Nous voici revenus de notre périple qui s'est déroulé entre le 22 septembre et le 21 octobre 2018.
Notre programme était à l'origine:
- Vol KLM Marseille- Amsterdam-Lima
- 10 jours région Cuzco : Vallée sacrée, Trek Salkantay en autonomie, Machu Picchu
- Lac Titicaca côtés Pérou et Bolivie
- La Paz
- Sud Lipez et Salar d'Uyuni en autonomie
On va voir qu'on a un peu du changer nos plans contraints et forcés.
Je remercie au passage ce forum et particulièrement cette rubrique de carnets de voyage qui m'a permis d'organiser la partie Salkantay et surtout Sud Lipez (Lolobe et Tberney entre autres).
A mon tour maintenant de rédiger notre carnet qui je l'espère sera utile à d'autres.
Bien sur, si vous avez besoin d'infos complémentaires, n'hésitez pas à me le demander en MP.
Je précise que ces vacances ont été organisés par moi seul, sans agence bien sur. Pour la partie Pérou, j'avais réservé en avance les logements (Bnb pour la plupart). Pour le Sud Lipez, seule la voiture avait été réservée, les hébergements ont été improvisés.
C'est parti.
Vol sans histoire, transit un peu court à Amsterdam (1h30), j'ai même été mauvaise langue en disant que si le transit avait été à Charles de Gaulle, les bagages auraient certainement pas suivi. J'ai été puni, arrivés à Lima, on entend une sympathique demoiselle appeler notre nom pour nous dire que nos bagages sont... restés à Amsterdam et qu'ils prendront le vol de demain pour Lima.
Ben oui mais demain matin, on part pour Cuzco.
Pas de problème, les bagages suivront pour Cuzco mais par le vol du surlendemain....
Ils seront livrés à notre domicile ? Réponse : Non, ils seront livrés à l'aéroport de Cuzco.
Service Bof bof KLM, mais bon.
On a voyagé léger dans l'avion au niveau bagage accompagné, un petit sac à dos pour 2, la aussi on a été puni...On avait quand même l'essentiel, chargeur tel, argent bien sur et polaires.
Nuit à Lima à côté de l'aéroport.
Petite photo montrant les énormes nuages au dessus de l'Amazonie. L'avion est à plus de 10.000m la.
Arrivée à Cuzco vers midi (Vol Latam), on arrive dans notre Bnb avec 3 étages à monter , on voit de suite le manque d'oxygène. Le coté positif, on a un petit sac léger.🙂
Visite l'après midi de cette magnifique ville, on s'acclimate doucement.
On a quelques nouvelles de nos bagages, ils sont en route de Amsterdam vers Lima.
Journée acclimatation à l'altitude, visite de la ville.
Le matin, aucune nouvelle de la part de KLM concernant nos bagages qui sont censés être arrivés à Lima hier soir. En cherchant par nous mêmes, on va découvrir que ceux ci sont partis de Lima ce matin et... sont arrivés à l'aéroport de Cuzco depuis une heure.
Au passage, on n'aura aucune autre info de KLM.
On prend un taxi et on file à l'aéroport.
Effectivement, les sacs sont la mais il y en a un qui est dans un état moyen.
Au passage, depuis notre retour on essaie de se faire rembourser le sac pour le moment sans réponse de KLM.
Pas terrible pour le Trek Salkantay dont le départ est prévu dans 2 jours.
On continue notre visite de Cuzco, demain on visite 2 sites incas, Ollamtaytambo et Pisac.
Départ le matin en bus Collectivo pour Ollantaytambo (1h30) visite de ce magnifique site Inca sans compter le village très pittoresque. On part en fin de matinée pour Pisac via Urubamba.
Arrivée à Pisac en début d'après midi, on trouve un petit resto local sympa avec Wifi, on s'arrête pour manger. On va le regretter...
Visite de Pisac l'après midi, on choisi l'option de monter en taxi car le site Inca est très haut au dessus du village, puis de redescendre à pied.
Site magique mais la redescente à pied semble compromise pour 2 raisons : de gros nuages arrivent et le repas se place mal pour ma femme.
Vers 15h, des gouttes commencent à tomber, on se met à l'abri mais l'orage arrive droit sur nous.
Et ma chérie va vraiment pas bien, on décide de partir vers l'entrée du site. En y arrivant, c'est la grosse averse, grêle et tout, on trouve un taxi qui attendait le client (malin lui), on se retrouve au village ou il pleut moins fort qu'en haut.
On attaque le retour en Collectivo vers Cuzco mais ma femme "gère" le retour au mieux en regardant la route sans la quitter des yeux. A l'entrée de Cuzco, elle se précipite en dehors du bus pour vomir.
Retour à l'appartement au radar car je commence à aller moyen moi aussi.
Soirée et nuit entre chambre et toilettes pour les 2.
Journée initialement prévue pour la vallée sacrée 2ème partie mais que l'on va passer entre les toilettes et le canapé de l'appartement Bnb.
Heureusement qu'on a loué un appartement super confort avec vue panoramique sur Cuzco, avec un super écran TV avec abonnement vidéo, ça va bien aider.
Mais le départ du Trek Salkantay, dont notre départ est prévu pour le lendemain matin semble plus que compromis vu qu'on de la peine à se tenir debout.
En 30 ans de voyages à travers la planète, je n'ai jamais été dans un état pareil pour une tourista.
On est tous les 2 HS.
On choisi donc d'abandonner ce trek, dommage, on s'est trimballé tout le matériel de camping.
Impossible de différer le départ car on a les billets du Wayne Picchu pour le 1er octobre et il faut 4 jours de marche.
Par chance, le super appartement ou on loge est encore disponible pour les 3 prochaines nuits, on s'empresse de le réserver.
Demain, on va essayer de faire la vallée sacrée 2ème partie en taxi.
Réveil un peu difficile le matin, on a réussi à manger un peu hier soir.
On décide de partir en taxi ce matin pour Chinchero. Toute la journée se fera au ralenti, pas de regret pour le trek Salkantay, on a de la peine à marcher à plat sans sac, alors monter un col de 4600m avec des sacs de 15 kgs, on oublie.
A un jour près ça aurait pu faire car le lendemain, on ira nettement mieux. Mais bon.
Chinchero est un magnifique village plutôt touristique mais le site Inca est très beau, on y sera presque seuls, la majeur partie des touristes restant sur le village. Altitude 3900m, ouf....
On continue sur Salinas, des bassins de sels très beaux mais toujours en activité, on traverse d'ailleurs l'usine pour y aller.
Enfin 3ème site, Moray, le plus beau pour nous. On y arrive avec la pluie, heureusement, le nuage passera pour faire place au soleil.
Retour à Cuzco le soir, on se retrouve avec 3 jours dispos sur la ville.
On décide de faire 2 excursions organisées sur la région avant le départ en train pour Aguas Calientes le 3ème jour.
La première excursion, c'est le Humantay Lake, qui était initialement prévu sur le trek du Salkantay, altitude 4200m, ça nous permettra d'en faire un bout.
Pour la 2ème, on choisit la Rainbow Mountain, altitude 5000m.
Rando organisée par une agence, celle ci nous a précisé hier que cette rando n'était pas très populaire et que l'on ne serait probablement pas nombreux la haut, à la différence de la Rainbow Mountain ou on peut se retrouver à 300 au sommet.
Départ le matin tôt (6h) en bus 18 places, il nous semble être les seuls européens du bus, en fait nous serons les seuls non sud américains, il y aura à peu près toutes les nations de ce continent représentées, chiliens, argentins, colombiens, vénézueliens, brésiliens...
Ambiance très sympa, petit déjeuner à Mollepata ainsi que le repas du midi.
Pour info, le départ du Trek Salkantay se fait au départ de ce village. J'avais vu sur les forums que la première étape du Trek (Mollepata-Soraypampa) n'était pas intéressante et qu'il y avait une possibilité de monter dans des camions de transport de bagages pour l'éviter.
A Cuzco, on m'a dit déjà que le Trek Salkantay en autonomie était une folie, hyper dangereux etc..., ce que je ne crois pas du tout.
Lorsque j'ai demandé si on pouvait shunter la première étape, on m'a répondu que c'était impossible, qu'aucun véhicule de faisait le trajet.
Arrivés sur place, quelques changements :
- Mollepata-Soraypampa, c'est une piste pour voiture hyper fréquentée. Nous n'y avons vu aucun marcheur sauf la partie finale. Visiblement, les treks organisés partent des 3/4 de la piste pour faire marcher les personnes sur 1h ou 2 maxi.
- Il y a aucun souci pour des marcheurs autonomes pour rallier les 2 villages en taxi ou bus depuis Mollepata.
- La piste n'a vraiment aucun intérêt car des tas de véhicules l'emprunte tous les jours, elle est donc hyper poussiéreuse. Nous l'avons d'ailleurs prises en bus pour cette rando.
Lorsqu'on arrive sur le parking final de Soraypampa, situé à environ 1km du village, on y trouve bien 15 autres bus de 18 places, hmmmm. On n'est pas seuls.
La montée sur le Humantay Lake est bien plus raide qu'annoncée, après le km pour rejoindre le village, ça monte tout droit pendant une bonne heure depuis 3800 jusqu'à 4200m.
Les colombiens vivant en bord de mer vont un peu souffrir mais ils iront au sommet.
Au bord du lac, on se retrouvera bien à 300, ce qui promet pour le lendemain à la Rainbow Mountain.
Retour à Cuzco à 17h. Bilan 8h de bus pour 4 h sur place environ.
Les 2 repas sont inclus (matin et midi), ambiance très sympa mais un peu trop de bus et trop de monde sur place. Par contre, le lac est très beau, aucune difficulté technique pour y aller, juste le manque d'oxygène du à l'altitude.
Départ 5h du matin, toujours avec la même agence mais pas le même groupe ni le même guide.
La encore, presque tout le bus sera sud américain à part nous et une suissesse.
Comme la veille, long trajet en bus aller et retour, petit dej et repas de midi au même endroit dans un petit village de montagne.
La montée se fait sur piste depuis la route principale (Cuzco-Puno) dans la vallée.
Cette piste se termine à 4200m, quand on y arrive, il y a bien 30 bus de 18 places et il en arrive encore.
La Rainbow Mountain se trouve en fait sur un col situé 4700m mais il est possible d'y arriver des 2 côtés. En fait, il y a à peu près autant de monde qui arrive sur l'autre versant, on sera bien 500 au sommet.
La montée est tranquille, nettement plus simple que le Humantay Lake à part les derniers 100 mètres.
Enormément de monde, trop de monde, ce sera compliqué pour prendre des photos. Et dire qu'il y a 2 ans, il n'y avait pratiquement personne.
En regardant les alentours, on peut voir qu'il y a certainement d'autres montagnes encore inconnues du même type, ça vaudrait la peine d'y revenir pour explorer.
C'est quand même très beau.
Au retour, on va faire une petit incursion dans la Red valley située juste à côté, on sera que tous les deux la haut avec en plus un brésilien de notre groupe. Incursion rapide car trek organisé et on avait une heure limite de retour (qu'on a dépassé un poil même si on a couru dans la descente).
Magnifique et désert, mais payant, un local nous attendait au premier col, on le savait, mais on ne savait pas qu'un autre nous attendait au 2ème col pour un 2ème péage.
On n'a pas payé le 2ème car on ne la pas franchit, mais le coup des 2 péages au milieu de la montagne, on a trouvé ça moyen, même si c'est normal que le locaux profitent de l'afflux touristique depuis 2 ans.
Retour à Cuzco vers 17h, encore une fois beaucoup de bus et de monde, mais bon, c'était magnifique et l'organisation bien rodée. Demain départ pour le Machu Picchu.
Départ dans la matinée en bus pour rejoindre Ollantaytambo, puis train (Inca Rail) pour une arrivée à Aguas Calientes dans l'après midi.
La descente en train est magnifique, on part d'un paysage désertique à 3200m pour arriver dans une végétation luxuriante à 2300m.
La sortie du train est pour le moins surprenante à Aguas Calientes, on se retrouve au milieu d'un marché permanent, on croit qu'on s'est trompé mais non, il faut le traverser pour arriver dans la ville.
On a réservé un petit Hostal pour 2 nuits, censé être plutôt sympa et accueillant.
Personne pour nous accueillir à l'arrivée alors qu'ils nous ont demandé 3 fois notre heure d'arrivée, on va bien chercher l'Hostal pendant bien 30 mn avec les sacs à dos lourds. A l'arrivée, ils vont mettre du temps en plus à percuter qui on est, il va falloir insister sur le fait qu'on réservé 2 nuits et on va se retrouver avec une chambre minuscule, sans fenêtre, sans eau chaude, bruyante, bref après l'appartement hyper confort de Cuzco...ça surprend.
Aguas Calientes est très sympa sinon, il y avait ce soir la une grande fête, ils fêtaient leurs 70 ans d'existence.
Très belle soirée très colorée, grand concert le soir qui jouera encore à donf le matin à 4h30 lors de notre départ. On ne la heureusement pas entendu de l'Hôtel mais je pense que d'autres ont du mal dormir dans la ville.
Ca y est, on y est. On l'a tellement attendu ce jour.
Bon, on n'y est pas venus à pied par le Trek Salkantay comme prévu mais peu importe.
Comme on a retrouvé la forme, on décide d'y aller à pied d'un bout à l'autre, départ de Aguas Calientes à 4h30, il fait nuit, on achète le Picnic de la journée qui promet d'être longue.
On arrive en marchant tranquille à 4h50 au pont qui ouvre à 5h00, surprise, il y a bien 50 personnes devant nous qui attendent l'ouverture, ils ne devaient pas savoir que c'était fermé la nuit.
Ouverture comme prévu à 5h00 mais les gardes contrôlent un à un des tickets d'entrée au Machu Picchu, probablement pour que personne n'ait de mauvaise surprise en haut (pas de vente de ticket à l'entrée du site).
On passe finalement le pont vers 5h10 et c'est parti pour la montée.
En montant tranquille, on ne dépasse personne dans la première moitié mais on va finalement en dépasser une trentaine dans la 2ème, la plupart étant explosés, ils ont du partir un peu vite il me semble.
On arrive à l'entrée du site vers 5h50, on a la surprise de découvrir que pas loin de 200 personnes sont devant nous à l'entrée alors que les portes ne sont pas encore ouvertes. En fait, la plupart viennent des premiers bus déjà arrivés sur le site.
Une fois les barrières ouvertes, on a du encore attendre 20 mn pour entrer car les contrôles de billets sont plutôt longs.
Comme on a les billets du Wayne Picchu pour 8h , on y file direct en profitant de visiter la partie le séparant de l'entrée ou on sera à peu près seul pendant 1h, la plupart des visiteurs commençant par l'entrée normale.
Surprise en arrivant à l'entrée du Wayne Picchu, une queue pas possible dès 7h alors que la porte ouvre à 8h. Ca veut dire qu'environ 100 personnes vont rester à faire la queue debout sans bouger sur un site magnifique pendant 1h? Il y a des fois ou je ne comprend pas les gens...
Bref, nous, on va visiter la partie autour du Wayne Picchu et revenir vers 9h quand la queue aura diminué.
Pour le Wayne Picchu, 200 personnes peuvent le visiter par jour avec entrée de 8 à10h, et 200 autres de 10h à midi.
On part donc de la porte vers 9h30, on ressortira vers midi en fait.
Montée magnifique, on s'attendait à du technique et de l'aérien, ce sera pas difficile du tout, juste la chaleur humide qui sera éprouvante.
Pas grand monde dans la montée, on retrouvera par contre beaucoup de personnes au sommet, en fait un important groupes d'italiens très bruyants. 20mn après, ils seront tous partis et on se retrouvera quasi seuls en haut.
Depuis le sommet, il est indiqué un sentier qui part dans la direction opposée à l'entrée et qui fait un détour par une grotte avec un supplément de 200m de dénivellé par rapport au sentier normal. Banco, on va faire ça.
La descente commence tranquille, mais rapidement, ça devient plus technique avec 2 passages d'échelles en bois. La grotte est banale mais le sentier va finalement se révéler plus sympa que celui de l'aller bien que beaucoup plus éprouvant avec des nombreuses montées et descentes et plus aérien.
On arrive finalement à la sortie du Wayne Picchu vers midi, mais impossible alors de retourner au début du site du Machu Picchu, un sens de circulation est en place avec impossibilité de revenir en arrière (on a essayé, on a eu un problème, des agents avec leur sifflets).
On a d'autre choix que de se diriger vers la sortie, grrrr.
Problème, notre billet du Machu Picchu n'est valable que de 6h à midi, et lorsqu'on arrive à la sortie, il est midi et demi.
On est donc obligés de retourner à l'entrée du site et la, le contrôleur nous refuse l'entrée car temps dépassé. C'est mal me connaitre, à force de réclamer, une autre employé va finalement accepter notre 2ème entrée tardive car nous venons du Wayne Picchu, mais uniquement pour ça.
De retour dans le site, on va découvrir ce sens de circulation compliqué ou la moindre faute d'itinéraire t'empêche de revenir en arrière.
On va passer l'après midi tranquille sur les terrasses du Machu Picchu et à se balader dans les ruines, ce sera difficile de quitter un tel site tellement c'est magique de se retrouver la.
On quitte cet endroit envoutant vers 16h30 pour un retour par le chemin pris le matin. On sera calmés le soir après 25 kms de marche et 900m de dénivellé.
Au bilan, on s'attendait à un site d'exception mais il a dépassé tout ce qu'on pouvait imaginer. Je pense que sans l'avoir vu, on ne peut pas s'imaginer le grandeur et la beauté du site. Le Machu Picchu restera un des plus belles choses que j'ai vues sur cette terre.
Et il est vrai aussi que le fait d'y monter et d'en revenir à pied ainsi que la visite du Wayne Picchu rend la journée encore bien plus intense en émotions.
Ce soir 2ème nuit dans notre hôtel plus que moyen, demain retour sur Cuzco.
Départ le matin avec la même compagnie qu'à l'aller (Inca rail), super service, très confortable, un wagon ou on peut observer la nature avec les fenêtres ouvertes et pas de sièges, génial.
Arrivée à Cuzco en début d'après midi, on va dans notre nouvel appartement Bnb, on organise notre départ pour Puno demain. 2 solutions, soit un bus direct qui met 6h30, soit le bus touristique avec quelques arrêts dans les sites remarquables sur la route et qui met 10h. On choisit le 2ème. Départ demain à 6h.
Le départ qui devait être à 6h à plutôt lieu vers 6h30 ou on nous emmène par taxi à l'agence de cars touristiques.
On a demandé hier à quelle heure on est supposés arriver à Puno, on nous a répondu vers 17h.
En partant à 7h de Cuzco et avec une durée de 10h, c'était cohérent.
Ce soir la, on avait réservé une nuit sur une Ile Uros, un taxi doit nous attendre à la gare routière pour nous emmener au port d'ou le propriétaire de l'ile vient nous chercher en bateau.
J'ai donc indiqué à notre hôte une heure d'arrivée entre 17 et 17h30.
Mais voilà, arrivé à l'agence, on nous a fait tranquillement attendre jusqu'à 7h30 pour nous faire monter dans le car. Une fois à bord, impossible de démarrer le car, ils essaient une autre batterie, rien à faire.
A 8h, on nous dit qu'il faut changer de car, et hop, 1h de retard.
Après un voyage sympa mais pas extraordinaire, avec un chauffeur plutôt suisse que bolivien au niveau style de conduite, on va finalement arriver de nuit à Puno à 18h30.
Par chance et surtout grâce à son sérieux, le taxi sera encore la, pas content car il attend depuis 1h30, mais encore la, ouf.
IL va nous emmener par une petite route déserte dans la complète obscurité vers un bord du lac plus qu'un port. Ma femme va avoir un poil peur quand il va s'arrêter tous feux éteints au milieu de nulle part.
On va finalement voir arriver un petit bateau à moteur muni d'un phare puissant, c'est notre hôte qui vient nous chercher et qui va nous emmener sur son ile au milieu de la totora (roseaux), magique.
L'accueil sur l'ile va être très chaleureux, la chambre hyper confortable, le repas fantastique et notre hôte Vidal une très belle personne , une soirée inoubliable.
Il nous propose pour demain une balade avec son père sur les alentours en bateau. Super.
On a passé une nuit royale dans notre magnifique chambre. Lorsqu'un bateau passe, toute l'ile bouge et donc la chambre et le lit, trop bon, ça berce.
