Je pars pour une semaine à Khartoum pour le travail.
J'ai un we à passer avant d'aller en Uganda.
Je pensai aller à Méroé.
Est-il possible sur la journée de faire l'AR à Méroé ?
De passer la nuit sur place ?
D'y aller avec une berline ?
Avec qui (agences de voyage (si elles existent !), taxi à la journée, location de voiture avec chauffeur) ?
Une idée du budget à prévoir ?
Bonjour,
Je suis allée au Soudan seule, en mars 2008, voiture de location avec chauffeur, tout un circuit fixé par moi. J'ai obtenu la voiture et la réservation des hôtels par l'agence renseignée dans le Bradt, Italian Tourisme Company, italtour@sudanmail.net.sd
Cette agence est propriétaire du Meroe Tented Camp, un campement tout à fait confortable, avec vue sur les Pyramides. Je pense qu'il est possible de faire le trajet et la visite sur un we à partir de Khartoum.
Pour les prix, à ma grande honte, je n'ai rien noté, mais ce n'était pas vraiment bon marché...
Evidemment mes renseignements datent de 2008; il y a peut-être d'autres agences sur place, et on peut vous renseigner à l'hôtel...
Bon voyage, Virginie
Il est tout à fait possible d’aller à Méroé pour un aller-retour, soit dans la journée, soit avec une nuit sur place.
Ne procédant jamais par agence, je suis incapable de vous donner des références. Il y a une foultitude d’agences à Arabi (sans savoir ce qu’elles valent) et je suppose des plus chics dans les extensions (sud de la ville)
Il y a des loueurs au moins sur Africa Road.
Par les transports collectifs, il est également tout à fait possible d’y aller (dans le journée ou en logeant) depuis « Mogof Shendi » à Bahri (Khartoum Nord)
Si vous y allez pour la journée, sans y loger, l’idéal est de partir très très tôt afin d’être sur place pour le lever du soleil. Dans ce cas, un véhicule affrété est à privilégier par rapport aux transports publics.
Si vous logez, l’idéal est d’y aller la veille afin de bénéficier du lever de soleil sur les pyramides. Du fait de sa localisation et de son environnement, le coucher de soleil ne vaut pas du tout le lever.
Le camp italien (tentes tout confort avec luxe à l’européenne, le prix est à la hauteur du reste) fait face aux pyramides.
A l’opposé des pyramides, de l’autre côté de la route, en direction du Nil, Bajarawia (ni lokanda ni funduk) n’offre guère plus qu’une paillasse, dehors, et un peu d’eau. Il y a deux « magasins » mais dans ce cas, il convient de bien maintenir les guillemets et si vous portez des lunettes, de les retirer avant d’entrer, le choc (émotionnel) sera moindre…
Shendi (entre les pyramides et Khartoum) peut vous héberger pour la nuit. Cette ville possède un hôtel très correct près du Nil ou un lokanda/funduk au confort très sommaire.
Les habitants du coin qui se trouvent à l’entrée du site (vendeurs) peuvent également vous proposer un « toit » pour la nuit.
Maintenant, il doit être bien clair pour vous qu’hormis le camp italien et l’hôtel de Shendi, le reste des « hébergements » sont où très sommaires ou très très sommaires !
Etant donné que la route qui relie Khartoum à Atbara est goudronnée, une simple berline (taxi ou location) est amplement suffisante.
C’est seulement si vous envisagiez de visiter Naqa (et Musawarat es Sufra) au retour qu’un 4x4 se justifierai.
Budget pour les transports collectifs et une nuit à Bajarawia : peanuts.
Camp italien et location via agence : potentiellement bonbon !
Cher Michel, comme d'habitude vos renseignements sont parfaits; juste que je fais une petite remarque: le camp italien est confortable (pour le Soudan) mais il est exagéré de parler de luxe... Fréquenté par les groupes, moi j'ai eu la chance de m'y trouver seule, ou presque !
Néanmoins très agréable, et la vue sur le site très belle.
Amicalement, Virginie
Pour avoir vu (mais de loin) l’hôtel (à Dongola) de cette même structure italienne (basée à Milan mais présente depuis longtemps au Soudan) et vu des photos du camp de tentes qu’ils ont en face des pyramides de Méroé, j’ai eu le sentiment (faux) qu’ils soignent le look et le confort.
J’avais vu les prix. Hormis que pour cette somme, je logeais des semaines en dehors de Khartoum, j’ai toujours cru que c’était « chicos » (un peu à l’image des tentes tout confort des parcs privés du Kenya ou d’Afrique du Sud)
Comme vous vous en doutez, je n’y avais pas logé et avais choisi le plan B : Bajarawia.
Rebonjour Michel, l'autre structure italienne, le Nubian quelque chose (j'ai oublié le nom exact), au pied du Djebel Barkal, est réellement luxueuse; la gérante est italienne et très efficace, le personnel soudanais parfait, les chambres superbes, la cuisine raffinée (italienne évidemment, mais j'ai demandé soudanais et je l'ai obtenu, c'était excellent, et la cuisinière soudanaise émue de mon choix); la structure entoure une pelouse très british - en plein désert !!! et un jardin très bien entretenu produit les légumes servis à table... Le prix est justifié. Encore une fois, ne vit que pour les groupes, ou les expatriés de Khartoum. J'ai également eu la chance d'être seule - une chance pour moi mais je pense que la rentabilité du lieu est loin d'être maximale; à part quelques groupes intéressés par la culture, il y a bien peu de touristes au Soudan. C'est dommage.
A deux pas de là, la petite ville vit dans la pauvreté et la saleté...
Il est clair que le Soudan manque d'hébergements de type moyen et que la politique ne pousse pas au tourisme... Vraiment dommage, car le pays est très beau.
