Juste de retour d’Iran, voici quelques notes. Et j’en profite pour lancer un grand merci à FabGreg, à Nilsou et plus largement aux autres forumistes pour leurs conseils, leurs avis et leur aide avant le départ.
Le visa : c’était le sujet qui me stressait le plus. Finalement, pas la moindre difficulté. Arrivée à l’aéroport, on m’a fait remplir un petit papier où il faut indiquer les dates du voyage et « l’hôte ». J’ai indiqué ici le nom d’un hôtel auprès duquel j’avais fait une réservation, dûment imprimée, mais qu’on ne m’a pas demandé. Et accessoirement, l’hôtel n’a pas été appelé non plus. Prix du visa de 15 jours : 60€. Réglé en dollars : 80$. Un poil plus intéressant donc.
La conduite : moins effroyable que ce que j’imaginais. Disons que tant qu’on est en voiture, je trouve qu’on a comparativement moins de frayeur qu’embarqué dans un bolide libanais (mais je pense qu’ils sont vraiment maîtres en matière de rouler comme des imbéciles). En revanche, traverser la route à Téhéran est un véritable cauchemar. Soyons clairs : ils ne s’arrêteront pas pour vous laisser passer, mais feront une embardée qui vous frôlera et vous laissera les jambes flageolante. La parade : emboiter le pas à un iranien. Il parait qu’il faut se jeter au milieu de la route en brandissant la main devant la voiture, mais bon, je n’ai pas sûrement pas été assez convaincante.
La communication : dans les hôtels et les infrastructures touristiques, aucun problème pour communiquer, ils parlent très bien l’anglais. En revanche, au resto la carte proposée n’a pas systématiquement une traduction en anglais (ni en arabe d’ailleurs), et les serveurs n’ont pas toujours quelques mots d’anglais en réserve. Dans la rue, de même, même en s’adressant à des jeunes il n’était pas évidant de se faire comprendre. En revanche, l’arabe nous a été d’une grande aide. A Mashad en particulier où tout le monde parle cette langue, mais aussi à Téhéran.
Parmi la génération des 50-60 ans, on trouve davantage de francophones j’ai l’impression.
Le rapport aux autres nationalités : Je précise que je faisais mon voyage avec mon petit ami, libanais. Autant les iraniens ne semblent pas vouer une affection démesurée aux arabes en général, autant les libanais semblent trouver grâce aux yeux de beaucoup (mais pas de tous, on a quand même recueilli quelques silences polis). Nombreux sont ceux qui semble vouer une grande sympathie pour le hezbollah et Nasrallah, et nous faire de grand sourires et indiquant que l’Iran et le Liban étaient des frères. Hum….. Commentaires inutiles.
Pour moi, française, aucune réflexion désagréable bien que politiquement ce soit assez tendu en ce moment. Les français semblent assez rares en Iran par rapport à d’autres nationalités. Le maximum d’hostilité fut recueilli auprès d’un taxi qui a vociféré un « Sarkozy no good, Hollande no good » mais fut néanmoins charmant envers ma personne.
Les mœurs : deuxième grand stress personnel. Voyageant avec mon petit ami, donc non mariés, je en savais pas comment nous allions êtres reçus dans les hôtels (au Liban, ça peut poser un problème). Nous ne sommes passés que par des hôtels référencés dans le Lonely, sauf à Mashad où nous avons pris un appartement-hôtel. A aucun moment les hôteliers ne nous ont posé de question ou ont fait de problème. Je pense que dans les hôtels fréquentés par les occidentaux ils s’en fichent royalement, à Mashad moins sûr mais on était en période de creux de fréquentation alors je pense qu’il a décidé de ne pas trop creuser.
Dans la rue, on portait une bague et on disait qu’on était mariés. Ce qui n’a pas manqué de soulever d’autres questions sur la possibilité de mariages chiites-chrétiens. Autant il s’agit de mariages problématiques, mais existant au Liban, autant en Iran c’est apparemment inenvisageable.
L’accueil : comme on peut le lire partout, inoubliable. J’ai trouvé le peuple iranien d’une grande finesse, et toujours prêt à se plier en 4 (même lorsqu’on refuse véhément ) pour aider l’étranger. Demander son chemin dans la route aboutit la plupart du temps à se faire escorter jusqu’au lieu-dit avec un grand sourire. En tant que femme, préférer demander à une autre femme son chemin, c’est mieux interprété.
J’ai eu la chance d’être invitée dans une famille dans un village de la région de Mashad avec une générosité incroyable. Précision d’ailleurs, avant d’accepter une invitation il faut refuser au moins trois ou quatre fois histoire d’être sûr que ce ne soit pas juste par politesse.
