Cet été 2007, pendant quatre semaines, j’ai voyagé seule en Tunisie. Je suis allée dans les régions de Matmata, Tataouine, Monastir, Kerkennah, Gafsa. J’ai utilisé les transports en commun, et j’ai évité les zones touristiques, sauf à Kerkennah, ce qui était pratiquement impossible, et les touristes dans cette île sont surtout tunisiens. Je connaissais un peu les problèmes des droits de l’homme, j’avais lu les rapports d’Amnesty International et de la LTDH (ligue des droits de l’homme tunisienne, rattachée à la FIDH, ligue internationale des droits de l’homme). Je connaissais aussi un peu les problèmes des femmes en Afrique du Nord, pour avoir voyagé au Maroc et Algérie.
La peur
J’ai eu de nombreuses occasions de parler de politique et de liberté. J’ai constaté le besoin des Tunisiens de parler de ces sujets, et j’ai entendu beaucoup de critiques sur le régime en place ; mais toujours, la conclusion de la discussion était la même : « on ne peut rien faire, c’est comme ça ; si on parle, on aura des problèmes, la famille aussi ; ici, on essaie de vivre, déjà… »
Je m’étais déjà interrogée sur la façon dont on vit sous une dictature : comment vivre sans s’exprimer, sans informations, comment vivre sans se rebeller, comment vivre cette soumission, cette humiliation, quelles sont les implications dans la vie de tous les jours, dans la littérature, l’expression artistique…
Comment font ceux qui se révoltent, qui prennent des risques, qui sont torturés, emprisonnés ?…Comment font ceux qui se taisent ?
J’ai souvent rencontré le sourire, la gentillesse, la joie de vivre, bien plus souvent qu’en France, où les contacts sont plus difficiles.
Mais progressivement, j’ai senti l’étouffement, la peur autour de moi, les barreaux de la prison…
Les affiches de Ben Ali étaient partout, et déjà pour les élections de 2009 ! Une fête de village à laquelle j’ai assistée s’est terminée par les acclamations bien organisées des enfants : « vive Ben Ali ! »
J’ai senti, que moi aussi, j’étais touchée par la dictature, même en étant touriste et en ne risquant rien, seulement au pire des cas, d’être expulsée, et de ne pas pouvoir revenir en Tunisie.
J’ai été touchée, moi aussi, par les conditions de vie faites aux femmes, j’ai ressenti le manque de liberté et la domination masculine.
J’ai compris que je ne pouvais pas vivre quelques semaines en Tunisie, et me taire.
Demande d’aide dans le train
Dans le train Sousse- Sfax, j’ai rencontré un Algérien Kabyle qui travaille en Tunisie, qui m’a parlé des luttes dans son pays, qui m’a dit aussi qu’il sentait cette peur lui aussi, qu’on ne pouvait pas s’en sortir en ayant peur… Ce premier échange « libre » a été comme une bouffée d’oxygène ! Je me suis sentie moins seule.
En face de nous, un adolescent écoutait, intéressé. Il portait un tee-shirt avec la célèbre photo de Che Guevarra. Je lui ai demandé s’il allait faire la révolution, si il savait qui était le Che… Il m’a répondu :
« ici, on ne fait pas la révolution, on est tranquille… » Un jeune homme, H, est alors venu me dire que son frère avait été arrêté par la police il y a trois jours, qu’il ne savait pas dans quelle prison il se trouvait, qu’il ne savait pas quoi faire, que 12 hommes avaient été arrêtés à Gafsa…
H m’a dit aussi que son frère n’avait rien fait, qu’il priait, et allait à la mosquée, seulement… Cela m’a semblé étrange qu’il me dise cela, mais je savais que le régime utilise l��argument de terrorisme islamique pour emprisonner…
Je lui ai donné le n° de la Ligue tunisienne des droits de l’homme à Tunis (n° qui était dans mon guide de voyage), je lui ai proposé d’écrire et de diffuser son témoignage, même anonyme, puisqu’il avait peur, et qu’il me disait que toutes les familles concernées par les arrestations avaient peur.
Nous avons échangé nos coordonnées, et je lui ai promis de le rappeler, en lui laissant le temps de réfléchir.
Le téléphone de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme ne répond pas.
Le lendemain, j’ai appelé la LDTH, à Tunis, mais le téléphone était coupé (pourquoi ?). J’ai réussi à trouver le numéro de téléphone d’Amnesty International à Tunis. Je les ai appelé, leur ai demandé comment faire, et ils m’ont donné le numéro d’un militant à Gafsa, que j’ai aussitôt contacté. Celui-ci, T, militant aussi de la LDTH m’a proposé de venir à Gafsa.
J’ai ensuite appelé H, qui m’a dit être sans nouvelles de son frère, qu’il fallait attendre, et que seulement une famille était prête à témoigner. Je lui ai dit qu’à Gafsa, des militants pouvaient l’aider…J’ai senti la peur, toujours la peur.
J’ai alors quitté Kerkennah, pour Gafsa, pensant que c’était une chance de rencontrer des opposants, des militants, des hommes debout, même si la chaleur du sud me faisait un peu peur….
« Je n’ai pas peur, la peur est une sorte de maladie… »
Les premiers mots de T ont été : « Je n’ai jamais peur, je ne veux pas avoir peur, la peur est une sorte de maladie qui entraîne la soumission. », « Là où il n’y a pas de liberté, je serai là ! » T m’a fait rencontrer d’autres militants.
A Gafsa, j’ai appris que depuis un an, environ 100 personnes ont été arrêtées. J’ai rencontré des hommes et des femmes qui « sont » le courage. Ils sont parfois communistes, et/ou militants d’Amnesty International, et de la LDTH. Il y a des grèves de la faim, à Gafsa, pour un logement, un travail…
A a vécu dix ans en clandestinité et dix ans en prison. J’ai vu les cicatrices des brûlures de cigarettes sur sa poitrine. Il m’a dit que son plus terrible souvenir est quand on l’a arrêté et menotté avec sa fille de 5ans : pourquoi avec sa fille ? Il a fait des grèves de la faim pour obtenir des papiers. Il n’aura plus jamais de travail. Quand il était en prison, on lui a imposé le divorce, sans le prévenir.
K n’a pas de travail, suite à ses engagements politiques. Elle a fait une grève de la faim. Elle était enceinte, son bébé est mort.
On a proposé de l’argent à T, pour qu’il se taise, il continue de militer.
Des islamistes l’ont frappé, et lui ont ensuite demandé de l’aide pour des problèmes de détention, et il les a aidés !
Quand j’ai rencontré ces militants, j’ai senti leur force, leur détermination. Ils semblent se battre naturellement, comme une nécessité.
Pourtant, le prix à payer est lourd : pour que les militants ou opposants renoncent, le régime essaie de les corrompre, les prive de leur travail, de leur logement, les emprisonne, les harcèle, les torture.
Le jeune homme arrêté était islamiste
Dans un café de Gafsa, j’ai rencontré H, très fuyant, qui a fini par venir à un rendez-vous parce que j’ai insisté. Il savait enfin que son frère était détenu à Tunis. Je lui ai présenté T, qui lui a expliqué comment faire un dossier, pour que son frère soit défendu. H n’a pas donné suite. Sa famille est islamiste, ce que je pressentais.
Que se passe-t-il pour ces islamistes arrêtés ? Combien ont été emprisonnés et non répertoriés ? Pourquoi ne demandent-ils pas d’aide aux associations de droits de l’homme ?
Est- ce seulement la peur que d’autres problèmes s’abattent sur leur famille ?
Les militants des droits de l’homme sont-ils aussi leurs ennemis? Ou seront-ils leurs ennemis s’ils accèdent au pouvoir ?
Je me suis souvenue de L qui me disait à Toujane, que le régime en place était la moins pire des solutions, à cause de « ces gens fermés qui sont dangereux ». Peut-être, mais emprisonner un peuple sous prétexte de le protéger, à quoi cela mène-t-il ?
L’oppression des femmes
En plaisantant avec ces hommes militants, je leur ai dit que si les Tunisiens libéraient leurs femmes, ils seraient deux fois plus forts, qu’elles aussi se révolteraient…
Je leur ai demandé s’ils n’en n’avaient pas assez d’être toujours entre hommes aux terrasses des bistrots, (ou à l’intérieur)
Cela les a fait rire… (gentiment)
J’ai vu des femmes qui n’osaient pas sortir seules de la maison, même pour un petit tour du quartier !
Qu’on ne me réponde pas que les femmes sont plus libres qu’on ne le croit, qu’elles décident de tout à la maison…J’ai entendu ça ailleurs. …
J’ai vu les femmes se déplacer avec tant de difficultés dans la mer avec leurs vêtements trempés. D’ailleurs, n’est-ce pas quelque fois érotique, des vêtements collés à la peau ? A côté, les hommes sont en maillot de bain, libres de leurs mouvements…
Ont-ils essayé de mettre une djellaba et de nager ?J’ai essayé pour quelques minutes une tenue avec djellaba, foulard, et pointe en tissu devant la bouche, en Algérie. Que les hommes essaient, et ils me diront leur sentiment de liberté !
J’ai vu les femmes au hammam, entre elles, libérées, transformées, gaies, heureuses, sans leur voile et foulards.
Qu’on ne me réponde pas que c’est une affaire de culture, qui ne me regarde pas ! Cela me ferait penser aux vieilles querelles sur l’excision, décrite parfois lâchement comme une affaire de culture !
Il y a des droits universels, qui devraient concerner tous les humains, même si la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen a été écrite par les occidentaux. C’est tout de même une base essentielle que la plupart des pays ont ratifiée. La Tunisie a ratifié plusieurs textes internationaux sur les droits de l’homme, et de la femme !
Une adolescente de 16 ans m’a dit : « Oui, mais vous, vous avez eu les Lumières, Voltaire, Montesquieu…. »
Les musulmans ont eu Avérroes, et bien d’autres…
Il me semble que les Tunisiens vivent dans trois cadres qui sont liés, qui s’interpénètrent :
La dictature, l’Islam, et les traditions, et que l’oppression en résulte.
Voyager seule en Tunisie
J’ai souvent été un objet de drague, en fait considérée comme un objet sexuel, ou un plan pour avoir des papiers et il me fallait démontrer que je n’étais pas là pour une aventure, mais pour découvrir un pays ! Les sollicitations étaient presque permanentes.
J’ai renoncé à m’asseoir seule aux terrasses de café où il n’yavait que des hommes, leur regard était trop pesant (j’avais pourtant une tenue tout à fait correcte !)
Quelle image ont beaucoup d’hommes tunisiens d’une femme européenne qui voyage seule ? Et pourquoi ? On entend qu’il y a du tourisme sexuel, que ce serait de notre responsabilité mais cela ne suffit pas à tout expliquer!
A un moment de fatigue, l’idée m’a même effleurée d’aller dans un hôtel d’une zone touristique, pour avoir la paix, ce que je n’ai tout de même pas fait.
A la fin du séjour, j’étais vraiment lasse de cela, et contente de retrouver l’anonymat en France ! Pourtant, ce qu’est la France aujourd’hui ne me plait pas… : liberté d’expression, peut-être, mais aussi injustices, inégalités, exclusions, expulsions….et peu de révolte !
Je n’ai pas eu de réponses à toutes mes questions : Comment vit-on sous une dictature, quelles en sont les implications ? Pourquoi certains hommes se révoltent, d’autres pas ? C’est aussi un sujet philosophique et universel…Je relis Camus, et d’autres…La révolte me tient à cœur, elle fait partie de moi !
La Tunisie est un pays magnifique, accueillant. J’y ai rencontré des hommes qui résistent héroïquement et
un peuple attachant, chaleureux. J’espère y retourner bientôt ! Je signerai donc de mes initiales.
CS
merci d'avoir choisi l aTunisie pour passer ton sejours, je croix que tu as bien amusé profiter de ton sejour et en qlq sorte aimé c pays et son paysage, t'as reussie a parler de plein de choses comme tu disais politique, culture autre et autre .....
Mais c je te signal que comment vivre? comment accepté notre gouvernement ? si nous sommes contre ou avec???? c notre probleme a nous et on ne vous permet en aucun cas de la critiqué ou de dire n'importe quoi sur notre vie politique, d'ailleur c grace a cette gouvernement que tu as reussie a passé en tunisie, profiter de sa beauté, de sa mer, ces osis et desert et c a cause de cette gouvernement que tu as pu circuler ds toute la Tunisie sans avoir peur ou avoir des soucis..... donc je ca ne te concerne en aucun cas de critiqué notre vie politique ou autre ......................
je te signal aussi en parlant de droit de la femme au nord afrique, a un certain temps on a 5 femmes ministres alors que chez toi et dans plein de pays qui croix la liberté de la femme il n'yavais mm pas une seule....
Merci et veillez svp de respecter notre vie personnel a nous
Autant le récit de pléiades m'a beaucoup intéressé, je l'ai trouvé admirable, autant ta réponse me met mal à l'aise.
S'il est parfaitement légitime de se satisfaire du régime tunisien en vertu de l'équation selon laquelle ses avantages sont supérieurs à ses inconvénients, ne pas reconnaître le droit d'aborder la question à quelqu'un du simple fait qu'il (elle) est étranger est déplacé. C'est qui plus est la négation même de ce à quoi sert ce forum, ainsi que de la volonté de certains de voyager intelligent. Je te ferai également remarquer que, si, des soucis elle en a eus, du simple fait qu'elle était une femme.
Tu dis qu'il faut respecter votre vie personnelle? Mais ici c'est de régime politique et de vie publique qu'il s'agit! Remarque déplacée donc, encore une fois.
Je trouve enfin pour ma part que pléiades fait preuve d'un respect à l'égard des tunisiens infiniment plus grand que les personnes qui viennent "consommer" la Tunisie en se faisant rôtir dans des ghettos hors du pays réel pour 149.99 euros la semaine vol compris, sans se poser la moindre question et sans s'intéresser le moins du monde au pays qui les accueille. Et ça, tu ne peux décemment pas le nier. Pourquoi donc l'agresser ainsi?
Il est toujours aisé de vouloir balayer devant la porte du voisin, alors que l'on n'est pas capable de balayer devant la sienne, et que l'on préfère l'anonymat chez nous, bien au chaud, porte fermée, alors que dans notre beau pays, des gens dorment dehors, d'autres se cachent de peur d'être expulsés, que des journaux sont interdits de publication de photos car elles concernent notre cher président...et cette liste n'est pas exhaustive.
Ce que tu dis de la Tunisie est sans doute vrai, mais tu as voulu montrer le côté sombre de cette démocratie, en essayant de ne pas voir ce qui se passe chez NOUS.
Je sais de quoi je parle pour avoir fait pusieurs années de bénévolat, et le slogan LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE est loin d'être le porte-drapeau de notre beau pays.
Qui es-tu pour te permettre de critique un pays dans lequel tu as pu rentrer sans visa?
Es-tu restée assez longtemps pour porter des jugements?
Connais-tu l'histoire de la Tunisie?
Qui t'a permis de mettre en danger la vie de ces miitants en les rencontrant dans des lieux pulics (un café par exemple).
Qui te permet de t'élever en égérie des difficultés d'autrui, dans un pays qui n'est pas le tien, et qui t'acceuille.
Si la Tunisie n'est pas un modèle de démocratie, je te conseille d'aller dans un pays comme le Maroc où la polygamie est encore tolérée et les droits de l'homme encore plus bafouées qu'en Tunisie.
J'espère que tu as eu honte lorsque tu étais là-bas de l'agent de poche dont tu disposais et qui eprésente pour eux des fortunes.Parce que moi, cette honte, je l'ai éprouvée et cet argent, j'ai fait en sorte qu'ils profitentà ceux qu en avaient besoin.
Je ne suis pas une de ces touristes qui partent avec un séjour au rabais, j'ai vécu dans une famille tunisienne au quotidien pendant 5 semaines, j'ai partagé les joies et les peines, les bonheurs des gens du quartier dans lequel je vivais, et pour tout ce qu'ils m'ont offerts, je leur dis MERCI, mille fois MERCI.
Dernière chose, mon père est né à Tunis, fils d'immigré italien naturalisé francais en 57 avec toute sa famille.
Je suis née en France, de parents francais, et pourtant, lorsque je dos refaire mes papiers, je dois toujours justifier de la naturalisation de mes grands parents.
Merci pour ton post. Il a le mérite de faire refléchir.
C'est l'intérêt majeur d'un forum à mon avis.
Tu serais restée sur une plage à te faire bronzer sans te poser de questions pour revenir manger dans un grand hôtel, tu ne serais pas posée de questions, et tu n'aurais pas essuyé de critques comme celles qui suivent ton message.
Je partage entièrement votre commentaire suite aux propos de "Madame Pléiades" que je trouve à la limite de l'indécence et de toute façon de l'ingérence. "Madame" est enseignante et elle a pris pour habitude de donner des leçons aux autres. Ceci explique peut-être un peu cela !
Je partage entièrement votre commentaire suite aux propos de "Madame Pléiades" que je trouve à la limite de l'indécence et de toute façon de l'ingérence. "Madame" est enseignante et elle a pris pour habitude de donner des leçons aux autres. Ceci explique peut-être un peu cela !
Et bien moi je ne partage pas ce commentaire sur ce pays qui n'est qu'une pseudo démocratie.