Ce message et la description du Nubian Hotel (l'architecture copie le style nubien traditionnel) peut toujours servir aux internautes attirés par le Soudan... Amicalement, Virginie
Bonsoir Eric, c'est avec plaisir que j'ai évoqué mes souvenirs du Soudan. Je continue en décrivant le Meroe tented camp. Quelques tentes assez grandes avec deux lits séparés, possédant chacune un "cabinet de toilette" en dur, douche et WC, quelques pas derrière la tente. Pas d'avant-garde, mais c'est propre et bien suffisant. Devant la tente, une "terrasse"avec des fauteuils en toile pour rêver en regardant les pyramides au coucher de soleil (et aussi au lever...)
Un bâtiment restaurant complète l'ensemble; j'y ai très bien mangé; le cuistot et le serveur écoutaient du reggae toute la journée; ils étaient charmants, et comme j'étais seule, ils m'ont préparé des plats soudanais délicieux - J'y suis restée 3 nuits. Plus d'électricité à partir de 21h (générateur). Un très bel endroit. Un marcheur moyen peut aller à pied du camp aux pyramides. Bon voyage ! Virginie
« Par contre, j'ai peur qu'un 4x4 avec chauffeur pour aller à Naqa soit hors de prix ! »
Demandez toujours le prix pour les deux types de véhicules. Il n’y a peut-être pas un si grand différentiel entre les deux.
Sinon, une solution (réaliste) de compromis est de vous trouver un 4x4 à Shendi, au retour de Méroé.
Vous aurez loué une berline depuis Khartoum et affréterez uniquement un véhicule plus adapté le temps de la visite des deux sites. Votre chauffeur ira fumer la chicha et boire un thé en attendant votre retour.
Naqa et Musawarat es Sufra étant proches, il est un peu ridicule de visiter l’un (Naqa) et de « zapper » l’autre (Musawarat es Sufra)
En quelques sorte, le prix que vous allez payer « inclus » les deux sites.
Soyez par contre attentif à ce que votre chauffeur connaisse la piste. J’ai eu à faire à un taximan qui a accepté la course avec une citadine et en étant loin de connaitre la piste !
J’en ai été à lui indiquer la direction avec mon GPS et les indications reprises du Bradt !
Et pourtant, il avait répondu à l’affirmative à la question « do you know the way ? » posée par un prof d’anglais de Shendi qui m’avait aidé à trouver un chauffeur.
Un plus vieux (et bien au fait de la piste) avait refusé de m’y emmener !
A vous de voir.
Bien que sur le fond, avec l’affrètement de la berline plus celui du 4x4, vous risquez bien de dépasser le prix initial d’un 4x4 depuis Khartoum !
A moins que comme vous logerez, vous partiez avec les transports publics depuis Mogof Shendi (pour Atbara, en vous faisant déposer au niveau des pyramides), logerez au lodge, visiterez le site, reviendrez en stop sur Shendi, affrétez le 4x4, reviendrez en stop ou en bus sur Khartoum par après. Cela se tient aussi !
Si le budget monte trop à votre goût, maintenez une nuit au camp italien (étant donné que les alternatives sont spartiates) mais alors employez les transports collectifs (ainsi que faire du stop pour le retour sur Shendi) en affrétant néanmoins un véhicule pour Naqa et Musawarat es Sufra (depuis Shendi)
Si vous êtes un minimum débrouillard, il n’y a rien de sorcier à procéder de la sorte.
Je ne possède que deux neurones et un tout petit bout de cerveau et suis bien parvenu à faire de la sorte ! Vous voyez donc que c’est très facile !
Je n'ai pas trop de chance avec ITALTOUR.
Je leur ai envoyé plusieurs emails pour réserver la nuit mais aucune réponse.
J'ai utilisé les adresses 'italtour@sudanmail.net' et 'italtour@sudanmail.net.sd'.
Je vais devoir me fendre d'un appel téléphonique !
J'irais bien sans réserver, avec un peu de chance il n'y aura personne comme pour Virginie, mais si un groupe débarque !
J'aurai préféré y aller avec une agence car sur deux jours je ferai le détour, à Naqa et Musawarat es Sufra, que vous me conseillez.
Je n'ai pas le temps de m'amuser avec mon GPS et je dois être rentré à temps à Khartoum pour continuer sur Entebbe : je sais que le manque de temps n'est pas compatible avec l'Afrique mais on ne fait pas toujours ce que l'on veut !
Bonjour, de mon côté j'ai tenté le site Internet d'Italtour, mais sans succès: pas moyen d'aller plus loin que la page d'accueil. Deux solutions: ils travaillent uniquement avec les agences de voyage européennes (les groupes), ou ils ont mis la clé sous le paillasson. Je ne sais quoi vous conseiller.
Quel est votre hôtel à Khartoum ? Si c'est un hôtel de bon niveau, vous pourrez certainement y trouver une agence pour vous organiser votre we. J'étais au Grand Villa, au bord du Nil Bleu, pas loin du musée, et si j'ai bon souvenir, c'était possible.
Il faut déjà un grand groupe pour remplir le camp, mais si le camp est fermé...il vous restera le plan B de Michel.
Désolée de ne pas pouvoir faire plus ! Virginie
Pour les agences, je ne suis strictement d'aucune aide.
Le cas échéant, le logement correct (l'hôtel proche du Nil) sur Shendi peut vous dépanner.
Toute autre solution (en dehors du camp italien et de l'hôtel de Shendi) demande un sac de couchage ou au moins un sac à viande.
Etant donné que vous n'indiquez pas la période où vous y allez, il est difficile de répondre mais plus on se rapproche de la saison chaude, moins vous aurez de groupes.
