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Pléiades

6 posts

2007-09-28

Voyage en Tunisie : la peur et le courage

Cet été 2007, pendant quatre semaines, j’ai voyagé seule en Tunisie. Je suis allée dans les régions de Matmata, Tataouine, Monastir, Kerkennah, Gafsa. J’ai utilisé les transports en commun, et j’ai évité les zones touristiques, sauf à Kerkennah, ce qui était pratiquement impossible, et les touristes dans cette île sont surtout tunisiens. Je connaissais un peu les problèmes des droits de l’homme, j’avais lu les rapports d’Amnesty International et de la LTDH (ligue des droits de l’homme tunisienne, rattachée à la FIDH, ligue internationale des droits de l’homme). Je connaissais aussi un peu les problèmes des femmes en Afrique du Nord, pour avoir voyagé au Maroc et Algérie.

La peur

J’ai eu de nombreuses occasions de parler de politique et de liberté. J’ai constaté le besoin des Tunisiens de parler de ces sujets, et j’ai entendu beaucoup de critiques sur le régime en place ; mais toujours, la conclusion de la discussion était la même : « on ne peut rien faire, c’est comme ça ; si on parle, on aura des problèmes, la famille aussi ; ici, on essaie de vivre, déjà… »

Je m’étais déjà interrogée sur la façon dont on vit sous une dictature : comment vivre sans s’exprimer, sans informations, comment vivre sans se rebeller, comment vivre cette soumission, cette humiliation, quelles sont les implications dans la vie de tous les jours, dans la littérature, l’expression artistique… Comment font ceux qui se révoltent, qui prennent des risques, qui sont torturés, emprisonnés ?…Comment font ceux qui se taisent ? J’ai souvent rencontré le sourire, la gentillesse, la joie de vivre, bien plus souvent qu’en France, où les contacts sont plus difficiles. Mais progressivement, j’ai senti l’étouffement, la peur autour de moi, les barreaux de la prison… Les affiches de Ben Ali étaient partout, et déjà pour les élections de 2009 ! Une fête de village à laquelle j’ai assistée s’est terminée par les acclamations bien organisées des enfants : « vive Ben Ali ! » J’ai senti, que moi aussi, j’étais touchée par la dictature, même en étant touriste et en ne risquant rien, seulement au pire des cas, d’être expulsée, et de ne pas pouvoir revenir en Tunisie. J’ai été touchée, moi aussi, par les conditions de vie faites aux femmes, j’ai ressenti le manque de liberté et la domination masculine. J’ai compris que je ne pouvais pas vivre quelques semaines en Tunisie, et me taire.

Demande d’aide dans le train

Dans le train Sousse- Sfax, j’ai rencontré un Algérien Kabyle qui travaille en Tunisie, qui m’a parlé des luttes dans son pays, qui m’a dit aussi qu’il sentait cette peur lui aussi, qu’on ne pouvait pas s’en sortir en ayant peur… Ce premier échange « libre » a été comme une bouffée d’oxygène ! Je me suis sentie moins seule. En face de nous, un adolescent écoutait, intéressé. Il portait un tee-shirt avec la célèbre photo de Che Guevarra. Je lui ai demandé s’il allait faire la révolution, si il savait qui était le Che… Il m’a répondu : « ici, on ne fait pas la révolution, on est tranquille… » Un jeune homme, H, est alors venu me dire que son frère avait été arrêté par la police il y a trois jours, qu’il ne savait pas dans quelle prison il se trouvait, qu’il ne savait pas quoi faire, que 12 hommes avaient été arrêtés à Gafsa… H m’a dit aussi que son frère n’avait rien fait, qu’il priait, et allait à la mosquée, seulement… Cela m’a semblé étrange qu’il me dise cela, mais je savais que le régime utilise l��argument de terrorisme islamique pour emprisonner… Je lui ai donné le n° de la Ligue tunisienne des droits de l’homme à Tunis (n° qui était dans mon guide de voyage), je lui ai proposé d’écrire et de diffuser son témoignage, même anonyme, puisqu’il avait peur, et qu’il me disait que toutes les familles concernées par les arrestations avaient peur. Nous avons échangé nos coordonnées, et je lui ai promis de le rappeler, en lui laissant le temps de réfléchir.

Le téléphone de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme ne répond pas. Le lendemain, j’ai appelé la LDTH, à Tunis, mais le téléphone était coupé (pourquoi ?). J’ai réussi à trouver le numéro de téléphone d’Amnesty International à Tunis. Je les ai appelé, leur ai demandé comment faire, et ils m’ont donné le numéro d’un militant à Gafsa, que j’ai aussitôt contacté. Celui-ci, T, militant aussi de la LDTH m’a proposé de venir à Gafsa. J’ai ensuite appelé H, qui m’a dit être sans nouvelles de son frère, qu’il fallait attendre, et que seulement une famille était prête à témoigner. Je lui ai dit qu’à Gafsa, des militants pouvaient l’aider…J’ai senti la peur, toujours la peur. J’ai alors quitté Kerkennah, pour Gafsa, pensant que c’était une chance de rencontrer des opposants, des militants, des hommes debout, même si la chaleur du sud me faisait un peu peur….

« Je n’ai pas peur, la peur est une sorte de maladie… »

Les premiers mots de T ont été : « Je n’ai jamais peur, je ne veux pas avoir peur, la peur est une sorte de maladie qui entraîne la soumission. », « Là où il n’y a pas de liberté, je serai là ! » T m’a fait rencontrer d’autres militants. A Gafsa, j’ai appris que depuis un an, environ 100 personnes ont été arrêtées. J’ai rencontré des hommes et des femmes qui « sont » le courage. Ils sont parfois communistes, et/ou militants d’Amnesty International, et de la LDTH. Il y a des grèves de la faim, à Gafsa, pour un logement, un travail… A a vécu dix ans en clandestinité et dix ans en prison. J’ai vu les cicatrices des brûlures de cigarettes sur sa poitrine. Il m’a dit que son plus terrible souvenir est quand on l’a arrêté et menotté avec sa fille de 5ans : pourquoi avec sa fille ? Il a fait des grèves de la faim pour obtenir des papiers. Il n’aura plus jamais de travail. Quand il était en prison, on lui a imposé le divorce, sans le prévenir. K n’a pas de travail, suite à ses engagements politiques. Elle a fait une grève de la faim. Elle était enceinte, son bébé est mort. On a proposé de l’argent à T, pour qu’il se taise, il continue de militer. Des islamistes l’ont frappé, et lui ont ensuite demandé de l’aide pour des problèmes de détention, et il les a aidés ! Quand j’ai rencontré ces militants, j’ai senti leur force, leur détermination. Ils semblent se battre naturellement, comme une nécessité. Pourtant, le prix à payer est lourd : pour que les militants ou opposants renoncent, le régime essaie de les corrompre, les prive de leur travail, de leur logement, les emprisonne, les harcèle, les torture.

Le jeune homme arrêté était islamiste

Dans un café de Gafsa, j’ai rencontré H, très fuyant, qui a fini par venir à un rendez-vous parce que j’ai insisté. Il savait enfin que son frère était détenu à Tunis. Je lui ai présenté T, qui lui a expliqué comment faire un dossier, pour que son frère soit défendu. H n’a pas donné suite. Sa famille est islamiste, ce que je pressentais. Que se passe-t-il pour ces islamistes arrêtés ? Combien ont été emprisonnés et non répertoriés ? Pourquoi ne demandent-ils pas d’aide aux associations de droits de l’homme ? Est- ce seulement la peur que d’autres problèmes s’abattent sur leur famille ? Les militants des droits de l’homme sont-ils aussi leurs ennemis? Ou seront-ils leurs ennemis s’ils accèdent au pouvoir ? Je me suis souvenue de L qui me disait à Toujane, que le régime en place était la moins pire des solutions, à cause de « ces gens fermés qui sont dangereux ». Peut-être, mais emprisonner un peuple sous prétexte de le protéger, à quoi cela mène-t-il ?

L’oppression des femmes

En plaisantant avec ces hommes militants, je leur ai dit que si les Tunisiens libéraient leurs femmes, ils seraient deux fois plus forts, qu’elles aussi se révolteraient… Je leur ai demandé s’ils n’en n’avaient pas assez d’être toujours entre hommes aux terrasses des bistrots, (ou à l’intérieur) Cela les a fait rire… (gentiment) J’ai vu des femmes qui n’osaient pas sortir seules de la maison, même pour un petit tour du quartier ! Qu’on ne me réponde pas que les femmes sont plus libres qu’on ne le croit, qu’elles décident de tout à la maison…J’ai entendu ça ailleurs. … J’ai vu les femmes se déplacer avec tant de difficultés dans la mer avec leurs vêtements trempés. D’ailleurs, n’est-ce pas quelque fois érotique, des vêtements collés à la peau ? A côté, les hommes sont en maillot de bain, libres de leurs mouvements… Ont-ils essayé de mettre une djellaba et de nager ?J’ai essayé pour quelques minutes une tenue avec djellaba, foulard, et pointe en tissu devant la bouche, en Algérie. Que les hommes essaient, et ils me diront leur sentiment de liberté ! J’ai vu les femmes au hammam, entre elles, libérées, transformées, gaies, heureuses, sans leur voile et foulards. Qu’on ne me réponde pas que c’est une affaire de culture, qui ne me regarde pas ! Cela me ferait penser aux vieilles querelles sur l’excision, décrite parfois lâchement comme une affaire de culture ! Il y a des droits universels, qui devraient concerner tous les humains, même si la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen a été écrite par les occidentaux. C’est tout de même une base essentielle que la plupart des pays ont ratifiée. La Tunisie a ratifié plusieurs textes internationaux sur les droits de l’homme, et de la femme ! Une adolescente de 16 ans m’a dit : « Oui, mais vous, vous avez eu les Lumières, Voltaire, Montesquieu…. » Les musulmans ont eu Avérroes, et bien d’autres… Il me semble que les Tunisiens vivent dans trois cadres qui sont liés, qui s’interpénètrent : La dictature, l’Islam, et les traditions, et que l’oppression en résulte.

Voyager seule en Tunisie

J’ai souvent été un objet de drague, en fait considérée comme un objet sexuel, ou un plan pour avoir des papiers et il me fallait démontrer que je n’étais pas là pour une aventure, mais pour découvrir un pays ! Les sollicitations étaient presque permanentes. J’ai renoncé à m’asseoir seule aux terrasses de café où il n’yavait que des hommes, leur regard était trop pesant (j’avais pourtant une tenue tout à fait correcte !) Quelle image ont beaucoup d’hommes tunisiens d’une femme européenne qui voyage seule ? Et pourquoi ? On entend qu’il y a du tourisme sexuel, que ce serait de notre responsabilité mais cela ne suffit pas à tout expliquer! A un moment de fatigue, l’idée m’a même effleurée d’aller dans un hôtel d’une zone touristique, pour avoir la paix, ce que je n’ai tout de même pas fait. A la fin du séjour, j’étais vraiment lasse de cela, et contente de retrouver l’anonymat en France ! Pourtant, ce qu’est la France aujourd’hui ne me plait pas… : liberté d’expression, peut-être, mais aussi injustices, inégalités, exclusions, expulsions….et peu de révolte !

Je n’ai pas eu de réponses à toutes mes questions : Comment vit-on sous une dictature, quelles en sont les implications ? Pourquoi certains hommes se révoltent, d’autres pas ? C’est aussi un sujet philosophique et universel…Je relis Camus, et d’autres…La révolte me tient à cœur, elle fait partie de moi ! La Tunisie est un pays magnifique, accueillant. J’y ai rencontré des hommes qui résistent héroïquement et un peuple attachant, chaleureux. J’espère y retourner bientôt ! Je signerai donc de mes initiales. CS

HA Hammi Regular ·2007-09-28

Bonjour

merci d'avoir choisi l aTunisie pour passer ton sejours, je croix que tu as bien amusé profiter de ton sejour et en qlq sorte aimé c pays et son paysage, t'as reussie a parler de plein de choses comme tu disais politique, culture autre et autre ..... Mais c je te signal que comment vivre? comment accepté notre gouvernement ? si nous sommes contre ou avec???? c notre probleme a nous et on ne vous permet en aucun cas de la critiqué ou de dire n'importe quoi sur notre vie politique, d'ailleur c grace a cette gouvernement que tu as reussie a passé en tunisie, profiter de sa beauté, de sa mer, ces osis et desert et c a cause de cette gouvernement que tu as pu circuler ds toute la Tunisie sans avoir peur ou avoir des soucis..... donc je ca ne te concerne en aucun cas de critiqué notre vie politique ou autre ......................

je te signal aussi en parlant de droit de la femme au nord afrique, a un certain temps on a 5 femmes ministres alors que chez toi et dans plein de pays qui croix la liberté de la femme il n'yavais mm pas une seule.... Merci et veillez svp de respecter notre vie personnel a nous

El hamma

Yangguizi Globetrotter ·2007-09-28

Autant le récit de pléiades m'a beaucoup intéressé, je l'ai trouvé admirable, autant ta réponse me met mal à l'aise.

S'il est parfaitement légitime de se satisfaire du régime tunisien en vertu de l'équation selon laquelle ses avantages sont supérieurs à ses inconvénients, ne pas reconnaître le droit d'aborder la question à quelqu'un du simple fait qu'il (elle) est étranger est déplacé. C'est qui plus est la négation même de ce à quoi sert ce forum, ainsi que de la volonté de certains de voyager intelligent. Je te ferai également remarquer que, si, des soucis elle en a eus, du simple fait qu'elle était une femme.

Tu dis qu'il faut respecter votre vie personnelle? Mais ici c'est de régime politique et de vie publique qu'il s'agit! Remarque déplacée donc, encore une fois.

Je trouve enfin pour ma part que pléiades fait preuve d'un respect à l'égard des tunisiens infiniment plus grand que les personnes qui viennent "consommer" la Tunisie en se faisant rôtir dans des ghettos hors du pays réel pour 149.99 euros la semaine vol compris, sans se poser la moindre question et sans s'intéresser le moins du monde au pays qui les accueille. Et ça, tu ne peux décemment pas le nier. Pourquoi donc l'agresser ainsi?

PE Petitcaneton ·2007-09-29

Il est toujours aisé de vouloir balayer devant la porte du voisin, alors que l'on n'est pas capable de balayer devant la sienne, et que l'on préfère l'anonymat chez nous, bien au chaud, porte fermée, alors que dans notre beau pays, des gens dorment dehors, d'autres se cachent de peur d'être expulsés, que des journaux sont interdits de publication de photos car elles concernent notre cher président...et cette liste n'est pas exhaustive.

Ce que tu dis de la Tunisie est sans doute vrai, mais tu as voulu montrer le côté sombre de cette démocratie, en essayant de ne pas voir ce qui se passe chez NOUS.

Je sais de quoi je parle pour avoir fait pusieurs années de bénévolat, et le slogan LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE est loin d'être le porte-drapeau de notre beau pays.

Qui es-tu pour te permettre de critique un pays dans lequel tu as pu rentrer sans visa? Es-tu restée assez longtemps pour porter des jugements? Connais-tu l'histoire de la Tunisie? Qui t'a permis de mettre en danger la vie de ces miitants en les rencontrant dans des lieux pulics (un café par exemple). Qui te permet de t'élever en égérie des difficultés d'autrui, dans un pays qui n'est pas le tien, et qui t'acceuille.

Si la Tunisie n'est pas un modèle de démocratie, je te conseille d'aller dans un pays comme le Maroc où la polygamie est encore tolérée et les droits de l'homme encore plus bafouées qu'en Tunisie.

J'espère que tu as eu honte lorsque tu étais là-bas de l'agent de poche dont tu disposais et qui eprésente pour eux des fortunes.Parce que moi, cette honte, je l'ai éprouvée et cet argent, j'ai fait en sorte qu'ils profitentà ceux qu en avaient besoin.

Je ne suis pas une de ces touristes qui partent avec un séjour au rabais, j'ai vécu dans une famille tunisienne au quotidien pendant 5 semaines, j'ai partagé les joies et les peines, les bonheurs des gens du quartier dans lequel je vivais, et pour tout ce qu'ils m'ont offerts, je leur dis MERCI, mille fois MERCI.

Dernière chose, mon père est né à Tunis, fils d'immigré italien naturalisé francais en 57 avec toute sa famille. Je suis née en France, de parents francais, et pourtant, lorsque je dos refaire mes papiers, je dois toujours justifier de la naturalisation de mes grands parents.

Vive la démocratie!Vive la France

caneton

Hialle Veteran ·2007-09-29

Merci pour ton post. Il a le mérite de faire refléchir.

C'est l'intérêt majeur d'un forum à mon avis.

Tu serais restée sur une plage à te faire bronzer sans te poser de questions pour revenir manger dans un grand hôtel, tu ne serais pas posée de questions, et tu n'aurais pas essuyé de critques comme celles qui suivent ton message.

Cela aurait été dommage .... 🙂

Pascale.

GI Gipé11 Regular ·2007-09-29

Gipé d'Hammamet

MU MuchFER Veteran ·2007-09-29

Je partage entièrement votre commentaire suite aux propos de "Madame Pléiades" que je trouve à la limite de l'indécence et de toute façon de l'ingérence. "Madame" est enseignante et elle a pris pour habitude de donner des leçons aux autres. Ceci explique peut-être un peu cela !

Et bien moi je ne partage pas ce commentaire sur ce pays qui n'est qu'une pseudo démocratie. Et à priori je ne suis pas le seul :

RSF : http://www.rsf.org/une_pays-34.php3?id_mot=65&Valider=OK

Human rights Watch : http://www.hrw.org/doc?t=mideast&c=tunisi

Amnesty : http://web.amnesty.org/library/fra-tun/index

FR Fradhiab Veteran ·2007-09-29

je partage également l'avis de Gipé et d'autres.

