Mon voyage s'est décidé à la dernière minute et je pars pour l'Afrique du Sud et le Bostwana le 1er août prochain ;-)
Deux amis sont actuellement à Cap Town. Si pour l'Afrique du Sud nous avons des idées, nous serions ravis d'avoir vos conseils pour le Bostwana, une première pour nous.
J'atterrirai à Joburg où nous louerons une voiture et nous monterons directement à Gaborone. Nous aimons la nature, la faune, la flore, les randonnées, etc...Trois choses nous tiennent à coeur:
- Le Lesotho (au retour)
- Le Delta d'Okavango
- Le parc Chobe
- Les Chutes Victoria
Auriez vous des programmes à nous conseiller, des exemples d'itinéraires, faut-il impérativement être vacciné (fièvre jaune ?), conseilleriez vous de tirer un maximum de rand et de Pula avant le départ ou à l'aéroport ? Que faut-il éviter ?
Concernant les hébergements, nous pensions dormir dans des auberges de jeunesse ou des lodges (plus chères) que nous espérons pouvoir réserver sur place. Faut-il au contraire réserver en avance même si la période est moins touristique ?
Je précise que nous sommes tous de grands voyageurs mais l'idée de ce trip nous est venue à la dernière minute et nous voulions tous tenter cette expérience qui s'annonce incroyable !
Mon mari et moi même partons en Namibie fin juin - début juillet 2017 pour un autotour de 15 jours .
Nous avons loué le véhicule ( un SUV 2X4 ) et les hébergements par l'intermédiaire de Tourmaline .
J'avais établi le circuit en gros à l'avance et j'ai modifié quelques une de leurs propositions d'hébergements en fonction de tout ce que j'ai pu lire sur ce forum . Une vraie mine d'or . Merci à tous!
Je ne souhaite pas ouvrir le débat sur le sens du circuit . Nous le faisons dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et cela ne nous pose pas de problème. Nous avions déjà fait le sud et Etosha en 2008 avec un petit groupe et là nous nous lançons seuls et avons choisi de privilégier le nord.
Voici notre circuit :
1 arrivée à Windhoek le 26 juin ( Qarar airways 683 euros A/R ) Surricate town lodge tenu par des suisses
2 Mount Etjo Safari Lodge . Déjà plus de place à Okonjima ! Pour ceux qui connaissent avez vous un avis sur les éventuels activités à réserver sur place?
3 route vers Etosha . Nuit à Tree top camp sur la réserve Onguma .
4 Etosha . Nuit à Halali camp
5 Etosha . Nuit à Okaukuejo camp en chambre standart
6 Etosha . Nuit à Dolomite camp ( chalet 12 avec vue sur le point d'eau m'a dit Charlotte de Tourmaline)
7 Route vers Epupa falls . Je m'inquiète sur la distance et le fait d'avoir assez d'essence entre Opuwo - Epupa - et Opuwo au retour . Ya t il une station service entre Opuwo et Epupa . Sur la carte Freytag , il y en a une de notée mais je n'en ai vu mention nulle part ailleurs. Nuit Epupa camp .
8 Epupa Falls .Nuit Epupa camp
9 Route de transition . Nuit à Opuwo country lodge .
10 Route vers Grootberg . Nuit au Grootberg Lodge
11 Grootberg lodge . Elephants du desert ou Rhinos ? Pas possible de faire les 2 .
12 Route vers le Brandberg via Twylfontein . Nuit au Brandberg White Lady lodge .
13 Route vers Erongo Wilderness lodge dont l'hébergement inclut une marche guidée . Il n'y avait plus de place à Amieb ranch que nous aurions préféré.
14 Retour vers Windhoek . Nuit au Surricate town lodge .
15 Départ hélas .
Je suis désolée si ce mail parait très long mais j'ai besoin de vos avis et conseils sur les lodges ( même s'ils sont déjà réservés ) et surtout sur les points d'interêt qui méritent un détour ( par exemple peut on faire un détour pour aller au Spitzkopp entre WL lodge et Erongo?) et les activités à faire ( et où les faire?) .
Salut a tous ,
Quelqu'un peut me dire si mon projet tiens la route et ce qu'il faut faire pour le réaliser question administratif ??
Projet : Arriver a Windhoek prendre auto de loc
aller aux chutes de Victoria par Maun et revenir par la bande de Caprivi et Etosha
en 15 -20 jours ....
ce que je pose comme questions .....
autorisent-t-ils de sortir du pays avec une auto de loc ?
faut-il payer de fortes sommes aux frontières ?
faut-il faire dans un autre sens ?
merci a ceux qui connaissent de me dire ........
Bonjour, nous allons prendre des billets pour notre voyage de noce en afrique du sud et mozambique.
Nous pensons partir autour de mi fevrier a mi mars.
Je me demandais si c'etait une bonne periode pour le safari dans le parc kruger .
Mes questions principales sont :
Pluie - moustique - soleil sur les plage du mozambique (nous recherchons aussi du vent 😛) .
Nous avons deja voyage en tanzanie , kenya en septembre 2011 c'etait un voyage inoubliable (comme tous les autres) .
Nous souhaiterions savoir a quel periode conseilleriez vous de partir sachant que notre but n'est pas de voir les Big five a tout prix mais plutot d'en prendre plein la vue sur les paysages !
J'avais déjà posté ici s'agissant de mon voyage trois semaines cet été au Rwanda, que je viens de terminer !
Comme je n'avais pas eu le temps de prévoir (que ce soit les réservations ou même l'itinéraire), je suis parti à la découverte sans savoir ce que j'allais faire avec seulement les premières nuits réservées à Kigali.
J'ai donc voyagé au fil de mon instinct et des rencontres, ce qui m'a conduit à passer 4 jours à Goma (en DRC), et 2 jours à Kabale (Ouganda) près du Lac bunyonyi.
Arrivé à Kigali tard dans la soirée (par Turkish Airlines, avec un arrêt à Istanbul), je me suis rendu en taxi au Discover Rwanda Youth Hostel, où j'avais réservé en dortoir pour 16 dollars la nuit. Le trajet en taxi m'a coûté 10 000 RwF (soit environ 12 euros, étant précisé que 1 euro = quasiment 900 RWF).
C'est un des établissements les moins chers que j'ai trouvé, et il était également recommandé pour les backpackers.
Concrètement, l'auberge est pas mal et bien remplie (mais il y a six dortoirs je crois, donc franchement même sans réserver c'est jouable si vous êtes seul ou à 2). Plutôt bien situé (à 45 mn à pied du centre ville, ou 10 mn en mototaxi) avec un bar très sympa à côté (Ogopogo).