J'avais croisé des gens partis avec Clio. Il y avait deux voyages prévus sur toute la saison! Bref, on ne se marche pas sur les pieds!
Pour aller à Naqa, une fois que l'on quitte la route goudronnée, c'est plein est jusqu'a ce que l'on croise un "panneau indicateur" (bidon d'essence). De là, c'est plein sud avec un plateau rocheux qui court nord-sud et qui est tjrs à votre gauche (est)
En surfant sur Internet (ce que vous pouvez faire comme moi), je constate que Clio organise deux circuits au Soudan cette année, le prochain à partir du 20 février; à Khartoum logement au Grand Villa Hotel, dont je vous parlais, et pour le reste, en bivouac !! Aucune mention du tented camp, ni du bel hôtel nubien de Italtour au Djebel Barkal, ce qui me laisse supposer que mon hypothèse est exacte, Italtour aurait terminé ses activités; Ictam, l'équivalent belge de Clio, n'organise apparemment rien au Soudan cette année... Et une autre agence française que je connais, Voyages du pharaon, semble ne plus exister.
Je crois vraiment qu'il ne vous reste que le plan B de Michel. Qui me paraît d'ailleurs excellent: les splendeurs méconnues de Meroe, Naqa et consorts valent largement une nuit dans un hôtel médiocre; une nuit, c'est peu de chose, je l'ai fait souvent, malgré mes apparents goûts de luxe. Amicalement, Virginie
Merci Michel, en fait tout est de ma faute, j'avais le site, mais je le manipulais mal ! (personne n'est parfait, surtout une has been comme moi); c'est une édition de 2008; espérons qu'ils répondent aux messages de notre amateur.
De toute façon, ça m'a fait un grand plaisir de retrouver les photos des hébergements et de me souvenir de mon (très beau)voyage au Soudan. V
Voyez l'adresse indiquée par Michel: c'est bien le site de Italtour, et si je n'arrivais pas à dépasser la page d'accueil, c'est simple stupide manipulation de ma part. Bonne chance ! V
Bah ! C'était une forme d'humour, j'ai l'habitude des (gentilles) moqueries avec ma tribu de grands enfants - mais rassurez-vous, je connais ma valeur, tout en gardant une certaine modestie...
J'espère en tout cas que notre correspondant trouvera à se loger au Meroe tented camp, après toutes nos recherches et interventions... V
Premièrement je vous souhaite un bon séjour au soudan
J’ ai une faveur un peu spéciale à vous demander , je collectionne les pièces de monnaies étrangères comtemporaines depuis peu de temps .
Mon ambition est d’ avoir au moins une pièce de monnaies de tous les pays du monde mais cela n’ est pas facile.
N' ayant aucune pièces du Soudan, auriez vous la sympathie de m’ envoyer une ou deux pièces qui complètera ma collection .Je serais très ravi de cet envoi .
C’ est pour moi la seule façon de voyager à travers le monde.
En vous remerciant par avance, je vous prie d’ agréer, Madame Monsieur , l’ expression de mes sentiments distingués .
Ce petit post pour vous remercier encore une fois de vos remarques que je n’ai pas utilisé puisque j’ai été complètement encadré par la famille de mon agent soudanais qui s’était mis en tête de me faire oublier l’image donné par les médias occidentaux.
Je ne suis pas dupe, mais je dois reconnaitre malgré tout qu’ayant en charge une vingtaine de pays africains que je visite régulièrement, c’est le seul pays où j’ai été, à ce point, pris en charge (transport intérieur, nourriture, divertissement, souvenirs).
Le premier jour du week-end, nous sommes allés au marché aux chameaux (et aux moutons) où après avoir choisi la viande à un étalage, le boucher la découpe en morceaux que l’on amène à une cuisinière qui vous le prépare.
Pendant la cuisson on visite un enclos, on achète du lait de chamelle et de l’urine de chamelle (vierge) : 4 Euro le litre. Coup de chance pour moi, je n’étais pas malade et je n’ai pas eu à tester le breuvage !
Ensuite retour dans la gargote pour le petit-déjeuner soudanais à base de chameau grillé !
Retour sur Khartoum, visite de la tombe du Mahdi et des appartements de la Khalifa.
Comme c’était vendredi, j’ai laissé tout le monde tranquille l’après-midi.
Le soir, on a repris les festivités pour faire une tournée des mariages.
On a commencé par un haggig, où les anciens des deux familles signent le contrat de mariage, tout le monde en djellaba blanche (sauf moi en chemise-cravate par 42°), les coups de fusils, les youyous des femmes qui rejoignent les hommes lorsque l’orchestre arrive. Leurs foulards sont superbes, tout comme leur maquillage et leur bijoux sophistiqués : difficile de ne pas les regarder.
L’ampli de l’orchestre étant tombé en panne, nous sommes parti à un autre mariage, pour la cérémonie du henné : mariage plus populaire, les foulards étaient beaucoup plus simple et tous les hommes n’étaient pas en djellaba : les gens dansaient en deux groupes sur un rythme soudanais un peu comme nous nous trémoussions en boite dans les années 80, mais en faisant claquer le pouce et l’index tout en tournant la main. De temps en temps un homme ou une femme se mêlait au groupe opposé.
Pendant ce temps deux anciennes, décoraient la main et les pieds des hommes : j’ai refusé prétextant mon job, mais on ne peut pas refuser longtemps à ce genre de femme !
Le lendemain, j’espérais un départ tôt pour voir le fameux lever de soleil sur les pyramides, mais mes amis ne l’entendaient pas de la sorte : il fallait faire le plein de victuailles, de fruits, de gasoil.