Je suis une femme qui pars seule depuis plus de 20 ans en Tunisie, j'y pars 4 x par an dans le sud, là où on vit de manière encore traditionnelle. je n'ai jamais eu le moindre problème, je discute avec bon nombre de femmes et pas une ne s'est dite opprimée ou pas libérée. je vais nager avec elles sur les plages publique (et met un paréo sur mon maillot pour me baigner en guise de respect de leurs coutumes, et pas une ne me dit que ça l'ennuie) de nombreuse autres tunsieinnes se baignent en bikini (j'en ai amené deux à une amie en juillet)

Il m'arive de boire un café à une terrasse et je ne me sens nullement agressée (alors que chez nous, je serais peut-être insultée dans certains quartier non maghrébens)

Vous avez "vu", "ressenti" des impressions, mais vous n'avez pas vécu dans une famille tunisienne, partager de longues heures de discussion. C'était votre premier voyage en Tunisie mais vous avez tout vu, tout compris et surtout tout jugé i

Pourquoi restez-vous anonyme et ne vous battez-vous pas auprès de ces "opprimés" si c'est tellement grave ? Parce que vous avez envie d'y retourner ? Vous allez apporter à nouveau des devises à ce régime "fort" que vous critiquez avec tant de virulence ? Curieux !

Mais peut-être, êtes vous contente de profiter des bas salaires de tunisiens pour vous payer 4 semaines de vacances à bon prix qu'ils ne pourront jamais prendre. Ils gagnent en moyenne 150 € par mois, somme que vous allez dépenser en une semaine, voire en quelques jours. Et là, ce n'est pas le régime tunisien qui les exploite, ce sont...des entreprises de TO ou des chaînes hôtelières bien françaises, allemandes ou suisses ...!!

Excusez-moi, mais j'ai fait plus de 50 séjours en Tunisie et j'ai un avis bien plus nuancé que le vôtre.

J'y repars la semaine prochaine, y vais 4 x par an mais nous ne devons pas aller dans les même rues ou dans les mêmes villes apparamment. J'y vois des femmes et des jeunes filles en quantité qui sortent seules dans leur quartier ou ailleurs, certaines voilées mais par choix, d'autres non. Evidemment, quand ils fait chaud, elles restent chez elles et, surtout, contrairement à chez nous, elles s'occupent de leurs enfants et de leurs maisons.

C'est le même genre de vie que celle que ma grand-mère avait au début du 20me siècle . Seuls les homme se retrouvaient au café le dimanche après la messe mais, surtout, il y avait bien moins de chômage. Des amis tunisiens m'ont fait remarquer que les handicapés bénéficient de transports gratuits décidés par le Président. Qu'en est-il en France, à part le fait d'inviter une personne en fauteuil à un débat télévisé pendant la campagne électorale Comme on vous l'a dit, pas de SDF en Tunisie (sauf dans les grandes villes) et en Frabnnce ?

En Irak aussi, des "étrangers" ont voulu "libérer l"es irakiens (qui n'avaient rien demandé) de leur dictateur (bien plus sanguinaire, celui-là) Résultat, ils sont libérés de Saddam mais sont tombés de Charybde en Scylla et les factions se sont réveillées et c'est la guerre civils. Ce n'est donc pas si simple

Que nous venions au secours de peuples quand ils nous appellent, bien entendu, mais pour le moment, la majorité des tunisiens n'a pas pris cette décision la Tunisie n'est pas la Birmanie.

Des amis tunisiens me disent qu'il ne sont pas rassurés de ce qui se passera le jour où le Président Ben Ali ne sera plus là et, pourtant, ils ne sont pas satisfait du régime mais "de deux maux.." Pour le moment, les intégristes "fous de Dieu" tunisiens sont, pour la plupart en prison.

Lorsque je suis allée pour la première fois en Tunisie, j'avais moi aussi eu des "impressions" mais...je les ai vérifiées et recoupées depuis et, je le répète, ce n'est pas si simple. Jamais je ne me serais permise de faire une diatribe aussi peu nuancée sur un forum de...voyage .

La femme tunisienne est diplomée, fait des études universitaires, peut divorcer et exercer une profession sans l'accord de son mari. Pas de polygamie, depuis 1957 en Tunisie. Si les intégristes islamistes arrivaient au pouvoir après le Président actuel, quel serait leur sort ?

Alors oui, à nos yeux le regime ne nous conviendrait pas, mais...c'est au tunisiens de décider de leur sort et surement pas à des français (qui les ont colonisés) de donner pareille leçon !!!

Comme vous l'a dit un autre membre, le code de la femme en Tunisie n'a rien à voir avec celui des autres pays du Maghreb. i 30 % des chef d'entreprise en Tunisie sont des femmes ! regardez en France où vous en êtes !! Moins de 10 %

Alors, ce n'est pas tout de se limiter à parler à des gens qui vous disent ce que vous voulez entendre (et qui est vrai, soyons claire) mais il faut y mettre de la nuance. Attendez d'avoir vécu bon nombre de séjours dans ce pays avant de juger de manière aussi manichéenne.

En Tunisie, pas de violence faite aux femmes comme en France, quasiment pas de viol, pas d'attaqque de bus et de femme brulée vives, pas de jeunes gens poignardés, comme en Belgique, pour le vol d'un MP3 La police est effectivement partout mais a a aussi des avantages non négligeables. Alors, oui, c'est un régime "fort" et ça me dérange aussi parfois, mais jamais je ne me permettrais de donner des leçons à nos amis tunisiens comme vous venez de le faire.

Ceci dit, c'est votre avis et le forum est là pour que vous puissiez vous exprimer mais je ne reconnais absolument pas ce pays que j'aime tant dans la description outrée que vous en avez faites.

AN Antomarchi ·2007-09-30

Bonjour, Très étonnée et choquée par le message de pléiade. Je partage les commentaires de Fradniad. J'ai vécu deux ans en Tunisie et j'y vais chaque année, j'y suis comme chez moi, et jamais je n'ai eu peur de quoi que se soit. Quand à leurs coutûmes, elles sont ce qu'elles sont...Je me souviens dans mon village en France dans les années cinquante, les femmes n'allaient pas dans les cafés...et se tenaient assises à l'églises séparées des hommes. Puis Brigite Bardot est arrivée avec ses bikinis...La Tunisie est un pays où il fait bon vivre, bien sûr il y a des gens pauvres, comme partout sur notre planète où les écarts de niveaux de vie sont de plus en plus grands. Aujourd'hui, environ 32% de la population mondiale vivent dans des bidonvilles et environ 24% de la population vit dans les limites de pauvreté. Il s'est fait d'énormes progrès dans ce petit pays, qui il y a à peine une soixantaine d'année était encore sous le joug de la France ! des leçons de démocratie? Savoir que: c'est seulement le 21 avril) 1945 que le droit de vote est accordé aux femmes en France. Oui ça ne fait pas si longtemps que cela. Le droit de vote est aussi alors accordé aux colonies françaises lors de la conférence de Brazzaville où sont réunis le Général de Gaulle et les gouverneurs des colonies. La France combattante à Alger accorde le droit de vote aux femmes, près d'un siècle après l'adoption du suffrage universel masculin. La France est l'un des derniers pays d'Europe a avoir accordé le droit de vote et d'éligibilité aux femmes, juste avant l'Italie, la Belgique, la Grèce et la Suisse. Les femmes useront de ce droit pour la 1ère fois aux élections municipales du 29 avril 1945. Interessant: 1945 (le 17 août) un peu plus d'un an après les femmes, les militaires de carrière sont les derniers citoyens français à obtenir le droit de vote. Jusque là, les militaires étaient exclus du droit de vote sous prétexte qu’ils ne devaient pas prendre parti dans les luttes politiques (ils n'ont toutefois toujours pas le droit d'adhérer à un parti politique). L'Armée ne sera donc plus surnommée la "Grande Muette". Il faut regarder de temps à autre du côté de l'histoire pour ne pas se prendre pour un autre. Vivre et laisser Vivre. Anne

NO Nougatine88 ·2007-10-01

je rejoinds les avis précédents.....

pourquoi dénoncer ainsi ce pays?? pour quel but?? en France nous avons bien plus a faire...... comme deja noté sur un post précédent.. sommes-nous des redresseurs de tors?? les resto du coeur ne devaient pas durer... et nous en sommes deja a combien d années de combat?? voir des gens dormir sur des bouches de métro en plein paris à 2 pas des champs élysées, voir des gens travaillants légalement, et qui sont obligés de vivre dans leur voiture (quand ils en possedent une!!) se voir refuser les soins médicaux sous n'importe prétexte..... cela me fait froid dans le dos..... nous Français, dans notre propre pays nous ne sommes pas a l'abri d'etre un jour des Homeless.... je connais le systeme anglais pour y avoir vécu.. et nous en prenons le chemin le plus court à l'heure actuelle.... alors pourquoi dénoncer ce pays??

je ne reviendrai pas sur les droits de la femme commentés et détaillés par d'autres forumeurs.. je veux juste dire que les femmes en tunisie sont libres... et peut etre plus reconnues que chez nous...

vous parlez de peur et de crainte lors de vos déplacements ?? sur votre profil, vous etes située sur Metz.. allez-vous le soir boire un café à Borny (banlieue chaude messine) ou Woippy?? pour y avoir habitée 10ans, je n 'ai jamais eu cette inconscience.... avez vous ressenti cette frayeur en vous déplacant en tunisie?? moi jamais !!! et pourtant j'y vais... et non pas dans le contexte "cocoonée dans les hotels des zones touristiques"..

avez vous ouvert un quotidien en tunisie ou était relaté un enlevement d'enfant?? un viol?? ben moi j'ai posé cette question la-bas... et on m'a répondu quoi?? ici en tunisie, un enfant est sacré !! j aimerais pouvoir voir mes enfants jouer dans la rue, les voir s'éclater sans avoir une trouille qui me tord le ventre qui me dise, attention un cinglé traine dans le coin..... notre systeme pénal est tellement bien fait que nous les laissons en liberté... ou bien pire, nous les remettons en liberté sciamment pour vice de procédure.... elle est belle la france !!!....

vous avez donné des détails sur une personne qui avait été emprisonnée et qui avait subi "aprés vous" des tortures....... de part votre récit et les détails que vous avez donnés, je pense que les autorités n'auront aucun mal à le situer.... peut etre aurait il été judicieux de se préoccuper de savoir cette personne en sécurité avant de donner tous ces détails....

je n'adhere pas du tout à votre vision de la tunisie......

Khaldoun Regular ·2007-10-01

Faut-il être tunisien pour évoquer la Tunisie sans complaisance ? Non. Dire qu’elle est dirigée par une clique de mafieux, est-ce dire du mal de la Tunisie ? Non plus.

J’y vois plutôt chez les amis de la Tunisie l’expression d’un souhait sincère et bienveillant: que ce pays trouve à l’avenir des personnes intelligentes, compétentes et humanistes pour le diriger. Des tunisiens de valeur existent certainement. En attendant, ce pays est mené d’une main de fer et sans aucune légitimité par un ancien petit flic, un ex mouchard des renseignements généraux. Au moment de leur recrutement, ces préposés aux basses œuvres se caractérisent pour l'essentiel par leur médiocrité intellectuelle et leur totale absence de principes moraux. Ils sont généralement incultes, à moitié analphabètes et d’une bêtise écoeurante. Et c’est avec un échantillon de ce crû là que la Tunisie compte se développer ? Il y en a qui rêvent.

Alors, on peut être un ami de la Tunisie et affirmer tranquillement que les tunisiens vivent sous une dictature : absence de débat public, censure, culte de la personnalité, emprisonnement des opposants, pratique de la torture, justice aux ordres et chroniquement corrompue, détournements etc.

Le texte de Pleiades pèche par une certaine candeur, une touchante sincérité, je trouve. Avant d’aller en Tunisie, elle avait juste " un peu lu sur les Droits de l’Homme et sur Amnesty International". A 51 ans, elle découvre la réalité d’une dictature. Et bien, il n’est jamais trop tard pour apprendre ! Et c’est ça de gagné. Alors, bravo à elle.

Dernière remarque : il n’est pas question de la France sur ce topic. Cessez donc de jouer la diversion.

Khaldoun

PE Petitcaneton ·2007-10-01

Il n'est pas question de diversion lorsque l'on parle de la France. Il s'agit simplement de remettre les choses à leur place en faisant sienne la devise "CHARITE BIEN ORDONNEE COMMENCE PAR SOI-MËME".

La Tunisie est ce qu'elle est, et au vu des dialogues sur ce forum, certains d'entre nous ne sont pas dupes, Inch'Allah. Mais partir découvrir un pays aprés avoir lu les rapports d'amnisty international, ca me rend malade. Cette dame n'a vu de la Tunisie que ce qu'elle a bien voulu voir.

Le contact, le vrai, avec les gens qui vivent au quotidien, partager leur vie, leur joie, leur doute, l'a-t'elle fait ou s'est-elle contentée de vouloir livrer bataille. Dis-toi bien que lorsque les portes sont fermés, les tunisiens parlent ouvertement de la situation dans leur pays.ILS NE SONT PAS DUPES. Mais leur sort est bien plus enviables que leurs voisins algériens et le terrorisme aveugle n'est pas de mise. Dis-toi bien que chacun y trouve son intérêt.

Oui, la Tunisie est une pseudo démocratie, et alors?

Quant à toi, je trouve lamentable de cracher sur un pays dans lequel vous ne vivez pas. Sans doute une manifestation de ta "GRANDEUR D'AME" à l'égard des opprimés.

Je te souhaite une bonne journée

caneton

NO Nougatine88 ·2007-10-01

si je parle de la france dans mon post, c est qu avant d avancer des inepties, je connais le marasme ambiant dans lequel nous vivons en France !!! et si je me permets de comparer, c est qu avant de partir telle Jeanne d Arc sur son beau cheval, engager la croisade contre le systeme, la politique et le pays qui est la tunisie, nous aurions de quoi dresser les barricades en France !!!

OUI la tunisie est jolie mais je pense qu avant de la critiquer, peut etre serait il judicieux de la connaitre a long terme et a maintes reprises lors de voyages continus et réguliers !!!

je connais la tunisie, oh pas a fond, je n ai aucunement cette prétention... je suis en couple avec un tunisien et je sais de quoi je parle !! c est clair que cette dame a voulu narrer son voyage en tunisie...... soit... mais je trouve étrange que des gens croisés dans un train, des rencontres forfuites dans des cafés etc on pu lui donner autant de détails glauques, oui le tunisien parle lorsque la porte est fermée mais cela m étonnerait qu'il le fasse avec le premier quidam qui passe ???

son analyse des femmes en tunisie, n'est pas du tout justifiée ni réaliste !! elle a vu des femmes voilées et djélaba se baigner.. et alors??? ces femmes le font pour elles-memes et non pas par obligation !! je n ai jamais vu de femmes voilées cantonnées par un mari, un frere ou autre membre de la famille.. si elles le font, ce sont leurs seules convictions religieuses qui font qu'elles se baignent habillées...

et je préfere voir des femmes voilées "dans leur pays" prendre un bain dans la bonne humeur, plutot que voir ces hordes de touristes mal éduqués qui salissent les plages et on des tenues indécentes dans un pays Musulman !!! et c est la que le RESPECT commence avant tout !!!

un jour, j ai demandé a une amie tunisienne pourquoi elle portait le voile, elle m'a dit : je désire juste que seul le regard de mon mari se porte sur ma chevelure et c est tout !!!

ok elle a soit disant rencontré des gens brimés... mais pourquoi nous donner autant de détails noirs et de telles indications que sur Gafsa, il doit etre possible de se douter de qui elle parlait... et c est cela qui me dérange..... avant d avancer, de raconter, il faut comprendre le systeme... et etre a meme d'aider, de résoudre le probleme avant de coucher des mots sur un forum voyage !!!

et lorsque nous sommes dans un pays étranger autre que le notre, le plus simple est de SIMPLEMENT RESPECTER... mais je pense que pour certains, cela est trop difficile !!!

si nous vivions dans un "fabuleux pays ou tout le monde il est gentil et tout le monde il est heureux" peut etre pourrions nous essayer de donner des leçons aux autres mais nous en sommes bien loin hélas !!!!

AH Ahmes Regular ·2007-10-02

He bien Madame l'enseignante, j'espère que vous vous occupez aussi bien de vos élèves en difficultés et de notre jeunesse en manque d'avenir que vous ne le faites à des centaines de kilomètres de devant votre porte!!!! Comme disait un autre forumiste : CHARITE BIEN ORDONNEE....... Pas besoin de lire une charte des droits de l'homme pour savoir que la misère et l'injustice est partout, même chez nous. Est-ce la première fois que vous sortiez de la France pour vos vacances ? Car si vous voulez répandre la bonne parole dans le monde c'est bien que plus 4 semaines de temps en temps qu'il vous faudra. Et êtes-vous bien sûre d'avoir fait de bonnes choses ? Vous n'y êtes plus pour voir la conséquences de vos actes et surtout de les assumer.

Et voyager seule en Tunisie n'est pas dangereux, je n'ai jamais été abordée de façon malhonnête comme vous l'avez été et la Tunisie est un pays civilisé contrairement à ce que vous voulez laisser penser. Il me semble que malgré vos péripéties vous êtes restée très près de vous-même et bien loin de la réalité de ce pays.

Lorsque j'en aurais assez d'aller voir au loin j'irai voir d'où je viens.

ZA Zarziselogla Regular ·2007-10-02

la Tunisie est un pays civilisé contrairement à ce que vous voulez laisser penser.

Tout simplement B R A V O !

(¯`v´¯) CHOKRANE (¯`v´¯) THANK YOU (¯`v´¯) MERCI (¯`v´¯) GRACIAS (¯`v´¯) DANK U WEL (¯`v´¯) GRAZIE (¯`v´¯) DANKE ! !

Philip

AH Ahmes Regular ·2007-10-02

Woaw quel enthousiasme ! Merci à vous ! J'ai beaucoup de peine à accepter que certaines personnes, du haut de leur piédestal, se permettent de considérer comme inférieur un pays d'Afrique ou d'ailleurs sous prétexte qu'ils n'ont pas les mêmes habitudes que nous. Et d'autant plus quand il s'agit d'enseignant qui sont censés, je dis bien, censés, apprendre en toute impartialité aux autres et non pas dire n'importe quoi !!🤪 Bon d'accord c'est sous le couvert de l'anonymat mais quand même.

D'autant plus que j'aime particulièrement les pays d'Afrique du Nord où j'aime me rendre le plus souvent possible, depuis longtemps et dans lesquels je n'ai jamais eu le moindre problème du genre de Madame. Il ne faut pas regarder les gens de haut, ni avec pitié, c'est ainsi que l'on attire leur foudre. Dans n'importe quelle région du monde....A méditer

Lorsque j'en aurais assez d'aller voir au loin j'irai voir d'où je viens.