C'est parfait pour ceux qui voyagent seuls car il y est facile de faire des rencontres. Ils font également restaurant, les plats le soir sont à 4,50 euros et c'est correct. Jamais testé le buffet le midi en revanche, et le petit déjeuner le matin est inclu.
Je suis resté environ 4 jours à Kigali et ses environs, où j'ai énormément marché. Je sais que plusieurs agences/hostels proposent des Kigali Tours (certains ont l'air très sympas) mais je n'ai pas utilisé ce biais là pour visiter Kigali.
Evidemment, le mémorial du génocide est à voir absolument, il est très bien fait. Le quartier musulman de Kigali est également très cool pour se balader (Nyamirambo). Je suis allé une journée à Nyamata, où il y a un mémorial. Il s'agit d'une église où 5 000 personnes environ ont été assassinées. Saisissant et choquant.
Bref, j'ai commencé doucement mon voyage et j'ai pu prendre le temps de préparer certaines excursions que je comptais faire. Je recommande à ce titre l'office du tourisme du Rwanda, il y a deux bureaux à Kigali (l'un étant dans le gros immeuble Union Trade Center dans le centre de Kigali). Ils sont très sympas et m'ont donné une liste de guides/d'agences proposant les excursions.
Je fais une parenthèse ici : les excursions sont chères si vous voulez aller dans les parcs ou autres, et ça devient vraiment cher si vous passez par une agence. Il faut vraiment prendre contact avec le plus d'agences ou de guides individuels possibles pour faire jouer la concurrence et bénéficier de prix moins chers. Par ailleurs, j'ai eu du mal à trouver des agences dans lesquelles je pouvais "joindre" un groupe de touristes pour payer moins cher.
Après 4 jours à Kigali, je suis parti une journée au parc national de l'Akagera, à l'est du pays. Il est recommandé d'y passer deux jours, mais cela était un peu cher pour moi. J'ai donc payé cette excursion 125 dollars (prix le moins cher que j'ai pu trouvé et qui était justifié par le fait que nous étions 3), ce qui comprenait les frais d'entrées du parc + transport avec un guide/chauffeur.
Le parc est très sympa : hippos, antilopes, girafes, buffles, éléphants, singes..pas vu les lions qui viennent juste d'être introduits! J'ai trouvé qu'une journée c'était pas mal et permettait de voir quand même beaucoup de choses! Le départ se fait tôt en revanche, à 5h du matin...
Les agences me proposaient généralement des tarifs exorbitants pour deux jours, entre 500 et 800 dollars tout compris. Il vaut mieux prendre contact avec des guides/chauffeurs individuels et faire jouer la concurrence pour faire baisser les prix, et surtout trouver des gens avec qui partager les frais (si vous voyagez seul).
Le lendemain, direction le Lac Kivu avec un bus pour Gisenyi, près de la frontière Congolaise. J'y suis resté environ trois jours, où j'ai pas mal glandouillé avec des voyageurs que j'avais rencontré : balades auprès du lac, baignades, hot springs à Nyamyumba...
Je suis resté au Discover Hostel (il y en a un à Kigali et à Gisenyi) au même prix. J'ai quand même passé une nuit à la fin au centre d'accueil saint francois xavier, à 5 mn à pied. Je recommande ce dernier car les prix sont attractifs : chambre entre 11 et 16 euros!
Plusieurs personnes ont fait le Congo Nil Trail (trajet en vélo de plusieurs jours le long du lac), ce qui avait l'air pas mal. Je m'étais renseigné auprès d'une agence (rwandan adventures) mais les prix proposés étaient prohibitifs (600 dollars pour 4 jours de mémoire). Il est possible de louer l'équipement (auprès notamment du Discover Hostel) pour environ 60 dollars par jour si je me souviens bien, ce qui n'est pas non plus donné.
J'ai hésité à le faire mais j'ai préféré mettre mon argent pour voir les gorilles des montagnes. A cet égard, il est possible de les voir dans trois pays : Rwanda, Ouganda et RDC, étant précisé que le permis au Rwanda coûte 750 dollars, 600 en Ouganda (je crois), et uniquement 400 en RDC! Initialement, je voulais les voir au Rwanda mais tout était déjà réservé, et je m'étais dit que j'essayerai peut-être d'aller les voir en Ouganda ou en DRC.
C'est finalement en RDC que je suis allé. Il est possible d'obtenir un visa touriste de 14 jours si vous faites une activité dans le parc national Virunga, situé à côté de Goma (la ville étant elle-même situé à la frontière avec le Rwanda et juste à côté de Gisenyi, ce qui est très pratique!).
Le site du MAE déconseille fortement d'aller en RDC et notamment à Goma et dans le parc. La situation peut en effet assez vite bouger, mais en ce moment la ville et le parc (du moins en partie) sont sécurisés. Il n'y a pas de problème à y aller.
Pour obtenir le visa donc, il faut payer 100 euros + s'inscrire à une activité du parc. A partir de Goma, les deux principales sont les gorilles et l'escalade du volcan Nyiragongo.Je n'avais pas prévu mais j'ai fait les deux! Ce qui valait vraiment le coup.
Pour les Gorilles, je suis malheureusement passé par une agence lorsque j'étais à Kigali, ce que je n'aurai pas dû faire. J'ai payé environ 750 dollars pour qu'ils gèrent tout et notamment le visa, le permis gorille, les transports et mon hébergement à Goma avec les repas la première journée. Franchement, je regrette car cela revenait trop cher et j'aurais très bien pu gérer cela tout seul.
A Goma, je suis resté dans une auberge Tony Guest House, à 20/25 dollars la chambre (l'agence voulait me mettre dans une auberge loin du centre et j'ai demandé celle-là notamment car je connaissais des voyageurs qui y étaient). L'auberge est très bien situé dans le centre. L'hygiène est relative et il y avait parfois pas d'électricité/d'eau, mais les chambres sont correctes, et c'est une des moins chères que j'ai trouvé.
A Goma, pour manger, je suis notamment allé dans une cantine recommandée par les locaux et mon guide (le Bradt) : Chez Magali, pas loin de mon auberge. Concrètement, c'est un buffet qui propose pas mal de trucs, c'est pas mal mais pas non plus à sauter au plafond (en moyenne 5 dollars le repas). Je suis aussi allé au Salt and Pepper, un restaurant indien pas mal du tout (il y en a beaucoup!).
Au niveau des activités, les gorilles et l'escalade du Volcan sont vraiment fantastiques et je ne peux que recommander.