Et à priori je ne suis pas le seul :
Je suis une femme qui pars seule depuis plus de 20 ans en Tunisie, j'y pars 4 x par an dans le sud, là où on vit de manière encore traditionnelle.
je n'ai jamais eu le moindre problème, je discute avec bon nombre de femmes et pas une ne s'est dite opprimée ou pas libérée.
je vais nager avec elles sur les plages publique (et met un paréo sur mon maillot pour me baigner en guise de respect de leurs coutumes, et pas une ne me dit que ça l'ennuie) de nombreuse autres tunsieinnes se baignent en bikini (j'en ai amené deux à une amie en juillet)
Il m'arive de boire un café à une terrasse et je ne me sens nullement agressée (alors que chez nous, je serais peut-être insultée dans certains quartier non maghrébens)
Vous avez "vu", "ressenti" des impressions, mais vous n'avez pas vécu dans une famille tunisienne, partager de longues heures de discussion.
C'était votre premier voyage en Tunisie mais vous avez tout vu, tout compris et surtout tout jugé i
Pourquoi restez-vous anonyme et ne vous battez-vous pas auprès de ces "opprimés" si c'est tellement grave ?
Parce que vous avez envie d'y retourner ?
Vous allez apporter à nouveau des devises à ce régime "fort" que vous critiquez avec tant de virulence ? Curieux !
Mais peut-être, êtes vous contente de profiter des bas salaires de tunisiens pour vous payer 4 semaines de vacances à bon prix qu'ils ne pourront jamais prendre.
Ils gagnent en moyenne 150 € par mois, somme que vous allez dépenser en une semaine, voire en quelques jours.
Et là, ce n'est pas le régime tunisien qui les exploite, ce sont...des entreprises de TO ou des chaînes hôtelières bien françaises, allemandes ou suisses ...!!
Excusez-moi, mais j'ai fait plus de 50 séjours en Tunisie et j'ai un avis bien plus nuancé que le vôtre.
J'y repars la semaine prochaine, y vais 4 x par an mais nous ne devons pas aller dans les même rues ou dans les mêmes villes apparamment.
J'y vois des femmes et des jeunes filles en quantité qui sortent seules dans leur quartier ou ailleurs, certaines voilées mais par choix, d'autres non.
Evidemment, quand ils fait chaud, elles restent chez elles et, surtout, contrairement à chez nous, elles s'occupent de leurs enfants et de leurs maisons.
C'est le même genre de vie que celle que ma grand-mère avait au début du 20me siècle .
Seuls les homme se retrouvaient au café le dimanche après la messe mais, surtout, il y avait bien moins de chômage.
Des amis tunisiens m'ont fait remarquer que les handicapés bénéficient de transports gratuits décidés par le Président. Qu'en est-il en France, à part le fait d'inviter une personne en fauteuil à un débat télévisé pendant la campagne électorale
Comme on vous l'a dit, pas de SDF en Tunisie (sauf dans les grandes villes) et en Frabnnce ?
En Irak aussi, des "étrangers" ont voulu "libérer l"es irakiens (qui n'avaient rien demandé) de leur dictateur (bien plus sanguinaire, celui-là)
Résultat, ils sont libérés de Saddam mais sont tombés de Charybde en Scylla et les factions se sont réveillées et c'est la guerre civils. Ce n'est donc pas si simple
Que nous venions au secours de peuples quand ils nous appellent, bien entendu, mais pour le moment, la majorité des tunisiens n'a pas pris cette décision
la Tunisie n'est pas la Birmanie.
Des amis tunisiens me disent qu'il ne sont pas rassurés de ce qui se passera le jour où le Président Ben Ali ne sera plus là et, pourtant, ils ne sont pas satisfait du régime mais "de deux maux.."
Pour le moment, les intégristes "fous de Dieu" tunisiens sont, pour la plupart en prison.
Lorsque je suis allée pour la première fois en Tunisie, j'avais moi aussi eu des "impressions" mais...je les ai vérifiées et recoupées depuis et, je le répète, ce n'est pas si simple.
Jamais je ne me serais permise de faire une diatribe aussi peu nuancée sur un forum de...voyage .
La femme tunisienne est diplomée, fait des études universitaires, peut divorcer et exercer une profession sans l'accord de son mari. Pas de polygamie, depuis 1957 en Tunisie.
Si les intégristes islamistes arrivaient au pouvoir après le Président actuel, quel serait leur sort ?
Alors oui, à nos yeux le regime ne nous conviendrait pas, mais...c'est au tunisiens de décider de leur sort et surement pas à des français (qui les ont colonisés) de donner pareille leçon !!!
Comme vous l'a dit un autre membre, le code de la femme en Tunisie n'a rien à voir avec celui des autres pays du Maghreb. i 30 % des chef d'entreprise en Tunisie sont des femmes ! regardez en France où vous en êtes !! Moins de 10 %
Alors, ce n'est pas tout de se limiter à parler à des gens qui vous disent ce que vous voulez entendre (et qui est vrai, soyons claire) mais il faut y mettre de la nuance.
Attendez d'avoir vécu bon nombre de séjours dans ce pays avant de juger de manière aussi manichéenne.
En Tunisie, pas de violence faite aux femmes comme en France, quasiment pas de viol, pas d'attaqque de bus et de femme brulée vives, pas de jeunes gens poignardés, comme en Belgique, pour le vol d'un MP3
La police est effectivement partout mais a a aussi des avantages non négligeables.
Alors, oui, c'est un régime "fort" et ça me dérange aussi parfois, mais jamais je ne me permettrais de donner des leçons à nos amis tunisiens comme vous venez de le faire.
Ceci dit, c'est votre avis et le forum est là pour que vous puissiez vous exprimer
mais je ne reconnais absolument pas ce pays que j'aime tant dans la description outrée que vous en avez faites.
Bonjour,
Très étonnée et choquée par le message de pléiade. Je partage les commentaires de Fradniad. J'ai vécu deux ans en Tunisie et j'y vais chaque année, j'y suis comme chez moi, et jamais je n'ai eu peur de quoi que se soit. Quand à leurs coutûmes, elles sont ce qu'elles sont...Je me souviens dans mon village en France dans les années cinquante, les femmes n'allaient pas dans les cafés...et se tenaient assises à l'églises séparées des hommes. Puis Brigite Bardot est arrivée avec ses bikinis...La Tunisie est un pays où il fait bon vivre, bien sûr il y a des gens pauvres, comme partout sur notre planète où les écarts de niveaux de vie sont de plus en plus grands. Aujourd'hui, environ 32% de la population mondiale vivent dans des bidonvilles et environ 24% de la population vit dans les limites de pauvreté.
Il s'est fait d'énormes progrès dans ce petit pays, qui il y a à peine une soixantaine d'année était encore sous le joug de la France ! des leçons de démocratie?
Savoir que: c'est seulement le 21 avril) 1945 que le droit de vote est accordé aux femmes en France. Oui ça ne fait pas si longtemps que cela. Le droit de vote est aussi alors accordé aux colonies françaises lors de la conférence de Brazzaville où sont réunis le Général de Gaulle et les gouverneurs des colonies. La France combattante à Alger accorde le droit de vote aux femmes, près d'un siècle après l'adoption du suffrage universel masculin. La France est l'un des derniers pays d'Europe a avoir accordé le droit de vote et d'éligibilité aux femmes, juste avant l'Italie, la Belgique, la Grèce et la Suisse. Les femmes useront de ce droit pour la 1ère fois aux élections municipales du 29 avril 1945.
Interessant: 1945 (le 17 août) un peu plus d'un an après les femmes, les militaires de carrière sont les derniers citoyens français à obtenir le droit de vote. Jusque là, les militaires étaient exclus du droit de vote sous prétexte qu’ils ne devaient pas prendre parti dans les luttes politiques (ils n'ont toutefois toujours pas le droit d'adhérer à un parti politique). L'Armée ne sera donc plus surnommée la "Grande Muette".
Il faut regarder de temps à autre du côté de l'histoire pour ne pas se prendre pour un autre. Vivre et laisser Vivre. Anne
pourquoi dénoncer ainsi ce pays?? pour quel but?? en France nous avons bien plus a faire...... comme deja noté sur un post précédent.. sommes-nous des redresseurs de tors?? les resto du coeur ne devaient pas durer... et nous en sommes deja a combien d années de combat?? voir des gens dormir sur des bouches de métro en plein paris à 2 pas des champs élysées, voir des gens travaillants légalement, et qui sont obligés de vivre dans leur voiture (quand ils en possedent une!!) se voir refuser les soins médicaux sous n'importe prétexte..... cela me fait froid dans le dos..... nous Français, dans notre propre pays nous ne sommes pas a l'abri d'etre un jour des Homeless.... je connais le systeme anglais pour y avoir vécu.. et nous en prenons le chemin le plus court à l'heure actuelle.... alors pourquoi dénoncer ce pays??
je ne reviendrai pas sur les droits de la femme commentés et détaillés par d'autres forumeurs.. je veux juste dire que les femmes en tunisie sont libres... et peut etre plus reconnues que chez nous...
vous parlez de peur et de crainte lors de vos déplacements ?? sur votre profil, vous etes située sur Metz.. allez-vous le soir boire un café à Borny (banlieue chaude messine) ou Woippy?? pour y avoir habitée 10ans, je n 'ai jamais eu cette inconscience....
avez vous ressenti cette frayeur en vous déplacant en tunisie?? moi jamais !!!
et pourtant j'y vais... et non pas dans le contexte "cocoonée dans les hotels des zones touristiques"..
avez vous ouvert un quotidien en tunisie ou était relaté un enlevement d'enfant?? un viol?? ben moi j'ai posé cette question la-bas... et on m'a répondu quoi?? ici en tunisie, un enfant est sacré !!
j aimerais pouvoir voir mes enfants jouer dans la rue, les voir s'éclater sans avoir une trouille qui me tord le ventre qui me dise, attention un cinglé traine dans le coin..... notre systeme pénal est tellement bien fait que nous les laissons en liberté... ou bien pire, nous les remettons en liberté sciamment pour vice de procédure.... elle est belle la france !!!....
vous avez donné des détails sur une personne qui avait été emprisonnée et qui avait subi "aprés vous" des tortures....... de part votre récit et les détails que vous avez donnés, je pense que les autorités n'auront aucun mal à le situer.... peut etre aurait il été judicieux de se préoccuper de savoir cette personne en sécurité avant de donner tous ces détails....
je n'adhere pas du tout à votre vision de la tunisie......
Faut-il être tunisien pour évoquer la Tunisie sans complaisance ? Non. Dire qu’elle est dirigée par une clique de mafieux, est-ce dire du mal de la Tunisie ? Non plus.
J’y vois plutôt chez les amis de la Tunisie l’expression d’un souhait sincère et bienveillant: que ce pays trouve à l’avenir des personnes intelligentes, compétentes et humanistes pour le diriger. Des tunisiens de valeur existent certainement. En attendant, ce pays est mené d’une main de fer et sans aucune légitimité par un ancien petit flic, un ex mouchard des renseignements généraux. Au moment de leur recrutement, ces préposés aux basses œuvres se caractérisent pour l'essentiel par leur médiocrité intellectuelle et leur totale absence de principes moraux. Ils sont généralement incultes, à moitié analphabètes et d’une bêtise écoeurante. Et c’est avec un échantillon de ce crû là que la Tunisie compte se développer ? Il y en a qui rêvent.
Alors, on peut être un ami de la Tunisie et affirmer tranquillement que les tunisiens vivent sous une dictature : absence de débat public, censure, culte de la personnalité, emprisonnement des opposants, pratique de la torture, justice aux ordres et chroniquement corrompue, détournements etc.
Le texte de Pleiades pèche par une certaine candeur, une touchante sincérité, je trouve. Avant d’aller en Tunisie, elle avait juste " un peu lu sur les Droits de l’Homme et sur Amnesty International". A 51 ans, elle découvre la réalité d’une dictature. Et bien, il n’est jamais trop tard pour apprendre ! Et c’est ça de gagné. Alors, bravo à elle.
Dernière remarque : il n’est pas question de la France sur ce topic. Cessez donc de jouer la diversion.
Il n'est pas question de diversion lorsque l'on parle de la France.
Il s'agit simplement de remettre les choses à leur place en faisant sienne la devise "CHARITE BIEN ORDONNEE COMMENCE PAR SOI-MËME".
La Tunisie est ce qu'elle est, et au vu des dialogues sur ce forum, certains d'entre nous ne sont pas dupes, Inch'Allah.
Mais partir découvrir un pays aprés avoir lu les rapports d'amnisty international, ca me rend malade.
Cette dame n'a vu de la Tunisie que ce qu'elle a bien voulu voir.
Le contact, le vrai, avec les gens qui vivent au quotidien, partager leur vie, leur joie, leur doute, l'a-t'elle fait ou s'est-elle contentée de vouloir livrer bataille.
Dis-toi bien que lorsque les portes sont fermés, les tunisiens parlent ouvertement de la situation dans leur pays.ILS NE SONT PAS DUPES.
Mais leur sort est bien plus enviables que leurs voisins algériens et le terrorisme aveugle n'est pas de mise.
Dis-toi bien que chacun y trouve son intérêt.
Oui, la Tunisie est une pseudo démocratie, et alors?
Quant à toi, je trouve lamentable de cracher sur un pays dans lequel vous ne vivez pas.
Sans doute une manifestation de ta "GRANDEUR D'AME" à l'égard des opprimés.
si je parle de la france dans mon post, c est qu avant d avancer des inepties, je connais le marasme ambiant dans lequel nous vivons en France !!! et si je me permets de comparer, c est qu avant de partir telle Jeanne d Arc sur son beau cheval, engager la croisade contre le systeme, la politique et le pays qui est la tunisie, nous aurions de quoi dresser les barricades en France !!!
OUI la tunisie est jolie mais je pense qu avant de la critiquer, peut etre serait il judicieux de la connaitre a long terme et a maintes reprises lors de voyages continus et réguliers !!!
je connais la tunisie, oh pas a fond, je n ai aucunement cette prétention... je suis en couple avec un tunisien et je sais de quoi je parle !! c est clair que cette dame a voulu narrer son voyage en tunisie...... soit... mais je trouve étrange que des gens croisés dans un train, des rencontres forfuites dans des cafés etc on pu lui donner autant de détails glauques, oui le tunisien parle lorsque la porte est fermée mais cela m étonnerait qu'il le fasse avec le premier quidam qui passe ???
son analyse des femmes en tunisie, n'est pas du tout justifiée ni réaliste !!
elle a vu des femmes voilées et djélaba se baigner.. et alors??? ces femmes le font pour elles-memes et non pas par obligation !! je n ai jamais vu de femmes voilées cantonnées par un mari, un frere ou autre membre de la famille.. si elles le font, ce sont leurs seules convictions religieuses qui font qu'elles se baignent habillées...
et je préfere voir des femmes voilées "dans leur pays" prendre un bain dans la bonne humeur, plutot que voir ces hordes de touristes mal éduqués qui salissent les plages et on des tenues indécentes dans un pays Musulman !!! et c est la que le RESPECT commence avant tout !!!
un jour, j ai demandé a une amie tunisienne pourquoi elle portait le voile, elle m'a dit : je désire juste que seul le regard de mon mari se porte sur ma chevelure et c est tout !!!
ok elle a soit disant rencontré des gens brimés... mais pourquoi nous donner autant de détails noirs et de telles indications que sur Gafsa, il doit etre possible de se douter de qui elle parlait... et c est cela qui me dérange..... avant d avancer, de raconter, il faut comprendre le systeme... et etre a meme d'aider, de résoudre le probleme avant de coucher des mots sur un forum voyage !!!
et lorsque nous sommes dans un pays étranger autre que le notre, le plus simple est de SIMPLEMENT RESPECTER... mais je pense que pour certains, cela est trop difficile !!!
si nous vivions dans un "fabuleux pays ou tout le monde il est gentil et tout le monde il est heureux" peut etre pourrions nous essayer de donner des leçons aux autres mais nous en sommes bien loin hélas !!!!
He bien Madame l'enseignante, j'espère que vous vous occupez aussi bien de vos élèves en difficultés et de notre jeunesse en manque d'avenir que vous ne le faites à des centaines de kilomètres de devant votre porte!!!!
Comme disait un autre forumiste : CHARITE BIEN ORDONNEE.......
Pas besoin de lire une charte des droits de l'homme pour savoir que la misère et l'injustice est partout, même chez nous.
Est-ce la première fois que vous sortiez de la France pour vos vacances ? Car si vous voulez répandre la bonne parole dans le monde c'est bien que plus 4 semaines de temps en temps qu'il vous faudra. Et êtes-vous bien sûre d'avoir fait de bonnes choses ? Vous n'y êtes plus pour voir la conséquences de vos actes et surtout de les assumer.
Et voyager seule en Tunisie n'est pas dangereux, je n'ai jamais été abordée de façon malhonnête comme vous l'avez été et la Tunisie est un pays civilisé contrairement à ce que vous voulez laisser penser.
Il me semble que malgré vos péripéties vous êtes restée très près de vous-même et bien loin de la réalité de ce pays.
Lorsque j'en aurais assez d'aller voir au loin j'irai voir d'où je viens.
Woaw quel enthousiasme ! Merci à vous ! J'ai beaucoup de peine à accepter que certaines personnes, du haut de leur piédestal, se permettent de considérer comme inférieur un pays d'Afrique ou d'ailleurs sous prétexte qu'ils n'ont pas les mêmes habitudes que nous. Et d'autant plus quand il s'agit d'enseignant qui sont censés, je dis bien, censés, apprendre en toute impartialité aux autres et non pas dire n'importe quoi !!🤪 Bon d'accord c'est sous
le couvert de l'anonymat mais quand même.
D'autant plus que j'aime particulièrement les pays d'Afrique du Nord où j'aime me rendre le plus souvent possible, depuis longtemps et dans lesquels je n'ai jamais eu le moindre problème du genre de Madame. Il ne faut pas regarder les gens de haut, ni avec pitié, c'est ainsi que l'on attire leur foudre. Dans n'importe quelle région du monde....A méditer
Lorsque j'en aurais assez d'aller voir au loin j'irai voir d'où je viens.
