Cet été 2010, la toute fin de mon voyage en Iran a coincidé avec le début du Ramadan.
La pression sociale fait qu'en public, le jeune est intégralement respecté. J'ai même pu constaté que l'eau des distributeurs publics, d'habitude glacée à l'excès, devenait tiède. Sans doute tout simplement parce que n'étant pas consommée, elle s'échauffait dans son réservoir en plein soleil.
Comme il y a des exceptions à la contrainte du jeune (cf. malades, femmes enceintes, et... voyageurs !), certains restaurants servent le client, mais à l'abri des regards, semblant même fermés.
Néanmoins, les commerces de bouche restent ouverts normalement, y compris pour de la vente à emporter. A l'heure du déjeuner, je doute que cela soit pour attendre le soir... Tout particulièrement pour les nans achetés bien chauds. Un élément de plus dans la schizophrénie qu'impose le Régime sur une part de la population. Comme me disait un ami sur place : "We Iranians, we are'nt clerical, we are secular".
J'en ai d'ailleurs profité à Ispahan et à Téhéran à l'heure du déjeuner. Mais étant en vadrouille, je ne pouvais manger "à la maison", et j'ai eu du mal à trouver un endroit suffisament discret pour consommer ce que j'avais acheté.
La veille du Ramadan, à Ispahan, je sollicitais ceux qui venaient discuter avec moi pour identifier les spécialités culinaires d'Ispahan (par ex. berioun, halim bademjun...) et où je pouvais les acheter : "Demain, tu pourras en acheter où tu veux". Et moi : mais demain, c'est Ramadan ! Surprise chez mes 2 interlocuteurs successifs, puis gros éclat de rire, car ils n'avaient pas réalisé ce "détail". Pourtant, le second, un quinqua, travaillait dans l'Administration et son épouse était recouverte d'un tchador noir très réglementaire. Rien à voir avec un jeune "rebelle"...
A noter aussi que l'auberge concentrant les routards à Ispahan sert son petit-déjeuner à partir de 09h15, sans tenir compte le moins du monde du Ramadan. Il est vrai que c'est en quelque sorte une enclave extraterritoriale où la loi de la République Islamique connait quelques entorses.
Pour les fêtes famililales, je n'en ai pas eu l'expérience. Juste que la personne qui m'hébergeait à Téhéran était de sortie tous les soirs pour des ruptures de jeune.
Pas de souci de transport, mais ce n'était qu'entre Ispahan et Téhéran, un axe particulièrement bien desservi.
A noter que les musées (au moins ceux de Téhéran) ont des horaires aménagés pendant la période de Ramadan, fermant plus tôt dans l'après-midi, style vers 15h00.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Super, me voilà rassurée, merci Fabrice et cafcreol et roronew pour ces informations précieuses !
Donc bon, à priori le mieux c'est de jeuner aussi, j'imagine, c'est juste que je ne suis pas certaine de tenir le choc sans manger moi :p
Est-ce que quelqu'un sait si c'est à peu près pareil au Pakistan ?
Franchement, je ne pense pas que tu vas jeuner, c'est juste que tu ne pourras pas aller au resto: Achetes-toi ta bouffe le matin et je ne croies pas que les Iraniens te regarderont d'1 sale oeuil si tu manges, meme ds la rue (t'es pas musulmane, toi).
RR.
Le + difficile est surtout de ne pas boire pendant toute la journée ... et en été, c'est infernal.
Sur ce point, tu pourras acheter et avoir de l'eau partout donc le pire est évité !
Globalement, tu auras un petit-déj à ton hôtel et le soir tombe assez vite 😛, reste à acheter des biscuits ou des fruits pour le déjeuner, là aussi ce sera facile un peu partout s'il n'y a aucune autre possibilité.
N'oublions pas qu'il y a des circuits organisés également et qu'un certain nombre de restaurants fonctionnent avec eux donc proposent des repas, y compris pendant cette période.
Franchement, je ne pense pas que tu vas jeuner, c'est juste que tu ne pourras pas aller au resto: Achetes-toi ta bouffe le matin et je ne croies pas que les Iraniens te regarderont d'1 sale oeuil si tu manges, meme ds la rue (t'es pas musulmane, toi).
RR.
Je ne serai pas aussi affirmatif pour l'Iran.
Au sein de la communauté islamique, chaque pays a une culture et une législation qui lui est propre.
Je rappelle qu'en Iran lors du Ramadan, je n'ai pas vu la moindre personne manger, boire, ou fumer en public de jour. Dans la République Islamique d'Iran, qui est déjà contraignante pour :
- le code vestimentaire,
- le partage d'une chambre par 2 occupants de sexe différent (obligatoirement mariés ou de la même famille),
- l'interdiction formelle de toute boisson alcoolisée,
- l'importation de charcuterie à base de porc,
je serai bien surpris qu'il n'y ait pas un article de loi sur le respect du Ramadan.
Nul n'est censé ignoré la loi, et par sa demande de visa, le voyageur s'engage à respecter la loi iranienne.
Certes, j'étais voyageur, et pouvant donc revendiquer exemption. Mais je trouverai déplacé de boire ou manger ouvertement, en public, devant des gens qui jeunent. Juste une question de respect devant mon prochain qui affronte une épreuve.
Si effectivement j'ai "pique-niqué", c'est en me planquant dans un endroit désert à Ispahan. Dans un recoin du bazar alors qu'il était totalement fermé. Et en m'étant tourné vers le mur, au cas où il y ait quelques passants, ce qui fut le cas 2 fois.
Certes, les iraniens sont pour la plupart plus qu'accueillants à l'égard des étrangers, et sûrement compréhensifs. Pour la plupart, mais surement pas tous. Sur la masse, il y a, comme dans tout pays et toute religion, des intégristes forcenés.
Maintenant, chacun est libre d'agir à sa guise, à ses risques et périls, parfois induits par des relations inter-gouvernementales qui nous échappent. Pour ma part, je ne souhaitais pas faire la une de la Presse française.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Le + difficile est surtout de ne pas boire pendant toute la journée ... et en été, c'est infernal.
Sur ce point, tu pourras acheter et avoir de l'eau partout donc le pire est évité !
Globalement, tu auras un petit-déj à ton hôtel et le soir tombe assez vite 😛, reste à acheter des biscuits ou des fruits pour le déjeuner, là aussi ce sera facile un peu partout s'il n'y a aucune autre possibilité.
N'oublions pas qu'il y a des circuits organisés également et qu'un certain nombre de restaurants fonctionnent avec eux donc proposent des repas, y compris pendant cette période.
Je confirme que ne pas boire est le principal challenge. Un challenge que j'étais incapable de respecter cet été 2010, car à Ispahan ou à Téhéran, il fait quand même entre 35°C et 40°C, voire au-delà. Et pour Kashan ou Yazd, cela dépasse les 43°C (mon thermomètre ne va pas au-delà).
Pour le déjeuner, comme les commerces de bouche restent ouverts, il est possible d'acheter, non seulement biscuits, mais fruits, légumes (Ah, les khiars, ces délicieux petits concombres bien croquants), fromage, et même du pain frais.
Le tout est de trouver un coin très discret, tant pour boire que pour manger.
Si quelques restaurants restent aussi ouverts, la difficulté est de les repérer, car ils semblent fermés.
Pas sûr non plus qu'il y ait tant de circuits organisés à cette époque. Déjà qu'il n'y en a pas tant que cela en temps normal, alors pour le Ramadan...
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Merci à toi Fabrice pour toutes ces précisions !
J'avoue que j'ai un peu peur de me retrouver là-bas pendant le Ramadan, mais je crois qu'il ne sera pas possible de faire autrement.
Je comptais de toutes façons faire comme tu dis : respecter autant que possible le jeune, question de respect, et sinon, me planquer pour manger (mais je me doute que ça ne sera pas aisé ! Peut-être dans les auberges de jeunesse ?). La soif me fait également un peu peur, par ces températures…
Pas de crainte à avoir. Juste être conscient que c'est un peu contraignant pour le voyageur occidental.
Pour boire, ce n'est pas trop compliqué. Prévoies 2 grandes bouteilles à emporter dans un petit sac à dos. Il est relativement aisé de boire à la dérobade. Une gorgée, c'est court, pas le temps d'attirer le mauvais oeil 😉. Saches seulement que l'eau des distributeurs est moins glacée que d'ordinaire.
Pour manger, en prenant un petit-déjeuner bien copieux, et en prévoyant de discrets petits remontants (par ex. dates, pruneaux, abricots secs, pistaches...) pour la journée, tu devrais arriver à sauter le repas de midi.
Si vraiment tu dois manger, le plus simple est de piquer-niquer au fur et à mesure avec des achats dans les marchés. Notamment, les délicieux petits concombres que j'évoquais auparavant qui se marient très bien avec des tomates et les fromages de type feta (panir). Des fruits comme les bananes, et surtout les dates, se prêtent bien à être consommé discrètement, à la dérobade.
Même sans le Ramadan, je me balade toujours avec des provisions de fruits et de légumes (protégés dans des bacs plastiques), ce qui me permet de manger à ma guise, quand j'en ai le temps entre 2 visites, par exemple en attendant un moyen de transport ou pendant un trajet.
Dans mon cas, si j'ai mangé de jour pendant le Ramadan, c'est parce que je n'ai pas pu résisté à goûter à des plats iraniens qui m'étaient encore inconnus : halim bademjun à Ispahan, ash-e shirazi à Téhéran. Pas mes préférés, mais encore fallait-il que je les goûte pour le savoir. Gourmandise aussi pour un nan barbari bien croustillant ("I can resist anything but... temptation" Oscar Wilde). Mais je n'avais pas particulièrement faim.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
😏 Bonjour Sagonne,
Une petite question : l'été iranien était-il supportable ? je pense à Téhéran , Shiraz, Ispahan ..Ce serait pour un voyage au début juillet. merci d'avance .
😮 Bonsoir Fabgreg , finalement combien de voyages as-tu réalisés en Iran ? Pourrais-tu , s'il te plait , m'en dire un peu plus sur le climat en juillet , peut-on apprécier Teheran , Shiraz , Ispahan , en dépit de la chaleur qu'on dit étouffante à cette période là ? Merci de me renseigner et merci pour tes informations sur le site , très intéressants.
bonsoir Geiranger,
cela dépend des années , en 2010 je suis allé à Esfahan début août environs 40° , mais les Esfahani m'ont dit que début juillet la température était de 50° , ce qui est plutôt rare dans cette ville , la moyenne est de 35 à 40 ° à Téhéran, il fait moins chaud vers la Caspienne et L'Azerbadjan iranien et plus chaud vers Ahwaz ( 55°) et encore plus vers Bandar Abbas (ou ne suis jamais allé).
