Bon, bin voilà, nous partons bientôt en Syrie (juin, juillet). A la lecture des différents sujets, j'ai déjà trouvé pas mal d'infos. Cependant, je n'ai rien vu sur au moins trois points.
1) ARRIVEE TARDIVE A DAMAS (milieu de la nuit).
Quelle est la solution la plus adaptée ? Rester à proximité de l'aéroport ou prendre un taxi et rejoindre un hôtel du centre. Al Haramaïn et le Sultan semblent appréciés. Toutefois, y a-t-il quelque chose de correct dans une gamme de prix inférieur ? Les réservations par mail n'ont pas l'air toujours très fiables. Quelle fourchette de prix pour cette course nocturne (aéroport > centre-ville) ? Est-il possible de payer la course en US$ ?
2) CHANGER DES DEVISES Quelles sont, à Damas et Alep les adresses qui, en général, offrent le meilleur taux de change ?
3) BUDGET Question subsidiaire pour préparer un budget. Je peux tabler raisonnablement sur quel budget quotidien moyen pour 5 personnes. Pour les hôtels, le luxe n'est pas le but de ce voyage même si un écart d'une ou deux nuits dans un palace d'Alep est envisageable !!! Quand je vois que le Sultan est à 23$ nuit/par personne, à 5 je m'interroge ! 😏
Pour la découverte, à proprement parlé, les questions viendront ultérieurement. Tout est en chantier et y'a fort à parier que ça reste en l'état jusqu'au départ ! 😏 Passage en Jordanie ou pas ? le grand tour par Qamishli ou pas ? C'est open… !!! Evidemment, toutes les suggestions, les bonnes idées, les bons plans sont les bienvenus.
Pour le taxi, sans aucun doute, il vaut mieux le payer en Livre syrienne. Demande lui de te déposer près d'un distributeur. Peut-être même y en a-t-il à l'aéroport, je ne suis pas sûr!
Pour les hotels, tu trouves plein de conseils sur ce site. J'étais à Haramein, ça fait un peu circuit Lonely Planet...
Niveau budget, je n'ai jamais dépensé plus que 15 dollars par jour. Et cela, sans me priver. Tu trouves sans problèmes des hotels très bon marché, loin des 23$ dont tu parles.
Bon voyage.
PS : Qamishle, Deir er Zor sont des villes intéressantes. Beaucoup d'étudiants à Deir er Zor. Là bas, je peux te conseiller un hotel simple mais avec un gérant très très serviable.
Concernant le paiement en Livre syrienne, je doute qu'il y ait un change ouvert vers 3 heures. La version distributeur ne m'enchante guère en pleine nuit.
Les 23 € du Sultan (Damas) sont évoqués dans un topic que je ne peux mettre en lien pour cause inconnue. Donc voili, voilou : http://voyageforum.com/v.f?post=1038212;
Si tu as des adresses d'hébergement à partager dont celui de Deir er Zor mais aussi à Qamishli, je suis preneur ! 😎
Tu sembles connaître Qamishli et Deir er Zor. Pourrais-je avoir ton impression de ces deux villes ? La proximité de Qamishli avec la frontière turque et irakienne n'en fait-elle pas une ville sensible ? Deir er Zor est une ville agricole dont l'intérêt principal serait l'Euphrate et, si j'ai bien compris, un goût prononcé de la jeunesse locale pour le tuning !!! 😏 Commentaire lu quelque part ! De plus, la région semble infestée de moustiques ! 🙁
En gros, la côte méditerranéenne ne m'intéresse, disons-le franchement, pas ! 🙁 En revanche, le désert déjà beaucoup plus. Existe-t-il des oasis dans lesquelles il est possible de regarder le temps passé et les dunes de sable se mouvoir à l'ombre de la palmeraie ? 😏 Palmyre certainement, mais est-ce la seule ?
Pour un séjour de plusieurs semaines, un visa à multiples entrées permet-il de s'éviter la corvée administrative du 14e jour sur le sol syrien ?
Cette fois-ci, je vais peut-être me décider à acheter un guide, lequel est le plus recommandable pour le coin ?
Ça fait beaucoup d'interrogation mais l'appétit vient en mangeant ! 😉
BONJOUR, je connais bien la Syrie Jordanie ou j'accompagne des groupes, tant qu'il y a des avions il y a un change ouvert à l'aéroport. Le change est quasi kif kif partout sauf dans les hotels . Il y a qq distributeurs cartes bleus à Damas, face à la gare de HEDJAZ, entre autre et à Alep. Le mieux est de payer partout en livres, de toutes façons les dollars sont inutiles, tout le monde prends des euros. Pour les hotels je peux conseiller le tourist hotel à Alep, mais il faut reserver 1 mois avant pour ces périodes. Il y a un super nouvel hotel face au chateau de Saladin qui ne doit pas être dans un guide, c'est le SALADIN castle, tel/
: 041 730 954 Fax 041730301. Les chambres ne sont pas données, mais la vue est super (30§) environ a marchander
A Hama, trés jolie, hotel RIAD mail: riadhotel@SCS.net.org fax:517776 tel:00963 33 239512
A Palmyre hotel AL FARIS Castle Rd prés des ruines 031 912514
Je ne connais pas Deir ez zor, qui est trés excentrée, musée interressant parait il
Aller voir le chateau des assassins prés de Hama. Si vous louez une voiture attention à la conduite ils sont fous en Syrie
Marchander tous les hotels mais vous serez en pleine saison pour les européens.
JPRABONNEAU, merci pour ces infos. Pour ce voyage, je vais m'abstenir de conduire : le bus, l'avion et éventuellement le chameau devraient suffire aux déplacements !!
J'avais crû comprendre que la basse saison s'étalait de la mi-juin à la mi-septembre ? Dois-je comprendre qu'il y aura foule ? 🙁
Salut,
je confirme pour l'arrivée à l'aéroport, je suis moi même arrivé vers 3-4h du mat, tout était ouvert!!! Prés du comptoir des billets de taxi, un distributeur automatique qui prend les cartes visas, donc pas de problème....
Bonjour, malheureusement il n'y a jamais foule en Syrie, c'est suivant les evenements mais les vacances des français sont surtout en juillet et août, de plus les bons hotels pas chers sont pris d'assaut. bon voyage
Jacqueline
"J'avais crû comprendre que la basse saison s'étalait de la mi-juin à la mi-septembre ? Dois-je comprendre qu'il y aura foule ?"
Il n'y a jamais foule en Syrie, mais comme les voyageurs ont tendance à s'en tenir aux mêmes endroits et aux mêmes petits hotels - Tourist à Alep, Cairo et Riyad à Hama.... - ceux -ci sont toujours complets.
La conduite des Syrien est plutôt sage à mon avis. Ce sont les plus calmes de la région dans cet exercice.
Si tu as des adresses d'hébergement à partager dont celui de Deir er Zor mais aussi à Qamishli, je suis preneur ! 😎
salut Flytox !
je suis comme toi en train de préparer mon voyage .....je serai en Syrie en juillet après Damas, Alep, Palmyre, Sueida, j'aimerais visiter Qamishli mais pas seule ...pourtant je parle arabe ....région trop sensible il y a eu des émeutes en 2005 je crois ......je ne sais m^m pas s'il y a des hôtels corrects dans ce coin ...la frontière est paraît il fermée....et la chaleur est suffocante en juillet ....donc les balades et rando ça va être ....à 5 h du mat ! si on est plusieurs forumreurs je propose une rencontre un soir à Damas ....au café Naoufara ou à Djabri house ....
à bientôt
C'est vrai, dans l'ensemble, assez peu d'info sur Qamishli et sa région. Qui aurait un retour sur cette ville/région kurde ?
Zeyneb, tu sembles connaître déjà le pays ou je me trompe ? Du moins, connaîs-tu déjà deux cafés ? 😎 Pour une rencontre à Damas, ça peut se mettre en place si le timing des uns et des autres s'y prêtent. Ce sera de toute façon avec grand plaisir !