Profitons de ces dernières paroles d'Ahmes pour clore la polémique.
Je suis écoeurée de constater que notre " chère Pleiades" n'a pas saisi au bond le droit de réponse que lui procure ce forum.
Notre enseignante(?), aprés avoir lancer la polémique, s'en est détournée et doit bien rigoler derrière son écran.
Je la laisse donc à son comportement courageux (Hourra, elle est redevenue anonyme et a bien refermé sa porte aprés avoir bien mis la merde).
je le répète haut et fort, j'aime la Tunisie et son peuple généreux.
bonjour bonjour. j'ai lu votre post et je dois dire que je relativement décue de lire tout ceci.
Depuis combien de temps aller vous en Tunisie ?
De quel droit vous pouvez vous permettre de critiquer un pays comme vous le fait ?
Faut déja balayer devant sa porte avant de causer.
Je vais trés souvent en Tunisie car mon ami est Tunisien et je peux vous dire il ne suffirt pas de prendre des comptes rendus sortit de bouquins ou autre pour raconter tout et n'importe quoi.
Quand vous parler que vous n'oseriez pas aller boire un café en terrasse, car vous senter un regard pesant voir étouffant des gens, c'est du n'importe quoi.
J'ai été plusieurs fois dans une terrasse de café seule, et je n'ai jamais ressentit quoi que soit.
Les tunisiennes et les tunisiennes sont des gens trés respecteux(ses) .
Je crois tout simplement qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi.
Enfin bref !!!! pour un prochain voyage en Tunisie laisser vos bouquins a la maison et decouvrer un pays un pays vraiment bien avec un peuple accueuillant & respectueux.Cordialement.
bonjour. je vous envie et je vous souhaite une trés bonne installation en Tunisie.
Vous avez vraiment de la chance car la Tunisie est un pays vraiment superbe avec un peuple extrémement magnifique.
Bonne installation et bonne continuation. 😛waliby!!!!!!!
Mon départ ne se fera que dans quelques mois.Mais depuis que j'ai pris ma décision, je respire à nouveau.
La vraie richesse n'est pas d'aspirer à être plus riche, ou mieux loti que les autres, mais la vraie richesse est celle du coeur, et je l'aie trouvée aupres de ces gens qui m'ont acceuillie, sourie, aidée lors de mes séjours.Ces gens qui n'avaient quasiment rien au travers de nos regards d'europeens corrompus par le fric et la course au mieux-être.
Mes plus belles nuits, je les ai passées sur une terrasse, sur un matelas à regarder les étoiles et à discuter jusqu'à l'aube, avec ces gens dont je n'imaginais pas l'ouverture d'esprit.
J'ai partagé leur pain, ils m'ont soignée lorsque la chaleur m'accablait à en être malade.J'ai dû me battre pour ne pas toujours avoir dans mon assiette le meilleur morceau, comme il est de tradition chez eux.
J'ai ri et j'ai pleuré avec eux.
Ils m'ont redonnée VIE.
Je les aime et je leur dis merci.
Aujourd'hui, je me fiche de vivre avec peu, tant que je vis comme eux, auprés d'eux, moi, qu'ils on accepté comme une de leur fille, leur soeur, leur amie, leur cousine, leur nièce.
Je les respecte infiniment pour ce qu'ils m'offrent, un peu d'eux même, sans me juger, ni m'envier.
Vous avez, vous aussi, fait le choix de les rejoindre.
Bonjour!
Je suis étonnée de toutes les réponses à mon texte, et trés intéressée!
J'ai écrit ce texte à la demande d'un site d'opposants tunisiens, simples internautes qui essaient de faire passer de l'information librement!
Ce site s'appelle "réveil tunisien", allez le voir!... Mon texte y figure.Vous pouvez y répondre sur ce site aussi...
Allez sur le site d'Amnesty, de la fédération internationale des droits de l'homme...
Cherchez de véritables infos...
J'ai envoyé mon texte à mes amis tunisiens pour leur demander leur avis, avant de le publier: ils étaient d'accord, et le diffusent eux -mêmes.
Je rappelle que dans ce texte, je parle de la France aussi, des inégalités, des injustices..
Je ne me pose pas en donneuse de leçons, je suis simplement attachée à des principes universels, c'est à dire aux droits de l'homme et de la femme.
J'étais déjà allée en Tunisie, je suis aussi allée à Cuba, et au Burkina, et dans les autres pays du Maghreb...
J'ai bien conscience que ce texte réveille beaucoup d'émotions, (suite à un accueil chaleureux, une filiation...) de haine aussi, (des enseignants par exemple).Ce n'est pas mon problème, c'est le votre.
Je travaille en banlieue, et j'aime mon travail; j'essaie d'agir contre l'exclusion, et les inégalités, avec mes moyens, j'aurais aussi beaucoup de choses à dénoncer, et vais le faire un jour!
Je ne juge personne, j'essaie de comprendre.
Critiquer un régime politique, ce n'est pas critiquer un peuple.
Sankara (ancien président du Burkina avait déjà dit que les femmes en Afrique étaient doublement oppressées: par les traditions des hommes, et par les régimes politiques.
Si mon texte dérange autant, c'est que le problème est important, et difficile...et que ce n'est pas si simple de voyager... et d'être clair avec soi-même, et ses émotions, ses ressentis (culpabilité, honte...) qui viennent de son histoire personnelle.
Je te félicite moi aussi pour ta réponse, et te renouvelle mes encouragements.
Je trouve incroyable la proportion de commentaires négatifs que tu as reçus. A croire que le cabinet du président Ben Ali a mis en place un système de veille sur internet, avec une équipe prête à répondre promptement à toute attaque.
Bonsoir pléiades!
Merci pour votre témoignage et votre réponse!
De l'intelligence, beaucoup de douceur et de prudence dans vos mots. Je rajoute ma voix à celle de yangguizi au sujet du respect que vous vouez aux personnes dont vous parlez, que vous avez rencontrées, au pays que vous avez parcouru.
Surtout, je ne comprends pas ces réactions hostiles, épidermiques et agressives.
Qu'on ne soit pas d'accord avec vos propos, admettons ; un forum est un endroit où l'on échange des points de vue.
Mais... il y a la manière, et les arguments.
Des "c'est pire ailleurs" et des "c'est pas mieux chez nous" n'ont jamais apporté la moindre once de lumière à une réflexion, ni alimenté la moindre discussion constructive.
Comme l'a dit Khaldun, faut-il être Tunisien pour critiquer la Tunisie? A compléter à l'envi, bien sûr (faut-il être Belge pour raconter des blagues belges, une gueule cassée pour parler de la première guerre mondiale, etc.)
Et ces "charité bien ordonnée"... c'est ça... et puis chacun chez soi pour que "l'église reste au milieu du village" et que "les chèvres soient bien gardées"...
Je vous souhaite de nombreux autres beaux voyages, en gardant ce regard et cette lucidité qui permettent les rencontres, les vraies...
Dommage que vous n'ayez pas dit dès le début que vous "rouliez pour quelqu'un".
votre message aurait sans doute été différemment interprété.
Dommage que vous n'ayez pas réagi plus tôt mais que vous ayez laissé monter la mayonnaise.
Je n'est rien contre les enseignants mais contre les "donneurs de lecons", qui lorsqu'ils abordent un sujet aussi délicat, ne sont pas capabes de donner tous les paramètres du problème.
Je vous reconnais un mérite, celui d'avoir (enfin) entrouvert la porte afin de nous expliquer les tenants de votre acte.
Quant aux aboutissants....
Bonne chance, nos combats ne sont pas les mêmes à ce jour, mais il est vrai aussi que je n'ai pas votre âge.
Chère pleiades quand je vois que de simples mots passent pour de la haine envers les enseignants SIC !!!🤪 Je crains pour votre clairvoyance décidément. Cela s'appelle de l'extrêmisme. De la haine, ça va pas le chalet ????????
Et encore une fois, il est facile de semer la pagaille dans un pays et de rentrer chez soi bien à l'abri après.
Lorsque j'en aurais assez d'aller voir au loin j'irai voir d'où je viens.
Jolie mise au point. Ton retard nous a même permis de nous plonger dans des versions tunisiennes de haute volée d’Alice au Pays des Merveilles et d’essuyer quelques larmes…de rire.
A part ça, ton titre "Voyage en Tunisie : la peur et le courage" prête à confusion. Il laisserait penser que tu es la courageuse dans l’histoire. Tu es loin d'avoir accompli les travaux d'Hercule, soyons honnêtes. C’est peut-être ce qui agace finalement dans ton texte : ce côté "mise en scène", le manque de recul, l’absence de synthèse… Sur les Droits de la femme, tu pourrais nuancer tes propos en citant les progrès réalisés depuis l’indépendance du pays. Sur les opposants, tu pourrais travailler à affiner leur personnalité. Je suis certain que certaines de leurs idées sont loin d’être pétries d’humanisme. Bref, à l’enseignante, on a envie de dire "Travail méritant. Mais il faut persévérer. Peut mieux faire."…
Tu cites Sankara, ce qui n'est pas du meilleur goût lorsqu'on se dit préoccupé par les libertés fondamentales. Au moment de connaître le sort qui fut le sien, sache qu’il était en train de mettre son pays en coupe réglée sur le modèle castriste…
Pourquoi ne pas vous contacter en message privé avec Pleiades.
A priori, vous avez beaucoup à lui dire sur sa facon de dire les choses...
Est-ce une nouvelle facon de la remettre à sa place pour le peu de tact qu'elle a eu?
Ne soyez pas surpris Mossieur qui vous sentez bien supérieur à nous, pauvres âmes simples et incultes.
Mais je n'aime pas l'injustice sous toutes ses formes (Incroyable, non?).
Je ne vous envie pas, et vous devez être bien seul pour vous commettre sur un forum comme celui-ci.
En fait, je vous plains....
Ah oui, j'aime "Alice au pays des merveilles"et bien d'autres choses, désolée de vouloir préserver mon âme d'enfant.
Monsieur j'ai bien lu votre petit récit sur la Tunisie trés attentivement, et je pense sincerement que ce que tu as vu est caractéristique de seulement certaines régions et ce n'est pas généralisé sur le territoire. Pour voir comme tu dit les femmes libres il faut visiter les régions côtieres de tabarka à djerba, là tu verras une autre image de la Tunisie un pays libre dont les femmes veillent dans les boites de nuit jusqu'à l'aûbe, il faut visiter certains cartiers de la capitale: el manar, ennasr, et certaines rue du centre ville pour voir l'animation du soir et là si tu te considere bon juge tu pourrais juger, quoique tout le monde peut en dire des choses sur n'importe quel autre pays qu'on il y va en visiteur.
NB : je n'ai pas parler de hammamet et de souce les pôles de tourisme.
j'ai lu avec attention votre texte et votre réponse aux attaques "délirantes" qui ont été faites.
Je suis de tout coeur avec vous, oui il faut dénoncer toutes les attaques aux droits de l'homme et admirer le courage de ceux qui osent s'opposer à l'oppression des libertés quelles qu'elles soient !
Bon je sais que ce post est vieux mais j'y répond quand même. Avant de paranoyer contre Ben Ali, vous devriez vous occuper des problèmes plus proche de vous: Votre Sarkozy agent de la CIA qui ne travaille pas du tout pour les intérêts de la France et vous sort des discours délirants sur le "Nouvel Ordre Mondial". (ca ne vous rappelle pas le fameux "New World Order" de Bush père durant la première guerre du Golfe? Sarko prend un regard satanique et en rajoute: "personne, je dis bien personne ne pourra s'y opposer!" il avait l'air saoul si vous voulez mon avis. Puis il parle de censurer l'internet. S'cusez de vous dire ca la, mais la France est dans la merde jusqu'au cou avec un psychopate a sa tête.
Mais je ne dis pas que le Canada est meilleur. Ici on a un gouvernement de droite pro-guerre a la tête du pays et des scandales de corruption sortent souvent. Le Canada c'est juste une filière du complexe militaro-industriel américain. Mais ca tout le monde le sait. Alors je ne ferai pas la morale a un pays peu influent dans le monde comme la Tunisie et implique dans aucunes guerres sales.
La démocratie n'existe pas. C'est une illusion partout en occident. On se fait f... Vous croyez vraiment que les votes du peuple changent quelque choses? Les pions sont places d'avance et le gouvernement US en particulier est un monstre a deux têtes. Quand il y a un parti qui prend le pouvoir l'autre tête dors, mais c'est le même monstre. "ILS" ont mis Sarkozy au pouvoir en France et ILS l'ont places a la tête de l'union européenne afin de mieux controler l'Europe. Et vous appellez ca une démocratie?
Je ne sais pas très bien pourquoi vous remettez à l'ordre du jour ce message...
Ceci dit, au moins une précision au sujet de vos propos un peu surprenants et sans doute outranciers :
"ILS" ont mis Sarkozy au pouvoir en France et ILS l'ont places a la tête de l'union européenne afin de mieux controler l'Europe.
De quoi parlez-vous ? Le président français n'a pas été en tant que tel à la tête de l'UE, d'ailleurs l'UE n'a pas de tête, au sens où elle n'est pas dirigée par un pouvoir exécutif présidentiel ; il a été le président du pays qui exerçait pendant 6 mois la présidence tournante du Conseil de l'UE, où le président français ne siège pas de toutes façons (ce sont des ministres qui y siègent). Bientôt c'est au tour de la Suède de présider le Conseil de l'UE. Donc il est sans grand sens de dire que tel ou tel aurait été "mis" à cette place, qui n'existe même pas vraiment.
Ceci dit, je suis en effet très inquiet de la situation des libertés civiles en France ; j'ai grandi dans ce pays, et il n'est pas difficile de voir à quel point, dans une apparente indifférence générale, les libertés sont réduites et malmenées depuis une dizaine d'années. Je suis très décontenancé par cette situation.
j'ai lu avec attention votre texte et votre réponse aux attaques "délirantes" qui ont été faites.
Je suis de tout coeur avec vous, oui il faut dénoncer toutes les attaques aux droits de l'homme et admirer le courage de ceux qui osent s'opposer à l'oppression des libertés quelles qu'elles soient !
je pense que la n'est pas la question! Tout le monde pense qu il est imperatif de denoncer les gouvernement qui brime les droit fondamentales de l'homme...mais voila, si l'ont voyage avec cette intenetion, aussi bien rester chez soi.
La regle numero un du voyageur est il me semble LE RESPECT DE L'HOTE!!!! Si tu n aime pas comment fonctionne ce pays, n y vas pas, en tout cas, n y avas pas pour donner ta doctrine!!!!!! Tu souhaite une meilleur qualité de vie pour c est gens de tel ou tel pays?????? APPREND la, apprend l historique dans le temps et ensuite, ensuite seulement fait ce que tu peux pour aider a l'avancement.
Je vie au Canada, au Quebec, ici c'est un pays libre, democratique, mais si tu viens en vacance , que tu va dans les ruelle de montreal, que tu vas dans les regions, tu y verras la miseres!!!!!!!!!!! Si tu parle avec les gens d ici, la plupart te parleront contre leur gouvernement, ce gouvernement que l'ont a elu democratiquement!!!!!! Alors voila, tout ca pour te dire, que peut etre la Tunisie n'est pas comme tu le souhaiterais, mais peut etre que tu ne vois pas qu elle a changer, qu elle a beaucoup evoluer comparativement au autres pays de l'Afrique du nord.
...elle n est pas parfaite.....oh non...mais peux tu me nommer un seul pays sur cette planete qui est gouverner de facon parfaite????????? tout le monde y viverais!!!!
La Tunisie est en changement depuis plusieurs années, laissons lui le temps de fleurir....politiquement parlant....
Mais sinon, je dit et redit bien fort, si tu vas dans un pays, la premiere regle est le respect.
Et vous, que me diriez vous si je debarquais chez vous et que je m'opposais a votre culture, a votre politique, a vos cutume et a votre religion???? Que me repondrait t'on si je vous disais que vous devez vous revolter et que votre systeme est erroné????
J ai ete en Tunisis, et non ce n est pas un pays parfait, et non la politique n est pas parfaite, j en est fait les frais tres durement...mais franchement, ce petit pays pourrait tout de meme donner des lecons a plusieurs dans leur evolutions!
RESPECT
a ne JAMAIS oublier
Chatrel
en ce moment je suis ce que je suis! plus tard on verra!
et bien je suis désolée, mais je ne respecte pas l'hote quand il s'agit d'un gouvernement tortionnaire ou liberticide, si je vais en Birmanie, je ne respecterai pas la junte au pouvoir, si je vais au ZImbabwe je ne respecterai pas le dictateur en place.... Je respecte les peuples et pas forcément ceux qui les gouverne...Je suis allée en Syrie en étant bien consciente que c'était une dictature et sans respecter le gouvernement de ce pays.
La grande différence : Tu peux critiquer mon pays la France sans risquer l'emprisonnement ou la peine de mort....
Bonjour à tous ceux qui réagissent encore à mon carnet de voyage!
La Tunisie est vraiment sous surveillance... Et Ben Ali a beaucoup d'alliés dans le monde, prêts à le défendre ...
Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on critique un régime politique qu'on ne respecte pas le peuple.
En France, les libertés sont effectivement en danger, et il y a maintenant "le délit de solidarité": aider des "sans papiers" (sans être passeur), est passible d'amende et d'emprisonnement. Les centres de rétention pour étrangers sont nombreux, souvent pleins, et les conditions d'expulsion inhumaines: familles déchirées, personnes en danger renvoyées dans leur pays...(pour plus d'infos, voir le site de RESF ou CIMADE, ou LDH, ou GISTI)
Et il y a les banlieues, la misère aussi, la santé à 2 vitesses, des inégalités croissantes, beaucoup de choses à dénoncer.
