa voiture, nous prenons la navette après nous être assurés que le service nous ramènera bien au parking.
Nous voila à Cape point.
Petite forme je préfère prendre le funiculaire plutôt que la montée à pieds
Vue du Cape de good Hope depuis Cape point, on suit ?
Et la, attention le passage dramatique de l'histoire !
Je fais un malaise terrible ou j'ai vraiment cru mourir. Mal dans la poitrine, je peux à peine respirer, tout mon corps me brûle.
Poste de secours fermé, je rampe jusqu'à la navette pour revenir à la voiture. N'y connaissant rien je pense à la crise cardiaque.
Je rampe et me dis "c'est c.. de mourir à Cape point"
Je me hisse dans la voiture, ma fille conduit et nous ramène à l'entrée du park ou je retrouve ma femme.
Infirmière de son état.
Elle me met immédiatement les jambes en l'air, vlan, sang qui arrive à la tête, tout va mieux immédiatement.
"C'est un malaise vagale, rien de grave, surement la chaleur + l'effort pour grimper et l'abus de coca cola lache t'elle sournoisement, bon on y va ! "
Quoi même pas une petite compassion ! Une petite inquiétude, mais j'étais quasi mort !
Nous rentrons directement, je reste la fin de soirée à la maison, avec le chien, pendant que le reste de la famille va faire Table mountain de nuit.
Bien que les photos soient belles on finit par douter de l'intérêt touristique du cape of good hope, 😉.... mais peut être est-ce pour mieux faire la promotion de la Namibie ? Aaaah le Namibie !!
En tout l'arrêt total du coca est une excellente résolution ! c'est un poison puissant 😏.
Raf
Carnets : Namibie en camping car, l'Est de l'Afrique du Sud, du KTP au Kaokoland en 4x4, la Norvège en hiver 2x, l'Ecosse en hiver, la Namibie avec remorque, l'Islande en camping car en juin, le tout avec 4 enfants, dans le profil https://voyageforum.com/v.f?membre=Caperam;
Mal dans la poitrine, je peux à peine respirer, tout mon corps me brûle.
Didier fait de tps en tps 🤪 🏴☠️ un malaise vagal mais n'a aucun de ses symptômes !
Les jambes en l'air pour faire revenir le sang au cerveau et retrouver ses esprits: OK.
As-tu vu ton toubib depuis ton retour pour lui raconter tout ça ? 😕 😊
Vous avez constaté que pour l'instant ce n'est pas un enthousiasme délirant.
Après une nuit de repos nous avons été visiter les jardins Kirstenbosch et la ce fut une illumination et un émerveillement.
Je n'hésite pas à le dire, ce lieu à lui seul vaut le déplacement à Cape Town (quand on est en Afrique du sud), c'est beau, c'est instructif, on peut toucher, pique-niquer, s'allonger sur les pelouses, marcher dans l'eau, apprendre plein de trucs, voir des plantes uniques.
Bref un eden.
Quelques vues.
Ci dessous des plantes qui n'ont pas évolué depuis des centaines de millions d'années.
A ce sujet elles étaient presque éteintes à l'état sauvage à cause du marché noir, le jardin en a cultivé et à les vendre pour casser le marché noir. ça a marché, tout le monde peut maintenant en acheter pour 3 fois rien.
Une belle bête en train de manger, il y a beaucoup d'animaux dans ce jardin, y compris des loutres.
Nous avons ensuite passé un moment sympathique à échanger avec Claw qui habite sur place.
Nous le saluons et qui sait, peut être à bientôt
Le lendemain, Cocorico oblige nous avons été voir le coin des Français , Franshoek en local.
Très touristique mais village et vallée agréable.
Ahhhh les noms des domaines : "La provence", "Médoc", "touraine"
Bien sur la mecque du vin et de la gastronomie dans la région du cap.
Une architecture Franco hollandaise, restaurée.
Cette vallée qui avait été donnée aux huguenots Français pour s'installer, était quasi à l'abandon il y a quelques dizaines d'années jusqu'à ce que des viticulteurs se retroussent les manches et fassent connaître ce bien bel endroit. Reservation quasi obligatoire resto et couchage.
L'alsace et la ligne bleue des Vosges... On dirait !