Nous sommes donc arrivés lorsque le soleil devait être à son zénith pour installer la natte sous l’abri qui est à l’entrée du site. Et on mange, et on remange alors que les pyramides sont là, toutes proches : finalement on finira par les visiter aux heures les plus chaudes en prenant notre temps : les couleurs mordorés n’étaient pas là mais le lieu fait très science fiction.
Retour sur Khartoum, avec détour sur Naga.
L’embranchement est au km 99 de l’autre côté de la station service : il y a un panneau dans notre alphabet. La piste quelquefois part un peu ‘’en live’’ mais l’idée générale est de rester à +/- 2 kms de part et d’autre de la ligne moyenne tension.
Il y a une bifurcation avec deux panneaux dans notre alphabet : ne pas faire comme nous : le lire ! Naga est à droite et Musawarat es Sufra est à gauche !
Nous sommes donc allés à Musawarat : temple reconstitué en vingt ans par des allemands de l’est : très beaux murs extérieurs gravés de hiéroglyphes mais cela sent trop la reconstruction. Un deuxième site plein de cailloux : il faut être branché égyptologie pour réellement apprécier ce deuxième site.
J’aurais préféré voir le site de Naga qui semblait plus photogénique, mais il restait encore 17 kms et la fin de la journée se faisait sentir.
Tant pis, je reviendrais et j’en profiterai pour aller voir la 6ème cataracte.
Notes : comme l’a dit précédemment Michel, la nécropole de Méroé est à Bajarawia.
Il faut donc demander aux Soudanais à aller à Bajarawia et surtout pas à Méroé, car eux comprennent Merowe qui est vers la 4ème cataracte, là où il y a le fameux barrage mais aussi d’autres pyramides (celles-ci classées par l’UNESCO).
Merowe est à plus de 400 kms de Khartoum.
Le fameux hotel de tentes de Virginie a du disparaitre depuis 2008 car depuis les pyramides (en hauteur donc) je l’ai cherché et ne l’ai jamais trouvé : à quel niveau on pouvait l’atteindre, y avait-il des bâtiments en dur ?
A l'attention d'Alain,
Je n'ai pas utilisé de pièces : par contre je suis en Uganda où j'en utilise : si cela vous dit !
Bonsoir
Merci pour votre message.
Oui en effet , je veux bien quelques pièces d' Ouganda car il m' en manque .
Je n' ai pas la 5, 10 ,50, 100 et 200 shilings.Vous en trouverez peut-être quelques une par celles là.
Je vous souhaite un bon séjour en Ouganda.
Merci encore.
Si toutefois vous m' en envoyez, scotchez les pièces entre deux feuilles cartonnées car des petits curieux palpent les enveloppes
déchirent un angle du courrier pour récupérer les pièces ; Cela m' ai déjà arrivé deux fois.
Cordialement
Alain
Pas de quoi pour les infos, c’est le principe même d’un forum comme celui-ci.
Vous ne devez pas être « déçu » même si vous n’avez pu effectuer votre programme initial.
Ignorant dans quel contexte vous étiez au Soudan, les soudanais ont naturellement un très bon fond, sont charmants et très prévenants. L’image (médiocre) véhiculée ne change rien sur leurs qualités.
Ils n’envisagent pas laisser tomber « leur invité » et ne pas s’en occuper durant son séjour parmi eux.
C’est ce que j’ai vécu également à mon petit niveau de voyageur. Ils s’inquiètent même de ce que vous allez manger le soir et vous obligent à accepter des victuailles. Ce qui en devient très gênant car ils refusent que vous payez pour les dépenses.
Il est très enrichissant d’être à leur contact et ne regrette pas un instant mon séjour là-bas.
Pour la Khalifa, vous avez bien eu plus de chance que moi. J’y ai été par deux fois et ai tjrs eu à entendre que je devais y revenir le lendemain…
Et pourtant, c’est incroyable le nombre de gens qui s’y trouvent alors que c’est pourtant fermé !
J’ai également assisté à une noce, à mon arrivée à Wawa (en face de Soleb). Très impressionnant, beaucoup de monde et de très belles toilettes.
Juste une remarque concernant « les deux » Mero(w)é !
Du simple point de vue « pyramides », il n’y en a qu’à Méroé. Merowé près de Karima, n’en possède aucune. Les plus proches sont celles situées à Nuri (east bank) ou les trois à côté de Djebel Barkal (à la périphérie de Karima, west bank)
Si on passe par une agence de Khartoum, même s’il y a des soucis pour se comprendre, il y a de fortes chances que l’on cite très vite Naqa (et/ou Musawarat es Sufra) signifiant que l’on souhaite visiter le(s) site(s) en chemin.
Dès lors, le Méroé que vous citez est d’office celui situé au niveau de Bajarawia (entre Shendi et Atbara)
Pour les transports collectifs et du moins selon mes connaissances, seul « Moghof Shendi » à Bahri (Khartoum Nord) dessert Méroé (Bajarawia)
De toute façon, sachant très bien qu’il y en a deux. Il me semble que l’on cite naturellement Atbara, Shendi ou Karima (même Djebel Barkal) selon l’endroit où l’on veut se rendre. Entre parenthèse, c’est ce que l’on fait également pour Shibam au Yémen où l’on accole un autre nom pour préciser la localisation.
De plus, peu de voyageurs quittent Khartoum uniquement pour Mérowé. Classiquement, ils « poussent » quelques kilomètres plus au nord jusqu’à Karima. Cette localité est le point de chute naturel pour obtenir les permis au musée de Djebel Barkal (pour tous les sites du nord), pour visiter Djebel Barkal, pour Nuri et El Kuru (en plus de l’hébergement et des « services »)
Mérowé n’est qu’un lieu de transit.