Sous une dictature, on sait qui est l'ennemi mais dans une démocratie occidentale, c'est plus difficile, puisqu'on peut encore s'exprimer...
Soyons solidaires face à l'absence de justice et de liberté!
Bonjour,
Mom mari et moi voulions nous installer au costa-rica pour notre retraite, alors je me suis inscrit sur ce site pour discuter et échanger avec les gens qui en avaient fait l'expérience et pouvaient nous conseiller et tous les échanges se sont avérés super sympathique, gentil, aimable et le but était d'aider les autres, jamais je n'ai entendu des propos tel que je lis sur ce présent forum (car nous avons décider d'aller voir la tunisie avant de prendre notre décission) mais avec je que j'ai lu plus haut , je crois que notre choix ne sera pas difficile a faire, les propos sont teintés d'attaques et de défenses, accusé les autres semble être le mot d'ordre, au lieu de simplement dire son opinion, point a la ligne et la respecter!
continuer de vous chamailler, moi je n'entre pas dans cette énergie négative.
salutation!
Car je crois que ce n'est pas l'endroit pour parler de politique ou de religion.....ce forum s'appelle bien (voyageforum) alors c'est ce que je m'attends d'y trouver...de l'info, des expériences, d'endroit a visiter, de coins de pays, ce qu'il y a de beau et d'intéressant a voir, mais s.v.p. y t-il moyen d'éviter des querelles politiques, il me semble qu'on en entends assez parler au quotidien.
a bon entendeur salut!
"Car je crois que ce n'est pas l'endroit pour parler de politique ou de religion.....ce forum s'appelle bien (voyageforum) alors c'est ce que je m'attends d'y trouver...de l'info, des expériences, d'endroit a visiter, de coins de pays, ce qu'il y a de beau et d'intéressant a voir, mais s.v.p. y t-il moyen d'éviter des querelles politiques, il me semble qu'on en entends assez parler au quotidien.
a bon entendeur salut! "
Je trouve au contraire que ce genre de texte a toute sa place ici...
On peut appréhender une destination autrement qu'avec une attitude purement consumériste.
S'intéresser à ses aspects politiques, sociaux, culturels, économiques, géostratégiques....
Plutôt que de saliver, engloutir, et digérer.
D'ailleurs, il est fort probable qu'en ignorant de nombreux aspects d'une destination, la digestion soit quelque peu difficile...
Je respecte votre opinion, vous y avez droit....mais je continue à croire que l'endroit n'est pas approprié.....il y d'autres forums pour ça....
avant que ne tombe un autre cheveu dans la soupe.................je vous laisse.
ho'oponopono!
Je respecte votre opinion, vous y avez droit....mais je continue à croire que l'endroit n'est pas approprié.....il y d'autres forums pour ça.
Bonsoir,
Je vous recommande la lecture des Conditions d'utilisation de VF, plus particulièrement le paragraphe "Vos responsabilités, certifications, accords et consentements:".
Je viens de les relire et il n'est nullement fait part d'une quelconque interdiction de discussion politique, religieuse ou autre. Si les limites sont dépassées, la modération clôt la discussion et c'est tout.
Danielle
A man, a plan, a canal, Panama - palindrome, auteur inconnu
Mais vous n'avez rien clos du tout, vous avez juste décidé de vous retirer d'une discussion qui continue sans vous (quoique vous soyez encore présente 😛).
Quand la modération ferme une discussion, plus personne ne peut poster et un cadenas apparaît sur les posts.
Je reviens sur votre intervention initiale, je ne comprends vraiment pas pourquoi vous avez jugé bon de réagir comme vous l'avez fait alors qu'il suffisait de passer votre chemin et de ne point y revenir. Personne n'en aurait rien su.
Sur un forum comme sur n'importe quel médium, vous êtes libre de ne pas continuer à lire ce qui vous choque ou vous ennuie. Chacun a ses propres limites.
Finalement, c'est vous qui avez envoyé de l'énergie négative.
En tant que voyageur nous devons donc fermer les yeux sur ce qui se passe !!!! la politique et la religion font partie de la vie, y compris et surtout celle du voyageur. Ces discussions ne vous intéressent pas n'y participer pas, c'est l'avantage d'un forum, on vient on part ou on reste....Beaucoup de pays ne sont pas Bisounours land, savoir ce qu'il y a vraiment sous les cocotiers et les longues plages de sable fin c'est très important !
Mais au contraire, je crois qu'il faut cesser ces plaidoiries, car à mon avis c'est comme ça que les guerre ont commencé, politique et religion ont toujours été depuis la nuit des temps source de conflit qui n'en finissent plus.... comme cette discution....pour savoir qui a raison ...ah! ce cher égo....
et pour ce qui est de l'énergie négative , elle étais bien intallé lorsque j'ai lu ces posts.
Tout d'abord je vous donne le contexte, nous étions un couple dans la fin trentaine en vacances pour 2 semaines départ de Montréal vers la Tunisie avec hôtel…
Sur ce forum j’avais raconté mon premier séjour en Tunisie de la mi- février à début mars (https://voyageforum... séjour que j’ai tellement apprécié que six…
Je suis arrivée cet après-midi en Tunisie pour un séjour de 14 jours pleins. J’ai pris un vol Tunisair direct depuis Nice, il est parti avec une trentaine de…
Un petit carnet de voyage pour vous donner envie de voyager en Tunisie... c'est un pays pas loin du tout, très dépaysant et qui mérite que les Européens y…
« Y’a du soleil et des nanas darladilada. Bienvenue au Sol Kantaoui darladilada... » A l’arrivée du car devant l’hôtel club Selima de Port el Kantaoui en…
I’d been wanting to discover Sulawesi for years. But then life happened—COVID, the cost of flight tickets, you name it. Long story short, years went by, but we finally set off as a family for a three-week trip in southern Sulawesi: Rammang Rammang, Rantepao, Sengkang, Bira, and Selayar.
I like to spend a good amount of time in the places I visit, giving myself the chance to really get to know the area and meet locals. So no island-hopping this time—just the south. But when I say "just," it’s not restrictive at all, given how rich this island is in landscapes, little encounters, and magical moments.
Wednesday 07/08 - Thursday 07/09:
We left Montpellier for what was supposed to be five flights, though we only took four to start, landing in Jakarta.
We picked up our luggage there to catch a flight to Makassar the next day. That’s the only way we could get an affordable ticket (702 €).
I won’t bore you with the flight details—there’s not much to say. We arrived at 7 PM and considered heading straight to Makassar that evening. But we opted for a recovery night before taking off again. Good thing we did, because my son’s suitcase was missing...
First contact with the locals was a bit stressful—a trip without your luggage isn’t exactly fun. But right away, a woman reassured us: the suitcase was just enjoying some extra time in Singapore. Maybe it was doing some last-minute shopping. Anyway, nothing serious—it was supposed to arrive at 9 AM the next day. That gave us some breathing room since our flight wasn’t until noon.
So off we went to our hotel (Days Hotel & Suites) near the airport. It was cheap (40 € for three rooms—my kids are older and need their space), but it wasn’t worth much more. The place had definitely seen better days. But no big deal—we were only there for the night, and... we got to watch France beat Morocco in the World Cup live at 3 AM. That’s what really mattered!
Friday 07/10: In search of the lost suitcase
First challenge of the morning: finding our missing suitcase. They sent us to the airport basement, to the staff entrance. We were greeted with smiles, and an airport employee led me through the underground corridors back to the baggage claim. Right on time at 9 AM, the suitcase arrived, just like they’d promised. We were finally complete!
Off we went to change terminals, grab a well-deserved meal, and board our fifth flight to Makassar.
Little side note: I struggled for a while trying to book domestic flights directly on the airlines’ websites with no luck. Without meaning to advertise (though I guess I am a little), I realized it’d be easier to use sites like tiket.com or Traveloka. That turned out to be a great choice—I even ended up booking hotels through them later in the trip.
12:40 PM: We were on our way to Makassar. First good news: we were the only tourists. Well, the only European tourists on the flight, anyway.
No, you’re not dreaming—the bag is full of... potato chip packets.
To each their own souvenirs, I guess...
When we arrived in Makassar, a driver was waiting to take us straight to Rammang Rammang: 250,000 IDR (12 €) to our guesthouse (Rammang Rammang House). Forget about meeting people on the bus—we were headed straight to the first stop of our trip, and it was already stunning.
My kids’ guesthouse:
Ours:
View of the little lake:
But not everything is straightforward around here.
I wanted to get a local SIM card for internet and calls. I found them expensive at Jakarta’s airport (20 € for 20 GB), so I decided to wait. Well, no luck in Rammang Rammang either. You can’t just buy one from the local shop—you need a Telkomsat store (they have the best coverage). So we’d have to wait for Rantepao to get Wi-Fi... When I say "local shop," I mean the little shack around the corner. No big deal—we’d find one easily in Rantepao for 5 € and 25 GB. So there we were, offline, just the four of us enjoying the amazing view.
Saturday 07/11: Rammang Rammang
We woke up early to the sound of wedding music blasting through the village (everyone’s invited!). Off we went to explore the area.
A little walking, a little boat ride (shared with a French tourist and a Polish one—yes, there *are* tourists here, just not many; 750,000 IDR for up to 8 people) through a lovely canal, and we discovered the karst site. It was peaceful and beautiful.
The river:
The karst site:
I hesitated about writing this travel journal...
This summer, we only did the classics (the 3 northern parks and Zanzibar) and let a local agency take care of everything from start to finish.
No craziness, no risks, no sleeping under the stars, no self-drive, no venturing off the beaten path, no incidents, and not even any delays in the pre-planned itinerary...
But don’t think we were disappointed!
The whole family (there were 6 of us) came back with smiles and memories of great moments spent together.
So, if you're looking for a "classic" way to discover Tanzania, this is the place to be.
Our 2-week itinerary:
- Arusha (1 night upon arrival)
- Tarangire (1 night)
- Ngorongoro (2 nights in Karatu then Irmisigiyo)
- Serengeti (3 nights in Robanda, Togoro Plains, and Seronera)
- Zanzibar Stone Town (1 night)
- Zanzibar Matemwe (3 nights)
- Zanzibar Jambiani (3 nights)
Preamble:
Africa was calling to me, so a year ago, with our usual travel companions, we decided to return to the continent we love so much.
Where to go?
Uganda quickly caught our attention—wildlife we’re used to seeing, plus gorillas and the shoebill we missed in Zambia.
We got in touch with Paul, who’s been mentioned several times on the forum back in September, booked our flight tickets, secured the gorilla permits, and by early October, the most important things were done.
We still had plenty of time to hold our "prep meetings" for the final itinerary.
Three days before departure, I sprained my ankle (my weak spot, as you’ll recall from our Colombia trip).
I wasn’t in great spirits, but after a year of waiting, nothing was going to stop me.
We’d see how it goes!
Off we went for our new adventures
It was winter, a winter with beautiful weather,
A season that only exists in the southwest of America,
I remember very well what I told you that morning
A month ago... A century ago, an eternity ago...
We’ll go... wherever you want, whenever you want...
Well, yeah, back from our adventure in our enchanting American West just a month ago, we’re already taking a bite out of one of its lesser-known competitors. "Flo, if you had to pick just one reason to justify your love for the U.S., what would it be?" The greasy, dripping burgers? No, I don’t think I’m going out on a limb by saying it’d be the wide-open spaces... And that’s exactly what our new quest is taking us to—a land on the other side of the globe where the horizon also seems endless, where silence tastes like salty wind and sand, where freedom is measured in kilometers of desert tracks, where the GPS is mostly there to confirm you’re lost in the middle of nowhere... Add to that magic formula the fact that you’ll see more zebras, giraffes, wildebeest, and elephants than people per square kilometer, and you can imagine us setting foot in Southern Africa for the first time, more precisely at the small airport in Windhoek, capital of... of...? Brush up on your geography, damn it! We’re landing in Namibia!!!
To be honest, Namibian landscapes have been flirting with me for ages. So how did I resist this island of temptation for so long? First, the budget. Let’s just say that for the same amount of effort (and kidneys), the bank lets you choose two other adventures almost anywhere else on the planet. Then there were my girls. Yeah, back then, they were too little to dose up on Malarone, the only malaria remedy at the time... Long story short, ten years later, all the planets have aligned. First, I won the Euromillions! Well, almost... Let’s just say my girls are now old enough... not to take Malarone, but to stop following me on all my adventures! Jackpot! "Flo, how about a little two-person caprice, just the two of us, tackling the Namibian tracks?"
As we landed on the runway, first wow effect: The horizon is immense. It’s flat as can be, incredibly flat... So much flat space! Did I mention it was flat?... Looking into the distance, it feels like your gaze could circle the Earth without hitting a single obstacle—until you end up staring at your own backside. "Oh, what a nice view!" Well, it’s the first time I’ve seen my butt from this angle! Touching moment... Sorry, I’m rambling—must be the exhaustion from the three-flight marathon we just powered through via Ethiopia and South Africa... And yet, no time to philosophize about my anatomy. As usual, we want to rack up our first kilometers to be front and center at dawn tomorrow. After wrapping up the tedious Namibian immigration formalities and meeting the 4x4 that’ll be our companion day and night for the next fifteen days, we’re off! We’re not exactly fresh, but we’re ready to tackle the next five hundred kilometers in night mode, cruise control set due south! Just outside Windhoek, the local wildlife—a jackal—welcomes us with a smile: "Welcome to Namibia!" That’s what it said! Honest... Okay, first endless straight road, first flaming sunset, first corrugated dirt track, first Milky Way with zero light pollution... You get it—it’s definitely the day of firsts... First night camping, too, in the big trunk of our Toyota Fortuner parked by the side of the track... The real adventure, the kind that smells under the arms, can finally begin...
After as many weeks as I have fingers on my right hand, we're hitting the road again, fully recovered from our pharaonic adventure. Back in France to drop off our daughters (sorry, girls!), this time it's just the two of us, ready to be welcomed by a new destination. They say it offers one of the richest cultural heritages in the world for those willing to put in the effort. It's the land of the ancient Silk Road, where we'll follow a journey steeped in history and discoveries straight out of *One Thousand and One Nights*. A former Soviet bloc region independent only since 1991, we'll be walking in the footsteps of Genghis Khan, Tamerlane, Alexander the Great, Marco Polo...
Another fun fact about this country: it's strictly forbidden to import porn on your phone. True story. The same goes for painkillers! Unless it's about sodomy—though the two don’t seem connected, that’s just how it is. Don’t ask me why! Anyway, I’m getting off track. Here’s the big question: Where do you think we’ve just landed?... To give you a hint, the locals are known for being incredibly welcoming. No sooner said than done—our first taxi driver, proud to transport French travelers, refused to let us pay for the ride. Great vibes for these two weeks ahead. So, any guesses?
Uzbekistan!!!
When we started looking for a summer destination a few months ago, our first criterion was to avoid extreme heat and heatwaves. We had already been to Norway two years ago and are considering going back in the future for other occasions. So, we had some fun asking ChatGPT which destinations enjoyed a mild climate during the summer without going too far. Among the list provided by the AI were the Canary Islands... The idea of a place we wouldn’t have thought of first, both not too far away and exotic enough, appealed to us: “Hmm, why not?”
This destination had never really attracted me, though Magali was a bit more interested. Five years earlier, COVID had caused a short break in my professional activity, and I had planned a trip because the flight price was attractive, and I was looking for a destination different from what usually appeals to me, more than out of deep interest. From a distance and with a social judgment I acknowledge (it’s not great, but it’s not completely wrong), I had the image of a destination for party-goers enjoying the sun without the slightest interest in local culture, with concrete coastlines and denatured landscapes—everything I detest the most. Still, I had done some quick research on the different islands and spotted Lanzarote for its beautiful volcanic landscapes, hiking trails, beaches, and the impression of a good balance between activity and fewer crowds than Tenerife or Gran Canaria. Then I dropped the idea of going, without ever reconsidering traveling to the Canaries...
Until now! Because we started researching the different islands of the archipelago to see which ones might appeal to us the most. It was La Gomera, the third smallest island of the archipelago, more praised for its hiking trails and preserved nature than for its beaches, away from mass tourism (fifty times fewer tourists than Tenerife) but still a bit more developed than its wild neighbor El Hierro, that caught our attention. Contrary to what might be suggested later, I’m not at all addicted to AI, but I use it from time to time to synthesize quick research or simply for experimentation. Since ChatGPT had started anticipating my tastes lately as if it had become my buddy (often successfully, sometimes off the mark), I asked which Canary Island would suit me best for a trip with my family. The tool answered first with... La Gomera. So, I tested it and teased it a bit to see if this suggestion was well-founded, as the method sometimes makes it contradict itself. But no luck: “You’d appreciate the wild nature of El Hierro, but with family, you’ll find little activity for the kids. You won’t like the touristy vibe of the big islands like Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, and Fuerteventura. You could consider La Palma, but it’s really La Gomera that will suit you best, based on your interests and the criteria given.” So, we dug deeper into our research and were convinced without a shadow of a doubt that this island was the one waiting for us.
Without knowing it, we had Canarians in our circle who revealed their origins when they heard about our travel plans. One from Tenerife insisted we’d be better off choosing Tenerife (obviously...) because it also has preserved spots and that La Gomera, “you can explore it in two or three days, you’ll get bored quickly...” The other, a colleague from Gran Canaria who had never visited La Gomera, still recommended it without hesitation because it turned out her parents had just gone there on vacation: they loved it and had encountered few tourists. She also tended to think this destination was usually the subject of short stays, but according to what her parents told her, taking your time there was also a great idea. However, in our research, the idea that La Gomera is an island you can explore in three or four days max kept coming up. So, we considered combining its visit with La Palma or El Hierro, the other two that caught our eye. But hopping between islands by ferry represents a significant budget for non-Canarians, even more so for a family of four. Then, scrutinizing Google Maps, it seemed obvious that two weeks were too short to discover two islands as they deserve, and that there seemed to be plenty to see in La Gomera, given its very unique culture. After all, we read that some people spend several months a year there, others never even leave... Finally, these landscapes and this atmosphere, which seemed to us a mix of Europe, North Africa, and Latin America, tempted us. So, it would be two weeks in La Gomera, deal!