Vers Yazd et Shiraz à peu près 40 / 45°.
Perso , c'était supportable à condition de boire beaucoup ......d'eau.
Tout dépend de ta résistance à la chaleur.
Le ramadan est plus ou moins respecté suivant les villes.
Dans les villes concervatrices (Tabriz, Mashad, Qom, ...), respecte le au maximum et fait très gaffe.
Dans les villes plus 'libérales' (Téhéran, Isfahan, et surtout Shiraz, où un Iranien m'a dit que 95% des Shirazis ne respectent pas le ramadan), normalement pas trop de problèmes. Il suffit de se cacher un petit peu, mais même dans les parcs tu peux grignoter quelques pistaches ou manger une pêche sans que personne ne te dise quelquechose. A moins que la malchance ne passe par là ;-)
La plupart des Iraniens que j'ai rencontrés s'en foutaient et mangeaient et buvaient pendant la journée (c'est leur façon discrète de dire 'on en a marre!'), et même les très religieux étaient assez tolérents pour voir les autres manger devant eux.
Dans les jardins directement autour de la (très visitée) tombe de Hafez, il y avait des fontaines à eau et tout le monde y buvait, y compris les quelques militaires de passage ;)
Pour info, les deux fois où j'ai bu du whiskey en Iran, c'était pendant le ramadan ... !
😮 Bonsoir Fabgreg , finalement combien de voyages as-tu réalisés en Iran ? Pourrais-tu , s'il te plait , m'en dire un peu plus sur le climat en juillet , peut-on apprécier Teheran , Shiraz , Ispahan , en dépit de la chaleur qu'on dit étouffante à cette période là ?
Seulement 2 voyages :
- 3 semaines en été 2007 (parti la veille du Ramadan),
- 5 semaines en été 2010 (avec 3 jours sous Ramadan).
Pour le climat, cela dépend effectivement de :
- l'époque (juillet/août connait des maxima de chaleur, comme en Europe),
- la région (j'y reviendrai dans un autre message),
- de l'année, car comme ailleurs, les années sont plus ou moins sêches.
En sus de la température, sont aussi à prendre en compte :
- la vitesse du vent (assèche, mais sensation agréable, par ex. côté Shush dans le )
- le taux d'humidité (plus l'air est humide, plus la chaleur est dure à supporter),
- le niveau de pollution (clairement un handicap pour Téhéran !).
L'été 2010 a été particulièrement chaud, suffisament hors norme pour que soient institués des jours fériés supplémentaires dans certains provinces du fait de températures jugées excessives. Ainsi, le 11 juillet 2010 a été déclaré férié dans plusieurs provinces, en particulier celles de Téhéran et de Rasht.
Dans tous les cas, la chaleur est plus ou moins supportable selon la physiologie de chacun.
Pour te faire une idée objectivée, le mieux serait de consulter le site web officiel de la météo iranienne (www.irimo.ir/english/) qui donne accès à de multiples données historiques, et pas seulement sur la température, mais aussi par exemple sur le taux d'humidité.
En 2010, je n'ai été géné qu'à Rasht (grosse chaleur + pollution + humidité), ville que j'ai vite quittée pour les hauteurs et coucher à Masuleh dans la fraîcheur. Téhéran était aussi un peu challengeant, surtout du fait de la pollution, mais c'est atténué par la climatisation présente dans certains moyens de transports (métro, ligne 4 du métrobus sur l'axe Azadi - Enqelab...) et de nombreux bâtiments (dont les musées, mais parfois en panne, comme c'était le cas au Musée National).
Je ne suis passé à Chiraz et Ispahan qu'au mois d'août, sans y ressentir particulièrement la chaleur. Il est vrai que je venais du Khouzistan, une province où la chaleur est suffisament intense pour que tous les matins, des engins réapplannissent (😮) l'asphalte des routes à Ahvaz. En dehors d'Ahvaz, les routes ressemblent un peu à de la tôle ondulée... Quand on a surmonté cela, le reste est facile 😎
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
la moyenne est de 35 à 40 ° à Téhéran, il fait moins chaud vers la Caspienne et L'Azerbadjan iranien et plus chaud vers Ahwaz ( 55°) et encore plus vers Bandar Abbas (ou ne suis jamais allé).
Vers Yazd et Shiraz à peu près 40 / 45°.
Pour compléter les informations de Sagonne, voici quelques éléments.
L'été, il fait chaud partout en Iran, mais diversement. Ainsi :
- Téhéran : grosse chaleur + grosse pollution.
- Bord de la Caspienne : grosse chaleur + forte humidité (j'ai sué comme jamais pour atteindre Qal'eh Rudkhan, pourtant à l'abri d'une forêt dense).
- Azerbaïdjan iranien : chaleur "légère" (j'ai quand même souffert dans un vieil autocar Mercedes entre Ourumiyeh et Maraqeh).
- Khouzistan : chaleur très intense, mais sêche. Bien ventilé à Tchogha Zanbil, Haft Teppeh et Shush. Climatisation requise en voiture et dans les hébergements.
- Bord du Golfe Persique (ne leur parlez pas de Golfe Arabique !) : chaleur intense + forte humidité. J'ai évité.
- désert (par ex. Yazd, Kerman) : chaleur intense, mais sêche.
Ailleurs sur le plateau, c'est en général chaud sans excès (par ex. à Hamadan).
Dès que l'on s'éloigne dans la montagne, il est possible de trouver de la fraîcheur comme à Masuleh (Gilan) ou à Kaleybar dans la province d'Ardabil. J'ai aussi eu l'impression que la vallée de l'Araxe était plus fraiche. D'ailleurs, la végétation y était souvent plus verdoyante.
Partout, comme le recommande Sagonne, boire beaucoup beaucoup d'eau. En permanence, j'avais avec moi 2 grandes bouteilles (1,5 l) d'eau que je réapprovisionnais régulièrement aux fontaines publiques. Gratuit, mais c'est quand même 3 kg sur le dos... Aucun regret.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
😄 Top , réponse on ne peut plus complète, merci. Je profite de ton savoir pour te demander:
- Combien de jours à Téhéran même ? Qu'as-tu aimé particulièrement dans cette ville, et où se trouvent les quartiers les plus animés ?
- Y a-t il des logements de type Bed and Breakfast climatisés à Téhéran ?
- Es-tu passé par une agence locale qui t'a aidé dans tes déplacements et réservations ?
Je t'avoue que je n'ai trouvé que le guide EVASION de 2006 sur le pays , y a t-il à ta connaissance un guide plus récent sur le pays ? Et last but not least , d'après le guide , la cuisine iranienne passe pour être des plus fine du monde , à condition de la gouter chez l'habitant même. As tu eu cette chance, et si oui, comment cela s'est-il passé ?
Tes détails du voyage ne donnent qu'une envie : d'y aller très vite! Salut, au plaisir de te lire, cher FABGREG.
Je crois que ce qui m'embête le plus, finalement c'est d'y aller pendant Ramadan, en été, ça va être sympa pour boire… Je sens que je vais viser les ville où ils sont moins croyants… Ou me servir de mon satut de faible femme, voyageuse qui plus est.🤪
En tout cas, comme toujours, merci à Fabrice pour ces infos, ainsi qu'à TheClem et Sagonne. :)
Khahesh mikonam ("je vous en prie", parce que je ne connais pas la formule avec tutoiement 😎).
Pour Téhéran, j'ai la grande chance d'y avoir une famille amie qui m'héberge dans de très bonnes conditions. Donc pas la moindre idée sur les autres types d'hébergements, en particulier B&B. Néanmoins, du fait de la température, la clim est recommandée.
Mes expériences à Téhéran :
- 2007 : 2 jours, le premier et le dernier.
- 2010 : 5 jours, dont 1 jour qui ne compte pas vraiment car consacré intégralement à un mariage dans cette famille amie.
Pour l'essentiel, j'ai visité des musées et je me suis baladé à pied dans le centre (beaucoup d'activités économiques, donc très animé les jours ouvrés) et dans le Nord (quartiers aisés). Je n'ai pas encore été dans les quartiers Sud, sûrement très instructifs sociologiquement.
Par ordre de préférence :
- ensemble du Golestan, mais je n'ai pas honoré tous les musées qui s'y trouvent. L'entrée dans la cour/jardin est gratuite. Seuls sont payants les musées installés dans les différents palais/bâtiments autour.
- Iran Bastan Museum, le musée national, où sont exposées les antiquités. Quelques belles pièces, mais ne rivalise aucunement avec Le Louvre.
- Musée de la Céramique, installé dans un ravissant petit palais qadjar.
- Borj-e Azadi (Tour de la Liberté), tout un symbole, point de ralliement des manifestations vertes de 2009. A sa base, musée de gemmologie. Des pièces impressionnantes, mais n'étant ni expert, ni passionné, je ne peux jugé. J'ai surtout apprécié la vue sur Téhéran depuis ce point haut. Sans doute la vue est-elle encore plus impressionnante depuis la récente Tour Milad ou depuis la montagne.
- Musée Reza Abassi, surtout pour les superbes pièces achéménides et sassanides.
- Musée d'Art Contemporain, plus pour l'architecture du bâtiment que pour les objets exposés. Mais j'ai tout de même vu quelques belles pièces. Collections tournantes et expositions spéciales.
- Musée du Tapis. Même sans être particulièrement motivé par les tapis, c'est culturellement instructif car y sont confrontés des tapis provenant des différentes provinces et cultures (cf. différentes tribus nomades) de l'Iran.
Je ne saurais rapporter quoi que ce soit des autres musées, car non visités. Dans le cas du Musée des Arts Islamiques, il était toujours fermé (en "réhabilitation") lors de mon 2ème passage. Je soupconne que les décideurs politiques soient mal à l'aise avec les probables influences soufis qu'illustrent nombre des pièces de qualité. Et préfère en conséquence ne pas réouvrir le musée.
En dehors des musées, je me suis baladé dans le Bazar, une ville dans la ville, mais qui n'a pas la beauté architecturale de ceux de Tabriz, Ispahan, Kerman ou autres. Pour les bonnes affaires, le Jomeh Bazar (équivalent de notre marché aux puces), ouvert le vendredi dans un parking, était incontournable, mais il parait qu'il est beaucoup moins intéressant, tant sur les prix que sur la qualité des produits.
Me suis aussi baladé dans des parcs (dont le parc Laleh qui m'a un peu déçu, mais j'en attendais sans doute trop). Tajrish, au Nord, est une sorte de Neuilly téhéranais qu'il est sociologiquement intéressant de découvrir.
Etant hébergé dans une famille, je n'ai pu explorer les quartiers animés la nuit étant invité tous les soirs, mais j'ai bénéficié de la cuisine familiale (objet d'un autre message).