L’argent : Fin décembre 2013, le taux était officiellement de 1$ pour 29 000- 30 000 rials. Bien noter que les iraniens parlent en tomans, donc retirer un zéro. Donc 1$ pour 2 900 tomans. Dans les hôtels, on payait le plus souvent en dollars.
Pas possible de retirer sur place ou de payer par carte (sauf certains marchands de tapis parait-il) donc tout emporter dans son sac. A aucun moment je n’ai ressenti d’insécurité personnelle.
Les transports : nous n’avions que très peu de temps sur place, donc nous avons privilégié les transports en avion. Plus chers, mais pas non plus hors de prix (dans les 50$). Rien à redire, aucun problème. Nous sommes passés par Iran air et Aseman. Vivant au Liban, nous avions acheté la plupart des vols depuis Iran air installé à Beyrouth, mais nous avons également acheté un billet à l’aéroport de Teheran Merhabad où toutes les compagnies aériennes sont représentées, et où les agents se plient en 4 pour trouver quelle agence peut vous fournir le billet espéré.
Nous avons pris une fois un bus VIP pour faire Esfahan-Shiraz. Rien à redire, confortable et très bien.
Pour les taxis à l’arrivée à l’aéroport ou aux terminaux de bus, c’est remarquablement bien organisé (en particulier à Esfahan et à Shiraz) : il y a des comptoirs où récupérer la carte d’identité du chauffeur dont c’est le tour, et le prix est fixé en avance.
Dans les villes de provinces, aucun problème, il suffit de fixer le prix en avance (pour une course normale, 40 000 est un prix correct, pour les courses plus longues ça monte jusqu’à 70 000).
A Téhéran, c’est une autre histoire. Même en ayant fixé le prix avant, les chauffeurs ont voulu doubler la note.
Le parcours : Esfahan – Shiraz – Mashad – Teheran. Nous voulions allez à Yazd à la place de Mashad mais les avions ne sont pas si fréquents et du coup pas de vol dans notre planning bien calé. Aucun regret, Persepolis est un émerveillement mais Shiraz ne souffre pas de la comparaison avec Esfahan. Donc plutôt faire dans l’autre sens je pense, commencer par Shiraz, puis Esfahan.
Les Hôtels
Esfahan : Dibai House : magnifique, adorable, super petit dej, mais un peu cher (50$ la double hors saison). Francophone.
Shiraz : Niayesh Boutique Hôtel : très bien. Moins de 25$ la double hors saison. Point de chute de nombreux touristes.
Mashad : Vali’s Homestay est super pour des routards à la recherche d’un petit budget mais manque de confort et d’intimité pour un couple. On s’est rabattu sur un appartement-hôtel autour du mausolée que je ne conseillerais pas particulièrement mais qui était sensiblement plus propre pour le même prix (25$ la double). En revanche, super accueil chez Vali, vraiment top. On y a été mis en contact avec un guide, Rafi, donc je donne les coordonnées à qui veut se balader dans la région, en particulier dans le village de Kang (que je recommande chaudement).
Teheran : Firouzeh Hotel, dans le sud de la ville. Très très bien, le patron est exceptionnel. 750 000 rials la double avec douche mais toilettes partagés.
Les restos : kebabs, kebabs et kebabs, même dans les sonnati (resto traditionnels) ou les teahouse où on arrive quand même à trouver quelques spécialités autres. Je me suis toujours rabattue sur les « autres » et c’était souvent très bon.
Mention spéciale pour le Sonnati Khayyam à côté du grand bazar de Teheran, excellent, mais au vu de la jeunesse et des commentaires limites de leurs serveurs, je ne conseillerais pas à des filles seules d’y aller.
Les dattes et les pistaches sont divines, comme promis.
Gros coups de cœur personnels:
- la place royale d'Esfahan et la mosquée de l'Imam (Masjded-e Iman ou Masjdjed-e Shäh) dont la finesse est éblouissante
- Persépolis, dont les détails sont un émerveillement
- le village de Kang dans la région de Mashad, un voyage dans le temps
- le grand bazar de Téhéran: pas le plus beau, mais le plus impressionnant que j'aie pu voir jusqu'à maintenant
Dernière pour la route : si vous espérez faire des visites, évitez soigneusement les jours d’Achoura et du 40ème de Achoura. Tout est fermé, bazar désert à Esfahan. A Mashad ou à Qom, vous pouvez espérer une gigantesque foule à ces dates là. A vous de voir, si votre voyage est tourné sur la foi des iraniens, c’est la date à ne pas rater !