Tu fais comment avec les visas. Je relance ma question, toujours sans réponse. Visa simple ou multiple entrées ?
vous pensez rester plus d'un mois ? pour prolonger au delà de 14 jours ce n'est pas un problème il faut juste se déclarer je crois ....pourquoi veux tu multi entrée ? tu vas en jordanie ? ou au Liban ? moi je passe par la Turquie j'ai un vol Paris Istanbul ( 180 euros ) puis route ou train ...je prefère le train ...mais c'est pas direct jusqu' à Antalya ( Antioche ) et toi ? tu fais comment j'ai compris que tu voyageais avec ta famille ? et enfants ? attention il fait chaud chaud ! dur pour les gosses .. pour repondre à ta question oui je connais la Syrie, enfin Damas ....pour le guide je prefère le Lonely il est en anglais je crois ....le routard trop nul ....sinon il y ad 'autres guide sur la syrie .... pour les hôtels je connais le Haramein comme tt le monde ...c'est pas le grand confort toilettes à partager ..etc...mais c'est proppre, je deteste les cafards et autres bestioles ....pour la rencontre à suivre ....
ARRIVEE TARDIVE A DAMAS: le service des navettes s'arretent à minuit, mais il y a des comptoires a taxi, tu seras obligé de prendre un taxi a ces comptoirs car les taxis de ville on le dorit ammener des clients mais pas d'attendre à l'aéroport! Si tu as de la chance tu pourras attraper un taxi qui reparts sur la ville! Le prix est de 10 euros ou 600 livres pour les taxis accredités, pas plus car ils sont tendances a forcer les prix. Pour un taxi qui rentre sur la ville c'est 400 livres.
CHANGER DES DEVISES: Il y a un change à l'aéroport, c'est le meme change de partout avec les memes taux donc pas de soucis, eviter le marché noir autour de la place merje cela n'est pas avantageux.... Attention pour changer des devises syriennes en euros c'est IMPOSSIBLE sauf ( d'apres quelques sources à l'aeroport mais il faut montrer les reçus des banques de changes) mais je n'ai jamais tester.
BUDGET: nous avons vecu à 2 pendant 3 mois cet hivers en louant un appartement pour 250 euros chacun, tout compris, avec les visites, les sorties et les restos. Sur Damas les hotels sont un peut plus chers qu'ailleur mais bon le sultan est plus que correct pour un tres bon prix!!!!
Je ne sais pas si tu as regardé le post que j'ai mis sur la toile parlant de la syrie? (Donne quelques infos sur la syrie) tu peux peut etre recuperer quelques infos interessantes!
un grand voyage commence toujours par un petit pas.
Association NE POUR VIVRE
Cette année, j'arriverai aussi vers 3h00 du matin au lieu de 18h30. Je ne me fais pas de soucis : le hall de l'aéroport est confortable pour attendre le premier bus de 6h00 (25 LS et autant par gros bagage contre quelques centaines pour un taxi).
Pour les hôtels, comme partout en Syrie, il faut, effectivement, ne pas s'arrêter à ceux cités par les guides mais chercher dans les quartiers à hôtels : on y trouve de tout et à tous les petits prix. A Damas, autour d'as Sahat Merjet, par exemple. En 2005 et cet hiver, il fallait compter 300 à 400 LS pour une single (200LS dans les hôtels de base ou dans les patelins à l'écart), 500 à 700 pour une double et environ 200 à 250 en dortoir à Damas ou à Alep (en euros, tu divises par 66-67).
Pour le change, il y a les agences de la Commercial Bank of Syria et des changeurs dans les villes.
Si tu cherches des oasis perdues dans les dunes, n'y compte pas trop : la steppe et le désert (en fait, il s'agit d'une steppe désertifiée par surpâturage) sont des champs de cailloux. Ici et là, il existe de petites dunes (au sud de Palmyre, notamment). En fait d'oasis, il y a les deux villes oasis de Palmyre et d'As Sukhnah, entre Damas et Deir az Zor, et quelques villages-oasis aux alentours (enfin, aux alentours... à quelques dizaines de kilomètres autour). Va jeter un oeil sur Google Earth et tu verras ces points de verdure (y compris ceux irrigués depuis peu) dans la badiya.
A Deir az Zor, il y a quelques hôtels de voyageurs (bon marchés mais sommaires) près de la place principale. S'il y a bien des moustiques près du fleuve, ils ne sont pas spécialement nombreux ni gênants. Deir az Zor est une ville que j'aime beaucoup pour son calme et comme base de départ pour visiter le voisinage (Halabiyah et Zalabiah, Doura Europos, Mari, Qala'at Rahba, Al Mayadin, patelin très bédouin, ...). On peut même y faire une excursion, dans la journée, par bus ( 3h00 à 3h30 de route et 170 LS) vers Al Qamishly ou Al Hassakah.
Tu sembles intéressé par Al Qamishly : j'y suis passé cet hiver et je ne le regrette pas : l'ambiance y est différente des villes purement arabes et l'accueil tout aussi chaleureux, en particulier à l'Office du Tourisme. La frontière syro-turque est ouverte de 10h00 à 15h00 et on passe à pied de Qamishly à Nusaibin, sans problème, les deux villes étant contiguës.
N'aie pas d'a priori sur la côte et la montagne : il s'agit d'une des facettes de la Syrie à ne pas manquer, y compris en dehors des sites touristiques classiques. A voir, si le ciel est dégagé, la vue plongeante sur la plaine du Ghab depuis le haut de Slenfeh (ne pas monter sur la montagne avec les pylônes : accès interdit même si ce n'est pas indiqué) : impressionnant. Tartous est plus relax que Lattakiah. Pas mal de villages chrétiens, à l'ambiance différente.
Pour ce qui est du visa multiples entrées, il ne dispense pas de faire prolonger son visa à l'Immigration le 14ème ou le 15ème jour au plus tard : en décembre 2006, j'ai dû y passer à Tartous, avec un couple d'allemands entrés en Syrie en voiture. Compter quelques dizaines de livres pour les timbres et les photocopies et une bonne heure et demie dedémarches. Penser à avoir des photos sur soi. Notre visa a été automatiquement validé pour trois mois. Sinon, tu peux sortir de Syrie, par exemple vers le Liban ou la Jordanie, et y revenir avant le 15ème jour.
vous pensez rester plus d'un mois ? pour prolonger au delà de 14 jours ce n'est pas un problème il faut juste se déclarer je crois ....pourquoi veux tu multi entrée ? tu vas en jordanie ? ou au Liban ? moi je passe par la Turquie j'ai un vol Paris Istanbul ( 180 euros ) puis route ou train ...je prefère le train ...mais c'est pas direct jusqu' à Antalya ( Antioche ) et toi ? tu fais comment j'ai compris que tu voyageais avec ta famille ? et enfants ? attention il fait chaud chaud ! dur pour les gosses .. pour repondre à ta question oui je connais la Syrie, enfin Damas ....pour le guide je prefère le Lonely il est en anglais je crois ....le routard trop nul ....sinon il y ad 'autres guide sur la syrie .... pour les hôtels je connais le Haramein comme tt le monde ...c'est pas le grand confort toilettes à partager ..etc...mais c'est proppre, je deteste les cafards et autres bestioles ....pour la rencontre à suivre ....
Pour le voyage, c'est vol CDG > DAM. Un peu plus cher mais forcément moins long ! 😎 C'est vrai que le détour par Istanbul est une route intéressante même si pour rejoindre Antalya, le chemin doit être assez long. J'espère que la passage de la frontière à Antalya s'est assoupli. J'étais passé dans le coin, il y a longtemps maintenant, et le passage syrien était quasi impossible. Les choses ont dû changer ! C'est vrai que je n'avais pas de visa syrien.
Pour la chaleur, plusieurs déserts ont permis d'éprouver les grands comme les petits organismes ! Tout le monde est breveté ! 😏
Le Routard est toujours à la traîne ! Surpenant dans la mesure ou Josse est un spécialiste de la Syrie, du moins, un inconditionnel de Damas.