Bon voudrait pas vous rendre jaloux mais je dois partir, ce soir je suis invité à dinner dans une ferme proche d'Otji, nous allons essayer de voir des Léopards de nuit.
Ah! Je savais bien que tu ne pourrais jeter tout Cape Town avec le bain de Coca!😉
A ce sujet elles étaient presque éteintes à l'état sauvage à cause du marché
noir, le jardin en a cultivé et à les vendre pour casser le marché noir. ça a
marché, tout le monde peut maintenant en acheter pour 3 fois rien.
Certains préconisent la mise en place d'un système équivalent pour contrer le braconnage des rhinocéros: en élever pour le commerce des cornes.
@ Voyajou, c'est déjà fait pour les rhinos, il y a une ferme d'élevage avec 800 rhinos en Afsud, le gars coupe les cornes tous les 18 mois et les vends.
Vu la carnage actuel, année 2013 la plus terrible en Af sud depuis 1973 pour le poaching plus de 900 rhinos tués.
il faut être pragmatique il ne semble pas y avoir d'autres solutions pour l'instant que de créer un marché légal.
Malheureusement sous la pression des écolo et du WWF le gouvernement pourrait retirer son agrément au gars car je cite "les rhinos ne sont pas des vaches et cela dénature leur comportement de couper la corne" C'est sur il vaut mieux voir pourrir des 100aines de carcasses la corne coupée.
Reprenons notre voyage et cloturons la partie sud af.
Petit détour par Hermanus, pas de baleines, il faudra revenir en juillet.
Nous avions décidé de passer le 1er de l'an à Stelenbosch, c'est un très beau village, mais pas dans une exploitation viticole, nous avons choisi une vinaigrerie : Rozendall farm. Elle est la propriété d'un suisse qui l'exploite et à choisi par hasard (en fait il a laissé malencontreusement tourner du vin)de faire du vinaigre il ya tres tres longtemps.
Nous avons donc appris plein de choses, il faut 15 ans mini pour faire un vinaigre, le sien est exceptionnel, il a eu de nombreuses récompenses, son chais ressemble à celui d'une exploitation viticole : futs en chênes importés de France s'il vous plait
Dégustation du vinaigre comme on déguste du vin, au début un peu réticents, c'est finalement une expérience intéressante. Il faut le garder 10 secondes en bouche.
Vinaigre de lavande (cultivée dans la propriété), de bushu (mélange d'herbes du bush), à la vanille et je ne sais plus pour la dernière.
Et enfin le top du top, le vinaigre de 30 ans d'age presque devenu Madère...
Si vous avez l'occasion n'hésitez pas ça vaut le déplacement et le gars est super sympa. Il aime partager sa passion
Seul bémol, il a donné en gérance la partie hotel et le repas du soir fut décevant, surtout pour un 31 décembre.
Puis nous sommes remontée doucement et avons croisé en route l'exploitation d'un doux-dingue artiste.
C'est une ferme ou on peut venir cueillir ses légumes, bon ça existe déjà. Mais il a choisi d'agrémenter ses champs de sculpures, super naif ou kitch au choix, en tout cas cela ne manque pas de couleurs
Voila c'est tout pour l'afrique du sud, nous allons rentrer en Namibie.
Dégustation du vinaigre comme on déguste du vin, au début un peu réticents, c'est finalement une expérience intéressante.
Cela me rappelle une visite d'un moulin à huile d'olive au Flayosquet dans le Var, on ne pouvait pas ne pas goûter la dégustation, grands enfants compris, on était aussi réticents, mais finalement on a pris plaisir à différencier les huiles.
Malheureusement sous la pression des écolo et du WWF le gouvernement pourrait retirer son agrément au gars car je cite "les rhinos ne sont pas des vaches et cela dénature leur comportement de couper la corne" C'est sur il vaut mieux voir pourrir des 100aines de carcasses la corne coupée.
Dommage, je trouve en effet l'idée intéressante car il est (très) difficile de faire admettre à quelques centaines de millions (je ne dis pas la totalité, exprès, car il y en a plein qui ne sont pas d'accord avec ce commerce, faut être optimiste !) de chinois que la poudre de corne n'a aucune vertu. Donc retour à la case "extinction prochaine" si le gars perd son agrément.