Merci pour ton compte rendu, c'est la meilleure manière de remercier ceux qui ont pu t'apporter quelque aide sur le forum.
l’arabe nous a été d’une grande aide. A Mashad en particulier où tout le monde parle cette langue
Ville de pèlerinage majeure, Mashhad est très fréquentée par des communautés chiites du Golfe, d'Irak, et même du Liban ;-) Ceci expliquant aisément la bonne pratique de l'arabe dans cette ville. C'est d'ailleurs là que j'avais vu les seules abayas de mes 2 séjours en Iran.
Parmi la génération des 50-60 ans, on trouve davantage de francophones j’ai l’impression.
Plus encore dans les personnes de l'ancienne élite (avant Révolution). Quand ils ne se sont pas repliés en France... Le Chah n'était pas le seul à être parfaitement francophone. Souvent, ils avaient été formés en France.
Voyageant avec mon petit ami, donc non mariés, je en savais pas comment nous allions êtres reçus dans les hôtels (au Liban, ça peut poser un problème). (...) A aucun moment les hôteliers ne nous ont posé de question ou ont fait de problème. Je pense que dans les hôtels fréquentés par les occidentaux ils s’en fichent royalement
Hormis certains tenanciers particulièrement religieux, l'hôtel a pour souci premier son revenu. Avec ou sans occidentaux. Ce qui fait sans doute la différence, c'est le contrôle plus ou moins pointilleux de la police locale. Eventuellement motivée par les réclamations (ou incitations) d'un concurrent (il semble que cela se soit vu à Yazd).
la possibilité de mariages chiites-chrétiens. Autant il s’agit de mariages problématiques, mais existant au Liban, autant en Iran c’est apparemment inenvisageable.
Assez logique, la République Islamique faisant reposer la Loi sur la chariah, notamment sur tout ce qui concerne les moeurs, il lui est difficile de s'écarter du Coran. L'hôtelier n'a pas besoin d'un représentant de l'Etat pour vous accueillir. Alors que le mariage est un acte juridique visé par la République Islamique.
1$ pour 29 000- 30 000 rials. Bien noter que les iraniens parlent en tomans, donc retirer un zéro.
Les seules fois où l'on m'a indiqué un prix en rials, c'était par des professionnels en contact avec des touristes, et des prix largement exagérés. Donc facteur d'alerte 😠.
kebabs, kebabs et kebabs, même dans les sonnati (resto traditionnels)
Une bonne raison pour accepter l'hospitalité proposée par des familles iraniennes. A minima pour un pique-nique. Mais il est vrai que pour la restauration traditionnelle, c'est souvent difficile à trouver et cela m'a fait beaucoup marché.
Les dattes et les pistaches sont divines, comme promis.
Argh, pas sympa d'activer la frustration gustative, même si je prise plus encore un simple nan barbari avec un likhvan paneer, ou un khoresh fesenjan.
Au plaisir de lire ta suite si j'en crois le "à suivre"...
la possibilité de mariages chiites-chrétiens. Autant il s’agit de mariages problématiques, mais existant au Liban, autant en Iran c’est apparemment inenvisageable.
Assez logique, la République Islamique faisant reposer la Loi sur la chariah, notamment sur tout ce qui concerne les moeurs, il lui est difficile de s'écarter du Coran. L'hôtelier n'a pas besoin d'un représentant de l'Etat pour vous accueillir. Alors que le mariage est un acte juridique visé par la République Islamique.
Il est également impossible de se marier au Liban pour un couple mixte religieusement à moins d'une conversion.... Il n'existe pas de mariage civil!
La différence, c'est que plein de jeunes s'envolent à Chypre pour s'y marier civilement, avant de retourner au Liban avec le certificat de mariage qu'ils font dûment enregistrer à la mairie.
Mais ça n'a pas l'air d'être courant en Iran! 😎
Au plaisir de lire ta suite si j'en crois le "à suivre"...
Je répondrai avec plaisir aux questions, mais pour la suite, il faudra attendre quelques mois.... un futur voyage là bas! (oui oui, fermement décidée à y retourner, j'ai manqué trop de choses!!!!
je vais, enfin !! prendre mon billet pour téhéran la semaine prochaine. J'ai lu avec beaucoup d'interêt le compte rendu de ton voyage...qui m'a bien interessé. J'ai bien noté notamment qu'il fallait aller directement à shira puis Ispahan, et non l'inverse.
Peux tu me dire combien de jours tu es restée en iran, mon voyage va être très court : 11 jours + le voyage AR : 13 jours.
j'ai un peu envie, de "zapper" téhéran, j'arrive a 6 heures du matin, et d'aller directement vers shiraz. Est ce qu'il y a un site ou l'on peut trouver les lignes interieures avec les horaires, peut on eventuellement réserver les vols avant, ce qui permettrait de "caler" les transports et aussi surtout de ne pas transporter trop d'argent liquide ?
merci en tous cas de tous tes renseignements, jeanne
Mon séjour là bas était vraiment très court, 8 jours effectifs + le voyage....