Pour les gorilles, beaucoup de choses ont été écrites donc je n'y reviens pas, mais franchement c'est génial de les voir d'aussi près ! La marche pour aller les voir varie selon la famille, mais au Congo les familles à observer sont relativement proches (1H30 max) donc pas de difficultés. Attention juste aux fourmi rouges qui sont vraiment agressives/grosses/méchantes et qui me bouffaient la jambe à travers mon pantalon/mes chaussettes :)!
Pour le volcan, il faut payer 300 dollars pour l'activité. Cela commence le matin vers 11 heures, on arrive au sommet en moyenne au bout de 5 heures, on dort en haut dans des "huts" qui sont rudimentaires mais pas mal du tout, et on repart tôt le matin suivant pour descendre le volcan. J'ai également payé 56 dollars de transports aller retour.
Pour les préparatifs, il faut prévoir des vêtements chauds car il fait froid en haut, ainsi qu'un sac de couchage. Je n'avais absolument rien de tout ça, et il est possible de réserver un package avec sac de couchage / vêtements chauds / nourriture / eau / cuisinier auprès du parc. Au début je ne voulais pas le faire car cela coûtait trop cher, mais j'ai du m'y résigner (difficile de louer un sac de couchage à Goma, je n'avais qu'un petit sac à dos et avait laissé mon gros sac à GIsenyi...). C'était tout de même très cher : 136 dollars (ça passe à 80 si vous résidez au Mikeno Lodge, dont la nuit coûte environ 200 dollars).
L'escalade du volcan en elle-même est sympa mais pas évidente, cela monte bien ! On passe de 1 900 mètres (point de départ) à 3 400. Il y a quatre pauses prévues, mais on en a fait quelques unes supplémentaires vers la fin.
Et, au sommet, c'est magique, le plus grand lac de lave du monde, que l'on voit de près ! Le volcan est en activité (il y avait le National Geographic et des scientifiques qui l'étudiaient quand j'y étais) et c'est impressionnant.
Franchement, je n'ai pas regretté l'argent dépensé, que ce soit pour les gorilles ou le volcan !
Retour ensuite au Rwanda à Gisenyi pour récupérer mes affaires. Là, dilemne, il me restait encore quelques jours, et je n'avais plus beaucoup de budget. J'ai hésité entre aller au Parc national des volcans pour voir les golden monkeys ou faire un trekk, mais finalement je me suis rendu, sur les conseils de voyageurs, en Ouganda, au Lac Bunyonyi.
Le lac se situe pas loin de la frontière Rwandaise, donc c'est plutôt aisé d'y aller. Si vous n'avez pas de visa pour l'afrique de l'EST (EAC), il faut payer 50 dollars à la frontière. Pour se rendre au lac, il faut aller à Kabale (possible d'y aller depuis Gisenyi comme je l'ai fait mais aussi évidemment de Kigali).
Je suis resté dans deux auberges/hôtels : Edirisa Guest House, au bord du lac et plutôt sympa, et le White Horse Inn, dans la ville de Kabale, à 20 minutes en boda boda (moto taxi) du lac. Les deux sont plutôt bien (Edirisa à 24 dollars, un peu cher pour ce que c'est, et le White Horse Inn à 30/35 dollars mais vraiment très bien).
Le lac est vraiment magnifique et je recommande de louer un "bateau" pour se balader entre les ïles. Je n'ai pas fait de tour organisé donc je ne peux pas vous recommander, mais certains avaient l'air vraiment pas mal. C'est clairement un bon endroit juste pour se balader et se relaxer tranquillement (ce que j'ai fait).
La totalité des voyageurs rencontrés étaient très élogieux sur l'Ouganda et je suis bien décider à le visiter par la suite!
En tout cas, mais je le savais déjà avant, voyager en Afrique n'est pas donné, surtout au Rwanda où c'est (comparativement) un peu cher, notamment les auberges et évidemment les activités. Il faut donc souvent choisir entre telle ou telle activité en sachant qu'on ne pourra pas tout faire.
Il est toutefois possible de manger pour pas cher (sur les marchés ou dans des petits bouis bouis), et les transports ne coûtent pas grand chose (le bus ne coûte vraiment rien, les moto taxis un peu plus mais cela reste vraiment abordable).
Ma douce et moi-même partons du 7 au 18 novembre 2016 sur l'île de Zanzibar et nous cherchons quelques avis pour nous aiguiller sur les différents endroits à visiter. On est plutôt à la recherche de dépaysement et soleil :)
Comme le topic l'indique, on a pas un super budget, genre 500 € max par personne pour les loisirs pendant cette période.
Nous avons déjà trouvé de supers infos sur le forum et nous souhaiterions avoir également votre avis sur notre vision du voyage.
On prévoit donc de réserver plusieurs petits bungalows dans plusieurs endroits de l'île.
On pensait commencer à Nungwi (pour les marées) puis descendre le long de la côte ouest vers Pwani, aller sur la pointe à Pengwe et pourquoi pas descendre dans le sud total.
Pas encore d'idée sur la côte Est, on voulait vraiment trouver des petits endroits sympas et reposants.
L'île de Tombatu est-elle indispensable à visiter ?
Est-il préférable de louer un scooter ou voiture (chose que l'on a tout le temps fait dans nos précédents voyages) ou préférer les taxis ?
Peut-être faut-il même que l'on s’envole pour aller un peu plus loin que l'île mais niveau timing nous pensons que ça peut faire short.
Voilà, nous sommes preneurs de conseils et pourquoi pas même vous rencontrer si vous êtes sur l'île à cette période.
Bonjour
J'envisage 5 jours dans ce park en Novembre.
J'ai lu que ce n'était pas la meilleure saison pour le visiter car il fait chaud.....
Que pouvez vous me dire à ce sujet?
J'imagine que s'il fait chaud, les animaux sont concentrés sur les points d'eau.
2eme question: doit-on s'attendre en novembre a de grosses pluies rendant les routes principales impraticable sans 4x4 ?
J'ajoute que je connais bien le Kruger et quelques reserves environnantes, notamment la Reserve Tornybush ou j'ai vu des leopards tous les jours, comme jamais je ne l'aurait imaginé, que j'ai aussi voyagé au Masai Mara.