Culturellement, Téhéran n'est pas ma ville préférée en Iran, mais sa dizaine de millions d'habitants ne peut être ignorée si l'on souhaite comprendre l'Iran.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
😇 Je pense que ta famille iranienne a du apprécié ta délicatesse et ta gentillesse. MERCI pour les infos , je te souhaite d'autres voyages merveilleux..
- Es-tu passé par une agence locale qui t'a aidé dans tes déplacements et réservations ?
Je t'avoue que je n'ai trouvé que le guide EVASION de 2006 sur le pays , y a t-il à ta connaissance un guide plus récent sur le pays ?
Pour les 2 voyages, 2007 et 2010, j'ai voyagé par mes propres moyens, sans aucune assistance autre que le guide Lonely Planet dans son édition française de 2005. Et cela s'est très bien passé.
Evidemment, les tarifs étaient périmés mais on peut les reconstituer en tenant compte de l'inflation. Ainsi en 2010, il suffisait de multiplier les prix par 3 par rapport à ceux indiqués dans le LP 2005. A l'exception de la plupart des visites de sites ou musées, car désormais les étrangers bénéficient du même tarif que les iraniens. Encore quelques exceptions comme Bagh-e Eram à Chiraz ou la madrassah Chahar Bagh à Ispahan.
Le LP 2005 (comme l'édition anglaise de 2008 que j'ai pu consulter) recelle quelques erreurs grossières, tel dans la vallée de l'Araxe ou le plan de Téhéran. Mais dans l'ensemble, les informations sont de qualité, tout particulièrement pour l'axe central Chiraz - Yazd - Ispahan - Kashan. J'apprécie toujours la qualité de leurs plans de ville, la précision des informations pratiques (notamment pour les transports). Dommage qu'ils n'aient pas une édition plus récente. Sans doute ont-ils du mal à amortir leurs frais sur cette destination politiquement sinistrée.
Le plus délicat, c'est quand les gares routières ou de savaris ont été déplacés comme c'est le cas à Yazd (vraiment très loin du centre-ville maintenant) ou à Khoy. C'est donc l'une des toutes premières choses à investiguer auprès de la population locale.
En 2007, j'avais aussi été très géné à Machhad que la plupart des hôtels économiques indiqués n'existent plus. Mais il semble qu'il y ait beaucoup de rotation dans cette ville de pèlerinage. Les adresses y sont donc vite périmées. Mais finalement cela eu l'avantage de m'obliger à chercher par moi-même. Et donc à commencer à apprendre quelques locutions en persan.
Khoda Hafez (Dieu te protège)
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Salam,
Pour ce qui est du voyage au mois de juillet je peux aussi partager mon expérience. J'y suis allé seul en juillet 2008 5 semaines, tu peux lire ici le récit écrit sur le forum en direct live... on a d'ailleurs publié l'intégralité de mon carnet de route....
Il fait chaud bien sûr, mais c'est une chaleur sèche qui reste supportable. Concernant l'eau pour boire, il faut savoir qu'en Iran on peut boire l'eau sans problème dans les villes, il y a partout dans la rue, dans les bazars, les mosquées.. des fontaines réfrigérées où l'on peut remplir sa gourde. Bien appréciable !
Le Ramadan cette année tombe en Aout il me semble, non ?
Concernant les hôtels à Téhéran, je ne peux pas trop te conseiller car j'ai moi aussi logé dans une famille (en fait, la jeune fille qui était ma voisine dans l'avion !) Tu verras qu'en Iran l'hospitalité n'est pas un vain mot. Pour ma part, je n'ai pas souvent dormi à l’hôtel !
Pour ton itinéraire, je te conseille de prendre un vol pour Shiraz, puis Persepolis, Yazd, Isfahan, Kashan
la cuisine iranienne passe pour être des plus fine du monde , à condition de la gouter chez l'habitant même. As tu eu cette chance, et si oui, comment cela s'est-il passé ?
Je confirme que la cuisine iranienne sait être délicate et offre des saveurs très diverses. Mais ce n'est pas aisé à découvrir.
La cuisine traditionnelle iranienne exige un long temps de préparation, et n'est donc pas très compatible avec la restauration extérieure. Cette dernière est donc essentiellement assurée par les kebabis, et de plus en plus par les pizzérias.
Les restaurants de cuisine traditionnelles sont rares, souvent touristiques, pas toujours faciles à dénicher, et ont généralement une carte relativement réduite, de manière à limiter les quantités invendues. J'en ai profité chaque fois que je l'ai pu, mais pas assez pour tout découvrir.
Parmi mes plats préférés : fesenjun (pas très attractif visuellement, mais délicieux), albalou polo, lyuba polo, différents khoresh, kheime nesar... Je me suis aussi fait au gorme sabzi. L'ab-gousht (ou le dizi qui est très proche) est une expérience en soit.
Ne pas négliger les échoppes, souvent situées près du bazar local, qui proposent dès le petit-déjeuner 1 ou 2 plats. Par exemple une soupe (comme ash-e resteh). Ou même le Kaleh Patcheh (tête de mouton) que des iraniens m'ont proposé de déguster dès mon arrivée à l'aéroport en milieu de nuit. Mais là, je n'ai pas eu l'estomac pour accepter (voir photo).
Le mieux est donc de manger chez l'habitant. Pour cela, avoir la chance d'être invité et, après avoir respecté le tarouf 😉, accepter !!!
Même si c'est pour un simple pique-nique, parce que le pique-nique à l'iranienne... c'est avec réchaud à gaz (appelé "pik-nik") pour réchauffer les plats mijotés par les femmes à la maison.
Chance des chances, la famille qui m'hébergeait organisa 1 soirée (pour laquelle j'ai décalé de 2 jours le début de mon périple iranien au départ de Téhéran; pas regretté, car miam miam) et surtout le mariage du fils ainé. Dans les 2 cas, cela m'a permis d'accéder à un buffet très diversifié et donc de goûter à de multiples plats. Miam, miam !
Quelques photos pour illustrer ces différents points. En finale, mon dîner dans une modeste famille kurde qui m'a invité pour la nuit. Tout le monde a dormi dans cette même pièce. C'est aussi cela l'hospitatlité iranienne.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
😮 Merci beaucoup encore. Puis-je te demander une petite sélection personnelle d'étapes pour un séjour de 14 jours environ ?
Que Dieu te protège aussi.
Phil64 est de bon conseil. Avec seulement 14 jours, le mieux est en effet de se concentrer sur l'axe central.
Je suggérerais une variante, surtout si tu es un peu juste financièrement. Tu peux prendre un train de nuit jusqu'à Kerman.
J1 : Téhéran, train de nuit pour Kerman.
J2/J3 : Kerman et alentours (cf. Arg-e Rayen, Mahan, et si motivé Arg-e Bam, mais c'est vraiment très détruit). autocar de nuit pour Chiraz.
J4/J5 : Chiraz et Persépolis (incluant Nagsh-e Rostam). autocar de nuit pour Yazd.
J6/J7 : Yazd + tour du désert
J8 : Yazd -> Ispahan, avec possible étape, "en passant", à Naïn pour sa grande mosquée et son bazar désaffecté tombant en ruines. Si besoin de rattraper un jour, autocar de nuit pour ce segment (et donc sans Naïn).
J10/J11 : Ispahan
J12 : Ispahan -> via Natanz -> embranchement d'Abyaneh -> Abyaneh -> (quelques frissons en passant devant la centrale d'enrichissement de Natanz 😉) -> Kashan
J13 : Kashan, Bagh-e Fin, Kashan. En fin de journée, autocar pour Téhéran
J14 : Téhéran, histoire de ne pas risquer de louper le vol du retour.
Mais c'est court 14 jours pour l'Iran. D'autant que les distances sont redoutablement grandes.
A ta disposition pour approfondir ton itinéraire.
Fabrice
P.S. : mon "Khoda Hafez" ne marquait aucune religiosité, c'est juste la formule standard utilisé par les iraniens pour se dire "au revoir". Khoda = Dieu en persan.
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
hum... j'en salive d'avance 🙂
Comme le dit Fabrice, la cuisine persane se déguste quasi exclusivement en famille.
Délicieuse cuisine, très raffinée. Beaucoup de riz (un des meilleurs du monde), particulier à l’Iran, le tah-digh (littéralement « fond du pot ») couche de riz croustillant au fond du plat de cuisson. J'ai beaucoup aimé le fesenjun aussi, ainsi que le kashk-e bademjun (mix d'aubergine, fromage, menthe, noix...)
tu peux en savoir plus ici sur la cuisine iranienne...
Une constante : l'assiète de sabzi : mélange de feuilles diverses (basilic, menthe... ) que l'on met en bouche entre deux bouchées. A chaque fois, une explosion de saveur !
A noter aussi en boisson le dugh, sorte de lait caillé aux herbes, bien rafraichissant. 🙂
J'ai mangé à Lyon la semaine dernier dans un resto iranien mais je n'ai pas retrouvé les saveurs de là-bas... 😕
Maintenant, c'est moi qui salive à ton exposé, Phil64 😏.
Glups, j'avais oublié le kashk-e bademjun. Délicieux en effet.
Je me suis aussi délecté de plaisirs simples, notamment pour le petit-déjeuner :
- un nan bien chaud, fraichement sorti du four, de préférence un nan barbari ou nan sangack (cuisson sur les graviers, sang = pierre).
- petits concombres (khiyar) et petites tomates (gorje farangi).
- du fromage (panir) style feta, de préférence panir tabrizi ou panir lighvan.
- du yaourt (mast).
- quelques fruits, par exemple banane (moz), prunes...
- de la confiture de carotte pour finir le reste de nan.
Voir photo.
Facile à constituer par simples achats dans les marchés.
Possible de compléter avec des jus de fruit fraichement pressés. En dehors des classiques, essayer de goûter au jus de shahtut (mure du murier), ou mieux encore, au jus de tameshk (mure de la ronce). Très bons aussi en fruits, mais pas aisé à transporter et à consommer rapidement.
Les desserts m'ont moins emballé, même si j'ai bien aimé le helva siyah à Ardabil.
En France, en sus des restaurants iraniens, il y a aussi matière à être invité en famille. J'ai eu cette chance à Paris pour un réveillon (31 décembre) et pour un Norouz.
Fabrice
P.S. : délicieux tadigh, cf. photo, consommé sans modération (servi 3 fois 🙂)
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Bon , il me semble avoir lu que Esfahan était à ne pas rater . Peux-t-on l'inclure dans l'itinéraire ? qu'en penses-tu ?
Evidemment !!!!
Esfahan (persan) = Ispahan (français). 😎
Une exception, car en général, le français utilise la terminologie iranienne, même si l'orthographe de la translitération iranienne (alphabet latin) est différente. Par exemple :
- Tehran = Téhéran.