Il n’y a vraiment pas grand risque à embarquer pour la mauvaise destination.
L’hôtel de tente se trouvait au nord-est du site. Il y avait un embranchement sur la route principale, à plusieurs centaines de mètres, au nord des pyramides.
De ce que j’ai pu distinguer, mais de loin, il y aurait quelques bâtiments en durs (sans étage) mais je n’y ai jamais mis les pieds et n’ai pas vu le site de près !
Bonsoir Eric, tout d'abord je dirai que ce n'est pas la peine de me remercier pour mes (maigres) renseignements. Tant mieux si votre séjour s'est bien déroulé. Pour ma part j'ai aussi assisté à un mariage, dans un village isolé dont j'ai oublié le nom. Je n'ai pas vu la mariée, mais seulement les hommes, le marié, son père, ses frères, ses amis. Ils dansaient en sautant (très haut) au milieu d'un cercle formé par tout le village, hommes femmes et enfants; les femmes chantaient; une sorte de maître des cérémonies écartaient les bords du cercle avec un ...fouet. Puis les hommes se sont mis torse nu et se sont mutuellement fouettés - en s'embrassant après chaque coup. Pour montrer leur courage. Très impressionnant ! Le père du marié a tenu à ce que je le photographie.
Je crois que tous les voyageurs au Soudan reviennent impressionnés.
Amicalement, Virginie
Je viens de me rendre compte que j’ai « supprimé » bien malgré moi quelques pyramides à Djebel Barkal. Il y en a 5 pratiquement complètes et des vestiges de quatre-cinq autres.
Oui c'est exact pour les Pyramides au Djebel Barkal; et c'est juste à côté que se situe le "Nubian resthouse", qui est vraiment un hôtel magnifique, tout à fait dans le style nubien - ou soudanais; il n'abime pas du tout le paysage. Cher évidemment, et c'est dommage qu'il ne comporte pas quelques chambres plus ordinaires pour les routards au budget modeste.
Je profite de ce message pour vous dire que j'ai dû renoncer à partir en Libye, puisque Kadhafi n'octroie plus de visa aux citoyens Schengen... (une sombre histoire longue et compliquée avec la Suisse); ce n'est que partie remise: j'irai plus tard quand tout cela sera calmé... La Libye, décidément, ça se mérite !
Pour la Lybie, je n'ai pas osé vous contacter mais me doutais bien que votre voyage avait "du plomb dans l'aile"...
Ce n'est "que" partie remise. Reste à savoir jusqu'à quand! Il ne semble pas que la situation se calme...
En relisant la totalité du post, je suis retombé sur votre intervention concernant Clio.
Je n’en ai aucune expérience mais pour les avoir croisé à Wawa (Soleb), ils bénéficiaient de l’encadrement (très professionnel) de Maurizio Levi (le milanais installé dans les extensions) et ils bivouaquaient la plupart du temps.
J’imagine qu’il n’est pas dès lors très correct d’indiquer « hôtels » en dehors de Khartoum alors qu’hormis Karima et le devenu hypothétique camp de tente à Méroé, ils logeaient d’une manière plus basique…
Partant du principe qu’ils parcourent la totalité des sites archéologiques, y compris ceux qui, pour un inculte comme moi, recèlent peu de vestiges et que l’on est au Soudan, le bivouac est dès lors la seule possibilité réaliste.
La grande majorité des gens qui partent avec ce voyagiste sont très férus d’archéologie (pas que pour cette destination) et acceptent ces « contraintes », qu’ils connaissent d’ailleurs avant le départ.
Ils sont quasi tous unanimes à vanter la qualité du conférencier-accompagnateur et viennent pour son expertise et ses commentaires.
En parlant avec l’accompagnateur Clio (l’archéologue vu dans l’émission de Nicolas Hullot à Djebel Barkal), il m’indiquait que Levi est d’office leur contact sur place et que ses structures servent à bon nombre de groupes qui y voyagent car il est le seul à être au niveau des standards des voyagistes européens.
Clio ne possède de toute façon rien comme matériel sur place et ne va pas emporter « tout un barnum » chaque fois (c.à.d. deux fois par an !) qu’il y va.
Dans la pratique, il se repose plutôt sur la structure italienne qui assure la totalité de la logistique et de l’organisation pratique du voyage. Dans les faits, Clio se résume à un conférencier et peut-être à l’un ou l’autre stylo !
S’ils passent toujours par la structure italienne (il n’y a pas de raison de croire le contraire), il n’y a pas de raison de ces derniers aient stoppés leurs activités hôtelières. Il faut quand même bien loger les touristes des groupes et les structures existent.
Le « business plan » ayant quand même du intégrer au départ que les structures sont installées au Soudan et que le volume de touristes est à des années-lumière de ceux d’Egypte ou du pourtour méditerranéen…
Méroé pouvant en plus accueillir des expatriés ou d’autres personnes venues facilement depuis Khartoum.
Tout à fait d'accord avec vous en ce qui concerne Clio, je veux dire sur le plan sérieux des conférenciers et de l'encadrement. Je pense que c'est un des meilleurs voyagistes pour les amateurs d'histoire et d'archéologie. D'ailleurs je m'inspire souvent de leur choix de destinations sur place pour organiser mon propre choix. J'ai même parfois pensé partir avec eux mais je ne l'ai jamais fait et ne le ferai jamais car je ne supporte pas les contraintes du voyage en groupe. Et même si le conférencier est compétent et intéressant, ça m'ennuie très vite: dans un site j'apprécie au moins autant l'atmosphère qui s'en dégage que l'érudition qui s'y rapporte. Au Soudan on est gâté en ce qui concerne l'atmosphère et la tranquillité.