Pour le visa, une incursion en Jordanie n'est pas à exclure.
A l'arrivée, je n'attendrai pas le bus de 6 heures ! 😕 En revanche, je rejoindrai le plus rapidement possible un lit pour profiter des bienfaits d'un sommeil réparateur avant l'arrivée du muezzin !!! 😎 Ça laisse peu de temps !
La route Damas > Qamishli me tente bien. Je ne m'attends pas nécessairement à un désert aux grandes dunes de sable. Même au Sahara la caillase dispute au sable la première place. A vrai dire, le peu d'images dispos préserve, en partie, la surprise du déplacement. Le tour sur Googleearth a à peine levé le coin du voile ! Un tour (dans les grandes lignes) Damas > Alep > Qamishli > Damas est envisageable. Côté cote, ce n'est pas gagné ! 🙁
Si tu as de bonnes adresses du côté de Sahat-Merjet, je suis tout ouïe !
Pour les déplacements, les tarifs des vols domestiques semblent très abordables. Certes, moins que les bus mais cela vaut-il le coup compte-tenu des distances peu importantes du pays ? Par ailleurs, les vols domestiques (flotte et horaires) sont-ils fiables ? Damas > Alep serait à 15 € l'aller/par personne.
😉
Je ne sais pas si tu as regardé le post que j'ai mis sur la toile parlant de la syrie? (Donne quelques infos sur la syrie) tu peux peut etre recuperer quelques infos interessantes!
Pour ce qui concerne le guide de voyage, j'ai pour ma part utilisé, quand j'habitais en Syrie en 2003-2004, le Footprint, édité chez Gallimard: une mine d'infos pratiques, très complet, et les commentaires sont fiables. Par contre vérifier s'il a été réactualisé.
Si tu aimes le désert, je pense que le désert de Syrie n'est pas le plus beau du monde. Ceci dit, Palmyre vaut clairement le voyage; les bords de l'Euphrate, avec ses eaux lentes et ses roseaux qui tranchent sur le désert, te feront remonter aux temps des premières cités mésopotamiennes (cf Doura Europos). Deir ez Zor, où je suis passé très éphémèrement, m'a marqué par l'ambiance bédouine (habits colorés...)
Je te conseille aussi Deir Mar Mousa, près de Nabek, sur la route Damas-Homs : c'est un monastère perdu en haut d'un cordon de montagnes, face au désert: idéal si tu veux méditer devant le coucher de soleil! Convivial aussi: l'hébergement est gratuit, mais tu dois apporter de la nourriture pour les repas pris en commun (ou à défaut réaliser des tâches ménagères).
Enfin, c'est peut-être dommage de négliger la côte, pas tant pour le littoral que pour les montagnes verdoyantes qui le bordent. Mais bon, les goûts et les couleurs...
Le « littoral » devrait être, un moment ou un autre, sur mon trajet avec le Krach et le château de Saladin au programme. Ensuite repli vers l'Est et le sud, dans le désordre. L'Est, de Palmyre à Mari en passant par Deir ez Zor, est-il totalement bédouin ? Qamishli semble Kurde ou les bédouins sont-ils présents aussi ?
Je m'interroge aussi à propos de Bosra qui semble mériter le déplacement. Qui connaît ? 😉
Pour info, le passage au Liban est-il envisageable ? Si c'est le cas, est-il possible d'obtenir un visa à la frontière ?
je confirme pour Bosra. Je ne sais pas s'il existe beaucoup de théâtres romains aussi bien conservés que celui-là. Et comme d'hab en Syrie, tu as le site pour toi tout seul ou presque, ce qui rajoute au charme bien sûr. le reste du site est pas mal non plus, avec notamment une très ancienne mosquée en pierre.
Si tu as le temps, tu peux faire un crochet par le musée de Souweida (pas mal du tout, même si TOTAL se fait une pub d'enfer sur les panneaux explicatifs) et les quelques sites de moindre importance alentour.
En poursuivant mes recherches sur la toile, je suis tombé sur un commentaire au sujet de Palmyre, qui me laisse songeur. Le commentateur en question évoque l'arrivée dans l'oasis syrienne. Passée la découverte du site archéologique au détour d'un virage, celui-ci mentionne que ce site est situé d'un côté de la route et que de l'autre la ville moderne prend ses aises ! A quoi dois-je m'attendre ? Au pire ou au moins pire ? Est-il possible de résider dans la palmeraie ou bien pas du tout ? La ville moderne est-elle importante ? Cette urbanisation moderne est passée, dans l'ensemble, sous silence ! 😠
L'édition actuelle du Lonely Planet date de septembre 2004. On a connu plus récent. Le Footprint n'est pas mieux puisque la dernière édition (européenne) remonte au 2 décembre 2002 et la version anglaise remonte à 2001. 😕 Je ne vais quand même pas partir avec le Routard ! 😎
en fait le site de Palmyre s'étend des deux côtés de la route😐, et la ville est un peu plus en retrait. La ville (Tadmor) n'offre aucun intérêt, elle est surtout connue pour abriter l'une des plus sombres prisons du pays🏴☠️. Mais bon ce qui peut gâcher un peu les choses c'est pas tant la ville que l'affluence touristique, puisque Palmyre est au programme de tous les voyageurs en Syrie!
Surtout, que ça ne te dissuade pas d'y aller! le site est fascinant: en plus il reste tellement de fouilles à faire, tu peux donc te sentir une âme de découvreur, en marchant par exemple sur un fronton d'époque romaine qui émerge du sable... et la zone des vestiges est suffisamment vaste pour t'éloigner de la foule si besoin.
Si tu y vas, je te conseille de t'arrêter manger au restaurant dans la palmeraie situé à droite de la route en allant du site à la ville: nourriture délicieuse et patron très sympa qui te fait visiter son carré de palmiers en t'expliquant tout sur la culture des dattes... une pause salutaire après s'être baladé sous le cagnard!
Je ne recherche pas à être le premier à fouler le sol de Palmyre ni à fuir à tous prix les bus de touristes qui se déversent sur ce site 😎 Palmyre est uen sorte de « passage obligé ». En revanche, s'il m'est possible d'éviter la laideur c'est avec plaisir. Si Palmyre implique séjourner dans une ville peu agréable pour l'œil, la halte sera de plus courte durée ! J'ai déjà vu ça ailleurs. Le désert n'échappe pas plus que le reste à la laideur ! Sauf qu'en plein désert ça se voit encore plus ! 😎 😉
pour Palmyre, ne t'inquiète pas : la ville se trouve à l'extérieur des ruines et de l'oasis et ne te gâchera pas la visite. Seul le coin sud-ouest du patelin est vraiment marqué par le tourisme, le reste est très bédouin (bon, la ville date, en gros, de l'après-guerre et ne risque pas de figurer dans un bouquin d'architecture). Ce n'est certes pas beau, au sens touristique, un peu comme Ar Raqqa ou Al Mayadin, mais c'est une part de l'atmosphère de ces villes bédouines. Ce sont, avant tout, des villes, où l'on vit...
Cela dit, même dans la zone touristique, tu peux circuler le soir et manger un bout sans te faire importuner de manière gênante. C'est dans ce coin que tu trouves la plupart des hôtels bon marché : en cinq grosses minutes, tu es hors de l'agglomération, aux portes du site.
Quant à la fréquentation du site par les touristes, c'est loin, très loin, d'être le Maroc ! Même quand l'un ou l'autre car arrive. Et puis, le site est très vaste. Peu de sollicitations de vendeurs et il est facile de refuser poliment. Attention, au bout, près du Camp de Dioclétien, il y a une famille de "gipsies" (selon les Bédouins du coin; ils ont d'ailleurs un comportement différent de ceux-ci) : ils peuvent être assez insistants.
Outre les ruines, tu peux te promener dans l'oasis ou, si tu aimes marcher, la traverser vers la Sabkhah al Muh, vers le sud ou le sud-est (2 bonnes heures de marche en demandant son chemin régulièrement; attention aux chiens). C'est la vaste étendue d'eau qu'on voit au loin depuis le château arabe. Dans l'oasis, il arrive de se faire inviter à visiter une parcelle, parfois en espérant une petite rétribution (être clair au départ pour éviter les situations gênantes).