PE Petitcaneton ·2007-10-02

Profitons de ces dernières paroles d'Ahmes pour clore la polémique. Je suis écoeurée de constater que notre " chère Pleiades" n'a pas saisi au bond le droit de réponse que lui procure ce forum. Notre enseignante(?), aprés avoir lancer la polémique, s'en est détournée et doit bien rigoler derrière son écran.

Je la laisse donc à son comportement courageux (Hourra, elle est redevenue anonyme et a bien refermé sa porte aprés avoir bien mis la merde).

je le répète haut et fort, j'aime la Tunisie et son peuple généreux.

caneton

ZA Zarziselogla Regular ·2007-10-02

" je pars m'installer en Tunisie "

Nous aussi, le départ est éminent

Retrouver une vie authentique, chaleureuse, affable, aimable, bienveillante, avenante, amicale, sincère, abordable, plaisante, accueillante, courtoise, cordiale, chaleureuse.

Tous ces qualificatifs, et j'en passe, que nous ne pouvons évoquer dans notre vie quotidienne à la française.

(¯`v´¯) CHOKRANE (¯`v´¯) THANK YOU (¯`v´¯) MERCI (¯`v´¯) GRACIAS (¯`v´¯) DANK U WEL (¯`v´¯) GRAZIE (¯`v´¯) DANKE ! !

Philip

Waliby Regular ·2007-10-03

bonjour bonjour. j'ai lu votre post et je dois dire que je relativement décue de lire tout ceci. Depuis combien de temps aller vous en Tunisie ? De quel droit vous pouvez vous permettre de critiquer un pays comme vous le fait ? Faut déja balayer devant sa porte avant de causer. Je vais trés souvent en Tunisie car mon ami est Tunisien et je peux vous dire il ne suffirt pas de prendre des comptes rendus sortit de bouquins ou autre pour raconter tout et n'importe quoi. Quand vous parler que vous n'oseriez pas aller boire un café en terrasse, car vous senter un regard pesant voir étouffant des gens, c'est du n'importe quoi. J'ai été plusieurs fois dans une terrasse de café seule, et je n'ai jamais ressentit quoi que soit. Les tunisiennes et les tunisiennes sont des gens trés respecteux(ses) . Je crois tout simplement qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi. Enfin bref !!!! pour un prochain voyage en Tunisie laisser vos bouquins a la maison et decouvrer un pays un pays vraiment bien avec un peuple accueuillant & respectueux.Cordialement.

Waliby Regular ·2007-10-03

bonjour. je vous envie et je vous souhaite une trés bonne installation en Tunisie. Vous avez vraiment de la chance car la Tunisie est un pays vraiment superbe avec un peuple extrémement magnifique. Bonne installation et bonne continuation. 😛waliby!!!!!!!

PE Petitcaneton ·2007-10-03

Coucou,

Mon départ ne se fera que dans quelques mois.Mais depuis que j'ai pris ma décision, je respire à nouveau.

La vraie richesse n'est pas d'aspirer à être plus riche, ou mieux loti que les autres, mais la vraie richesse est celle du coeur, et je l'aie trouvée aupres de ces gens qui m'ont acceuillie, sourie, aidée lors de mes séjours.Ces gens qui n'avaient quasiment rien au travers de nos regards d'europeens corrompus par le fric et la course au mieux-être. Mes plus belles nuits, je les ai passées sur une terrasse, sur un matelas à regarder les étoiles et à discuter jusqu'à l'aube, avec ces gens dont je n'imaginais pas l'ouverture d'esprit. J'ai partagé leur pain, ils m'ont soignée lorsque la chaleur m'accablait à en être malade.J'ai dû me battre pour ne pas toujours avoir dans mon assiette le meilleur morceau, comme il est de tradition chez eux. J'ai ri et j'ai pleuré avec eux. Ils m'ont redonnée VIE. Je les aime et je leur dis merci. Aujourd'hui, je me fiche de vivre avec peu, tant que je vis comme eux, auprés d'eux, moi, qu'ils on accepté comme une de leur fille, leur soeur, leur amie, leur cousine, leur nièce. Je les respecte infiniment pour ce qu'ils m'offrent, un peu d'eux même, sans me juger, ni m'envier.

Vous avez, vous aussi, fait le choix de les rejoindre.

Soyez heureux et bonne route, Inch'Allah!

caneton

PL Pléiades ·2007-10-03

Bonjour! Je suis étonnée de toutes les réponses à mon texte, et trés intéressée! J'ai écrit ce texte à la demande d'un site d'opposants tunisiens, simples internautes qui essaient de faire passer de l'information librement! Ce site s'appelle "réveil tunisien", allez le voir!... Mon texte y figure.Vous pouvez y répondre sur ce site aussi... Allez sur le site d'Amnesty, de la fédération internationale des droits de l'homme... Cherchez de véritables infos... J'ai envoyé mon texte à mes amis tunisiens pour leur demander leur avis, avant de le publier: ils étaient d'accord, et le diffusent eux -mêmes. Je rappelle que dans ce texte, je parle de la France aussi, des inégalités, des injustices.. Je ne me pose pas en donneuse de leçons, je suis simplement attachée à des principes universels, c'est à dire aux droits de l'homme et de la femme. J'étais déjà allée en Tunisie, je suis aussi allée à Cuba, et au Burkina, et dans les autres pays du Maghreb... J'ai bien conscience que ce texte réveille beaucoup d'émotions, (suite à un accueil chaleureux, une filiation...) de haine aussi, (des enseignants par exemple).Ce n'est pas mon problème, c'est le votre. Je travaille en banlieue, et j'aime mon travail; j'essaie d'agir contre l'exclusion, et les inégalités, avec mes moyens, j'aurais aussi beaucoup de choses à dénoncer, et vais le faire un jour! Je ne juge personne, j'essaie de comprendre. Critiquer un régime politique, ce n'est pas critiquer un peuple. Sankara (ancien président du Burkina avait déjà dit que les femmes en Afrique étaient doublement oppressées: par les traditions des hommes, et par les régimes politiques. Si mon texte dérange autant, c'est que le problème est important, et difficile...et que ce n'est pas si simple de voyager... et d'être clair avec soi-même, et ses émotions, ses ressentis (culpabilité, honte...) qui viennent de son histoire personnelle.

Lepiaf Globetrotter ·2007-10-03

Excellente réponse. La mienne est faite simplement pour montrer qu'il n'y a pas unanimité de réaction à la lecture du post initial.

PL Pléiades ·2007-10-03

http://www.reveiltunisien.org/

Voilà un site fait par des Tunisiens qui essaient de diffuser des informations libres de toute censure.

Yangguizi Globetrotter ·2007-10-03

Je te félicite moi aussi pour ta réponse, et te renouvelle mes encouragements.

Je trouve incroyable la proportion de commentaires négatifs que tu as reçus. A croire que le cabinet du président Ben Ali a mis en place un système de veille sur internet, avec une équipe prête à répondre promptement à toute attaque.

KE Kelessuf Globetrotter ·2007-10-03

Bonsoir pléiades! Merci pour votre témoignage et votre réponse! De l'intelligence, beaucoup de douceur et de prudence dans vos mots. Je rajoute ma voix à celle de yangguizi au sujet du respect que vous vouez aux personnes dont vous parlez, que vous avez rencontrées, au pays que vous avez parcouru.

Surtout, je ne comprends pas ces réactions hostiles, épidermiques et agressives. Qu'on ne soit pas d'accord avec vos propos, admettons ; un forum est un endroit où l'on échange des points de vue. Mais... il y a la manière, et les arguments. Des "c'est pire ailleurs" et des "c'est pas mieux chez nous" n'ont jamais apporté la moindre once de lumière à une réflexion, ni alimenté la moindre discussion constructive. Comme l'a dit Khaldun, faut-il être Tunisien pour critiquer la Tunisie? A compléter à l'envi, bien sûr (faut-il être Belge pour raconter des blagues belges, une gueule cassée pour parler de la première guerre mondiale, etc.) Et ces "charité bien ordonnée"... c'est ça... et puis chacun chez soi pour que "l'église reste au milieu du village" et que "les chèvres soient bien gardées"...

Je vous souhaite de nombreux autres beaux voyages, en gardant ce regard et cette lucidité qui permettent les rencontres, les vraies...

PE Petitcaneton ·2007-10-04

Incroyable!!!!

Dommage que vous n'ayez pas dit dès le début que vous "rouliez pour quelqu'un". votre message aurait sans doute été différemment interprété.

Dommage que vous n'ayez pas réagi plus tôt mais que vous ayez laissé monter la mayonnaise.

Je n'est rien contre les enseignants mais contre les "donneurs de lecons", qui lorsqu'ils abordent un sujet aussi délicat, ne sont pas capabes de donner tous les paramètres du problème.

Je vous reconnais un mérite, celui d'avoir (enfin) entrouvert la porte afin de nous expliquer les tenants de votre acte. Quant aux aboutissants....

Bonne chance, nos combats ne sont pas les mêmes à ce jour, mais il est vrai aussi que je n'ai pas votre âge.

caneton

AH Ahmes Regular ·2007-10-04

Bravo petitcaneton, votre remarque a fait réagir Pléiades.

Lorsque j'en aurais assez d'aller voir au loin j'irai voir d'où je viens.

AH Ahmes Regular ·2007-10-04

Chère pleiades quand je vois que de simples mots passent pour de la haine envers les enseignants SIC !!!🤪 Je crains pour votre clairvoyance décidément. Cela s'appelle de l'extrêmisme. De la haine, ça va pas le chalet ????????

Et encore une fois, il est facile de semer la pagaille dans un pays et de rentrer chez soi bien à l'abri après.

Lorsque j'en aurais assez d'aller voir au loin j'irai voir d'où je viens.

Khaldoun Regular ·2007-10-04

Jolie mise au point. Ton retard nous a même permis de nous plonger dans des versions tunisiennes de haute volée d’Alice au Pays des Merveilles et d’essuyer quelques larmes…de rire.

A part ça, ton titre "Voyage en Tunisie : la peur et le courage" prête à confusion. Il laisserait penser que tu es la courageuse dans l’histoire. Tu es loin d'avoir accompli les travaux d'Hercule, soyons honnêtes. C’est peut-être ce qui agace finalement dans ton texte : ce côté "mise en scène", le manque de recul, l’absence de synthèse… Sur les Droits de la femme, tu pourrais nuancer tes propos en citant les progrès réalisés depuis l’indépendance du pays. Sur les opposants, tu pourrais travailler à affiner leur personnalité. Je suis certain que certaines de leurs idées sont loin d’être pétries d’humanisme. Bref, à l’enseignante, on a envie de dire "Travail méritant. Mais il faut persévérer. Peut mieux faire."…

Tu cites Sankara, ce qui n'est pas du meilleur goût lorsqu'on se dit préoccupé par les libertés fondamentales. Au moment de connaître le sort qui fut le sien, sache qu’il était en train de mettre son pays en coupe réglée sur le modèle castriste…

Khaldoun

PE Petitcaneton ·2007-10-04

Pourquoi ne pas vous contacter en message privé avec Pleiades. A priori, vous avez beaucoup à lui dire sur sa facon de dire les choses... Est-ce une nouvelle facon de la remettre à sa place pour le peu de tact qu'elle a eu?

Ne soyez pas surpris Mossieur qui vous sentez bien supérieur à nous, pauvres âmes simples et incultes. Mais je n'aime pas l'injustice sous toutes ses formes (Incroyable, non?).

Je ne vous envie pas, et vous devez être bien seul pour vous commettre sur un forum comme celui-ci.

En fait, je vous plains....

Ah oui, j'aime "Alice au pays des merveilles"et bien d'autres choses, désolée de vouloir préserver mon âme d'enfant.

caneton

HA Hatemb ·2008-01-25

Monsieur j'ai bien lu votre petit récit sur la Tunisie trés attentivement, et je pense sincerement que ce que tu as vu est caractéristique de seulement certaines régions et ce n'est pas généralisé sur le territoire. Pour voir comme tu dit les femmes libres il faut visiter les régions côtieres de tabarka à djerba, là tu verras une autre image de la Tunisie un pays libre dont les femmes veillent dans les boites de nuit jusqu'à l'aûbe, il faut visiter certains cartiers de la capitale: el manar, ennasr, et certaines rue du centre ville pour voir l'animation du soir et là si tu te considere bon juge tu pourrais juger, quoique tout le monde peut en dire des choses sur n'importe quel autre pays qu'on il y va en visiteur. NB : je n'ai pas parler de hammamet et de souce les pôles de tourisme.

Dreamer13 ·2008-06-10

j'adore a tunisie c une trs bo payé!!!!

Gildadesiles Globetrotter ·2008-06-11

SL Slmlbss Regular ·2009-06-05

Bon je sais que ce post est vieux mais j'y répond quand même. Avant de paranoyer contre Ben Ali, vous devriez vous occuper des problèmes plus proche de vous: Votre Sarkozy agent de la CIA qui ne travaille pas du tout pour les intérêts de la France et vous sort des discours délirants sur le "Nouvel Ordre Mondial". (ca ne vous rappelle pas le fameux "New World Order" de Bush père durant la première guerre du Golfe? Sarko prend un regard satanique et en rajoute: "personne, je dis bien personne ne pourra s'y opposer!" il avait l'air saoul si vous voulez mon avis. Puis il parle de censurer l'internet. S'cusez de vous dire ca la, mais la France est dans la merde jusqu'au cou avec un psychopate a sa tête.

Mais je ne dis pas que le Canada est meilleur. Ici on a un gouvernement de droite pro-guerre a la tête du pays et des scandales de corruption sortent souvent. Le Canada c'est juste une filière du complexe militaro-industriel américain. Mais ca tout le monde le sait. Alors je ne ferai pas la morale a un pays peu influent dans le monde comme la Tunisie et implique dans aucunes guerres sales.

La démocratie n'existe pas. C'est une illusion partout en occident. On se fait f... Vous croyez vraiment que les votes du peuple changent quelque choses? Les pions sont places d'avance et le gouvernement US en particulier est un monstre a deux têtes. Quand il y a un parti qui prend le pouvoir l'autre tête dors, mais c'est le même monstre. "ILS" ont mis Sarkozy au pouvoir en France et ILS l'ont places a la tête de l'union européenne afin de mieux controler l'Europe. Et vous appellez ca une démocratie?

Tatra Globetrotter ·2009-06-05

Bonjour,

Je ne sais pas très bien pourquoi vous remettez à l'ordre du jour ce message... Ceci dit, au moins une précision au sujet de vos propos un peu surprenants et sans doute outranciers :

"ILS" ont mis Sarkozy au pouvoir en France et ILS l'ont places a la tête de l'union européenne afin de mieux controler l'Europe.

De quoi parlez-vous ? Le président français n'a pas été en tant que tel à la tête de l'UE, d'ailleurs l'UE n'a pas de tête, au sens où elle n'est pas dirigée par un pouvoir exécutif présidentiel ; il a été le président du pays qui exerçait pendant 6 mois la présidence tournante du Conseil de l'UE, où le président français ne siège pas de toutes façons (ce sont des ministres qui y siègent). Bientôt c'est au tour de la Suède de présider le Conseil de l'UE. Donc il est sans grand sens de dire que tel ou tel aurait été "mis" à cette place, qui n'existe même pas vraiment.

Ceci dit, je suis en effet très inquiet de la situation des libertés civiles en France ; j'ai grandi dans ce pays, et il n'est pas difficile de voir à quel point, dans une apparente indifférence générale, les libertés sont réduites et malmenées depuis une dizaine d'années. Je suis très décontenancé par cette situation.

Michel

CH Chatrel ·2009-06-05

j'ai lu avec attention votre texte et votre réponse aux attaques "délirantes" qui ont été faites.

Je suis de tout coeur avec vous, oui il faut dénoncer toutes les attaques aux droits de l'homme et admirer le courage de ceux qui osent s'opposer à l'oppression des libertés quelles qu'elles soient !

je pense que la n'est pas la question! Tout le monde pense qu il est imperatif de denoncer les gouvernement qui brime les droit fondamentales de l'homme...mais voila, si l'ont voyage avec cette intenetion, aussi bien rester chez soi. La regle numero un du voyageur est il me semble LE RESPECT DE L'HOTE!!!! Si tu n aime pas comment fonctionne ce pays, n y vas pas, en tout cas, n y avas pas pour donner ta doctrine!!!!!! Tu souhaite une meilleur qualité de vie pour c est gens de tel ou tel pays?????? APPREND la, apprend l historique dans le temps et ensuite, ensuite seulement fait ce que tu peux pour aider a l'avancement. Je vie au Canada, au Quebec, ici c'est un pays libre, democratique, mais si tu viens en vacance , que tu va dans les ruelle de montreal, que tu vas dans les regions, tu y verras la miseres!!!!!!!!!!! Si tu parle avec les gens d ici, la plupart te parleront contre leur gouvernement, ce gouvernement que l'ont a elu democratiquement!!!!!! Alors voila, tout ca pour te dire, que peut etre la Tunisie n'est pas comme tu le souhaiterais, mais peut etre que tu ne vois pas qu elle a changer, qu elle a beaucoup evoluer comparativement au autres pays de l'Afrique du nord. ...elle n est pas parfaite.....oh non...mais peux tu me nommer un seul pays sur cette planete qui est gouverner de facon parfaite????????? tout le monde y viverais!!!! La Tunisie est en changement depuis plusieurs années, laissons lui le temps de fleurir....politiquement parlant.... Mais sinon, je dit et redit bien fort, si tu vas dans un pays, la premiere regle est le respect.

Et vous, que me diriez vous si je debarquais chez vous et que je m'opposais a votre culture, a votre politique, a vos cutume et a votre religion???? Que me repondrait t'on si je vous disais que vous devez vous revolter et que votre systeme est erroné????

J ai ete en Tunisis, et non ce n est pas un pays parfait, et non la politique n est pas parfaite, j en est fait les frais tres durement...mais franchement, ce petit pays pourrait tout de meme donner des lecons a plusieurs dans leur evolutions!

RESPECT

a ne JAMAIS oublier

Chatrel

en ce moment je suis ce que je suis! plus tard on verra!

KE Kelessuf Globetrotter ·2009-06-05

Bonjour,

"La Tunisie est en changement depuis plusieurs années, laissons lui le temps de fleurir....politiquement parlant...."

et

" ce petit pays pourrait tout de meme donner des lecons a plusieurs dans leur evolutions!"

euh... Il me semble que l'évolution de la Tunisie ces dernières années est plutôt inquiétante, non ?