- Shiraz = Chiraz.
En 2010, je suis repassé dans quelques villes déjà découvertes en 2007, à savoir Chiraz, Yazd, et Ispahan. Pas un hasard. 😊
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
l'Itinéraire décrit par Fabrice est bon, mais en 14 jours.. ça va être un peu au pas de course ! c'est mon itinéraire sur 5 semaines... bon ok je suis un peu lent 😉 je n'avais pas inclus Kerman pour profiter plus du reste, mais c'est vrai que j'ai bcp aimé Kerman et environs.
😊 A tous les deux, Phil 64 et Fabgreg , que d'informations utiles et intéressantes , cela ne m'étonne pas que vous ayez eu autant de circonstances favorables et l'opportunité de rencontres aussi agréables , à mon avis , c'est dans l'ordre des choses....
Là où je me perds , à la lecture de vos récits , c'est qu'on a l'impression que le citoyen iranien lambda mène une existence , somme toute normale , alors que penser de ces révoltes populaires , qui donnent l'image d'un peuple plutôt poussé à bout par un manque de liberté ?
Les révoltes populaires sont belles et bien justifiées ! pas de doute...
Tu n'as pas du tout lire de mon carnet, ce passage ou à Isfahan la copine de mon hôte se fait enlever par les flics.. Si l'hospitalité iranienne avait tendance à me faire oublier que j'étais dans cette république islamique avec tous ces travers, on se retrouve vite confronté à la réalité ! Les gens sont fatigués de cette vie bridée, de ces obligations vestimentaires, de ces difficultés à faire vivre la culture (musique, théâtre...). Beaucoup des jeunes croisés lors de mon voyage en 2008 ont déjà quitté le pays...
Une image pour résumer cela, ces jeunes qui partent sur les chemins de rando le jeudi soir sur les hauteurs de Téhéran, plus qu'un bol d'air j'ai vite compris que c'était un bol de liberté qu'ils venaient chercher...
l'Itinéraire décrit par Fabrice est bon, mais en 14 jours.. ça va être un peu au pas de course ! c'est mon itinéraire sur 5 semaines...
Phil64 a raison sur le "pas de course"... il est vrai que je suis plutôt du genre stakhanoviste : une VFiste italienne se souvient certainement de la visite du Musée Inca de Cusco de 20h00 à 21h00, après que nous soyons parti vers 07h00 de Cusco pour visiter Pisaq, Tambo Machay, Pucara, Q'enqo, d'où nous sommes redescendu à pied vers Cusco en passant par Sacsayhuaman. Encore mes excuses chère Sabrina pour cet "ordalie".
L'itinéraire proposé repose sur l'idée que Geiranger n'ira peut-être pas une seconde fois en Iran. Quoique j'en doute à en juger par ses appréciations...
L'idée est de pousser jusqu'à Kerman, assez excentré, et qui risque alors de ne plus jamais se retrouver sur un itinéraire lors de prochains voyages. Il y a bien le Sistan-Baloutchistan, mais ce n'est ni la région la plus courrue, ni surtout la plus sûre.
Je propose donc d'inclure Kerman et de se servir de Kashan et Téhéran comme soupape de sécurité si Geiranger souhaite prendre son temps dans les autres villes. Si Geiranger est "en retard" (l'est-on jamais lorsque l'on voyage ?) ou souhaite prendre un peu de repos (le vieux Yazd est bigrement tentant sans parler du caravansérail de Zein-o Din), il lui sera aisé de prendre un autocar à Ispahan pour rejoindre directement Téhéran et avoir son vol de retour. Ils sont fréquents et rapides (5h30), dont certains de nuit.
Comme Kashan est proche de Téhéran, il sera facile de s'y rendre lors d'un prochain voyage sans que cela ne constitue un détour significatif.
Voilà qui explique ma proposition.
Et puis cela permet de goûter au confort d'un train-couchette iranien. Plus original qu'un avion, même sur un vol intérieur iranien.😉
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
on a l'impression que le citoyen iranien lambda mène une existence , somme toute normale , alors que penser de ces révoltes populaires , qui donnent l'image d'un peuple plutôt poussé à bout par un manque de liberté ?
Les iraniens sont des humains comme nous. Ils respirent, ils mangent, ils boivent (je ne dis pas ce qu'ils boivent, et j'arrête aussi la liste ici 😉) comme tout être humain.
Par contre, la République Islamique impose une quasi schizophrénie. Il y a :
- la vie privée (c'est à dire derrière les murs de sa demeure, où l'iranien qui a un tant soit pu les moyens accède aux chaînes satellites, aux DVD directement en provenance d'Hollywood, et pas que le meilleur...) et...
- la vie publique dont les relations sociales sont pour le moins contraintes.
Montrant des photos prises dans une soirée privée à des touristes rencontrés en Iran, ces derniers me demandaient dans quel pays c'était. Il est vrai que seules les grands-mères avaient les cheveux couverts et que les tenues féminines ne manquaient pas de décolleté, voire de mini-jupes. Ces touristes avaient du mal à le croire, et pourtant c'est vraiment l'Iran et je n'ai vu qu'une party "sage". Avant de partir, les femmes ré-endossaient leur "manto" et leur élégant foulard.
Mes interlocuteurs n'étaient pas contre l'Islam, même si certains me confiaient ouvertement qu'ils s'en étaient "éloignés". Ils ne cherchent pas non plus à s'occidentaliser outrancièrement (ils sont bien trop fiers de leur pays et de sa culture pour cela), ils veulent simplement que le Régime les laisse vivre à leur gré.
Notes aussi que le Régime est très astucieux. Ce n'est pas une dictature à la soviétique ou à la Mao. Pas de goulag. Pas de KGB trop ouvertement coercitif. La censure existe, mais elle est subtile et s'affirme avec mesure, en sachant se faire "exemplaire" (= les censures pour l'exemple). Dans la rue, les gens peuvent s'exprimer sans grande difficulté, et généralement sans discrétion particulière, j'en étais même inquiet pour eux lors de mon premier voyage.
Maintenant, il faut comprendre que la Société est tout de même bien encadrée par les Komitee de quartier et les Bassidji. Les "déviances" sont tolérées sous réserve de ne pas être trop voyantes et trop suivies. Politiquement, l'opposition est muselée, d'abord avec la censure de la Presse et par les filtres organisés dans la Constitition.
Et quand certains font vraiment trop de bruit (cf. leaders du mouvement Vert), ils ne sont pas arrêtés formellement, ni mis en prison, ils sont mis à l'écart dans une villa (souvent la leur), "coupés" du reste du monde (visites filtrées, pas de téléphone, encore moins d'Internet). C'est ce qui était arrivé au Grand Ayatollah (plus haut grade dans le clergé chiite) Montazeri, un ex-héritier de Khomeyni, qui est mort en 2009 sans pouvoir sortir de sa demeure pendant plus d'une décennie. Virtualisé en quelque sorte.
Quand mes interlocuteurs me demandaient mon avis sur la politique intérieure iranienne ou sur Ahmadinejad, je restais prudent et soulignais qu'en tant qu'étranger, je ne connaissais pas suffisament la vie politique iranienne pour pouvoir juger. Comme c'est d'ailleurs le cas pour un autre pays européen, aussi proche soit-il culturellement que la Belgique ou la Suisse. Par contre, je soulignais que dans les autres pays où j'avais voyagé, je n'avais pas rencontré de censure Internet, en particulier pour Picasa. Ce qui n'est pas anodin, concluais-je alors.
Il faut aussi être conscient que le Régime dispose tout de même d'un réel soutien populaire, notamment auprès des deshérités, surtout la dernière génération venue de la campagne et encore empreinte de traditions. L'écart est grand entre Tajrish (Téhéran Nord) et Téhéran Sud : pas qu'une question d'altitude, il suffit de voir l'habillement, les vitrines, et les facades d'immeuble (voire de villa). Quelle part de la population soutient le Régime ? Est-ce la majorité ? Qui peut le dire...
Par contre, je peux affirmer que 95% de ceux qui m'ont abordé et ont exprimé une position politique étaient contre le Régime. Reste que ce n'est pas un échantillon représentatif, car urbains, éduqués, parlant anglais, assez jeunes.
Vaste sujet donc que celui de la vie en Iran.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Beaucoup des jeunes croisés lors de mon voyage en 2008 ont déjà quitté le pays...
Une image pour résumer cela, ces jeunes qui partent sur les chemins de rando le jeudi soir sur les hauteurs de Téhéran, plus qu'un bol d'air j'ai vite compris que c'était un bol de liberté qu'ils venaient chercher...
Tristement vrai tout ce que tu rapportes.
Je ne l'avais pas trop perçu lors de mon premier voyage en 2007.
Mais cet été 2010, le principal sujet abordé par les jeunes portaient sur les facilités d'étudier en France et de s'y installer. Effarant de constater que l'avenir du pays pense sa vie HORS du pays. Quand on connait la fierté de l'iranien envers son pays, son nationalisme exacerbé, son amour pour son pays...
Je n'ai pas hésité à leur dépeindre les difficultés qui les attendaient hors de leur culture. Déjà la langue, condition indispensable pour avoir un boulôt. Et le fait de vivre loin de sa culture, de sa "cuisine", de sa famille, de ses amis...
Je pense que depuis 2009, beaucoup ont perdu espoir en un changement, d'une simple inflexion des contraintes sociales en Iran. Et ne voient leur avenir que dans un autre pays.
Poignant.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Bonjour a tous et bravo pour ce super sujet!
Ma question ne suit pas réellement le fil de la discussion mais je me permets de la poser ici car vous avez débattu de tout sur ces 4pages!
Je pars dimanche en iran et je n'ai trouvé nulle part des infos fiables sur la tenue vestimentaire à avoir là bas. Le ministère des affaires étrangères(fr) recommande le pantalon et les manches courtes mais il recommande aussi de ne pas s'aventurer dans cet affreux pays! Donc si vous pouviez m'aider là dessus je vous en serais Tres reconnaissant!
Pour info, je vais rester su l'axe central avec peut être mashhad en plus(le tout en 15j), pensezvous que c'est jouable(daller a mashhad)?et surtout, est ce que Ca vaut le détour quand on n'a si peu de temps.
Je pars dimanche en iran et je n'ai trouvé nulle part des infos fiables sur la tenue vestimentaire à avoir là bas. Le ministère des affaires étrangères(fr) recommande le pantalon et les manches courtes mais il recommande aussi de ne pas s'aventurer dans cet affreux pays! Donc si vous pouviez m'aider là dessus je vous en serais Tres reconnaissant!
Pour un homme, peu de contraintes si ce n'est qu'il est inconvenant (pas sûr qu'il y ait une loi sur ce sujet) de montrer à nu :
- les épaules,
- les jambes,
- voire même les chevilles, les doigts de pied, et les avant-bras.