Pour Qamishly, la ville est incontestablement kurde. On y voit quelques Bédouins. Le Gouvernement favorise l'implantation de communautés arabes dans la région.
Quant à Bosra, c'est à voir. Outre le théâtre, les ruines s'inscrivent en partie au sein de la vieille ville et sont toujours utilisées ou habitées. Pas mal de charme. J'y suis déjà passé trois fois : c'est une excursion reposante d'une journée. Il faut une heure et demi de route depuis Damas (Karaj Baramkeh, 50 LS et un bus toutes les deux heures à partir de 8h00).
Pour répondre à un de tes précédents messages, l'Est du pays est effectivement Bédouin. On les retouve dans leurs camps ou dans des villages. Les villes aux abords de la Badhiya sont des lieux de rencontres et d'échanges entre les Bédouins et le reste de la population : si tu t'y intéresses, cela vaut le coup de passer quelques heures à Ar Raqqa, As Salamiyah (à une demi-heure de Homs ou de Hama) ou à Al Hamra'a (trois-quart d'heure de Hama), ..., surtout le matin, pour les marchés. Dans la Badhiya, tu as Tadmor et As Sukhnah. Ensuite, tu as quelques villes où Bédouins et paysans de la vallée de l'Euphrate et de la Jazirah se rencontrent (Ar Raqqa, Deir az Zor, Al Mayadin, Al Bukamal...
On rencontre, par ailleurs, des Bédouins jusque dans l'ouest, où ils font pâturer après les moissons ou louent leurs services comme ouvriers agricoles.
Bon, voilà, tu as déjà reçu beaucoup d'informations.
Je suis belge et j'habite près d'Alep depuis quelques années. Tu peux toujours me contacter à une adresse créée spécialement pour des informations : syriatravel@gmail.com.
Pour les taxis, je confirme.
Je confirme également que l'Euro est préférée. A Damas, Alep, Hama, ... il y a des ATMs qui fonctionnent avec Visa et Maestro. Il donnent les livres syriens.
Les hotels sont à payer en Euros. Ainsi les services de guides et chauffeurs touristiques.
Le prix du Sultan est correct, Un bon hotel propre avec bon petit déjeuner.
En dehors de la haute saison, il est possible de négocier les prix pour les chambres d'hôtel. Cela ne fait pas mal d'essayer chaque fois. Les Syriens ont l'habitude. Surtout que vous êtes plusieurs.
Je connais quelques hotels à Krak de Chevaliers et Salladin Castle (tu as déjà les informations) qui sont très très bien avec vue sur les chateaux. Prix pour une chambre double est à peu près 25 Euros.
Le Siaha hotel (Tourist hotel) à Alep est moins cher (si je ne trompe pas 17 Euro par nuit), situé au centre de la ville, très propre.
A Palmyre, il faudra essayer le Ishtar. Ils ont des chambres pour 3 et 4.
Prolonger le séjour de plus de 14 jours est facil. Il faut se rendre à un bureau de Police d'Immigration vers la fin des 14 jours. Il y a des bureaux à Damas et Alep, aussi a Hama, je crois, mais je ne suis pas certaine.
Pour quitter le pays en avion, il faut acheter un timbre de 200 SYP par personne à colléer dans le passeport. Il vaut mieux de garder ce montant de côté.
Moi, je trouve Deir Ezzor fascinant. Au bord de l'Euphrate. Chaque matin il y a beaucoup de Bedouins qui se rendent au soukh. Un spectacle de couleurs. Et le musée vaut vriament la peine. Si vous arrivez en bus, la police vous poserez des questions. Il faut juste les répondre calmement. Deir Ezzor est la ville la plus proche de la frontière avec l'Irak.
Just un conseil : ne restez pas dans les villes trop longtemps. Le charme de la Syrie se trouvent en dehors des grandes villes.
Il y a, par exemple, Qalaat Nejem (Star Citadel) à L'Euphrate. A visiter à partir d'Alep. Le chateau est gardé par une famille bédouine et si vous allez avec un bon chauffeur, il vous trouvera moyen de traverser la fleuve (en faite, le lac Assad) et de passer quelques heures à nager.
Je n'ai jamais été à Qamishli. C'est une ville. La région, d'ailleurs, est très fertile et différente des autres.
Question de désert... Il n'y a pas de désert de sable comme dans d'autres pays. Juste dans l'Est, il y a un peu. On voie quelques dromadaires. En générale, un peu de végétation et beaucoup de roches.
Entre Hama et Palmyre, il y a une très belle route dans le désert avec des villages bédouins encore traditionnelles. Pas possible en bus. Il faut louer les services d'un bon chauffeur avec voiture.
Est-ce que tu as déjà un itinéraire à suivre ? Si tu veux, je peux t'aider. J'ai l'habitude, entretemps. Comme j'ai déjà écrit, envoie moi un email, car je ne lis pas souvent ce forum.
Interrogation au sujet du formulaire de demande de visa. Je préfère faire les choses dans les règles de l'Art !
A la ligne ACCOMPAGNE(E) DE(S) ENFANT(S). Les enfants, doivent-ils être mentionnés quand ils possèdent leur propre passeport ?
Un peu plus bas, à la ligne DESTINATION (bas du formulaire), on est censé remplir quoi ? Etant donné qu'il s'agit d'une demande de visa syrien pour se rendre en Syrie, la ligne DESTINATION n'est-elle pas induite ? J'ai dû rater une étape ! 😎
Deux lignes plus bas. ADRESSE EN SYRIE. Ce champ, doit-il être renseigné même si on en a aucune idée ?
Ligne suivante. REFERENCE EN SYRIE. Ce champ, doit-il être renseigné même si on a pas de référence dans ce pays ? 😎
Le départ approche et autant éviter le retour de formulaire pour complément d'information !
Oui, c'est vrai. Il demande souvent la même chose.
Il est important de donner le plus de références possibles, c.à.d. : un hotel (nom, ville, numéro de tel.) et/ ou un contact en Syrie (nom et numéro de tel., ville) et le parcours à suivre (même si tu le change après).
J'ai commencé à prendre contact par email avec des hôtels à Damas pour assurer une arrivée tardive.
Pour l'instant deux réponses sur cinq. 🙁
La première du Sultan : 70 $ la nuit pour 5.
La seconde d'Al-Haramain : 32 € la nuit pour 5
Dans les deux cas, les tarifs indiqués, ici-même ou dans des guides, sont un peu moindres (pour rappel (23 $, pour deux au Sultan). Pour être complet, les prix fournis sont « breakfast included », ce qui justifie peut-être la différence. A confirmer ou à infirmer !
Je poursuis ma recherche. Il me manque l'adresse email du Arabi Saudi Hotel. Toute suggestion est la bienvenue avec une idée du tarif c'est encore mieux ! 😉
pas de problème pour changer des devises. Et inutile de prendre des dollars. l'EURO est parfaitement accepté partout...
Tu peux changer dans l'aéroport...le taux est sensiblement équivalent partout...
Pour l'arrivée tardive, voire matinale à Damas...
les taxis attendent.. 600 livres. mais si tiu n'es pâs trop pressé, il y en a pas mal qui ne veulent pas rentrer à vide à Damas.. A 4 heures du mat.. j'ai négocié à 400 en 5 minutes...
Le SULTAN.. N'est pas à 23 mais plus....Et c'est loin d'être le mieux. une réputation largement usurpée...
Place MIRJE, non loin de là et trés pres du vieux marché (donc bien situé) tiu trouveras ton Bonheur.
pour plus d'infos . consulte mon post...dans la rubrique carnet de voyages...