Il est très difficile d'acheter des billets d'avion depuis l'étranger (blocus oblige...). Peut-être en passant par des agences de voyage telles que key2persia, mais je n'ai pas expérimenté. Nous avons pu le faire parce que nous avons acheté les billets au Liban et que Iran air n'y est pas indésirable.
Shiraz est une destination très fréquentée. Tu peux je pense à ton arrivée prendre un taxi jusqu'à l'aéroport Merhabad et là faire le tour des comptoirs de compagnies aériennes pour trouver un vol dans la journée pour Shiraz (et booker tes autres vols). Bon, tu cours quand même le risque que tous les avions soient complets....
Voir Shiraz évites aussi de décevoir les shirazi qui sont en rivalité avec les esfahanis quant au titre de plus belle ville d'Iran.
Tu peux je pense à ton arrivée prendre un taxi jusqu'à l'aéroport Merhabad
Lors de mon voyage de 2010, il y avait une navette en bus ralliant IKA à Mehrabad, fonctionnant toute la nuit (toutes les heures si ma mémoire est bonne). Je l'ai prise à 04h00 alors qu'était retransmise la 1/2 finale de Coupe du Monde (donc sans impact sur ce chauffeur). Prix 2010 : 20 000 rials, à comparer aux 250 000 rials réclamés par les taxis. Prix surement très augmentés, mais le ratio n'a pas dû évoluer. Evidemment, les chauffeurs de taxi affirmaient qu'une telle navette n'existaient pas, alors qu'elle était juste en extrémité du long quai de dépose, à droite en sortant de l'aéroport.
faire le tour des comptoirs de compagnies aériennes pour trouver un vol dans la journée pour Shiraz (et booker tes autres vols). Bon, tu cours quand même le risque que tous les avions soient complets...
En repli, comme tu arrives sans doute tôt le matin, essayer d'avoir une place en train de nuit (gare ferroviaire de Shush). Si pas de places pour Shiraz, essayer Yazd, ce qui ne modifie pas trop le circuit.
Pendant la journée à Téhéran, visiter quelques incontournables, par ex. Palais du Golestan, Musée National, Musée du verre et de la céramique (proche du Musée National), voire le Bazar (proche du Golestan)... Mais les sites du Nord de la ville présentent à mon avis trop d'aléas du fait des notoires encombrements.
C'est ce que j'avais fait en 2007, dans un cas similaire (je voulais rejoindre Machhad).
Lors de mon voyage de 2010, il y avait une navette en bus ralliant IKA à Mehrabad, fonctionnant toute la nuit (toutes les heures si ma mémoire est bonne). Je l'ai prise à 04h00 alors qu'était retransmise la 1/2 finale de Coupe du Monde (donc sans impact sur ce chauffeur). Prix 2010 : 20 000 rials, à comparer aux 250 000 rials réclamés par les taxis. Prix surement très augmentés, mais le ratio n'a pas dû évoluer. Evidemment, les chauffeurs de taxi affirmaient qu'une telle navette n'existaient pas, alors qu'elle était juste en extrémité du long quai de dépose, à droite en sortant de l'aéroport.
Nous avons atterri à 5h le matin. Nous avons demandé à 5 ou 6 personnes où se trouvait le bus pour Mehrabad, sans succès (y compris au guichet de renseignement dans l'aéroport....). On a laissé tomber.
La prochaine fois j'irai voir tout au bout de ce quai!
Prix: 200 000 rials.
Dans tous les pays, les chauffeurs de taxi offrent rarement des expériences de grande honnêteté vis à vis des étrangers.
Je n'ose imaginer ce qui arrive aux touristes étrangers arrivant en France pour la première fois à Roissy CDG. On parle de tours du périphérique avant d'entrer dans Paris...
Une bonne raison pour utiliser des transports collectifs, y compris des taxis collectifs où la somme demandée est régulée par la présence des autres clients. Mais ce n'est pas le cas dans toutes les cultures (vécu à Bali).
dans mon trajet (très classsique lorsque l'on ne passe qu une dizaine de jours (téhéran shiraz ispahan yazs (mashad ? eventuellement) peux tu me dire quels sont les trajets que je peux faire en avion (a part teheran shiraz...)
je n'ai pas encore regardé tous les dialogues, mais je sais, car nous avions échangé quelques messages il y a 2/3 mois lorsque j'ai envisagé de venir en iran, que tu es "une mine" de renseignements....
A ma connaissance, Téhéran est le seul hub en Iran, ce qui entraîne que les vols repassent tous par Téhéran. Petite exception tout de même de Machhad où je crois que la compagnie Aseman avait un hub du fait de la clientèle de pèlerinage.