En tout cas, merci pour ce retour d'expérience d'un coin d'AFS que l'on ne connait pas
Raf
Carnets : Namibie en camping car, l'Est de l'Afrique du Sud, du KTP au Kaokoland en 4x4, la Norvège en hiver 2x, l'Ecosse en hiver, la Namibie avec remorque, l'Islande en camping car en juin, le tout avec 4 enfants, dans le profil https://voyageforum.com/v.f?membre=Caperam;
salut Raf et à bientôt. Attention nous aussi ça a commencé comme ça puis un jour on n'est plus repartis de Namibie.
Continuons, nous quittons l'Afrique du sud et passons la frontière à Noordoewer pour rentrer en Namibie.
49°C ça cogne, en plus les douaniers font un peu de zel, il faut donner son numéro Vin (identification de la voiture) pour passer la frontière.
Donc quitter le bureau pour retourner sous le soleil de plomb faire une photo avec son telephone de la vignette. Bon pas bien méchant, en fait c'est pour lutter contre le trafic de voitures volées. Un routier sud af qui ne le supporte pas lance en partant que c'est toujours le bo...el avec les noirs.
Je pense qu'ils sont toujours en train de vérifier son camion...
Ahhhh nous retrouvons nos chers paysages Namibiens, je sais je sais ils sont sensiblement les mêmes de chaque côté de la frontière, mais quand même, un petit panorama lunaire
Nous remontons plein pot et avons décidé d'aller dans le Kalahari qui, aux dernières nouvelles est tout vert.
En route nous dormons à Grunau dans la ferme Florida , tenue exclusivement par des hommes, ça se voit.
Pas cher et gars sympas, on n'a pas de viande, ils nous donnent une partie de la leur. Hebergements en dur mais il faut plutot le prendre comme un camping amélioré si vous y allez.
En route, à force de passer devant sa grande silhouette, nous décidons d'aller à Brukarros, juste à côté de Berseba, après Keetmanshop.
Keetmanshop en pleine effervescence car un nouveau centre commercial vient de s'ouvrir, ça bouge beaucoup en Namibie en ce moment.
Brukarros est en plein territoire Nama. Contrairement à ce qu'on lit dans beaucoup de guides, ce n'est pas un volcan.
D'ailleurs il n'y a pas de lave.
C'est une formation causée par une explosion de gaz et qui effectivement ressemble étrangement à un cratere.
Hans notre géologue préféré nous à tout expliqué. Brukarros est une curiosité de la nature.
Nous passons au dessus de la fish river en eau ! C'est l'occasion d'un bain par cette chaleur terrible.
Au fur et à mesure que nous approchons, ce monde minéral se dessine.
Tout semble désafecté, la cabane de la communauté n'a plus reçu de gardien depuis bien longtemps, le site ne doit pas attirer les foules et c'est bien dommage. Surtout que beaucoup cherchent des "treks" à faire en Namibie.
Nous montons en voiture jusqu'au premier camping, très facile d'accés, avec beaucoup de babouins. Le coin est sympa mais il n'est plus entretenu 3 ou 4 emplacements en pierre avec braai.
Un chemin nous mêne en voiture au 2eme camping, la route est un enfer, 4x4 obligatoire et c'est vraiment très cassant. Heureusement cela ne dure que 4 ou 5 km. Je ne sais pas si ce sont les dernières pluies mais à un moment je pense même à faire demi tour. La piste a disparu, les cailloux sont agressifs et il y a des marches assez hautes.
Nous finissons par arriver au 2eme camping, il reste 3 ou 4 cabanes en pierre avec braai, une ancienne citerne devait servir à alimenter en eau des douches qui sont hors d'usage. Et la je me dis quelle tristesse car le site est superbe. Impressionnant, une beauté de roches rouges, avec une vue à l'infini.
Du camping part un chemin qui mène au sommet et fait le tour du cratère.
1 à 2 h de marche.
Nous faisons tout ce qu'il ne faut pas faire, il est 13h00, la température est insuportable, pas l'espoir d'un coin d'ombre en chemin.
Mais bon nous partons quand même et avec le chien.