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NOUS SOMMES à madagascar et irons de CAIRE sur DAMAS nous avons un passeport français ; peut-on avoir le visa sur place? car ici il n'y a pas de consulat ni…
Quel genre de document ils demandent a l ambassade syriene par rapport a l emploie. est ce un attestation d un employeur? fiche de salire etc. bref je ne…
Hello, we’re two senior couples who often travel with a guide and driver. For this trip to Oman, though, we’d like (for various reasons) to have a fixed base and visit the must-sees with a local guide but on a hub-and-spoke basis. Do you think that’s possible, and what would be the best place to stay?
We’ll be in Oman for 7 days in March 2026.
Thanks in advance for your suggestions.
Hi there,
This year we want to go to Georgia. We have a ticket to Istanbul and would prefer to avoid an Istanbul/Tbilisi flight to see a bit of Turkey, which I love.
I found a train from Ankara to Kars (25h): why not?
But how do we cross the border: which town? Is it easy (or not)?
I’m leaning toward Batumi, but I’m not sure about anything—thanks for your tips!
Thanks for your insights
I’m planning a two-week trip to Iran in September and I’m reaching out for some valuable tips....
After doing a bit of research, I’ve sketched out a rough itinerary.
I plan to spend 2–3 days in Tehran, then head down to Isfahan for 4–5 days with an overnight stop in Kashan. After that, I’m thinking of going to Shiraz for 2–3 days, including a visit to Persepolis.
Then back to Tehran with a 2-day stop in Yazd.
What do you think? Is this doable? Are there any other must-see spots?
The north, with Tabriz and Masuleh, also caught my eye, but what should I cut to fit them in?
If you have any recommendations for high-quality, authentic hotels, I’d love to hear them.
And one last (silly) question—I’m a smoker (unfortunately!), so is it allowed for women to smoke in Iran? If so, under what conditions?
Thanks in advance for your help, and I’m all ears for any advice!
hi,
do we absolutely have to get the ETA before traveling to Israel these days?
some people say it’s not mandatory, others say it is.
any feedback, please?
thanks
Hey everyone!
A comeback after so many years... but my question is simple:
"Has anyone wandered around these two countries recently? (The posts and travel journals I’ve read are a bit dated.) I’m planning a trip for late spring—one I had mapped out for 2023 but never got to do.
For any info on transportation, border crossings, cost of living, and interesting hostel/GH addresses, thanks in advance! 😉
Hi,
We’ve got flight tickets for a two-week trip to Georgia from April 8th to 23rd.
Should we go ahead with our trip or postpone it to September, given what’s been happening in the Persian Gulf since late February 2026?
Are there any impacts in Georgia?
Thanks for your help
Hi there, I’d like to spend a few days in these two countries. How many days do you recommend? Any ideas for things to see? Which airline should I take to go from one to the other? I think there are no more direct flights? Thanks
Hi,
We’re heading to Asia this summer, and to avoid arriving in the middle of the night, we’ve decided to stop over in Dubai for a day and a half on the way there and back. Any ideas for activities during this super-hot period? Bonus points if they’re reasonably priced 🙂 Which neighborhood is best to stay in?
Thanks in advance, and have a great day!
Bruno
We visited the northern/northeast part of Oman, the most touristy area, last February over 11 days there. It’s a great time to go because the temperatures are pleasant and there aren’t too many tourists, even though the country is only just starting to develop its image. 11 days was enough for us to see the essentials, but you can always extend your stay depending on what you want.
2 days in Muscat, 2 days in the desert—we would’ve happily stayed longer—2 days in the mountains, 3 days in the wadis, and the rest for the cities, villages, and the coast.
Oman offers stunning landscapes and a genuinely warm welcome. We always felt safe, never experienced any malicious looks or gestures.
As usual for our trips, we chose to organize everything ourselves but with a guide to better explore and soak up the local culture.
The point of my post isn’t to recount our journey but to encourage and reassure anyone considering this destination.
If I can be of help, I’m happy to answer your questions based on what I know.
Living in Amman, Jordan, I’d like to visit Jerusalem and the surrounding areas during the Christmas season.
I’d love to hear your thoughts on:
- the security conditions in Israel/Palestine,
- sightseeing in Jerusalem during the Christmas period.
Hi! If anyone has been to Georgia recently and could tell me if it's feasible to travel around the country using public transport. My itinerary would be Kutaisi (my arrival airport), Tbilisi, Mestia, Ushguli, Batumi, and back to Kutaisi (departure airport) in ten days. My flight arrives late at night, around 1 AM—would it be possible to take a taxi to get to the city center?
Any advice is welcome, and regarding the language, can you get by with English? Thanks in advance.
Hi everyone, I’m married to a Kurd from Iraq, and we’re heading to Kurdistan in November with our two-and-a-half-year-old son. Even though I’m really excited about this trip and happy to go, I’m a bit nervous because as a European woman, I feel like there’s nothing to do and I have this image of a dangerous country… To put my mind at ease, I’d love to chat with other Europeans who’ve been there. Thanks! !
Hi there
Does anyone know if it's allowed to use a drone (under 250 g) in Oman?
If so, is there any registration required for the device?
Thanks in advance for your feedback.
Laurent
Hi there,
We’re traveling from 12/23/2025 to 1/9/2025 in Oman.
However, our flight lands in Dubai.
So I’m looking for a car rental company that allows crossing the border into the Sultanate of Oman.
Thanks for your recommendations!
I think I saw there’s also the option of vehicles with rooftop tents…
Hello... nothing new for several
years now...
Can you go there independently from the rest of the country? Any recent experiences, either in Kurdistan or the rest of Iraq?
Thanks a lot
Hi, we’re traveling to Georgia soon and want to go to Azerbaijan. I’m having trouble finding info on crossing the border.
Is it possible to do it by car or train? Are the land borders between the two countries open? Or do we have to fly?
Thanks in advance
Since I had trouble finding up-to-date info, here’s an update on some key points for Jordan/Egypt ferries as of August 2025.
Right now, AB Maritime is the only company still operating ferries. Other companies sometimes mentioned (Jordan Sinaï Hotel and Tour, Sinaï Ferry, etc.) have stopped running (no response by phone or email, and confirmed on-site).
On the Jordanian side, the fast ferry doesn’t leave from the port of Aqaba but from Tala Bay (20 km further south). There’s supposedly a slow ferry that departs in the evening from Aqaba port (according to a taxi driver), but I couldn’t find any info about it.
Currently, there’s one ferry per day in each direction for Aqaba/Taba and another for Aqaba/Nuweiba. But the schedules aren’t great for backpackers—and they’re not the same every day.
On the Jordanian side at Tala Bay, you access the port by walking through a large resort, go through border control before boarding the ferry (+ luggage check). You have to pay the exit tax of 10 JOD (12 €) to "someone sitting on a bench in front"!!! It’s true—you need to ask who to pay, or customs won’t let you through without the magic coupon.
Oddly, I arrived early and managed to take a different ferry than the one I’d booked online by insisting (it wasn’t open for online reservations).
I bought the ticket on the AB Maritime website. Confirmation by email was brief. Then you have to find another person outside the port who has the passenger list and will give you the actual ticket. (What a joy this organization is!) Luckily, everyone’s really friendly with tourists.
On the Egyptian side, arrival in Taba isn’t in Taba itself but at Taba Heights (20 km further south), in a hotel zone. Immigration can be more or less quick depending on your place in the queue at the single office... (free Sinai visa or paid Egypt visa). And outside... nothing. Nothing: no exchange bureau, no ATM, no drink or SIM vendor... A nightmare. No bus station. One or two taxis at prohibitive prices. Personally, I walked about fifteen minutes to the Strand Hotel to find someone who could actually help me (ATM out of service in that big resort). From there, two bus companies currently operate: Webus in small vans but you have to book at least 2 days in advance (frequent, fast, reasonable prices) or GoBus with large buses (only one per day, even cheaper). They head south to Nuweiba, Sharm El Sheikh, etc. A taxi from Taba to Sharm was quoted at 120 USD at the port exit!
For me, the ferry and GoBus schedules didn’t align at all. If I’d known about Webus earlier, I could’ve saved 6 hours of waiting...