De plus, il serait mal vu d'arborer des tenues de style occidental, ceci incluant le jean, les t-shirts moulants, la cravate...
De mon expérience, je n'ai effectivement jamais vu en public la moindre épaule, ni le moindre mollet. Certes, en dehors des réceptions privées, je n'ai jamais vu de cravate.
Par contre, le port de chaussettes n'est pas universel, même chez les femmes. J'ai même vu quelques sandales laissant clairement apparaître les doigts de pied, mais il est vrai que ce n'est pas si courant.
Surtout, le jean n'est pas rare chez les jeunes hommes, comme le sont les t-shirts (laissant donc apparaître les avant-bras). Des t-shirts qui arborent des écrits en anglais, j'ai même rencontré un imprimé allemand et un imprimé français. Langues qu'ignoraient totalement leur porteur. Pas souvenir par contre du moindre imprimé en caractère persan (= arabe, mais il ne faut pas froisser...).
Ma tenue de voyage :
- lacoste,
- veste de voyage sans manches (très utile pour tout avoir sur soi, à l'abri de nombreuses poches fermées)
- jean bien usé (je l'ai d'ailleurs laissé sur place),
- docksiders bien usées (elles ont rendu l'âme à Bishapur)
Je n'ai attiré l'attention qu'en portant le shalwar acheté à Sanandaj. Succès garanti auprès de la communauté kurde 😏. Voir photo prise devant le lac de Marivan. Les porteurs de jean sont les 2 fils de la famille qui m'a invité 1 nuit à Marivan. Moi, c'est le porteur de shalwar 🙂.
Donc pas de règles contraignantes pour les hommes.
Evidemment très différent pour les femmes, mais ce sujet a déjà été bien couvert sur Voyage-Forum, et cela reste d'actualité.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Je reviens d'Iran (1 mois là bas en 4x4 éqipé camping):
Super voyage, super pays, accueil fabuleux.
Pour les mecs le pantalon+ Tshirt parfaitement OK.
Dans les zones les + chaudes j'ai mis des débardeurs : pas de remarques.
Mashad vraiment à l'écart: ça vaut le coup mais meme en 1 mois on y est pas allé cette fois pour se concentrer sur le reste et éviter trop de km car le pays est vaste!
Pour info, je vais rester su l'axe central avec peut être mashhad en plus(le tout en 15j), pensezvous que c'est jouable(daller a mashhad)?et surtout, est ce que Ca vaut le détour quand on n'a si peu de temps. Greg
Le principal intérêt de Machhad, c'est le sanctuaire d'Imam Reza. Pour le reste, c'est un peu Lourdes puissance 10, car c'est LE lieu de pélerinage des iraniens, le principal sur le territoire iranien avant même Qom.
Le sanctuaire est vraiment superbe, de style timouride, même si peu de parties datent de cette époque.
Reste que si tu n'es pas musulman, tu n'es pas censé entrer au coeur du sanctuaire. Donc un détour très conséquent pour une grosse frustration. Sauf à ce que tu ne sois intéressé par les innombrables articles vendus aux pélerins dans le bazar. Pour le safran, spécialité de la région, tu en trouveras du très bon dans les bonnes boutiques de Téhéran.
Certes, il y a aussi le mausolée de Ferdoussi à Tous, mais tu peux voir à Pasargades le mausolée de Cyrus qui l'a inspiré.
Notes aussi qu'il n'est pas toujours aisé de repartir de Machhad sans disposer d'une réservation. Même pour les autocars.
A ta place, j'approfondirai l'axe central, d'autant que 15 jours, c'est très vite passé car comptes déjà 3 j pour Ispahan, 2-3 jours pour Chiraz, 2-3 jours pour Yazd, sans compter les temps de transport (sauf à en faire de nuit). Pousses jusqu'à Kerman, car c'est trop excentré pour que tu y ailles une autre fois (sauf à se diriger vers le Pakistan).
Ne pas négliger Kashan, facile à voir en revenant vers Téhéran. De quoi consommer sur la fin de séjour la marge de sécurité que tu auras prévu dans ton circuit.
Très bon voyage
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Image postée par nilsou dans la discussion «Voyage en Iran en juillet 2011 et actualité?.Petite famille Iranniene en visite à Ispahan .
Image postée par nilsou dans la discussion «Voyage en Iran en juillet 2011 et actualité?.
De plus, il serait mal vu d'arborer des tenues de style occidental, ceci incluant le jean, les t-shirts moulants, la cravate...
Là c'est très exagéré 🤪 Tous les jeunes hommes portent des jeans et T-shirts !
Merci pour ces contributions photographiques qui prouvent ce que je voulais dire et surement mal écrit (mais c'est pour cela que j'utilisais le conditionnel "il serait").
Il y a la théorie telle qu'exposée sur le site du Ministère des Affaires Etrangères ou dans les guides officiels, y compris Lonely Planet.
Et puis il y a la pratique que l'on rencontre sur le terrain comme je l'évoquais et qu'illustrent parfaitement les photographies de Vazyvite. J'ajouterai même que les sujets de Vazyvite ne sont aucunement à l'image des "rebelles", ceux qui arborent des coiffures d'iroquois, avec jean taille basse, t-shirt moulant, couleurs fluos, voire même mèches colorées.
Super la photo de la vitrine. Pour ma part, je m'intéressais plus aux vitrines présentant les tenues féminines...
A noter que ces constats ne concernent pas que la jeunesse des grandes villes, car c'est aussi la tenue quasi standard des jeunes hommes dans les petites villes excentrées comme le montre la photo prise à Marivan (Kurdistan, tout à côté de la frontière irakienne).
Fabrice
P.S. : les femmes ont aussi le droit d'être des fashion victims... sous réserve qu'elles aient moins de 9 ans !
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De plus, il serait mal vu d'arborer des tenues de style occidental, ceci incluant le jean, les t-shirts moulants, la cravate...
Et le dernier qui a visité l'Iran avec une cravate, il n'est pas jeune 😏
Effectivement, je ne suis plus trop jeune...
Mais pour une cérémonie de mariage dans la bonne société téhéranaise, cela peut servir. Voir la photo jointe prise le 22 juillet 2010 quelque part dans Téhéran Nord.
Sinon, j'aurais été le seul homme non cravaté de toute la soirée. Même les serveurs portaient la cravate.
Et quant aux femmes, seules les grands-mères portaient le foulard. Je ne communiquerai pas les photos par souci de "privacy", mais veuillez croire que les décolletés étaient nombreux et loin d'être discrets pour certains.
Observations valides aussi pour la cérémonie religieuse, y compris pour les décolletés, et ce en présence du mollah. Je suppose qu'il avait été particulièrement bien choisi 😉.
Par contre, aucun rapport avec le mariage auquel j'ai participé l'un des 3 soirs à Kaleybar, petite ville du Nord-Ouest près de l'Azerbaïdjan. Stricte ségrégation entre hommes et femmes. Je pense que j'ai été invité au dîner des hommes parce que le dîner des femmes avait lieu dans mon petit hôtel. D'où il fallait donc momentanément m'évacuer.
Fabrice
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Whaou!!!!! Quelles élégantes. Pas le genre des tenues que l'on croise dans la rue iranienne, même entre Tajrish et Vanak. J'avais bien déambulé dans un mall avec moult boutiques de mode féminine, mais c'était alors clairement des tenues d'intérieures, souvent assez affriolantes.
Sans vouloir te contredire, ce que l'on voit le plus couramment, c'est tout de même ce qui figure en pièce jointe. Même si les jeunes élégantes de Téhéran savent y ajouter de la couleur, des accessoires, et beaucoup de prestance.
D'autant qu'il y a un abîme entre Téhéran Nord et le reste de l'Iran, surtout dans le Nord-Ouest (cf. Ardabil, Tabriz) où j'ai été impressionné par la densité de "corbeaux noirs". Les déviantes portant de la couleur n'y sont que quelques %, moins de 5% qui se font particulièrement remarquer dans cet océan noir. Une région où certains jeunes hommes m'ont dit l'équivalent de "Comment veux-tu que je trouve chaussure à mon pied ?".
Avant de publier quelques photos prises pendant le mariage, il faudrait que je pixelise les visages (dommage d'ailleurs, car de très jolies sourires). De quoi remettre en question bien des a priori sur les iraniens supposés fanatiquement religieux.
Fabrice
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la cravate est un <> c est peut etre pour ca que tout le monde la porte dans les mariages.
Alors si même le mollah est contre-révolutionnaire (si si, il portait la cravate), la Jomuriyeh Eslami est bien en danger 😉.
Décidemment, lors de ce voyage 2010, j'ai :
- vu des femmes sans voile et avec décolleté (sûrement des dépravées !!!),
- été contre-révolutionnaire en portant la cravate,
- bu du vin et une espèce de vodka lors du pélerinage arménien de Qara Kelisa,
- contourné le filtrage sur Picasa,
- vu des programmes TV par satellite, dont ce diabolique BBC Persia...
Sans parler de toutes les iraniennes qui m'ont adressé la parole alors que je n'étais pas de leur famille. L'une m'a même guidée dans les rues désertes de Ardestan. Brrr!!!!
Manquait plus que je ne mange du Kaleh patcheh... J'ai quand même refusé le hashish qui m'était proposé à Alamout, pourtant coeur historique des Hashishins.
Par contre, mes photos de l'ambassade de France n'ont pas résisté au contrôle de police qui s'en suivit.
Plus sérieusement, le mariage téhérani auquel j'ai assisté n'est aucunement représentatif de la société iranienne, mais de la classe très aisée et internationnalisée de Téhéran Nord.
Fabrice
P.S. : sans oublier qu'en 2007, j'avais involontairement enfreint l'interdiction à un non musulman de pénétrer les sancturaires d'Imam Reza à Mashhad et de Chah-Cheragh à Chiraz. Que de dangers !
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Question de "Paveh", voici 2 interceptions d'image TV prises à Paveh, la petite ville dans la région de Kermanshah :
- présentatrice du journal télévisé,
- présentatrice de la météo.
Pas trop vu la plage 😉
Plutôt l'impression de croiser la Vierge Marie dans le tableau d'un primitif italien...
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
... pour voir paveh plutot chercher la chaine satelite TISHK , le canal des kurdes de Suede
c est une TV avec des tout petits moyens, mais ils diffusent entre 2 debats politiques des video amateurs sur la region, ses folklores...
Je fais partie des néanderthaliens qui n'ont pas la télé, et qui pourtant manquent de temps, par exemple pour écouter les programmes de musique classique à la radio. Même si on peut s'épancher en parallèle sur Voyage-Forum 😎.