Gildadesiles Globetrotter ·2009-06-05

et bien je suis désolée, mais je ne respecte pas l'hote quand il s'agit d'un gouvernement tortionnaire ou liberticide, si je vais en Birmanie, je ne respecterai pas la junte au pouvoir, si je vais au ZImbabwe je ne respecterai pas le dictateur en place.... Je respecte les peuples et pas forcément ceux qui les gouverne...Je suis allée en Syrie en étant bien consciente que c'était une dictature et sans respecter le gouvernement de ce pays.

La grande différence : Tu peux critiquer mon pays la France sans risquer l'emprisonnement ou la peine de mort....

PL Pléiades ·2009-06-05

Bonjour à tous ceux qui réagissent encore à mon carnet de voyage! La Tunisie est vraiment sous surveillance... Et Ben Ali a beaucoup d'alliés dans le monde, prêts à le défendre ... Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on critique un régime politique qu'on ne respecte pas le peuple. En France, les libertés sont effectivement en danger, et il y a maintenant "le délit de solidarité": aider des "sans papiers" (sans être passeur), est passible d'amende et d'emprisonnement. Les centres de rétention pour étrangers sont nombreux, souvent pleins, et les conditions d'expulsion inhumaines: familles déchirées, personnes en danger renvoyées dans leur pays...(pour plus d'infos, voir le site de RESF ou CIMADE, ou LDH, ou GISTI) Et il y a les banlieues, la misère aussi, la santé à 2 vitesses, des inégalités croissantes, beaucoup de choses à dénoncer. Sous une dictature, on sait qui est l'ennemi mais dans une démocratie occidentale, c'est plus difficile, puisqu'on peut encore s'exprimer... Soyons solidaires face à l'absence de justice et de liberté!

Loudaigneaul ·2009-07-01

Bonjour, Mom mari et moi voulions nous installer au costa-rica pour notre retraite, alors je me suis inscrit sur ce site pour discuter et échanger avec les gens qui en avaient fait l'expérience et pouvaient nous conseiller et tous les échanges se sont avérés super sympathique, gentil, aimable et le but était d'aider les autres, jamais je n'ai entendu des propos tel que je lis sur ce présent forum (car nous avons décider d'aller voir la tunisie avant de prendre notre décission) mais avec je que j'ai lu plus haut , je crois que notre choix ne sera pas difficile a faire, les propos sont teintés d'attaques et de défenses, accusé les autres semble être le mot d'ordre, au lieu de simplement dire son opinion, point a la ligne et la respecter! continuer de vous chamailler, moi je n'entre pas dans cette énergie négative. salutation!

Tourlou!

Lepiaf Globetrotter ·2009-07-02

moi je n'entre pas dans cette énergie négative

Mais alors pourquoi avoir rédigé votre post qui tombe comme un cheveu sur la soupe ?

Loudaigneaul ·2009-07-02

Car je crois que ce n'est pas l'endroit pour parler de politique ou de religion.....ce forum s'appelle bien (voyageforum) alors c'est ce que je m'attends d'y trouver...de l'info, des expériences, d'endroit a visiter, de coins de pays, ce qu'il y a de beau et d'intéressant a voir, mais s.v.p. y t-il moyen d'éviter des querelles politiques, il me semble qu'on en entends assez parler au quotidien. a bon entendeur salut!

Tourlou!

KE Kelessuf Globetrotter ·2009-07-02

Bonjour,

"Car je crois que ce n'est pas l'endroit pour parler de politique ou de religion.....ce forum s'appelle bien (voyageforum) alors c'est ce que je m'attends d'y trouver...de l'info, des expériences, d'endroit a visiter, de coins de pays, ce qu'il y a de beau et d'intéressant a voir, mais s.v.p. y t-il moyen d'éviter des querelles politiques, il me semble qu'on en entends assez parler au quotidien. a bon entendeur salut! "

Je trouve au contraire que ce genre de texte a toute sa place ici... On peut appréhender une destination autrement qu'avec une attitude purement consumériste. S'intéresser à ses aspects politiques, sociaux, culturels, économiques, géostratégiques....

Plutôt que de saliver, engloutir, et digérer.

D'ailleurs, il est fort probable qu'en ignorant de nombreux aspects d'une destination, la digestion soit quelque peu difficile...

Loudaigneaul ·2009-07-02

Je respecte votre opinion, vous y avez droit....mais je continue à croire que l'endroit n'est pas approprié.....il y d'autres forums pour ça.... avant que ne tombe un autre cheveu dans la soupe.................je vous laisse. ho'oponopono!

Tourlou!

SeniorCH Globetrotter ·2009-07-02

Je respecte votre opinion, vous y avez droit....mais je continue à croire que l'endroit n'est pas approprié.....il y d'autres forums pour ça.

Bonsoir,

Je vous recommande la lecture des Conditions d'utilisation de VF, plus particulièrement le paragraphe "Vos responsabilités, certifications, accords et consentements:".

Je viens de les relire et il n'est nullement fait part d'une quelconque interdiction de discussion politique, religieuse ou autre. Si les limites sont dépassées, la modération clôt la discussion et c'est tout.

Danielle

A man, a plan, a canal, Panama - palindrome, auteur inconnu

Loudaigneaul ·2009-07-02

C'est effectivement ce que j'ai fait......les limites ont été dépassées et j'ai clôt la discution.....c'est tout!!

Louise

Tourlou!

Lepiaf Globetrotter ·2009-07-03

Mais vous n'avez rien clos du tout, vous avez juste décidé de vous retirer d'une discussion qui continue sans vous (quoique vous soyez encore présente 😛). Quand la modération ferme une discussion, plus personne ne peut poster et un cadenas apparaît sur les posts.

Je reviens sur votre intervention initiale, je ne comprends vraiment pas pourquoi vous avez jugé bon de réagir comme vous l'avez fait alors qu'il suffisait de passer votre chemin et de ne point y revenir. Personne n'en aurait rien su. Sur un forum comme sur n'importe quel médium, vous êtes libre de ne pas continuer à lire ce qui vous choque ou vous ennuie. Chacun a ses propres limites. Finalement, c'est vous qui avez envoyé de l'énergie négative.

Gildadesiles Globetrotter ·2009-07-03

En tant que voyageur nous devons donc fermer les yeux sur ce qui se passe !!!! la politique et la religion font partie de la vie, y compris et surtout celle du voyageur. Ces discussions ne vous intéressent pas n'y participer pas, c'est l'avantage d'un forum, on vient on part ou on reste....Beaucoup de pays ne sont pas Bisounours land, savoir ce qu'il y a vraiment sous les cocotiers et les longues plages de sable fin c'est très important !

Loudaigneaul ·2009-07-03

Mais au contraire, je crois qu'il faut cesser ces plaidoiries, car à mon avis c'est comme ça que les guerre ont commencé, politique et religion ont toujours été depuis la nuit des temps source de conflit qui n'en finissent plus.... comme cette discution....pour savoir qui a raison ...ah! ce cher égo....

et pour ce qui est de l'énergie négative , elle étais bien intallé lorsque j'ai lu ces posts.

ho'ponopono.🙂

Tourlou!

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Page à page sur le Chemin d’Assise – 1200 kms à pied

Préambule…

Juin 2024. En randonnant avec mon frère sur le GR 36 Tour du Morvan, j’aperçois de loin en loin d’étranges balises rectangulaires fixées au tronc des arbres. Sur un fond orange vif, un tau grec d’un noir intense surmonté d’une colombe blanche. C’est ma première rencontre avec le Chemin d’Assise… Le chemin de Saint-François : un itinéraire de pèlerinage reliant Vézelay en Bourgogne à Assise en Italie sur près de 1800 kms. Comme une évidence, j’ai tout de suite su que j’allais l’emprunter, tenter l’aventure en solitaire.

Les mois suivants j’ai parlé de mon projet à tout le monde, famille, amis, compagne. Avalanche de commentaires, peu ou prou toujours les mêmes mais différents selon les caractères et les expériences de vie de chacun. Mais au fond, tout pouvait se ramener à une seule question, légitime : pourquoi ?

Et les réponses ? Hésitantes, embarrassées, partielles, confuses même. Très vite je me suis rendu compte qu’elles n’étaient pas si faciles à trouver. Comme si mon projet ressemblait plus à un coup de tête, une sorte de caprice intime qu’à un dessein pensé et cohérent. Bien entendu je connaissais les raisons qui m’ont poussé à partir, puisqu’il faut toujours en donner. Les proches ont besoin de comprendre pour être rassuré, c’est compréhensible. Je crains cependant qu’en les rappelant, elles ne ressemblent au même catalogue que pourraient dresser celles et ceux qui entreprennent ce genre de périple. De toutes celles que je pourrais énumérer, j’en retiendrai qu’une ici : l’appel du chemin, de l’aventure en solitaire qui donne un puissant sentiment de liberté. Un peu comme la chèvre de M. Seguin, qui depuis son enclos confortable regarde avec envie l’horizon sans contrainte de la montagne. Mais si je voulais être honnête, je crois que je ne savais pas vraiment ce que je cherchais, ni surtout ce que j’allais trouver. Au fond, en y réfléchissant, un mot revient qui n’explique rien et tout à la fois : le désir.

A soixante ans largement passés je sais que, quand je me demande qui je suis, où je vais, deux choses me rendent pleinement à moi-même : la randonnée et l’écriture. Et mon intention était aussi d’ancrer cette aventure par les mots, au jour le jour. En écrivant chaque soir mes ressentis de la journée, mes émotions, mes découvertes, mes réflexions. Le fameux carnet de voyage qui ancre l’expérience quotidienne vécue dans la réalité. En découvrant l’application « polarstep » qui ne devait servir au début qu’à donner de mes nouvelles et rassurer mes proches, les informer de l’avancée de mon parcours, maintenir un lien, j’ai trouvé l’occasion de le faire mais un peu différemment qu’habituellement. Pas de notes écrites mises en forme de façon rétrospective au retour, mais une écriture spontanée, relatant tout ce qu’il m’était passé par la tête dans la journée et immédiatement publiée. Un voyage vécu, en direct.

Ce texte est la retranscription exacte de mes écrits quotidiens. En les relisant je n’ai rien touché, seulement corrigé quelques fautes, amélioré à la marge certaines maladresses de style. Des textes assez courts correspondant au format imposé par ce genre d’application. Ecrire en m’adressant aux autres.

Restait maintenant à marcher. 18 avril 2026 – Vézelay.

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Attila 10 hours ago · Pagaljavab

Amazing Kyrgyzstan!

This trip had been on my mind for about fifteen years.

But the discomfort of overnight stays, the difficulty of communication, and the prices of the few car rentals kept making me postpone the project.

And then, everything fell into place—I told myself, now’s the time!

Preparations took longer than usual; the destination is still far from mainstream.

A bit of Kazakhstan? Not in the end.

The south or not? Yes, in the end.

Pre-book or play it by ear? Only two stops were a leap into the unknown.

To help me find the ideal route, I made great use of this forum (thanks to everyone for patiently answering my questions!), pored over travel journals and blogs (Christian, Jeff), zoomed in on Google Maps and Yandex, and bought the guide published by OunTravela on this destination (the guide has been updated since).

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You’ve got your passport, international driver’s license, bank cards, and euros?

Off we go to Lyon—just one night left before our early morning flight.

Tomorrow night, we’ll be sleeping in Bishkek! (‘Beefsteak’ for my partner’s mischievous nephews...)

You’ll find here a post with some practical info.

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Montagnard74 yesterday

Turkey 2026: Riviera, Antalya, and Cappadocia

Hi everyone!

If you're looking for great tips and offbeat spots, if you love exploring uncharted parts of a country, if the exotic is your adrenaline, then move along!

Our 15 days in early May in this part of Turkey (a country I first discovered during a city trip to Istanbul in 2017) will only tread well-worn paths and revisit popular routes. Simply because I kept hoping until the very end that our flight to Jordan wouldn’t be canceled. Events in the Gulf proved me wrong, so we left with: Zero preparation. Not a single hotel booked (well, except the first one), no visits planned, just a flight ticket bought three weeks earlier. No guidebook, no app—just the desire to explore southern Turkey and Cappadocia, whose images and the chance to stretch our legs had caught my eye.

Oh, wait—I did bring along a new guide: Gemini! Yes, my friends, generative AI was my chief advisor throughout the trip for sites to visit, accommodations, routes, and even restaurants! An experiment I wanted to try to form my own opinion on using this new technology. And what better way to test it than a Turkish getaway?

The verdict? You’ll have to wait for the trip recap to find out!

The main idea of the trip is also relaxation.

So, the plan is Antalya for a few days, the Turkish Riviera for a few more, Cappadocia as the highlight, and a return via Antalya to wrap up the trip. And it was all planned by AI!

So, if you're ready, fasten your seatbelts—cabin crew, doors to automatic and cross check—boarding for Turkey now!

A little sneak peek?

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Calisson94 2 days ago

Return to Swedish Lapland: Trek on the Kungsleden and Crossing the Sarek

After summer 2022 left me with a sense of unfinished business, here I am back in Swedish Lapland in summer 2024, ready to attempt the Sarek crossing again—and this time, to tackle part of the Kungsleden trail too.

After much hesitation, my companion Jean Marie and I decided to start with the Kungsleden, which is, from what we’ve read, stunning but very crowded (and it really is!!), and finish with the wilder option: Sarek! This park is known as Europe’s last true wilderness—sounds like a dream, right?! The downside of this choice is that there’s no way to resupply in Sarek, and the Kungsleden isn’t exactly set up for long treks either, so we’ll have to carry a lot of food for the first part with the Sarek in mind. Oh well, we’re motivated!

Our plan is to start in Abisko (classic), head to Vakkotavare (also classic, but with some variations to avoid the official route and the crowds), then continue the Kungsleden from Saltoluokta. Before Aktse, we’ll set off on an east-to-west crossing of Sarek (weather-dependent, since aside from the Skarja hut in the center of the park, there’s no shelter if conditions turn bad). But at least we’ll be on the right side of the park to climb Skierfe and enjoy the jaw-dropping view of Rappaladen if we have to bail on Sarek.

That adds up to 17 days of trekking, including 1 rest day + 1 buffer day for weather hiccups.

So if you’re interested, come follow our overstuffed backpacks!

08/03 - Abisko – 5km before Abiskojaure Some info (guides we used for prep, SFT map, sending food to Saltoluokta) 08/04 – 5km before Abiskojaure - on the east shore of Lake Alisjavri 08/05 – East shore of Lake Alisjavri – just before Tjaktja 08/06 – just before Tjaktja – above the Salka hut via Nallo 08/07 - Salka – just past Singi + round trip to Djalson Lake 08/08 - Singi – Teusajaure 08/09 - Teusajaure - Vakkotavare (end of the first section of the Kungsleden) 08/10 – rest day in Saltoluokta + round trip to the Sámi village of Pietjaure 08/11 – Saltoluokta – Sitojaure 08/12 - Sitojaure - Skierfe - Sarek or no Sarek? 08/13 – Skierfe – somewhere above Rapadalen Coming up: 08/13 – Somewhere above Rapadalen – Above the Skarki hut

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Fabhyène 2 days ago · Gaura

3 weeks in Laos, at a relaxed pace

This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions... Now that I’ve just finished my Japan travel journal here, I figured it was high time to pay tribute to this destination we fell in love with.

Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some! Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!

I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to include fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to get her revenge. The upside for you, readers, is that you can sneak away at any time without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!

Anyway, since I like maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red); we only had 3 weeks for ourselves (my husband’s newly retired, I’m still working), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.

In broad strokes, it was very classic:

We first “settled in” in Luang Prabang (8 days), because we wanted and needed to. From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we know, distances aren’t just measured in km! Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4,000 Islands while stopping at the pre-Angkorian archaeological sites. We finished with the Bolaven Plateau.

A few practical tips: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having collected our luggage in Bangkok to check it in for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized. We got our visas on arrival in Luang Prabang. It was quick, but we were on a “small” plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too many in line! At the end of our trip, we didn’t leave from Paksé but from the nearby airport in Thailand, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), for Bangkok and then Paris. You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. However, there’s now a high-speed train (TGV) between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the (Chinese) train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!

With that introduction out of the way, let’s dive into the heart of the matter. To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang

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Caroki 2 days ago

Three weeks in Albania with two older teens

We went to Albania in August 2025. Our itinerary included adventure (sporty activities, site visits), naps on the beach interspersed with swims, incredible natural sites, and a bit of culture.

I booked all our accommodations on Booking.com. Note: almost all places ask to be paid in cash!! You can obviously withdraw from banks, but the fees are pretty high. Luckily, we had plenty of cash, and the country is very safe. You can pay in euros most of the time, which avoids exchange fees. We started in Tirana. I’d read a really interesting post about Albania’s bunkers (link in my profile). We chose to visit Bunk’Art with a guide from the agency that wrote the post. It was fascinating—not only to better understand the country’s history but also because her grandfather was repressed by the regime, and she shared her family’s experience with us.

Bunkers are everywhere! In Tirana, Bunk’Art is the most interesting and largest. You’ll see the dictator Enver Hoxha’s office, where he would’ve taken refuge in case of an attack on the country. Bring a sweater—it’s really cold in the underground tunnels and their huge corridors. You can visit other bunkers around the country, in Tirana and elsewhere. Almost all are just abandoned. The cable car up Mount Dajti is right next to Bunk’Art. The view is stunning—you realize Tirana is so close to the mountains and the sea... But otherwise, it’s not that exciting for older teens (17 and 19) and their parents. We picked up a rental car in Tirana—it’d be ours for the next three weeks. We used Goalbania’s agency to avoid any hassles. First, there aren’t many cars available in Albania in summer. Second, French credit cards can be a nightmare abroad. So we preferred to sort that out in advance. After Tirana, we headed to Permet. Just a heads-up: the roads are in great condition except in the mountains. And Albanian drivers aren’t stressful to deal with. Though you might suddenly encounter a herd of goats crossing the road—haha—but if you’re not going too fast, it’s fine. In Permet, I’d been dreaming of rafting on the Vjosa, one of Europe’s last wild rivers. And we did it with a local agency! It’s beautiful, accessible to everyone, not too physical but still a bit lively—just how we like it. You can even jump into the river in some spots. In Permet, we also hiked through a canyon and visited a lovely little church.