Dès le début ça cogne et les pierres emplifient l'effet de chaleur. On grimpe, on boit, sur la photo ci-dessous les 2 petits points noir et blanc au milieu son ma femme et mon fils.
Mais le paysage vaut largement les efforts.
après une bonne heure de marche épuisante nous arrivons au bord du cratère.
Quelques Kokerbooms agrémentent le paysage.
Mais le dieu de la météo est un taquin. Nous ne sommes pas au sommet depuis 3 minutes qu'un orage éclate. Les nuages s'étaient accumulés au sommet (1600m) sans que nous y fassions attention. Eclairs, tonnerre, on fait de superbes paratonnerres. Nous redescendons le plus vite possible alors qu'il se met à pleuvoir.
Ce monde qui semblait sans vie animale se réveille avec les gouttes qui tombent.
Lezards et surtout, incroyable des dizaines de petites grenouilles !
Ouf nous arrivons enfin à la voiture après quelques gamelles.
Nous avons un peu peur des 4 kms ou la pluie n'a rien du arranger, mais finalement nous regagnons la route sans problème.
Nous découvrons que les Nama dans leur infinie sagesse ont prévu un système de secours, qui cependant ne nous rassure qu'à moitié, allez savoir pourquoi ???
Pour nous ce coin fut une véritable découverte, il mériterait une meilleure gestion de la part de la communauté (comme beaucoup malheureusement) une mise en valeur et un chouilla de marketing.
Pour ceux qui aiment la marche il est vraiment une destination sympa, et en plus on est vraiment tout seul. Il faut cependant tout amener.
C'est sur on reviendra.
Dernière étape le Kalahari façon campagne Normande
Ah enfin, super! C'est rare une personne qui passe voir le Brukkaros, comme vous le dites, c'est bien dommage que le mont Brukkaros ne soit pas assez mis en avant. Bref, on peut se dire qu'on est des privilégiés.
On est vraiment seul au monde à cet endroit, les vues, l'ambiance et les paysages y sont remarquables.
Merci pour les photos ! nostalgie...
bon vent à tous!!
voyage en Afrique Australe
Travel Southern Africa
@ Arroukatchee : oui surtout que je crois que vous êtes adeptes des promenades à pieds. Il y a de quoi faire dans ce coin.
Brukarros est le résultat de l'explosion d'une gigantesque poche de gaz.
Elle aurait touché un point chaud interne de la terre, rivière de lave peut être ? Ou pression trop forte.
En tout cas ça vaut le coup d'oeil
le chemin a été tracé à la dynamite on voit encore les traces d'explosions par endroit.
Dommage que tant d'efforts soient restés sans suite (pour l'instant).
Nous reprenons la route pour aller voir le Kalahari et nous ne sommes pas déçus.
Les fortes pluies des jours précédents ont fait se couvrir de vert le sable rouge
Au grand bonheur des elands
Beaucoup de reptiles le matin. Comme souvent, il faut toujours penser à regarder la route et les bas cotés le matin. Après la fraicheur de la nuit les reptiles viennent se réchauffer sur la route qui est plus chaude.
Une belle grosse puff adder, serpent le plus dangereux de Namibie, pas le plus venimeux mais elle est agressive et il y en a beaucoup.
Un varan des rochers d'au moins 1m50, très impressionant et très agressif.
Et voila, après cette dernière belle étape et en passant par Swakop (nous n'avions pas mangé de langoustes depuis au moins une semaine...) nous sommes rentrés doucement chez nous.
et ben voilà, j'ai plus envie d'aller en Namibie... 😕
hi; hi, hi!
Fais attention si tu vas dans le midi pour les vacances, parce qe question serpent on a tout ce qu'il te faut ici, sans parler des scorpions et lézard vert alias dragon !!!
Sinon j'espère qu'il pleut en Namibie ?
Fred
@+Fred
C'est déjà compliqué de faire simple !!
www.zigzagcruiser.eu/blog/
"C'est un malaise vagale, rien de grave, surement la chaleur + l'effort pour grimper et l'abus de coca cola lache t'elle sournoisement, bon on y va ! "
Quoi même pas une petite compassion ! Une petite inquiétude, mais j'étais quasi mort !