Au lever, on découvre l'ile que l'on avait vue que de nuit, incroyable ou on se trouve. Une ile posée sur l'eau, les voisins sont assez loin, aucun touriste dans le coin.
En fait, il n'y a que 8 iles dans ce coin qui font hôtel. Les iles Uros ultra touristiques sont au moins à, 2 kms d'ici.
Petit déjeuner royal en compagnie d'une italienne qui a passé elle aussi la nuit sur l'ile et d'un couple d'espagnols qui viennent d'arriver de Cuzco par le bus de nuit.
On va faire l'impasse sur la douche bien qu'il y ait de l'eau chaude mais la fraicheur des températures ne s'y prête pas.
Petite balade en barque de plus d'une heure avec le papa de Vidal qui va nous apprendre comment il fabriquent l'ile et comment ils l'entretiennent, très intéressant.
Ils nous expliquent qu'ils ont "déménagé" récemment car ils n'aiment pas leur voisins, en fait il poussent l'ile avec des bateaux.
On ne peut que recommander chaleureusement de passer une nuit chez Vidal, ils sont d'une telle gentillesse et la nuit sur leur ile un moment tellement inoubliable, ça restera un grand moment de notre séjour.
Quand je vois la partie hyper-touristique de ces iles Uros plus proche de Puno et plus proche de Disneyland aussi, un séjour chez Vidal nous a paru bien plus authentique.
Départ vers pour Puno en bateau puis taxi, puis départ en bus pour Copacabana en Bolivie vers 13h.
Passage de la frontière péruvienne puis bolivienne à pied, on reprend le même bus pour un arrivée en fin d'après midi.
On reçoit les clés de notre Bnb pour 2 nuits. On attendait impatiemment la douche ce soir comme on ne l'avait pas prise sur l'ile. Pas de chance, pas d'eau chaude.
Demain matin, on aura plus de chance d'après la proprio Wendy. En fait, on aura pas d'eau chaude durant tout le séjour, grrrrr. Et comme il fait pas chaud dans ce coin, ça manquera donc un peu de confort. Demain, rando dans les environs.
Nuit pas terrible, des chiens ont aboyés toute la nuit à côté de la maison.
Ce matin, il fait gris et froid, pas d'eau chaude, hmmmm.
On part visiter la ville et le joli sommet qui la surplombe, et hop, la pluie commence à tomber. La ville est plutôt moche, pas grand chose à voir, pas notre jour décidément, on sent la journée mal partie.
Finalement, le soleil arrive en fin de matinée et la, tout change, les températures remontent en flèche et le moral aussi.
On retourne sur la montagne , magnifique vue, on commence même à avoir chaud. Ici, ça passe que 3 ou 4° à 25° en 20 mn.
On n'avait prévu de faire l'impasse sur l'ile du soleil car trop touristique et on ne peut en visiter qu'une infime partie.
On décide de partir sur Sampaya en taxi au nord de Copacabana pour revenir à pied. En fait, on fera 22 kms ce jour la, on va rentrer un peu cassés le soir mais on a vu des paysages magnifiques.
Ce soir, douche à l'eau froide.... La nuit suivante, il va pleuvoir des cordes, on dort dans une mezzanine avec un toit en tôle, enfin, on dort, on va se reposer quoi. Ouf, demain on part pour la Paz.
On n'a jamais été si content de quitter un lieu depuis notre départ. On attend que la pluie s'arrête pour rejoindre le départ du bus pour la Paz. On part pendant une éclaircie mais on se prend quand même l'averse avant d'arriver.
Voyage tranquille en bus, la pluie tombe dru jusqu'au passage en bateau obligatoire car pas de pont.
Le bus emprunte une barge, les passagers passent en bateau.
On arrive à La Paz en début d'après midi dans notre Bnb, enfin on essaie car l'arrivée semble un peu compliquée. Nous sommes samedi et notre hôte nous avertit que la procédure d'arrivée est spéciale le we. IL y a un petit boitier numérique, un porte un code. On va taper le code plusieurs fois en essayant d'ouvrir la porte, il pleut, on est sous la pluie, on a froid et ça marche pas.
Au bout de 30 mn, on va comprendre que ce boitier à code n'ouvre pas la porte mais que la clé se trouve à l'intérieur de celui ci.
Une fois dedans, l'appartement est chauffé par un chauffage central (le seul en un mois) avec une douche CHAUDE, un délice. cette après midi, visite rapide de la Paz, on va y passer la journée de demain.
Longue journée de visite de cette ville incroyable que l'on a découvrir au fur et à mesure grâce aux nombreuses lignes de téléfériques. Pour 40 centimes d'euro, on traverse la ville de part en part en suivant les méandres et en découvrant les nombreux quartiers tous différents les uns des autres.
On pensait au départ trouver une grande ville sans réel intérêt, on s'est finalement rendu compte sur place qu'une journée et demie n'était pas suffisant pour la découvrir, on serait bien resté plus longtemps rien que pour la ville elle même.
Départ le matin pour Sucre depuis l'aéroport de El Alto.
On atterrit à Sucre vers 11h, on récupère les bagages très rapidement, faut dire qu'on était le seul avion présent. 45mn de taxi et on se retrouve chez Biz Auto, notre loueur de voiture.
4 véhicules 4x4 sont présents devant leur agence, tous fin prêts pour partir avec roue de secours et bidons sur le toit, un Land Cruiser, un Suzuki Jimmy et le nôtre, un Mitshubishi Montero (Outlander chez nous).
Les clients du Land Cruiser sont la, des allemands, on passe après.
Alejandra est très sympa et parle très bien le français, ça aide bien pour les explications techniques.
Notre 4x4 est parfait, comme neuf, 40.000kms au compteur, il va se révéler un petit bijou à conduire.
A midi trente, tout est prêt, on a 3 bidons de 25 litres sur le toit, 2 roues de secours, des outils, le tuyau pour siphonner les bidons, on fait vite le change en Bolivianos, on profite pour visiter un peu Sucre, on le visitera mieux au retour.
A14h, départ pour Potosi.
Incroyable ce Mitsubishi, ça roule dans un silence de cathédrale, par contre, la consommation, est est entre 15 et 20 litres en roulant cool. Ca promet.
Arrivée à Potosi à la tombée de la nuit, on découvre petit à petit l'application maps.me sur l'iPhone. Cette application est parfaite pour les routes, les pistes dans le sud Lipez. Par contre, dans les villes, c'est plutôt technique.
En fait, elle ne connait pas les sens uniques, les routes fermées, et il n'y a que ça à Potosi.
En arrivant, on a cherché les hôtels du coin car on avait rien réservé. Pas de souci, maps.me les connait tous, mais pour y aller....
On a fini par comprendre comment l'utiliser, il faut pas le mettre en guidage mais juste en carte, on voit l'hôtel sur la carte, on voit ou on est et on essaie d'y aller en fonction de ce qu'on trouve.
On a fini par trouver un hôtel génial, le Santa Teresa, centre ville, garage pour la voiture, chauffage et eau chaude en plus d'un super petit déjeuner.
Demain, départ pour Tupiza après une visite de Potosi.
Merci Carmen et Nicolas pour les encouragements.
C'est parti pour le Sud Lipez.
Jour 18 : Potosi - Tupiza :
Comme on peut laisser la voiture dans le parking de l'Hôtel Teresa le matin, on en profite pour visiter Potosi. Ville plutôt sympa à condition d'être dans le centre.
On avait décidé la veille de faire l'impasse sur la visite de la mine étant donné qu'un grand nombre de personnes y travaille tous les jours dans des conditions très difficiles.
On se voyait mal en tant de touristes passer à côté de ces personnes avec nos appareils photos.
Notre visite va consister à marcher dans les jolies rues aux alentours, à voir les marchés, les monuments et à visiter le Musée de la Monnaie (Casa de la Moneda).
Ce Musée est une très bonne surprise, on va même pouvoir y intégrer un groupe de visite en français. Incroyable de voir la grandeur du site, les immenses presses servant fabriquer les pièces dont la puissance était fournie par des ânes.
On quitte Potosi pour prendre la route de Tupiza en fin de matinée.
On arrive à Tupiza dans l'après midi, premier but, trouver un hôtel.
En fouillant un peu sur booking, on avait repéré certains hôtels à éviter en raison du bruit tôt le matin. On va découvrir dans les prochains jours la fâcheuse tendance des Agences de voyages locales qui ont tendance à se lever très tôt (et à faire lever très tôt leurs clients) pour finalement partir pas si tôt que ça, il y aura même des jours ou nous, les "lève-tard", on partira avant eux.
Bref, on choisit l'Hôtel Vargas, très sympa, chambres confortables et très calmes, petit déj en top, parking gardé disponible derrière l'Hôtel, un bon choix.
Une fois installés, on visite rapidement la ville et on en profite pour monter sur une petite colline afin d'avoir une vue d'ensemble et de profiter du coucher de soleil. Cette ville est décidément très sympa et les températures très douces même le soir.
On entreprend ensuite de faire les pleins, essence et bouffe, Tupiza étant censée être la dernière source d'approvisionnement avant le retour à Uyuni dans une dizaine de jours. On va voir que ce n'est pas le cas.
Pour l'essence, bonne surprise, 3,74Bs le litre, donc moins de 0,50€. On remplit que le réservoir, les 3 bidons ont été remplis par Biz Auto avant le départ. Ils nous ont dit qu'avec le plein et les 3 bidons, on avait largement assez pour nos 10 jours dans le Sud Lipez, j'étais d'entrée de jeu sceptique, j'avais raison. On va rajouter 100 litres d'essence supplémentaire durant le trajet.
Pour la bouffe, ça se corse. J'avais lu sur ce forum qu'on trouvait tout ce qu'il fallait à Tupiza. On pensait trouver des petites supérettes du même style que celles de Sucre, que neni.
On aura beau demander à la patronne de l'Hôtel ou se trouve les plus grands magasins de nourriture, on ne trouvera pas mieux que 3 ou 4 boui-boui dans lesquels il n'y a que des montagnes de boissons sucrées, des paquets de gâteaux, des boites de thon...
Même des pâtes on va avoir du mal à trouver, même des soupes en sachet.
Heureusement, il y a le marché aux légumes-fruits. On y trouve aussi du pain; bon, comme pain, c'est plutôt des sachets plastiques avec des petits pains dedans. On peut croire qu'ils sont déjà rassis d'entrée de jeu mais au final, ils vont rester moelleux durant tout le séjour.
Même chose pour les bananes, on n'en trouve que des jaunes et noires : réflexe d'un européen, trop mures, après une journée de voiture, elles seront toutes molles. Et bien non, elles étaient super bonnes même après plusieurs jours.
On a par contre désespérément cherché des avocats sans succès. On en a tellement mangé des délicieux au Pérou et même à la Paz qu'on pensait faire le plein à Tupiza: pas trouvé un seul.
Pour info, des minis superettes tels que celles de Tupiza, on en a trouvé régulièrement dans le sud Lipez. En fait, on trouve tout dans le sud Lipez, suffit de demander.
Ce qu'on ne trouve nulle part, enfin nous, on n'a pas trouvé, c'est de l'eau minérale. On trouve de "l'eau de table", c'est en fait de l'eau du robinet avec des agents chimiques dedans pour la rendre propre à la consommation, et elle est la plupart du temps fabriquée par... Cola Cola.
Ca ressemble à de l'eau minérale mais...
On va en prendre 2 packs de 6 bouteilles de 2 litres chacun. 24 litres pour 2 personnes, en 10 jours on en aura juste assez.
Pour la bouffe, 2 paquets de spaghetti, 3 boites de thon, des paquets de gâteaux salés et sucrés, des bananes, des pommes, 2 sachets de pain, 4 sachets de soupe. On va finalement tout manger excepté les pâtes qu'on utilisera qu'un seul soir. En fait, tous les autres soirs et les matins, on trouvera des restos, on utilisera nos réserves que pour les repas de midi.
Le soir, on commence à voir des 4x4 de Tours opérateurs, on les reconnait facilement, gros autocollants dessus, presque toujours des Land Cruiser Toyota mais surtout des états pitoyables des véhicules, pneus lisses, carrosseries déglinguées.
Demain matin, départ pour le Sud Lipez, on risque d'en voir un peu plus.
8h du mat, on est dans le 4x4, c'est parti pour le Sud Lipez. On a très bien dormi, une bonne douche chaude avant le départ, un bon petit déj, on profite, on sait pas trop ce qu'on va trouver la bas.
On a réservé hier l'hébergement à Quetena chico, le Lamphaya Lodge pour 2 nuits sur Booking. En fait, ça tombe sur mon anniversaire et on voulait de préférence éviter le camping par -10°c la nuit ce jour la.
C'est le seul hébergement réservé, le reste, on trouvera sur place, on verra que ça ne pose aucun problème à cette époque de l'année, la seule difficulté consistera à les trouver car les lodges ont la plupart du temps aucun panneau sur leur mur. Cela doit venir du fait que 99% (ou presque) des touristes voyagent avec des guides à cet endroit, et que les guides savent exactement ou sont leurs points de chute.
Encore dans la ville de Tupiza, on attaque la piste, on ne reverra plus de goudron avant au moins 1000 kms. D'entrée de jeu, ce 4x4 est un rêve sur la piste, et cela va être comme ça tout le long du circuit, super confortable, une motricité incroyable (on utilisera que 3 ou 4 fois le mode 4x4) et aucun problème technique, pas une crevaison alors qu'on avait 2 roues de secours. Faut dire que lorsqu'on regarde les pneus qui sont d'ailleurs neufs et qui ont des sculptures genre 3 cm de profondeur, on voit pas trop ce qui pourrait les crever.
On attaque direct par une longue montée, on monte en fait sur l'altiplano à 4200m, Tupiza se trouvant juste au pied de celui ci.
Le paysage est somptueux, on s'arrête tout le temps pour contempler. On est tous seuls depuis le début mais, quand on arrive sur un col avec un joli point de vue, on tombe sur 6 ou 7 4x4 de Tours Operators arrêtés, incroyable, ils voyagent tous ensemble ou quoi? On se dit qu'ils s'arrêtent bien longtemps quand on découvre qu'il y en a un en panne et que tous les autres attendent que la réparation soit finie. La cinquantaine de touristes patiente en tapant des pieds car il fait pas chaud.
La, on se dit qu'on a beaucoup, mais alors beaucoup de chance d'être indépendants.
Ils nous doubleront tous une demie heure plus tard en roulant à fond sans s'arrêter. Ce sont les derniers que l'on croisera sur la piste avant longtemps.
On passe San Pablo de Lipez pour arriver à Palacio Quemado et enfin Guadalupe vers 16h.
Un très beau trajet jusqu'ici, très bonne piste, revêtement impeccable, aucun problème pour se repérer, l'application Maps.me fonctionne à la perfection sur l'iPhone, impossible de se perdre.
Arrivés dans Guadalupe, on va faire ce que l'on fera à chaque fois, se poser au milieu du village et parler avec les gens, on a pourtant un niveau d'espagnol débutant mais on va toujours se faire comprendre sans souci, Et fait, les locaux parlent lentement, ça aide.
On demande pour un hébergement, rapidement Maria va arriver, elle a des chambres rudimentaires, des douches chaudes, une cuisine et même une petite supérette, parfait.
On demande pour aller visiter Ciudad de Roma, elle nous dit ce que l'on savait, qu'il faut un guide. En fait, si on demande, il faut un guide pour aller partout dès que l'on quitte un peu les pistes principales.
Elle se propose d'être notre guide (elle fait tout cette Maria...), en nous précisant qu'on risque de rentrer de nuit car il est un peu tard. On y va quand même.
1 km après le village, direction sud, on voit un immense panneau "Ciudad de Roma" avec une flèche sur la gauche, on pouvait pas se tromper...Il n'y a jamais de panneau de direction dans le Sud Lipez, sauf la.
La piste, plutôt bonne au début, se dégrade très vite même si ça passe à l'aise en 2WD.
On arrive rapidement au premier point de vue, on s'y arrêtera au retour . On file au 2ème mais la piste se dégrade encore plus, passage en 4WD pour la première fois.
L'arrivée au 2ème point est sublime avec le coucher de soleil, les photos prises seront décevantes, c'était bien plus beau au naturel. On va marcher une demie heure avec une vue panoramique sur la Ciudad en contre bas. Trop beau.
Retour en passant par le 1er point de vue, il est effectivement beaucoup moins spectaculaire, on y restera 3mn, on arrive à Guadalupe à la tombée de la nuit.
On regrette pas d'avoir eu Maria avec nous, sans elle, on serait certainement pas allés au 2ème point de vue ni marché le long de la falaise.
Repas pâtes mélangées avec la soupe en sachet préparées sur notre réchaud, fait pas chaud dans la chambre, on va passer une très bonne nuit sous les couettes et les couvertures.
Douches chaudes le soir, dans une salle de bains froide, avec peu de débit d'eau mais bon, après une journée de piste, c'est pas mal.
Demain, Quetena Chico en passant par la Laguna Celeste.
Départ vers 8h, Maria nous avait dit hier soir qu'on pourrait probablement trouver de l'essence la matin. Finalement, il n'y en a pas à vendre dans tout le village.
On a utilisé à peu près un demi plein hier, vu les routes que l'on va emprunter aujourd'hui, on aura pas assez pour aller à Quetena Chico sans taper dans les bidons sur le toit, ce que je veux éviter de faire.
On décide de retourner à San Pablo de Lipez pour en trouver la bas.
Arrivés sur place, toujours la même technique, on se pose au milieu et on demande. En 5mn, on trouve le gars du coin qui en vend et que bien sur tout le monde connait.
Il va en fait chercher son essence avec des futs à Uyuni et il revend de l'essence avec un beau bénef bien sur, ce qui est normal. 7Bs, le double de Tupiza, mais bon, ça fait pas 1€ le litre, on aimerait bien en trouver à ce prix en France hein? On met 30 litres, on a presque le plein.
Depuis San Pablo, on a 2 routes possibles, soit direct Quetena Chico, il faudra revenir en arrière un peu avant le village pour la Laguna Celeste, soit par le sud par Villa Colpani, une piste qui arrive en direct sur la Laguna Celeste. On choisit cette 2ème solution tout en sachant que cette piste est plutôt mauvaise mais que ça doit être très beau et très désertique.
La bifurcation est à quelques kms de San Pablo, on prend donc à gauche. Le début de la piste est plutôt bon, on traverse des endroits magnifiques et sauvages, on croise un 4x4, le seul de la journée, c'est un local qui emmène sa famille, il parait tout étonné de voir des touristes dans ce coin.
A partir de Villa Colpani, la piste devient plus technique. Tant qu'on peut rouler à 20-30km/h, ça va bien, mais au fur et à mesure qu'on se rapproche de la Laguna Celeste, on va plutôt rouler à 5km/h, voir même en dessous quelquefois, on irait nettement plus vite à pied.
La piste est la plupart du temps remplie de gros cailloux et aller plus vite risque sérieusement d'endommager le 4x4. Et vu qu'on est un peu loin de tout, on a pas trop envie de casser quelque chose, alors on y va cool. On découvre nos premières lagunes peu avant la Laguna Celeste.
L'arrivée à cette dernière est grandiose, on est seuls au monde la, on va y rester 1h tellement c'est sublime, mais pas plus tellement il fait froid avec un vent glacial, ce fameux vent qui va nous accompagner durant tout notre séjour. Cette lagune sera un des 3 plus belles que l'on verra.
Il est dans les 16h, on a 2 choix pour aller à Quetena Chico, soit la piste au nord de l'Uturunku, la plus directe, mais qui est très mauvaise d'après ce que j'ai lu sur ce forum, soit la piste sud, plus longue mais qui semble être bien meilleure. On choisit la sud.
D'entrée de jeu, un passage technique nous oblige à mettre en mode 4x4 pour 50m, ça commence bien.
Cette piste sud va se révéler plutôt longue et défoncée avec beaucoup de passage pierreux genre 5 km/h même si il y a de longues portions très roulantes, des lagunes asséchées en fait.
On ne verra pas la piste nord, difficile de comparer, mais les paysages de la sud vont être sublimes.
On arrive en fin d'après midi à Quetena Chico, on, voit le village presque 1h avant d'y arriver mais la piste tourne et retourne, monte, descend, traverse des rivières, ça n'en finit pas.
Arrivé à Lamphaya Lodge, c'est mon anniversaire aujourd'hui, on a réservé, tout va bien, enfin presque.