Ainsi, j'avais essayé d'acheter un Machhad -> Ahwaz (pour Shush, Choqa Zambil, et Shushtar), mais c'était complet 2 j à l'avance.
Shiraz est la destination aérienne la plus logique pour le circuit que tu indiques, car Téhéran est assez proche de Ispahan (3-4 h en autocar), et pas très éloignée de Yazd.
Une autre possibilité serait Kerman si tu l'inclues dans ton circuit.
Il est toujours possible de faire d'autres trajets en avion, mais du fait du passage intermédiaire par Téhéran, cela a rarement de la pertinence dans ton cas.
Pour gagner un peu de temps de visite, en plus de l'avion, l'option du train de nuit (au standards occidentaux), voire de l'autocar de nuit, mérite d'être explorée. Dès lors que les trajets sont suffisamment longs pour couvrir une nuit (6 h minimum dans mon cas).
Ainsi, j'ai fait en train de nuit :
- Téhéran -> Machhad,
- Tabriz -> Téhéran.
Et en autocar de nuit :
- Machhad -> Kerman,
- Khorramabad -> Ahwaz,
- Ahwaz -> Shiraz.
- Shiraz -> Yazd,
Les mœurs : ....
Dans la rue, on portait une bague et on disait qu’on était mariés. Ce qui n’a pas manqué de soulever d’autres questions sur la possibilité de mariages chiites-chrétiens. Autant il s’agit de mariages problématiques, mais existant au Liban, autant en Iran c’est apparemment inenvisageable.
Bonjour,
Les communautés ethniques différentes dépassent n'importe quelle religion monothéiste.
En effet, aucune religion monothéiste n'a réussi à apaiser les conflits entre les ethnies différentes en raison de la mentalité, de la civilisation ou de la race depuis longtemps.
Hello Fellow Travelers,
I’ve just returned from a week-long trip to Azerbaijan, covering both Baku and the country’s main sights.
Contrary to what the "Travel Advisory" from the Ministry of Foreign Affairs says, you can travel everywhere safely—the Azerbaijanis are lovely to foreigners, and the police are absolutely helpful.
Just follow the local laws, as you would anywhere, to avoid any trouble.
I highly recommend visiting this stunning country.
Antoine
Hi,
We’re supposed to go to Oman from October 17th to 30th for a 4x4 road trip. We’d already bought our flight tickets before the war started... We’re looking for recent traveler feedback from anyone who’s been there lately. Obviously, we plan to avoid areas around American military bases as well as the Salalah, Duqm, Musandam regions, and the border with Yemen.
Thanks in advance for your input.
lili
Hello, we’re two senior couples who often travel with a guide and driver. For this trip to Oman, though, we’d like (for various reasons) to have a fixed base and visit the must-sees with a local guide but on a hub-and-spoke basis. Do you think that’s possible, and what would be the best place to stay?
We’ll be in Oman for 7 days in March 2026.
Thanks in advance for your suggestions.
Hi there,
This year we want to go to Georgia. We have a ticket to Istanbul and would prefer to avoid an Istanbul/Tbilisi flight to see a bit of Turkey, which I love.
I found a train from Ankara to Kars (25h): why not?
But how do we cross the border: which town? Is it easy (or not)?
I’m leaning toward Batumi, but I’m not sure about anything—thanks for your tips!
Thanks for your insights
I’m planning a two-week trip to Iran in September and I’m reaching out for some valuable tips....
After doing a bit of research, I’ve sketched out a rough itinerary.
I plan to spend 2–3 days in Tehran, then head down to Isfahan for 4–5 days with an overnight stop in Kashan. After that, I’m thinking of going to Shiraz for 2–3 days, including a visit to Persepolis.
Then back to Tehran with a 2-day stop in Yazd.
What do you think? Is this doable? Are there any other must-see spots?
The north, with Tabriz and Masuleh, also caught my eye, but what should I cut to fit them in?
If you have any recommendations for high-quality, authentic hotels, I’d love to hear them.
And one last (silly) question—I’m a smoker (unfortunately!), so is it allowed for women to smoke in Iran? If so, under what conditions?
Thanks in advance for your help, and I’m all ears for any advice!
hi,
do we absolutely have to get the ETA before traveling to Israel these days?
some people say it’s not mandatory, others say it is.
any feedback, please?
thanks
Hey everyone!
A comeback after so many years... but my question is simple:
"Has anyone wandered around these two countries recently? (The posts and travel journals I’ve read are a bit dated.) I’m planning a trip for late spring—one I had mapped out for 2023 but never got to do.