Tu sembles donc avoir des attaches profondes à Paveh. Pour moi, cela n'a été qu'une étape de nuit après Howraman et avant Kermanshah (enfin, surtout Taq-e Bostan et Bisotun). Hôtel Howraman 2* d'un bon rapport qualité prix (26 000 tomans à l'été 2010, non négociable), même si j'étais plus habitué à des prix et un standing beaucoup plus modestes en mosaferkhuneh. D'où la séquence télé.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Bon, après avoir lu, réfléchi, cogité, je pense que je vais bien me laisser tenter par un voyage de 3 semaines-1 mois cet été en iran. Quelques grandes…
N'ayant pas le choix de mes dates de vacances 2019, voyageant essentiellement en mode routard, budget moyen, je m'adresse surtout à ceux qui ont l'expérience…
J'ai l'intention de partir seul en Iran une vingtaine de jours en juillet. J'ai réservé mes billets d'avion et j'atteris à Téhéran le lundi 13 dans la nuit,…
Voila, je revient de 3 semaines en Iran, ce pays est vraiment fantastique, les gens sont des amours, n'hesité pas a y aller!!! vous n'allez pas etre decu loin…
Hi there,
This year we want to go to Georgia. We have a ticket to Istanbul and would prefer to avoid an Istanbul/Tbilisi flight to see a bit of Turkey, which I love.
I found a train from Ankara to Kars (25h): why not?
But how do we cross the border: which town? Is it easy (or not)?
I’m leaning toward Batumi, but I’m not sure about anything—thanks for your tips!
Thanks for your insights
hi,
do we absolutely have to get the ETA before traveling to Israel these days?
some people say it’s not mandatory, others say it is.
any feedback, please?
thanks
Hey everyone!
A comeback after so many years... but my question is simple:
"Has anyone wandered around these two countries recently? (The posts and travel journals I’ve read are a bit dated.) I’m planning a trip for late spring—one I had mapped out for 2023 but never got to do.
For any info on transportation, border crossings, cost of living, and interesting hostel/GH addresses, thanks in advance! 😉
Hi,
We’ve got flight tickets for a two-week trip to Georgia from April 8th to 23rd.
Should we go ahead with our trip or postpone it to September, given what’s been happening in the Persian Gulf since late February 2026?
Are there any impacts in Georgia?
Thanks for your help
Hi there, I’d like to spend a few days in these two countries. How many days do you recommend? Any ideas for things to see? Which airline should I take to go from one to the other? I think there are no more direct flights? Thanks
Hi,
We’re heading to Asia this summer, and to avoid arriving in the middle of the night, we’ve decided to stop over in Dubai for a day and a half on the way there and back. Any ideas for activities during this super-hot period? Bonus points if they’re reasonably priced 🙂 Which neighborhood is best to stay in?
Thanks in advance, and have a great day!
Bruno
We visited the northern/northeast part of Oman, the most touristy area, last February over 11 days there. It’s a great time to go because the temperatures are pleasant and there aren’t too many tourists, even though the country is only just starting to develop its image. 11 days was enough for us to see the essentials, but you can always extend your stay depending on what you want.
2 days in Muscat, 2 days in the desert—we would’ve happily stayed longer—2 days in the mountains, 3 days in the wadis, and the rest for the cities, villages, and the coast.
Oman offers stunning landscapes and a genuinely warm welcome. We always felt safe, never experienced any malicious looks or gestures.
As usual for our trips, we chose to organize everything ourselves but with a guide to better explore and soak up the local culture.
The point of my post isn’t to recount our journey but to encourage and reassure anyone considering this destination.
If I can be of help, I’m happy to answer your questions based on what I know.
Hello, we’re two senior couples who often travel with a guide and driver. For this trip to Oman, though, we’d like (for various reasons) to have a fixed base and visit the must-sees with a local guide but on a hub-and-spoke basis. Do you think that’s possible, and what would be the best place to stay?
We’ll be in Oman for 7 days in March 2026.
Thanks in advance for your suggestions.
Living in Amman, Jordan, I’d like to visit Jerusalem and the surrounding areas during the Christmas season.
I’d love to hear your thoughts on:
- the security conditions in Israel/Palestine,
- sightseeing in Jerusalem during the Christmas period.
Hi! If anyone has been to Georgia recently and could tell me if it's feasible to travel around the country using public transport. My itinerary would be Kutaisi (my arrival airport), Tbilisi, Mestia, Ushguli, Batumi, and back to Kutaisi (departure airport) in ten days. My flight arrives late at night, around 1 AM—would it be possible to take a taxi to get to the city center?
Any advice is welcome, and regarding the language, can you get by with English? Thanks in advance.
Hi everyone, I’m married to a Kurd from Iraq, and we’re heading to Kurdistan in November with our two-and-a-half-year-old son. Even though I’m really excited about this trip and happy to go, I’m a bit nervous because as a European woman, I feel like there’s nothing to do and I have this image of a dangerous country… To put my mind at ease, I’d love to chat with other Europeans who’ve been there. Thanks! !
Hi there
Does anyone know if it's allowed to use a drone (under 250 g) in Oman?
If so, is there any registration required for the device?
Thanks in advance for your feedback.
Laurent
Hi there,
We’re traveling from 12/23/2025 to 1/9/2025 in Oman.
However, our flight lands in Dubai.
So I’m looking for a car rental company that allows crossing the border into the Sultanate of Oman.
Thanks for your recommendations!
I think I saw there’s also the option of vehicles with rooftop tents…
Hello... nothing new for several
years now...
Can you go there independently from the rest of the country? Any recent experiences, either in Kurdistan or the rest of Iraq?
Thanks a lot
Hi, we’re traveling to Georgia soon and want to go to Azerbaijan. I’m having trouble finding info on crossing the border.
Is it possible to do it by car or train? Are the land borders between the two countries open? Or do we have to fly?
Thanks in advance
Since I had trouble finding up-to-date info, here’s an update on some key points for Jordan/Egypt ferries as of August 2025.
Right now, AB Maritime is the only company still operating ferries. Other companies sometimes mentioned (Jordan Sinaï Hotel and Tour, Sinaï Ferry, etc.) have stopped running (no response by phone or email, and confirmed on-site).
On the Jordanian side, the fast ferry doesn’t leave from the port of Aqaba but from Tala Bay (20 km further south). There’s supposedly a slow ferry that departs in the evening from Aqaba port (according to a taxi driver), but I couldn’t find any info about it.
Currently, there’s one ferry per day in each direction for Aqaba/Taba and another for Aqaba/Nuweiba. But the schedules aren’t great for backpackers—and they’re not the same every day.
On the Jordanian side at Tala Bay, you access the port by walking through a large resort, go through border control before boarding the ferry (+ luggage check). You have to pay the exit tax of 10 JOD (12 €) to "someone sitting on a bench in front"!!! It’s true—you need to ask who to pay, or customs won’t let you through without the magic coupon.
Oddly, I arrived early and managed to take a different ferry than the one I’d booked online by insisting (it wasn’t open for online reservations).
I bought the ticket on the AB Maritime website. Confirmation by email was brief. Then you have to find another person outside the port who has the passenger list and will give you the actual ticket. (What a joy this organization is!) Luckily, everyone’s really friendly with tourists.
On the Egyptian side, arrival in Taba isn’t in Taba itself but at Taba Heights (20 km further south), in a hotel zone. Immigration can be more or less quick depending on your place in the queue at the single office... (free Sinai visa or paid Egypt visa). And outside... nothing. Nothing: no exchange bureau, no ATM, no drink or SIM vendor... A nightmare. No bus station. One or two taxis at prohibitive prices. Personally, I walked about fifteen minutes to the Strand Hotel to find someone who could actually help me (ATM out of service in that big resort). From there, two bus companies currently operate: Webus in small vans but you have to book at least 2 days in advance (frequent, fast, reasonable prices) or GoBus with large buses (only one per day, even cheaper). They head south to Nuweiba, Sharm El Sheikh, etc. A taxi from Taba to Sharm was quoted at 120 USD at the port exit!
For me, the ferry and GoBus schedules didn’t align at all. If I’d known about Webus earlier, I could’ve saved 6 hours of waiting...
On another note, a Taiwanese traveler I met also mentioned that the Hurghada-Sharm El Sheikh ferry is no longer running.
Basically, these border crossings and ferries are more suited to organized tours than backpackers, but it’s still doable.
Hello everyone,
We’re just back from a wonderful adventure exploring Wadi Rum.
We spent 3 days and 2 unforgettable nights there. Our guide, Mohamad, introduced us to the desert—its beauty, its mysteries—with rare skill, kindness, and generosity. We hiked through breathtakingly beautiful places, slept in a Bedouin tent and under the stars, enjoyed delicious meals, and shared moments of incredible quality.
Mohamad honored us by sharing songs, poems, and stories, and introducing us to his family. His humor, life philosophy, and empathy will stay with us forever.
Without a doubt, one of the most beautiful experiences we’ve ever had.
Mohamad’s contact details can be shared via private message.
I’m also happy to provide any info about this unforgettable trip.
Michèle
So happy to be back with you all that I’m rushing to share my trip report!
We chose to stay exactly 14 days to avoid paying for a visa. As a result, we didn’t have time to explore the south—we’ll be back because Oman is a great destination in January. Temperatures were a perfect 25–27°C during the day. No rain for us, but it can happen.
We bought the *Évasion Oman* guidebook. We started with the Jebels (the mountains), abandoned villages, then the desert, wadis along the coast, and finished in the capital. For us, it was easier to go from cold (2,000 meters, after all) to hot before returning to our freezing Normandy in January.
The people were incredibly welcoming and lovely. We camped in natural camping areas where you can make a fire (free, no facilities or water). Easy to find—just search "camping" on Google Maps (an essential app). We traveled as a group of five and rented a 4x4 seven-seater from Europcar before leaving (price included our insurance): 800 euros for 14 days. Essential for getting everywhere, as there are lots of dirt tracks. We brought our camping gear from France since the baggage allowance is 30 kg. Oh, and also two liters of rum and a box of white wine—also essential.
Food was tricky if you don’t like spicy dishes or just chicken. You have to eat at international restaurants, which cost about the same as back home. We’d packed vacuum-sealed meat for the first three days and a few cans. For beaches, stick to the ones marked on Google for swimming—otherwise, they can be dirty and full of oil.
We arrived at 6:30 AM, bought a SIM card (make sure to remove yours before arriving and tape it to the back of your phone), exchanged money (not great rates at the airport—better in malls or souks; no exchanges in banks), and picked up the car. Then we headed to a Carrefour supermarket, but it was closed. We drove to Jebel Al Akhdar, the Sayq Plateau, where we found markets along the way. There are also bazaar shops where you can get gas bottles—they’re everywhere in mid-sized towns. There are even hypermarkets.