Je sais qu'il y a moins d'espèces au Kgalagadi mais qu'on y observe plus facilement les félins.
bonjour
quelqu'un pourrait me dire combien coûte environ les boissons et l'alimentation à zanzibar.
s'il vaut mieux prendre un hôtel tout inclus ou la formule 1/2 pension ou seulement petit dej vaut le coup. tout ceci afin de budgéter le voyage.Merci beaucoup
nous venons de passer 3 semaines dans ce merveilleux pays des 1000 collines .
nous avons eu la chance de partager des moments d'intimité avec nos hotes qui nous ont tous reçu à bras ouverts , de voyager en bus à travers le pays en contact avec la population locale toujours trés gentille avec nous , de gravir le volcan du bisoké , d'arpenter le parc de l'akagera pour admirer sa faune , de nager dans le lac kivu , de promener de village en village à travers la campagne rwandaise et ainsi rencontrer ses habitants grands et petits nous acceuillant avec un beau sourire .
c'est un pays trés trés propre même la capitale kigali , trés sûr bien sur et vert , vert partout !
une destination à découvrir absolument .
n'hesitez pas à sortir des circuits purement touristiques pour découvrir l'incroyable .
notre périple :
kigali :2 jours à l'arrivée et 1 jour à la fin : c'est un minimum .
ruhengeri : 3 jours (parc des volcans)
gisenyi : 3 jours au bord du lac kivu
kibuye : 1 journée
cyangugu : 3 jours
butare-huye : 4 jours (ville admirable)
rwamagana : 3 jours (dont 1 jour pour le parc et 1 jour pour un farniente au bord du lac muhazi )
je reste à la disposition de tous pour des conseils , des contacts sur place , des adresses d'hébergement , un chauffeur-guide parlant français pour les parcs nationaux .
Je vais bientôt partir pour Cape Town avec mes parents. C'est un premier voyage pour eux et ils me demandent de trouver un bon hôtel en formule petit dej' ou demi pension.
Avez-vous des tuyaux ?
Le coût de la vie à Cape Town permet-il de manger à l'extérieur plusieurs fois par jour ?
Quel quartier privilégier pour être proche de tout sauf des clubs ?
Autour du cap, on visitera les vignobles pour les restaurants on souhaite dîner ou pique niquer dans les fameuses maisons on hésite entre :
boschendal or la grande provence heritage ?
idem pour déguster des vins quel vignoble est à conseiller ? En étant Français et connaissant les vignes , ne maîtrisant pas parfaitement l anglais est-ce-qu' une visite des vignoble vaut le coup ?
Pour aller "au cap de bonne espérance" c'est 1/2 journée ou 1 journée complète ?
Si on prend le téléphérique pour TABLE MOUNTAIN sans trop faire de rando cela nous prendre 1/2 jour je pense ?
Pour les restaurants dans le cap j'ai repéré dans le quartier bo kaap : bo kaap kombuis ou mama africa ou Savoye Garbagge
Sont-ils à conseiller ? ou d'autres plus typiques.
idem pour ceux du quartier du Waterfront pour les seafoods est-ce-qu'il y en a à recommander .
Est-ce-qu'il y a un bar ou nous devons absolument aller ?
Dernière question : Robben Island j'hésite à visiter l'île cela va nous prendre 1/2 jour ?
Bonjour
Nous partons au cap du 15 au 25 février et je voulais savoir si mon circuit est envisageable et pas trop fatiguant au niveau de la route car nous partons avec des enfants de 6 , 9 , et 11.
Arrivée au cap le 15
Voiture de loc + une nuit au cap.
Une journée au cap bonne espérance et nuit a simons town
Une nuit à swellendam
Une nuit à oudtshoorn
Une nuit à knysna
Une nuit proche port Elizabeth
Le circuit n est pas vraiment fixe
Et évidement abbo éléphant park
Retour de port Elizabeth a cap Town le 23
Et 2 jours pour faire la ville du cap
On a pas prévu de faire de stop dans les vignobles
Les distances ne sont pas trop longues ?
Merci pour vos retours
Bonjour,
Est-ce possible de penser de prendre seulement un billet d'avion et d'organiser un safari & visite directement une fois sur place?
Merci!
Julie
Bonjour à tous. J'ai besoin d'avis sur le trajet entre Kruger NP et royal Natal NP.
Pour mon dernier jour au parc Kruger, je fais une morning walk au Skukuza Rest Camp.
J'aimerais prendre la route après pour le Swaziland et prendre l'entrée par Jeppes Reef, puis voir le sibebe rock ou/et un parc comme le Mlilwane Wildlife Sanctuary. Puis repartir en fin de journée en direction du Royal Natal NP et dormir à Vryheid, en prenant la sortie par Piet retief.
Je voulais savoir si c'était réalisable niveau timing avec les traversés de frontières ? Les routes avec une voiture de location ?
J'ai encore besoin de deux petits avis sur :
1/ J'aimerai faire deux treks au Royal NP. Le tugella Gorge + tugella falls puis le jour suivant le Sentinel Trail. Sauf si vous me dites que les vues sont presque similaires ?
2/ Savoir si faire une excursion d'un jour au sani pass vaut le détour ?
Suite à tous vos conseils et informations, nous avons mis un bon moment à mettre sur pied un projet d'itinéraire!
Je vous rappelle que nous sommes 4 sexagénaires, nous voyageons en Hilux avec tentes de toit pour 50 jours au Botswana et AFS.
Nous aimerions que vous nous donniez vos avis et conseils sur cet itinéraire, sachant que nous voyageons petit budget (d'où le choix d'éviter de dormir dans les parcs, sauf Savuti), passer un max de temps près de la faune au milieu de supers paysages (d'où le choix du Botswana).
Quelques hésitations subsistent:
- quelle option choisir pour rejoindre le KTP à partir du Caprivi, soit par la Namibie et Etosha, soit par le Botswana et CKGR?
- nous avons choisi de faire le voyage en commençant par le Botswana, par crainte des pluies fin novembre, début décembre, mais le mieux aurait certainement dans l'autre sens pour terminer par le Botswana???
Ci joint notre programme, merci pour votre aide, à bientôt.
PROGRAMME AFRIQUE AUSTRALE
21/10/16 Arrivée JOBURG à 8h35 JOBURG-PILANESBERG Parcs de Pilanesberg et Marakele (Manyane Caravan park ou Bakgatla resort)
22/10/16 PILANESBERG-MARAKELE 100 KM (Bontle campsite )
23/10/16 MARAKELE-PALAPYE 250 KM (Camp Itumela)
24/10/16 PALAPYE-KUBU ISLAND 250 KM KUBU ISLAND (Kubu Island camp )
25/10/16 KUBU ISLAND (Kubu Island camp)
26/10/16 KUBU ISLAND- GWETA 230KM NXAI PAN NAT PARK et BAINES BAOBAB( Planète Baobab (gweta)
Quelques infos en vrac, après 10 jours passés sur place avec mon épouse fin octobre.