Juste pour te dire que moi, j'ai eu peur pour toi et que j'ai compati.😛
J'en profite pour rajouter que ton récit est plein d'humour, vivant et très intéressant. Et tes photos de vacances permettent quand même de se faire une idée des coins visités.
Et pour ce qui est des villes les plus belles, quand tu mets Otjuwarongo juste après Paris, à part ta famille, y a quoi la-bas? 😏 😄
Et puisque tout le monde parle de langouste sans en montrer, est-ce qu'elles étaient aussi petites que ça?
Moi c'est plutôt ça que je trouve parfois dans mon évier
Afrique de l'Est et Australe › Namibie · 18 replies
Je chercher des infos afin de savoir si cela est possible de faire le trajet Damaraland Cap Cross par les pistes, nous souhaitons le faire en avril mai 2014…
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Mon voyage en Namibie à partir de CapTown se rapproche et je souhaiterais vous soumettre mon vague itinéraire et mes quelques questions. Le message est long…
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Voyager en 4x4 › Afrique du Sud / Namibie · 4 replies
Chers Tous, Nous partons en décembre à Cap town et pensons remonter jusqu'au Fish river canyon en voiture en solo. j'ai regardé sur de nombreux sites par…
Hello everyone!
It's been a year since I've been longing for South Africa. Our first trip in August 2025 amazed us, and—rarely—it was a unanimous hit with our little family! We were touched to the core, and from the moment we got home, we couldn’t stop talking about going back. 😄
I’d like to take this opportunity to thank everyone who gave me advice on the itinerary for that first trip (Johannesburg loop: Blyde, Kruger, Eswatini, St. Lucia, Durban, Drakensberg)! Thanks to you, our trip went like a dream!
Since then, I haven’t stopped reading articles and discussions on VoyageForum to keep my head in South Africa a little longer!
So, we finally caved and just booked our tickets for January 2027 (from the 3rd to the 26th), with a plan to do a road trip from Cape Town to Johannesburg in about 3 weeks.
I’ve got a rough itinerary that seems great based on what I’ve read on various forums, but there are still some uncertain points, and that’s where I could use your advice.
3/01: Arrival in Johannesburg at 11:45 PM
4/01: Flight to Cape Town, pick up rental car. Afternoon sightseeing
5,6,7/01: Cape Town to visit the big classics in the area (any tips for finding accommodation: which neighborhood, a specific place?)
8/01: Overnight stop before Oudtshoorn—but where??? (Is it essential, or is the CT-Oudtshoorn drive manageable? If so, I’d gain a day in Oudtshoorn. Google Maps shows over 5 hours of driving...)
9,10/01: Oudtshoorn (or would 3 nights be better to really enjoy the area?)
11,12/01: Knysna, Plettenberg Bay (to have time for hiking—if you’ve got hiking tips, I’m all ears!)
13,14/01: Tsitsikamma (still to have time for hiking—who knows the must-do hikes in the area? But maybe 4 nights in the Knysna-Tsitsikamma area is too much—I’m not sure)
16,17/01: Addo Elephant (I’m torn between 3 nights at Addo or 3 nights at Mountain Zebra. Based on travel journals, especially Michel’s on MZ, I’ve scheduled 3 nights at MZ 😄...)
18,19,20/01: Mountain Zebra NP
21/01: Camdeboo NP (because it looks so beautiful!)
22/01: Overnight stop (where?) before wrapping up the trip with either 2 or 3 nights at Golden Gate NP or the Lesotho option, which appeals to me, but I don’t know if it’s doable in 3 days to be back in Johannesburg by the afternoon of the 26th.
That’s my trip idea for now...
I’m eagerly waiting for your advice, ideas, and comments...
Can’t wait to be back there again!
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hi everyone,
We’re revising our travel plans for January 2027. Originally, we were considering Uganda for about 14/15 days, but given the current health situation and the restrictions that might affect my partner, who’s American, we’ve decided to switch to Tanzania instead.
I’m used to traveling in South Africa and organizing my trips myself, but I get the impression that planning a safari in Tanzania is quite different.
I know self-drive isn’t really an option in Tanzania. So my main question is: can you organize your own itinerary and book lodges directly, then hire a local driver-guide? Or is it better to go through a local agency that handles the entire safari?