La Gomera is therefore the second... well, the third smallest island of the Canaries since La Graciosa was recently recognized as a fully inhabited island. It has the shape of a rough circle about 20 to 25 kilometers in diameter and has just over 20,000 inhabitants, half of them in its capital, San Sebastián de la Gomera, the only real town. Like its Canarian sisters, La Gomera is a volcanic formation that rose about 10 million years ago. The island is very mountainous and rugged, covered with red and black rocky landscapes. Geological activity has shaped, between the sprawling massifs that end in steep cliffs in the ocean, six coastal valleys with tropical vegetation that have favored human settlement. They divide the island like slices of a cake; from the north clockwise: the agricultural Vallehermoso, the rustic Agulo, the green, humid, and fertile Hermigua, the sunny capital San Sebastián de la Gomera, the southern and isolated Alajeró-Santiago, and the seaside Valle Gran Rey. They constitute the six municipalities (more like cantons to our French understanding) of the territory.
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
La Gomera was populated late. As with the rest of the Canaries, human presence is thought to have begun about 2,000 years ago. Groups of animist Berbers, probably fleeing persecution, gradually populated the archipelago, especially the western islands and La Gomera, becoming its small aboriginal population: the Guanches (or later Gomeros). The animist and pastoral civilization of the Guanches thrived until the Spanish takeover in the 15th century, which, after a short period of harmony and mixing with the indigenous people, suddenly ended in bloodshed... La Gomera later became the “Columbus Island” after Christopher Columbus’s stopover, increasing the blending of populations. In the 20th century, many Gomeros emigrated to Cuba and other Latin American countries in search of a better life, bringing back a mix of cultures and traits quite palpable in today’s Gomeran culture. It is, however, in La Gomera that the vestiges of Guanche culture seem to have left the most traces, in the language, gastronomy, social practices... Moreover, most Gomeros, especially in remote villages, have a particular identifiable type and proudly claim their ancestral roots, even making La Gomera a bit exotic in the eyes of other Canarians.
Perhaps that’s why it has never really wanted to develop its tourist infrastructure too much. If we set aside the tourists who visit for the day by bus or boat from Tenerife on a marked itinerary (and whom we ultimately rarely encounter), La Gomera has remained a hidden gem, a destination focused on nature discovery that attracts hikers, nature-loving divers, and scientists for its fauna and flora, and to a lesser extent, beachgoers who don’t seek overly developed coastlines. Tourist activity is therefore limited. Roughly speaking, you’ll find a majority of Spaniards, including a substantial number of residents from other Canary Islands, many Germans who have a particular fondness for La Gomera and spend long stays there or own second homes, to the point that the German cultural footprint is clearly noticeable in some places (it’s said to be Angela Merkel’s favorite holiday spot), and still quite a few French. The presence of other nationalities seemed negligible to us. Most travelers come mainly for hiking, but it’s also a prime spot for whale watching. Additionally, the seaside resorts of La Gomera—San Sebastián, Santiago, and especially Valle Gran Rey—are well-known destinations for hippies, especially German ones, ranging from chic boho hippies to old-school hippies who’ve been there for decades, quite similar to those you’d meet in India in Goa, Rishikesh, or Paharganj. Thus, practices like naturism, vegetarianism, and local organic production are quite well established in some areas.
Some practical info:
- The round-trip flight from Paris to Tenerife cost us 365 € per person (outbound with Transavia, return with EasyJet), including checked luggage and three seats reserved side by side.
- We chose two bases to explore the island: one week in Valle Gran Rey, reputed to be the most pleasant of the three seaside resorts, and one week in Hermigua, more mountainous and close to the natural park. We booked two houses with balconies and views: the first at 120 € per night, the second at 99 €.
- The round-trip ferry between Tenerife and La Gomera cost us 270 € with the company Baleària Canarias, including discounts for children aged 4 and 12, but I don’t have the exact details. It was a bit cheaper than with the other company, Fred Olsen.
- Finally, we rented a car through the agency Cicar for 360 € for 16 days, which comes to 22.50 € per day.
- Apart from that, we didn’t plan anything and decided the day before or even the morning of what we wanted to do. We didn’t invest in any paper guide on the Canaries, as information on La Gomera was scarce, but we used the very comprehensive site La Gomera Travel, a travel guide published by the Canary Islands Tourism Council, a real goldmine of almost exhaustive information on the island.
Alright, off we go for 16 days of adventure discovering La Gomera!
I could have titled my travel journal like Carmen: "Some trips are born twice." Indeed, we had considered this destination back in February 2020. However, an honest tour operator advised us against traveling at that time due to the climate. So, we gave up and opted for Guatemala instead (see "On the Mayan Lands" on this site).
So, why this title? When I was in primary school, over 65 years ago, the illustrations in my history books (Machu Picchu) and geography books (Lake Titicaca) made me dream, and those images stayed in my mind. It took until 2026 to finally make this dream come true!
We prepared our trip with Tout Pérou, a French-speaking "agency." Everything was handled via email and WhatsApp exchanges with our contact: Laurent, who was both competent, friendly, and full of good advice.
For 200 €, Tout Pérou provided us with drivers and guides whenever we wanted, helped us buy our domestic flights (cheaper when purchased in Peru), booked shuttles between airports and hotels, and got us a discount on the train ride to Aguas Calientes, as well as on the buses between Chivay and Puno and between Puno and Cusco. In short, Laurent took care of all the logistics and the Machu Picchu tickets. It was up to us to book our hotels. Tout Pérou provided a list, but we weren’t obliged to follow it. Another advantage of the package: we didn’t have to pay in advance; we paid the service providers directly day by day.
We didn’t meet Laurent in person because he was on vacation in Europe. Before his departure, he gave us a briefing, provided a summary table with the entire program, the service providers, their phone numbers, their fees, the schedules, and gave us plenty of advice (money, exchange, safety, etc.). After returning at the end of our stay, he kept checking in on us.
Lastly, we had also gathered information from Arnaud Lagadec, who runs a hotel in Cusco and offers tours of the region. He gave us a lot of useful information. Another contact: Thomas Montaigne, very friendly, who runs an agency in Arequipa (Agence Pérou Exclusif).
Day 1 – Paris to Lima
Foreword
I’ll share our trip without any pretension—I don’t have the talent of some contributors on this forum—and I’ll illustrate it with a few photos (taken with an ordinary smartphone). My comments are personal and only reflect my own views. So, please be kind! Feel free to comment on my story as you like, but let’s avoid pointless debates.
Even though we live in the south of the Paris region, true to our habits when the flight is in the morning, we chose to spend the night before our departure in a hotel near CDG and parked our car in a parking lot in Garches. This way, we avoid the stress that often comes with traveling around Paris (accidents, roadworks, traffic jams, etc.).
Check-in and border control went smoothly on that Sunday morning. Our Air France flight was uneventful. In Lima, border control took a particularly long time, and for the first time, we didn’t get an entry visa stamped in our passports.
As planned, a driver took us to the Miraflores district, where our hotel was located. We were surprised by the numerous signs about possible tsunamis, having forgotten that Peru is prone to such events and regularly experiences earthquakes. We’d see the consequences of these during our journey.
Exhausted from the early wake-up, the 13-hour flight, and the 7-hour time difference, we had dinner at the hotel before a restful night.
Note that this day was Peru’s presidential election day. As a result, we weren’t served beer—the sale of alcohol was banned that Sunday.
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions...
So, now that I've just finished my Japan travel journal here, I figured it was high time to honor this destination we came back from so enchanted.
Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some!
Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!
I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to include fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to take her revenge. The upside for you, readers, is that you can slip away anytime without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!
Anyway, since I love maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red); we only had 3 weeks for ourselves (my husband’s newly retired, I still work), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.
In broad strokes, it was very classic:
First, we “settled in” at Luang Prabang (8 days), because we wanted and needed to.
From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we know, distances aren’t just about km!
Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4,000 Islands while stopping by the pre-Angkorian archaeological sites.
We wrapped up with the Bolaven Plateau.
A few practical notes: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having picked up our luggage in Bangkok to check it in for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized.
We got our visas on arrival in Luang Prabang. Quick, but to be fair, we were on a “small” plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too crowded in line!
At the end of our trip, we didn’t fly out of Paksé but from the nearby airport in Thailand, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), then Bangkok and Paris.
You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. That said, there’s now a high-speed train between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the (Chinese) train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!
With that intro out of the way, let’s dive into the heart of the matter.
To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang
From Southern Shikoku, between land and sea, to the blue waters of Miyakojima and finally Tokyo’s megacity
Hi everyone,
I have to admit, I really hesitated before deciding to write this travel journal... Writing one takes a lot of time and energy, and since this is my 4th trip, I wondered if it would actually interest anyone other than myself (both for the discovery and the writing). But after a few "Are you going to write a journal?" requests and especially the renewed pleasure from reading other travelers’ travel journals about Japan or elsewhere on this forum or elsewhere, I’ve decided to share this 4th installment in the Land of the Rising Sun here.
The itinerary:
27 full days, from late May to late June 2025, right in the middle of the rainy season, including:
-->13 days in Shikoku, from Kochi (Kochi Prefecture) to Matsuyama (Ehime Prefecture)
-->7 days in Miyakojima (Okinawa Prefecture)
-->7 days in Tokyo
The trip was decided on fairly last-minute this year, as usual.
I regularly check flight prices to track fluctuations for this destination, even without concrete plans. Finding a slightly cheaper direct flight (900 €) than what I’d seen in previous months (around 1,200–1,400 € on average) for a Paris-Tokyo route with Japanese airline ANA was too tempting to resist the urge to return to this enchanting country. After long hesitations between exploring the San’in region (Matsue, Tottori, Yamaguchi) and southern Shikoku, the decision was made—I took the plunge! The tickets are booked: Paris to Kochi with a layover in Tokyo, all with ANA, the airline I’d been dreaming of... for 1,120 € per person. Okay, it’s not cheap, but it’s still better than in 2023.
We leave in 2 weeks!! Now it’s just a matter of getting everything ready!
Intense work ahead in these 2 weeks to:
finalize a more precise itinerary and reach an agreement—yep, because even though we both love Japan, our preferences differ slightly, and we have to choose between exploring new places or taking time to revisit beloved spots...
decide how much time to spend in each selected area without rushing while still exploring
research places that might interest us and watch videos about Japan
book accommodations: yes, it’s possible to do this on the spot as we go, but last year, we noticed that last-minute options were pretty expensive, so we’re booking ahead—even if it means keeping a few options open while we decide or see if better deals pop up later
reserve rental cars
order yen
check the weather regularly and wonder if choosing the *tsuyu* (rainy season) was really a good idea—and whether we’ll be stuck in non-stop rain???
What a tough job, right? Traveling to Japan for a month—such a hard life!
Despite this being my 4th trip, the excitement is just as intense as the first time.
The only small downside is that when we booked the flight tickets, there were only a few seats left, so we’re only sitting together on the international return flight. Plus, on the outbound flight, we’ve got the middle seats.
Another lingering question: what French-language films will be available? According to the internet, the selection seems limited.
Oh well, these are just minor details—it’s almost time to fly!
PS: I’ll be posting slowly and irregularly... so for those interested, be patient or maybe set an alert...
Okay, Palermo—we know it. We go there to marvel at the architectural wonders born from the Arab-Norman-Byzantine-Gothic mix. And rightly so. We also go to treat our taste buds to all kinds of delights, both savory and sweet. Again, rightly so. We go to succumb to the charms of Palermo’s women, their sun-kissed skin glowing with golden highlights. Still, rightly so. And all while fantasizing about a mafia we’ll never actually see. Anyway.
But you’ll also find street art everywhere, even in the historic center. Sometimes, you just need to step a few meters away from the main tourist highways like Cassaro, Via Maqueda, or the main arteries of the Ballarò, Capo, or Vucciria markets to stumble upon some amazing murals. Duck into one or two slightly grimy alleys, weaving past trash and crumbling walls, and you’ll find real gems.
For example, just 50 meters south of the main artery of the Mercato del Capo, there’s a great spot with dozens of murals in a tiny neighborhood of run-down mini-houses. You’ll find plenty more south of the Mercato di Ballarò, in the Albergheria (the grittier side, not the one near Cassaro). There’s some in Ballarò itself too, but it’s hard to spot when the market’s in full swing with stalls everywhere. La Kalsa isn’t left out either, nor is Vucciria—just step away from the restaurant-packed streets.
Here are a few examples that really caught my eye.
(In the heart of Albergheria, on a street every visitor walks down—lovely message from an unidentified artist)
Hi everyone, I’m Patrick, 67 years old, a seasoned traveler (already 22 trips outside Europe).
In autumn 2025, I took my first 3-week trip to Japan, with stops in Tokyo, Kamakura, Matsumoto, Kamikochi, Takayama, Kanazawa, Kyoto, Nara, Osaka, Koyasan, Tokyo again, and Nikko.
I wanted to go back in May 2026 and explore some lesser-known places to complement my first trip.
Last year, there were four of us traveling together to discover Japan (a fairly classic itinerary). This time, I’ll be traveling solo for part of the trip and with a couple of French friends for the rest.
The weather was gorgeous in May, averaging around 25°C, with two very hot days in Kyoto and only two rainy days.
As usual, I organized everything myself, gathering plenty of information from various sites, including this one.
Transportation:
An ICOCA card is essential.
I got a 5-day Kansai-Hiroshima pass because I took the shinkansen between Hiroshima and Osaka three times, and it paid for itself quickly.
Accommodations:
Mostly through Booking. No issues at all. Average cost was 46 € per night.
Meals:
For breakfast, I alternated between buying food at a konbini to eat in my room or on the train and grabbing something at local cafés.
For lunch and dinner, I tried to vary my meals as much as possible—lots of sashimi, sushi, and ramen.
Okonomiyaki in Osaka and Hiroshima.
Oysters in every form (raw, grilled, fried) in Onomichi and Hiroshima.
A variety of seafood (shrimp, shellfish) in Hiroshima and Matsumoto.
Fish whose names often escaped me, but notably mackerel and eel (unagi).
Tempura and gyoza.
Chicken skewers (yakitori) and one teppanyaki meal.
One omakase meal (9 different dishes).
In the end, not much meat aside from a few yakitori skewers. No splurges on super expensive wagyu or Kobe beef.
Average dinner cost: 4,800 yen, drinks included.
The Itinerary:
Day 1: Departure from Brussels
Day 2: Arrival in Osaka
Day 3: To Himeji, then Kurashiki
Day 4: To Fukuyama, then Tomo no Ura, then Onomichi
Day 5: Cycling the Shimanami Kaido
Day 6: To Takahara, then Hiroshima
Day 7: To Kyoto to attend the Aoi Matsuri parade
Day 8: To Miyajima
Day 9: Hiroshima, then Kyoto
Day 10: Southern Kyoto
Day 11: Northern Kyoto
Day 12: Final day in Kyoto, then to Nagatsugawa
Day 13: Start of the Nakasendo Trail (Magome to Tsumago)
Day 14: Second day of the trail (Kiso Fukushima)
Day 15: Third day of the trail (Narai), then Matsumoto
Day 16: To Mt. Fuji (Kawaguchiko)
Day 17: To Tokyo
Day 18: Excursion to Enoshima and Kamakura
Day 19: Flight home, with a 10-hour layover in Hong Kong
Day 20: Arrival in Brussels
Before Our Departure
Preparing for this trip started 9 months before our departure in June. For those planning a similar itinerary, it’s important to book accommodations well in advance, especially in the Okavango and Savuti campsites—otherwise, you might not find any availability.
Introduction
After visiting Zambia three years ago and Namibia and western Botswana a year and a half ago, this year we chose Zimbabwe (Hwange NP) and the northern half of Botswana.
Our flight from Paris was to Victoria Falls with Ethiopian Airlines, with a layover in Addis Ababa. We rented a 4x4 from Bushlore in Kasane, complete with two rooftop tents since there are four of us on this adventure. Bushlore picked us up from our guesthouse to collect our 4x4 and, most importantly, gave us a rundown of the vehicle and its equipment. Pay close attention to what they tell you—it could be crucial if something goes wrong, as it did for us during the trip.
Our Itinerary
We arrived on June 12th at noon. At Victoria Falls Airport, we got our double-entry visa right away—I’d already pre-booked it online on the site https://www.evisa.gov.zw/.
Since our vehicle was in Botswana, we had to cross the border from Victoria Falls into Botswana for the first time.
The next morning, Bushlore picked us up from our guesthouse to collect our 4x4. After completing the formalities, we headed toward Zimbabwe and the town of Victoria Falls.
We woke up early the next morning to be at Victoria Falls at sunrise. The scenery was stunning, but since it was the start of the dry season, the Zambezi was still high, so the falls had a strong flow. This made it hard to fully appreciate their beauty.
In the early afternoon, we left for Hwange NP, where we stayed for 4 days. Two days at Gwango campsite near Dete, followed by two days at Robins Camp. We expected to see more animals at Robins, but that wasn’t the case. In Hwange, we didn’t spot any predators, but we did see plenty of mammals (buffalo, elephants, giraffes, zebras, and antelopes).
After a few days in Zimbabwe, we crossed back into Botswana at Pandamatenga. We stopped at Nata Lodge for a good night’s rest—driving on the dirt roads is exhausting.