For any info on transportation, border crossings, cost of living, and interesting hostel/GH addresses, thanks in advance! 😉
Hi,
We’ve got flight tickets for a two-week trip to Georgia from April 8th to 23rd.
Should we go ahead with our trip or postpone it to September, given what’s been happening in the Persian Gulf since late February 2026?
Are there any impacts in Georgia?
Thanks for your help
Hi there, I’d like to spend a few days in these two countries. How many days do you recommend? Any ideas for things to see? Which airline should I take to go from one to the other? I think there are no more direct flights? Thanks
Hi,
We’re heading to Asia this summer, and to avoid arriving in the middle of the night, we’ve decided to stop over in Dubai for a day and a half on the way there and back. Any ideas for activities during this super-hot period? Bonus points if they’re reasonably priced 🙂 Which neighborhood is best to stay in?
Thanks in advance, and have a great day!
Bruno
We visited the northern/northeast part of Oman, the most touristy area, last February over 11 days there. It’s a great time to go because the temperatures are pleasant and there aren’t too many tourists, even though the country is only just starting to develop its image. 11 days was enough for us to see the essentials, but you can always extend your stay depending on what you want.
2 days in Muscat, 2 days in the desert—we would’ve happily stayed longer—2 days in the mountains, 3 days in the wadis, and the rest for the cities, villages, and the coast.
Oman offers stunning landscapes and a genuinely warm welcome. We always felt safe, never experienced any malicious looks or gestures.
As usual for our trips, we chose to organize everything ourselves but with a guide to better explore and soak up the local culture.
The point of my post isn’t to recount our journey but to encourage and reassure anyone considering this destination.
If I can be of help, I’m happy to answer your questions based on what I know.
Living in Amman, Jordan, I’d like to visit Jerusalem and the surrounding areas during the Christmas season.
I’d love to hear your thoughts on:
- the security conditions in Israel/Palestine,
- sightseeing in Jerusalem during the Christmas period.
Hi! If anyone has been to Georgia recently and could tell me if it's feasible to travel around the country using public transport. My itinerary would be Kutaisi (my arrival airport), Tbilisi, Mestia, Ushguli, Batumi, and back to Kutaisi (departure airport) in ten days. My flight arrives late at night, around 1 AM—would it be possible to take a taxi to get to the city center?
Any advice is welcome, and regarding the language, can you get by with English? Thanks in advance.
Hi everyone, I’m married to a Kurd from Iraq, and we’re heading to Kurdistan in November with our two-and-a-half-year-old son. Even though I’m really excited about this trip and happy to go, I’m a bit nervous because as a European woman, I feel like there’s nothing to do and I have this image of a dangerous country… To put my mind at ease, I’d love to chat with other Europeans who’ve been there. Thanks! !
Hi there
Does anyone know if it's allowed to use a drone (under 250 g) in Oman?
If so, is there any registration required for the device?
Thanks in advance for your feedback.
Laurent
Hi there,
We’re traveling from 12/23/2025 to 1/9/2025 in Oman.
However, our flight lands in Dubai.
So I’m looking for a car rental company that allows crossing the border into the Sultanate of Oman.
Thanks for your recommendations!
I think I saw there’s also the option of vehicles with rooftop tents…
Hello... nothing new for several
years now...
Can you go there independently from the rest of the country? Any recent experiences, either in Kurdistan or the rest of Iraq?
Thanks a lot
Hi, we’re traveling to Georgia soon and want to go to Azerbaijan. I’m having trouble finding info on crossing the border.
Is it possible to do it by car or train? Are the land borders between the two countries open? Or do we have to fly?
Thanks in advance
Since I had trouble finding up-to-date info, here’s an update on some key points for Jordan/Egypt ferries as of August 2025.
Right now, AB Maritime is the only company still operating ferries. Other companies sometimes mentioned (Jordan Sinaï Hotel and Tour, Sinaï Ferry, etc.) have stopped running (no response by phone or email, and confirmed on-site).
On the Jordanian side, the fast ferry doesn’t leave from the port of Aqaba but from Tala Bay (20 km further south). There’s supposedly a slow ferry that departs in the evening from Aqaba port (according to a taxi driver), but I couldn’t find any info about it.
Currently, there’s one ferry per day in each direction for Aqaba/Taba and another for Aqaba/Nuweiba. But the schedules aren’t great for backpackers—and they’re not the same every day.
On the Jordanian side at Tala Bay, you access the port by walking through a large resort, go through border control before boarding the ferry (+ luggage check). You have to pay the exit tax of 10 JOD (12 €) to "someone sitting on a bench in front"!!! It’s true—you need to ask who to pay, or customs won’t let you through without the magic coupon.
Oddly, I arrived early and managed to take a different ferry than the one I’d booked online by insisting (it wasn’t open for online reservations).