On another note, a Taiwanese traveler I met also mentioned that the Hurghada-Sharm El Sheikh ferry is no longer running.
Basically, these border crossings and ferries are more suited to organized tours than backpackers, but it’s still doable.
Hello everyone,
We’re just back from a wonderful adventure exploring Wadi Rum.
We spent 3 days and 2 unforgettable nights there. Our guide, Mohamad, introduced us to the desert—its beauty, its mysteries—with rare skill, kindness, and generosity. We hiked through breathtakingly beautiful places, slept in a Bedouin tent and under the stars, enjoyed delicious meals, and shared moments of incredible quality.
Mohamad honored us by sharing songs, poems, and stories, and introducing us to his family. His humor, life philosophy, and empathy will stay with us forever.
Without a doubt, one of the most beautiful experiences we’ve ever had.
Mohamad’s contact details can be shared via private message.
I’m also happy to provide any info about this unforgettable trip.
Michèle
So happy to be back with you all that I’m rushing to share my trip report!
We chose to stay exactly 14 days to avoid paying for a visa. As a result, we didn’t have time to explore the south—we’ll be back because Oman is a great destination in January. Temperatures were a perfect 25–27°C during the day. No rain for us, but it can happen.
We bought the *Évasion Oman* guidebook. We started with the Jebels (the mountains), abandoned villages, then the desert, wadis along the coast, and finished in the capital. For us, it was easier to go from cold (2,000 meters, after all) to hot before returning to our freezing Normandy in January.
The people were incredibly welcoming and lovely. We camped in natural camping areas where you can make a fire (free, no facilities or water). Easy to find—just search "camping" on Google Maps (an essential app). We traveled as a group of five and rented a 4x4 seven-seater from Europcar before leaving (price included our insurance): 800 euros for 14 days. Essential for getting everywhere, as there are lots of dirt tracks. We brought our camping gear from France since the baggage allowance is 30 kg. Oh, and also two liters of rum and a box of white wine—also essential.
Food was tricky if you don’t like spicy dishes or just chicken. You have to eat at international restaurants, which cost about the same as back home. We’d packed vacuum-sealed meat for the first three days and a few cans. For beaches, stick to the ones marked on Google for swimming—otherwise, they can be dirty and full of oil.
We arrived at 6:30 AM, bought a SIM card (make sure to remove yours before arriving and tape it to the back of your phone), exchanged money (not great rates at the airport—better in malls or souks; no exchanges in banks), and picked up the car. Then we headed to a Carrefour supermarket, but it was closed. We drove to Jebel Al Akhdar, the Sayq Plateau, where we found markets along the way. There are also bazaar shops where you can get gas bottles—they’re everywhere in mid-sized towns. There are even hypermarkets.
We hiked the well-marked old Sayq trail (red and white markings). Our return was improvised. We camped on the plateau and got cold—bring 0°C sleeping bags! The next day, we visited the abandoned villages of Wadi Bani Habib: juniper forests, canyon viewpoints. Then Birkat Al Maws on the way down—a beautiful palm grove. Next, Nizwa Hotel. The beds were really hard there—ask to see the rooms and test the beds before booking. There’s always availability, with prices starting at 35 euros for two.
On the third day, we went to Jebel Shams. Hiked along the canyon starting from Ghul, then descended. Camped on the road to Balha Fortress, which we visited the next morning (stunning!). Then we explored Nizwa before heading to the Wahiba Desert. Camped along the way, then drove to our accommodation: two days in the desert. We found the Thousand Nights Camp 40% cheaper a month before. Note: you have to leave by 1 PM in a convoy to reach the hotel.
On the sixth day, we hiked in the desert on our own because the activity prices were outrageous.
On the seventh day, we headed to a wadi, Bani Khalid, then to Sur, a seaside hotel. We booked just one room for five of us—hotel apartments are huge, and since we had our camping mattresses, it wasn’t a problem to set up in the living room. There’s even a kitchen. In cities, camping spots are poorly located—near intersections, etc.
Beach time and sightseeing on the eighth day, then we drove to the white sand beach in Fins, where we stayed for two nights (we left the tents set up but empty). This was our favorite campsite—go all the way to the end of the road, there’s a small cove and a stunning spot.
On the ninth day, we visited Wadi Shab and the Salma Plateau to find the tombs. The hike up from Fins was way too long—probably better to take the route suggested in the guidebook for a round trip. Meh, no one really enjoyed it.
On the tenth day, we went to Wadi Al Arbiyyin and drove to Seeb Al Mouj to book a diving trip. Stayed at Al Ferdous Hotel Apartments until the end—well-located for visiting Muscat and a great value. Just make sure to check the room first, as some beds are very hard and others aren’t.
Eleventh day: diving and beach time.
Twelfth day: visited the Grand Mosque (unlucky—first day it became paid, and not just a little: 8 OMR). Then explored the old city.
Thirteenth day: the Grand Opera and beach at The Village, where we found a great pizzeria: pizzawifi.com.
Fourteenth day: And that’s it—back home, thrilled to have discovered this magical country. We’ll be back!
4 jours de balnéaire dans cet endroit vraiment curieux me permettaient de souffler il y a 15 ans après avoir crapahuté en Asie ou en Afrique : me baigner dans une eau clair et propre et amoindrir le jet lag était mon but ; voir aussi un peu ce mirage au milieu du désert attisait ma curiosité...Et puis Dubai s'est développé et depuis j'y vais une fois par an 15 jours sans m'ennuyer !! Mon budget routard ne m'empêche pas de profiter de ce qui me plait dans un voyage : découvrir des cultures, de l'architecture, des plages aux eaux turquoises.
Je partage ici mes adresses pour ceux qui aiment la simplicité et l'envie d'être étonné !
Dubai s'étale sur 50km de long. Je reste dans le quartier historique de Bur qui est très "indien" et qui est séparé par un bras de mer de Deira le quartier plus "arabe/africain".
On passe d'une rive à l'autre avec des abras, petits bateaux en bois typique qui circule toute la journée. Mon hôtel se trouve à 4 minutes de la station de bus Al Ghubaiba, 5 mn du métro Al Ghubaiba et 6 mn de la station de bateau Al Ghubaiba !!! On se déplace facilement depuis ce point et le soir c'est animé on sort en toute sécurité, peu de touristes mais surtout la classe moyenne composée de ceux qui ont fait et font Dubai.
- transports :
...pour y aller : je pars avec Emirates car en prenant le vol de 21h30, dans l'avion je dors avec une musique douce dans le casque , j'atterris à 6h35, je change 200 euros quand j'ai récupéré ma valise, je vais me changer dans les toilettes, je prend un taxi direction l'hotel , j'y dépose ma valise et je file à la plage !
...sur place : j'achète une NOL carte, l'argentée, qui sert à prendre bus, métro et bateau, selon mes besoins et ma consommation, je la recharge au fur et à mesure, valable 2 ans.
... taxis : équipés de compteur fiable, quand ils sont roses ce sont des femmes au volant, prix aéroport/hotel : 12 euros ...On en trouve partout, ils ne râlent pas quand on fait des trajets courts , entre 15h et 16h plus compliqué car c'est la relève.
- meilleures périodes :
pour moi c'est avril-mai et octobre -novembre : pas trop chaud pour se promener mais assez pour se baigner ! Attention à la climatisation votre pire ennemi...elle est partout y compris les arrêts de bus...Un grand foulard ou un paréo pour se couvrir gorge et tête car passer de 32° à 16° quand on rentre dans un mall , un bus ou un taxi c'est assez violent !
- hôtel :
je vais au Grand Astoria (Fahidi Street) car le rapport qualité/ prix /emplacement est bien. Très propre je prend sans petit déjeuner car près de la station de bus il y a un grand hypermarché Carrefour où j'achète de quoi petit déjeuner+eaux+lait de chamelle+pique nique...
Il y a 2 discothèques en bas prévoir des boule quiés pour s'endormir avant 2 heures du matin..Wifi médiocre il faut changer le mot de passe tous les 2 jours...personnel adorable. Chambre avec télévision (4 chaines indiennes+BBC) un set bouilloire tasses avec sachet thé café et un mini bar.