Formalités :
plus de déclarations de devises à faire. Pas de déclaration non plus de matériel high tech. Le Travel Permit reste impératif. Sur place peu de points de contrôles. Quelques check points à l’entrée des villes principales qui vous réclament le document. Tous les monastères sont maintenant fermés aux touristes. Nous n’étions que 2 mais avec des groupes de 5, un élargissement des sites autorisés est possible.
Asmara :
magnifique cette capitale italienne en afrique.Ne pas manquer en dehors des édifices religieux (catholique/copte et musulman) et des batiments italiens art déco, le cimetière de guerre à 5 mn de la ville. L’équivalent de 2 stades de football sur 3m de haut remplis de véhicules de guerre ( mélange USA et CCCP). Spectaculaire aussi ce palais de la récup qu’est le marché Médébar.
Massawa :
chaude, envoutante et pleine de charme malgré les ravages de la guerre. De moins en moins active et peuplée. Beaucoup de batiments officiels abandonnés. Une ville fantome aux heures chaudes. A faire : s’essayer à reconnaitre l’origine turque (corail), égyptienne ( coupes+ fines), ou italienne (plast…) des batiments sur l’ile de Massawa. En dehors de la vieille ville et des sites recommandés, passer voir le musée sur l’ile de Taluud, jamais mentionné mais qui vaut le détour.
Dahlaks :
quelques iles seulement autorisées.Parcours classique, snorkeling à Madote et dormi à Dessié. Dépaysant et fonds marins superbes. Voir le joli village de pêcheurs sur Dessié. A mon avis, ne mérite quand meme pas d’y aller au vu du prix élevé (1000$ si seul) pour 2 jours. Plages pas si propres, fonds marins malgré tout comparables à ce que l’on peut trouver ailleurs (aux maldives ou plus près, Musha /Maskali à Djibouti). Choix possible entre un sambouck (4/5 heures) ou un bateau rapide (1 heure). Pris le choix d’un bateau rapide avec l’italien Giuseppe. Je déconseille pourtant de partir avec ce Giuseppe. Clairement.
Filfil :
passé en remontant de Massawa vers Asmara.Paysages superbes. S’arrêter à cet endroit sacré que sont les sources d’eau chaude.
Keren :
active et colorée. Y aller le lundi pour les marchés aux animaux (chameaux, bovins, chèvres). Voir marché du bois, les souks. Vetements de femmes aux couleurs superbes. Belle légende et beau site que ce baobab de la madone. Emouvant ces épitaphes sur les tombes du cimetière militaire anglais.
Decemhare :
à priori une ville érythréenne comme les autres. Mais très vite, une originalité propre. Ville très militaire (50% de l’armée s’y trouve car c’est un carrefour pour le pays). Beaucoup d’hommes déguisés en civil, un peu partout. Visiter la petite fabrique de farine à base de sorgho où travaillent une trentaine de femmes. Visiter aussi la fabrique de biscuits Red Sea Mills (demander l’autorisation et on vous guidera). Impressionnant. Le smachines qui fonctionnent encore sont italiennes et datent de 1935…
Train vapeur / descente Asmara Massawa :
plus de charbon…devrait reprendre d’ici fin novembre. Au moins sur le 1ertronçon Asmara Ginda. Pour notre part, et sachant qu’il n’y aurait pas de train, nous avions prévu de relier Asmara à Ginda à pied en 1 journée. C’est le tronçon aux vues les plus impressionnantes. En suivant les rails. Ballade magnifique. Paysages splendides. Quelques courbatures qd meme, la distance parles rails étant de 55 kms et notre entrainement un peu light.
J’ai noté aussi : une incroyable gentillesse des habitants. Un bel exemple de coexistence pacifique des religions jusque dans les plus petits villages (copte, catholique et musulman). Une propreté étonnante quand on connait les ressources du pays et qu’on le compare à ses voisins éthiopien et djiboutien. Un pays fou de vélo, qui suit le Tour de France en direct et qui se déguise en cycliste aux détours de ses montagnes(avec toute la panoplie vestimentaire !). Des coupures d’eau et d’électricité très fréquentes (+ de 50% du temps passé en ville mais c'est à la population qu’on pense dans ces cas là). Une dictature dont les locaux semblent parler assez facilement. Un vrai désir de changement.
Guide :
Thomas Tedros (Travel agency). Sérieux, je le recommande. Chacun sa façon mais pour notre part, se faire accompagner d’un guide dans ce pays, 70% du temps et surtout en dehors d’Asmara permet de rater le moins de choses possibles. Il s'est parfaitement adapté au programme que nous avions préparé au jour le jour.
Hotels :
le Crystal à Asmara. Meilleur rapport qualité-prix et emplacement très central. Mieux que l’Asmara Palace (éloigné et impersonnel) et l’Albergo (cher et peu entretenu). A Massawa, le Dahlak hotel face à la baie, un peu de magie à chaque repas sur la terrasse.
Si c’était à refaire :
nous le referions bien sur. 10 jours me semble idéal au vu des sites autorisés. Un 2e voyage pourrait se justifier dès que les autorités élargiront les zones autorisées, monastères compris. Pas si lointain aux dires de certains locaux.
Attention, tous ces commentaires sont à prendre avec précaution. Ils ne sont que notre ressenti, donc subjectifs, forcément.
nous partons dans l'ouest de l'afrique du sud en avril.
nous faisons notamment la route entre le cap et oudtshoorn.
2 possibilités s'offrent à nous. Par le sud (via la N2 / swelledam puis route 62) ou par le nord (via la N1 / montagu puis route 62)
Une petite question pour nous aider à préparer nos vacances de noel : nous comptons aller en Af du sud, visiter le kruger, puis aller vers le Drakensberg. On aimerait ensuite profiter de quelques jours de plage.
Comment sont les plages au sud de Maputo ? est ce que ca vaut le detour pour 4 ou 5 jours? Ou alors faut il mieux rester sur les plages d'Afr du sud ?
Bonjour,
Je pars dans 20 jours faire un Safari de 10 jours en Tanzanie du Nord et terminer le séjour par 5 jours de repos sur Zanzibar.
Je voulais savoir ce qu'il y avait à rapporter de ce séjour.
Notamment lorsque l'on fait des arrêts chez les Maasai - les Hadzabes et les Datoga.
De plus, nous seront seuls (3) avec notre guide. Il faudra donc bien acheter un "petit quelque chose" chez chacun d'entre eux. 😉
Merci d'avance pour vos retours.