I bought the ticket on the AB Maritime website. Confirmation by email was brief. Then you have to find another person outside the port who has the passenger list and will give you the actual ticket. (What a joy this organization is!) Luckily, everyone’s really friendly with tourists.
On the Egyptian side, arrival in Taba isn’t in Taba itself but at Taba Heights (20 km further south), in a hotel zone. Immigration can be more or less quick depending on your place in the queue at the single office... (free Sinai visa or paid Egypt visa). And outside... nothing. Nothing: no exchange bureau, no ATM, no drink or SIM vendor... A nightmare. No bus station. One or two taxis at prohibitive prices. Personally, I walked about fifteen minutes to the Strand Hotel to find someone who could actually help me (ATM out of service in that big resort). From there, two bus companies currently operate: Webus in small vans but you have to book at least 2 days in advance (frequent, fast, reasonable prices) or GoBus with large buses (only one per day, even cheaper). They head south to Nuweiba, Sharm El Sheikh, etc. A taxi from Taba to Sharm was quoted at 120 USD at the port exit!
For me, the ferry and GoBus schedules didn’t align at all. If I’d known about Webus earlier, I could’ve saved 6 hours of waiting...
On another note, a Taiwanese traveler I met also mentioned that the Hurghada-Sharm El Sheikh ferry is no longer running.
Basically, these border crossings and ferries are more suited to organized tours than backpackers, but it’s still doable.
Hello everyone,
We’re just back from a wonderful adventure exploring Wadi Rum.
We spent 3 days and 2 unforgettable nights there. Our guide, Mohamad, introduced us to the desert—its beauty, its mysteries—with rare skill, kindness, and generosity. We hiked through breathtakingly beautiful places, slept in a Bedouin tent and under the stars, enjoyed delicious meals, and shared moments of incredible quality.
Mohamad honored us by sharing songs, poems, and stories, and introducing us to his family. His humor, life philosophy, and empathy will stay with us forever.
Without a doubt, one of the most beautiful experiences we’ve ever had.
Mohamad’s contact details can be shared via private message.
I’m also happy to provide any info about this unforgettable trip.
Michèle
So happy to be back with you all that I’m rushing to share my trip report!
We chose to stay exactly 14 days to avoid paying for a visa. As a result, we didn’t have time to explore the south—we’ll be back because Oman is a great destination in January. Temperatures were a perfect 25–27°C during the day. No rain for us, but it can happen.
We bought the *Évasion Oman* guidebook. We started with the Jebels (the mountains), abandoned villages, then the desert, wadis along the coast, and finished in the capital. For us, it was easier to go from cold (2,000 meters, after all) to hot before returning to our freezing Normandy in January.
The people were incredibly welcoming and lovely. We camped in natural camping areas where you can make a fire (free, no facilities or water). Easy to find—just search "camping" on Google Maps (an essential app). We traveled as a group of five and rented a 4x4 seven-seater from Europcar before leaving (price included our insurance): 800 euros for 14 days. Essential for getting everywhere, as there are lots of dirt tracks. We brought our camping gear from France since the baggage allowance is 30 kg. Oh, and also two liters of rum and a box of white wine—also essential.
Food was tricky if you don’t like spicy dishes or just chicken. You have to eat at international restaurants, which cost about the same as back home. We’d packed vacuum-sealed meat for the first three days and a few cans. For beaches, stick to the ones marked on Google for swimming—otherwise, they can be dirty and full of oil.
We arrived at 6:30 AM, bought a SIM card (make sure to remove yours before arriving and tape it to the back of your phone), exchanged money (not great rates at the airport—better in malls or souks; no exchanges in banks), and picked up the car. Then we headed to a Carrefour supermarket, but it was closed. We drove to Jebel Al Akhdar, the Sayq Plateau, where we found markets along the way. There are also bazaar shops where you can get gas bottles—they’re everywhere in mid-sized towns. There are even hypermarkets.
We hiked the well-marked old Sayq trail (red and white markings). Our return was improvised. We camped on the plateau and got cold—bring 0°C sleeping bags! The next day, we visited the abandoned villages of Wadi Bani Habib: juniper forests, canyon viewpoints. Then Birkat Al Maws on the way down—a beautiful palm grove. Next, Nizwa Hotel. The beds were really hard there—ask to see the rooms and test the beds before booking. There’s always availability, with prices starting at 35 euros for two.
On the third day, we went to Jebel Shams. Hiked along the canyon starting from Ghul, then descended. Camped on the road to Balha Fortress, which we visited the next morning (stunning!). Then we explored Nizwa before heading to the Wahiba Desert. Camped along the way, then drove to our accommodation: two days in the desert. We found the Thousand Nights Camp 40% cheaper a month before. Note: you have to leave by 1 PM in a convoy to reach the hotel.