For the itinerary, which parks would you recommend for a first-time visit in January? Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Ruaha, Arusha, Selous…
We’d also like to include Zanzibar to end the trip with a few days at the beach. Over 14/15 days, does that sound realistic or too ambitious?
Finally, for flights, is it better to arrive at Kilimanjaro (JRO) or Dar es Salaam (DAR) based on the itinerary we’re considering?
Thanks in advance for your feedback, especially on the best way to organize the safari and which parks to prioritize in January!
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
Dream of standing on the roof of Africa at 5,895 m?
I’m looking for 4 people to complete our group for the Kilimanjaro ascent in Tanzania.
📅 September 17–28, 2026
👥 Small group
🥾 Suitable for experienced hikers
🏔️ Goal: Uhuru Peak – 5,895 m
🇹🇿 Local team specialized in Kilimanjaro
🎒 Porters during the ascent
🍽️ Meals and trek organization included
🧗♂️ Trip led by a French state-certified Mountain Leader
September is a great time to attempt the Kilimanjaro ascent.
🔥 Only 4 spots left. The departure is confirmed.
No need to be a mountaineer—just be in good shape, love hiking, and want to experience an incredible adventure.
👋 If you’re alone, no problem: you’ll join our small group directly.
📧 Send me a message for the full program, price, and all the details.
Don’t hesitate to share this post with your hiking friends! 😊
Mafate Randos
Just returned from a three-week family trip to Kenya (with three kids aged 10, 12, and 15), and I wanted to share my experience. Forums were super helpful in planning this trip, especially if you want to get a bit off the beaten path.
First off, Kenya is an amazing destination with incredibly friendly and welcoming locals. It was easy to travel around because you can always find someone to give you directions or help you out.
For practical tips—though you’ve probably read this elsewhere—get a Safaricom SIM card when you arrive at the airport so you can pay via M-Pesa (you can top it up with a credit card using the Wise app) and chat with people on WhatsApp. It’ll make your life *so* much easier (booking trains, buses, park entries, etc.) and save you from carrying too much cash or hunting for ATMs.
Also, we went during the first three weeks of July, which wasn’t peak tourist season.
One thing to note: even if you’re using public transport and budget accommodations, Kenya can still be pricey because tourist attractions add up fast—often more expensive than in France. But honestly, it’s usually worth it!
We started our trip with a 5-day homestay. We were welcomed by a really lovely family in Loitokitok with a view of Kilimanjaro right from their garden entrance (just a heads-up: in July, it’s often shrouded in mist!). To find them, search for Greenfield Homestay in Loitokitok. It was a fantastic experience, especially with kids! On top of transfers, they organized several outings with locals: a hike to the Tanzanian border, a motorcycle ride on the foothills of Kilimanjaro, and a day safari in Amboseli. You can book with them eyes closed! For the safari, Anthony (who’s English-speaking) took us around—he’s from the area and knows the park like the back of his hand. Highly recommend him!
Anthony then drove us to Isiolo, a town in the north that’s just starting to open up to tourism. We wanted to see the Monday livestock market, where different ethnic groups gather to buy and sell goats, sheep, and cows (according to Lonely Planet). We were a bit disappointed and wouldn’t recommend it. We also visited Ngare Ndare Forest, which has a stunning waterfall, an interesting walk with an armed ranger (elephants are common), and a suspension bridge for admiring the canopy. Just make sure to let them know you’re coming at least three days in advance to guarantee a ranger will be available. We also did a second safari day in Samburu—it’s a great complement to Amboseli and totally worth it!
Next, we headed to Naivasha (still with Anthony). We found a place on Airbnb (Jasmine House) at Fischerman’s Camp, a campsite we really loved! You’ll spot hippos, monkeys, and beautiful birds there. We organized several activities: a boat ride on the lake to see birds, zebras, and giraffes; a bike safari in Hell’s Gate Park (the campsite is right by the entrance and rents bikes); and a hike to Crater Lake (departing by boat from the campsite), where you walk among zebras, giraffes, and different gazelles. Naivasha is way more touristy than Loitokitok or Isiolo, but there’s no shortage of things to do.