Sophie
Mon conjoint et moi partons 10 jours au Cap en décembre et aurions aimé voir une réserve ou faire un safari, n'ayant pas le temps d'aller au Kruger
Quels safaris ou réserves pas trop loin du Cap pourriez-vous nous conseiller svp?
Nous souhaiterions bien entendu voir les big 5 même si nous savons que ce n'est pas toujours évident...
Cela fait très longtemps que je viens lire les carnets et les préparations de voyage dans ce pays. Je n'ai jamais été plus loin car cela semblait vraiment très cher comme voyage.
Mais en regardant les prix proposés par les agences telles Tourmaline en mode 4x4/camping, je me suis dit que c'était peut-être "abordable".
Et ce weekend, je tombe sur des billets à 650€ pour Windhoek via KLM. Aucune hesitation, j'ai immédiatement réservé.
Donc, je me retrouve maintenant à organiser le voyage dans des délais assez courts car j'ai compris que les hébergements pour août 2017 peuvent déjà être complets à cette date.
Je viens donc solociter vos bons conseils pour finaliser notre itinériare et nos choix d'hébergements 🙂
Pour planter le décor:
On voyage à 4 (2 adultes et 2 ados) et on a opté pour le 4x4 avec tente sur le toit pour faire un max de camping mais avec quelques nuits en lodge. On arrivera le 5 août au matin à Windhoek et on repartira le 28 août en fin de journée, soit 24 jours / 23 nuits sur place
On aime prendre notre temps et profiter un max d'où on est, limiter le nombre de km, quitte à en voir moins. On a donc choisi de se concentrer sur la Namibie, et de ne pas aller jusqu'au caprivi et Chutes Victoria. cela pourrait faire partie d'un autre voyage centré sur le Botswana, si on prend gout à l'Afrique Australe (ce sera notre 1er voyage dans ces contrées).
Pour les hébergements, on aime les endroits isolés et la vue et l'athmosphère prime sur le confort (le top étant d'avoir les 2 😉)
Ce qu'on a envie (rien d'original par rapport à ceux qui vont en Namibie) : voir des animaux (mammifères, oiseaux, reptiles, insectes) et découvrir des paysages dont on n'a pas l'habitude avec quelques petites randos (3 à 5h max), on a aussi envie de découvrir à pied et pas que en voiture.
Voici l'itinéraire proposé par Tourmaline avec mes questions en italique gras
Ma 1ere question : n'est-il pas préférable de faire le tour dans l'autre sens et terminer par Etosha?
J1 - 5/8/17 : Windhoek (arrivée et prise en charge du véhicule)
J2 - Waterberg
le Waterberg vaut-il vraiment la peine? Y a-t-il d'autres alternatives comme étape entre Etosha et Windhoek?
J3 - J4 - J5 - Etosha (1 nuit à Namutoni, 1 nuit à Halali, 1 nuit à Okaukuejo)
Selon Charlotte de Tourmaline, les camps ne sont pas vraiment top et si on tient à la qualité des services, elle nous conseille plutôt un lodge privé. Vu que Etosha on y va pour les animaux et pas les paysages, le fait de camper au milieu de la nature ne présente pas grand intérêt. Est-ce que je me trompe complètement?
cela nous fait 2 jours complets sur place + 1/2 jour le J3. Est-ce suffisant?
J6 - Palmwag
J7 - Twyfelfontein
J8 - Brandberg
J9 - Spitzkoppe
J10 & J11 - Swakopmund
J'ai lu que c'était très toursitique et pas si bien que ça. Cela vaudrait-il la peine d'avoir un jour de plus à Palmwag? Spitzkoppe?
ou remplacer par une étape entre Etosha et Palmwag pour faire Puros et Sesfontein?
J12 - Naukluft
J13 & J14 - Sesriem
J15 & J16 - Namib Rand Hideout
J17 - Aus (l'idée est d'aller à la recontre des chevaux du desert)
J18 & J19 - Luderitz (2 nuits dans un lodge sur une étroite presqu'île pour se poser)
J20 & J21 - Fish River Canyon
J22 - Mariental
J23 - Windhoek
J24 - depart en fin de journée
je vais m'arrêter là pour le moment. Déjà, un tout grand merci à ceux qui prendront la peine de me lire🙂
Bonjour
nous partons en safari par un to en tout compris que met on dans nos bagages des vetements d'ete ordinaire? est ce qu'on prend des dollars us ou des euros pour les pourboires et est ce que nous aurons besoin de monnaie tanzanienne
Nous traverserons le parc de Chobe et la reserve de Moremi au debut novembre. Malheureusement, les campings de Savuti et linyanti sont pleins et celui de Ilaha est trop eloigné de Moremi. Hormis les lodges a 1000$ avez vois des solutions a nous proposer?.
Nous voilà rentrés du Mozambique et Botswana depuis 6 semaines avec de magnifiques souvenirs et 7000 photos à triller. Nous mettrons prochainement les photos sur notre site et les carnets de voyage suivront.
L'organisation des prochaines vacances pour l'été 2017 se profilent. Nous avions déjà presque tout organisé car nous voulions aller aux USA (Yellowstone) pour voir l'éclipse de soleil du 21 aout 2017. Mais malheureusement, nous ne sommes pas sûr que nos ados pourrons avoir congé, car en Suisse pour certains, les vacances finissent le 18 aout. Et en plus il parait que nous avons 50% de chance de voir l'éclipse, alors l'Afrique se rappelle à nous !
Nous sommes donc à la recherche de renseignements sur la Zambie.
1. Pour le Kafue : quelles régions visitées et combien de temps ? Où dormir ?
2. Pour South Luangwa : même questions que pour le Kafue ?
3. Pour les marais de Bangweulu : où dormir et combien de temps pour avoir une petite chance de voir des Bec-en-sabot (Juillet) ?
4. Est-ce qu’un détour par les sources d’eau chaude de Kapyshia entre le South Luangwa et les marais de Bangweulu vaut-il la peine ? Sinon combien de temps de route entre les deux parcs ?
5. Combien de jours de route entre le Kafue et les marais de Bangweulu ?
6. Combien de jours de route entre Kasane et le Kafue? Et quelle route prendre (douane) ?
7. Combien de jours de route entre South Luangwa et Livingstone ?
8. Pour voir l’arc-en-ciel de lune aux Chutes Victoria, faut-il aller du côté Zambie ou Zimbabwe ?
9. Qui a déjà été visité l’orphelinat de Chimfunshi, vaut-il le détour ?
Maintenant si quelqu'un à un petit coin pas trop touristique, mais exceptionnel, nous sommes preneurs.