La sympathique dame de la réception nous reçoit très sympathiquement en nous disant qu'elle n'a pas de réservation, qu'elle ne sait pas ce que c'est que Booking et que Internet, elle l'a vu une fois mais qu'elle sait pas trop comment ça marche.... Bon, voilà. Le patron du lodge? Il est à Uyuni pour 2 jours et on peut pas le joindre.
Elle a bien une chambre de libre, mais que pour une nuit, demain il y a un groupe qui arrive, donc plus rien de dispo.
Elle nous envoie chez sa collègue, le gite chez Jacqueline, elle a une chambre de libre. Mais que se passe t-il si on ne va pas dans la chambre que l'on a réservé sur Internet au Lamphaya au niveau paiement?.., on verra.
Chez jacqueline, on est super bien, surtout par rapport à Guadalupe. Douche dans la chambre, chaude, enfin tiède, repas rien que pour nous le soir et le matin. Il y a 5 4x4 de tours Operators dans le lodge dont un de français, 6 touristes par 4x4, ça fait du monde, mais on ne les verra jamais manger au lodge, ils ont visiblement une salle ailleurs.
Bon, comme d'hab, ils nous réveillent à 5h30 du mat en mettant les 4x4 en route, en parlant dans les couloirs. Nous, on se rendort, on se lève à 7h, tranquille, on déjeune et on part à 8h en même temps qu'eux.
On passe 2 nuits chez Jacqueline, demain, on veut faire l'Uturunku.
Aujourd'hui, on veut monter au sommet de l'Uturunku., 6008m.
Une piste arrive à 5700m, enfin si on arrive jusque la en 4x4, reste plus que 300m à pied, ça devrait le faire.
D'entrée de jeu, quand on a dit aux locaux qu'on voulait faire ça, on a eu comme toujours la même remarque, il faut un guide, il faut toujours un guide pour aller partout.
On a dit que non, on ne voulait pas de guide mais ils ont insisté, on a vite compris qu'il fallait arrêter d'en parler et dire qu'on allait ailleurs.
8h du mat, on prend la piste de san Antonio de Lipez puis Maps.me nous fait rapidement bifurquer sur une piste improbable, on dirait plutôt une piste qui ne mène nulle part.
Pendant au moins une demie heure d'heure, la piste suit une rivière, est quelquefois dans la rivière, et reste à plat, on voit l'Uturunku au loin, on n'a pas encore commencé à monter.
Puis on retombe sur une piste genre autoroute avec des tas de traces de 4x4, ahhh, on comprend, maps.me nous a fait une petite blague.
L'"autoroute" nous faite vite monter sur les flancs de l'Uturunku, mais à 4500m, très mauvaise surprise, une barrière est en travers du chemin, et vu l'endroit, aucune possibilité de passer ailleurs ni d'ouvrir la barrière. Les enf..., voilà pourquoi ils nous disaient qu'il fallait un guide, en fait, c'est un porteur de clé qu'il faut payer.
4500m, sommet à 6008. hmmmm.
Allez, on est des guerriers, on y va.
On trouve une petite place pour parquer le Mitshubishi, on prend un sac à dos, le pic-nic, de l'eau, des vêtements chauds et nous voilà partis.
Grace à maps.me, on arrive à couper un paquet de virages de la piste, on se retrouve assez vite à 5200m. Cette piste était d'ailleurs très bonne, dommage qu'on ait pas pu la prendre avec la voiture.
On tombe sur une bifurcation de la piste, on prend à gauche car ça parait plus court mais ça va aussi être plus technique, on aurait du rester sur la piste principale.
On va tirer direction Est car on a envie de voir la Laguna Celeste depuis le sommet, on va arriver à 5600m mais Véro va pas bien du tout, envie de vomir, maux de tête, on va vite piquer vers le bas après avoir vu la Laguna puis descendre par un couloir.
Il y a un vent de folie, glacial, on est pourtant bien équipé, bonnets, gants, doudoune, mais ce vent est très difficile à supporter.
On attend avec impatience de monter dans la voiture pour ne plus l'avoir dans le nez.
Très beau souvenir que cette montée, les paysages depuis le sommet (enfin juste dessous) sont incroyables, on voit vraiment très loin. Un peu rageant d'être à côté du sommet sans pouvoir y aller mais la sécurité prime avant tout. On reviendra...
Au retour en voiture, on prend "l'autoroute", enfin pendant 4-5 kms c'est l'autoroute mais ça change vite, ça devient pierreux genre 5km/h, bien pire que l'itinéraire aller, pas si mal Maps.me!!
A une bifurcation, la piste passe au bord d'une sorte de rivière "marécage", tellement au bord qu'on passe dans l'eau. Rapidement après, Maps.me me signale que j'ai loupé la bifurcation, il fallait traverser la rivière, dans le marécage donc, ah bon!!!!
Vu l'ambiance, mode 4x4 Direct, ça fait bien 50m de long, avec des roseaux de chaque côté, on voit pas le fond.
Ca va finalement passer très bien, c'est pas profond, mais ça impressionne au premier abord.
Retour le soir à Quetena Chico, chez Jacqueline.
Comme tous les jours, on part environ vers 8h, un bon compromis entre le repos et la température fraiche du matin. Toutes les nuits il gèle depuis que l'on est sur l'altiplano, nos bouteilles d'eau dans la voiture sont presque entièrement gelées.
Lorsqu'on monte dans la voiture à 8h, le thermomètre indique -7°c. Au plus chaud, on verra des 28°c dans l'après midi mais comme il y a un vent glacial qui débute vers 10h et qui se renforce l'après midi, on aura l'impression de chaleur que ... dans la voiture.
Petit plein d'essence chez Jacqueline, 40 litres à 7Bs, on a le plein, pas encore touché à la réserve. C'est parti.
Direction Laguna Hedionda sud (il y a 2 Laguna Hedionda, celel ci et celle du Nord au bord de laquelle est le magnifique Hotel de los flamencos).
Durant cette journée qui sera la plus belle pour nous du sud Lipez, on ne va pas voir une seule autre voiture excepté au départ à Quetena Chico et à l'arrivée à Chalviri.
Au salar de Chalviri, on prend la direction de Mina Horsu et la, ça devient féérique. C'est vraiment cette portion entre ce salar et le Laguna Verde qui restera pour nous la plus inoubliable.
On passe des cols, des lagunes asséchées, la piste est à peine tracée mais Maps.me connait tout, on est seuls au monde à part les vigognes, les autruches, les flamands, une splendeur.
L'arrivée à la Laguna Bianca puis la Laguna Verde à côté est tout aussi magique malgré les centaines de traces de 4x4 aux abords. Ca change radicalement de ce qu'on a vu les dernières heures ou il fallait chercher les traces sur le sable.
La aussi, nous sommes seuls dans cet endroit magique, seul une voiture est rangée la, un monospace Honda, immatriculé en ... Alaska. IL fait froid dehors, très froid même avec ce vent puissant, mais on ne s'inquiète pas trop pour les occupants du véhicule même si on ne voit personne à l'horizon; pour eux, il doit faire bon.
On reste bien 1h sur place tellement c'est magnifique.
Puis on reprend la route direction Laguna Chalviri, pas du tout envie de dormir dans le refuge du Licancabur vu la température ambiante. Et on a vu sur notre guide qu'on peut dormir à la Laguna et se baigner le soir dans les sources chaudes, pas mal ça...
Sur la piste, on va juste voir des couleurs de ouf!!!!
Arrivés à la Laguna Chalviri, on trouve effectivement un lodge génial, avec vue panoramique de la chambre, resto lui aussi panoramique, waow.
Bon, il y a pas de douche du tout, mais à l'Hôtel, ils nous disent qu'il y a les bains chauds, hmmmm, ça remplace bien, surtout au coucher de soleil ou ça prend des couleurs féériques.
Petite anecdote en passant, depuis le bassin, on voit très bien l'hötel qui est à 300m avec notre 4x4 gris parqué devant.
Au bout d'un heure que l'on est dans le bain, on a la mauvaise surprise de voir un gars grimpé sur le toit de notre 4x4 et un autre en train d'entrer par la portière ar.
Panique, je sors de l'eau vite fait mais il y 300m à faire dans les cailloux, je suis mouillé, il doit faire 5°c dehors. Je cours donc me sécher et me changer quand je vois ma femme, bien plus courageuse que moi courir en serviette nue-pied vers l'Hôtel sur la piste.
A mi chemin, elle revient tranquillement en riant.
En fait, il ne s'agit pas de notre 4x4 mais du même modèle rangé exactement devant le nôtre, un 4x4 de Tours Operators que les chauffeurs sont en train de décharger.
Une fois de retour au bain, on s'imaginait la tête des gars si ma femme était arrivée en serviette pour leur hurler dessus.
Je suis en ce moment en contact avec Alejandra de chez Biz. Elle me dit, comme à vous, que le plein et trois bidons sont largement suffisants pour le Sud Lipez.😕
Bref, je vais lui répondre que non.😉 Dommage qu'Alejandra met toujours beaucoup de temps à répondre. Parfois, il faut attendre plusieurs jours, voir une semaine.
Dommage qu'on ne trouve pas de voiture avec un double réservoir comme nous avons eu en Namibie. J'hésite à prendre le Toyota Land Cruiser. Son réservoir est beaucoup plus grand, mais il boit peut-être beaucoup plus? Son avantage, en enlevant les sièges arrière, on pourrait dormir dedans. Mais, je vois que vous avez facilement trouvé à vous loger.
Pour l'essence, cela dépend combien de kms vous comptez faire. Les bidons font chacun un peu moins de 30 litres. le réservoir du Mitshubishi fait 70 litres, ça fait donc dans les 150 litres d'autonomie.
La consommation, c'est 15 litres au 100km sur les routes en roulant cool, plutôt 20 litres sur les pistes du sud Lipez.
Ca fait donc une autonomie de 750 kms au maxi.
Sur la galerie du Mitsu, il y avait la place pour 3 bidons, en fait ce sont des cages avec des élastiques pour ne pas que l'on puisse les perdre car ça secoue pas mal en tout terrain. Pas la place d'en mettre un 4ème. Et compliqué d'en mettre à l'intérieur à cause de l'odeur?
Et puis bon, comme je l'ai signalé, on en trouve partout de l'essence, plus chère mais si on cherche, on trouve.
Pour dormir, on aurait pu dans le Mitsubishi en baissant les sièges, le sol n'était pas plat mais ça aurait pu faire. Par contre, fait pas chaud les soirées la bas. La nuit, pas de souci avec un bon duvet, mais la soirée risque d'être courte, au lit à 18h quoi!!
Pour le Land Cruiser, Alejandra nous a dit à notre retour qu'il avait l'inconvénient d'être très large. La largeur peut poser problème dans les villes ou les rues sont très étroites (Sucre, Potosi).
On avait hésité aussi, mais le Mitsu a été parfait, super silencieux et super confortable.
Depuis le début, on voit des traces de 4x4 partout, surtout à la Laguna Verde, mais on ne voit jamais les véhicules ou presque à part dans les lodges.
Hier soir, il en est arrivé une quinzaine à Chalviri de nuit. Rien que dans le notre, il y a en 3, à 6 personnes par 4x4.
Mais il y a bien 5 lodges à Chalviri.
Ce matin, en se levant, vers 7h30, entre les 4x4 encore dans les lodges et ceux qui s'arrêtent pour voir les bains, il a pas moins de 30 4x4 de Tours operators dans Chalviri., tous au même endroit en même temps. On voyait ça depuis la chambre, 3 pauvres gugusses qui se baignaient, et 150 personnes autour qui les prenaient en photo. Eux n'avaient pas le temps de se baigner car les 4x4 restaient 15 mn au plus.
Le temps qu'on déjeune, quand on partira du lodge, on sera seuls, tous partis vers le sud, donc à la Laguna Verde, et nous, on va vers le nord, yessss.
En fait, presque tous les Tours operators tournent au sud Lipez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, Colorada, Chalviri, Verde, Quetena Chico. Ils ont tous plus ou moins le même horaires et dorment tous au mêmes endroits, (Cororada, Chalviri, Quetena Chico, pour ceux que l'on a vu..).
Facile donc de les éviter quand on le sait.
En tout cas, le matin vers 8h, faut mieux éviter le Laguna Verde visiblement...
Nous, on file vers les geisers de Manana, sympa mais pas exceptionnel.
Faut dire que ce matin, je suis pas en forme, quelque chose qui va pas. Et ça va pas s'arranger.
En partant, on se rapproche de formes bizarres vues au loin, en fait ce sont des pénitents, ces formes de neige bizarres typiques d'Amérique du sud.
Direction Laguna Colorada, la encore, on va voir personne sur les pistes.
On arrive à cette Laguna par le Côté Est, très beau mais un peu décevant. On longe le sud et c'est quand on arrive à l'ouest que ça devient exceptionnel. Il y a un mirador qui permet de s'élever un peu et c'est la hauteur qui montre la vraie couleur. Incroyablement beau.
Moi, ça va pas mieux, ça empire, mal au ventre, envie de vomir. Bizarre, Véro va très bien alors qu'on a mangé exactement la même chose depuis 2 jours.
Je dois m'arrêter un moment pour dormir dans le village à côté du lac, je suis épuisé.
Juste au redémarrage, on passe le poste frontière du Parc Eduardo Avaroa, c'est celui de sortie mais comme on avait pas vu l'entrée (on a du prendre des pistes un peu sauvages), on doit payer à la sortie.
Direction Arbol de Pietra, ces rochers aux formes surprenantes.
La suite de la piste est une pure merveille, le même style que celle de Mina Horsu, on passe de vallée en vallée, de col en col dans des paysages désertiques, on va croiser 3 4x4 de Tours Operators, les lagunes se succèdent, par endroit du sable digne du sahara, magnifique.
A un endroit, il doit y avoir 30 pistes en parallèle, Maps.me est perdu, un coup il me dit à droite, un coup à gauche.
Il suffit de suivre une direction donnée sans se poser de questions, 2 vallées au fond, une à droite ou partent toutes les pistes ou presque, Maps.me dit à gauche, cool.
Je commence à aller vraiment mal, j'ai à peine la force de conduire, c'est dire, et Véro ne se sent pas de prendre le volant vu qu'il y a pas mal de sable mou et malgré que ça passe tout en 2WD.
On arrive péniblement à la Laguna Hedionda, la nord cette fois ci, avec au bord le fameux Hotel de los flamencos. Fameux par son site mais aussi par son prix.
Mais la, je suis incapable de faire 10 km de plus, c'est soit l'Hôtel, soit la tente si il est complet.
150US$, hmmm, je croyais que c'était 130, ce qui était déjà pas mal....
Oui mais voilà, payable en liquide et en US$ uniquement.
On a gardé des $ mais ou on les a mis? Véro a bien fouillé toute la voiture une demie heure avant de les trouver au fond d'un sac, Ouf.
J'entre dans la chambre et je m'écroule sur le lit. 1 h après, commence la série toilettes + cuvette. C'était donc bien une tourista, la 2ème. Pas de repas le soir pour moi bien sur, nuit très moyenne.
Demain, on est censé aller en direction du Salar d'Uyuni, on verra. Au pire on passe une seconde nuit ici, pas pire.
Le petit déj est heureusement très sympa, il faut dire que les serveuses sont cool, elles vont nous apporter la veille des médicaments pour moi et même une assiette de soupe et des bananes pour Véro malgré que l'on a pas pris l'option repas.
Je parviens à manger un peu, c'est quand même pas si grave qu'au Pérou à Cuzco.
Magnifique hôtel avec une chambre panoramique.
Petite balade au bord du lac Hedionda, il n'y avait pas grand monde cette nuit à l'Hôtel mais la, ce matin, on est seuls.
Ce lac est vraiment un des plus beau du sud Lipez. Les flamands y sont abondants et pas sauvages, on peut les approcher à 20m.
On reprend la piste bien vers 10h, l'arrivée hier était technique, beaucoup de pierres, le départ ce matin est du même style et ça va durer un moment.
Il y a même des passages humides.
Il y aussi des passages de rochers aux formes incroyables vers Alota.
On va faire un aller et et retour depuis Alota vers la Valle de las rocas. Magnifique.
Ca vaux vraiment le détour. Il y a même des viscaches qui se cachent pas trop.😉
On trouve de l'essence à Alota (30 litres), 8Bs, on a encore 2 bidons pleins sur le toit, on en avait vidé un à Chalviri. On repart presque avec le plein, va falloir ça sur le Salar.
On prend la piste de San Augustin, à la sortie de ce village, une mamie sort de nulle part : péage. Pardon? Oui oui, péage, elle a le reçu et tout. Bon, vu le prix, on va pas chicaner hein. Mais quand même, sur une piste au milieu de nulle part.
On arrive en fin de journée à San Juan, on pense trouver une ville assez grande, mais elle est comme tous les villages vus dans le sud Lipez, des rues défoncées, des maisons pas finies et pas un commerce, enfin rien de visible.
Comme d'hab, on demande, oui il y a un hôtel. Ou? La bas.
On est quand même passé 3 fois devant sans avoir que c'était un hôtel. Un panneau un peu grand avec hôtel écrit dessus, c'est possible? Non?
En plus, il est génial cet hôtel, on aura même de l'eau ch.., non tiède mais bon.
On était seuls dans l'hôtel, repas le soir de rois, on a même pas pu tout manger, prix raisonnable, super bien dormi, et même un garage pour la voiture.
Le nom de l'Hôtel, c'est La Magia de San Juan del Rosario. On le trouve sur TripaD.
Ce matin, direction Colcha K pour entrer sur le salar. J'avais vu sur ce forum que l'entrée sur le Salar est pas toujours simple, il faut trouver le passage.
Il n'est pas directement à Colcha K qui est un petit village au bord mais bien après.
On trouve avant des parties en haut.
Une fois arrivé à l'entrée, on le sait : Péage. Encore un, Le ticket est marqué ticket de Control, maintien du chemin. Bon, ok!!
Aussitôt passé le "Control", on commence le salar et la, on se dit : je le voyais plus blanc le salar.
Patience, ça arrive, et après, c'est blanc de chez blanc.
Plus qu'à mettre le cap sur l'ile Incahuasi, facile, Maps.me dit tout droit, elle est à 40kms et on la voit droit devant.
Biz Auto nous a précisé qu'on était limité à 70 km/h sur le salar avec leur voiture à cause des projections de sel, en fait, ça suffit largement vus les trous et vu l'état de la voiture après notre traversée.
On a un peu peur de tomber sur les 4x4 des Tours operators vu qu'ils se déplacent tous ensemble et qu'ils viennent tous sur cet ile. Bonne surprise, presque personne en arrivant.
Péage à l'entrée, je l'avais oublié celui la.
Bon, ça vaut le coup, cette ile est exceptionnelle, surtout en étant seuls ou presque dessus.
On rencontre un guide bolivien qui parle parfaitement français, il accompagne d'ailleurs un groupe de français. Il nous demande comment on voyage, on lui dit grâce à Maps.me, il nous répond moi aussi, je l'utilise tous les jours.
De nombreux 4x4 arrivent vers midi, leur truc en fait est de visiter l'ile et de faire un repas devant sur des tables, tous à côté les uns des autres.
Super, on a eu le temps de bien visiter tranquille, on se sauve, direction l'ile Pescado.
Rien à voir, complètement sauvage. Sur l'ile est présent un touriste avec un 4x4 et une tente dépliée sur le toit. On va faire un brin de causette, il est suisse allemand et vit depuis 12 ans en Bolivie. Lui aussi d'ailleurs utilise Maps.me au quotidien, il est guide et son boulot est d'emmener des touristes en indépendant mais la, il est en vacances et visite le salar en VTT tout seul.
Il part tous les jours de l'ile Pescado pour visiter un coin différent.
Il va nous expliquer les différentes qualités de sel que l'on rencontre (ça change tout le temps), les trous ou on peut passer la main et trouver des cristaux magnifiques. Très intéressant.
Je vais même me faire un petit essai du VTT, belle expérience.
En fin d'aprem, on file à Coquesa, au nord du salar, au pied du volcan Tunupa.
L'idée est d'aller voir le volcan au plus près demain.
On trouve un petit hostal, très basique à l'extérieur mais qui est très sympa à l'intérieur, tout en sel.
Seul dans l'hôtel le soir, un 4x4 avec des clients portugais privés arrivera de nuit.