Finally, we spent our last week in Watamu on the coast. To get there, we took an overnight ENA Coach bus from Naivasha to Mombasa, booked via https://www.travler.africa/. It was comfortable and fast, but you’ll need to call the driver to arrange a pickup spot—the restaurant staff at the campsite helped us out with that! Then we took an Uber to Watamu since we had a lot of luggage (we skipped the matatu).
Watamu is nicknamed "Little Italy" because of all the Italian tourists. When we were there (third week of July), it wasn’t peak season yet, so the beaches weren’t cleaned. But we loved the laid-back vibe and how easy it was to get around. We *highly* recommend the marine turtle rescue center—it’s fascinating (especially with kids) and supports a great cause! We were a bit disappointed by the marine park, though—maybe because of the season? There weren’t many fish, and jellyfish kinda ruined the snorkeling. The mangrove tour is also a must-do.
For the trip back to Nairobi, we took the express train from Mombasa. We booked our tickets when we first arrived in Kenya (since payment is only via M-Pesa). The train is reliable and comfortable, and we saw lots of elephants along the way. Just a heads-up: there are *a lot* of security checks, and we almost weren’t allowed to board with our Opinel knife…
If you have any questions, feel free to ask!
All in all, we had an amazing trip—so much variety, great encounters, and the magic of safaris!
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
I imagine many of you have been captivated by the Masai Mara park and/or your safari experience with Tony Crocetta/Melting Pot Safari. Still, I’d like to share my perspective.
First, I’m an avid traveler, especially in love with Africa, which my partner and I have explored a bit (Zambia, South Africa, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibia...).
That said, I want to express my deep disappointment with both the Masai Mara and Tony Crocetta’s camp, Melting Pot Safari, where we stayed last year.
First, about the park: it’s stunning, no doubt. But what a highly touristy place! I can’t find the words to describe the horror of being among 30 4x4 vehicles lined up in front of a lioness hunt, let alone encircling her right after her kill while her prey is still alive in her jaws... no respect for wildlife. The same goes for surrounding a young leopard playing with its small prey, a moment when I counted over 50 vehicles, most with their engines running... sickening. I turned away, both my gaze and my camera. What a disaster to see this natural wonder of Africa turned into a tourist hotspot.
Yes, I loved this place on Earth, but no, I won’t "promote" it anywhere or to anyone.
Next, I also wanted to share my dissatisfaction with Tony Crocetta’s famous camp, Melting Pot Safari: where to begin? We booked a private vehicle for four with two friends, and I have no complaints about the vehicle itself (though it obviously came at a cost). The windows and the vehicle weren’t very photo-friendly, but let’s move on.
The trip between the sisters’ guesthouse (which was fine) and the camp went smoothly, except we arrived a bit too late. Result: "We’ll leave for the safari an hour later today because the driver has to respect his rest hours." Perfect—with park formalities, we only spent about an hour in the park that evening. The safari got off to a great start...
During our 12-day stay, we saw some amazing things. Tony wasn’t at the camp—I don’t know what the atmosphere is like when he’s there, but it was rather cold during our trip. Sylvie, his wife, barely looked at us, never asking how our day, night, or game drive went (I think she spoke to us once during the stay, plus the day we arrived, of course). We felt invisible... (if I were mean, I’d say the money had already been deposited into Melting Pot’s bank account.)
The evening meals, if I may say so, were a joke: not enough dessert (aside from fruit, but the few elaborate desserts—like 10 for 18 guests) for everyone, barely enough meat or sides. If you were unlucky like us and ended up with a group of 15 people who decided to skip the starter, you’d better hurry to get your main course, or there might not be any left—and no refills... We always ate our fill, but sometimes we had to serve ourselves in advance.
Finally, I want to correct something about the quality of the meals: seriously, this buffet was really mediocre and far from the culinary standards I’d read about in my pre-trip research (see their Facebook page).
Anyway, let’s move past the food—after all, the avocados were sublime, and we’re not there primarily to eat.