Cela fait beaucoup de questions, mais nous devons prendre rapidement une décision pour la destination, car les réservations pour les USA se remplissent vites.
Merci encore à toutes les personnes qui prendrons le temps de me répondre !
Nous sommes en train de finaliser un parcours en Namibie et je souhaiterais avoir vos avis/conseils.
Nous sommes 4 personnes (un couple de 35 ans et mes parents (70 ans)). Ca sera notre premier voyage en Namibie, une destination qui nous fait envie depuis quelques années. Nous souhaiterions un rythme plutôt cool sans faire trop de kilomètres par jour et en profitant des lieux.
Nous avons pris l'option de le faire avec un 4*4 équipé camping et en faisant appel à un TO local pour faciliter les réservations. Nous allons donc mixer Camping et Lodge.
Le voyage se déroulera (à +/- 3 jours) du 25 Avril ou 16 Mai 2015, soit 21 jours.
Merci de votre aide !
1e jour (26/04/2015) : Arrivé tôt le matin à Windhoeck. Route (principalement par les pistes et Dordabis) jusqu'au Kalahari.
Nuit au Kalahari Game Ranch Lodge.
Questions :
- Si nous arrivons le Dimanche, quelles sont les possibilités pour faire des courses (pour les repas du midi des 1e et 2e jour) ?
- Quelle activité peut on faire en fin de journée ou le lendemain matin pour découvrir le Kalahari ?
2e jour (27/04/2015) : Direction Sesriem par la C19.
Balade sur la Dune Elim pour la fin de journée.
Nuit au Sesriem Campsite.
Questions :
- Peut on rajouter éventuellement une activité sur le trajet ?
- Nous passons les étapes à Namib Rand Tok Tokkie Trail et les Tsaris Mountains. Mauvaise idée ?
3e jour (28/04/2015) : Avec la foule , Dune 45 au lever de soleil. Puis direction Sossusvlei et Deadvlei.
Retour au camping pour une après-midi tranquille.
Visite du Canyon de Sesriem en fin de journée.
Nuit au Sesriem Campsite.
4e jour (29/04/2015) : Direction le Blutkuppe en passant par Solitaire, Gaub pass, Kuiseb Pass puis le Namib Naukluft park (permis pris à Sesriem).
On passe ensuite à Rock Arch, Scuplture Rock trail.
Nuit au campsite de Blutkuppe.
Questions :
- Par quelle piste est il le plus agréable de passer pour traverser le Namib Naukluft Park en partant de Kuiseb Pass jusqu'à BlutKuppe)
- Quel est l'endroit le plus sympa pour camper au Blutjuppe, Nord ou Sud du massif ?
- Nous passons les étapes dans le Parc du Naukluft car mes parents ne seraient à mon avis pas capables de faire les Oliv Trail (passage difficile dans le canyon) et le Waterkloff Trail (trop long), et nous passons aussi Rostock Ritz
car trop près de Sesriem avec un départ le matin. Mauvaise idée ?
5e jour (30/04/2015) : Welwitschia Drive, Moon Landscape et piquenique à Goanikontes Oasis. Puis direction Swakopmund. Visite de la ville et de Walvis Bay.
Nuit à la Pension Rapmund.
Question :
- Est ce une bonne adresse la Pension Rapmund ?
6e jour (01/05/2015) : Direction Cap Crosse puis route vers Spitzkoppe pat la D1918.
Repos au camping de Spitzkoppe.
balade en fin de journée au Spitzkoppe (Spitzkoppe Bridge, Bushman's paradise, arche au Nord, Boxing Glove)
Nuit au campsite primitif de Spitzkoppe
Question :
- Y a t il un emplacement à privilégier pour le campsite ?
7e jour (02/05/2015) : Matinée au Spitzkoppe pour une nouvelle balade.
Direction Bulls party et les monts Erongo pour une petite balade
Nuit au Erongo Wildnerness Lodge
Questions :
- Nous hésitons entre le Erongo Wilderness Lodge (très beau) et un lodge plus près de Bulls party. A votre avis ?
- Une idée de balade dans les monts Erongo (pas trop longue ni trop dure)
8e jour (03/05/2015) : Direction le Brandberg
Balade White lady avec un guide.
Nuit au camping du Brandberg White Lady lodge
Questions :
- Que peut on faire d'autres à part la balade de White lady ?
- Est il possible de refaire une balade le matin dans les monts Erongo puis faire route vers le Brandberg et dans ce cas là est ce que la balade vers White Lady se fera à la "bonne" heure (pas trop de monde, pas trop chaud...) ?
9e jour (04/05/2015) : Direction Twyfelfontein
Départ le matin par la C35 puis la D2612.
Peintures rupestres au twyfelfontein avec guide (2 heures). Lion Man's Trail (45 minutes) ou Dancing Kudu's Trail et Lion Man's Trail (1 h 30)
Bushman bestiary
Organ Pipe
Burnt Mountain
Nuit au CampKipwe Lodge
Questions :
- combien de temps faut il pour aller du Brandberg à Twyfelfontein.
- quelles sont les options de pistes pour rejoindre Twyfelfontein ? On souhaiterait se donner plusieurs possibilités.
- combien de temps faut-il pour faire les visites (White lady + Organ Pipe + Burnt Mountain) ? Faut il mettre la visite de White Lady au lendemain matin ?
10e jour (05/05/2015) : Direction Palmwag
Départ le matin si toutes les visites de Twyfelfontein ont été faites la veille, sinon Balade White Lady le matin (2h)
Visite de la Palmwag Day visitor Area (4h)
Nuit au Camping de Palmwag Lodge
Questions :
- doit on privilégier la visite de Palmwag Day visitor Area le lendemain matin ?
- doit on passer une deuxième nuit à Palmwag et pour y faire quoi ? Quelqu'un a t-il déjà fait la Ballade Nature Drive 4*4 de Palmwag Lodge ? Est ce la même chose que la visite de Palmwag Day Visitor Area ?
11e jour (06/05/2015) : Direction Sesfontein
Ongongo Waterfall. Gorge Khowarib Schlucht. Balade dans la rivière Hoanib
Nuit au Khowarib Lodge
Questions :
- quelqu'un a t il déjà fait une balade dans la gorge Khowarib Schlucht ? Qu'en avez vous pensé ?
12e jour (07/05/2015) : Direction Epupa Falls
Piste toute la journée. Arrêt à Opuwo. Chutes d'Epupa Falls en fin de journée
Nuit au camping Omarunga Camp à Epupa
Questions :
- Combien de temps faut il pour rejoindre Epupa Falls depuis Sesfontein ? Quel est l'état de la piste ?