Le suisse allemand nous a dit de partir de Coquesa pour aller voir le volcan, mais la piste 4x4 à l'air très courte et le sentier très raide et glissant. IL nous a également dit que, même pour lui qui est acclimaté en altitude car vivant à Uyuni, la montée est difficile physiquement.
On va voir des ruines à côté de Coquesa et qu'une serveuse à Chalviri nous avait conseillé d'aller voir. A la sortie, une mamie nous attend pour un petit péage. C'est le coin ici.
On repère la montée du volcan par Coquesa, une guérite est à l'entrée avec un gars qui nous dit qu'il faut un guide, tiens tiens, déjà entendu ça quelque part.
On décide demain.
Pas d'eau chaude à l'hostal bien que la propriétaire nous a dit que ça allait arriver, à nous comme aux portugais.
Diner sur place plutôt sympa.
En fait, il ne s'agit pas de notre 4x4 mais du même modèle rangé exactement devant le nôtre, un 4x4 de Tours Operators que les chauffeurs sont en train de décharger.
Une fois de retour au bain, on s'imaginait la tête des gars si ma femme était arrivée en serviette pour leur hurler dessus.
En fouillant sur Maps.me, on découvre qu'une piste part de Jijira, à l'est de Coquesa pour monter assez haut en direction du volcan. On y va.
La piste pour Jijira suit le bord du salar, tranquille.
A Jijira, on oblique à gauche et la, ça va monter sec.
Au début, c'est un poil technique mais ça passe en 2WD.
Au bout de 10 mn, passage en 4WD, c'est caillouteux, raide mais ce Mitshubishi monterait aux arbres.
On monte jusqu'à 4100m mais au bout d'un moment, à force de monter à 3km/h, on se dit que ça serait dommage de casser le 4x4 dans les derniers jours, d'autant plus qu'on irait plus vite à pied.
On fait demi tour non sans mal, on stationne la voiture et nous voici partis à pied.
A 4600m, ça devient d'un coup magique.
Le cratère du volcan est tourné vers l'est et nous sommes pile à l'est, en face.
La descente en 4x4 est pas plus simple que la montée, on retombe finalement sur le salar, direction Uyuni.
Uyuni est à pas loin de 100kms, dans sa direction, on ne voit que la ligne d'horizon blanche. Maps.me me demande de passer par l'ile Incahuasi, ce qui double la distance, on oublie.
Pour trouver le cap, il suffit de mettre en mode carte avec Uyuni visible, en roulant on voit notre direction et si on est dans l'axe. Il y a une trace qui va de Coquesa à Uyuni, on la retrouve vite et on se pose dessus, c'est plus confortable car plus lisse.
De temps, on voit au loin des 4x4 entre Uyuni et Incahuasi qui doivent rouler au moins à 150 km/h. Nous on reste peinards à 70, d'autant plus qu'il y a des trous :
Et des jeux à faire.
On passe vite fait au monument du Dakar avec l'Hôtel de sel, ultra touristique.
Puis on file vers Colchani, la sortie du salar est incroyable, il doit y avoir au moins 100 traces parallèles qui terminent toute sur une seule. Un carnage, je me demande combien de 4x4 passent ici par jour.
Retour sur le goudron, il y a même une station service mais on a encore de l'essence car on a vidé les 2 bidons dans le réservoir à Coquesa.
Arrivé à Uyuni, cette ville nous apparait inintéressante au possible.
On passe voir les locos à la sortie de la ville, bof.
il est 17h, on décide de partir direction Potosi.
On remet un peu d'essence à 3,74Bs le litre et c'est parti.
Très bonne idée car la route va être une des plus belles qu'on n'ait jamais vues avec le coucher du soleil pile dans l'axe.
Des rochers de toutes les couleurs, des cactus, on s'est arrêtés toutes les 10 mn de sorte qu'on est arrivés de nuit à Potosi.
Nuit à l'Hotel Santa Teresa, une valeur sure.
Demain, retour à Sucre.
Pour l'essence, cela dépend combien de kms vous comptez faire. Les bidons font chacun un peu moins de 30 litres. le réservoir du Mitshubishi fait 70 litres, ça fait donc dans les 150 litres d'autonomie.
La consommation, c'est 15 litres au 100km sur les routes en roulant cool, plutôt 20 litres sur les pistes du sud Lipez.
Ca fait donc une autonomie de 750 kms au maxi.
Nous pensons faire le même tour que vous, mais pas forcement les mêmes étapes. Il faudra donc trouver de l'essence en route.
Pour le Land Cruiser, Alejandra nous a dit à notre retour qu'il avait l'inconvénient d'être très large. La largeur peut poser problème dans les villes ou les rues sont très étroites (Sucre, Potosi).
On avait hésité aussi, mais le Mitsu a été parfait, super silencieux et super confortable.
Je n'ai pas du tout pensé à la largeur du véhicule. Est-il plus large qu'un Toyota Hilux? C'est surtout son réservoir de 140 litres que je trouve intéressant. Mais, j'aimerais connaître sa consommation, car s'il consomme le double, ça ne sert à rien.
Pour l'essence, cela dépend combien de kms vous comptez faire. Les bidons font chacun un peu moins de 30 litres. le réservoir du Mitshubishi fait 70 litres, ça fait donc dans les 150 litres d'autonomie.
La consommation, c'est 15 litres au 100km sur les routes en roulant cool, plutôt 20 litres sur les pistes du sud Lipez.
Ca fait donc une autonomie de 750 kms au maxi.
Nous pensons faire le même tour que vous, mais pas forcement les mêmes étapes. Il faudra donc trouver de l'essence en route.
Pas de souci pour en trouver
Pour le Land Cruiser, Alejandra nous a dit à notre retour qu'il avait l'inconvénient d'être très large. La largeur peut poser problème dans les villes ou les rues sont très étroites (Sucre, Potosi).
On avait hésité aussi, mais le Mitsu a été parfait, super silencieux et super confortable.
Je n'ai pas du tout pensé à la largeur du véhicule. Est-il plus large qu'un Toyota Hilux? C'est surtout son réservoir de 140 litres que je trouve intéressant. Mais, j'aimerais connaître sa consommation, car s'il consomme le double, ça ne sert à rien.
Je suis étonné par les 140 litres. Pour moi, le réservoir du Land Cruiser fait 88. Largeur du Mitsubishi : 1m80, Hilux : 1m85, Land Cruiser 1m88.
Le Hilux, on l'a pas choisi car on a pensé que c'était avant tout un véhicule de chantier, donc pas confortable. Tberney sur ce site s'est plein du confort dans le sud Lipez.
La conso, c'est pas du simple au double sur le land Cruiser mais ça doit bien consommer 20% de plus que le Mitsu vu les 2 tonnes.
Dernière étape avec notre véhicule, on part en fin de matinée pour Sucre ou on arrive vers midi. On voulait visiter le Cretaceous Park et on sait que les visites sont du temps de midi car ce musée a sa partie extérieure dans une carrière et ils ne peuvent faire visiter que lorsque les ouvriers font une pause.
Vraiment à voir, les traces de dinosaures sont énormes et l'explication est bien faite.
On trouve un petit hôtel, on rend la voiture dans l'après midi chez Biz.
On a rendu volontairement celle ci avec le réservoir vide alors qu'on devait la rendre avec le plein, on s'était mal compris. Les bidons sur le toit doivent être vides au retour car ils sont facturés au départ, mais pas le réservoir. Ils nous comptent le remplissage de 70 litres alors qu'on n'a jamais réussi à mettre plus de 63, à un prix bien supérieur aux 3,74Bs rencontrés partout.
Bon, c'est de notre faute, ok mais bon.
A noter qu'au départ, l'aiguille du réservoir, l'aiguille était sur le F de full, sauf que, quand on fait un vrai plein sur ce véhicule, l'aiguille est à 5mm à gauche du F, et avec ces 5mm, on fait tranquille 100 kms à 15 litres au 100. J'ai fait la remarque à Alejandra au retour, sans chercher la petite bête, j'aurais apprécié un geste sans succès.
Autre chose, on a fait 400 kms de plus que prévu, la aussi, pas de geste commercial, on les paient au prix prévu.
Enfin, en faisant le tour du véhicule, ils découvrent le marche -pied côté passager est tordu, probablement par une pierre. On va payer le tout environ 300€, essence et kms compris.
Au bilan, on est globalement satisfaits de BIZ Auto, leurs véhicules sont soignés et entretenus, ils sont pas les loueurs les plus généreux du monde, mais ils sont sympas et compétents, alors ça passe. Pour info, ils ont environ 50 véhicules de location, la plupart sont des Hilux qu'ils louent aux entrepreneurs.
Le jour même de notre retour, des français venaient de ramener leur Mitsubishi après un mois de location et passages de frontières. Biz Auto peuvent aussi faire passer les frontières à leurs véhicules, Argentine et Chili. Bon à savoir.
Ca y est, on est sur le retour. Décollage cette après midi pour La Paz.
Il fait mauvais temps à Sucre. Hier, en arrivant, on voyait les gros nuages s'amonceler sur Sucre, puis la pluie est tombée l'après midi.
Ce matin, c'est déjà couvert, la saison humide arrive à grands pas.
Au réveil, Véro se plaint d'un mal de ventre : ah non, pas le dernier jour!! On a mangé quoi hier ?
On était dans un joli resto très touristique à Sucre, pas un boui-boui, moi j'ai pris un steak et je vais bien, Véro a pris une salade et elle va pas bien.
Et le malaise grandit rapidement dans la matinée, je cours lui acheter des médocs, on doit libérer la chambre mais elle va rester couchée jusqu'à 14h sur le canapé de l'entrée de l'Hôtel.
De notre vie, on n'avait jamais été malade aussi souvent, malgré des voyages en Afrique ou en Asie ou pourtant le risque est grand.
On quitte Sucre sous la pluie pour arriver à La Paz aussi sous la pluie.
Arrivés à El Alto dans le Bnb, elle file au lit et y restera jusqu'au lendemain matin.
Durant la nuit, il va pleuvoir des cordes.
Demain matin, décollage pour Cuzco, puis Lima, puis Amsterdam et Marseille, enfin, c'est ce qu'on croyait...
En pleine préparation de notre séjour au Pérou/Bolivie/Chili, nous consultons avec plaisir votre carnet.
Pouvez-vous nous indiquer les coordonnées de votre hôte sur l'île du lac Titicaca, ainsi que le nom de l'île ou les coordonnées GPS pour la situer géographiquement.
Pensez-vous qu'il soit possible de faire une petite navigation vers Taquile ou Amantani le lendemain de votre arrivée sur l'île?
Par ailleurs, nous attendons nous aussi avec impatience la suite de votre carnet, car nous recherchons une agence pour un Tour de 3 jours UYANI/SUD LIPEZ/SAN PEDRO DE ATACAMA.
On se lève tôt, on doit être à 8h30 à l'aéroport. Véro va mieux après une bonne nuit.
Arrivés à l'embarquement, on nous annonce que notre vol pour Cuzco est retardé, notre avion, qui venait de Lima, devait se poser à Cuzco avant La Paz. Les conditions météo étant épouvantables à Cuzco, il n'a pas pu se poser et a été dérouté sur Arequipa.
Le pilote attend de pouvoir repartir sur Cuzco avant d'arriver à La Paz pour venir nous chercher.
On va finalement décoller à 14h sous des trombes d'eau sans que ça pose de problème au pilote, qu'est ce que ça devait être à Cuzco ce matin alors...
Rigolo l'embarquement, l'avion est à 100m de la salle ou on se trouve, on doit marcher les 100m pour arriver à la passerelle, il pleut des cordes et on doit être les seuls inquiets de se faire tremper avant de monter dans l'avion, alors que la plupart des gens n'ont pas de vêtement de pluie.
Lorsque les premières personnes embarquent, on découvre qu'ils ont un peu l'habitude de ce type de météo ici, ils ont des immenses parapluies qu'ils prêtent à chaque passager de sorte que personne ne se mouille, à part le pauvre gars qui ramène les parapluies.
Arrivés à Cuzco, il pleut (tiens tiens) mais moins fort qu'à La Paz.
1h après, décollage pour Lima ou nous aurons 3h d'attente avant un retour sans histoire jusqu'à Marseille.
Un petit bilan de notre magnifique voyage :
- Le choix de la date : on est volontairement partis fin septembre pour avoir des températures moins frisquettes dans le sud Lipez, au détriment de la météo au Pérou ou même fin septembre, c'était limite. On a eu durant la première semaine un orage par jour à Cuzco. Fin octobre, c'était le déluge. On va revenir au Pérou, c'est sur, car on a eu l'impression de ne rien voir de ce magnifique pays, mais on choisira début septembre comme date d'arrivée.
- Tourista : la mauvaise surprise de ce voyage, on pense les avoir attrapées avec les salades. Celles ci, pourtant très appétissantes, ne sont pas forcément lavées avec de l'eau propre. La seule exception, c'est pour ma 2ème, à Chalviri, je n'ai pas mangé de salade. Mais le matin, on a reçu de l'eau chaude dans un thermos, peut être n'a t-elle pas suffisamment bouillie. Véro en a bu elle aussi sans avoir été malade.
- Températures : il nous reste un sentiment de froid pour ces vacances, les seuls endroits ou il a fait chaud, c'est au Machu Picchu et à Sucre. Partout ailleurs, la fraicheur et même le froid ont été au rendez vous. Le pire a bien sur été au Sud Lipez ou un vent glacial est omniprésent. Ce vent se lève vers 9h du mat, il augmente vers 10-11h, l'après midi, ce sont des rafales violentes, tous les jours sans exception. Dans la voiture, pas besoin de clim, il suffit d'entrouvrir les fenêtres. Lorsqu'on veut descendre de voiture, vient à chaque fois le problème du chaud et froid. Derrière les vitres, il fait bien 25°c mais dehors, la température ressentie même en plein après midi est pas loin du zéro.
Soit on sort en t-shirt, soit on s'équipe avant avec doudounes et tout, mais on cuit pendant 30 sec. Résultat, on a eu tous les 2 des sinusites quasi permanentes.
A Cuzco comme à La Paz ou au lac Titicaca, il faut constamment se changer, on passe en 30 sec de 25°c (soleil sans vent) à 5°c (nuages + vent). La solution miracle, c'est la doudoune, impérative la bas, tout le monde en a sur place.
- Accueil : la gentillesse des habitants, je l'avais lue partout, mais je ne savais pas que c'était à ce point. Que ce soit au Pérou ou en Bolivie, toutes les personnes rencontrées ont été d'une gentillesse et d'une générosité impressionnante.
Malgré notre espagnol basique, on n'a jamais rencontré de difficulté pour se faire comprendre, la plupart des personnes comprenant quelques mots de français ou d'anglais.
- Points forts : très certainement le Machu Picchu, on a vu des tas de photos, on savait que c'était exceptionnel, mais quand on y arrive, on reste scotché tellement c'est encore beaucoup plus beau et incroyable que ce qu'on avait pu imaginer. On a eu du mal a en partir, une des premières fois que l'on ressent ça, avec Sossusvlei en Namibie.
Le Sud Lipez aussi est un grand moment, la plus grande surprise vient certainement du peu de monde rencontré. On a passé 10 jours seuls excepté le soir dans certains Lodges, tous les sites étaient déserts. 6 ou 7 4x4 nous ont doublé le premier jour (les seuls), et on a du en croiser une dizaine au cours des 10 jours, on devait pas être sur les mêmes pistes vu que qu'on voyait le soir dans les lodges.
Les moments les plus forts sont très certainement l'arrivée sur la Laguna Bianca en venant du salar de Chalviri par Mina Horsu et la piste entre L'Arbol de Pietra et la Laguna Hedionda Nord.
Seuls sur la planète Mars.
En pleine préparation de notre séjour au Pérou/Bolivie/Chili, nous consultons avec plaisir votre carnet.
Pouvez-vous nous indiquer les coordonnées de votre hôte sur l'île du lac Titicaca, ainsi que le nom de l'île ou les coordonnées GPS pour la situer géographiquement.
Pensez-vous qu'il soit possible de faire une petite navigation vers Taquile ou Amantani le lendemain de votre arrivée sur l'île?
Par ailleurs, nous attendons nous aussi avec impatience la suite de votre carnet, car nous recherchons une agence pour un Tour de 3 jours UYANI/SUD LIPEZ/SAN PEDRO DE ATACAMA.
Bonjour Philippe,
Pour l'Hôte sur le lac, vous le trouverez sur un site bien connu de Bnb, il s'appelle Uros Summa Paqari. On le trouve aussi sur Google Maps. Je ne pense pas qu'il puisse vous emmener sur Taquile ou Amantani car ça me parait loin mais il faut lui demander, il s'appelle Vidal.
Uyuni, Sud Lipez, San Pedro de Atacama en 3 jours??? Si vous voulez voir un peu quelque chose, il faut plutôt une semaine pour ce circuit.
Parce qu'en 3 jours, ca risque d'être que Laguna Colorada, Chalviri et Laguna Verde en roulant à fond. Un peu dommage de ne voir que ça dans un endroit aussi magique.
Si vous désirez visiter le Sud Lipez sans louer une voiture, je vous conseille de prendre une voiture avec chauffeur privé.
On en a croisé 2 ou 3, eux vont comme nous dans des endroits déserts, prennent le temps de visiter avec des véhicules en bon état.
Les Tours Operators entassent les touristes dans des 4x4 en mauvais état pour la plupart (6 personnes dans des Land Cruiser + le chauffeur), ils roulent généralement tous à la même heure aux mêmes endroits de sorte que vous vous trouvez facilement à 30 personnes sur un même site, même chose pour les repas et les nuitées.
Nous n'avons que 3 jours pour UYANI/SUD LIPEZ.
Effectivement, nous recherchons une voiture avec chauffeur privé.
Nous avons déterminé notre itinéraire et nous ne faisons pas la région vers Tupiza.
Itinéraire sur 3 jours.
Colchani – Musée du sel - île Inkuahuasi (73km – 1h30) – île Pescado – île Cascara de Huevo (coquilles d’œufs) – grotte el diablo sur l’île Pia - nuit dans un hôtel de sel à Chuvica.
Option 2 : aller au Nord jusqu’à Tahua et repasser par le centre jusqu’à Chuvica.
Sud Lipez par le désert de Siloli : Grotte Las Galaxias - Salar de Chiguana – Mirador du volcan Ollague - lagunes Canapa, Hedionda, Honda, Ramaditas – arbre de pierre - lagunes Colarada (4280m) - Geysers de la Manana (4850m) et lagune de Chalviri (cratère à 5000m) - Thermes de Polques - Désert de Dali - Lagunes Blanca et Verde (4320m) – San Pedro de Atacama
Joli circuit, on en a fait un poil différent mais on a mis 5 jours pour faire à peu près la même distance, pourtant, on a pas eu du tout l'impression de trainer. C'est vrai qu'on s'est arrêté souvent et qu'on est arrivés toujours de jour dans les hôtels (vers 17h). Il fait jour à 6h la bas et nuit à 18h.
Faudra se lever tôt (5h) et pas s'arrêter longtemps à chaque endroit car les pistes sont belles mais plutôt mauvaises excepté à partir de Manana en direction du sud ou la, c'est une autoroute.
Après la Laguna Bianca, on attrape vite la route goudronnée une fois passée la frontière chilienne. Après, c'est tout droit jusquà San Pedro.
On avait hésité à partir sur l'ouest du Salar d'Uyuni. Au final, la partie sud que l'on a faite a été un peu décevante (San Augustin, San Juan et Colcha K). Ca devrait être plus sympa par ou vous allez passer.
On avait hésité à partir sur l'ouest du Salar d'Uyuni. Au final, la partie sud que l'on a faite a été un peu décevante (San Augustin, San Juan et Colcha K). Ca devrait être plus sympa par ou vous allez passer.
Mais, tu es aussi allé au nord, non? D'après toi, où faut-il aller sur le Salar? Nous pensons aller au Volcan Tunipa, donc le nord du Salar, l'île Pescado et l'île d'Incahuasi.
Bon, je vais relire toute la partie Sud Lipez et prendre des notes. Puis, je me permettrais de te poser d'autres questions.😉
Tu écris que tu penses aller sur plusieurs îles sur le Salar. Je n'ai jamais entendu parler des îles Cascara de Huevo et Pia. Sont-elles différentes des autres îles, Pescado et Incahuasi? Où sont-elles, vers l'ouest?
Quand je dis partie sud du Salar, je veux dire au sud de celui ci, région San Juan, San Augustin.