We hiked the well-marked old Sayq trail (red and white markings). Our return was improvised. We camped on the plateau and got cold—bring 0°C sleeping bags! The next day, we visited the abandoned villages of Wadi Bani Habib: juniper forests, canyon viewpoints. Then Birkat Al Maws on the way down—a beautiful palm grove. Next, Nizwa Hotel. The beds were really hard there—ask to see the rooms and test the beds before booking. There’s always availability, with prices starting at 35 euros for two.
On the third day, we went to Jebel Shams. Hiked along the canyon starting from Ghul, then descended. Camped on the road to Balha Fortress, which we visited the next morning (stunning!). Then we explored Nizwa before heading to the Wahiba Desert. Camped along the way, then drove to our accommodation: two days in the desert. We found the Thousand Nights Camp 40% cheaper a month before. Note: you have to leave by 1 PM in a convoy to reach the hotel.
On the sixth day, we hiked in the desert on our own because the activity prices were outrageous.
On the seventh day, we headed to a wadi, Bani Khalid, then to Sur, a seaside hotel. We booked just one room for five of us—hotel apartments are huge, and since we had our camping mattresses, it wasn’t a problem to set up in the living room. There’s even a kitchen. In cities, camping spots are poorly located—near intersections, etc.
Beach time and sightseeing on the eighth day, then we drove to the white sand beach in Fins, where we stayed for two nights (we left the tents set up but empty). This was our favorite campsite—go all the way to the end of the road, there’s a small cove and a stunning spot.
On the ninth day, we visited Wadi Shab and the Salma Plateau to find the tombs. The hike up from Fins was way too long—probably better to take the route suggested in the guidebook for a round trip. Meh, no one really enjoyed it.
On the tenth day, we went to Wadi Al Arbiyyin and drove to Seeb Al Mouj to book a diving trip. Stayed at Al Ferdous Hotel Apartments until the end—well-located for visiting Muscat and a great value. Just make sure to check the room first, as some beds are very hard and others aren’t.
Eleventh day: diving and beach time.
Twelfth day: visited the Grand Mosque (unlucky—first day it became paid, and not just a little: 8 OMR). Then explored the old city.
Thirteenth day: the Grand Opera and beach at The Village, where we found a great pizzeria: pizzawifi.com.
Fourteenth day: And that’s it—back home, thrilled to have discovered this magical country. We’ll be back!
4 jours de balnéaire dans cet endroit vraiment curieux me permettaient de souffler il y a 15 ans après avoir crapahuté en Asie ou en Afrique : me baigner dans une eau clair et propre et amoindrir le jet lag était mon but ; voir aussi un peu ce mirage au milieu du désert attisait ma curiosité...Et puis Dubai s'est développé et depuis j'y vais une fois par an 15 jours sans m'ennuyer !! Mon budget routard ne m'empêche pas de profiter de ce qui me plait dans un voyage : découvrir des cultures, de l'architecture, des plages aux eaux turquoises.
Je partage ici mes adresses pour ceux qui aiment la simplicité et l'envie d'être étonné !
Dubai s'étale sur 50km de long. Je reste dans le quartier historique de Bur qui est très "indien" et qui est séparé par un bras de mer de Deira le quartier plus "arabe/africain".
On passe d'une rive à l'autre avec des abras, petits bateaux en bois typique qui circule toute la journée. Mon hôtel se trouve à 4 minutes de la station de bus Al Ghubaiba, 5 mn du métro Al Ghubaiba et 6 mn de la station de bateau Al Ghubaiba !!! On se déplace facilement depuis ce point et le soir c'est animé on sort en toute sécurité, peu de touristes mais surtout la classe moyenne composée de ceux qui ont fait et font Dubai.
- transports :
...pour y aller : je pars avec Emirates car en prenant le vol de 21h30, dans l'avion je dors avec une musique douce dans le casque , j'atterris à 6h35, je change 200 euros quand j'ai récupéré ma valise, je vais me changer dans les toilettes, je prend un taxi direction l'hotel , j'y dépose ma valise et je file à la plage !
...sur place : j'achète une NOL carte, l'argentée, qui sert à prendre bus, métro et bateau, selon mes besoins et ma consommation, je la recharge au fur et à mesure, valable 2 ans.
... taxis : équipés de compteur fiable, quand ils sont roses ce sont des femmes au volant, prix aéroport/hotel : 12 euros ...On en trouve partout, ils ne râlent pas quand on fait des trajets courts , entre 15h et 16h plus compliqué car c'est la relève.
- meilleures périodes :
pour moi c'est avril-mai et octobre -novembre : pas trop chaud pour se promener mais assez pour se baigner ! Attention à la climatisation votre pire ennemi...elle est partout y compris les arrêts de bus...Un grand foulard ou un paréo pour se couvrir gorge et tête car passer de 32° à 16° quand on rentre dans un mall , un bus ou un taxi c'est assez violent !
- hôtel :
je vais au Grand Astoria (Fahidi Street) car le rapport qualité/ prix /emplacement est bien. Très propre je prend sans petit déjeuner car près de la station de bus il y a un grand hypermarché Carrefour où j'achète de quoi petit déjeuner+eaux+lait de chamelle+pique nique...
Il y a 2 discothèques en bas prévoir des boule quiés pour s'endormir avant 2 heures du matin..Wifi médiocre il faut changer le mot de passe tous les 2 jours...personnel adorable. Chambre avec télévision (4 chaines indiennes+BBC) un set bouilloire tasses avec sachet thé café et un mini bar.
- Bur Dubai : "mon quartier"
Le matin on peut voir des enfants en uniforme qui attendent le bus pour l'école accompagnés par leur mère ou père issus de la 2e génération de migrants et bien installés ici...
Ils parlent anglais, arabe et leur langue maternelle, ils ont une éducation poussée et sont trés recherchés d'après les annonces que je vois dans les journaux locaux mis à disposition dans le hall de l'hôtel. Des Etats Unis au Moyen Orient en passant par Singapour et l'Afrique du sud ils ont un bel avenir et sont le soir accompagnés pour une balade en famille par leurs parents et grands parents qui ont permis à Dubai de se développer. Le long du creek quand je prend un thé ou m'assoie il est fréquent que les voisins de banc vous demandent d'où vous êtes...Ici le monde entier se croise, on discute même avec un anglais basique, c'est sympa et convivial, le "take care" ponctue le bavardage quand l'un ou l'autre reprend son chemin...
Bur est un quartier avec des visites possibles , super quand on n'a pas envie de bouger: le long du creek (le bras de mer) se trouve un ensemble de maisons reconstituées qui forme un musée "al shindagha museum". On achète un ticket qui permet de visiter l'ensemble des maisons qui ont chacune une thématique liée à l'histoire des 7 émirats dont Dubai est l'un d'eux. Cela prend une journée mais si à l'heure du déjeuner vous stoppez les visites il y a plein de restaurants pour toutes les bourses dans le quartier dont certain au bord de l'eau.
En partant à l'opposé on arrive dans le quartier "al seef" qui est la reconstruction à l'ancienne de ce qu'était Dubai au départ : un petit port de pêcheur de perle. Jolie architecture avec des boutiques de souvenirs , ma préférée c'est l'épicerie iranienne où l'on trouve du chocolat au lait de chamelle, du citron noir et des friandises à la rose, pistache, abricot confits, etc...
On se promène dans ce quartier tranquille même en temps que femme seule, des toilettes gratuites un peu partout, des bancs de bois ou de pierre ! Le soir un petit vent on peut y manger ou prendre un verre, quelques tours en face, pas les plus belles...
- restaurants :
Dans Bur il y a tous ces restaurants qui représentent les régions de l'Inde mais aussi le sous continent indien...mes adresses :
en face de l 'hôtel le Paklyari , un pakistanais : excellent mutton byriani à 5 euros ,
sur le creek (vers les musées)un restaurant népalais : tout y est bon,
au bord de l eau à al seef le Nablus, super cadre...
En face à Deira le restaurant italien du Rotana au 18e étage...y aller 1/2 avant le coucher du soleil vue super sur le creek et la skyline : la pizza à la truffe est à 24 euros ! On peut y aller en taxi depuis Bur et après diner se faire déposer en taxi à al seef et rentrer à pied le long du creek
pour un trés bon thali le Kathhiyawadi à 10mn à pied du métro Burjuman
et ma dernière découverte : le Bordomavi (arrêt de bus rashid al hadees masjid1)...un des serveurs est algérien francophone...on peut se baigner sur la petite plage avec douche/toilettes et partir déjeuner dans ce restaurant (57 euros à 2 avec entrée plat dessert boisson) cadre tranquille dans un petit port de pêche. Photo sympa avec port typique et loin derrière toutes les tours modernes !
- boire un verre au coucher du soleil :
la terrasse du Concorde Creek View (Bur) (vue creek)et le Canopy by Hilton (al seef) (vue creek et skyline) où l'on peut avoir un forfait piscine à la journée incluant repas et boisson
- lassi : à coté de l'hôtel bonnes glaces et lassi au SreeRaj Lassi bar
* à noter : partout tout est emportable y compris les restes, pratique pour faire un pique nique le lendemain.
- marché :
un endroit à ne pas manquer le waterfront market : c'est une halle immense où les locaux viennent acheter poissons, viandes, fruits légumes : ça vient du monde entier. J'adore y acheter du poisson , crevettes et seiches et dans le restaurant au bord de l 'eau Yahya on vous prépare le tout comme vous voulez (grillé, en sauce, frit etc...) avec salade, houmous, taboulé, riz etc...
Je m'y arrête facilement car c'est sur le trajet entre "ma" plage et l'hôtel. Je fais mes provisions de fruits (miam les mangues !!)et dans le supermarché Lulu à l'étage du dessus j'achète yaourt, eau, etc...Je peux me charger puisque un taxi (que l on trouve à la sortie de la porte principale) me déposera devant l'hotel !
- plage :
ma favorite : Al Mamzar Park (15mn de trajet/9euros) un ensemble de 4 plages surveillées avec douches, toilettes on paie 1.50 euros à l'entrée. Sur la plage n° 2 transats et parasols à louer et sur la plage n° 3 il y a des tables avec bancs en pierre surmontées de grands parasols et c'est gratuit. Lundi et mercredi réservés aux femmes ! J'arrive à 8h à l'ouverture, je m'installe et vais marcher 1h le long de l'eau où je vois étoile de mer, poissons colorés, oiseaux, plus rarement petite méduse...Du 2 pièces au burkini on se baigne comme on veut !! Il y a toutes les tailles toutes les formes toutes les langues...Comme partout à Dubai pas de regards de travers, pas de jugement, on se sourie, on se salue j'aime voir les femmes joyeuses et bien en chair les jours pour femme, elles jouent du darbouka et chantent, les indiennes font leur yoga et restent sur la tête, quelques chinoises font du tai chi...Moi je lis pas mal et nage assez loin jusqu'aux limites des bouées. Des maitres nageurs veillent ...C'est surveillé à terre aussi et quand un conducteur de 4x4 est venu me faire les gros yeux parce que je servais du whisky dans une bouteille en plastique à ma mère, je l'ai obligé à sentir : c'était du thé à la menthe... Confus il a aussitôt appelé en what s app son frère prof de sport à Poitiers pour que celui ci fasse des excuses en français ! Le week end le parc est plein de groupe qui viennent faire des barbecue dans le parc
c'est joyeux ça piaille et chante dans toutes les langues !