- Est il préférable de faire une halte pour une nuit à Opuwo ?
13e jour (08/05/2015) : Balade aux Epupa Falls le matin
Route Vers Kuene par un retour en arrière puis la D3701, Swartbooisdrift
Balade sur la rivière.
Nuit au Kuene River Lodge
14e jour (09/05/2015) : En route vers Etosha par l'entrée Nord (5h de route)
Ruacana Falls à Ruacana
Nuit au Namutoni Rest Camp
Dik Dik Drive
Questions :
- quel est l'intérêt des Ruacana Falls ?
- Y a t il des choses à voir sur ce trajet ou vaut il mieux "tracer" vers Etosha ?
- Etosha au mois de mai nécessite t il 3 jours entiers ?
15e jour (09/05/2015) : Etosha
tour du Fisher's Pan à Namutoni
Direction Halali Rest Camp
Nuit au Halali Rest Camp
16e jour (10/05/2015) : Etosha
Direction Okaukuejo. Camp
Nuit au Okaukuejo Rest Camp
17e jour (11/05/2015) :Waterberg
Nuit au ??
18e jour (12/05/2015) : Okonjima Lodge
Activité autours des félins l'après-midi
Nuit au Okonjima Lodge
19e jour (13/05/2015) : Retour Windhoek
Activité autours des félins le matin
Retour Windhoek pour prendre l'avion
Bonjour et merci à toutes les personnes qui nous ont aidé pour la préparation de nos autres voyages en Afrique !
Voilà déjà 2 mois que nous sommes rentrés de notre magnifique voyage au Botswana / Zimbabwe et l'Afrique nous manque déjà !
Et si on repartait l'été prochain ?
Ni une, ni deux, nous nous replongeons dans la documentation du Botswana et décidons de traverser le Central Kalahari de Khutse à Maun.
En 2014, nous avons déjà découvert la partie nord du Central Kalahari, mais l'année prochaine on aimerait découvrir le Sud et Khutse.
Nous sommes à la recherche de toutes informations sur Khutse, Bape Camp, Xade Camp, Piper pan et la région de Lethiahau (routes, étapes, camps, etc...).
Nous sommes aussi tentés, après le Central Kalahari d'aller faire une excursion au Savute jusqu'à la rivière Linyanti, la région du Linyanti vaut elle le déplacement ?
Les photos et le carnet de voyage du Botswana sont sur notre site. Le carnet de voyage du Botswana / Zimbabwe suivra comme celui de la Namibie.
J'envisage de partir prochainement en Afrique du Sud et je pense notamment me rendre dans le Pilanesberg.
J'ai quelques questions qui me viennent d'emblée :
1. Argent
Compte tenu des risques liés à la sécurité dans le pays, j'aimerais limiter un maximum la quantité d'argent liquide que je prendrais avec moi.
Est-ce que les cartes de crédit européennes sont généralement acceptées dans les péages routiers, les entrées de parcs nationaux, les pompes à essence, les restaurants, les hôtels, etc. ? Que faut-il absolument en liquide ?
De manière générale, est-ce une région qui présente des risques particuliers en termes de sécurité ?
2. Logement
Si l'entrée du parc Pilanesberg a un coût relativement modique, il n'en va pas de même pour les logements.
Je pensais séjourner à Rustenburg (ou idéalement autour de Sun city) mais je me demandais s'il ne serait pas plus malin de dormir du côté de Moruleng/Mogwase pour entrer de bon matin par l'entrée Est et éviter autant que faire se peut la cohue (surtout le week-end).
Certains d'entre vous ont-ils essayé cette solution ? Est-elle facile à mettre en oeuvre (par exemple, y a-t-il des pompes à essence, des supermarchés et des restaurants dans ce coin) ?
3. Modalités pratiques des safaris autoguidés
Sauf erreur, beaucoup d'animaux sont plus actifs à l'aube et au crépuscule. Je pensais donc partir le plus tôt possible.
C'est un peu idiot comme question mais est-ce que cela vous paraît raisonnable ? Est-ce que cela pose un problème de partir si tôt pour les hébergements (petit-déjeuner, check-out, etc.) ?
Bonjour,
in avance excusez moi pour mon française : je lit souvent ce forum, ma je n’écrive pas bien in française.
Nous (moi et mon copain) sommes in train de organiser notre voyage in Zambia au début de novembre et... on doit couper un parque.
Le voyage sera in 3 partie: livingstone, lower zambezi et... kafue ou south luangwa?
Ma première choix est south Luangwa, mais pour la distance de Lusaka on pense de le couper et de faire Kafue.
Nous arrivons à Lusaka le 31 octobre et repartons le 14 novembre. On a décidé de louer une voiture et faire 3 jours à SL ou Kafue + 3 jours à Lower Zambezi (canoa safari), laisser la voiture et enfin faire 3 jours à livingstone in bus (Victoria Falls, zip-line, Livingstone Island et Mosi-oa Tunya).
Bonjour à tous,
(Je pensais avoir posté hier mais je ne retrouve mais je ne retrouve rien de rien , désolée donc si c'est un doublon...)
Nous avons acheté la carte Tracks4africa et elle est installée sur le GPS garmin nuvi 200 cependant je me demande si nous l'utilisons bien ou si il y des réglages à faire parce que ça ne fonctionne pas vraiment.
-Tout d'abord on me demande d'entrer la province , pas simple, mais bon je vais m'imprimer une carte des régions!
-Ensuite on me demande la ville. Par exemple je veux écrire Hobas. Je tape le H et là je ne peux pas aller plus loin, on me propose des villes, sauf qu'il n'y en a qu'une et que ce n'est pas Hobas! Comment faire? (D'ailleurs je réalise que je n'ai pas tenté avec un nom de camping mais ça doit être pareil...)
-Imaginons que je trouve la ville, on me demande la rue. Si je n'ai pas de rue précise, je valide sans rien écrire (ce que je fais d'habitude en France) et on me donne plusieurs choix du genre "gravel" "no access gravel" etc, je tape au pif, puis on me demande le numéro de la rue (alors que je n'ai pas mis de rue!), bref j'y comprends rien! Et pourtant je n'ai pas 80 ans haha!
Quelqu'un peut m'éclairer?
Dernière question. Etant en France, j'imagine que je ne peux pas tester le gps pour simuler un trajet? Vu que le GPS va automatiquement mettre le point de départ là où je suis... et donc pas le trouver... vue que pas en Namibie... Une alternative? J'aurais aimé voir ce que ça donne... Parait qu'on peut voir les magasins, stations essences et tout et tout :-)