- Bur Dubai : "mon quartier"
Le matin on peut voir des enfants en uniforme qui attendent le bus pour l'école accompagnés par leur mère ou père issus de la 2e génération de migrants et bien installés ici...
Ils parlent anglais, arabe et leur langue maternelle, ils ont une éducation poussée et sont trés recherchés d'après les annonces que je vois dans les journaux locaux mis à disposition dans le hall de l'hôtel. Des Etats Unis au Moyen Orient en passant par Singapour et l'Afrique du sud ils ont un bel avenir et sont le soir accompagnés pour une balade en famille par leurs parents et grands parents qui ont permis à Dubai de se développer. Le long du creek quand je prend un thé ou m'assoie il est fréquent que les voisins de banc vous demandent d'où vous êtes...Ici le monde entier se croise, on discute même avec un anglais basique, c'est sympa et convivial, le "take care" ponctue le bavardage quand l'un ou l'autre reprend son chemin...
Bur est un quartier avec des visites possibles , super quand on n'a pas envie de bouger: le long du creek (le bras de mer) se trouve un ensemble de maisons reconstituées qui forme un musée "al shindagha museum". On achète un ticket qui permet de visiter l'ensemble des maisons qui ont chacune une thématique liée à l'histoire des 7 émirats dont Dubai est l'un d'eux. Cela prend une journée mais si à l'heure du déjeuner vous stoppez les visites il y a plein de restaurants pour toutes les bourses dans le quartier dont certain au bord de l'eau.
En partant à l'opposé on arrive dans le quartier "al seef" qui est la reconstruction à l'ancienne de ce qu'était Dubai au départ : un petit port de pêcheur de perle. Jolie architecture avec des boutiques de souvenirs , ma préférée c'est l'épicerie iranienne où l'on trouve du chocolat au lait de chamelle, du citron noir et des friandises à la rose, pistache, abricot confits, etc...
On se promène dans ce quartier tranquille même en temps que femme seule, des toilettes gratuites un peu partout, des bancs de bois ou de pierre ! Le soir un petit vent on peut y manger ou prendre un verre, quelques tours en face, pas les plus belles...
- restaurants :
Dans Bur il y a tous ces restaurants qui représentent les régions de l'Inde mais aussi le sous continent indien...mes adresses :
en face de l 'hôtel le Paklyari , un pakistanais : excellent mutton byriani à 5 euros ,
sur le creek (vers les musées)un restaurant népalais : tout y est bon,
au bord de l eau à al seef le Nablus, super cadre...
En face à Deira le restaurant italien du Rotana au 18e étage...y aller 1/2 avant le coucher du soleil vue super sur le creek et la skyline : la pizza à la truffe est à 24 euros ! On peut y aller en taxi depuis Bur et après diner se faire déposer en taxi à al seef et rentrer à pied le long du creek
pour un trés bon thali le Kathhiyawadi à 10mn à pied du métro Burjuman
et ma dernière découverte : le Bordomavi (arrêt de bus rashid al hadees masjid1)...un des serveurs est algérien francophone...on peut se baigner sur la petite plage avec douche/toilettes et partir déjeuner dans ce restaurant (57 euros à 2 avec entrée plat dessert boisson) cadre tranquille dans un petit port de pêche. Photo sympa avec port typique et loin derrière toutes les tours modernes !
- boire un verre au coucher du soleil :
la terrasse du Concorde Creek View (Bur) (vue creek)et le Canopy by Hilton (al seef) (vue creek et skyline) où l'on peut avoir un forfait piscine à la journée incluant repas et boisson
- lassi : à coté de l'hôtel bonnes glaces et lassi au SreeRaj Lassi bar
* à noter : partout tout est emportable y compris les restes, pratique pour faire un pique nique le lendemain.
- marché :
un endroit à ne pas manquer le waterfront market : c'est une halle immense où les locaux viennent acheter poissons, viandes, fruits légumes : ça vient du monde entier. J'adore y acheter du poisson , crevettes et seiches et dans le restaurant au bord de l 'eau Yahya on vous prépare le tout comme vous voulez (grillé, en sauce, frit etc...) avec salade, houmous, taboulé, riz etc...
Je m'y arrête facilement car c'est sur le trajet entre "ma" plage et l'hôtel. Je fais mes provisions de fruits (miam les mangues !!)et dans le supermarché Lulu à l'étage du dessus j'achète yaourt, eau, etc...Je peux me charger puisque un taxi (que l on trouve à la sortie de la porte principale) me déposera devant l'hotel !
- plage :
ma favorite : Al Mamzar Park (15mn de trajet/9euros) un ensemble de 4 plages surveillées avec douches, toilettes on paie 1.50 euros à l'entrée. Sur la plage n° 2 transats et parasols à louer et sur la plage n° 3 il y a des tables avec bancs en pierre surmontées de grands parasols et c'est gratuit. Lundi et mercredi réservés aux femmes ! J'arrive à 8h à l'ouverture, je m'installe et vais marcher 1h le long de l'eau où je vois étoile de mer, poissons colorés, oiseaux, plus rarement petite méduse...Du 2 pièces au burkini on se baigne comme on veut !! Il y a toutes les tailles toutes les formes toutes les langues...Comme partout à Dubai pas de regards de travers, pas de jugement, on se sourie, on se salue j'aime voir les femmes joyeuses et bien en chair les jours pour femme, elles jouent du darbouka et chantent, les indiennes font leur yoga et restent sur la tête, quelques chinoises font du tai chi...Moi je lis pas mal et nage assez loin jusqu'aux limites des bouées. Des maitres nageurs veillent ...C'est surveillé à terre aussi et quand un conducteur de 4x4 est venu me faire les gros yeux parce que je servais du whisky dans une bouteille en plastique à ma mère, je l'ai obligé à sentir : c'était du thé à la menthe... Confus il a aussitôt appelé en what s app son frère prof de sport à Poitiers pour que celui ci fasse des excuses en français ! Le week end le parc est plein de groupe qui viennent faire des barbecue dans le parc
c'est joyeux ça piaille et chante dans toutes les langues !
Quand je rentre vers 13h30 selon mes envies je me fais déposer au waterfront market pour déjeuner du poisson ou au restaurant de thali.
Pour se faire plaisir on peut aussi aller sur la plage de Kite beach (arrêt bus abu manara masjid)
et la partie de plage SoleMio propose transat confortable, serviette moelleuse et parasol pour 80 euros à 2 en 1ere ligne...En y allant le matin tot vous avez l'impression d'être seul au monde avec en fond à gauche la fameuse tour de l hôtel burj el Arab...Le week end très fréquenté...
On peut aussi prendre des forfaits journées dans certains hotels avec des chaises transats serviettes accès piscine et crédit pour un déjeuner. J'ai tenté le Ritz Carlton pas mal, (170 euros à 2 la journée). Déjeuner correct, on est au milieu des grandes tours qui s'éclairent, superbe vue sur la roue au coucher du soleil.
Plein de plage gratuites bien sûr comme dans le quartier de La Mer qui est à voir plus pour sa déco que pour la plage .
- même si les visites principales consistent pour moi à marcher le nez en l'air à observer les tours à DIFC (super) rentrer dans la magnifique bibliothèque Mohamed bin Rashid (à la sortie du métro Creek), déambuler dans les souks en passant par le little India à Bur et la mosquée iranienne ou les souks aux épices ( côté Deira) tôt quand il y a peu de monde,
une visite à Abu Dhabi vaut la peine...Prendre le bus Bur-Abu Dhabi (payable avec la nol card en le prenant tôt on voit le soleil se lever dans le désert), à l'arrivée acheter ticket de bus pour le Louvre, traverser en passant par la passerelle qui enjambe l'autoroute et attendre le bus... Après la visite du musée prendre un taxi pour la grande mosquée, visite puis de là reprendre un taxi pour la gare routière et retour. Journée entière bien remplie !