Nous sommes rentrés par le centre sud du Salar à Colcha K pour le traverser du sud au nord vers Coquesa au pied du volcan Tunupa.
Mais on aurait aussi pu y entrer par le sud ouest par San Pedro de Quemes en partant au nord de la Laguna Hedionda par la Laguna Canapa. Il y d'autres iles qui ont l'air sympa par la et qui sont nettement moins touristiques que Incahuasi.
Les iles Cascara et Pia ont l'air sympa aussi, elles sont au sud du salar, Pia est pas loin d'Incahuasi mais on l'a pas vue.
A l'ouest tu as les iles Pabellon, Taracapa, Campana, Huanacuni, Pallalli...
Je n'en connais aucune mais ça vaut la peine de s'y intéresser.
Si c'était à refaire, changerais-tu certaines étapes ou si tu avais eu plus de temps, où ajouterais-tu des étapes?
J'ai lu dans plusieurs carnets qu'il fallait prendre un guide pour monter au volcan Tunupa. Vous semblez être monté sans, donc aucune obligation? Etes-vous montés, jusqu'au mirador ou plus haut?
N'as-tu pas regretté de ne pas dormir vers la Laguna Colorada? Est-ce qu'on peut facilement faire des randonnées autour des lagunes?
Le froid semble être un sacré inconvénient. Est-ce pour ça que j'ai l'impression que peu de gens font des randonnées dans le secteur?
Si c'était à refaire, changerais-tu certaines étapes ou si tu avais eu plus de temps, où ajouterais-tu des étapes?
J'ai lu dans plusieurs carnets qu'il fallait prendre un guide pour monter au volcan Tunupa. Vous semblez être monté sans, donc aucune obligation? Etes-vous montés, jusqu'au mirador ou plus haut?
N'as-tu pas regretté de ne pas dormir vers la Laguna Colorada? Est-ce qu'on peut facilement faire des randonnées autour des lagunes?
Le froid semble être un sacré inconvénient. Est-ce pour ça que j'ai l'impression que peu de gens font des randonnées dans le secteur?
Carmen
Bonjour Carmen,
Pour les étapes, je suis très content de l'avoir fait dans ce sens (aiguille d'une montre) car on va à l'envers des Tours Operators. A refaire, comme dit plus haut, je serais allé voir du côté de l'ouest du Salar d'Uyuni en plus de ce qu'on a fait sur celui ci.
Avec plus de temps, je serai allé faire un tour au Chili (Biz Auto le permet avec ses voitures). J'ai un souvenir toujours très présent des Geysers de Tatio près de San Pedro alors qui j'y suis allé il y a 20 ans.
Pour le Tunupa, je pense l'avoir bien expliqué dans mon carnet, accès par Jijira. Evidemment, pas besoin de guide, sauf si on vous y oblige. On voit très clairement la piste 4x4 qui monte au dessus de Coquesa en direction du cratère depuis le salar mais elle s'arrête vers 4100m, après c'est à pied et c'est visiblement très physique d'après le suisse que l'on a croisé à l'ile Pescado (coulée de pierres qui roulent sous les chaussures), sans compter l'altitude. On ne peut que très difficilement monter au sommet du Tunupa (escalade), le terminus de la randonnée est sur l'arête sous le sommet.
Nous, on a préféré monter par l'Est à Jijira car le cratère est orienté Est (voir nos photos). La piste de ce côté est très difficile en 4x4 mais très facile à pied et on arrive à un mirador, on n'est pas allés plus haut.
Pour la Laguna Colorada, on a entendu qu'il faisait partie des endroits les plus prisés par les Tours Operators pour passer la nuit (Comme Chalviri et Quetena Chico). Quand tu passes devant les baraquements, ça fait pas envie.
Ce n'est pas le froid qui est un problème pour randonner, c'est le vent. Il souffle en permanence, entre 50 et 80 km/h et il doit être entre 0 et 5°c et il vient toujours de l'ouest. Le plus qu'on a eu, c'était à la Laguna Verde et à l'Uturunku ou on avait du mal à se tenir debout. A la Colorada, c'est un peu mieux côté Ouest car il y a une grosse montagne qui te cache un peu, mais à l'Est, c'est l'enfer.
Pour les randos, il faut privilégier le matin ou le vent est plus calme.
La Laguna Colorada n'a d'intérêt qui si on monte un peu. Au ras de l'eau, on voit à peine la couleur rouge. Suffit de monter de 10m, il y a un point de vue sympa car un peu surélevé à 3-4km des baraquements au sud ouest de la lagune.
La laguna Hedionda Nord est sympa pour randonner, l'Hôtel est magique, tout comme le site, et les flamands roses sont parmi les moins sauvages que l'on ait vu. A privilégier la rando le matin aussi avant 9h.
J’ai adoré lire votre carnet! Les photos sont incroyables, alors je peux imaginer qu’en vrai, c’était d’une beauté sans mots. Super beau récit qui nous donne vraiment envie d’aller en Bolivie un jour! Bravo!
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I'm starting my first travel journal since VF reopened!
This will mostly be to share my impressions and some photos, with a few days' delay, but I'm starting this journal while I'm still here.
First, I'd like to thank those who helped me prepare for this trip.
I was able to organize this stay in one of the most expensive countries in the world thanks to the home-exchange principle. Not necessarily a direct swap, but through a points system, which is more practical for choosing where you want to go without it having to be a reciprocal exchange.
For this trip, there will already be two different accommodations. We'll see how it goes after that.
The first place is near Yverdon-les-Bains, close to Lake Neuchâtel.
So, we're going to explore this area!
We arrived under capricious weather that won’t leave us for the next few days!
We had dinner at a pizzeria recommended by *Le Routard* in Yverdon, then took a little nighttime stroll through the town center before heading inland to settle into our accommodation.
We discovered a very large, quiet house—and especially the cat that stayed behind! Funny for a couple of mice! He’ll be sleeping with us 😹
This trip had been on my mind for about fifteen years.
But the discomfort of overnight stays, the difficulty of communication, and the prices of the few car rentals kept making me postpone the project.
And then, everything fell into place—I told myself, now’s the time!
Preparations took longer than usual; the destination is still far from mainstream.
A bit of Kazakhstan?
Not in the end.
The south or not?
Yes, in the end.
Pre-book or play it by ear?
Only two stops were a leap into the unknown.
To help me find the ideal route, I made great use of this forum (thanks to everyone for patiently answering my questions!), pored over travel journals and blogs (Christian, Jeff), zoomed in on Google Maps and Yandex, and bought the guide published by OunTravela on this destination (the guide has been updated since).
---/---
You’ve got your passport, international driver’s license, bank cards, and euros?
Off we go to Lyon—just one night left before our early morning flight.
Tomorrow night, we’ll be sleeping in Bishkek!
(‘Beefsteak’ for my partner’s mischievous nephews...)
March 2nd — Departure by bus from Latour at 6:50 AM. The journey isn’t direct: we pass through Elne then Corneilla. In Perpignan, I switch to a BlablaBus heading to Barcelona’s northern bus station. Before reaching Le Perthus, French police stop us to check IDs. Several people aren’t in order, but after about fifteen minutes, we’re on our way again. We’re checked again at La Jonquera: this time, the wait lasts almost forty-five minutes while police identify those in violation and wait for a vehicle to pick them up. The driver then tries to make up for lost time; we finally arrive at our destination half an hour late.
I quickly head to the Arc de Triomphe metro station, located 200 meters away: you have to cross the bridge along the bus parking lot, then walk through a large garden; the station is on the right before the garden entrance. The trip to the airport isn’t direct: I have to change at Tomasso and take the line to the airport, where I arrive at 1 PM.
At the Emirates counter, I learn my flight was just canceled due to the war in Iran; they offer me another flight for the next day. I have to wait at the airport until 7 PM before being taken to a hotel; the next morning, I’ll take a flight to Vienna (with an 8-hour layover), then an Air India flight to Delhi, and finally a flight to Kolkata. I agree: I don’t know Vienna, so it’ll be an unexpected discovery.
At 7 PM, a small group is taken to the hotel, 35 minutes from the airport, where we’re served a light dinner upon arrival.
March 3rd — A taxi picks me up at 6:30 AM; the flight to Vienna takes off at 9:30 AM and arrives at noon. I’m free until 7 PM; the metro is direct to the city center. The weather is pleasant and not too cold, luckily, since my clothes are light.
When I exit the metro, I spot the St. Stephen’s Cathedral tower in the distance and approach it: the roof, made of glazed tiles, is remarkable.
Entry is free, and the interior, a mix of Gothic and Baroque styles in the center, is stunning.
Not far from there is St. Anne’s Church
, also Baroque, adorned with beautiful frescoes
—a music concert adds an enchanting atmosphere to the visit.
I continue my walk at random through the pedestrian streets lined with magnificent buildings: I’m charmed by the city.
Before heading back to the airport, I stop at a lovely tea salon. My flight will eventually leave with a delay.
Wednesday, March 4th — Delhi and a little luggage scare
We arrive in Delhi shortly after noon. Immigration is quick, and good news: my bag was checked through from Barcelona to Kolkata. I head to the connecting terminal and arrive half an hour before boarding: the flight goes smoothly. Upon arrival, the luggage comes out quickly… except mine. After filing a report, I’m told my bag is in Delhi—I have to retrieve it before taking another flight. I didn’t know (or had forgotten): with the delays, I wouldn’t have had time to pick it up and make the connection.
I take a taxi to the Ichamati Hotel. The welcome is warm, and the room is clean but very small. Without my bag, I feel a bit lost—I have nothing to change into.
Tonight, I’m dining with Raja and his friends at a beautiful restaurant, an old colonial house turned into a hotel.
We’re happy to see each other and have a comforting evening together.
June 2024.
While hiking with my brother on the GR 36 Tour du Morvan, I catch sight now and then of strange rectangular markers fixed to tree trunks. Against a bright orange background, a deep black Greek tau topped with a white dove. My first encounter with the Assisi Way.
The Way of St. Francis: a pilgrimage route linking Vézelay in Burgundy to Assisi in Italy, covering nearly 1,800 km.
It felt like an obvious next step—I immediately knew I’d take it on, attempt the adventure solo.
In the months that followed, I talked about my project to everyone—family, friends, my partner. An avalanche of comments, more or less the same but varying depending on each person’s character and life experiences. But deep down, it all boiled down to one legitimate question: why?
And the answers?
Hesitant, awkward, partial, even confused. I quickly realized they weren’t so easy to find. It was as if my project seemed more like a whim, a kind of intimate caprice, rather than a well-thought-out plan.
Of course, I knew the reasons that pushed me to leave—you always have to give some. Loved ones need to understand to feel reassured, and that’s understandable.
But I fear that when I list them, they’ll sound like the same old checklist anyone embarking on this kind of journey might give.
Of all the reasons I could mention, I’ll highlight just one here: the call of the road, the solo adventure that brings a powerful sense of freedom.
A bit like Monsieur Seguin’s goat, who from her comfortable pen gazes longingly at the unconstrained horizon of the mountain.
But if I’m being honest, I think I didn’t really know what I was looking for—or, more importantly, what I’d find. Deep down, when I reflect on it, one word keeps coming up that explains nothing and everything at once: desire.
Now well past sixty, I know that when I ask myself who I am or where I’m going, two things bring me fully back to myself: hiking and writing.
And my intention was also to anchor this adventure through words, day by day. Writing down my feelings, emotions, discoveries, and reflections each evening. The famous travel journal that grounds the daily experience in reality.
When I discovered the app "Polarstep," which was initially just meant to keep my loved ones updated and reassured, inform them of my progress, and maintain a connection, I found an opportunity to do it a little differently than usual.
No retrospective notes polished up after returning, but spontaneous writing—recounting everything that crossed my mind during the day and publishing it immediately. A journey lived in real time.
This text is the exact transcription of my daily writings. Rereading them, I didn’t change a thing—just corrected a few mistakes and tweaked some awkward phrasing here and there. Short texts, fitting the format imposed by this kind of app. Writing as if addressing others.
Now, all that was left was to walk.
April 18, 2026 – Vézelay.
Summer 2022 left me with a sense of unfinished business, so here I am back in Swedish Lapland for summer 2024, ready to attempt the Sarek crossing again—and this time, tackle part of the Kungsleden too.
After much hesitation, my partner Jean Marie and I decided to start with the Kungsleden, which is, from what we’ve read, stunning but very busy (and it really is!!), and finish with the wilder option: SAREK! This park is known as Europe’s last true wilderness—sounds like a dream, right?!
The downside of this plan is that there’s no way to resupply in Sarek, and the Kungsleden isn’t exactly set up for long-distance trekking either, so we’ll have to carry a lot of food for the first part of the trip with Sarek in mind. Oh well, we’re motivated!
Our plan is to start in Abisko (the classic route), head to Vakkotavare (also classic, but with some variations to avoid the official trail and the crowds), then continue the Kungsleden from Saltoluokta. Before reaching Aktse, we’ll set off on an east-to-west crossing of Sarek (weather-dependent, since aside from the Skarja hut in the center of the park, there’s no shelter if conditions turn bad).
At least we’ll be on the right side of the park to climb Skierfe and enjoy the jaw-dropping view of Rappaladen if we have to bail on Sarek.
All in all, that’s 17 days of trekking, including 1 rest day and 1 buffer day for weather delays.
So if you’re interested, I invite you to follow our fully packed backpacks!
08/03 - Abisko – 5km before Abiskojaure
Some info (guides we used for prep, SFT map, sending food to Saltoluokta)
08/04 – 5km before Abiskojaure - on the east shore of Lake Alisjavri
08/05 – East shore of Lake Alisjavri – just before Tjaktja
08/06 – Just before Tjaktja – above the Salka hut via Nallo
08/07 - Salka – just past Singi + side trip to Djalson Lake
08/08 - Singi – Teusajaure
08/09 - Teusajaure - Vakkotavare (end of the first section of the Kungsleden)
08/10 – rest day in Saltoluokta + round trip to the Sámi village of Pietjaure
08/11 – Saltoluokta – Sitojaure
08/12 - Sitojaure - Skierfe - Sarek or no Sarek?
08/13 – Skierfe – somewhere above Rapadalen
08/14 – Somewhere above Rapadalen – above the Skarki hut
08/15 – Above the Skarki hut - Skarja
08/16 – Camping at Skarja
08/17 – Ruohtesvagge
08/18 – Ruohtesvagge - Padjelantaleden
08/19 – Padjelantaleden - Ritsem – End of the trek
08/20–24 - End of the trip (Lullea - Stockholm)
And of course, the recap
This travel journal summarizes a trip I took in March to Argentine and Chilean Patagonia. It starts in El Calafate and ends in Ushuaia. During my planning, I considered looking into the Australis cruise from Punta Arenas to Ushuaia, as well as the W trek in Torres del Paine National Park. In both cases, I was put off by the prices. Instead of the cruise, I found two interesting wildlife excursions from Punta Arenas: whale watching in the Strait of Magellan and observing king penguins in Tierra del Fuego. The journey to Ushuaia was by bus. For Torres del Paine, things were a bit confusing, so I reached out to two agencies. In the end, I went with a rental car option, overnight stays on-site, and day hikes. I shared my full itinerary with the agency and ended up being taken care of by a local Argentine agency and a Chilean one.
So, here we go...
If you're looking for great tips and offbeat spots, if you love exploring uncharted parts of a country, if the exotic is your adrenaline, then move along!
Our 15 days in early May in this part of Turkey (a country I first discovered during a city trip to Istanbul in 2017) will only tread well-worn paths and revisit popular routes. Simply because I kept hoping until the very end that our flight to Jordan wouldn’t be canceled. Events in the Gulf proved me wrong, so we left with:
Zero preparation.
Not a single hotel booked (well, except the first one), no visits planned, just a flight ticket bought three weeks earlier. No guidebook, no app—just the desire to explore southern Turkey and Cappadocia, whose images and the chance to stretch our legs had caught my eye.
Oh, wait—I did bring along a new guide: Gemini! Yes, my friends, generative AI was my chief advisor throughout the trip for sites to visit, accommodations, routes, and even restaurants! An experiment I wanted to try to form my own opinion on using this new technology. And what better way to test it than a Turkish getaway?
The verdict? You’ll have to wait for the trip recap to find out!
The main idea of the trip is also relaxation.
So, the plan is Antalya for a few days, the Turkish Riviera for a few more, Cappadocia as the highlight, and a return via Antalya to wrap up the trip. And it was all planned by AI!
So, if you're ready, fasten your seatbelts—cabin crew, doors to automatic and cross check—boarding for Turkey now!
From Southern Shikoku, between land and sea, to the blue waters of Miyakojima and finally Tokyo’s megacity
Hi everyone,
I have to admit, I really hesitated before deciding to write this travel journal... Writing one takes a lot of time and energy, and since this is my 4th trip, I wondered if it would even interest anyone other than myself (both for the discovery and the writing). But after a few people asked, "Are you going to write a journal?" and especially after rediscovering the joy of reading other travelers’ journals about Japan or elsewhere on this forum, I’ve decided to share my 4th installment in the Land of the Rising Sun here.
The itinerary:
27 full days, from late May to late June 2025, right in the middle of the rainy season, including:
-->13 days in Shikoku, from Kochi (Kochi Prefecture) to Matsuyama (Ehime Prefecture)
-->7 days in Miyakojima (Okinawa Prefecture)
-->7 days in Tokyo
The trip was decided on fairly last-minute again this year.
Since I regularly check flight prices to track fluctuations for this destination even without concrete plans, stumbling upon a slightly cheaper direct flight (900 €) than what I’d seen in previous months (around 1,200–1,400 € on average) for a Paris-Tokyo route with Japanese airline ANA was too tempting to resist the urge to return to this enchanting country. After much hesitation between exploring the San’in region (Matsue, Tottori, Yamaguchi) and Southern Shikoku, the decision was made—I took the plunge! The ticket is booked: Paris to Kochi with a layover in Tokyo, all with ANA, the airline I’d been dreaming of... for 1,120 € per person. Okay, it’s not cheap, but it’s better than in 2023.
Departure in 2 weeks! Now I just have to get everything ready!
Intense prep work over these next 2 weeks to:
finalize a more precise itinerary and reach an agreement—yep, because even though we both love Japan, our preferences differ slightly, and we have to choose between exploring new places or revisiting beloved spots...
decide how much time to spend in each area without rushing while still exploring
research places that might interest us and watch videos about Japan
book accommodations: yes, it’s possible to do this on the spot, but last year, we realized that last-minute options were pretty expensive, so we’re booking ahead—though we’ll keep a few options open in case better deals pop up later
reserve rental cars
order yen
check the weather regularly and wonder if choosing the *tsuyu* (rainy season) was really a good idea—are we going to be drenched the whole time???
"What hard work," you might say! Going to Japan for a month—what a tough life!
Despite this being my 4th trip, the excitement is just as intense as the first time.
The only small downside is that when we booked the flight, there weren’t many seats left, so we’re only sitting together on the international return flight. Plus, on the way there, we have middle seats.
Another lingering question: what French-language films will be available? According to the internet, the selection seems limited.
Oh well, these are just minor details—it’s already time to fly!
PS: I’ll be posting slowly and irregularly... so for those interested, be patient, and maybe set an alert...
Kattegat isn’t just the name of the village in the TV series *Vikings*—it’s also the stretch of water separating Denmark from Sweden... the sea, basically! And further north, you’ve got Norway and its fjords!
Originally, I’d planned to just do a loop around Kattegat, with the *Under* restaurant in Lindesnes as our anniversary treat... but along the way, we thought, why not "push" a little further north, keeping an eye on the budget since we’d chosen to travel by car in June 2025 through Scandinavia.
Why by car when most travelers opt for a camper van, while others prefer the comfort of cruises?
Well, because we don’t own a camper van, renting one is pricey, and then you’ve got to add fuel costs (those things guzzle gas!), ferry fees, and other "tolls." All things considered, we went for mostly rentals—especially since there were four of us at the start of the trip.
We spent the first week in Denmark with our daughter and son-in-law. Then they flew back to Belgium, and we continued our adventure as a couple.
For accommodation, we mainly booked Airbnb apartments, which helped keep costs down and, most importantly, let us prepare our own meals (diet, diet!).
In this travel journal, you’ll discover (or rediscover, for those who followed my older ones) our unbridled love for theme parks, museums, unique experiences, and—especially in Denmark—Legos!
Unfortunately, we didn’t do any hikes this year because the unpredictable weather had made the trails slippery, and since I’d already taken three tumbles during the trip, I didn’t want to risk another!