We left Nata and headed toward Nxai Pan. The road was sandy but manageable. We made a small detour to admire some beautiful baobabs at "Baines Baobabs." Then we continued to our campsite, Nxai Pan South Camp. Keep in mind that many campsites in Botswana aren’t fenced (except for the shower/toilet areas), so animals can roam freely within the camp. Take precautions, especially after dark.
After our stop in Nxai Pan, we headed to Maun. We decided to break our journey in Maun before heading to Moremi and the Okavango Delta for three reasons: first, we needed to stock up on supplies and fuel for the next 5 days; second, our fridge had broken (luckily, Bushlore has a branch in Maun); and third, the drive from Nxai to our camp in Xakanaxa in the delta would’ve taken too long. I always avoid driving after dark.
We arrived at our Xakanaxa camp on June 21st in the early afternoon. Not wanting to waste time, we booked a boat ride on the Okavango Delta, leaving at 4:00 PM for a 2-hour sunset cruise. For those interested, to the right of the Xakanaxa X1 site, there’s a sign for boat rides. The organizer is very professional and offers prices that are nothing like those of the lodges.
It was a beautiful ride through the delta with a stunning sunset. Being on a boat is much more relaxing than driving on the dirt roads. That didn’t stop us from doing self-drive safaris the next morning and late afternoon, though.
Then came the time to leave the delta and head toward Savuti, a much drier region. And that’s when the toughest part of our trip began. First, we decided to go up via Khwai. The rainy season was over, but the area was still marshy. We had to cross a few small water patches, testing the depth to make sure we could get through. Luckily, a sign on the road pointed us toward a drier route. We reached Khwai without any issues, but then we made a major mistake. Instead of taking the main track toward Mababe Gate to reach Savuti Camp, we took a straight path north and then a right turn to get to our camp. Bad call—we got stuck in the sand, with one rear wheel buried halfway and a front wheel off the ground. We were genuinely scared we wouldn’t get out, especially since we were on a deserted track, 20 kilometers from our destination, with night falling in two hours. This is where paying attention to the vehicle instructions really paid off—we had to use the jack to get out of the mess. The result: we arrived at Savuti campsite just before dark (Distance: 146.3 km, Duration: 9 hours, 56 minutes, and 3 seconds, Average speed: 14.7 km/h, tracked with Osmand). At reception, the staff couldn’t understand how we’d gotten there—we hadn’t passed through any of Savuti’s reserve entry gates.
The next morning, no one felt like driving, so we did a game drive with a guide. I don’t know if it was some kind of reward, but the outing was amazing. We saw three lions and, best of all, a pack of African wild dogs that we had time to admire and photograph. The next day, we did a short self-drive and found one of the lions from the day before drinking at a waterhole. That was the end of our Savuti adventure.
Now we’re heading to Kasane. We returned our vehicle and settled in for our last two nights there. The next morning, since we no longer had a car, we decided to do one last early-morning game drive in Chobe NP. It turned out great—we followed two brother lions and saw plenty of other mammals. The only downside of Chobe is the number of tourists, which was a change from the other parks we’d visited. That said, we’re tourists too, so...
In the evening, we took one last boat ride on the Chobe River to end on a high note with a beautiful sunset.
After a good night’s sleep and plenty of wonderful memories, landscapes, animals, and emotions, it was time to leave. We left early in the morning with the same taxi company as before to cross the border into Zimbabwe one last time and head to the airport, where we took off to return to France.
We landed in Victoria Falls, Zimbabwe, and headed straight to Kasane in Botswana to pick up our car.
Our vehicle is a 4x4 because in Zambia, it's practically impossible to use anything else, especially in the national parks. I’ve already had the pleasure of visiting South Luangwa National Park—it’s one of the reasons for this trip, the main one being to travel in Africa with one of my sons.
First stop: Livingstone on the banks of the Zambezi River. Along the way, we discovered a lovely restaurant at Socrates with a super-friendly owner (we’ll actually stop there again on our way back). We spent our first night in the rooftop tent after a stunning sunset, accompanied by the grunting of hippos in the river.
The next day, we set off early, heading to Kafue NP. In fact, we’ll always leave early—waking up between 5:00 and 5:30 AM and hitting the road an hour later. Kafue is a lesser-known park, mostly forested, and the animals are skittish because they’re not used to human presence. We crossed the park from south to north and came across various antelopes. Near Lake Itezhi-Tezhi, there are plains where wildlife is easier to spot.
After Kafue, we headed to South Luangwa. This journey requires stops in Mumbwa and Petauke. Two pleasant stops where we found lodges (a nice change from the rooftop tent) at affordable prices and met welcoming people.
For me, South Luangwa is Zambia’s most beautiful park—the river is stunning, the landscapes are gorgeous, and there’s a wide variety of wildlife, including, of course, big cats. A tip for those, like us, who aren’t with a guide: if you’re staying near the park for several days, don’t hesitate to do a "game drive" to scout out where the animals are so you can return the next day with your own vehicle. Of course, in the dry season, you’ll want to focus on waterholes to see the animals—and you’ll need a bit of luck too. The elephant population is growing, and we were lucky enough to see around sixty elephants crossing the Luangwa at dawn, spread across several groups. South Luangwa is the westernmost point of our trip, and we’re now heading east to Lower Zambezi.
Lower Zambezi is Zambia’s side of Mana Pools on the Zimbabwe side. We took a boat ride on the Zambezi to see elephants, hippos, crocodiles, and a multitude of birds living along the water and on the river’s islands. The sunset there is also magnificent.
To explore the park, we followed the waterways parallel to the Zambezi, mostly on the western side (see our route). Lower Zambezi is the last park we visit, and the final leg of our trip will be Victoria Falls.
Victoria Falls—or Mosi-Oa-Tunya ("The Smoke That Thunders")—are truly impressive, even during the dry season. We saw the falls from both countries: in Zambia for the overall view and the bridge that serves as the border, and in Zimbabwe to get as close as possible to the most spectacular parts of the falls.
This marks the end of our trip, which, despite a blown tire on the road, went off without any major issues. Zambia is a beautiful country that immerses you in wild, still-preserved nature.
We all have two lives. And the second one kicks off the day you realize you only have one, with the determination to spend the time you have left on what truly adds sparkle to your life, Kevin! I like to elegantly introduce a trip with a philosophical quote. First, it gives you the illusion that I’m some kind of deep thinker, and second, it lets me fill up the first few lines of my blank page when I don’t know how to tell you I’m diving back into what really lights up my life: another adventure beyond the horizon! And nearly every other year, like a toxic relationship, my horizon tends to take shape in Uncle Sam’s backyard. And this, despite his cousin Donald calling the shots. Speaking of which, it was partly that impulsive guy who pushed us to be just as impulsive and snag our four flight tickets at a ridiculously low price—a direct result of foreign tourism taking a hit from BetaMax’s repeated antics... Four tickets? Who are the other lucky ones? In this case, our lucky ones are actually lucky ladies: My Flo, always up for exploring the world with me on foot, camelback, or scooter, is obviously in on the fun. The other two seats went to our daughters, Sasha and Luna, both thrilled to be part of this new American adventure...
But what’s the American West like in February?... A gamble. Let’s call it Russian roulette since we’re not landing during peak weather season. That’s why we encouraged our transportation and accommodation to get cozy and produce a little camper van, so we can stay ultra-flexible in the face of any weather tantrums. We’ll be roaming in Kara the van with the motto "Follow the sun!" Bad weather? We bolt. Snow? We speed up. Sunny? We act like it was the plan all along and soak it up.
"Okay, but why keep coming back to the same corner of the globe? After ten American adventures, you must be tired of seeing the same things, right?" But I’m not crazy, you know!... The American West is like making love to your gorgeous wife over and over, always enjoying it just as much. And contrary to what you might think, the American West isn’t just the Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas, and Bryce Canyon. Proof is, after ten trips to the U.S., my retinas are still untouched by three-quarters of the places I scribbled on a napkin for this adventure... Oh, and add to that my wife, who I’ve easily converted to my religion, and boom... relapse is even easier! Because yes, we’ve landed in Los Angeles after a sunny flight over Greenland, still under Danish flag for now. And we’re already heading east through the XXL traffic of L.A.’s eight-lane highways, eager to dive into our first discoveries. But first, night is taking over the sky, and second, we’ve been officially awake for 24 hours, so I suggest wrapping up this intro. I’ll tell you more tomorrow morning. Sound good?
This travel journal aims to help future travelers (well, I hope so!), since there’s so little information available about this remote archipelago. Big thanks to Lolodesiles and Ayis for answering my questions while I planned this trip!
Context
This is our fourth trip to Indonesia as a couple—after Java-Bali in 2011, Flores-Komodo in 2013, and Sulawesi in 2016—each time for three weeks. It’s also our tenth trip to Southeast Asia overall.
We’re traveling like we have in previous years: with a rough itinerary that often changes based on who we meet, tips from other travelers, how tired we are, or what we’re feeling in the moment. In the Moluccas, it’ll change constantly, mostly depending on transportation.
Our only accommodation booking: the first few nights in Ambon when we arrive.
Planned route (to be refined on the spot): Ambon - Banda Islands - Lease Islands - Ternate - Tidore - Halmahera (between Sofifi and Tobelo) - Morotai and the neighboring unnamed archipelago.
Flights: Lyon-Paris-Singapore on Air France (428 € round-trip), with good meals, champagne, and wine (we like our little comforts when going on vacation 😏). Then Singapore-Jakarta-Ambon on Air Asia and Garuda.
Return flight: Ternate-Jakarta-Singapore on Lion Air, with a 3-day stopover in Singapore before heading home.
Episode 1: Ambon to Banda
Our guesthouse, booked two days before departure, is 45 minutes from Ambon Airport, near Natsepa Beach (northeast of Leihitu). It’s a pretty average beach—quiet on weekdays but packed on Sundays (we saw the difference). It’s lined with warungs.
This rainy day helps us readjust to the atmosphere of this country we love so much.
Our “Solim Guesthouse” is a lovely house with a living/dining room and garden, costing 15 € per night for two, including a hearty breakfast.
Dinner is at Gaba Gaba, a great restaurant just a short walk away, right by the water, recommended by our host. Fun fact: it’s in the Lonely Planet, and it might be the only LP-listed spot in the Moluccas that actually matches the description (the others either don’t exist or have nothing to do with what’s advertised 😠).
For the next two days, the super-friendly owner lends us his scooter. We set off to explore the coastal villages in northern Leihitu (the western part of Ambon Island, which has a weird shape).
Laundry and trucks washed in the same stream.
Liang Beach, described as the island’s most beautiful, is almost gone (climate change or something else?), but the colors are magical.
We continue 25 km toward a snorkeling spot our host recommended, taking a gorgeous, deserted little road through tiny villages in clove plantations (oh, those unforgettable scents!), stunning coves, and dense forest.
We’re greeted dozens of times with “Hello Mister”—a daily routine in the Moluccas. Every time we stop, we pose for photos to be saved on locals’ smartphones. They don’t see tourists often.
We ask for directions to the snorkeling spot (not easy—we only know basic Indonesian like *Selamat pagi*, *siang*, *sore*, and other polite phrases). Not many people know where it is (especially since we never know which village we’re in), but we eventually reach a small village that seems to be the right place. 🙂
We ask a local to take us there by boat (it’s not reachable by land).
The spot is at most 100 meters long, but the coral is in good condition (apparently not dynamited by fishermen, unlike in other parts of this beautiful country where fishing methods are destructive and nature pays the price 😠). The fish are plentiful and diverse. It’s a great start before heading to Banda. We’re happy to have the place to ourselves… though we don’t yet realize we won’t see a single tourist for the rest of the trip!
After two days of rest, we head to Tulehu Port in the morning, aiming for the Banda Islands. We know the journey is often tricky: the Pelni ferry runs twice a month but doesn’t match our dates, the 10-seat Suzi Air plane is always full (you can’t book—you have to show up on Mondays and Fridays), and it’s often canceled due to weather. So we opt for the Tuesday speedboat (which also gets canceled if there are waves or wind), with the next one on Saturday.
We’re used to Indonesian ports—crowded, rusty boats, no English speakers—but we still feel lost. When I ask about the speedboat to Bandaneira, people gesture wildly, someone takes me to the “harbor office,” then tells me there’s no boat, others try to sell me tickets, and some just say, “No boat.”
Luckily, an English-speaking local approaches us and confirms the speedboat is broken. The next one will be Saturday *if* it’s fixed—otherwise, even later. 🤪 😠
We’re crushed. We came here for the Banda Islands… 🙁
We decide waiting five days for a maybe-boat isn’t an option, so we decide to head straight to North Moluccas, which was planned for later. We’re so disappointed we don’t even want to stay in the area. The Lease Islands don’t appeal to us despite what we’ve read, and Seram would deserve its own trip with its remote mountain tribes.
Huge disappointment—we’d been dreaming of Banda for months, with its incredible drop-offs like Bunaken, its islands covered in nutmeg trees, etc. I’d read that Banda is in the world’s top 5, alongside Bunaken (amazing—we went in 2016), Komodo (incredible—we went in 2013), Sipadan, and another spot I’ve forgotten.
We take a taxi back to Ambon (45 minutes) to a travel agency to buy plane tickets to Ternate. There’s a daily ATR72 flight at noon—perfect timing.
Ambon is the capital of South Moluccas (or Central, depending on who you ask!) with 300,000 people. The city doesn’t seem unpleasant, but we don’t stop.
On the plane, there are only about ten passengers for 72 seats. The flight attendants are stunning, as always with Wings Air—clearly, they’re hired for their looks. 😊
Stopover in Bacan—a runway in the middle of coconut trees serving a tiny town—then we fly over countless volcanoes, the last one towering over Ternate.
With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo.
But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip.
And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.
So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays:
- 3 nights in St Lucia
- 1 night in Hluhluwe
- 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini)
- 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini)
- 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti)
- 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve
- 1 final night in Kruger at Lower Sabie
All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.
I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).
To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.
Bonjour,
De retour sur le forum - et première rédaction d'un espèce de carnet de retour de notre 4ème voyage en Indo.
Contexte : une trentaine de jours, en scooter et en duo, sur Florès (et une petite incursion dans l'archipel de Solor, plus précisément à Lembata (chut, faut pas trop en parler !!!), qui donne envie d'en faire beaucoup plus là bas malgré les infrastructures sporadiques), en partie dans des destinations déjà bien connues du forum (la classique Ruteng / Bajawa / Riung / Moni voir baie de Maumere) ... et qui ne parlera pas du PN de Komodo ou de Wae Rebo, puisque nous n'y sommes pas allés 🏴☠️.
Texte en anglais (issu d'une autre plateforme). Sans nul doute, des traducteurs intelligents ou pas marcheront à merveille en cas d'anglophobie 🤪.
Disponible à toute fin utile pour des détails ou infos.
Equippement : Yam' Nmax 155 ; 2x saccoches cavalières (25L) + sac de selle (30L) + saccoche tunnel (15L pour le matos photo) ; casques et vêtements d'enduro amenés depuis la France.
Itinéraire : boucle depuis Labuan bajo jusqu'à Pulau Lembata ; juillet-août 2026
Road conditions graded from A (excellent) to D (very bad, at least for a Scooter… a CRF/KLX or even honda ADV would do better on that)
D1 : Labuan Bajo – Reok via Ranggoe, Rego & Tagol (130km ; 5hrs). Section LBajo – Rego (90 km ; B) is quite good tarmac, despite a lot of elevation with many small valleys and passes. Rego – Tagol (10km ; D) is a stone road (not gravel), some ascents & very poor condition ; necessary to lower tyre pressure. Tagol – Reok port (22km, quality depends considerably from D to B). Reok port – Towncenter : B. Night @Iffah Homestay (100k for fan room, mandi attached, no breakfast), simple but clean. Notes : path to danau Sano Limbung was closed ; access to Tiwu Pai & Wae Kuli (waterfalls) not permitted in july 2026.
D2 : Reok – Riung via Pota (105km ; 3h-3h30). The road is very narrow in some part, thanks to the uncut bushes (lowering visibility hence extra caution as animals/people can suddenly appear in a turn…) but generally good condition except many eroded sections and some unpaved ones. Grade C/B. 2 nights @Mentos (285k for AC room)
D3 : Boat tour in Riung (booked directly with a captain, 800k for two for private boat incl. lunch and NP fees) + sunset from Watu Mitong Riung (should not be missed).
D4 : Riung – Muku Saki via Mbay (around 100km ; 3h30). Quality varies from A in the vicinity of Mbay to eroded sections (C) in secluded places. Night @Sao Paolo Homestay (250k for fan room with mandi, maybe overpriced but nice house and great food). Note : if you happen to pass by Mbay on Saturday, the market is well worth a stop (cheapest Ikat on the trip : you’ll be asked normal prices providing you’re OK in Bahasa…)
D5 : Muku Saki – Tanjung Kajuwulu (near Ndete) (90km, 3h). Many patholes, eroded (C). Night at Déjà Vu Homestay (220k for a matress on the floor & outside mandi/toilets ; I woud define this as a tourist trap – the quote we had for food was double priced too…)
D6 : Tanjung Kajuwulu – Waiterang (east of Maumere, 55km , 1h30). Pathholes till maumere, then All good (TransFlores), C/A. Night at Sunset Cottage (new concrete room, very serene place ; 270k for AC with bathroom ; much prefered Sunset over Lena House (more customers, more built up).
D7 : Waiterang – Larantuka via Boru and Eputobi (TransFlores ; grade A ; 115km / 2h40). Particularly liked the drink stalls (marked as Rest Area Eputobi) and the out of order aquatic park just before Larantuka (obyej wisata waiplatin). Night @ Dewy Onong Homestay, which is not advertising itself as Larantuka Beach Homestay as some contributor signals here and on goole maps review. Best breakfast of the trip (Cumi Cumi !!!) ; 275k for AC room with bathroom.