Pour ce que vous dites à propos de l'hébergement au Soudan, vous avez raison sur toute la ligne. Et bien sûr celui qui s'y rend doit savoir à quoi s'attendre: Clio a différentes catégories de circuits, et ceux au Soudan sont catalogués "pour voyageurs avertis". Les autres vont en Egypte.
Afrique de l'Est et Australe › Soudan · 15 replies
L'été prochain je sens bien qu'on aller au Soudan, en venant d'Egypte probablement. J'ai lu un peu les posts mais je n'ai pas trouvé beaucoup d'impressions…
Afrique de l'Est et Australe › Soudan · 45 replies
Ma soif d'aventure fait que je souhaiterais me rendre au Soudan d'ici quelques mois et j'aimerais récolter des infos, car je vois que c'est difficile de s'en…
Afrique de l'Est et Australe › Soudan / Égypte · 12 replies
Je projette, quand ce sera possible à nouveau, de me rendre à Khartoum, et de là, descendre le long du Nil jusqu'à Louxor. J'ai quelques questions: Pour le…
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Bonjour à tous!
Un an que je languis de l'Afrique du Sud. Notre premier voyage en Août 2025 nous a émerveillés et , chose rare, a fait l'unanimité dans notre petite famille! Touchés en plein coeur, dés notre retour à la maison nous ne parlions que d'y retourner. 😄
Je profite pour dire merci à tous ceux qui m'ont donnés des conseils sur l'itinéraire de ce 1er voyage (boucle Johannesbourg, Blyde, Kruger, Eswatini, Ste Lucie, Durban, Drakensberg)! Grace à vous notre voyage s'est déroulé comme dans un rêve!
Depuis j'arrête pas de lire des articles, les discussions sur voyage forum, pour rester encore un peu la tête en Afrique du Sud!
Du coup, ça y est, on a craqué et on vient de prendre nos billet pour janvier 2027 (du 3 au 26 ) avec comme projet de relier Cape Town à Johannesbourg en road trip en 3 semaines environ.
J'ai une ébauche d'itinéraire qui me semble chouette compte tenu de ce que j'ai lu sur les divers forum mais il y a encore des points incertains et c'est là que j'aurais besoin de conseils.
3/01 Arrivée Johannesbourg 23h45
4/01 Vol pour Cape Town , loc voiture. Visite l'aprem
5,6,7/01 Cape Town pour visiter les grands classiques dans le coin (un conseil pour chercher le logement: quel quartier, une adresse?)
8/01 Nuit d'étape avant Oudtshoorn mais où??? (indispensable ou le trajet CT Oudtshoorn se fait bien? Dans ce cas je gagne une journée sur Outshoorn. Je vois plus de 5h de route sur google map.....)
9,10/01 Oudtshoorn (ou 3 nuits ce serait mieux pour bien profiter du coin???)
11,12/01 Knysna, Plettensberg bay (pour avoir le temps de randonner, si vous avez des plans rando je prends!)
13,14/01 Tsitsikamma (toujours pour avoir le temps de randonner - qui connais le must des randos dans le coin?-Mais peut être les 4 nuits dans le coin Knysna Tsistsikamma c'est trop, je me rends pas trop compte)
16,17/01 Addo Eléphant (j'hésite entre 3 nuits à Addo ou 3 nuits à Moutnain Zebra. Vu les carnets, particulièrement celui de Michel sur MZ, j'ai calé 3 nuits à MZ😄....)
18,19,20/01 Moutain Zebra NP
21/01 Cambedoo NP (parce que ça a l'air tellement beau!)
22/01 nuit d'étape (Où?) avant de terminer le voyage soit par 2 ou 3 nuits au Golden Gate NP ou par le Lesotho qui m'attire mais je ne sais pas si c'est faisable en 3 jours pour être le 26 janvier à Johannesbourg en fin de journée.
Voilà pour mon idée de voyage....
J'attends avec impatience vos conseils, idées, remarques....
Tellement hâte d'y être à nouveau!
Just returned from a three-week family trip to Kenya (with three kids aged 10, 12, and 15), and I wanted to share my experience. Forums were super helpful in planning this trip, especially if you want to get a bit off the beaten path.
First off, Kenya is an amazing destination with incredibly friendly and welcoming locals. It was easy to travel around because you can always find someone to give you directions or help you out.
For practical tips—though you’ve probably read this elsewhere—get a Safaricom SIM card when you arrive at the airport so you can pay via M-Pesa (you can top it up with a credit card using the Wise app) and chat with people on WhatsApp. It’ll make your life *so* much easier (booking trains, buses, park entries, etc.) and save you from carrying too much cash or hunting for ATMs.
Also, we went during the first three weeks of July, which wasn’t peak tourist season.
One thing to note: even if you’re using public transport and budget accommodations, Kenya can still be pricey because tourist attractions add up fast—often more expensive than in France. But honestly, it’s usually worth it!
We started our trip with a 5-day homestay. We were welcomed by a really lovely family in Loitokitok with a view of Kilimanjaro right from their garden entrance (just a heads-up: in July, it’s often shrouded in mist!). To find them, search for Greenfield Homestay in Loitokitok. It was a fantastic experience, especially with kids! On top of transfers, they organized several outings with locals: a hike to the Tanzanian border, a motorcycle ride on the foothills of Kilimanjaro, and a day safari in Amboseli. You can book with them eyes closed! For the safari, Anthony (who’s English-speaking) took us around—he’s from the area and knows the park like the back of his hand. Highly recommend him!