And we took a workshop to make their local culinary pride: gliko. It’s a jam with whole fruits inside. We’d seen it on Goalbania’s site, and it was really fun. We were with a family where the secret to making gliko has been passed down for generations... Next, we headed to Gjirokastër. A city we loved: its old traditional houses (Skendulli and Zekate), its grand castle, the Ali Pasha Bridge. Along the way, we stopped for artisanal ice cream at a little shop run by a grandmother who’s been making it herself for ages.

One afternoon, my husband *had* to go to the coast in the south, to Ksamil (he’d read it was better than Sarandë). Verdict: we didn’t like it. Parking is a nightmare, the beaches are super noisy and crowded. The sea is packed with jet skis, boats, pedalos, and ropes. Avoid it.

On the other hand, we really liked Himarë, where we went next. We stayed at a campsite where we rented tents with mattresses and sheets inside. Right by the sea, on a low cliff (about 2 meters high). You can hear the waves at night... Magical!! To swim, you either jump straight into the sea (almost from the tent) or climb down a ladder, which you’ll need to climb back up to get out.

I was a little worried the campsite wouldn’t be very comfortable, so afterward, I’d booked a small place in Gjilek. Turns out, the place was really tiny (one room for four, no kitchen) and pretty expensive (over 100 € a night). We’d drive to the beach or restaurants—it’s on a steep slope, so not very accessible. Parking near the sea is tricky. But the (private) beaches were nice—we’d rent an umbrella not too close to the music and spend the day there. We also went to a wilder beach, harder to reach, via a long path. Behind the beach, there’s an amazing canyon where we’d sometimes climb using ropes (already in place, no need to bring your own) over big boulders rolled around by the stream, which must swell a lot in spring. So, the sea in Albania: it’s nice if you like swimming and relaxing, but it’s not the most interesting part of the country. There are so many other amazing things to see and discover—so many stunning sites! Maybe an agency could’ve helped us find more practical accommodations and avoid Ksamil and its surroundings. We left the coast to head to the beautiful city of Berat and its "thousand windows." We explored the city, its fortress, and its icon museum.

Then we discovered the Osum Canyon—it’s incredible. The view from the top is breathtaking. And at the bottom, it’s magical. There’s little water in summer, so rafting isn’t an option. We weren’t tempted by the big-tube descent offered by an agency—it looked fun, but the group had 40 people. We preferred hiking on our own as a family of four. We scouted the area on Google Maps... and found where to descend. We walked in the water, then it rose to our waists, then our shoulders... We weren’t moving fast. And how to get back up?? Eventually, we followed a group with a guide—the path was hard to find.

After that unforgettable hike, we visited the Bogovë Waterfalls. It’s pretty, and we swam, but the water was *really* cold. We passed through Tirana again and then headed to Shkodër. We explored a bit—its charming little streets, the Rozafa Fortress. There’s a tiny museum where you can see *huge* Ottoman stone cannonballs. And they tell you the (charming) story of the young woman who was walled alive in the castle’s foundations to ensure its strength... Shkodër is mostly a stopover to head into the mountains and discover Theth. Our goal: hiking in the Valbona Valley, from Valbona to Theth. We organized the trip ourselves, without an agency, but it took some time to figure everything out. So I’ll save you the trouble—haha. Book your tickets on the Komanilakeferry website. The ticket includes: 🙂 minibus transfer from downtown Shkodër to Koman 🙂 ferry ticket from Koman to Fierze. This ferry ride is *gorgeous*—between mountain slopes covered in pine trees, and sometimes a little house with a few fields...

🙂 minibus ticket from Fierze to Valbona. Now you’re in the mountains! The minibus drops you off near your accommodation—pick one as close as possible to the start of the hike (if that’s your goal!). The ones at the far end of the village add up to 1.5 hours of walking. Our choice: Guesthouse Dioni. The host is really lovely, it’s in the woods, and it’s basic but great. After a day of hiking, we arrived in Theth. What beautiful mountains! Then we explored Theth and the surrounding area. It’s pretty busy, but you can still enjoy the Blue Eye of Theth and its swim. It’s *so* cold! But so beautiful!

🙂 minibus ticket from Theth back to Shkodër. After a night in Shkodër, we drove to Kepi i Rodonit. A guidebook (I forget which one) raved about its beauty. And it *is* beautiful!

But the view is ruined by plastic bottles and other trash in the bushes, along the paths, and of course on the beaches. The only peaceful spot: the private beach at Kepi i Rodonit, which is cleaned. You can rent an umbrella and have lunch there. That’s where we spent our last few days—very relaxing. In short... Albania turned out to be perfect for us and our teens!

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Attila 2 days ago · ReneVoyageur

Albania in Autumn Colors

A new work assignment means our vacation dates can't stay the same.

We had planned to go to the Canary Islands, but flight prices are skyrocketing with this new holiday schedule.

So, I’m looking for an alternative to Gran Canaria and El Hierro and found two round-trip flights with Wizz Air to Tirana.

398 €, including baggage and seats—perfect!

Plus, the departure and return times are great, which is pretty rare for a low-cost flight!

All that’s left is to rent a car, plan the route, and book accommodations.

With two weeks, we’ll have to make some choices!

Here’s the final itinerary: Shkodra (2 nights), Valbonë (3 nights), Tirana (1 night), Lake Ohrid (1 night), Korçë (1 night), Përmet (1 night), Gjirokastër (1 night), Himarë (2 nights), Berat (2 nights), and Krujë (1 night).

A mix of countryside and small towns, a bit of the Mediterranean, and some mountains!

Late October isn’t the best season, so let’s keep our fingers crossed for the rest...

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6cha38 3 days ago

Our family trip from Denver to Yellowstone – a recap

Hi there,

I’m diving into a recap of our loop—pretty classic, really—Denver-Yellowstone-Denver this past summer, from July 24 to August 17. Given the sheer number of trip reports already out there (or in the works), and since I don’t have the writing chops or the photography skills of many of you, I’ll keep it practical—well, I’ll try, at least—to share our take on some of the less-visited parks and spots.

First off, a huge thank you to everyone whose trip reports, blogs, websites, comments, and more helped us put together this itinerary. Looking back, it could’ve been even better optimized: a few disappointments when we missed out on some great discoveries, often because we were short on time. Plenty of reasons to come back to the area!

We’re traveling with our four (almost) teens—18, 16, 14, and nearly 12 years old. To keep the trip enjoyable for everyone, we had to make compromises on both sides: cutting a visit short to spend more time swimming, waking up at dawn, and so on. But logistics also played a big role—things like laundry, grocery shopping, and keeping luggage organized could’ve quickly become time-consuming without a little planning. And honestly, I think we visited every Walmart along the way! Blame it on the lack of fridges in some accommodations and, more importantly, the *very* limited space in the car, which made it impossible to bring a proper cooler. I’ll come back to the car saga later.

For accommodations, this year we alternated between basic cabins in KOA campgrounds and Yellowstone (when staying more than one night in the same place) and hotels. Always with a pool (except in Yellowstone, of course), which let the kids burn off energy—because they always have reserves, even after packed days!—and, let’s be honest, gave us a chance to relax. No Wi-Fi issues either; we all had plans with 25 GB of data (a big thanks to Gilles for the amazing deal at 0.99 €). It worked perfectly, even for texts and calls between phones—no extra charges.

Now, onto our route: as I mentioned, a classic Denver-Yellowstone-Denver loop. To avoid rushing through the parks or spending all our time on the road, we prioritized staying as close to them as possible, with at least two nights in each place. And I’ve got to say, it’s really nice to settle in, even if it’s just for two nights. It also helped us deal with the weather, which wasn’t always great during this trip. The trade-off? With vacation time being limited, some driving days ended up being long. We knew that going in, but since we kept a relaxed pace with no time constraints (don’t ask me for timings—I don’t keep track of the clock on vacation, except in the morning to get everyone up before noon!), we sometimes ended up with marathon days.

With that said, I’ll dive into the trip itself in the next post.

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Fabhyène 3 days ago

Draw Me Your Japan...

Hi there!

I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far-from-exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.

Let’s start with the shotengai...

Our first "wow" moment came as we stepped out of the subway in Asakusa, the Tokyo neighborhood where we’d booked our hotel for our first five nights. Exhausted after our long flight, we finally arrived and took an exit that led straight into a shotengai—one of those covered shopping streets that dot city centers and flourished between the 1950s and 1980s.

It was an instant aesthetic shock, like a close encounter of the third kind between the modern city, a typical Asian market with its street stalls, the "vintage" vibe of the arcade, the sheer abundance of goods, and the bustling crowd—a colorful mix of tourists, pilgrims (thanks to the nearby Asakusa Temple), and locals (it’s a very working-class area). In the end, it set the tone for a feeling we’d experience throughout the trip. Wherever we went, shotengai turned out to be fantastic spots for finding little restaurants, shops, or even fresh produce. Some are real mazes, like in Kyoto, where we spent ages trying to relocate a restaurant we’d loved ;-)

In Kanazawa, the Omicho Market:

And in Kyoto, the Nishiki Market:

To be continued...

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Attila 5 days ago

Storm in the Canary Islands

15 days across Gran Canaria, El Hierro, and a dash of Tenerife under the storm Thérèse!

The planned itinerary will be slightly disrupted...

(The version without discussions is here)

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Bibouns51 last week

Off on a winter adventure in the American West!

Day 1 – February 14

We all have two lives. And the second one kicks off the day you realize you only have one, with the determination to spend the time you have left on what truly adds sparkle to your life, Kevin! I like to elegantly introduce a trip with a philosophical quote. First, it gives you the illusion that I’m some kind of deep thinker, and second, it lets me fill up the first few lines of my blank page when I don’t know how to tell you I’m diving back into what really lights up my life: another adventure beyond the horizon! And nearly every other year, like a toxic relationship, my horizon tends to take shape in Uncle Sam’s backyard. And this, despite his cousin Donald calling the shots. Speaking of which, it was partly that impulsive guy who pushed us to be just as impulsive and snag our four flight tickets at a ridiculously low price—a direct result of foreign tourism taking a hit from BetaMax’s repeated antics... Four tickets? Who are the other lucky ones? In this case, our lucky ones are actually lucky ladies: My Flo, always up for exploring the world with me on foot, camelback, or scooter, is obviously in on the fun. The other two seats went to our daughters, Sasha and Luna, both thrilled to be part of this new American adventure...

But what’s the American West like in February?... A gamble. Let’s call it Russian roulette since we’re not landing during peak weather season. That’s why we encouraged our transportation and accommodation to get cozy and produce a little camper van, so we can stay ultra-flexible in the face of any weather tantrums. We’ll be roaming in Kara the van with the motto "Follow the sun!" Bad weather? We bolt. Snow? We speed up. Sunny? We act like it was the plan all along and soak it up.

"Okay, but why keep coming back to the same corner of the globe? After ten American adventures, you must be tired of seeing the same things, right?" But I’m not crazy, you know!... The American West is like making love to your gorgeous wife over and over, always enjoying it just as much. And contrary to what you might think, the American West isn’t just the Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas, and Bryce Canyon. Proof is, after ten trips to the U.S., my retinas are still untouched by three-quarters of the places I scribbled on a napkin for this adventure... Oh, and add to that my wife, who I’ve easily converted to my religion, and boom... relapse is even easier! Because yes, we’ve landed in Los Angeles after a sunny flight over Greenland, still under Danish flag for now. And we’re already heading east through the XXL traffic of L.A.’s eight-lane highways, eager to dive into our first discoveries. But first, night is taking over the sky, and second, we’ve been officially awake for 24 hours, so I suggest wrapping up this intro. I’ll tell you more tomorrow morning. Sound good?

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Montagnard74 last week

CAPE VERDE 2025: 3 weeks, 4 islands.

And we still haven’t seen everything! Before setting off for new horizons at the end of this year, it’s time for me to share my trip to Cape Verde this summer 2025.

I particularly love these spontaneous trips, and our stay in Cape Verde is one of those because it was only at the beginning of April that we decided on this getaway, which had been catching our eye for a while, given our love for the mountains.

As always—well, when it’s open—I turned to VF, and I want to immediately thank Marie, aka ptitortue, who helped me a lot in planning this trip through her travel journals and our exchanges!

Because Cape Verde is both small and vast! We decided not to rush from one airport to another, to enjoy the places and the people, but also to relax, since the work backlog from being stuck in May (see my previous travel journal 😅) had to be caught up on in June.

So, 4 islands will be our winners from 06/28 to 07/19:

Santiago first for logistical reasons, as round-trip flights from the capital Praia were the cheapest (650 €/person from Lyon via Lisbon with TAP, still!)

São Vicente, because it’s the gateway to the next one but ultimately more than that...

Santo Antão, pretty much the main goal of the trip since Marie (and the photos) had really sold it to me.

And finally, Sal Island, for some rest—a non-negotiable condition for my other half—and we’ll see that I should’ve listened to Marie...

That said, what a chatterbox I am—buckle up, flight attendants at the doors, off we go on new beautiful escapes! (Thanks to Sophie for the easy loan)

Last note for my eager fan club 😏: yes, there will be alcohol—how could there not be in the land of grogue!

It starts here:

https://voyageforum.com/v.f?post=10790234;a=10790234

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Songsam last week

Far from the daily grind*

Hello, Since I enjoy not only the countryside but also everything related to rail travel, I’m starting this photo thread dedicated to trains in Thailand (I’d guess most of us have taken one at some point...). Feel free to post your pictures here as long as they fit the theme: rolling stock**, stations**, platforms, tracks (even without a train on them), technical equipment, engineering structures (bridges, viaducts), etc.—all in Thailand. For each photo, I’ll (or you can) note the station or line where it was taken. Comments and questions are welcome.

* train ** interiors or exteriors

All aboard!

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Jojoone1 last week

From the Awakening to Travel to Morocco in the 90s

As I’ve mentioned elsewhere, I inherited my love of travel from my parents and some of my grandparents. A strong passion, but one that was unfortunately limited by our family’s modest resources. Back then, living in northern Alsace, a simple trip to the southern part of the region—with the Wine Route as our destination—felt like an extraordinary journey to a land of plenty for the little boy I was in the late 60s and early 70s. Everything seemed so huge when you were still just a kid. Back then, I was overwhelmed by countless sensations—I was already highly sensitive, with a keen mind and a nose and taste buds that were developing like a pro’s. Which, as I’d later realize, wasn’t always an advantage.

Those magical days always began with a gentle late-spring or midsummer morning. The interior of the white Peugeot 404, license plate 210 LZ 67, had already soaked up the sun before the engine purred to life, and the cabin gave off a scent I could still recognize today—a fragrance I found so pleasant. Back then, I had no idea it was just the smell of warm plastic from the car’s interior. Yes, the scents of the 404 on sunny days became my madeleine de Proust... What’s more, the whole family was unusually cheerful because those moments of relaxation and leisure were rare. Everyone worked, and no one had an easy job or was well paid. Without the *Trente Glorieuses*, these experiences might never have happened.

Once we crossed the canton’s borders, I felt like I was light-years away from my everyday surroundings, and every kilometer plunged me deeper into *terra incognita*. It was thrilling. Far from my so-called "medium-sized" town, wheat fields, cornfields, and cabbage patches stretched out, punctuated by tall poles connected by long wires and topped with vegetation—like giant clotheslines without laundry, where magical beanstalks might grow to touch the sky. Back then, I was still far from tasting their product, which was simply beer. At the time, there was still a significant local hop production. Fun fact: it wasn’t until 2002 that Anglo-Saxon scientists proved hops and cannabis belong to the same biological family.

After the fields, the landscape took another step up as it rolled past the little boy’s eyes, often glued to the windows. First came modest hills, then a succession of rolling slopes that soon formed an unbroken chain. Their 700 meters in altitude felt like Himalayan peaks to me—impressive, inert giants, a whole new world. Gazing at them, an intense emotion welled up somewhere between my stomach and lungs, nearly taking my breath away. What mysteries, what treasures did these heights hold? And then there were the cherries on top—the crowning touch that made the scene even more magical: proud, majestic castles perched on the summits like impassive sentinels. Monuments from the past, yet firmly rooted in the present on their rocky spurs. The little boy’s eyes sparkled—he’d been given a castle for Christmas, complete with battlements, towers, a drawbridge, and fully armed knights. He’d watched and lived *Ivanhoe* on the only French TV channel that existed back then.

Only once did my paternal grandfather join us on one of these trips. A tall, intelligent man with a face that could shift from stern to mischievous, clearly full of humor and charisma. Sadly, his relationship with alcohol had taken a toll on his life and, by extension, those of his loved ones. He had a strong personality—if his boss crossed the line, he wouldn’t hesitate to punch him, which meant he went through a lot of different jobs. Back then, you could quit one job and easily find another. It was quite something to see him in his final stages, hallucinating pink elephants and even drinking perfume when he had nothing else left. The last time I saw him, he’d slipped away from the doctors and nurses while hospitalized in pretty bad shape—at least, I assume his liver was the issue. We were sitting down for a family lunch when the door burst open, and there he stood in his pajamas, eyes twinkling with mischief, clearly pleased with the dramatic entrance. That theatrical moment didn’t spare us from burying him a few months later at the age of 71. One day, my mother told me the family doctor had quietly remarked that it was a shame—with his robust constitution, he could’ve lived to be a hundred. Yes, the family doctor—this was the man who’d come treat you any day, at almost any hour, just for a phone call. It really existed, it’s not a myth!

That day, his wife—my paternal grandmother—was also along for the ride. Everyone agreed that Jeannette was a good woman. She worked as a waitress at *Le Tigre*, the biggest brasserie in town, right in the center. Most customers preferred to be served by her, including local dignitaries and even the mayor. As a kid, I didn’t find her very fun, open, or warm—she seemed a bit stern. Back then, women in their fifties already had the face and build of grandmothers. Same went for men, don’t get me wrong. I had no idea about the struggles she faced because of her husband. I didn’t know that 30 years earlier, she’d had to flee Alsace while pregnant, under threat from Nazi fighter-bombers. I didn’t know she’d had several miscarriages, and that my father—her only surviving child, born prematurely in March 1940 at the other end of France—weighed less than a kilo at birth and was so tiny he could fit in a shoebox. Hard to imagine he’d grow into a strapping man nearly 1.80 meters tall, tipping the scales at 100 kilos. When you come back from summer camp in early August and ask why she didn’t pick you up with your parents, and they gently tell you she’s "in heaven," you don’t realize she passed away at 54 after suffering greatly from stomach cancer that had spread.