D8 : Local Boat (Kapal Kayu) from the main port to Lembata (Lewoleba). Departure 8am ; price 60k/head + 50k for the bike. Stop enroute on Adonara (where we did not stop due to fights between communities). Night @Elmany Homestay (275k for AC room with bathroom, fan room with shared bathroom also available). Whole afternoon at Pantai Hadakewa, fantastic place (good snorkeling, great views of Ile Api aka Gn Lewotolo). Road condition : A (did not expect the TransLembata to be that good…).
D9 : Loop around Ile Api (50km, 2hrs), anticlockwise. Stops enroute at Situs Tulang Paus (whale squeletton), pantai Jotona, pantai Wena (we expected to snorkel from there, but wind was very strong that day), situs Watu Nale, Selat Sonia. The western coast is far less interesting. Road conditions : bad (C) on the eastern side (up to Riangbeda), good (B/A) afterwards. Night @Elmany Homestay.
D10 : Lewoleba – Lamalera via the western and south coast (70km, 2h30). Good road (B) for roughly the first 55km (up to Tapobali), then eroded track for the last 15km (in some parts steep and dangerous) up to Lamalera (D/C). Notes : 1/ Kuma resort denied us the entry for some drink ; 2/Pantai Waijarang « complex » is abandonned but closed with fences ; you can still sneak in ; 3/ some reports advise to skip Bukit Cinta (foreigner entry fee) for Bukit Doa Watomiten (stations of the cross) ; well Bukit Cinta has also been abandonned (well spent money…sic) but remains opened with structures falling (quickly) appart. Night @Lamalera Inn (200k per head including meals ; very basic fan room + attached mandi). Planned 2 nights, spent only one, as it’s the only tenant I had difficulties with (only interested in money, initially stated crazy prices, starts loud music at 6am … and drinking moke at 8am…)
D11 : Trip to Wulandoni for the Barter Market (Saturday only). Bad road (C) along the coast. Had to report at the Kantor upon arrival, which quite surprisingly asked 100k per person (foreigner) to go inside the (outside) market. Other « local » tourists (a group from Jakarta) were not asked to pay. Well, since a market is a public space and not a zoo, we refused payment and enjoyed the activity from the kopi stall next to it. Returned then to Lamalera for the catches of the day, then to Lewoleba via the mountain road (45km, 2 hours). First 10km to Puor is in very bad condition and uphill (D/C). The remaining is on a newly constructed road (A). Note : Air Panas Sabutobo is abandonned and falling apart (again…) but there are still some water pipes along the river that you can enjoy (depending how lucky you are, just with the forest sounds as companion). Night @Elmany Homestay
D12 : Chill day alond the northern coast (Batu Payung, Pantai Hadakewa with lot of snorkeling, drove till Wailolong and backtracked to Pantai Lewolein for more snorkeling (nice canyons there !) and another fantastic sunset over Ile Api (see GMaps pictures)). Night @Elmany Homestay
D13 : Monday weekly market at Pada, southwest of Lewoleba. Renowned but honnestly dont plan any itinerary specifically for it, just an ordinary Kampung weekly market. Returned to Larantuka and Flores with the 12pm local boat (the same boat that leaves from Larantuka at 8am). Same prices as the first leg. Night @ Dewy Onong Homestay
D14 : Larantuka – Waiterang along the northern coast (100km, 3h) via Pantai Kawaliwu, Tewuk Lewokluok (trail is easy to find, very nice snorkelling in a lagoon), Pantai Lato (to my opinion the most beautiful beach on Flores and you’ll be the only visitor, as opposed to Pantai Koka) and Pantai Hia, until rejoining the TransFlores near Nebe. Grade C on the costal eroded road / track. 3 nights @Lena Guesthouse (booked ahead as it fills up quickly, but we prefered its neighbour Sunset Beach Guesthouse)
D15 : Snorkeling trip organised by Lena Guesthouse (200k per head excluding NP fees and lunch)). The drop-off near Pulau Babi is a very nice spot.
D16 : scooter day trip around the Egon Range (too lazy to hike it…), through nice Sikka villages (route : Watublapi, Umauta, Bola, pantai Doreng, Nakatoli, foot of Gn Egon, Air panas Blidit). The track from Natakoli to the foot of Gn Egon is very steep, damaged and wet (with moss) ; I would recommend not to attempt that in case of bad weather.
D17 : Waiterang – Moni (130km, 3h30, transflores grade A/B) via Pantai Koka (refused to pay the mafia entry fee…) and Jopu (some rumah Adat Lio). Stopped at Museum Bikon Blewut, south of Maumere. Very nice artefacts (especially wooden statues from Papuan, great ikat collection) although very disorganized and sadly non-visited (hence masterpieces fall into oblivion). 2 Nights @Liahz Lodge (150k for fan room, basic bathroom… but right next to Air Panas Liasembe (free, no closing time) !!!).
D18 : Sunrise from Kelimutu with a nice weather (stayed until 8.30am). I don’t know if the sunrise is really worth it (lot of people ascending and watching the sunrise – a lot but nothing compared to e.g. Gn Bromo), nearly everyone going down around 7am, then there is virtually nobody. Trip (20km one way, good road B) to Kampung Adat Nggela (Lio). Although the village is habited and mostly out of the beaten path, I have mixed fillings due to the fact that most ladies (some are pushy) try to sell you (bad) pieces of ikat.
D19 : Moni – Ende via Detusoko paddy fields, Kampung Adat Saga (Lio) and Puncak Ndona ; 75km 2h30. We really liked Saga (nice setting on the mountain, friendly villagers, no selling, mix between traditional and more modern houses in that lively village). Sunset from Bukit Raja, on the peninsula with a 360 view on Gn Iya, Gn Meja Kota Ende and the mountains behind. Note : at the end of the road (search for Gunung Meja Tourist Info Center), there is a (sand) track leading to the path. 1/ only intend the track if you have off road driving experience ; 2/ dont trust the walking time stated by Maps.me. Took us 45mins on a steady pace to reach the summit. Night @Hoja Homestay, 300k for a comfortable AC room with bathroom.
D20 : Ende – Bajawa, via Air Panas Mengeruda ; grade A, 120km, 3 hours. Note : don’t plan to short in Mengeruda (Soa), very easy to spend a half day there, especially if playing with local kids. Stay @Cinnamon GH, 250k for double with fan and hot shower (cheaper options with shared hot shower availlable).
D21 : First day in Bajawa : Watu Nari Wowo (Avatar Hill, sic…), Kampung Adat Ngada Tololela & Gurusina (very very friendly people, complementary views of Gn Inerie & Wolo Deru). Sunset from Puncak Manulalu (well… Heaven’s door Bar & Restaurant)
D22 : Second day in Bajawa : Kampung Adat Ngio (hardly visited, best view on Gn Inerie), Air Panas Malanage, Kampung Adat Bena (the most visited Ngada village (after Bela ?) in the area, we went there at the end of the afternoon to avoid tours, early morning would be fine too), and Gunung Wolobobo for a terrific sunset
D23 : returned to Gunung Wolobobo for sunrise with Gn Ebulobo in the distance (search for a track on the eastern slope, near the communication antenna). You can circuit the rim to the usual viewpoint (westside, sunset spot), the path is easy to find. Then took again the road to Aimere, visiting Kampung Adat Belaraghi enroute (the setting is maybe less rewarding than all the previous villages). 56km ; 1h30. The road to Belaraghi is fine, except the final part.
D24 : Aimere – Ruteng (105km, 3h30). Nice detour by the paddy fields of Wodo (southwest of Golo Loni) of Sunset from Golo Curu (nice encounters with locals). Night @Tange GH, 130k for room with outside (private) bathroom, no breakfast.
D25 : Surroundings of Ruteng (paddy fields north and east of ruteng ; Maps.me has funny tracks starting from Kenda), and the rather pleasant city itself (pasar, churches, lapangan). We finally skipped Liang Bua.
D26 : Ruteng - Labuan Bajo (130km, 3h30). No visits of the waterfalls close to the TransFlores (entry fee (with bule prices) + mandatory guide etc…). Sunset from Bukit Hercadi with very few locals (Bukit Sylvia & Bukit Amelia, just south, were packed). 2 nights @Wellamas Homestay, away from the harbour and its advantages/disadvantages. 230k for comfortable AC room with hot shower.
D27 : New road to Golo Mori Convention Center (another big money well spent…), with nice views on the strait separating Flores from Pulau Rinca. Some empty beaches (e.g. Pantai Pasir Pajang ; we were there on a weekday perhaps frequented by people from LBajo only). 30km (40 mins) one way, perhaps the fastest road of Flores…
D28 : Morning on the peninsula north of Labuan Bajo before taking a flight to Jakarta in the afternoon. On Google maps, the asphalt road only goes to Teras Langit ; it now (august 2026) continues to Puncak Basok and is still in progress towards the eastern part of the peninsula. On the way back, two other nice Bukit where you can enjoy nice views on the bay (and the resorts…) : Bukit Lontar & Bukit Beta. Note : we only found one public (and nice and quiet) beach in the area ; tagged as Sunset Point Beach on Gmaps. All the rest was closed by fences ; they are privately owned (although the Indonesian consitution grants the coastline as public space).
We're a family of five: one dad, one mom, and three kids aged 10, 15, and 18.
Before diving into each stop in more detail, here are a few general thoughts:
We wanted to sample a bit of everything Japan has to offer in terms of landscapes, accommodation, and transport. We were after walks, temples, restaurants, shopping, and some downtime—but no "all-inclusive experiences" or museums for this first visit.
Three medium-sized (60x42x25) canvas suitcases, plus a duffel bag and a few small backpacks. 23 kg in the hold on the way out, 60 kg on the way back. 36 kg of shopping, without even trying. I think this is the maximum suitcase size if you don’t want to stress on the Shinkansen: they fit easily in the overhead racks.
Round-trip with Cathay Pacific, layover in Hong Kong: no need to collect luggage in Hong Kong—we checked it in at departure and picked it up in Tokyo, and the same on the way back (checked in Osaka, picked up at our final destination). This let us explore Hong Kong without worrying about our bags. Food and entertainment were pretty good—meals included a little Häagen-Dazs on each flight, and the entertainment had way more Asian cinema than you’d find on a Western airline, which was a nice way to see how much weight Western culture carries in Asia.
The original plan was to fly directly from Ishigaki to Hong Kong, but due to Typhoon Dolphin, we had to cancel the Ishigaki leg. Cathay didn’t bat an eye about swapping the Ishigaki-HK flight for an Osaka-HK one, even though it was twice as long.
We were a bit too attached to the idea of ending the trip with some beach time and replaced Ishigaki with Shirahama. It was a mistake—we should’ve visited Hiroshima or spent a little more time in Tokyo instead.
Last February, I made a trip using "public transport" from France to southern Senegal via Spain, Morocco, Western Sahara, and Mauritania.
It’s a journey of about 5,000 km, where I took trains (as far as Marrakech), ferries (to cross Gibraltar and then to reach Casamance from Dakar), and mostly buses on the long desert straightaways. I hadn’t planned any stops in advance or booked any hotels, except for the very first train to Spain, which left plenty of room for the unexpected.
Why travel by land and sea? In recent years, flight-free travel has been gaining popularity. On social media, posts explaining how to cross Europe by train as quickly as possible go viral. Traveling without flying—and making sure people know about it—has become a great way to earn a badge of eco-responsibility: an essential totem for anyone wanting to prove both their dedication to the ecological cause and the wisdom of slow travel.
I haven’t flown in years, and this journey to West Africa could easily be filed under "responsible travel." But it wouldn’t be honest to say that: in reality, it wasn’t really my aversion to flying that motivated this long trek. I see overland travel primarily as a way to experience the world’s geography at a grounded, earthly pace—the pace of the locals. Besides, I’ll be flying back, which disqualifies any claim to being a model of sustainability.
So no eco-badge, and no adventurer’s badge either: you won’t find any heroic tales of camel rides in lost lands or mineral train wagons in this account (popular with influencers, the Mauritania iron ore train now attracts tourists from all over the world, turning "the experience" into something you "have to do at least once in your life"). This five-part story, written on the road, has no other ambition than to recount a journey through places and people, and to share the thoughts they inspire in me. As simply and, I hope, as humbly as possible.
I’m posting the episodes here, which you can also find on my blog (with more photos) at the following links:
Episode 1: Spain, from Avignon to Algeciras
Episode 2: Morocco, from Tangier to Tarfaya
Episode 3: Western Sahara, from Tarfaya to Guerguerat
Episode 4: Mauritania, from Guerguerat to Nouakchott
Episode 5: Senegal, from Rosso to Saloulou
To help those who might want to make the same trip, I’ve also put together a summary of the route with recommendations—you can read it at the end of the story and on the blog:
From France to Senegal Without Flying: Route and Itinerary Recommendations
Hello and welcome aboard this new travel journal!
We’re heading off to Ireland together—a country I’ve wanted to explore for a very long time.
The moment has finally arrived.
We’ll be traveling as a family—my wife, my husband, and our 7-year-old daughter.
Here’s our itinerary:
24/07: Flight from Marseille to Dublin, overnight in Dublin
25/07: Dublin, overnight in Dublin
26/07: Dublin, overnight in Dublin
27/07: Pick up rental car, drive to Dingle, overnight near Tralee on the peninsula
28/07: Visit the Ring of Kerry
29/07: Adare, Bunratty Castle, Galway, overnight in Outheragh, near Galway
30/07: Cliffs of Moher, overnight in Outheragh
31/07: Connemara, overnight in Outheragh
01/08: Drive to Sligo via Westport and Downpatrick Head, overnight in Sligo
02/08: Slieve League, Silver Strand Beach, Glencolmcille, overnight in Sligo
03/08: Drive to Derry via Glenveagh National Park, overnight in Derry
04/08: Giant’s Causeway, Dunluce Castle, Portrush, Derry, overnight in Derry
05/08: Drive to Belfast, visit Belfast, overnight in Lisburn (Belfast suburbs)
06/08: Game of Thrones filming locations: Dark Hedges, Carrick-a-Rede, Ballintoy, etc., overnight in Lisburn
07/08: Drive to the Wicklow Mountains, visit Wicklow Mountains National Park, overnight in Blessington
08/08: Drive back to Dublin and return to Marseille.
Cost breakdown:
Flights:
Outbound flights with KLM via Amsterdam for 3: 175 € + 40,000 Flying Blue miles (so essentially a free ticket)
Return flight with Aer Lingus for 3: 489 €
Rental car:
10 days booked with Enterprise via Carigami: 443 € including zero-excess insurance.
Accommodation:
Dublin: 3 nights at Maldron Hotel New Cross: 394 €
Tralee: 2 nights in a caravan (Ocean Trail Oasis): 292 €
Outheragh: 3 nights Airbnb, family room with private bathroom: 430 €
Sligo: 2 nights at Clayton Hotel: 456 €
Derry: 2 nights at Belfray Inn: 255 €
Lisburn: 2 nights at Temple Golf Club: 232 €
Blessington: 1 night at Baltyboys Lodges B&B: 158 €
That brings our total to 3,325 € for three.
On the ground, visits, fuel, and food cost around 2,500 €.
So this was quite an expensive trip.
A few price examples:
1 liter of unleaded fuel: 1.89 €
3-day pass in Dublin: 18 €
1 scoop of ice cream: 5 to 6.5 €
Castle visit: 15 € per person
A coffee: 3-4 €
A glass of wine at a restaurant: 8-10 €
A half-pint of Guinness: 7-12 €
Now, here’s the day-by-day account of our adventure in Ireland:
Our decision is our decision. And it’s firm and final. Next winter, our plane will spread its great wings toward the island of Ceylon! "Wait a minute... Ceylon... Ceylon... that name rings a bell, but I can’t quite place it on the globe Grandma gave me for Christmas! Ceylon... Oh right, I’ve got it: Ceylon is the name of my tea!" Exactly. But the name on your pretty tea box is also the one used until 1972 for this island nation, a speck on the Indian Ocean at the southern tip of the Indian subcontinent: Sri Lanka!
For this new adventure, I’m exceptionally leaving my Flo behind, cowardly replaced by a double dose of testosterone. To write the book of this journey with me, I’m bringing along my brother, who’s used to this kind of thing, and... a guest star: My model of resilience. My dad! All aboard! Or rather, all aboard our tuk-tuk! Yes, you read that right: A real tuk-tuk, a little colorful rolling box that putters along at two miles an hour. The idea? Well, Sri Lanka and its winding roads overlooking the vastness of lush nature are tailor-made for this kind of vehicle. And since it’s one of only two countries in the world that allow foreigners to rent and drive these mini speedsters, we’ll be crisscrossing the island in our two-square-meter rolling box. Plus, adopting this mode of transport is a surefire way to connect directly with the locals, who’ll surely be curious to see a foreigner driving their iconic vehicle. Not to mention the... let’s say... spicy anecdotes it might generate. I mean, heading into a subtropical zone with my jet-black dad and his unpredictable digestive flora while deliberately choosing the tuk-tuk as our *only* means of transport? That’s the winning combo for an unforgettable adventure! "More seriously, Dad, Sullivan, I’m already loving the idea of living this adventure together, the three of us—brothers and father..."
So, does the intro to this new adventure get your salivary glands going? Yes? Too bad. Because unfortunately, the program handed out by the lady at the entrance has been slightly... let’s say *crumpled*. Some might even say "scrunched up and nearly tossed in the trash." First, six days ago, as the countdown echoed in us like a call to adventure, Cyclone Ditwah grabbed Sri Lanka, played with it like a rag doll, and left it battered on the ground. The toll is devastating: over a thousand dead, thousands of homes wiped out by relentless rains, roads and railways swallowed by massive mudslides. A country wounded once again, after the civil war, the 2004 tsunami, and the post-Covid economic crisis.