Quand je rentre vers 13h30 selon mes envies je me fais déposer au waterfront market pour déjeuner du poisson ou au restaurant de thali.
Pour se faire plaisir on peut aussi aller sur la plage de Kite beach (arrêt bus abu manara masjid)
et la partie de plage SoleMio propose transat confortable, serviette moelleuse et parasol pour 80 euros à 2 en 1ere ligne...En y allant le matin tot vous avez l'impression d'être seul au monde avec en fond à gauche la fameuse tour de l hôtel burj el Arab...Le week end très fréquenté...
On peut aussi prendre des forfaits journées dans certains hotels avec des chaises transats serviettes accès piscine et crédit pour un déjeuner. J'ai tenté le Ritz Carlton pas mal, (170 euros à 2 la journée). Déjeuner correct, on est au milieu des grandes tours qui s'éclairent, superbe vue sur la roue au coucher du soleil.
Plein de plage gratuites bien sûr comme dans le quartier de La Mer qui est à voir plus pour sa déco que pour la plage .
- même si les visites principales consistent pour moi à marcher le nez en l'air à observer les tours à DIFC (super) rentrer dans la magnifique bibliothèque Mohamed bin Rashid (à la sortie du métro Creek), déambuler dans les souks en passant par le little India à Bur et la mosquée iranienne ou les souks aux épices ( côté Deira) tôt quand il y a peu de monde,
une visite à Abu Dhabi vaut la peine...Prendre le bus Bur-Abu Dhabi (payable avec la nol card en le prenant tôt on voit le soleil se lever dans le désert), à l'arrivée acheter ticket de bus pour le Louvre, traverser en passant par la passerelle qui enjambe l'autoroute et attendre le bus... Après la visite du musée prendre un taxi pour la grande mosquée, visite puis de là reprendre un taxi pour la gare routière et retour. Journée entière bien remplie !
Le soir j'aime prendre le métro, qui est essentiellement aérien, et passer entre les tours immenses éclairées me donnent l'impression d'être dans un film de science fiction...manquent les taxis volants (c'est en projet !)
Sharjah l'émirat le plus proche, a aussi un magnifique musée orientaliste et depuis la gare maritime de Bur plusieurs bateau vont en 1/2 heure à Sarjah à proximité de l'aquarium et du musée maritime.
- achat :
J'achète des épices à thé indien (chaï), de l'encens, du chocolat au lait de chamelle, des friandises iraniennes et du tissus dans les boutiques indiennes qui vendent les saris et le tissu au mètre puis je demande à un tailleur de me faire des chemises, tunique, etc...
Quelques boutiques vendent des boutons et autres passementeries pour agrémenter.
- mall :
pour attirer les clients , les propriétaires de mall (grands centres commerciaux) imaginent des choses folles (piste de ski au Dubai Emirates à voir une fois) de jolis souks en bois (Madinat)
des aquariums géants au Dubai mall, où l'on peut dès le coucher du soleil aller voir le balai des fontaines aux eaux dansantes sur des airs populaires du monde entier au pied de la plus haute tour du monde...En bas de celle ci un excellent restaurant irakien : Samad Al Iraki où le serveur de thé est tunisien francophone ! Le mall ibn battuta est original on peut y aller directement au retour d'abu dhabi en bus par exemple. Dans les mall on trouve de quoi se restaurer et s'y promener pour (enfin) voir des autochtones ....sans intérêt réel...Les mall sont desservis par le métro alors que les bus longent le bord de mer. Dans le mall Burjuman au rez de chaussée on trouve un cyber café avec possibilité d'imprimer.
Pour aider à la préparation quelques sites :Visit Dubai - Site Officiel de l'Office de Tourisme de Dubai
Autorité des routes et des transports (RTA) - RTA Services
"mais qu'est ce que tu fais toi à Dubai ?" mon entourage s'étonne... oui j'aime les voyages dans des pays où je passe sur des routes défoncées dans des bus qui tombent en panne, je dors dans des lieux avec moustiques et cafards où on crève de chaud et d'humidité mais finalement même loin de cette manière de voyager il y a un parfum d'exotisme à Dubai. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses si on passe la barrière de l'achat du billet qui est autour de 680 euros (surement moins cher avec escale). Dubai c'est se reposer, se baigner, s'étonner, bavarder, goûter... Des vacances en toute sécurité dans un lieu propre sans incivilité et en tant que femme ça fait du bien de relâcher son attention, du coup on revient en pleine forme et apaisé !
En espérant que mon retour d'expérience serve ... j'y retourne en avril 2025 si mon témoignage est lu je ferais un complément d'information car j'envisage de visiter le quartier des galeries, d'aller au marché aux puces...J'ai repéré une nouvelle plage...Ah....tant de choses à voir encore !!
Bonne découverte,
Laurence
ps : n'hésitez pas à enrichir mon témoignage sur la même tonalité...je prend vos précieux conseils et suggestions !
Hi everyone!
I’m giving this a shot, hoping to get some answers that can help clear things up.
We’re planning a trip to Oman in February and want to rent a car.
The catch is we probably won’t have received our international driving permits in time.
After some research, we still can’t figure out if there are any rental companies that only require a French license...
or possibly a certified translation of it.
Given that the French license is recognized in Oman, we’re hoping for some advice.
Any tips would be hugely appreciated, and thanks in advance to those who can help!
Best regards,
Olyana
Hi there, 😄
my friend and I are leaving in 15 days for Kurdistan, by road, in our little converted van... The only thing we're sure of (well, the only thing we've actually thought about! The adventures will take care of the rest!) is that we're planning to take a month to get there, 15 days on site to visit my sister-in-law who's been living there as a teacher for a year! and 15 days to rush back, because my boyfriend has to go back to work on November 3rd!! After that, the itinerary isn't set yet—I've just bought a map of Europe... and still haven't found one of Kurdistan! or Iraq! I just finished work yesterday... and until now, this trip felt so far away... I didn't imagine much about it... I kept telling myself, "You'll see when you're done working, your brain will be more available!" Well, now my brain is in "gooo go go!" mode 😮 and it's going fast! I've got tons of questions popping up all at once!
- The itinerary... (we're thinking of lingering a bit in Greece on the way there... and taking a more direct route back). I don't think we've fully grasped what it's going to be like to cover at least 5,000 km in such a short time! Bibi's tinkering with the van (a Peugeot Expert that goes anywhere) and I'm the tour guide!
- Camping in the van... where? Under what conditions? Areas to avoid? Places not to miss?
- The borders... especially the Iraqi one! What are the formalities? Visa or no visa?
- The political situation in the countries we'll cross... (with our entourage putting pressure on us—they're right, of course! How many times have we heard, "You're crazy! Oh, you're really going? We've been hearing about this for a year but didn't think it was so soon... and with everything going on right now, isn't it risky? Aren't you afraid of getting kidnapped?" 🤪 To be honest, we don't know much, we've been a bit out of the loop, working hard... and just craving adventure! But I admit, sometimes I get little waves of panic 😕 when I check official websites... then I go back to daydreaming!
- Why not Couchsurfing?
- Oh crap, the most annoying part... the paperwork, insurance, health stuff, blablabla...
- Will the van hold up? 😐
- Should we prepare for the possibility of not making it all the way, and accept that not as a failure but as a different kind of adventure? Well, there you have it—a little peek into the chaos in my brain! 🤪/😎
So if any of this resonates with you... if you feel like sharing ideas, advice, or stories... we're all ears! Well, I am, and I'll pass it on to Bibi, the fearless warrior, wrench in hand, new tires at the ready, changing the oil and fine-tuning the beast! When I ask him what he expects, what he thinks, what his fears are (with me being the eternal scaredy-cat about wild camping in places I can't picture when we arrive at night—apparently a typical female fear, according to my surveys!—and the wonder of waking up to discover our surroundings... we made the right choice!), his desires... he just says, "Well, we'll start the car, go straight ahead, and see what happens. What do you think could go wrong?!" We complement each other well!
Je reviens tout juste d'un séjour de 10j en Syrie. Je me suis décidé à visiter ce pays, dans la mesure où de plus en plus de zones sont denouveau ouvertes au tourisme.
En 10j, et pratiquement 2400km parcouru, j'ai pu visiter : Damas, Maaloula, le Krak des Chevaliers, Aleppo, Hama, Homs, Latakié, Kesab, Tartus, l'île d'Arwad, Palmyra - il était possible de se rendre à Busra, mais j'ai préféré passer ma dernière journée plus tranquillement à Damas.
Le pays est sublime et l'accueil absolument grandiose. Certaines zones ont bien entendu été horriblement affectées par les combats (une bonne partie de Aleppo, de Homs, de la ville de la Palmyre, les villes et villages le long de la ligne de front (Autoroute M5, qu il a été possible d'emprunter) - on y voit néanmoins un volonté des populations locales de reconstruire, de rouvrir les commerces. Les sites Historiques majeurs ont été relativement bien conservés (La Palmyre, la centre Historique de Damas, n'a pas été affecté, le Krak des Chevalier….). Aleppo a beaucoup souffert mais les travaux de reconstruction démarrent, je pense au grand souk, à la fameuse Mosquée des Omeyyades ou de différentes églises.
Pas de soucis de sécurité dans les lieux visités - Il y a bien entendu de nombreux check points à passer aux entrées et sorties des villes, mais rien de très contraignant.
Bonjour à tous. Vu la situation en mer Egée entre la Turquie et la Gréce, avec la France qui soutien la Gréce, je pense qu'il est préférable de se rendre en Arménie, Iran par le ferry Varna -Poti en Georgie. Je n'arrive pas à contacter Navibul , ni l'ambassade de Bulgarie à Paris....
Savez vous si cette compagnie existe toujours ? Avez vous des coordonnées pour la joindre.
D'avance Merci pour votre aide
Image postée par nilsou dans la discussion «Voyage en Iran en juillet 2011 et actualité?.Petite famille Iranniene en visite à Ispahan .
Image postée par nilsou dans la discussion «Voyage en Iran en juillet 2011 et actualité?.