Back to that family outing, that enchanted parenthesis. I even remembered where we’d had lunch when I passed through Dambach-la-Ville decades later. One of those charming, flower-filled towns Alsace produces in abundance—and preserves so well. This one sits high on a hill, and I was a bit stunned on the parking lot because the view stretched far, revealing the Alsace plain below—its fields, villages, hills, and forests. The world seemed so vast and enticing that day, even though I was only glimpsing a tiny fraction of it.

The region was already very touristy, but I wouldn’t notice the downsides until much later. That Sunday noon, I discovered a large restaurant filled with diners. I can still see the enormous piece of meat they served me, decorated with a little wooden skewer topped with a flag. I kept that one for a long time. Those were the golden days of rich, flowing, thick sauces—so flavorful—and the era of the world’s best fries, made on the spot with the best potatoes. To top it off, I was *exceptionally* allowed a small bottle of apple juice, Orangina, or—even better if possible—Sinalco. Yes, Sinalco—like Orangina, but better. A brand that must’ve disappeared in the 70s, but why, and what a shame! Since then, Orangina’s little bubbles have taken the brand to the other side of the planet—it’s now Japanese.

Year after year, I’d eagerly await that ecstatic moment when the most beautiful castle in Alsace, the Haut-Koenigsbourg, appeared in my field of vision. The perfect model, the archetype that blended into the landscape at the height of a child’s dreams. The trip home always felt like a reality check—less jarring than an alarm clock, but more diffuse and melancholic. From then on, there was only one wish: *When do we leave again?*

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Elis last week · Djalma

9-Day Trek in the Balkans

Hi there, Here’s a recap of a trek through the Balkans covering three countries: Albania, Montenegro, and Kosovo. I was with a friend, and we didn’t do the full route (only one day in Kosovo). It was a wonderful trek through snow-capped mountains and vast flower-filled meadows, meeting incredibly welcoming people. At the end of the travel journal, I’ll share what I loved and what I liked less.

Day 1: Flight from Paris-Beauvais to Tirana with Wizz Air.

Since Albania isn’t part of Europe when it comes to phone service (at least not yet! :-)), we had to buy a physical SIM card—otherwise, the bill would’ve been sky-high if we’d used our French plan! We got one from Vodafone AL at the airport. You can buy online before leaving with a virtual SIM (e-SIM) for compatible phones, so you don’t have to swap cards. But given the uncertainty about choosing a plan online, we preferred buying one directly at Tirana Airport. Cost: 31 € for 100 GB. That’s way too much—100 GB is overkill. For 40 GB, it’s 27 €, and the plan lasts 21 days. The price difference isn’t huge, and it was cheaper than online. This plan covers all the countries along the Balkan range. Money tip: All guesthouses and accommodations accept euros. The local currency in Albania is the LEK. In Montenegro, it’s the euro. Bank fees for withdrawing money from an ATM in Albania are pretty steep: 8 € for a withdrawal of 600–700 LEK (about 200 €)! So it’s better to withdraw cash (euros) in France. Oh, and we booked all our accommodations before leaving, but payment is always in cash. Budget around 400–500 € for 9 days of trekking.

Then, a transfer the same day to Shköder, about a 2-hour bus ride. Cost: 10 € per person. Tickets bought directly on the bus. We spent the night in Shköder at a very clean guesthouse, Open Doors B&B. It had a small balcony overlooking the city.

I really liked Shköder, especially its pedestrian street lined with restaurants and lit up at night. It’s a great place to stroll and eat. The food isn’t expensive—two big salads and two beers: 14 € :-) . Fruit prices are also very reasonable: 3 € for a kilo of cherries, compared to 9–10 € in France. Religions coexist peacefully in these countries—Catholics and Muslims. From our balcony, my friend heard the call to prayer for the first time, coming from one of the city’s mosques.

Day 2: Bus ride to Theth, about 1,100 meters in elevation gain, the starting point for our hike the next day.

The trip took 2 hours and 40 minutes with a break in the middle. The bus was affordable, but taxis also make the trip—though they’re very expensive.

We slept in the heights of Theth at a new guesthouse, "Mountain Vista Shkafi," with an amazing view.

The family was adorable. The husband is a handyman and built almost everything himself. Their baby is named "Sky"—such a cute name, right? :-) Throughout the trek, I found the guesthouses very clean, and the hosts think of everything—no need to bring soap or shampoo; they provide it. Lunch in Theth at a traditional restaurant on the main road. We tried "Tave Dheu," an Albanian dish with beef, cabbage (very common), and cottage cheese. Delicious but not quite filling enough. For dessert, a honey cake that was perfectly moist—such a treat! Desserts like this are rare; sometimes they serve watermelon instead. We took a small private bus for 5 € to the "Blue Eye" parking lot, then walked for about 45 minutes to reach a stunning natural site—a kind of lagoon with incredibly blue water. The bravest can swim, but the water’s freezing!

That evening, we dined at "La Montagne Blanche"—excellent! A delightful mix of grilled meats with potatoes and grilled peppers. Some watermelon slices (which I’m not a fan of) and the famous Raki, a brandy served in Turkey and the Balkans! It was my first time drinking brandy "bottoms up." 😉

To be continued... 😉

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DrCarter last week · Djackx67

Two-week family trip to Colombia in August with 8-year-olds

Hi everyone,

I’d like to share my family trip to Colombia with kids aged 8. After spending hours browsing the forum and only having two weeks there, we decided to focus on two regions: the Coffee Zone for one week and the Caribbean coast for another. We traveled from August 8 to 23.

Day 1 – First stop: Bogotá

We arrived in Bogotá in the evening on an Air France flight—nothing to complain about, decent service, comfortable, and on time. However, the first night was a miss. We’d booked a hotel near the airport (Abitel Prime) for convenience, but the soundproofing was almost nonexistent; we heard planes as if we were on the runway. Luckily, exhaustion helped us sleep well anyway.

Day 2 – Off to the Coffee Zone and Salento

The next morning, we headed to the airport for a domestic flight to Pereira with LATAM. No issues: punctual and efficient, and in 30 minutes, we landed in Pereira. The landing already set a different mood: lush valleys, endless plantations, and humid air. We picked up our rental car from Localiza. Unfortunately, the experience wasn’t smooth—the paperwork took forever, and the wait tested our patience. Finally free, we hit the road to Salento, one of Quindío’s gems. We arrived in the late afternoon and discovered a colorful village bustling with artisan shops and cafés. Our first stroll helped us soak in the atmosphere before dinner at Bambú restaurant—a great surprise with careful cooking and local flavors. We spent the night at Casa Serafín, a charming little hotel, nicely decorated and well-located… but unfortunately very noisy.

Day 3 – The magic of Cocora Valley

This was one of the trip’s highlights. We set off early for Cocora Valley, famous for its giant wax palms, Colombia’s emblem. We chose the 12 km loop recommended by the *Routard*. The landscapes were spectacular: towering palms, rivers, suspension bridges. It felt like walking through a postcard. The weather was perfect. That evening, we dined at Barnabé restaurant—pleasant setting, decent food, but the bill was a bit steep for what it was. Back to Casa Serafín.

Day 4 – Coffee and panoramic views

The plan was a visit to Finca El Ocaso. For 1.5 hours, we followed a passionate guide who explained the entire coffee process, from harvest to cup. Very educational, accessible for both kids and adults, all in a stunning setting. The tour was in English for us, and we translated for our kids, who aren’t bilingual yet. In the afternoon, we climbed to Salento’s viewpoint. The valley view was superb. That evening, we ate at Veggie Garden, a simple and pleasant spot that was a nice change from the heavier meals of previous days.

Day 5 – Horseback ride to Santa Rita Waterfall

We booked a horseback ride with Cocora Magic. It was a real success: calm horses, a beautiful trail, mountain and meadow landscapes, and finally the refreshing and wild Santa Rita Waterfall. Without a doubt, one of the best moments of our time in the region. We even got a bonus ride up a 300-meter hill. We then headed to Filandia, less known than Salento but just as charming. We spent the late afternoon enjoying the pool at MuchoSur Filandia. The hotel is beautiful, in an idyllic setting. However, we also had soundproofing issues and could hear our neighbors.

Day 6 – Rainy detour through Filandia and Manizales

Rain caught up with us in the early morning: torrents of water made it impossible to go out. We stayed at the hotel, reading quietly. By noon, the rain let up: a quick walk in Filandia, a quick lunch, then off to Manizales. We chose to stay at El Otoño hot springs. Great choice: as soon as we arrived, we plunged into the hot pools, perfect after hours on the road.

Day 7 – Hiking and hot springs

In the morning, we hiked the Camino de Super Coco (found somewhat randomly on Google). A pleasant trail with mountain views and a peaceful atmosphere. The afternoon was spent in the hotel’s thermal pools, with a short marked hike down to the river. Dinner on-site at the hot springs’ restaurant. A simple but very relaxing day.

Day 8 – Rain, jacuzzi, and games

We continued to Finca Los Alpes. The rain greeted us again, but this time it turned into an asset: nothing like a steaming jacuzzi with a view of the misty mountains. The kids enjoyed the facilities too: mini-golf, ping-pong, billiards. Dinner and night at the hotel, cozy vibes.

Day 9 – Off to the Caribbean coast

Back to the airport to return the car (still a bit long). Flight to Cartagena with Avianca: punctual and comfortable. Upon arrival, we picked up another car and headed straight to the Hyatt Regency, a modern hotel with a pool. That evening, we dined at the hotel—practical after a travel day.

Day 10 – Colonial Cartagena

We set off to explore Cartagena’s old town. It was enchanting: colorful facades, flowered balconies, colonial charm—just magical. However, the heat was stifling and very humid. Afternoon relaxation by the pool. Dinner at Gestlani, a good restaurant in town.

Day 11 – Road to Barú

A hearty breakfast, then one last swim in the pool before heading to Barú. We checked into Las Islas Hotel. The setting was enchanting: wooden cabins nestled in the vegetation, a private beach, turquoise sea, impeccable service. Dinner at the hotel’s restaurant.

Day 12 – Beach and relaxation

A full beach day in Barú. Warm water, white sand, coconut trees, peace and quiet. A real postcard scene with iguanas and birds.

Day 13 – On to Santa Marta

Another morning at the beach before hitting the road to Santa Marta. The drive was a bit long (6 hours), especially with traffic jams in Barranquilla. It was the longest car ride of the trip. We spent the night at Villa María Tayrona, a beautiful place near the park.

Day 14 – Tayrona Park

We left early for Tayrona Park. We entered through **El Zaino**, parked the car, and set off on a hike to La Piscina (about 2 hours). We stopped along the way at Playa Arenilla, a stunning little beach, to rest. Lunch on-site, a swim, then back by 4 PM. The hike was a bit tiring, but the nature was spectacular: dense jungle, the sound of waves, and even a monkey encounter along the way. Evening and dinner at the hotel.

Day 15 – Last swim and return flight to Bogotá

Our last morning was split between the pool and the beach (the hotel has direct access via a 7-minute trail through vegetation and flowers)—hard to leave this paradise. We drove to Santa Marta’s airport to return the car, then flew back to Bogotá. We spent the night at Casa Dann Carlton, a comfortable hotel. We simply ordered room service, arriving too late to go out.

Day 16 – Bogotá and the end of the trip

Our last day in Colombia. After a good breakfast, we explored La Candelaria. Its cobbled streets and colorful houses were worth the visit. We visited the Botero Museum (free) and the Gold Museum, both fascinating. Back to the airport for our 11:55 PM Air France flight.

That’s a wrap on a varied trip—lush mountains, colorful villages, dream beaches, and tropical jungle. The pace was pretty relaxed, well-suited for our kids. They absolutely loved the trip to Colombia. Driving in Colombia was very easy, and we didn’t regret renting a car at all—it gave us more freedom to get around.

If I were to do it again, here’s what I’d change: - I’d spend less time in the Coffee Zone to stay a bit longer on the Caribbean coast, which was more relaxing for the kids. Or I’d head to Medellín, but I didn’t think the city was very kid-friendly. - Bogotá is a city that deserves a day’s visit, but it’s not a must-see. Maybe I’d have taken the KLM flight from Cartagena to Amsterdam instead.

If you have any questions, don’t hesitate!

Antoine

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Holigirl last week · Solene40

South Africa in safari mode: February/March 2026

Hi everyone,

With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo. But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip. And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.

So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays: - 3 nights in St Lucia - 1 night in Hluhluwe - 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini) - 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini) - 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti) - 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve - 1 final night in Kruger at Lower Sabie

All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.

I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).

To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.

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Gaura last week · Fabhyène

Visiting Bologna in Photos

Since I didn’t have time to write a proper travel journal, I thought I’d share a few photos of Bologna—a really lovely city I discovered in 2017 while stopping on my way to Tuscany. Around Piazza Maggiore, which was packed with a stage and chairs for a show, stands the Basilica of San Petronio, massive and Gothic in style, with an unfinished façade (a common sight in Italy).

Another building near the square:

But Bologna’s real charm lies in its porticoes, which were added to the UNESCO World Heritage list in 2021: 62 km of arcades running along buildings, letting you walk sheltered from the sun or rain. Back in 1288, the city required houses to include private arcades for public use. In the city center, you can stroll under 32 km of porticoes in all sorts of styles—some plain, some ornate—with a strong presence of red tones.

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Muriel18 last week · Montagnard74

Two weeks under the Puglia sun

After a pretty disastrous weather-wise trip to Gran Canaria, we're hoping this time the sun will be out in Puglia. It’s not looking great since the weather isn’t great across Europe at the start of May.

Saturday, May 16: This time we’re flying from Charleroi (Brussels South): the ticket prices, flight schedules, and proximity all worked for us. The airport (Ryanair) was recently redone... but it’s not very well organized—there are very few seats in the boarding areas, and... the restrooms are pay-to-use!!! The flight goes smoothly, though, and we land in Bari with a slight delay.

We quickly pick up our rental car, a very locally styled Pandina (even more so than the Fiat 500 in this region), and hit the Italian (high)ways... and their unique driving quirks (notably, the countless road signs in towns and along roads seem to be purely decorative 😏, and Italian cars don’t have turn signals 😮... except for rental cars).

About an hour later, we arrive at our first accommodation, right in the middle of the countryside near Monopoli. The owner isn’t there, but they left us a ton of info via messages and even turned on the space heater, which is a nice touch. We check out the property:

And the next morning before breakfast, its immediate surroundings:

Sunday, May 17: After our "seaside" experience in Gran Canaria last weekend (packed with people and locals), we decide to start with the inland areas. After a hearty breakfast,

we head toward Alberobello, a super touristy village famous for its trulli—those stone houses with conical roofs. We easily find free parking on a street near the Aia Piccola district, where some trulli are still lived in year-round.

We almost immediately come across the Trullo Sovrano (the only two-story one), which you can visit (but we skip it—it’s opening time, and there’s already a line).

From there, we head down toward the Basilica of Cosma e Damiano... but we don’t go in because there’s a mass.

Now we’re on the main Piazza del Popolo, which connects the two districts of Alberobello: Rione Aia Piccola and Rione Monti, the more touristy one.

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Muriel18 last week

Gran Canaria... a trip that wasn't exactly thrilling

Okay, it wasn’t a total disaster either. Actually, I hesitated before starting this travel journal: is it even worth writing about a holiday that won’t leave an unforgettable memory? In the end, I went for it (there aren’t many recent travel journals about this destination). So, read on... or don’t .

Every time we’ve been to the Canary Islands, it’s been by default (basically: where can we go in winter or early spring when we only have a week—so not too far, not too much jet lag, but with decent weather?).

This time, we had two weeks, but the winter plan kept changing: first Thailand (dropped for personal reasons), then Martinique (dropped because of work leave dates that weren’t up to me), and finally, the Canary Islands.

We’ve already been to Tenerife (which we really liked) and Lanzarote (which we liked a little less). This year, two options: Gran Canaria or one of the smaller islands west of Tenerife (La Palma, or even La Gomera or El Hierro). We chose Gran Canaria... not sure it was the right call! Whose fault is it? Storm Thérèse’s! Yes, Storm Thérèse followed us on arrival, and its effects lasted quite a while. We had to adapt, cancel visits, change activities...

But even without Thérèse...

Saturday 21/03 Departure from Orly at 6:10 AM with Transavia. The plane took off on time and landed a little early, tossed around by strong winds before touching down. It had just rained, but it was (almost) no longer raining.

We quickly picked up our luggage and then the car at the Cicar counter. We got a Seat Arona instead of the Corsa we’d booked. Well, while the driving position didn’t feel great at first (I got used to it), the engine’s smoothness and power were much appreciated on the island’s winding and sometimes steep roads.

It was only 10 AM, and we couldn’t theoretically check into our accommodation until 3 PM (the owner promised to message me if it was ready earlier). So, we headed to the (big) *Jardín Botánico Viera y Clavijo*, where we planned to spend a few hours. We found a huge parking lot... empty. The passenger in the car in front of us (yes, we weren’t the only ones at the closed gate—there was a car in front and one behind) went to ask for info: it was closed due to the storm 😕. So, we calmly headed toward Puerto de las Nieves, on the northwest coast of the island.

The plan: go to a restaurant, visit the village, and do some shopping while waiting for early afternoon. As soon as we got out of the car, it started raining... we took shelter under the awning of a shop, waiting for it to pass. But the rain turned into a downpour, and within minutes, awning or not, Gore-Tex or not, we were soaked!

Since we were already wet, we might as well go to the restaurant—they weren’t far! But here’s the thing: contrary to what Google Maps said, they all opened at 1 PM, not noon! Back to the car, wading through 5 cm of water because all the village streets were flooded . The rain let up, we did some shopping, went to eat, and I got a message from the owner saying the accommodation was ready 🙂.

So, off we went to La Suerte, a few kilometers north of Agaete. The downside of the place, especially with luggage, is that you have to climb several flights of stairs via an outdoor staircase (after parking more or less far away on a steep street) to get there 😛). Of course, on the way from the car to the apartment, it started pouring again—the bags got soaked! Enough rain for today! We settled in quietly, and by late afternoon, we could (finally!) go admire the view from the terrace.

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Jcpo last week · AlineP

A Week in Lanzarote in Late September

Lanzarote Travel Journal

Trip Planning My partner and I are heading to the Canary Islands for a week at the end of September, specifically to Lanzarote. We chose this island over the more crowded ones for its volcanic landscape and the variety of hikes it offers. I booked everything through Expedia: our hotel stay, car rental, and Ryanair flight tickets departing from Marseille. It was the only way to get a direct flight. To make getting around easier during our stay, I picked a hotel located in the center of the island from the wide selection available. It’s part of the Barceló chain, specifically the "Barceló Teguise Beach Adults Only" in Teguise Beach, which turned out to be an excellent choice.