Le soir j'aime prendre le métro, qui est essentiellement aérien, et passer entre les tours immenses éclairées me donnent l'impression d'être dans un film de science fiction...manquent les taxis volants (c'est en projet !)
Sharjah l'émirat le plus proche, a aussi un magnifique musée orientaliste et depuis la gare maritime de Bur plusieurs bateau vont en 1/2 heure à Sarjah à proximité de l'aquarium et du musée maritime.
- achat :
J'achète des épices à thé indien (chaï), de l'encens, du chocolat au lait de chamelle, des friandises iraniennes et du tissus dans les boutiques indiennes qui vendent les saris et le tissu au mètre puis je demande à un tailleur de me faire des chemises, tunique, etc...
Quelques boutiques vendent des boutons et autres passementeries pour agrémenter.
- mall :
pour attirer les clients , les propriétaires de mall (grands centres commerciaux) imaginent des choses folles (piste de ski au Dubai Emirates à voir une fois) de jolis souks en bois (Madinat)
des aquariums géants au Dubai mall, où l'on peut dès le coucher du soleil aller voir le balai des fontaines aux eaux dansantes sur des airs populaires du monde entier au pied de la plus haute tour du monde...En bas de celle ci un excellent restaurant irakien : Samad Al Iraki où le serveur de thé est tunisien francophone ! Le mall ibn battuta est original on peut y aller directement au retour d'abu dhabi en bus par exemple. Dans les mall on trouve de quoi se restaurer et s'y promener pour (enfin) voir des autochtones ....sans intérêt réel...Les mall sont desservis par le métro alors que les bus longent le bord de mer. Dans le mall Burjuman au rez de chaussée on trouve un cyber café avec possibilité d'imprimer.
Pour aider à la préparation quelques sites :Visit Dubai - Site Officiel de l'Office de Tourisme de Dubai
Autorité des routes et des transports (RTA) - RTA Services
"mais qu'est ce que tu fais toi à Dubai ?" mon entourage s'étonne... oui j'aime les voyages dans des pays où je passe sur des routes défoncées dans des bus qui tombent en panne, je dors dans des lieux avec moustiques et cafards où on crève de chaud et d'humidité mais finalement même loin de cette manière de voyager il y a un parfum d'exotisme à Dubai. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses si on passe la barrière de l'achat du billet qui est autour de 680 euros (surement moins cher avec escale). Dubai c'est se reposer, se baigner, s'étonner, bavarder, goûter... Des vacances en toute sécurité dans un lieu propre sans incivilité et en tant que femme ça fait du bien de relâcher son attention, du coup on revient en pleine forme et apaisé !
En espérant que mon retour d'expérience serve ... j'y retourne en avril 2025 si mon témoignage est lu je ferais un complément d'information car j'envisage de visiter le quartier des galeries, d'aller au marché aux puces...J'ai repéré une nouvelle plage...Ah....tant de choses à voir encore !!
Bonne découverte,
Laurence
ps : n'hésitez pas à enrichir mon témoignage sur la même tonalité...je prend vos précieux conseils et suggestions !
Hi everyone!
I’m giving this a shot, hoping to get some answers that can help clear things up.
We’re planning a trip to Oman in February and want to rent a car.
The catch is we probably won’t have received our international driving permits in time.
After some research, we still can’t figure out if there are any rental companies that only require a French license...
or possibly a certified translation of it.
Given that the French license is recognized in Oman, we’re hoping for some advice.
Any tips would be hugely appreciated, and thanks in advance to those who can help!
Best regards,
Olyana
Hi there, 😄
my friend and I are leaving in 15 days for Kurdistan, by road, in our little converted van... The only thing we're sure of (well, the only thing we've actually thought about! The adventures will take care of the rest!) is that we're planning to take a month to get there, 15 days on site to visit my sister-in-law who's been living there as a teacher for a year! and 15 days to rush back, because my boyfriend has to go back to work on November 3rd!! After that, the itinerary isn't set yet—I've just bought a map of Europe... and still haven't found one of Kurdistan! or Iraq! I just finished work yesterday... and until now, this trip felt so far away... I didn't imagine much about it... I kept telling myself, "You'll see when you're done working, your brain will be more available!" Well, now my brain is in "gooo go go!" mode 😮 and it's going fast! I've got tons of questions popping up all at once!
- The itinerary... (we're thinking of lingering a bit in Greece on the way there... and taking a more direct route back). I don't think we've fully grasped what it's going to be like to cover at least 5,000 km in such a short time! Bibi's tinkering with the van (a Peugeot Expert that goes anywhere) and I'm the tour guide!
- Camping in the van... where? Under what conditions? Areas to avoid? Places not to miss?
- The borders... especially the Iraqi one! What are the formalities? Visa or no visa?
- The political situation in the countries we'll cross... (with our entourage putting pressure on us—they're right, of course! How many times have we heard, "You're crazy! Oh, you're really going? We've been hearing about this for a year but didn't think it was so soon... and with everything going on right now, isn't it risky? Aren't you afraid of getting kidnapped?" 🤪 To be honest, we don't know much, we've been a bit out of the loop, working hard... and just craving adventure! But I admit, sometimes I get little waves of panic 😕 when I check official websites... then I go back to daydreaming!
- Why not Couchsurfing?
- Oh crap, the most annoying part... the paperwork, insurance, health stuff, blablabla...
- Will the van hold up? 😐
- Should we prepare for the possibility of not making it all the way, and accept that not as a failure but as a different kind of adventure? Well, there you have it—a little peek into the chaos in my brain! 🤪/😎
So if any of this resonates with you... if you feel like sharing ideas, advice, or stories... we're all ears! Well, I am, and I'll pass it on to Bibi, the fearless warrior, wrench in hand, new tires at the ready, changing the oil and fine-tuning the beast! When I ask him what he expects, what he thinks, what his fears are (with me being the eternal scaredy-cat about wild camping in places I can't picture when we arrive at night—apparently a typical female fear, according to my surveys!—and the wonder of waking up to discover our surroundings... we made the right choice!), his desires... he just says, "Well, we'll start the car, go straight ahead, and see what happens. What do you think could go wrong?!" We complement each other well!
Je reviens tout juste d'un séjour de 10j en Syrie. Je me suis décidé à visiter ce pays, dans la mesure où de plus en plus de zones sont denouveau ouvertes au tourisme.
En 10j, et pratiquement 2400km parcouru, j'ai pu visiter : Damas, Maaloula, le Krak des Chevaliers, Aleppo, Hama, Homs, Latakié, Kesab, Tartus, l'île d'Arwad, Palmyra - il était possible de se rendre à Busra, mais j'ai préféré passer ma dernière journée plus tranquillement à Damas.
Le pays est sublime et l'accueil absolument grandiose. Certaines zones ont bien entendu été horriblement affectées par les combats (une bonne partie de Aleppo, de Homs, de la ville de la Palmyre, les villes et villages le long de la ligne de front (Autoroute M5, qu il a été possible d'emprunter) - on y voit néanmoins un volonté des populations locales de reconstruire, de rouvrir les commerces. Les sites Historiques majeurs ont été relativement bien conservés (La Palmyre, la centre Historique de Damas, n'a pas été affecté, le Krak des Chevalier….). Aleppo a beaucoup souffert mais les travaux de reconstruction démarrent, je pense au grand souk, à la fameuse Mosquée des Omeyyades ou de différentes églises.
Pas de soucis de sécurité dans les lieux visités - Il y a bien entendu de nombreux check points à passer aux entrées et sorties des villes, mais rien de très contraignant.
Bonjour à tous. Vu la situation en mer Egée entre la Turquie et la Gréce, avec la France qui soutien la Gréce, je pense qu'il est préférable de se rendre en Arménie, Iran par le ferry Varna -Poti en Georgie. Je n'arrive pas à contacter Navibul , ni l'ambassade de Bulgarie à Paris....
Savez vous si cette compagnie existe toujours ? Avez vous des coordonnées pour la joindre.
D'avance Merci pour votre aide