But as if this weather disaster wasn’t enough to shake our unbreakable adventurer spirit, fate decided to mess with us further by cutting our trio down to two. The victim? My brother, violently turned away because of a simple date on his passport that didn’t match the border officials’ expectations. Return to sender!
So now it’s just the two of us allowed to board the Qatar Airways Airbus A380 for this trip. If he were here, Denis Brognart would say, "And in the end, only one remains!" Except I know you’ll be with us, following our adventures! Right?
This trip had been on my mind for about fifteen years.
But the discomfort of overnight stays, the difficulty of communication, and the prices of the few car rental options kept making me postpone the project.
And then, everything suddenly fell into place—I told myself, it’s time!
The preparations took longer than usual; the destination is still far from mainstream.
A bit of Kazakhstan?
Not in the end.
The south or not the south?
Yes, in the end.
Pre-book or go with the flow?
Only two stops were a leap into the unknown.
To help me find the ideal route, I made great use of this forum (thanks to everyone for patiently answering my questions!), pored over travel journals and blogs (Christian, Jeff), zoomed in on Google Maps and Yandex, and bought the guide published by OunTravela about this destination (the guide has been updated since).
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You’ve got your passport, international driver’s license, bank cards, and euros?
Off we go to Lyon—just one night left before our early morning flight.
Tomorrow night, we’ll be sleeping in Bishkek!
(Steak for my partner’s mischievous nephews...)
You’ll find here a post with some practical information.
And here, the version of the travel journal without comments.
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As a supplement, the route track.
Not necessarily ultra-accurate since Google has serious gaps for this destination...
Hello everyone, I’m happy to welcome you to this new travel journal.
We’re heading to Costa Rica together—a Central American destination that dreams are made of for many French travelers and attracts crowds from France.
It was the country’s wild nature and safety that convinced us to go, since we’re traveling with our 7-year-old little one.
We didn’t have much vacation time in February 2026 (only 12 days), so we optimized as much as possible.
Here’s the itinerary:
Wednesday, February 11: Flight from Marseille to San Jose via Paris and Atlanta
Thursday, February 12: Pick up the car, drive to Poas Volcano, visit La Paz Waterfall Gardens
Friday, February 13: Poas Volcano and drive to Manuel Antonio
Saturday, February 14: Manuel Antonio National Park
Sunday, February 15: Nauyaca Waterfall and Playa Linda
Monday, February 16: Drive to Monte Verde and Santa Elena Reserve
Tuesday, February 17: El Tigre Waterfall Reserve and Treetopia Park
Wednesday, February 18: Monte Verde Reserve with a guide and drive to La Fortuna
Thursday, February 19: Sloth guided tour, Observatory Lodge Park
Friday, February 20: Arenal Volcano National Park, Termalistas del Arenal hot springs, and night tour
Saturday, February 21: Return to San Jose, flight to Paris via Atlanta
Sunday, February 22: Arrival in Paris and flight to Marseille.
That gives us a solid 9 days in the country.
Budget breakdown:
Costa Rica is an expensive country, but no more so than France. However, almost all hikes and waterfalls are paid entry, which can really add up.
For meals, sodas (6–10 €) are cheaper than restaurants (10–20 € per dish).
Flights:
We chose Delta Airlines for the price: Marseille to San Jose was 740 € per person (modifiable, with checked baggage and seat selection included).
Other direct flights from Europe were priced between 1200 € and 1600 € with more restrictive conditions.
That’s 2220 € for the family.
Accommodations:
Alajuela, first night: 139 € (1 night) at Rodeo Estancia Boutique Hotel, with personalized airport pickup, transfer to the hotel, and a briefing from Vert Costa Rica agency the next day.
Poas: 66 € (1 night) at Cabañas Tierra Fértil (entire apartment).
Manuel Antonio: 394 € (3 nights) at La Palapa Ecolodge (hotel in the jungle).
Monte Verde: Chalet Aloha Monteverde Cloud Forest (2 bedrooms): 125 € (2 nights).
La Fortuna: Arenal Dream Garden (1 bedroom): 217 € (3 nights).
Total: 941 €.
Car rental:
I went through Vert Costa Rica agency (Vincent is a French expat who set up the agency in Costa Rica and makes great YouTube videos with useful tips).
I rented a 4x4 that was delivered to the hotel the day after arrival and returned at the airport before the flight. The total was 772 €, including full insurance (zero deductible), a child seat, and a phone with a Costa Rican SIM and WhatsApp. The rental company was Poas Rent a Car. The vehicle was well-maintained—no complaints.
Gas: 100 € for the whole trip (3 fill-ups).
Activities:
To get discounts, I bought the pass offered by Vincent, which paid for itself after just one activity. It cost me 30 € (promo since I rented the car through him).
Prices are for 3 people. I’ve added stars to rate them:
La Paz Waterfall Gardens ****: 112 €
Poas Volcano National Park *: 33 €
Manuel Antonio National Park ****: 35 €
Nauyaca Waterfall ***: 25 €
Santa Elena Reserve **: 45 €
El Tigre Waterfall Reserve ****: 141 € (with meal)
Treetopia (ziplining, suspension bridges) **: 250 €
Guided tour of Monte Verde Reserve ***: 113 €
Sloth guided tour (with breakfast) ***: 115 €
Arenal Observatory Lodge (with meal) ****: 102 €
Arenal Volcano National Park *: 34 €
Termalistas del Arenal ****: 20 €
Night tour ***: 116 €
Total: 1171 €.
Meals: 600 €
My favorite restaurants:
Poas: Food court Mercaditas in Fraijanes
Manuel Antonio (near La Palapa): La Langosta and also El Patio
Near Nauyaca Waterfall: Ricar2 el Avión
Between Manuel Antonio and Monte Verde: Soda D’Calle
Santa Elena: HG’s Food
Guadalupe (between Monte Verde and La Fortuna): Soda Río Piedras
Arenal Observatory Lodge restaurant
Arenal Oasis Ecolodge restaurant
Other expenses: 300 € (groceries for breakfast, drinks, ice cream, souvenirs, etc.)
Total overall: 6065 € (about 2020 € per person).
Now, here’s the day-by-day account of this beautiful trip.
In early March, full of carefree joy and happy to return to Morocco, we landed in Marrakech under the sun.
We spent just one night in Marrakech at the Hôtel Toulousain, as we did on our previous trip. And we booked our 3 nights for the end of our trip, the second half of March... Ouch! Ouch! Ouch! But we’re not there yet...
Our first goal is to reach Magdaz, a mountain village in the Tessaout Valley, sometimes called the lost valley.
We discovered the village of Magdaz on this forum, and we were charmed by the photos and comments from travelers who came before us.
The road is easy—it’s dry, and the tarmac takes us right to the village gates at over 2,000 meters above sea level.
We arrive in the afternoon and are left speechless by the beauty of the place. A jewel of Berber architecture! Perfectly restored granaries and kasbahs!
A young man from the village guides us on the visit and opens the doors to the terraces overlooking the village.
Several magnificent collective granaries have been beautifully restored. The warm colors of the stone capture the light wonderfully. It’s stunning!
We won’t find anything decent to stay overnight there, so we head back down a bit and settle in at the Assounfou guesthouse. Lovely welcome. The place is in excellent condition and very clean. It’s spacious, but we’re the only ones there.
First day full of promise!
This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style.
All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.
All stays combined, I’ve spent the equivalent of a year at most in Thailand, and I’m no great expert.
However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.
I guess I wanted to deliver a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who feel nostalgic about it.
I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.
There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.
I suspect many Thais have dogs because they make excellent guardians for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.
Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course.
Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious.
Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big yard. Be careful at night, and be careful when they’re in packs.
It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t all that made for walking around, and dogs are one of the reasons.
That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though? Much rarer—they’re too big.
It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been full of holes for years.
You’ll often see dogs sleeping on the roadside, sometimes right on the road. When you approach, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, reminding visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.
Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. When you see a small pack roaming freely in the countryside, you think twice about running into them at the edge of a field.
A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at death’s door in temples, enduring terrible suffering with no one to help. The image (and the smell) of one of them, agonizing and exuding the stench of death, still comes back to me sometimes.
Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The animal, well-fed, quickly became a happy and enormous beast with its own garden. Yet it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.
You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water there for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.
If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not just for fun—these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.
Hi everyone,
We (two adults, 74 and 70 years old) had already shared a travel journal about our first trip to the Philippines in February/March 2019 on this forum (https://voyageforum.com/v.f?post=9377175;search_string=carnet%20philippines). We had visited Manila, the Banaue rice terraces, Sagada, the Visayas (Bohol, Siquijor, Dumaguette), and on our way back to Luzon, the Taal volcano before returning to France. Delighted by this trip, organized by the French-speaking agency Alizé, we decided to further explore this beautiful country, this time focusing on Coron and Palawan.
Before writing this journal, I should mention that these are personal comments and don’t reflect any differing opinions. Without any literary or photographic talent, I’ll stick to the facts and share a few details about the visits, hotels, and restaurants.
Preparations
We decided to return in mid-January 2025 and consulted three French-speaking tour operators to create a trip based on our wishes (places to visit, type of accommodation) and budget. Comparing three operators helped us weigh their advice and make our choices. Only our first operator respected the budget, a second came close, and the third proposed a slightly more upscale trip. In the end, we chose the agency from our first trip. Our discussions helped refine our itinerary, and when we reviewed it point by point, the document provided was perfect, full of great tips. The most debated point was a 3-day, 2-night cruise between Coron and Palawan. We were tempted but worried about being the only "older" travelers among younger people and feared two uncomfortable nights. Reassured by our tour operator, we finally opted for this "exploration." We’ll come back to that later.
Once the choice was made and dates set, we booked our international flights with Cathay Pacific for 750 € per person, which offers the best schedules (short layovers) at an acceptable price for flights arriving in Cebu. Our trip started on February 25 and returned to Paris on March 15.
International flights
The round-trip flights went smoothly. Cathay does the job well, without frills. The service quality seems to have slightly declined compared to our previous trips with them. Hong Kong Airport is huge but very practical.
Note that not all airlines serve Cebu.
Recommendation: Fill out your Philippine entry form within 72 hours before your flight. This can prevent issues with the airline (possible boarding refusal) and saves a lot of time upon arrival (see the Philippine embassy website).
Domestic flights
For our two domestic flights—Cebu to Coron and Puerto Princesa to Cebu—our tour operator chose Philippine Airlines and their propeller planes. No problems there.
Day 1:
We landed around 12 PM (local time) after 17 hours of travel. A driver was waiting for us at the airport exit and took us to our hotel, intentionally chosen near the airport (Mandaue, about 10 minutes away) to help us recover and get a good night’s sleep before our early morning domestic flight the next day. The Mayoo Hotel, reasonably priced, was perfect for this. Large, beautiful room in a new building—clean, comfortable, with a spa. We could relax by the pool on the 16th floor and enjoy the city view. The breakfast was exceptional, and the staff was smiling, attentive, and helpful. An ATM in the lobby allowed for withdrawals. However, the hotel is in a neighborhood with nothing to see or do. We dined at the Korean restaurant K-GOGI across from the hotel—a real attraction and a great discovery.
Day 2:
After a restful night, we were driven to the airport around 6:30 AM for an 8:10 AM flight from Cebu to Busuanga (Coron).
The flight was uneventful. Upon arrival, we paid 200 pesos per person for the Coron tourist fee before a 40-minute transfer to our hotel: Natura Resort, located outside the city in a secluded spot. The setting is stunning—a beautifully maintained tropical garden, a pleasant pool, and the option to book massages. The cottages are tropical-style with thatched roofs, simple and unpretentious.
The owner, who speaks French, told us that given the heat and our ages, climbing the 721 steps to the top of Mount Tapyas wasn’t necessary. She gave us a few rooftop recommendations to watch the sunset over Coron Bay. After a good swim in the pool and a meal at the resort’s pleasant restaurant, we hired a tricycle to go into town. We were told it costs 150 pesos one way, and depending on the return time, it could exceed 250 pesos. But our driver gave us his WhatsApp number and charged the same price regardless of the time. He just earned two days’ worth of customers.
He dropped us off at the port where bangkas (local boats) gather for day trips. It was the end of the day, so there was a rush. A few shops around the port sold waterproof bags for marine excursions at reasonable prices (compared to back home), after some bargaining. We wandered the town’s alleys looking for the Top Hotel, whose rooftop is famous. Indeed, it’s perfectly located to admire the sunset and enjoy a refreshing drink.
We dined nearby at a small Chinese restaurant, then just had to call our driver to head back.
The night wasn’t entirely restful—our hotel had a soundtrack of all the countryside animals, and it seemed they had no set bedtime! :
If you're looking for great tips and offbeat spots, if you love exploring uncharted parts of a country, if the exotic is your adrenaline, then move along!
Our 15 days in early May in this part of Turkey (a country I first discovered during a city trip to Istanbul in 2017) will only tread well-worn paths and revisit popular routes. Simply because I kept hoping until the very end that our flight to Jordan wouldn’t be canceled. Events in the Gulf proved me wrong, so we left with:
Zero preparation.
Not a single hotel booked (well, except the first one), no visits planned, just a flight ticket bought three weeks earlier. No guidebook, no app—just the desire to explore southern Turkey and Cappadocia, whose images and the chance to stretch our legs had caught my eye.
Oh, wait—I did bring along a new guide: Gemini! Yes, my friends, generative AI was my chief advisor throughout the trip for sites to visit, accommodations, routes, and even restaurants! An experiment I wanted to try to form my own opinion on using this new technology. And what better way to test it than a Turkish getaway?
The verdict? You’ll have to wait for the trip recap to find out!
The main idea of the trip is also relaxation.
So, the plan is Antalya for a few days, the Turkish Riviera for a few more, Cappadocia as the highlight, and a return via Antalya to wrap up the trip. And it was all planned by AI!
So, if you're ready, fasten your seatbelts—cabin crew, doors to automatic and cross check—boarding for Turkey now!
This travel journal summarizes a trip I took in March to Argentine and Chilean Patagonia. It starts in El Calafate and ends in Ushuaia. During my planning, I considered looking into the Australis cruise from Punta Arenas to Ushuaia, as well as the W trek in Torres del Paine National Park. In both cases, I was put off by the prices. Instead of the cruise, I found two interesting wildlife excursions from Punta Arenas: whale watching in the Strait of Magellan and observing king penguins in Tierra del Fuego. The journey to Ushuaia was by bus. For Torres del Paine, things were a bit confusing, so I reached out to two agencies. In the end, I went with a rental car option, overnight stays on-site, and day hikes. I shared my full itinerary with the agency and ended up being taken care of by a local Argentine agency and a Chilean one.
So, here we go...
Hi everyone,
Way back when, before the internet and all that, there were Larousse encyclopedias, and in the proper names section, I came across a photo of Samarkand. Just the name made me dream. I kept it in the back of my mind for later, and last winter, I revisited the idea. Within a few weeks, I managed to plan our 16-day getaway. Oh, I didn’t do it all by myself—I used a travel agency to handle the flights, accommodations, transportation, and local guide. It was a custom trip for three people, tailored to what we wanted to do, what we wanted to see, within the time we’d chosen, at our own pace.
The main goal of the trip was to visit the three iconic cities of architectural art in Uzbekistan (just for the sheer beauty of it) and, very secondarily, to take a break with a short hike.
We left in early May, flying from Toulouse to Istanbul, then to Tashkent:
- One day in Tashkent, 2 nights,
- By car (6 hours) to the Fergana region: Margilan (silk and pottery), 2 nights, with a guide,
- Back to Tashkent, then a flight to Khiva, 2 nights, 1 day with a guide, 1 day on our own,
- Train to Bukhara (6 hours, sleeper cars), 3 nights, 1 day with a guide, 1 day on our own,
- Train to Samarkand, 2 nights, 1 day with a guide,
- By car to Tersak, 1 night with a local family, short hike, same guide,
- By car to Shakhrisabz (Tamerlane’s hometown), then back to Samarkand,
- Samarkand, 2 more nights,
- Train back to Tashkent, final night, and return home.
What I took away from this Silk Road trip:
- A completely safe country in May—don’t go later because of the heat,
- The warm welcome and easy connection with Uzbeks, a multicultural people,
- A constant puzzle with currency exchange (how much is that in euros? ) 1 € = 14,000 sums,
- Logistics handled by a local agency—top-notch,
- Delicious meals at a very reasonable price,
- Total awe in Khiva and Samarkand (palaces, mausoleums, mosques, madrasas),
- The length of the trip, which let us wander and take our time.
A few photos, but not too many—I don’t want to spoil the joy of discovery!
The karst site:
The large solidified magma massifs that shape the heart of the island have created a large depression more protected from the sun at its center, allowing the growth of a vast laurel forest, today grouped within the Garajonay National Park, La Gomera’s green lung, which has earned it the status of a World Biosphere Reserve. Its completely European appearance contrasts sharply with the rocky and tropical landscapes of the rest of the island. Thus, the climate varies greatly from one point to another on the island: in summer, you can quickly go from a dry and sunny valley at 35°C to a humid forest area at altitude at 18°C.
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
(In the heart of Albergheria, on a street every visitor walks down—lovely message from an unidentified artist)
Laundry and trucks washed in the same stream.
We’re greeted dozens of times with “Hello Mister”—a daily routine in the Moluccas. Every time we stop, we pose for photos to be saved on locals’ smartphones. They don’t see tourists often.
Several magnificent collective granaries have been beautifully restored. The warm colors of the stone capture the light wonderfully. It’s stunning!
A little sneak peek?