The Trip

Sunday, September 21 - Monday, September 22 Departure It’s 2:15 PM, and we’re at the Avignon TGV station. Danielle picked us up earlier due to the weather—thunderstorms and heavy rain all the way to the station. The TGV was on time, and it only took 30 minutes to reach Marseille Saint-Charles. The shuttle to the airport is quick and convenient, right behind the station. The bus leaves for the airport in the middle of the storm, with flooded roads and cars stuck in some spots. We get soaked making our way to the terminal. Two hours to wait before the flight. The plane finally takes off at midnight, but just before landing, the pilot announces that the destination airport is closed, and we’re being diverted to Tenerife. Ryanair will re-route us as soon as possible. We end up waiting 2 hours, and Ryanair kindly gives us a 4 € voucher. We re-board around 5:15 AM and take off at 6:00 AM. About 45 minutes to reach Lanzarote. After collecting our luggage, we head to the car rental desk. The counter in the terminal is closed, and we’re directed to parking lot P4—it takes us a while to find it. I’m a bit worried about the rental company’s reaction since the car was supposed to be picked up 7 hours earlier, but it’s not a problem. A woman next to us is furious because she’s in the same situation, and her rental was canceled. Anne-Marie translates for her, but nothing changes. We pick up a brand-new Toyota Aigo and head to the hotel. After checking in, we cross the garden, walking alongside the large pool to reach our room. A lovely first-floor room with a jacuzzi and a sea view. It’s early, so we head to breakfast—a generously stocked and varied buffet with everything you could want. Afterward, we drive to Cueva de los Verdes, but it’s packed with people and a long wait. We decide to come back another day. Next, we visit Mirador Del Rio. This rocky viewpoint at the edge of the island has breathtaking cliffs plunging 500 meters into the ocean. The view is stunning and impressive. A panoramic bar lets you cool off while enjoying the scenery. We return to the hotel for a short walk around the neighborhood and enjoy the beautiful pool with its pleasant water temperature. Relaxing by the pool, sun loungers, and all. In the evening, a very varied buffet at the restaurant. Then early to bed to recover from the sleepless night before.

Tuesday, September 23 After a restful night, we enjoy another varied and hearty breakfast. The terrace seating is very pleasant. We take an inland road leading to Timanfaya National Park. The road near the park runs alongside vineyards where the vines are surrounded by lava stone walls to protect them from the prevailing winds. Our first stop is at the visitor center, where the island’s volcanic activity is well-documented. Next, we stop at an area where you can take a short camel ride—two seats are installed on either side of the camel’s hump. This little ride offers a great view of the volcanic landscape from a higher vantage point. A fair price of 11 € per seat for a 20-minute ride. We then head to the park entrance via the road leading to the parking lot, where only authorized buses can take the winding route inside the park. It’s crowded, and we wait about 45 minutes with several stops before reaching the parking lot. We board the bus, and the route offers beautiful views of this volcanic area and its many craters. The journey is very interesting, with several stops for photos. At the parking lot, a guide shows us how the heat from the rocks beneath the surface can ignite dry vegetation. Water poured into holes in the ground immediately creates geysers and jets of steam. The building next to the parking lot has a restaurant where meat is cooked using the heat from a well dug into the volcanic rock. On our way back, we drive to Playa Blanca, a seaside town with a small sandy beach.

Back at the hotel in the late afternoon for dinner.

Wednesday, September 24 We wake up early and have a quick breakfast—few people are around at this hour. Two days ago, we booked a 10:00 AM visit to Los Verdes, lava tunnels created by eruptions and lava flows from the La Corona volcano, which extended all the way to the coast. When the lava came into contact with the air, it solidified on the surface while continuing to flow underneath. The lava tunnels stretch for 8 kilometers to the volcano, but we only walk one kilometer. The inside of the tunnel is impressive, with narrow passages and larger chambers. You can see traces left by the flowing liquid lava—varied colors and twisted shapes. At the end of the path, a large chamber has been turned into a concert hall with perfect acoustics. Next, we visit Jameo Del Agua. This is a continuation of the lava tunnel, developed by Manrique. There are beautifully designed bar and restaurant areas, as well as an underground lake where you can see small blind white crabs—a protected species in this very pure water. Higher up, there’s a lovely space with a central pool that could double as a swimming area, surrounded by beautifully designed white pathways that contrast with the blue water. Further on, you reach a large space inside the lava tunnel, set up as a performance hall with perfect acoustics. Stairs let you view this beautiful space from above. A gap in the lava landscape reveals the ocean on the horizon. We head back toward the village of Yé, at the foot of the La Corona volcano. A 160-meter walk from the church, a path crosses vineyard plots and then climbs to the top of the volcano’s crater in about 30 minutes. It’s the island’s highest volcano. When you reach the edge of the crater, you see how deep it is, with steep slopes inside forming a large circular opening. The place is breathtaking and awe-inspiring. We drive back to the hotel via a road that climbs quickly, offering a beautiful view of the island’s northern part.

Thursday, September 25 After another enjoyable and varied breakfast, we head to the center of the island toward the volcano park and stop at a roadside parking lot where a path leads to the Montana Cuervo volcano. This is a crater that opened on one side. During an eruption, an explosion created a breach in the crater. Huge blocks of rock were thrown dozens of meters away. The path goes through the breach and descends into the crater, allowing you to walk around it. It’s impressive, and you really feel small and fragile in this environment. The crater walls, with their different colors, highlight the rock formations. The crater is surrounded by a sea of lava with sharp, jagged rocks. You can walk around the outside of the crater, but it’s not very interesting. We then head to the west coast, stopping at a spot with a small green lake next to a beautiful black sand beach. Next, we stop at Salinas de Janubio, a lovely viewpoint overlooking the salt marshes with different water colors. A small shop sells various local products. We then head to the famous Papagayo beach. The road ends at a booth where they charge 3 € to continue. From here, the land is private, and you have to pay to drive down a 3-kilometer rocky dirt road. Quite a few cars are driving along it, kicking up clouds of dust. The car gets a dusty makeover. We arrive at a large parking area, with several paths leading to different small beaches. We go to Papagayo, a small blonde sand beach surrounded by red rocks. The beach slopes gently into the water, which is a pleasant temperature. The setting is charming and peaceful. We stay for a while before heading back to the hotel.

Friday, September 26 We start with a visit to the César Manrique Foundation in Tahiche. This was originally one of his homes. The modern construction spans several levels and is integrated into the lava flow, using the gaps to create living spaces. Large windows make the rooms bright and open to the scenery. The place is pleasant, with flower-filled gardens outside. It’s well worth a visit. Next, we drive to Las Grietas, where a path leads to a narrow crack in the volcanic rock, forming a tight passage where only one person can walk at a time. The passage isn’t very long, but progress is slow due to the endless selfies being taken here. We then stop at Casa Del Camposino, a renovated farm that houses several artisan shops. We taste a local wine recommended by a charming woman and buy two bottles of Lanzarote red wine on her advice. Now, we head to Tamara beach, a beautiful and wide beach at the foot of high cliffs. There are always great waves here, making it a surfer’s paradise. On the way back to the hotel, we stop at the cactus garden, César Manrique’s final creation. Designed with a great sense of aesthetics around an old windmill, it features 4,500 varieties of cacti in various shapes, all in a beautiful setting. We return to the hotel in the late afternoon for the evening.

Saturday, September 27 After another hearty breakfast, we head north to Haria. We stumble upon another of César Manrique’s homes, where he lived for a long time. This house is more traditional than the previous one but still has large, modern, and very pleasant rooms. At the back of the garden is his large studio, where he created his works. Next, we visit the craft market—this was our original plan. Various stalls offer local items, and it’s very crowded. No room at the café terraces to sit down. We then return to Famara beach for a long stay. There are always great waves here, much to the surfers’ delight. The water temperature is pleasant, and we enjoy it. On the way back to the hotel, we stop at a gas station to refill the car, which has been very fuel-efficient. Gas is also much cheaper here than in France—1.16 € per liter of SP95. We also wash the car, which was very dusty after the long dirt road to Papagayo beach. At the hotel, we enjoy a farewell cocktail before dinner.

Sunday, September 28 We spend the morning by the hotel pool before checking out at noon. For lunch, we go to a restaurant called "Dona Lola," near the hotel, with a terrace offering a view of the coast. We order tuna carpaccio, which is delicious. We then head to the airport, just 15 minutes away. We return the rental car and go to the airport. A long line to check in our luggage. The return flight is on time. A shuttle bus takes us to Saint-Charles station. We then head to our overnight rental. The boulevard slopes down, making it easier with the suitcases. The rental is between the old port and the train station. Once there, we pick up the keys and make one last effort to carry the luggage up to the third floor. The studio is nice, clean, and simply equipped—perfect for one night.

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Jojoone1 last week · Songsam

All Over Thailand

You can post your personal photos in the following thread: https://voyageforum.com/forum/quelque-part-en-thailande-d10655574/

This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style. All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.

All stays combined, I’ve spent the equivalent of a year at most in Thailand, and I’m no great expert. However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.

I guess I wanted to deliver a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who feel nostalgic about it. I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.

There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.

I suspect many Thais have dogs because they make excellent guardians for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.

Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course. Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious. Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big yard. Be careful at night, and be careful when they’re in packs. It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t all that made for walking around, and dogs are one of the reasons. That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though? Much rarer—they’re too big.

It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been full of holes for years.

You’ll often see dogs sleeping on the roadside, sometimes right on the road. When you approach, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, reminding visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.

Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. When you see a small pack roaming freely in the countryside, you think twice about running into them at the edge of a field. A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at death’s door in temples, enduring terrible suffering with no one to help. The image (and the smell) of one of them, agonizing and exuding the stench of death, still comes back to me sometimes.

Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The animal, well-fed, quickly became a happy and enormous beast with its own garden. Yet it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.

You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water there for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.

If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not just for fun—these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.

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Puma2A 2 weeks ago

In MIKUMI and SELOUS, Southern Tanzania (June 2024)

Hi everyone,

I’m a newbie to this forum, passionate about wildlife, the landscapes of East Africa, and Tanzania in particular. This June 2024 trip/safari is our 7th visit to Tanzania and our 5th in the south, which has drawn us more than the north ever since we discovered it in 2015.

In 2024, the entrance fees for the reserves and services have gone up again since our last visit. I chose to return first to Mikumi Reserve, which was the very first one we visited in the south. Then, we’ll head to Selous (J. Nyerere N. P.) as usual. Initially, we wanted to spend 2/3 days on Mafia Island at the end of the trip, but it made the total cost too high, so we gave up... We usually go to Ruaha and Selous, but I wanted to mix it up a bit—also to save some money...

As for the timing, June is a new experience for us. I thought it might be interesting to come just after the lodges reopen... hoping for some great wildlife encounters??

The trip starts in Marseille with our first flight on Ethiopian Airlines to Addis Ababa, then continues to Dar es Salaam, where we’ll finally set foot on Tanzanian soil again.

In Addis... "our" A-350.

.....

After arriving in Dar, we spent one night at a hotel near the airport. The next morning, we headed to the domestic flights terminal, which hasn’t changed in years.

By mid-morning, we boarded a Cessna 208B Caravan with Safari Air Link, heading to the Kikoboga bush airstrip in Mikumi, which we reached 45 minutes later. Fun fact: the pilot was the same one as on our return flight two years ago.

Welcome on board:

Of course, a driver/guide team from our chosen lodge was waiting for us upon arrival:

I was surprised to see so many aircraft parked there... even twin-engine Embraer Brasilias?? As a fan of vintage planes, I loved it...

On the other hand, the light was incredibly harsh.....!! Our guides only speak English. We knew that in advance. In the south, it’s very rare to find someone who speaks French. This’ll force us to dig into our high school English memories... from 60 years ago... at least.

It’s noon, and we head toward the lodge. Near the airstrip, next to the Mikumi rangers’ base, there are quite a few herbivores. They find a bit more peace here—the big cats don’t venture this way...

Our first encounter was a group of Masai giraffes.

Rarer (for us), a savanna monitor lizard basking in the sun right in the middle of the track...??

A large gathering of impalas (mostly males) along with a few blue wildebeest:

Also unusual: a African crowned hornbill taking a dust bath in the middle of the track...!!

When it comes to identifying mammals or birds, I don’t know everything... so I might make mistakes. Please forgive me. I’m counting on my friend Blesl’s active participation... 😉

...

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Olive842 2 weeks ago

From Avignon to Casamance Without Flying

Hi there,

Last February, I made a trip using "public transport" from France to southern Senegal via Spain, Morocco, Western Sahara, and Mauritania.

It’s a journey of about 5,000 km, where I took trains (as far as Marrakech), ferries (to cross Gibraltar and then to reach Casamance from Dakar), and mostly buses on the long desert straightaways. I hadn’t planned any stops in advance or booked any hotels, except for the very first train to Spain, which left plenty of room for the unexpected. Why travel by land and sea? In recent years, flight-free travel has been gaining popularity. On social media, posts explaining how to cross Europe by train as quickly as possible go viral. Traveling without flying—and making sure people know about it—has become a great way to earn a badge of eco-responsibility: an essential totem for anyone wanting to prove both their dedication to the ecological cause and the wisdom of slow travel. I haven’t flown in years, and this journey to West Africa could easily be filed under "responsible travel." But it wouldn’t be honest to say that: in reality, it wasn’t really my aversion to flying that motivated this long trek. I see overland travel primarily as a way to experience the world’s geography at a grounded, earthly pace—the pace of the locals. Besides, I’ll be flying back, which disqualifies any claim to being a model of sustainability. So no eco-badge, and no adventurer’s badge either: you won’t find any heroic tales of camel rides in lost lands or mineral train wagons in this account (popular with influencers, the Mauritania iron ore train now attracts tourists from all over the world, turning "the experience" into something you "have to do at least once in your life"). This five-part story, written on the road, has no other ambition than to recount a journey through places and people, and to share the thoughts they inspire in me. As simply and, I hope, as humbly as possible.

I’m posting the episodes here, which you can also find on my blog (with more photos) at the following links:

Episode 1: Spain, from Avignon to Algeciras

Episode 2: Morocco, from Tangier to Tarfaya

Episode 3: Western Sahara, from Tarfaya to Guerguerat

Episode 4: Mauritania, from Guerguerat to Nouakchott

Episode 5: Senegal, from Rosso to Saloulou

To help those who might want to make the same trip, I’ve also put together a summary of the route with recommendations—you can read it at the end of the story and on the blog: From France to Senegal Without Flying: Route and Itinerary Recommendations

Happy reading, and safe travels!

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Sinforosa 3 weeks ago

Back in Tunisia (live account)

Hi there,

On this forum, I shared my first trip to Tunisia from mid-February to early March (https://voyageforum.com/forum/impressions-tunisiennes-en-direct-d11460662/), a stay I enjoyed so much that six weeks later, I’m back in Tunisia for a full 15 days (I return on April 27).

This time, I landed in Monastir on a direct flight from Nice, again with Tunisair. We left about ten minutes late, and the flight lasted around 1 hour 30 minutes. A meal was served on board (cucumber salad with Edam-like cheese, carrots, and two small portions of dishes I couldn’t identify—semolina with peppers, olives, and parsley, two small rolls, a square of processed cheese, and a chocolate cake). It’s worth noting because it’s not common on flights this short.

In February, France and Tunisia were in the same time zone, but now Tunisia is one hour behind. This time difference and the flight duration work perfectly for a short 15-day trip since it takes me a few days to adjust to jet lag.

Luckily, I’d asked my hotel about the taxi fare from the airport because the drivers (there were several around me) didn’t hesitate to quote outrageous prices. The actual fare is 20 dinars, but one asked for 120 dinars. I refused, and another offered 60 dinars. I replied, "That’s too expensive—I’ll take the metro!" (Having tried the Tunis metro, I had no desire to repeat the experience in Monastir with a suitcase!). I started walking toward the metro, and one of the drivers caught up with me, saying, "20 dinars is fine!" I’ll skip the details, but the negotiation took a little while. When I arrived at the hotel, I told the receptionist someone had asked for 120 dinars. He put his hands to his head and said, "They’re awful!" He remembered our phone call two days earlier when I’d booked (he’s the one who told me I could take the metro).

The Mezri Hotel isn’t expensive. I got a sea-view room for 75 dinars (22 €). (I’d booked a balcony room for 90 dinars but wouldn’t have had time to enjoy it.) It’s well-located but noisy because there’s no double glazing. The receptionist is a very kind older gentleman. He called a friend whose wife is from Tozeur to find out if I should take a bus or a *louage* tomorrow and what time.

I arrived at the hotel around 7:00 PM and had time to stroll along the corniche to the ribat. Despite some run-down buildings, the seaside seemed livelier and cheerier than Sousse’s.

Monastir is the hometown of former president Bourguiba. I passed his mausoleum by taxi. There are Tunisian flags along the avenue by the sea because every year on April 6—the anniversary of Habib Bourguiba’s death—the president of the Republic visits the Bourguiba Mausoleum in Monastir to pay respects.

The taxi driver mentioned other Tunisian presidents. He complained about rising prices and insecurity, blaming President Kaïs Saïed (I’d already heard that security was better under Ben Ali).

At the end of my stay, I’ll take time to explore Monastir, but tomorrow morning, I’m off to Tozeur—a long bus ride awaits me.

TO BE CONTINUED....

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Amnesix77 3 weeks ago · Sandrita24

Andalusia with family (and two families) by car, late April 2019

Hi everyone,

Just back from two weeks in Andalusia, and I wanted to share this experience with you—maybe it’ll help with planning a trip. I’ll start with a quick recap in this post and try to add photos and day-by-day details later (still sorting through them). Hope I don’t bore you too much! 😎

Trip details:

April 20 to May 4, 2019:

7 days on the Costa de la Luz (El Puerto de Santa María) in an Airbnb,

4 days at the junction of the Costa del Sol and Costa Tropical (Salobreña) in an Airbnb,

3 days at Cabo de Gata for some rest at a campsite in Los Escullos.

Two families of four, each with our own car: three 9-year-old boys and a 6-year-old girl. One family was more into city exploration (not us, but we’re working on it), and the other preferred relaxation and nature (that’s us). We speak a little Spanish.