Anthony then drove us to Isiolo, a town in the north that’s just starting to open up to tourism. We wanted to see the Monday livestock market, where different ethnic groups gather to buy and sell goats, sheep, and cows (according to Lonely Planet). We were a bit disappointed and wouldn’t recommend it. We also visited Ngare Ndare Forest, which has a stunning waterfall, an interesting walk with an armed ranger (elephants are common), and a suspension bridge for admiring the canopy. Just make sure to let them know you’re coming at least three days in advance to guarantee a ranger will be available. We also did a second safari day in Samburu—it’s a great complement to Amboseli and totally worth it!
Next, we headed to Naivasha (still with Anthony). We found a place on Airbnb (Jasmine House) at Fischerman’s Camp, a campsite we really loved! You’ll spot hippos, monkeys, and beautiful birds there. We organized several activities: a boat ride on the lake to see birds, zebras, and giraffes; a bike safari in Hell’s Gate Park (the campsite is right by the entrance and rents bikes); and a hike to Crater Lake (departing by boat from the campsite), where you walk among zebras, giraffes, and different gazelles. Naivasha is way more touristy than Loitokitok or Isiolo, but there’s no shortage of things to do.
Finally, we spent our last week in Watamu on the coast. To get there, we took an overnight ENA Coach bus from Naivasha to Mombasa, booked via https://www.travler.africa/. It was comfortable and fast, but you’ll need to call the driver to arrange a pickup spot—the restaurant staff at the campsite helped us out with that! Then we took an Uber to Watamu since we had a lot of luggage (we skipped the matatu).
Watamu is nicknamed "Little Italy" because of all the Italian tourists. When we were there (third week of July), it wasn’t peak season yet, so the beaches weren’t cleaned. But we loved the laid-back vibe and how easy it was to get around. We *highly* recommend the marine turtle rescue center—it’s fascinating (especially with kids) and supports a great cause! We were a bit disappointed by the marine park, though—maybe because of the season? There weren’t many fish, and jellyfish kinda ruined the snorkeling. The mangrove tour is also a must-do.
For the trip back to Nairobi, we took the express train from Mombasa. We booked our tickets when we first arrived in Kenya (since payment is only via M-Pesa). The train is reliable and comfortable, and we saw lots of elephants along the way. Just a heads-up: there are *a lot* of security checks, and we almost weren’t allowed to board with our Opinel knife…
If you have any questions, feel free to ask!
All in all, we had an amazing trip—so much variety, great encounters, and the magic of safaris!
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature.
😊🦁
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
I imagine many of you have been captivated by the Masai Mara park and/or your safari experience with Tony Crocetta/Melting Pot Safari. Still, I’d like to share my perspective.
First, I’m an avid traveler, especially in love with Africa, which my partner and I have explored a bit (Zambia, South Africa, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibia...).
That said, I want to express my deep disappointment with both the Masai Mara and Tony Crocetta’s camp, Melting Pot Safari, where we stayed last year.
First, about the park: it’s stunning, no doubt. But what a highly touristy place! I can’t find the words to describe the horror of being among 30 4x4 vehicles lined up in front of a lioness hunt, let alone encircling her right after her kill while her prey is still alive in her jaws... no respect for wildlife. The same goes for surrounding a young leopard playing with its small prey, a moment when I counted over 50 vehicles, most with their engines running... sickening. I turned away, both my gaze and my camera. What a disaster to see this natural wonder of Africa turned into a tourist hotspot.
Yes, I loved this place on Earth, but no, I won’t "promote" it anywhere or to anyone.
Next, I also wanted to share my dissatisfaction with Tony Crocetta’s famous camp, Melting Pot Safari: where to begin? We booked a private vehicle for four with two friends, and I have no complaints about the vehicle itself (though it obviously came at a cost). The windows and the vehicle weren’t very photo-friendly, but let’s move on.
The trip between the sisters’ guesthouse (which was fine) and the camp went smoothly, except we arrived a bit too late. Result: "We’ll leave for the safari an hour later today because the driver has to respect his rest hours." Perfect—with park formalities, we only spent about an hour in the park that evening. The safari got off to a great start...
During our 12-day stay, we saw some amazing things. Tony wasn’t at the camp—I don’t know what the atmosphere is like when he’s there, but it was rather cold during our trip. Sylvie, his wife, barely looked at us, never asking how our day, night, or game drive went (I think she spoke to us once during the stay, plus the day we arrived, of course). We felt invisible... (if I were mean, I’d say the money had already been deposited into Melting Pot’s bank account.)
The evening meals, if I may say so, were a joke: not enough dessert (aside from fruit, but the few elaborate desserts—like 10 for 18 guests) for everyone, barely enough meat or sides. If you were unlucky like us and ended up with a group of 15 people who decided to skip the starter, you’d better hurry to get your main course, or there might not be any left—and no refills... We always ate our fill, but sometimes we had to serve ourselves in advance.
Finally, I want to correct something about the quality of the meals: seriously, this buffet was really mediocre and far from the culinary standards I’d read about in my pre-trip research (see their Facebook page).
Anyway, let’s move past the food—after all, the avocados were sublime, and we’re not there primarily to eat.
About the tent: the river views were beautiful, and the beds were very comfortable. No running water, individual showers outside the tent, and dry toilets—but it’s Africa, so we weren’t shocked. However, I’m disappointed that for this "modest" price, I wasn’t warned there’d be no soap (and no, I don’t travel with my own soap—and for the price, a little bar in the tent wouldn’t be a luxury). But let’s move on—the hippo views were fantastic. Oh, and to preserve the Masai Mara’s water (which makes sense) and for hygiene reasons, underwear isn’t washed by the camp staff—fair enough. But then what’s that little sign next to the bed? Oh right, for a hefty sum, underwear suddenly becomes "washable"...