In the end, we traveled for 32 days, covered 6,200 km, and most importantly, discovered the charming country of Denmark, marveled at Norway’s breathtaking fjords—all without suffering the heatwave that hit France and Belgium that June!
If you’ve got any questions, don’t hesitate to ask!
This travel journal is therefore intended solely for my photos, to present a consistent style.
All the shots were taken with a simple Samsung Galaxy smartphone and with whatever was at hand.
All stays combined, I’ve spent the equivalent of a year at most in Thailand, and I’m no great expert.
However, after many trips, lots of reading on VoyageForum and other sites, and conversations with many locals as well as expats, my view of the country is becoming clearer, though it’s constantly evolving. You never stop discovering and learning.
I guess I wanted to deliver a puzzle, mainly for those who want to get an idea of the country here and for those who feel nostalgic about it.
I don’t know if this minimalist sharing will interest anyone, but it’ll do me good to put it together. After so many months without traveling and then these other long months with VF closed, there’s plenty of material available.
There’ll be a mix of places, periods, and subjects, but it might well be intentional.
I suspect many Thais have dogs because they make excellent guardians for the home. Nothing better to deter burglars or to signal the presence of a snake. You’ll often see Thais tapping the top of their dog’s head, but don’t be fooled: it’s a sign of affection from them. Judging by the dogs’ reactions, they’re used to it.
Thailand is one of the countries on the planet where rabies is still present, so keep that in mind. It’s not just bites that can be dangerous, so don’t let just any dog lick you. Especially on a wound, of course.
Even though dogs often fear humans—this dangerous and unpredictable predator—we still need to stay cautious.
Be careful when walking into alleys because the dog will defend its master’s big yard. Be careful at night, and be careful when they’re in packs.
It sometimes crosses our minds that Thailand isn’t all that made for walking around, and dogs are one of the reasons.
That said, it’s not uncommon to see them chasing bikes or scooters. Cars, though? Much rarer—they’re too big.
It seems Thais prefer to give their dogs freedom by not locking them behind gates. Though sometimes the gate is closed, the little side door is wide open. Oh, and sometimes there’s no gate in front of the property, or it’s been full of holes for years.
You’ll often see dogs sleeping on the roadside, sometimes right on the road. When you approach, they move aside nonchalantly—or not at all. It’s less funny when they suddenly appear from thick vegetation, reminding visitors not to drive too fast. As a result, you’ll notice that dogs with injuries or missing legs aren’t that rare.
Since they believe in reincarnation and respect for all forms of life, they don’t chase dog packs away too much, and they don’t sterilize them enough. When you see a small pack roaming freely in the countryside, you think twice about running into them at the edge of a field.
A darker side of this is that euthanasia isn’t often practiced. Twice, we saw dogs at death’s door in temples, enduring terrible suffering with no one to help. The image (and the smell) of one of them, agonizing and exuding the stench of death, still comes back to me sometimes.
Some of you may have seen the YouTube vlog of a French woman living in Phuket who was given a little pig by her Thai friends. The animal, well-fed, quickly became a happy and enormous beast with its own garden. Yet it didn’t take long for it to fall seriously ill and become incurable. In her video, the French woman described how difficult it was to find a vet willing to perform euthanasia.
You’ll often see bowls by the side of the road. Thais leave food and water there for stray cats and dogs. Overall, they have a big heart for animals.
If you ever pop into a shopping mall, you might see people pushing their small dogs in strollers. It’s not just for fun—these strollers are provided for customers to put their pets in, otherwise you can’t bring them inside. It looks a bit odd when you expect to see a baby.
Here’s our account of our trip to Malaysia from September 11th to 27th.
I hope our tips can help others as much as this forum has helped us!
Day 0:
Departure from Nantes with a transfer in Amsterdam via KLM (720 €).
Day 1:
We arrive at KLIA1 in the early afternoon.
First challenge: figuring out where to pick up our luggage. Turns out the answer is right under our noses—we need to take the airport’s internal metro!
Once we’ve got our bags, we withdraw some cash from a Maybank ATM right there.
Next up: SIM card! Just outside the arrivals hall, several kiosks offer them. We go for a Celcom 5 GB card (70 RM).
Then it’s taxi time to get to KL, in the Bukit Bintang area—about 85 RM in a slightly old taxi with weak air conditioning.
We check into our Airbnb apartment, which is clean, more spacious than a hotel room, and—best of all—has a charming balcony with a gorgeous nighttime view!
We end up hanging out on that balcony, reviewing our plans for the next day. After dark, we take the monorail just a short walk away to enjoy our first evening on a rooftop at the 34th floor: Hélipad (Raja Chulan station—you have to enter the Menara Tower at the base of the station) with a panoramic view of the city and its iconic towers.
Finally, we head to Jalan Alor to grab a bite in this super busy street.
Big sleep ahead! 😴
After a pretty disastrous weather-wise trip to Gran Canaria, we’re hoping this time the sun will shine in Puglia.
It’s not a sure thing, though—the weather’s been awful all over Europe in early May.
For those who’d like to (re)read the story without the digressions, it’s here.
Saturday, May 16:
This time we’re flying out of Charleroi (Brussels South): the ticket prices, flight times, and proximity all worked for us.
The airport (Ryanair) was recently renovated... but it’s still not very well organized. There are hardly any seats in the boarding areas, and... the restrooms cost money!!!
The flight goes smoothly, though, and we land in Bari a little late.
We quickly pick up our rental car, a very local-looking Pandina (even more so than the Fiat 500 in this region), and hit the Italian roads... and their unique driving quirks (like the fact that the countless road signs along the streets and in towns are purely decorative 😏, and that Italian cars don’t have turn signals 😮... except for rental cars).
About an hour later, we arrive at our first accommodation, right in the middle of the countryside near Monopoli.
The owner isn’t there, but they’ve left us a ton of info via messages and even turned on the space heater, which is a nice touch.
We explore the property:
And the next morning before breakfast, its immediate surroundings:
Sunday, May 17:
After our "seaside" experience in Gran Canaria last weekend (packed with people and locals), we decide to start inland.
After a hearty breakfast,
we head toward Alberobello, a super touristy village famous for its trulli—those stone houses with conical roofs.
We easily find a free parking spot on a street near the Aia Piccola district, where some trulli are still lived in year-round.
We almost immediately come across the Trullo Sovrano (the only two-story one), which you can visit (but we skip it—it’s opening time, and there’s already a line).
From there, we head down toward the Basilica of Cosma e Damiano... but we don’t go in because there’s a mass.
Now we’re on the main Piazza del Popolo, which connects the two districts of Alberobello: Rione Aia Piccola and Rione Monti, the more touristy one.
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
This trip was in 2023, but when I wanted to write my travel journal, VF was still closed to contributions...
So, now that I've just finished my Japan travel journal here, I figured it was high time to honor this destination we came back from so enchanted.
Disclaimer 1: This is a written travel journal. There’ll be text! Too much, for some!
Disclaimer 2: This is an illustrated travel journal. There’ll be photos! Too many, for some!
I have to say, every time I try to discipline myself, to keep it shorter, to include fewer photos... I end up adding more. It feels like my dear Aunt Nicole, who exhausted us with her slide-show evenings in the 70s/80s, decided to take her revenge. The upside for you, readers, is that you can slip away anytime without offending Aunt Nicole. I won’t even notice!
Anyway, since I love maps, here’s one to give you an idea of where I’m taking you. As you can see, we only saw a tiny part of Laos (the areas circled in red); we only had 3 weeks for ourselves (my husband’s newly retired, I still work), and we prefer taking our time over rushing around like crazy.
In broad strokes, it was very classic:
First, we “settled in” at Luang Prabang (8 days), because we wanted and needed to.
From there, we took three days to venture a little further north—not far in kilometers, but as we know, distances aren’t just about km!
Then we flew south to Paksé, letting ourselves drift down to the 4,000 Islands while stopping by the pre-Angkorian archaeological sites.
We wrapped up with the Bolaven Plateau.
A few practical notes: We arrived via Bangkok, then took a Bangkok-Luang Prabang flight, having picked up our luggage in Bangkok to check it in for Luang Prabang. No issues—the Bangkok airport, which many of you know, is very well organized.
We got our visas on arrival in Luang Prabang. Quick, but to be fair, we were on a “small” plane, and the big flights had arrived earlier, so we weren’t too crowded in line!
At the end of our trip, we didn’t fly out of Paksé but from the nearby airport in Thailand, Ubon Ratchathani (a 2.5-hour drive from Paksé), then Bangkok and Paris.
You’ll notice we skipped Vientiane to stay longer in Luang Prabang. That said, there’s now a high-speed train between Vientiane and Luang Prabang—good to know—and soon the (Chinese) train will go all the way to Bangkok and even Kuala Lumpur!
With that intro out of the way, let’s dive into the heart of the matter.
To be continued: Slowing down the pace... in Luang Prabang
Here’s a little story about my first trip to Japan with my partner.
We went for our first visit from October 29 to November 13, 2024.
I had planned this entire trip back in November 2020, but given the health situation at the time, I had to cancel...
Here’s the classic route we took:
We booked everything ourselves and got a regional pass for the area from Kyoto to Hiroshima.
The hotels were reserved 3 months in advance on Book... and Agod... (1030 € for 2 people for 13 nights = 80 €/night).
For the flight, we chose a Qatar Airways flight with a layover to break up the long journey (950 € per person).
We also got a pass on the same site (Japan-Experience) to take the train connecting Narita Airport to Shibuya Station (the N'EX Narita Express).
Since the airport is 75 km from central Tokyo, we opted for this mode of transport, even though there are cheaper alternatives.
After reading various posts on VoyageForum, I understood how important it was to have a Welcome Suica card to pay for public transport (subway, tram, bus, boat throughout the country), and we were able to buy one at Narita Airport.
It turned out to be super useful!
After a long but smooth journey, we found ourselves at Narita Airport in the evening.
Even though we had a pass for the Narita Express, we had to go to a counter to make a reservation for the train (mandatory).
Then, once we arrived at Shibuya Station, we took the subway for 2 stops and finally reached our hotel, exhausted (Hotel Asia Center of Japan – 270 € for 3 nights with breakfast included).
I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far from exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.
Let’s start with the shotengai...
Our first "wow" moment came as we stepped out of the subway in Asakusa, the Tokyo neighborhood where we’d booked our hotel for our first five nights. Exhausted after our long flight, we finally arrived and took an exit that led straight into a shotengai—one of those covered shopping streets that pop up in city centers and flourished between the 1950s and 1980s.
It was an instant aesthetic shock, like a close encounter of the third kind between the modern city, a typical Asian market with its street stalls, the vintage vibe of the arcade, the sheer abundance of goods, and the bustling crowd—a mix of tourists, pilgrims (thanks to nearby Senso-ji Temple), and locals (it’s a very working-class area).
In the end, it set the tone for a feeling we’d experience throughout the trip. Wherever we went, shotengai turned out to be fantastic spots for finding little restaurants, shops, or even fresh produce. Some are like real mazes, like in Kyoto, where we spent ages trying to relocate a restaurant we’d loved ;-)
In Kanazawa, the Omicho Market:
And in Kyoto, Nishiki Market:
With my girlfriend Christelle, we’ve chosen South Africa for our first trip to Southern Africa, focusing on safaris—after a long debate with a Cape Town/Kruger combo.
But that would’ve meant cutting out St Lucia, which would’ve been harder to fit into another trip.
And St Lucia—thanks to Michel and all those travel journals—we really wanted to go there.
So our 11-night itinerary ended up like this, mostly shaped by school holidays:
- 3 nights in St Lucia
- 1 night in Hluhluwe
- 1 night at Mkhaya Game Reserve (Eswatini)
- 1 night at Hlane Royal National Park (Eswatini)
- 3 nights in Kruger (Berg en Dal / Satara / Tamboti)
- 1 night at Shindzela Tented Camp in the Timbavati private reserve
- 1 final night in Kruger at Lower Sabie
All of this in the off-season and rainy season, just a month after catastrophic floods that killed over 150 people and seriously damaged Kruger’s infrastructure.
I’ll jump straight to St Lucia and skip the loooong journey to get there (with a layover in Frankfurt, landing in Johannesburg, a domestic flight to Durban, and the rest by rental SUV—First Car Rental, perfect, no complaints).
To motivate readers—especially some familiar faces here—I’ll drop in a first photo.
We went to Albania in August 2025.
Our itinerary included adventure (sporty activities, site visits), naps on the beach interspersed with swims, incredible natural sites, and a bit of culture.
I booked all our accommodations on Booking.com. Note: almost all places ask to be paid in cash!! You can obviously withdraw from banks, but the fees are pretty high. Luckily, we had plenty of cash, and the country is very safe. You can pay in euros most of the time, which avoids exchange fees.
We started in Tirana. I’d read a really interesting post about Albania’s bunkers (link in my profile). We chose to visit Bunk’Art with a guide from the agency that wrote the post. It was fascinating—not only to better understand the country’s history but also because her grandfather was repressed by the regime, and she shared her family’s experience with us.
Bunkers are everywhere! In Tirana, Bunk’Art is the most interesting and largest. You’ll see the dictator Enver Hoxha’s office, where he would’ve taken refuge in case of an attack on the country. Bring a sweater—it’s really cold in the underground tunnels and their huge corridors.
You can visit other bunkers around the country, in Tirana and elsewhere. Almost all are just abandoned.
The cable car up Mount Dajti is right next to Bunk’Art. The view is stunning—you realize Tirana is so close to the mountains and the sea... But otherwise, it’s not that exciting for older teens (17 and 19) and their parents.
We picked up a rental car in Tirana—it’d be ours for the next three weeks. We used Goalbania’s agency to avoid any hassles. First, there aren’t many cars available in Albania in summer. Second, French credit cards can be a nightmare abroad. So we preferred to sort that out in advance.
After Tirana, we headed to Permet. Just a heads-up: the roads are in great condition except in the mountains. And Albanian drivers aren’t stressful to deal with. Though you might suddenly encounter a herd of goats crossing the road—haha—but if you’re not going too fast, it’s fine.
In Permet, I’d been dreaming of rafting on the Vjosa, one of Europe’s last wild rivers. And we did it with a local agency! It’s beautiful, accessible to everyone, not too physical but still a bit lively—just how we like it. You can even jump into the river in some spots.
In Permet, we also hiked through a canyon and visited a lovely little church.
And we took a workshop to make their local culinary pride: gliko. It’s a jam with whole fruits inside. We’d seen it on Goalbania’s site, and it was really fun. We were with a family where the secret to making gliko has been passed down for generations...
Next, we headed to Gjirokastër. A city we loved: its old traditional houses (Skendulli and Zekate), its grand castle, the Ali Pasha Bridge. Along the way, we stopped for artisanal ice cream at a little shop run by a grandmother who’s been making it herself for ages.
One afternoon, my husband *had* to go to the coast in the south, to Ksamil (he’d read it was better than Sarandë). Verdict: we didn’t like it. Parking is a nightmare, the beaches are super noisy and crowded. The sea is packed with jet skis, boats, pedalos, and ropes. Avoid it.
On the other hand, we really liked Himarë, where we went next. We stayed at a campsite where we rented tents with mattresses and sheets inside. Right by the sea, on a low cliff (about 2 meters high). You can hear the waves at night... Magical!! To swim, you either jump straight into the sea (almost from the tent) or climb down a ladder, which you’ll need to climb back up to get out.
I was a little worried the campsite wouldn’t be very comfortable, so afterward, I’d booked a small place in Gjilek. Turns out, the place was really tiny (one room for four, no kitchen) and pretty expensive (over 100 € a night). We’d drive to the beach or restaurants—it’s on a steep slope, so not very accessible. Parking near the sea is tricky. But the (private) beaches were nice—we’d rent an umbrella not too close to the music and spend the day there. We also went to a wilder beach, harder to reach, via a long path. Behind the beach, there’s an amazing canyon where we’d sometimes climb using ropes (already in place, no need to bring your own) over big boulders rolled around by the stream, which must swell a lot in spring.
So, the sea in Albania: it’s nice if you like swimming and relaxing, but it’s not the most interesting part of the country. There are so many other amazing things to see and discover—so many stunning sites! Maybe an agency could’ve helped us find more practical accommodations and avoid Ksamil and its surroundings.
We left the coast to head to the beautiful city of Berat and its "thousand windows." We explored the city, its fortress, and its icon museum.
Then we discovered the Osum Canyon—it’s incredible. The view from the top is breathtaking. And at the bottom, it’s magical. There’s little water in summer, so rafting isn’t an option. We weren’t tempted by the big-tube descent offered by an agency—it looked fun, but the group had 40 people. We preferred hiking on our own as a family of four. We scouted the area on Google Maps... and found where to descend. We walked in the water, then it rose to our waists, then our shoulders... We weren’t moving fast. And how to get back up?? Eventually, we followed a group with a guide—the path was hard to find.
After that unforgettable hike, we visited the Bogovë Waterfalls. It’s pretty, and we swam, but the water was *really* cold.
We passed through Tirana again and then headed to Shkodër. We explored a bit—its charming little streets, the Rozafa Fortress. There’s a tiny museum where you can see *huge* Ottoman stone cannonballs. And they tell you the (charming) story of the young woman who was walled alive in the castle’s foundations to ensure its strength...
Shkodër is mostly a stopover to head into the mountains and discover Theth. Our goal: hiking in the Valbona Valley, from Valbona to Theth. We organized the trip ourselves, without an agency, but it took some time to figure everything out. So I’ll save you the trouble—haha. Book your tickets on the Komanilakeferry website. The ticket includes:
🙂 minibus transfer from downtown Shkodër to Koman
🙂 ferry ticket from Koman to Fierze. This ferry ride is *gorgeous*—between mountain slopes covered in pine trees, and sometimes a little house with a few fields...
🙂 minibus ticket from Fierze to Valbona. Now you’re in the mountains! The minibus drops you off near your accommodation—pick one as close as possible to the start of the hike (if that’s your goal!). The ones at the far end of the village add up to 1.5 hours of walking. Our choice: Guesthouse Dioni. The host is really lovely, it’s in the woods, and it’s basic but great.
After a day of hiking, we arrived in Theth. What beautiful mountains! Then we explored Theth and the surrounding area. It’s pretty busy, but you can still enjoy the Blue Eye of Theth and its swim. It’s *so* cold! But so beautiful!
🙂 minibus ticket from Theth back to Shkodër.
After a night in Shkodër, we drove to Kepi i Rodonit. A guidebook (I forget which one) raved about its beauty. And it *is* beautiful!
But the view is ruined by plastic bottles and other trash in the bushes, along the paths, and of course on the beaches. The only peaceful spot: the private beach at Kepi i Rodonit, which is cleaned. You can rent an umbrella and have lunch there. That’s where we spent our last few days—very relaxing.
In short... Albania turned out to be perfect for us and our teens!
I’m diving into a recap of our loop—pretty classic, really—Denver-Yellowstone-Denver this past summer, from July 24 to August 17. Given the sheer number of trip reports already out there (or in the works), and since I don’t have the writing chops or the photography skills of many of you, I’ll keep it practical—well, I’ll try, at least—to share our take on some of the less-visited parks and spots.
First off, a huge thank you to everyone whose trip reports, blogs, websites, comments, and more helped us put together this itinerary. Looking back, it could’ve been even better optimized: a few disappointments when we missed out on some great discoveries, often because we were short on time. Plenty of reasons to come back to the area!
We’re traveling with our four (almost) teens—18, 16, 14, and nearly 12 years old. To keep the trip enjoyable for everyone, we had to make compromises on both sides: cutting a visit short to spend more time swimming, waking up at dawn, and so on. But logistics also played a big role—things like laundry, grocery shopping, and keeping luggage organized could’ve quickly become time-consuming without a little planning.
And honestly, I think we visited every Walmart along the way! Blame it on the lack of fridges in some accommodations and, more importantly, the *very* limited space in the car, which made it impossible to bring a proper cooler. I’ll come back to the car saga later.
For accommodations, this year we alternated between basic cabins in KOA campgrounds and Yellowstone (when staying more than one night in the same place) and hotels. Always with a pool (except in Yellowstone, of course), which let the kids burn off energy—because they always have reserves, even after packed days!—and, let’s be honest, gave us a chance to relax. No Wi-Fi issues either; we all had plans with 25 GB of data (a big thanks to Gilles for the amazing deal at 0.99 €). It worked perfectly, even for texts and calls between phones—no extra charges.