About the tent: the river views were beautiful, and the beds were very comfortable. No running water, individual showers outside the tent, and dry toilets—but it’s Africa, so we weren’t shocked. However, I’m disappointed that for this "modest" price, I wasn’t warned there’d be no soap (and no, I don’t travel with my own soap—and for the price, a little bar in the tent wouldn’t be a luxury). But let’s move on—the hippo views were fantastic. Oh, and to preserve the Masai Mara’s water (which makes sense) and for hygiene reasons, underwear isn’t washed by the camp staff—fair enough. But then what’s that little sign next to the bed? Oh right, for a hefty sum, underwear suddenly becomes "washable"...
Finally, my biggest gripe is about the essential part: the game drives. In France, they sell you a dream with a "photo safari" (what’s the difference, really? A room with a few more electrical outlets?). They promise guides especially suited for photography (not a given, sorry) and vehicles that can get close to animals and go off-road... but here’s the catch: the guides are bound by park laws and hounded by rangers looking to fine rule-breakers. Result: as soon as a white ranger vehicle is spotted, we have to abandon our spot for a wild chase through the grass. Fun once... The next day, we learned that another group’s guide got caught and had to pay $100 for breaking the rules—a sum he casually asked the travelers in his vehicle to cover... because of course, Melting Pot lures tourists with dreams, the poor rangers try to get close, all while breaking park laws... and they break those laws for Crocetta’s company, which, of course, won’t dip into its profits to pay the fines. Basically, it’s "keep the clients happy, but don’t get fined—or the fines are on you or you’ll have to ask the clients directly." Nice boss! Anyway, there were long discussions about this last year, especially among the guests in the fined vehicle. My partner and I found these practices unacceptable, and we were deeply disappointed by this attitude.
I know many people adore this park and/or this company—maybe you were luckier... or maybe you’re less demanding than we are when it comes to respecting rules, nature, and clients. But after traveling through much of southern Africa, I can tell you we personally came back frustrated from this experience and aren’t eager to return... You’ve been warned.
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
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Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
I’m reaching out because I don’t understand how Volcanoes National Park works.
I looked at booking for the gorillas, but there’s just the price listed, and the same goes for the Diane Fossey tomb.
So I contacted a hotel in Kinigi, and they told me that for the gorillas, you need a car to get to the park headquarters, and then once you know your group, you need to get from the headquarters to the trekking start point?? Do you confirm this? Is that really how it works? They say the hotel has a driver and it would cost 100 DOLLARS!!
I just found out that on top of the permit, there are other fees??? Uhh…
Are there other options, knowing I don’t want to rent a 4x4 since I’m traveling alone?
And if I don’t get the gorilla permit but just want to visit the Diane Fossey tomb, is it the same issue? From Kinigi, do you need a 4x4? How far is the tomb from the headquarters? Is it a hike you can do alone OR DO YOU NEED A GUIDE, ON FOOT? By car??
If someone could explain everything to me… and is the DF Foundation different??
If I decide to go through an agency, is it possible in Musanze (which would save me trips) or is it mandatory to go through Kigali?
Thanks so much for your help…
Best regards
I’m in the middle of planning a road trip in Southern Africa, and I’m specifically working on the itinerary—especially the distances.
I’ve got the time, but I’m struggling with the transfer days (so much driving just to end up spending the whole day on the road). That’s why I’m trying to analyze travel times, even if it means adding extra stops.
My highlights in Zimbabwe would be:
- Hwange
- Victoria Falls (and maybe Matusadona)
- Mana Pools
- Harare
- Gonarezhou
- Great Zimbabwe
But the distances and travel times seem huge (over 4 hours each time), and I don’t see how to make the drives more chill or shorten them—even if it means adding stops (but which ones?) between each leg.
Would anyone be able to estimate the travel time between these highlights and maybe suggest some nice stops to take breaks?
Une belle bête en train de manger, il y a beaucoup d'animaux dans ce jardin, y compris des loutres.
Mais le dieu de la météo est un taquin. Nous ne sommes pas au sommet depuis 3 minutes qu'un orage éclate. Les nuages s'étaient accumulés au sommet (1600m) sans que nous y fassions attention. Eclairs, tonnerre, on fait de superbes paratonnerres. Nous redescendons le plus vite possible alors qu'il se met à pleuvoir.
Ce monde qui semblait sans vie animale se réveille avec les gouttes qui tombent.
Lezards et surtout, incroyable des dizaines de petites grenouilles !