Finally, my biggest gripe is about the essential part: the game drives. In France, they sell you a dream with a "photo safari" (what’s the difference, really? A room with a few more electrical outlets?). They promise guides especially suited for photography (not a given, sorry) and vehicles that can get close to animals and go off-road... but here’s the catch: the guides are bound by park laws and hounded by rangers looking to fine rule-breakers. Result: as soon as a white ranger vehicle is spotted, we have to abandon our spot for a wild chase through the grass. Fun once... The next day, we learned that another group’s guide got caught and had to pay $100 for breaking the rules—a sum he casually asked the travelers in his vehicle to cover... because of course, Melting Pot lures tourists with dreams, the poor rangers try to get close, all while breaking park laws... and they break those laws for Crocetta’s company, which, of course, won’t dip into its profits to pay the fines. Basically, it’s "keep the clients happy, but don’t get fined—or the fines are on you or you’ll have to ask the clients directly." Nice boss! Anyway, there were long discussions about this last year, especially among the guests in the fined vehicle. My partner and I found these practices unacceptable, and we were deeply disappointed by this attitude.
I know many people adore this park and/or this company—maybe you were luckier... or maybe you’re less demanding than we are when it comes to respecting rules, nature, and clients. But after traveling through much of southern Africa, I can tell you we personally came back frustrated from this experience and aren’t eager to return... You’ve been warned.
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
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Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
I’m reaching out because I don’t understand how Volcanoes National Park works.
I looked at booking for the gorillas, but there’s just the price listed, and the same goes for the Diane Fossey tomb.
So I contacted a hotel in Kinigi, and they told me that for the gorillas, you need a car to get to the park headquarters, and then once you know your group, you need to get from the headquarters to the trekking start point?? Do you confirm this? Is that really how it works? They say the hotel has a driver and it would cost 100 DOLLARS!!
I just found out that on top of the permit, there are other fees??? Uhh…
Are there other options, knowing I don’t want to rent a 4x4 since I’m traveling alone?
And if I don’t get the gorilla permit but just want to visit the Diane Fossey tomb, is it the same issue? From Kinigi, do you need a 4x4? How far is the tomb from the headquarters? Is it a hike you can do alone OR DO YOU NEED A GUIDE, ON FOOT? By car??
If someone could explain everything to me… and is the DF Foundation different??
If I decide to go through an agency, is it possible in Musanze (which would save me trips) or is it mandatory to go through Kigali?
Thanks so much for your help…
Best regards
I’m in the middle of planning a road trip in Southern Africa, and I’m specifically working on the itinerary—especially the distances.
I’ve got the time, but I’m struggling with the transfer days (so much driving just to end up spending the whole day on the road). That’s why I’m trying to analyze travel times, even if it means adding extra stops.
My highlights in Zimbabwe would be:
- Hwange
- Victoria Falls (and maybe Matusadona)
- Mana Pools
- Harare
- Gonarezhou
- Great Zimbabwe
But the distances and travel times seem huge (over 4 hours each time), and I don’t see how to make the drives more chill or shorten them—even if it means adding stops (but which ones?) between each leg.
Would anyone be able to estimate the travel time between these highlights and maybe suggest some nice stops to take breaks?
I’ve been to Rwanda twice before, in November 1991 and December 1993, mostly for solidarity work.
I’m looking into going back this November or December for three weeks, but I’m a bit hesitant when I see the tourist offerings—it’s so far from how I like to travel...
I travel solo using public transport and stay in places like guesthouses (GH), or accommodations run by cooperatives, associations, or religious groups. I love villages, markets, hikes, and local crafts.
So far, my searches for these kinds of lodging options haven’t turned up much.
For now, I’m considering visiting (in no particular order):
Butare: Kibeho, Bisesero, Nyanza
Ngenda
Akagera, Kibungo, Lake Muazi
Dian Fossey’s tomb (with the possibility of seeing gorillas)
Kibuye??? Is the political situation stable there? Or Cyangugu?
So here are my first questions:
-Is French still widely spoken?
-Are there lists of the types of accommodations I mentioned above, or places to find that info?
-Is what I’m planning doable using public transport? From the towns, are moto-taxis still available to get to villages, sites, and—most importantly—back?
-Is it possible to go hiking solo?
-Which are the best markets and what days are they held?
I know that’s a lot of questions already, and I really appreciate any relevant answers you can share.
Looking forward to exchanging more!
I’m planning my next trip in September, and after two self-drive trips to Botswana last year, I’d love to explore Kruger. Since I’m used to camping, I’m thinking of renting an equipped van from Kitted Africa (a small Suzuki van—thanks Safari Expert!) to sleep in a tent and occasionally in a hut.
Here’s my provisional itinerary, and I’d love to hear your thoughts if you don’t mind.
I’ve got 13 nights to plan in Kruger. The rental company is based in Nelspruit.
Entering from the south:
14-15-16.09: 3 nights at Crocodile Bridge or Lower Sabie
17-18-19.09: 3 nights at Skukuza
20-21.09: 2 nights at Satara
22-23-24.09: 3 nights at Olifants
25-26.09: 2 nights at Tamboti or Talamati
Exiting the park on 27.09 via Orpen Gate, then heading to Blyde River Canyon for a night in a hotel or elsewhere.
28.09: Return to Nelspruit, drop off the van, and stay in a hotel.
29.09 (midday): Airlink flight to Johannesburg, then an evening return flight to GVA.
What do you think? Too many nights here, not enough there?
I’ll be traveling solo, I love driving, and I enjoy settling in the middle of nature to listen, observe, and take photos (Botswana was perfect for that).
Thanks in advance!
Nicole
Photo: Baines Baobab, Botswana, April 2025