Now, onto our route: as I mentioned, a classic Denver-Yellowstone-Denver loop. To avoid rushing through the parks or spending all our time on the road, we prioritized staying as close to them as possible, with at least two nights in each place. And I’ve got to say, it’s really nice to settle in, even if it’s just for two nights. It also helped us deal with the weather, which wasn’t always great during this trip. The trade-off? With vacation time being limited, some driving days ended up being long. We knew that going in, but since we kept a relaxed pace with no time constraints (don’t ask me for timings—I don’t keep track of the clock on vacation, except in the morning to get everyone up before noon!), we sometimes ended up with marathon days.
With that said, I’ll dive into the trip itself in the next post.
We all have two lives. And the second one kicks off the day you realize you only have one, with the determination to spend the time you have left on what truly adds sparkle to your life, Kevin! I like to elegantly introduce a trip with a philosophical quote. First, it gives you the illusion that I’m some kind of deep thinker, and second, it lets me fill up the first few lines of my blank page when I don’t know how to tell you I’m diving back into what really lights up my life: another adventure beyond the horizon! And nearly every other year, like a toxic relationship, my horizon tends to take shape in Uncle Sam’s backyard. And this, despite his cousin Donald calling the shots. Speaking of which, it was partly that impulsive guy who pushed us to be just as impulsive and snag our four flight tickets at a ridiculously low price—a direct result of foreign tourism taking a hit from BetaMax’s repeated antics... Four tickets? Who are the other lucky ones? In this case, our lucky ones are actually lucky ladies: My Flo, always up for exploring the world with me on foot, camelback, or scooter, is obviously in on the fun. The other two seats went to our daughters, Sasha and Luna, both thrilled to be part of this new American adventure...
But what’s the American West like in February?... A gamble. Let’s call it Russian roulette since we’re not landing during peak weather season. That’s why we encouraged our transportation and accommodation to get cozy and produce a little camper van, so we can stay ultra-flexible in the face of any weather tantrums. We’ll be roaming in Kara the van with the motto "Follow the sun!" Bad weather? We bolt. Snow? We speed up. Sunny? We act like it was the plan all along and soak it up.
"Okay, but why keep coming back to the same corner of the globe? After ten American adventures, you must be tired of seeing the same things, right?" But I’m not crazy, you know!... The American West is like making love to your gorgeous wife over and over, always enjoying it just as much. And contrary to what you might think, the American West isn’t just the Grand Canyon, Monument Valley, Las Vegas, and Bryce Canyon. Proof is, after ten trips to the U.S., my retinas are still untouched by three-quarters of the places I scribbled on a napkin for this adventure... Oh, and add to that my wife, who I’ve easily converted to my religion, and boom... relapse is even easier! Because yes, we’ve landed in Los Angeles after a sunny flight over Greenland, still under Danish flag for now. And we’re already heading east through the XXL traffic of L.A.’s eight-lane highways, eager to dive into our first discoveries. But first, night is taking over the sky, and second, we’ve been officially awake for 24 hours, so I suggest wrapping up this intro. I’ll tell you more tomorrow morning. Sound good?
And we still haven’t seen everything!
Before setting off for new horizons at the end of this year, it’s time for me to share my trip to Cape Verde this summer 2025.
I particularly love these spontaneous trips, and our stay in Cape Verde is one of those because it was only at the beginning of April that we decided on this getaway, which had been catching our eye for a while, given our love for the mountains.
As always—well, when it’s open—I turned to VF, and I want to immediately thank Marie, aka ptitortue, who helped me a lot in planning this trip through her travel journals and our exchanges!
Because Cape Verde is both small and vast! We decided not to rush from one airport to another, to enjoy the places and the people, but also to relax, since the work backlog from being stuck in May (see my previous travel journal 😅) had to be caught up on in June.
So, 4 islands will be our winners from 06/28 to 07/19:
Santiago first for logistical reasons, as round-trip flights from the capital Praia were the cheapest (650 €/person from Lyon via Lisbon with TAP, still!)
São Vicente, because it’s the gateway to the next one but ultimately more than that...
Santo Antão, pretty much the main goal of the trip since Marie (and the photos) had really sold it to me.
And finally, Sal Island, for some rest—a non-negotiable condition for my other half—and we’ll see that I should’ve listened to Marie...
That said, what a chatterbox I am—buckle up, flight attendants at the doors, off we go on new beautiful escapes! (Thanks to Sophie for the easy loan)
Last note for my eager fan club 😏: yes, there will be alcohol—how could there not be in the land of grogue!
Hello,
Since I enjoy not only the countryside but also everything related to rail travel, I’m starting this photo thread dedicated to trains in Thailand (I’d guess most of us have taken one at some point...).
Feel free to post your pictures here as long as they fit the theme: rolling stock**, stations**, platforms, tracks (even without a train on them), technical equipment, engineering structures (bridges, viaducts), etc.—all in Thailand.
For each photo, I’ll (or you can) note the station or line where it was taken.
Comments and questions are welcome.
As I’ve mentioned elsewhere, I inherited my love of travel from my parents and some of my grandparents. A strong passion, but one that was unfortunately limited by our family’s modest resources. Back then, living in northern Alsace, a simple trip to the southern part of the region—with the Wine Route as our destination—felt like an extraordinary journey to a land of plenty for the little boy I was in the late 60s and early 70s.
Everything seemed so huge when you were still just a kid.
Back then, I was overwhelmed by countless sensations—I was already highly sensitive, with a keen mind and a nose and taste buds that were developing like a pro’s. Which, as I’d later realize, wasn’t always an advantage.
Those magical days always began with a gentle late-spring or midsummer morning. The interior of the white Peugeot 404, license plate 210 LZ 67, had already soaked up the sun before the engine purred to life, and the cabin gave off a scent I could still recognize today—a fragrance I found so pleasant. Back then, I had no idea it was just the smell of warm plastic from the car’s interior.
Yes, the scents of the 404 on sunny days became my madeleine de Proust...
What’s more, the whole family was unusually cheerful because those moments of relaxation and leisure were rare. Everyone worked, and no one had an easy job or was well paid. Without the *Trente Glorieuses*, these experiences might never have happened.
Once we crossed the canton’s borders, I felt like I was light-years away from my everyday surroundings, and every kilometer plunged me deeper into *terra incognita*. It was thrilling. Far from my so-called "medium-sized" town, wheat fields, cornfields, and cabbage patches stretched out, punctuated by tall poles connected by long wires and topped with vegetation—like giant clotheslines without laundry, where magical beanstalks might grow to touch the sky. Back then, I was still far from tasting their product, which was simply beer. At the time, there was still a significant local hop production. Fun fact: it wasn’t until 2002 that Anglo-Saxon scientists proved hops and cannabis belong to the same biological family.
After the fields, the landscape took another step up as it rolled past the little boy’s eyes, often glued to the windows. First came modest hills, then a succession of rolling slopes that soon formed an unbroken chain. Their 700 meters in altitude felt like Himalayan peaks to me—impressive, inert giants, a whole new world. Gazing at them, an intense emotion welled up somewhere between my stomach and lungs, nearly taking my breath away. What mysteries, what treasures did these heights hold?
And then there were the cherries on top—the crowning touch that made the scene even more magical: proud, majestic castles perched on the summits like impassive sentinels. Monuments from the past, yet firmly rooted in the present on their rocky spurs.
The little boy’s eyes sparkled—he’d been given a castle for Christmas, complete with battlements, towers, a drawbridge, and fully armed knights. He’d watched and lived *Ivanhoe* on the only French TV channel that existed back then.
Only once did my paternal grandfather join us on one of these trips. A tall, intelligent man with a face that could shift from stern to mischievous, clearly full of humor and charisma. Sadly, his relationship with alcohol had taken a toll on his life and, by extension, those of his loved ones. He had a strong personality—if his boss crossed the line, he wouldn’t hesitate to punch him, which meant he went through a lot of different jobs. Back then, you could quit one job and easily find another. It was quite something to see him in his final stages, hallucinating pink elephants and even drinking perfume when he had nothing else left. The last time I saw him, he’d slipped away from the doctors and nurses while hospitalized in pretty bad shape—at least, I assume his liver was the issue. We were sitting down for a family lunch when the door burst open, and there he stood in his pajamas, eyes twinkling with mischief, clearly pleased with the dramatic entrance. That theatrical moment didn’t spare us from burying him a few months later at the age of 71. One day, my mother told me the family doctor had quietly remarked that it was a shame—with his robust constitution, he could’ve lived to be a hundred. Yes, the family doctor—this was the man who’d come treat you any day, at almost any hour, just for a phone call. It really existed, it’s not a myth!
That day, his wife—my paternal grandmother—was also along for the ride. Everyone agreed that Jeannette was a good woman. She worked as a waitress at *Le Tigre*, the biggest brasserie in town, right in the center. Most customers preferred to be served by her, including local dignitaries and even the mayor. As a kid, I didn’t find her very fun, open, or warm—she seemed a bit stern. Back then, women in their fifties already had the face and build of grandmothers. Same went for men, don’t get me wrong. I had no idea about the struggles she faced because of her husband. I didn’t know that 30 years earlier, she’d had to flee Alsace while pregnant, under threat from Nazi fighter-bombers. I didn’t know she’d had several miscarriages, and that my father—her only surviving child, born prematurely in March 1940 at the other end of France—weighed less than a kilo at birth and was so tiny he could fit in a shoebox. Hard to imagine he’d grow into a strapping man nearly 1.80 meters tall, tipping the scales at 100 kilos.
When you come back from summer camp in early August and ask why she didn’t pick you up with your parents, and they gently tell you she’s "in heaven," you don’t realize she passed away at 54 after suffering greatly from stomach cancer that had spread.
Back to that family outing, that enchanted parenthesis. I even remembered where we’d had lunch when I passed through Dambach-la-Ville decades later. One of those charming, flower-filled towns Alsace produces in abundance—and preserves so well. This one sits high on a hill, and I was a bit stunned on the parking lot because the view stretched far, revealing the Alsace plain below—its fields, villages, hills, and forests. The world seemed so vast and enticing that day, even though I was only glimpsing a tiny fraction of it.
The region was already very touristy, but I wouldn’t notice the downsides until much later. That Sunday noon, I discovered a large restaurant filled with diners. I can still see the enormous piece of meat they served me, decorated with a little wooden skewer topped with a flag. I kept that one for a long time. Those were the golden days of rich, flowing, thick sauces—so flavorful—and the era of the world’s best fries, made on the spot with the best potatoes. To top it off, I was *exceptionally* allowed a small bottle of apple juice, Orangina, or—even better if possible—Sinalco. Yes, Sinalco—like Orangina, but better. A brand that must’ve disappeared in the 70s, but why, and what a shame! Since then, Orangina’s little bubbles have taken the brand to the other side of the planet—it’s now Japanese.
Year after year, I’d eagerly await that ecstatic moment when the most beautiful castle in Alsace, the Haut-Koenigsbourg, appeared in my field of vision. The perfect model, the archetype that blended into the landscape at the height of a child’s dreams.
The trip home always felt like a reality check—less jarring than an alarm clock, but more diffuse and melancholic. From then on, there was only one wish: *When do we leave again?*
Hi there,
Here’s a recap of a trek through the Balkans covering three countries: Albania, Montenegro, and Kosovo. I was with a friend, and we didn’t do the full route (only one day in Kosovo).
It was a wonderful trek through snow-capped mountains and vast flower-filled meadows, meeting incredibly welcoming people.
At the end of the travel journal, I’ll share what I loved and what I liked less.
Day 1: Flight from Paris-Beauvais to Tirana with Wizz Air.
Since Albania isn’t part of Europe when it comes to phone service (at least not yet! :-)), we had to buy a physical SIM card—otherwise, the bill would’ve been sky-high if we’d used our French plan! We got one from Vodafone AL at the airport. You can buy online before leaving with a virtual SIM (e-SIM) for compatible phones, so you don’t have to swap cards. But given the uncertainty about choosing a plan online, we preferred buying one directly at Tirana Airport. Cost: 31 € for 100 GB. That’s way too much—100 GB is overkill. For 40 GB, it’s 27 €, and the plan lasts 21 days. The price difference isn’t huge, and it was cheaper than online. This plan covers all the countries along the Balkan range.
Money tip: All guesthouses and accommodations accept euros. The local currency in Albania is the LEK. In Montenegro, it’s the euro. Bank fees for withdrawing money from an ATM in Albania are pretty steep: 8 € for a withdrawal of 600–700 LEK (about 200 €)! So it’s better to withdraw cash (euros) in France. Oh, and we booked all our accommodations before leaving, but payment is always in cash. Budget around 400–500 € for 9 days of trekking.
Then, a transfer the same day to Shköder, about a 2-hour bus ride. Cost: 10 € per person. Tickets bought directly on the bus. We spent the night in Shköder at a very clean guesthouse, Open Doors B&B. It had a small balcony overlooking the city.
I really liked Shköder, especially its pedestrian street lined with restaurants and lit up at night. It’s a great place to stroll and eat. The food isn’t expensive—two big salads and two beers: 14 € :-) . Fruit prices are also very reasonable: 3 € for a kilo of cherries, compared to 9–10 € in France.
Religions coexist peacefully in these countries—Catholics and Muslims. From our balcony, my friend heard the call to prayer for the first time, coming from one of the city’s mosques.
Day 2: Bus ride to Theth, about 1,100 meters in elevation gain, the starting point for our hike the next day.
The trip took 2 hours and 40 minutes with a break in the middle. The bus was affordable, but taxis also make the trip—though they’re very expensive.
We slept in the heights of Theth at a new guesthouse, "Mountain Vista Shkafi," with an amazing view.
The family was adorable. The husband is a handyman and built almost everything himself. Their baby is named "Sky"—such a cute name, right? :-) Throughout the trek, I found the guesthouses very clean, and the hosts think of everything—no need to bring soap or shampoo; they provide it.
Lunch in Theth at a traditional restaurant on the main road. We tried "Tave Dheu," an Albanian dish with beef, cabbage (very common), and cottage cheese. Delicious but not quite filling enough. For dessert, a honey cake that was perfectly moist—such a treat! Desserts like this are rare; sometimes they serve watermelon instead.
We took a small private bus for 5 € to the "Blue Eye" parking lot, then walked for about 45 minutes to reach a stunning natural site—a kind of lagoon with incredibly blue water. The bravest can swim, but the water’s freezing!
That evening, we dined at "La Montagne Blanche"—excellent! A delightful mix of grilled meats with potatoes and grilled peppers. Some watermelon slices (which I’m not a fan of) and the famous Raki, a brandy served in Turkey and the Balkans! It was my first time drinking brandy "bottoms up." 😉
I’d like to share my family trip to Colombia with kids aged 8. After spending hours browsing the forum and only having two weeks there, we decided to focus on two regions: the Coffee Zone for one week and the Caribbean coast for another. We traveled from August 8 to 23.
Day 1 – First stop: Bogotá
We arrived in Bogotá in the evening on an Air France flight—nothing to complain about, decent service, comfortable, and on time. However, the first night was a miss. We’d booked a hotel near the airport (Abitel Prime) for convenience, but the soundproofing was almost nonexistent; we heard planes as if we were on the runway. Luckily, exhaustion helped us sleep well anyway.
Day 2 – Off to the Coffee Zone and Salento
The next morning, we headed to the airport for a domestic flight to Pereira with LATAM. No issues: punctual and efficient, and in 30 minutes, we landed in Pereira. The landing already set a different mood: lush valleys, endless plantations, and humid air.
We picked up our rental car from Localiza. Unfortunately, the experience wasn’t smooth—the paperwork took forever, and the wait tested our patience. Finally free, we hit the road to Salento, one of Quindío’s gems.
We arrived in the late afternoon and discovered a colorful village bustling with artisan shops and cafés. Our first stroll helped us soak in the atmosphere before dinner at Bambú restaurant—a great surprise with careful cooking and local flavors. We spent the night at Casa Serafín, a charming little hotel, nicely decorated and well-located… but unfortunately very noisy.
Day 3 – The magic of Cocora Valley
This was one of the trip’s highlights. We set off early for Cocora Valley, famous for its giant wax palms, Colombia’s emblem. We chose the 12 km loop recommended by the *Routard*. The landscapes were spectacular: towering palms, rivers, suspension bridges. It felt like walking through a postcard. The weather was perfect.
That evening, we dined at Barnabé restaurant—pleasant setting, decent food, but the bill was a bit steep for what it was. Back to Casa Serafín.
Day 4 – Coffee and panoramic views
The plan was a visit to Finca El Ocaso. For 1.5 hours, we followed a passionate guide who explained the entire coffee process, from harvest to cup. Very educational, accessible for both kids and adults, all in a stunning setting. The tour was in English for us, and we translated for our kids, who aren’t bilingual yet.
In the afternoon, we climbed to Salento’s viewpoint. The valley view was superb. That evening, we ate at Veggie Garden, a simple and pleasant spot that was a nice change from the heavier meals of previous days.
Day 5 – Horseback ride to Santa Rita Waterfall
We booked a horseback ride with Cocora Magic. It was a real success: calm horses, a beautiful trail, mountain and meadow landscapes, and finally the refreshing and wild Santa Rita Waterfall. Without a doubt, one of the best moments of our time in the region. We even got a bonus ride up a 300-meter hill.
We then headed to Filandia, less known than Salento but just as charming. We spent the late afternoon enjoying the pool at MuchoSur Filandia. The hotel is beautiful, in an idyllic setting. However, we also had soundproofing issues and could hear our neighbors.
Day 6 – Rainy detour through Filandia and Manizales
Rain caught up with us in the early morning: torrents of water made it impossible to go out. We stayed at the hotel, reading quietly. By noon, the rain let up: a quick walk in Filandia, a quick lunch, then off to Manizales. We chose to stay at El Otoño hot springs. Great choice: as soon as we arrived, we plunged into the hot pools, perfect after hours on the road.
Day 7 – Hiking and hot springs
In the morning, we hiked the Camino de Super Coco (found somewhat randomly on Google). A pleasant trail with mountain views and a peaceful atmosphere. The afternoon was spent in the hotel’s thermal pools, with a short marked hike down to the river. Dinner on-site at the hot springs’ restaurant. A simple but very relaxing day.
Day 8 – Rain, jacuzzi, and games
We continued to Finca Los Alpes. The rain greeted us again, but this time it turned into an asset: nothing like a steaming jacuzzi with a view of the misty mountains. The kids enjoyed the facilities too: mini-golf, ping-pong, billiards. Dinner and night at the hotel, cozy vibes.
Day 9 – Off to the Caribbean coast
Back to the airport to return the car (still a bit long). Flight to Cartagena with Avianca: punctual and comfortable. Upon arrival, we picked up another car and headed straight to the Hyatt Regency, a modern hotel with a pool. That evening, we dined at the hotel—practical after a travel day.
Day 10 – Colonial Cartagena
We set off to explore Cartagena’s old town. It was enchanting: colorful facades, flowered balconies, colonial charm—just magical. However, the heat was stifling and very humid. Afternoon relaxation by the pool. Dinner at Gestlani, a good restaurant in town.
Day 11 – Road to Barú
A hearty breakfast, then one last swim in the pool before heading to Barú. We checked into Las Islas Hotel. The setting was enchanting: wooden cabins nestled in the vegetation, a private beach, turquoise sea, impeccable service. Dinner at the hotel’s restaurant.
Day 12 – Beach and relaxation
A full beach day in Barú. Warm water, white sand, coconut trees, peace and quiet. A real postcard scene with iguanas and birds.
Day 13 – On to Santa Marta
Another morning at the beach before hitting the road to Santa Marta. The drive was a bit long (6 hours), especially with traffic jams in Barranquilla. It was the longest car ride of the trip. We spent the night at Villa María Tayrona, a beautiful place near the park.
Day 14 – Tayrona Park
We left early for Tayrona Park. We entered through **El Zaino**, parked the car, and set off on a hike to La Piscina (about 2 hours). We stopped along the way at Playa Arenilla, a stunning little beach, to rest. Lunch on-site, a swim, then back by 4 PM. The hike was a bit tiring, but the nature was spectacular: dense jungle, the sound of waves, and even a monkey encounter along the way. Evening and dinner at the hotel.
Day 15 – Last swim and return flight to Bogotá
Our last morning was split between the pool and the beach (the hotel has direct access via a 7-minute trail through vegetation and flowers)—hard to leave this paradise. We drove to Santa Marta’s airport to return the car, then flew back to Bogotá. We spent the night at Casa Dann Carlton, a comfortable hotel. We simply ordered room service, arriving too late to go out.