On the sixth day, we hiked in the desert on our own because the activity prices were outrageous.
On the seventh day, we headed to a wadi, Bani Khalid, then to Sur, a seaside hotel. We booked just one room for five of us—hotel apartments are huge, and since we had our camping mattresses, it wasn’t a problem to set up in the living room. There’s even a kitchen. In cities, camping spots are poorly located—near intersections, etc.
Beach time and sightseeing on the eighth day, then we drove to the white sand beach in Fins, where we stayed for two nights (we left the tents set up but empty). This was our favorite campsite—go all the way to the end of the road, there’s a small cove and a stunning spot.
On the ninth day, we visited Wadi Shab and the Salma Plateau to find the tombs. The hike up from Fins was way too long—probably better to take the route suggested in the guidebook for a round trip. Meh, no one really enjoyed it.
On the tenth day, we went to Wadi Al Arbiyyin and drove to Seeb Al Mouj to book a diving trip. Stayed at Al Ferdous Hotel Apartments until the end—well-located for visiting Muscat and a great value. Just make sure to check the room first, as some beds are very hard and others aren’t.
Eleventh day: diving and beach time.
Twelfth day: visited the Grand Mosque (unlucky—first day it became paid, and not just a little: 8 OMR). Then explored the old city.
Thirteenth day: the Grand Opera and beach at The Village, where we found a great pizzeria: pizzawifi.com.
Fourteenth day: And that’s it—back home, thrilled to have discovered this magical country. We’ll be back!
Hi everyone!
I’m giving this a shot, hoping to get some answers that can help clear things up.
We’re planning a trip to Oman in February and want to rent a car.
The catch is we probably won’t have received our international driving permits in time.
After some research, we still can’t figure out if there are any rental companies that only require a French license...
or possibly a certified translation of it.
Given that the French license is recognized in Oman, we’re hoping for some advice.
Any tips would be hugely appreciated, and thanks in advance to those who can help!
Best regards,
Olyana
Hi there, 😄
my friend and I are leaving in 15 days for Kurdistan, by road, in our little converted van... The only thing we're sure of (well, the only thing we've actually thought about! The adventures will take care of the rest!) is that we're planning to take a month to get there, 15 days on site to visit my sister-in-law who's been living there as a teacher for a year! and 15 days to rush back, because my boyfriend has to go back to work on November 3rd!! After that, the itinerary isn't set yet—I've just bought a map of Europe... and still haven't found one of Kurdistan! or Iraq! I just finished work yesterday... and until now, this trip felt so far away... I didn't imagine much about it... I kept telling myself, "You'll see when you're done working, your brain will be more available!" Well, now my brain is in "gooo go go!" mode 😮 and it's going fast! I've got tons of questions popping up all at once!
- The itinerary... (we're thinking of lingering a bit in Greece on the way there... and taking a more direct route back). I don't think we've fully grasped what it's going to be like to cover at least 5,000 km in such a short time! Bibi's tinkering with the van (a Peugeot Expert that goes anywhere) and I'm the tour guide!
- Camping in the van... where? Under what conditions? Areas to avoid? Places not to miss?
- The borders... especially the Iraqi one! What are the formalities? Visa or no visa?
- The political situation in the countries we'll cross... (with our entourage putting pressure on us—they're right, of course! How many times have we heard, "You're crazy! Oh, you're really going? We've been hearing about this for a year but didn't think it was so soon... and with everything going on right now, isn't it risky? Aren't you afraid of getting kidnapped?" 🤪 To be honest, we don't know much, we've been a bit out of the loop, working hard... and just craving adventure! But I admit, sometimes I get little waves of panic 😕 when I check official websites... then I go back to daydreaming!
- Why not Couchsurfing?
- Oh crap, the most annoying part... the paperwork, insurance, health stuff, blablabla...
- Will the van hold up? 😐
- Should we prepare for the possibility of not making it all the way, and accept that not as a failure but as a different kind of adventure? Well, there you have it—a little peek into the chaos in my brain! 🤪/😎
So if any of this resonates with you... if you feel like sharing ideas, advice, or stories... we're all ears! Well, I am, and I'll pass it on to Bibi, the fearless warrior, wrench in hand, new tires at the ready, changing the oil and fine-tuning the beast! When I ask him what he expects, what he thinks, what his fears are (with me being the eternal scaredy-cat about wild camping in places I can't picture when we arrive at night—apparently a typical female fear, according to my surveys!—and the wonder of waking up to discover our surroundings... we made the right choice!), his desires... he just says, "Well, we'll start the car, go straight ahead, and see what happens. What do you think could go wrong?!" We complement each other well!