Over 5,000 km, including 2,500 km for the round trip from Carcassonne.

The weather: Variable, but we expected better for this region in late April. The first week on the Costa de la Luz was sometimes chilly (< 20°C), and the second week was warmer but not excessive (< 25°C). At least we didn’t get much rain!

Our budget: Around 2600 € per family:

700 € for accommodations, about 50 € per night,

1000 € for meals and restaurants. We usually spent around 50 € per family at restaurants—we ate out for lunch (except for 2–3 picnics) and cooked at home in the evenings, trying to be back by 6 PM.

600 € for activities: Río Tinto, a flamenco show, visits to the Alhambra, Giralda, and Alcázar, Oasis Park with meals, and a kayaking trip.

300 € for gas and tolls.

Preparation: A few months ahead with bookings for accommodations and tickets for the Alhambra, Giralda, and Alcázar. We used a few travel guides—I like the *Évasion* guide for initial planning. *Géoguide* was okay, but our friends’ *Routard* was the most useful. We also spent three months brushing up on Spanish with Mosalingua (a great spaced-repetition method, max 10 minutes a day). Downloaded Maps.me and the Andalusia map in advance—essential. And we used Tricount to track shared expenses with friends—super handy.

What we did/saw:

3 city visits (Seville, Granada, and Cádiz) + Málaga for our friends (we vetoed Córdoba—too many cities for us).

4 white villages (Vejer de la Frontera, Arcos de la Frontera, Grazalema, Ronda) + Tarifa for our friends.

Beaches (Tarifa and Bolonia, Matalascañas, Nerja, Cabo de Gata).

Nature and fun moments: Doñana National Park, a kayaking trip along the rocky coast near Nerja, and the Wild West/animal park in the Tabernas Desert.

A little culture: Río Tinto mines, the archaeological site of Itálica, Columbus’s caravels, Nerja Cave for us, and the Picasso Museum in Málaga for our friends. Plus, seeing the ham-drying process in the Alpujarras (for our friends).

Our highlights

Nerja and the surrounding villages: The rocky coast was amazing, and we loved the kayaking trip, even if the water was freezing for snorkeling. The beaches are sheltered from the wind, the town is charming, and the cave is incredible.

El Rocío and Doñana National Park. El Rocío has a timeless, almost Wild West vibe—we could’ve stayed a day or two. The quiet and pine scents reminded us of the Landes region.

What we didn’t love as much:

Río Tinto mines: Not super exciting, and the guides’ nonstop chatter kind of ruined the "nature" experience.

Our little regrets (for next time):

Forgetting our passports and missing a day trip to Tangier from Tarifa.

Not having an extra day around Nerja to go snowboarding in the Sierra Nevada—just 1.5 hours away (the kayak guide suggested it).

Not spending at least one night in El Rocío to explore Doñana National Park at dawn.

Antequera with the Guadalhorce reservoir and the Caminito del Rey (but it would’ve meant 2 more hours of driving, and we didn’t have the energy).

My general impressions of Andalusia and Spain

Landscapes: A feeling of extreme concentration of a single activity in some areas—endless olive groves, wind farms on the Costa de la Luz (which I thought were well-integrated), rows of buildings along the Costa del Sol (yikes, glad we didn’t stop there), greenhouses around Almería (a shame to have frozen the coast for so many kilometers), and the massive industrial port of Huelva.

What surprised us compared to France was the lack of small hamlets—villages are clearly defined, and people cluster there, leaving vast landscapes without human presence. In France, you find houses scattered everywhere.

Roads: Relatively few tolls. Sure, rest areas aren’t as nice as in France, but the roads are in good condition, and our wallet was happy. The roads are pretty straight with countless bridges and tunnels—the upside (besides fast travel) is that there aren’t many secondary roads disrupting the scenery.

Tourism and activities: A huge variety and richness. Feels like everyone can find something they like, and 15 days barely scratched the surface. It’s amazing how quickly you go from the coast to snow-capped peaks (Sierra Nevada) or from farmland to desert (Tabernas). And the mix of European and Arabic architecture in the same city is really special.

One small regret: Not interacting more with locals. We didn’t luck out with our Airbnbs. But shopkeepers were great—very patient with my broken Spanish! :-)

Overall, I think our choice to stay on the Costa de la Luz and then near Nerja worked well. We could explore pretty easily (even if we logged a lot of kilometers), and the settings were fantastic. The 3 days of total relaxation at Cabo de Gata were perfect.

If you prefer shorter stops, you could try staying in El Rocío (easy access to Seville and great for an early visit to Doñana National Park) or maybe Grazalema for a hike in the mountains (weather-dependent). And of course, Tarifa for a day trip to Tangier or Gibraltar.

More details and photos to come soon!

Laurent

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Fabhyène 4 weeks ago · Sinforosa

She Sees Giants Everywhere! (Ducasse of Ath, Belgium, August 2018)

Sometimes fantasy and a change of scenery are right near home! I love exploring the four corners of the planet, but there can also be a whole world just a little farther than the end of your street—or even the tip of your nose! So I’ll share with you in pictures the beautiful kermesse of Ath, which we only discovered last August, even though we’re neighbors (we live in Lille).

I could have subtitled this travel journal: "Ferme eut’bouc tin nez va quer eud’dans"; it’s an expression in Picard language, literally “Close your mouth or your nose will fall in,” said to someone who’s amazed—and amazed I was!!!

Ooooooooh, giants! Oh, how I love them! In the North, we have lots of these giants, like Reuze Papa and Reuze Maman in Cassel, or Gayant, Marie, and their children Binbin, Jacquot, and Fillon in Douai, and many more.

Huh? What? You don’t know what a Géant du Nord is?

Well, it’s a benevolent hero, a legendary figure, a protector, a symbol tied to a city that parades through it, walking and dancing during carnival or the local festival. The tradition is said to have originated in Portugal in the 13th century (at least that’s where we have the first records), then we see them in the Netherlands starting in the 15th century. In the North, the oldest are Gayant and Marie of Douai (16th century), but many new ones have appeared since the 1980s with the revival of carnivals. In practice, it’s a large character (or animal figure) several meters tall; the structure is made of wicker, the body is often papier-mâché, but the head can be wood, as in Ath (lime wood), and the clothes and accessories are made of fabric, leather, and wood. The flared robe (for both male and female giants) allows one or more carriers to slip underneath to move it using only their arms, shoulders, and legs—and even make it dance! There are over 1,500 giants in Belgium and 450 in Hauts-de-France, mostly in the Nord and Pas-de-Calais departments.

In Ath, there are giants—LOTS of them! I’ve never seen so many at once. And each one is carried by only one man at a time (except for Bayard, you’ll see why later), even though the structure weighs over 100 kilos—so the carriers take turns quickly! The Ducasse of Ath and its giants have been inscribed on the UNESCO Intangible Cultural Heritage list since 2008, as part of the "Processional Giants and Dragons of Belgium and France."

What’s more, the Ducasse of Ath is remarkable for its age and local roots; a procession was first mentioned in 1399, and today the many musical groups are still local (Ath and surrounding towns). The event is extremely popular: a good part of the population is there, all generations mixed together. Everyone knows the groups, floats, and giants, and each has their favorite! Originally, religious groups paraded, illustrating episodes from the Bible or the Golden Legend. Gradually, the parade became secular and kept evolving by adding new giants, historical figures, or allegories linked to local history (Ath, Belgian Hainaut, Belgium).

Finally, the beautiful floats are all pulled by magnificent draft horses, and that’s extraordinary! The town council itself rides in fine carriages that close the parade.

To wrap up this long introduction, know that the Ducasse of Ath lasts several days, but the highlight is the highly codified procession that takes place on the 4th Sunday of August (actually, the procession passes twice, once in the morning and once in the afternoon).

So, let’s go!

On this Sunday, August 26th, we’re in Ath in the early afternoon to see the procession. What a popular enthusiasm! Everyone is wearing the city’s colors (purple, yellow, and white), often with a twisted fabric necklace. Everyone is happy, smiling, from the giggling toddler to the sprightly centenarian sipping beer with her rosy-cheeked cousin and the pretty freckled blonde niece. People call out to each other, laugh, hum, and congratulate each other all around.

People start positioning themselves at strategic spots along the route—wider areas where the giants stop to perform a dance to the tunes of the brass bands accompanying them. And there are brass bands—at least one per giant and float!

The wait passes quickly in this joyful atmosphere. Suddenly, the music grows louder, and here comes the first giant at last! It’s the "two-headed eagle," with a child (a real one) sitting safely on a little chair.

Present in the procession since the late 17th century, it originally had only one head (normal, right?) and accompanied the tailors’ guild. It gained a second head during the royal visit of 1854 (go figure why!). It’s 3.30 meters tall and weighs 115 kilos (without the child). All the men you see in white are carriers taking turns. Its dance consists of spinning the bird around—you’d think that little kid up there must be getting dizzy!

Next is the "Neapolitan fishermen’s boat." It’s a magnificent float representing a ship, with handsome sailors clinging to its rigging. This float first appeared in the parade in 1856.

It’s followed by a human giant on stilts: "Saint Christopher of Flobecq," holding a flowered staff and carrying Christ on his shoulders (this time, not a real child!). It appeared in the 19th century, then disappeared from the procession before being reintroduced in 1976.

Now here come the "Blues," dressed in French uniforms. This group is the heir of the former cannon-arquebusier company, and they punctuate their parade with gun salutes!

To be continued: the giant Samson!

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Mathews 4 weeks ago · Voyajou

A Brief A to Z of Peru

Foreword This text has been proofread many times. Sorry if some points in this A to Z have already been covered on this forum. Text and drawings by the author.

Peru is still a very vast country, with so much to see, and obviously this text can't list all the attractions of the country.

*Abiseo (River) A national park that's very hard to access and doesn’t seem open to visitors. Includes the Gran Pajaten site (see below). Personally, it really sparks my imagination (not visited personally)

*Aguas Calientes the town next to Machu Picchu, more precisely below the archaeological site. As far as I know, you can only get there by train. Reminds me of the market where stalls line both sides of the tracks near Bangkok. I love it

*Altiplano: somewhere the "heart" of the Andes. I was able to trek across it on foot, starting from Caracollo in Bolivia, and of course, it’s vast plains to explore. This is where people live in a very rural way. Andean populations are quite austere compared to those in the lowlands or on the coast. You really have to appreciate the harshness of life to live there. Life is anything but superficial. I set a compass heading and found myself walking west toward the expanse of water near a place called La Joya. For pitching the tent, the nights were still chilly

*Canyon del Colca One of the deepest canyons in the world. Personally, I hiked down and back up on foot. The toughest stretch I’ve ever covered in my life.

*Ceviche More or less the national dish. A marinade of fish, shellfish, and lime. But you can find it in some restaurants in Europe, France, and certainly in Belgium or Switzerland. In the small restaurants of Pisco, you can eat excellent ceviche

*Cerro Sechín: Mostly bas-reliefs. A site little known to travelers in the Casma province. The first vestiges of a pre-Inca civilization with iconography similar to that of Chavín (not visited personally)

*Chan Chan A large city of the Chimú civilization and relatively vast to visit. You can see adobe walls with bas-reliefs. Visit from Trujillo, take a colectivo. Plan for the whole day

*Charango: a small guitar widely used in Andean music

*Chauchilla A necropolis near Nazca where you can see mummies exposed on the ground. YouTubers can do paranormal experiments there. And for anyone wondering about the fate of the soul and body after death, here’s the answer: the body remains after death. You can imagine your own flesh and body exposed to the winds of the Pampa and before eternity... (not visited personally)

*Chavín de Huántar (Lanzón) The site’s appeal lies in its mountainous surroundings, the Lanzón stela, and the sculpted heads on the façades. What few people know is that the Chavín civilization began its expansion centuries before the Incas. Unfortunately, you can’t get too close to see the Lanzón—the day I was there, it was protected by grilles. To get there: minibus from Huaraz or trek from Olleros. Then cross a high pass (over 5,000m). If you do it solo on foot, be careful—the path isn’t obvious from Olleros

*Chullpa: funerary tower, notably at Sillustani in the Lake Titicaca region

*Chimú: pre-Inca civilization whose center was Chan Chan.

*Chola/Cholitas (Bolivia): typical clothing style of women from the Andean plateaus

*Chompa: pronounce it *Chompaaa!* A common term for a wool sweater with vicuña patterns, often knitted from alpaca wool. If you dress like this, it’s a bit kitschy around the edges

*Cuy That one isn’t a guinea pig like in Guyana but an actual guinea pig. During a trip to Peru, I was hiking near a village north of Quillabamba (the terminus of the train line that passes through Aguas Calientes), and I was invited to stay in a house. The family raised a few of these pets. Apparently, the locals eat them. Since I’m not much of a meat-eater, it doesn’t really tempt me. How about you?

*Pacific Coast or how to talk about a place you haven’t visited? Except for the coast near Pisco and San Andrés, I haven’t visited any coastal cities. But that doesn’t mean these places lack interest or poetry. For fans of clichéd images, pelicans, seabirds, and fishing boats appear by the sea.

*Gran Pajaten: also closed to the public. Features anthropomorphic bas-reliefs. (not visited personally)

*Huaca. Visit the Huaca del Sol and Huaca de la Luna, especially near Trujillo. However, you can skip them—Chan Chan is still more interesting. Don’t forget to spend time visiting Chan Chan

*Huacachina A small oasis in the desert near Ica. Yes, we’re talking about an oasis because for those who’ve never traveled to Peru, the coastal strip along the Pacific is almost entirely desert, from north to south. Peru is territorially made up of three different regions: the desert coast, the Altiplano stretching north to south with mountain ranges (the Cordilleras), and the Amazon basin to the east. (not visited personally)

*Inca Kola It’s neither Coca-Cola nor Pepsi but a unique cola with a slightly orange color. Tastes like bubble gum

*Intiwatana: a carved rock shaped like a parallelepiped. Is it a sundial?

*Ballestas Islands: a highlight in Peru, though very touristy. You can only get there by boat from the port of San Andrés, a few kilometers from Pisco. It’s a surreal place to me—actually islets with cavities where sea lions and fur seals live. Since it’s a protected area, you’re not allowed to disembark. Guano is harvested there, which can be used as fertilizer.

*Kuelap: a fortress built by the Chachapoyas people. Rarely visited by travelers. (not visited personally)

*Larco Museum: an iconic museum in Lima with a large collection of pieces from archaeological and pre-Columbian sites. From what I remember, it has many pieces from the Moche civilization. As for the Moche statuettes, the prudish might look away. Probably a veneration of the god Priapus without knowing it.

*Nazca Lines Discovered by German archaeologist Maria Reiche, they stretch for kilometers. The designs in the desert around Nazca depict animals and cabalistic signs. The question I ask myself is why the creators of these lines represented a monkey and a hummingbird—species endemic to the tropical forest, not the desert plains around Nazca.

*Machu Picchu: means "old mountain" in Quechua. There’s also Wayna Picchu. The ruins of the site emerge from a sort of small plateau above Aguas Calientes. When the mist rises above the site and the bend of the Urubamba River, it’s truly magical... Also the starting point of the Inca Trail.

*Coca tea A decoction/infusion of the coca plant, meant to ease altitude sickness or *soroche*

*Chullo A rough translation would be a Peruvian wool hat.

*Moche: a civilization established in the Moche Valley, hence the term *Mochica*. What characterizes this civilization are the distinctive clay pieces representing faces and erotic statuettes

*Papa a la Huancaína A local potato dish

*Pisac: a typical market near Cusco

*Pisco Sour: perhaps the Peruvian equivalent of the *caipirinha* you drink in Brazil.

*Puya Raimondii A Bromeliaceae that still looks like a cactus, endemic to the Altiplano

*Quechua The language spoken by the indigenous people of the high plateaus (as well as Aymara in Bolivia)

*Quipu A knotted string used for counting. Widely used by the Inca administration.

*Sacsayhuamán (Q’enqo, Inca Bath) From Cusco’s Plaza de Armas, take the streets that climb above the city. Sacsayhuamán is called a fortress and is made up of large stone blocks. You wonder how the Incas could cut such huge blocks to assemble them—just like some streets in Cusco. The Q’enqo block is enigmatic; no one really knows what it represents.

*Savia Andina An Andean folk group.

*Tambo (=> Ollantaytambo) The Inca emperor (Atahualpa, Manco Capac) had the mission of controlling a vast empire. An empire that was still very extensive. Hence the importance of these *tambos* or relay stations. Napoleon created the civil code; the Incas invented the *tambos* and *quipus*.

*Tawantinsuyu: the Inca Empire

*Tinku: a warrior dance practiced mainly in Bolivia

*Golden Tumi: a sacrificial weapon. Often featured in Peru travel guides. See illustration

*Terra X: a documentary series from the German TV channel that aired on Arte. Some episodes focused on pre-Inca and Inca Peru. I must have some old recording tapes. In memory of Gottfried Kirchner as a source of inspiration.

*Uros: I checked—it actually refers to the people who live on these floating islands. Even if it’s touristy, it’s a must-visit because it’s incredible how people can live on islets made from nothing. Take the boat from Puno

*Vicuña, llama, guanaco: camelids characteristic of the Altiplano

*Wayna Picchu The young Picchu mountain. In the first minutes of *Aguirre, the Wrath of God*, you see Klaus Kinski—well, Aguirre—making his way along the Inca Trail. Werner Herzog must have broken his back filming those sequences.

*Zampoña: pan flute

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Viovio2 last month · Jeeaan

15-day itinerary in southern Morocco

Last October, we landed in Marrakech to spend a few days with family exploring Morocco’s roads. Transport: a rented Dacia. Accommodations: small guesthouses.

Our first stop was just a few kilometers from Marrakech, at a lovely house perfect for relaxing and recharging before continuing. It’s called Bleu House, a little paradise on the outskirts of Marrakech. The welcome was very warm, with a beautiful pool and a lovely garden.

Next, we headed toward the Tichka Pass. The road has really improved in recent years—it’s much easier to drive now. No more getting stuck behind trucks, and today, the construction is practically finished.

Morocco has turned green after the recent rains. It’s a joy for the herds and shepherds.

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Olap last month · Ylangylang

9 days in Sardinia by bike

Leaving on Sunday, September 28, 2025, from Montpellier: I’m taking the train with my bike and panniers to Nice for the evening ferry departure to Porto Torres in Sardinia. Nice is gorgeous.

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Voyage en Tunisie: la peur et le courage

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