Day 16 – Bogotá and the end of the trip
Our last day in Colombia. After a good breakfast, we explored La Candelaria. Its cobbled streets and colorful houses were worth the visit. We visited the Botero Museum (free) and the Gold Museum, both fascinating. Back to the airport for our 11:55 PM Air France flight.
That’s a wrap on a varied trip—lush mountains, colorful villages, dream beaches, and tropical jungle.
The pace was pretty relaxed, well-suited for our kids. They absolutely loved the trip to Colombia.
Driving in Colombia was very easy, and we didn’t regret renting a car at all—it gave us more freedom to get around.
If I were to do it again, here’s what I’d change:
- I’d spend less time in the Coffee Zone to stay a bit longer on the Caribbean coast, which was more relaxing for the kids. Or I’d head to Medellín, but I didn’t think the city was very kid-friendly.
- Bogotá is a city that deserves a day’s visit, but it’s not a must-see. Maybe I’d have taken the KLM flight from Cartagena to Amsterdam instead.
Since I didn’t have time to write a proper travel journal, I thought I’d share a few photos of Bologna—a really lovely city I discovered in 2017 while stopping on my way to Tuscany.
Around Piazza Maggiore, which was packed with a stage and chairs for a show, stands the Basilica of San Petronio, massive and Gothic in style, with an unfinished façade (a common sight in Italy).
Another building near the square:
But Bologna’s real charm lies in its porticoes, which were added to the UNESCO World Heritage list in 2021: 62 km of arcades running along buildings, letting you walk sheltered from the sun or rain. Back in 1288, the city required houses to include private arcades for public use. In the city center, you can stroll under 32 km of porticoes in all sorts of styles—some plain, some ornate—with a strong presence of red tones.
Okay, it wasn’t a total disaster either. Actually, I hesitated before starting this travel journal: is it even worth writing about a holiday that won’t leave an unforgettable memory?
In the end, I went for it (there aren’t many recent travel journals about this destination).
So, read on... or don’t .
Every time we’ve been to the Canary Islands, it’s been by default (basically: where can we go in winter or early spring when we only have a week—so not too far, not too much jet lag, but with decent weather?).
This time, we had two weeks, but the winter plan kept changing: first Thailand (dropped for personal reasons), then Martinique (dropped because of work leave dates that weren’t up to me), and finally, the Canary Islands.
We’ve already been to Tenerife (which we really liked) and Lanzarote (which we liked a little less).
This year, two options: Gran Canaria or one of the smaller islands west of Tenerife (La Palma, or even La Gomera or El Hierro).
We chose Gran Canaria... not sure it was the right call!
Whose fault is it?
Storm Thérèse’s!
Yes, Storm Thérèse followed us on arrival, and its effects lasted quite a while. We had to adapt, cancel visits, change activities...
But even without Thérèse...
Saturday 21/03
Departure from Orly at 6:10 AM with Transavia.
The plane took off on time and landed a little early, tossed around by strong winds before touching down.
It had just rained, but it was (almost) no longer raining.
We quickly picked up our luggage and then the car at the Cicar counter.
We got a Seat Arona instead of the Corsa we’d booked. Well, while the driving position didn’t feel great at first (I got used to it), the engine’s smoothness and power were much appreciated on the island’s winding and sometimes steep roads.
It was only 10 AM, and we couldn’t theoretically check into our accommodation until 3 PM (the owner promised to message me if it was ready earlier).
So, we headed to the (big) *Jardín Botánico Viera y Clavijo*, where we planned to spend a few hours.
We found a huge parking lot... empty.
The passenger in the car in front of us (yes, we weren’t the only ones at the closed gate—there was a car in front and one behind) went to ask for info: it was closed due to the storm 😕.
So, we calmly headed toward Puerto de las Nieves, on the northwest coast of the island.
The plan: go to a restaurant, visit the village, and do some shopping while waiting for early afternoon.
As soon as we got out of the car, it started raining... we took shelter under the awning of a shop, waiting for it to pass. But the rain turned into a downpour, and within minutes, awning or not, Gore-Tex or not, we were soaked!
Since we were already wet, we might as well go to the restaurant—they weren’t far! But here’s the thing: contrary to what Google Maps said, they all opened at 1 PM, not noon!
Back to the car, wading through 5 cm of water because all the village streets were flooded .
The rain let up, we did some shopping, went to eat, and I got a message from the owner saying the accommodation was ready 🙂.
So, off we went to La Suerte, a few kilometers north of Agaete.
The downside of the place, especially with luggage, is that you have to climb several flights of stairs via an outdoor staircase (after parking more or less far away on a steep street) to get there 😛).
Of course, on the way from the car to the apartment, it started pouring again—the bags got soaked!
Enough rain for today! We settled in quietly, and by late afternoon, we could (finally!) go admire the view from the terrace.
Trip Planning
My partner and I are heading to the Canary Islands for a week at the end of September, specifically to Lanzarote. We chose this island over the more crowded ones for its volcanic landscape and the variety of hikes it offers.
I booked everything through Expedia: our hotel stay, car rental, and Ryanair flight tickets departing from Marseille. It was the only way to get a direct flight. To make getting around easier during our stay, I picked a hotel located in the center of the island from the wide selection available. It’s part of the Barceló chain, specifically the "Barceló Teguise Beach Adults Only" in Teguise Beach, which turned out to be an excellent choice.
The Trip
Sunday, September 21 - Monday, September 22
Departure
It’s 2:15 PM, and we’re at the Avignon TGV station. Danielle picked us up earlier due to the weather—thunderstorms and heavy rain all the way to the station. The TGV was on time, and it only took 30 minutes to reach Marseille Saint-Charles. The shuttle to the airport is quick and convenient, right behind the station.
The bus leaves for the airport in the middle of the storm, with flooded roads and cars stuck in some spots.
We get soaked making our way to the terminal. Two hours to wait before the flight. The plane finally takes off at midnight, but just before landing, the pilot announces that the destination airport is closed, and we’re being diverted to Tenerife. Ryanair will re-route us as soon as possible.
We end up waiting 2 hours, and Ryanair kindly gives us a 4 € voucher.
We re-board around 5:15 AM and take off at 6:00 AM. About 45 minutes to reach Lanzarote. After collecting our luggage, we head to the car rental desk. The counter in the terminal is closed, and we’re directed to parking lot P4—it takes us a while to find it.
I’m a bit worried about the rental company’s reaction since the car was supposed to be picked up 7 hours earlier, but it’s not a problem. A woman next to us is furious because she’s in the same situation, and her rental was canceled. Anne-Marie translates for her, but nothing changes.
We pick up a brand-new Toyota Aigo and head to the hotel.
After checking in, we cross the garden, walking alongside the large pool to reach our room.
A lovely first-floor room with a jacuzzi and a sea view.
It’s early, so we head to breakfast—a generously stocked and varied buffet with everything you could want.
Afterward, we drive to Cueva de los Verdes, but it’s packed with people and a long wait. We decide to come back another day.
Next, we visit Mirador Del Rio. This rocky viewpoint at the edge of the island has breathtaking cliffs plunging 500 meters into the ocean. The view is stunning and impressive.
A panoramic bar lets you cool off while enjoying the scenery.
We return to the hotel for a short walk around the neighborhood and enjoy the beautiful pool with its pleasant water temperature. Relaxing by the pool, sun loungers, and all.
In the evening, a very varied buffet at the restaurant. Then early to bed to recover from the sleepless night before.
Tuesday, September 23
After a restful night, we enjoy another varied and hearty breakfast. The terrace seating is very pleasant. We take an inland road leading to Timanfaya National Park.
The road near the park runs alongside vineyards where the vines are surrounded by lava stone walls to protect them from the prevailing winds.
Our first stop is at the visitor center, where the island’s volcanic activity is well-documented. Next, we stop at an area where you can take a short camel ride—two seats are installed on either side of the camel’s hump. This little ride offers a great view of the volcanic landscape from a higher vantage point. A fair price of 11 € per seat for a 20-minute ride.
We then head to the park entrance via the road leading to the parking lot, where only authorized buses can take the winding route inside the park.
It’s crowded, and we wait about 45 minutes with several stops before reaching the parking lot.
We board the bus, and the route offers beautiful views of this volcanic area and its many craters. The journey is very interesting, with several stops for photos.
At the parking lot, a guide shows us how the heat from the rocks beneath the surface can ignite dry vegetation. Water poured into holes in the ground immediately creates geysers and jets of steam.
The building next to the parking lot has a restaurant where meat is cooked using the heat from a well dug into the volcanic rock.
On our way back, we drive to Playa Blanca, a seaside town with a small sandy beach.
Back at the hotel in the late afternoon for dinner.
Wednesday, September 24
We wake up early and have a quick breakfast—few people are around at this hour. Two days ago, we booked a 10:00 AM visit to Los Verdes, lava tunnels created by eruptions and lava flows from the La Corona volcano, which extended all the way to the coast.
When the lava came into contact with the air, it solidified on the surface while continuing to flow underneath. The lava tunnels stretch for 8 kilometers to the volcano, but we only walk one kilometer.
The inside of the tunnel is impressive, with narrow passages and larger chambers.
You can see traces left by the flowing liquid lava—varied colors and twisted shapes.
At the end of the path, a large chamber has been turned into a concert hall with perfect acoustics.
Next, we visit Jameo Del Agua.
This is a continuation of the lava tunnel, developed by Manrique.
There are beautifully designed bar and restaurant areas, as well as an underground lake where you can see small blind white crabs—a protected species in this very pure water.
Higher up, there’s a lovely space with a central pool that could double as a swimming area, surrounded by beautifully designed white pathways that contrast with the blue water.
Further on, you reach a large space inside the lava tunnel, set up as a performance hall with perfect acoustics.
Stairs let you view this beautiful space from above. A gap in the lava landscape reveals the ocean on the horizon.
We head back toward the village of Yé, at the foot of the La Corona volcano.
A 160-meter walk from the church, a path crosses vineyard plots and then climbs to the top of the volcano’s crater in about 30 minutes. It’s the island’s highest volcano.
When you reach the edge of the crater, you see how deep it is, with steep slopes inside forming a large circular opening. The place is breathtaking and awe-inspiring.
We drive back to the hotel via a road that climbs quickly, offering a beautiful view of the island’s northern part.
Thursday, September 25
After another enjoyable and varied breakfast, we head to the center of the island toward the volcano park and stop at a roadside parking lot where a path leads to the Montana Cuervo volcano.
This is a crater that opened on one side. During an eruption, an explosion created a breach in the crater.
Huge blocks of rock were thrown dozens of meters away. The path goes through the breach and descends into the crater, allowing you to walk around it. It’s impressive, and you really feel small and fragile in this environment.
The crater walls, with their different colors, highlight the rock formations. The crater is surrounded by a sea of lava with sharp, jagged rocks.
You can walk around the outside of the crater, but it’s not very interesting. We then head to the west coast, stopping at a spot with a small green lake next to a beautiful black sand beach.
Next, we stop at Salinas de Janubio, a lovely viewpoint overlooking the salt marshes with different water colors. A small shop sells various local products.
We then head to the famous Papagayo beach.
The road ends at a booth where they charge 3 € to continue.
From here, the land is private, and you have to pay to drive down a 3-kilometer rocky dirt road.
Quite a few cars are driving along it, kicking up clouds of dust. The car gets a dusty makeover.
We arrive at a large parking area, with several paths leading to different small beaches.
We go to Papagayo, a small blonde sand beach surrounded by red rocks.
The beach slopes gently into the water, which is a pleasant temperature. The setting is charming and peaceful.
We stay for a while before heading back to the hotel.
Friday, September 26
We start with a visit to the César Manrique Foundation in Tahiche. This was originally one of his homes. The modern construction spans several levels and is integrated into the lava flow, using the gaps to create living spaces. Large windows make the rooms bright and open to the scenery. The place is pleasant, with flower-filled gardens outside. It’s well worth a visit.
Next, we drive to Las Grietas, where a path leads to a narrow crack in the volcanic rock, forming a tight passage where only one person can walk at a time.
The passage isn’t very long, but progress is slow due to the endless selfies being taken here.
We then stop at Casa Del Camposino, a renovated farm that houses several artisan shops.
We taste a local wine recommended by a charming woman and buy two bottles of Lanzarote red wine on her advice.
Now, we head to Tamara beach, a beautiful and wide beach at the foot of high cliffs. There are always great waves here, making it a surfer’s paradise.
On the way back to the hotel, we stop at the cactus garden, César Manrique’s final creation. Designed with a great sense of aesthetics around an old windmill, it features 4,500 varieties of cacti in various shapes, all in a beautiful setting.
We return to the hotel in the late afternoon for the evening.
Saturday, September 27
After another hearty breakfast, we head north to Haria. We stumble upon another of César Manrique’s homes, where he lived for a long time. This house is more traditional than the previous one but still has large, modern, and very pleasant rooms. At the back of the garden is his large studio, where he created his works.
Next, we visit the craft market—this was our original plan. Various stalls offer local items, and it’s very crowded. No room at the café terraces to sit down.
We then return to Famara beach for a long stay. There are always great waves here, much to the surfers’ delight. The water temperature is pleasant, and we enjoy it.
On the way back to the hotel, we stop at a gas station to refill the car, which has been very fuel-efficient. Gas is also much cheaper here than in France—1.16 € per liter of SP95.
We also wash the car, which was very dusty after the long dirt road to Papagayo beach.
At the hotel, we enjoy a farewell cocktail before dinner.
Sunday, September 28
We spend the morning by the hotel pool before checking out at noon. For lunch, we go to a restaurant called "Dona Lola," near the hotel, with a terrace offering a view of the coast. We order tuna carpaccio, which is delicious.
We then head to the airport, just 15 minutes away.
We return the rental car and go to the airport.
A long line to check in our luggage.
The return flight is on time.
A shuttle bus takes us to Saint-Charles station.
We then head to our overnight rental. The boulevard slopes down, making it easier with the suitcases.
The rental is between the old port and the train station.
Once there, we pick up the keys and make one last effort to carry the luggage up to the third floor.
The studio is nice, clean, and simply equipped—perfect for one night.
I’m a newbie to this forum, passionate about wildlife, the landscapes of East Africa, and Tanzania in particular.
This June 2024 trip/safari is our 7th visit to Tanzania and our 5th in the south, which has drawn us more than the north ever since we discovered it in 2015.
In 2024, the entrance fees for the reserves and services have gone up again since our last visit.
I chose to return first to Mikumi Reserve, which was the very first one we visited in the south. Then, we’ll head to Selous (J. Nyerere N. P.) as usual.
Initially, we wanted to spend 2/3 days on Mafia Island at the end of the trip, but it made the total cost too high, so we gave up...
We usually go to Ruaha and Selous, but I wanted to mix it up a bit—also to save some money...
As for the timing, June is a new experience for us. I thought it might be interesting to come just after the lodges reopen... hoping for some great wildlife encounters??
The trip starts in Marseille with our first flight on Ethiopian Airlines to Addis Ababa, then continues to Dar es Salaam, where we’ll finally set foot on Tanzanian soil again.
In Addis... "our" A-350.
.....
After arriving in Dar, we spent one night at a hotel near the airport. The next morning, we headed to the domestic flights terminal, which hasn’t changed in years.
By mid-morning, we boarded a Cessna 208B Caravan with Safari Air Link, heading to the Kikoboga bush airstrip in Mikumi, which we reached 45 minutes later.
Fun fact: the pilot was the same one as on our return flight two years ago.
Welcome on board:
Of course, a driver/guide team from our chosen lodge was waiting for us upon arrival:
I was surprised to see so many aircraft parked there... even twin-engine Embraer Brasilias??
As a fan of vintage planes, I loved it...
On the other hand, the light was incredibly harsh.....!!
Our guides only speak English. We knew that in advance. In the south, it’s very rare to find someone who speaks French. This’ll force us to dig into our high school English memories... from 60 years ago... at least.
It’s noon, and we head toward the lodge.
Near the airstrip, next to the Mikumi rangers’ base, there are quite a few herbivores. They find a bit more peace here—the big cats don’t venture this way...
Our first encounter was a group of Masai giraffes.
Rarer (for us), a savanna monitor lizard basking in the sun right in the middle of the track...??
A large gathering of impalas (mostly males) along with a few blue wildebeest:
Also unusual: a African crowned hornbill taking a dust bath in the middle of the track...!!
When it comes to identifying mammals or birds, I don’t know everything... so I might make mistakes. Please forgive me.
I’m counting on my friend Blesl’s active participation... 😉
En fait, il n'y a que 8 iles dans ce coin qui font hôtel. Les iles Uros ultra touristiques sont au moins à, 2 kms d'ici.
Petit déjeuner royal en compagnie d'une italienne qui a passé elle aussi la nuit sur l'ile et d'un couple d'espagnols qui viennent d'arriver de Cuzco par le bus de nuit.
On va faire l'impasse sur la douche bien qu'il y ait de l'eau chaude mais la fraicheur des températures ne s'y prête pas.
Petite balade en barque de plus d'une heure avec le papa de Vidal qui va nous apprendre comment il fabriquent l'ile et comment ils l'entretiennent, très intéressant.
Ils nous expliquent qu'ils ont "déménagé" récemment car ils n'aiment pas leur voisins, en fait il poussent l'ile avec des bateaux.
On ne peut que recommander chaleureusement de passer une nuit chez Vidal, ils sont d'une telle gentillesse et la nuit sur leur ile un moment tellement inoubliable, ça restera un grand moment de notre séjour.
Quand je vois la partie hyper-touristique de ces iles Uros plus proche de Puno et plus proche de Disneyland aussi, un séjour chez Vidal nous a paru bien plus authentique.
On va faire un aller et et retour depuis Alota vers la Valle de las rocas. Magnifique.
Patience, ça arrive, et après, c'est blanc de chez blanc.
Et des jeux à faire.
On passe vite fait au monument du Dakar avec l'Hôtel de sel, ultra touristique.
On trouve un petit hôtel, on rend la voiture dans l'après midi chez Biz.
A little sneak peek?
Come along, I'm taking you to this country where it's so nice to wander and slow down...
I’m inviting you on a stroll through my drawings—a completely subjective, far from exhaustive, and totally personal take, since it’s based on my own sketches. I put this travel journal together after returning in late 2024, mostly using felt-tip pens and pencils, with a few collages thrown in. I worked from our personal photos.
And in Kyoto, Nishiki Market:
Since Albania isn’t part of Europe when it comes to phone service (at least not yet! :-)), we had to buy a physical SIM card—otherwise, the bill would’ve been sky-high if we’d used our French plan! We got one from Vodafone AL at the airport. You can buy online before leaving with a virtual SIM (e-SIM) for compatible phones, so you don’t have to swap cards. But given the uncertainty about choosing a plan online, we preferred buying one directly at Tirana Airport. Cost: 31 € for 100 GB. That’s way too much—100 GB is overkill. For 40 GB, it’s 27 €, and the plan lasts 21 days. The price difference isn’t huge, and it was cheaper than online. This plan covers all the countries along the Balkan range.
Money tip: All guesthouses and accommodations accept euros. The local currency in Albania is the LEK. In Montenegro, it’s the euro. Bank fees for withdrawing money from an ATM in Albania are pretty steep: 8 € for a withdrawal of 600–700 LEK (about 200 €)! So it’s better to withdraw cash (euros) in France. Oh, and we booked all our accommodations before leaving, but payment is always in cash. Budget around 400–500 € for 9 days of trekking.
I really liked Shköder, especially its pedestrian street lined with restaurants and lit up at night. It’s a great place to stroll and eat. The food isn’t expensive—two big salads and two beers: 14 € :-) . Fruit prices are also very reasonable: 3 € for a kilo of cherries, compared to 9–10 € in France.
Religions coexist peacefully in these countries—Catholics and Muslims. From our balcony, my friend heard the call to prayer for the first time, coming from one of the city’s mosques.
We slept in the heights of Theth at a new guesthouse, "Mountain Vista Shkafi," with an amazing view.
But Bologna’s real charm lies in its porticoes, which were added to the UNESCO World Heritage list in 2021: 62 km of arcades running along buildings, letting you walk sheltered from the sun or rain. Back in 1288, the city required houses to include private arcades for public use. In the city center, you can stroll under 32 km of porticoes in all sorts of styles—some plain, some ornate—with a strong presence of red tones.
