Nous venons de trouver un safari à pieds tel qu on en esperait plus.
Seul petit hic: Nous randonnerions principalement au zimbabwe, notamment à Hwangue et Matusadona.
Pour moi jusqu à hier, le Zimbabwe était une zone de non droit d'une extreme violence. Pas le genre ou on va en vacances.
Là je vois qu il y a (quelques) touristes et que la situation s'est (un peu) améliorée.
J'aurais aimé avoir des retours de voyageurs recemment rentrés du Zimbabwe. Avez vous eu l impression de prendre des risques démesurés?
Nous avons fait l afrique du sud en indépendants y a 4 ans. Après 2 min a Durban, qqn avait la main dans la poche de mon mari, par contre dans les parcs on s etaient sentis completement safe (à 2-3 lions pres ;-) )
Est ce pareil au zimbabwe?
Merci de vos retours. Ce safari tailor-made est le seul qui reponde a nos attentes et notre budget mais bon, safety first ;-)
Nous étions au Zimbabwe en mai dernier. Nous n'avons ressenti aucun problème d'insécurité, bien au contraire. Les zimbabwéens sont très accueillants et plutôt contents de voir revenir les touristes dans leur pays. Ils sont toujours ravis de venir discuter avec vous quelques instants, en toute simplicité et sans aucune sorte de convoitises.
L'ambiance est très différente de l'Afrique du Sud. Si il faut sans doute faire attention à ses affaires dans les grandes villes (et comme dans n'importe quelle grande ville, Paris y compris), nous n'avons jamais été victime de malveillance. Nous nous sommes sentis très à l'aise dans ce pays où nous avons voyagé en partie en indépendant.
Il ne faut pas fermer les yeux sur la politique menée par Mugabe mais, en tant que touriste visitant des lieux touristiques, vous ne ressentirez même pas les effets sombres et négatifs de la dictature, ce qui est sans doute assez vicieux ...
Quoiqu'il en soit, le Zimbabwe mérite qu'on y aille !
Et pour aller dans votre sens, faîtes plutôt attention aux lions du Hwange 😉 Votre projet a l'air très sympa et j'aimerai bien avoir vos retours sur Matusadona auquel on a dû renoncer pour raison d'inondation !
J'ai répondu à un de tes posts sur une autre discussion et donc je reconfirme que nous n'avons eu aucun problème au Zimbabwe. Nous y étions cet été, nous avons fait l'Afrique du sud, le Mozambique et le Zimbabwe, tout en indépendant. Le Zimbabwe est le pays où les gens ont été le plus accueillants! Comme l'a dit Sitaelle, ils sont très heureux de revoir des touristes et on a été traité comme des rois !
Il y a peu de touristes mais on se sent comme privilégié d'être seul dans des guest houses et quasiment seuls à Hwange ! Nous avons traversé tout le pays d'est en ouest, une grande partie en transports locaux et nous ne sommes jamais senti en insécurité! le seul petit bémol serait Victoria falls qui regorge de touristes donc l'ambiance change un peu mais rien de bien méchant. Pour notre part nous avons trouvé le Zimbabwe plus tranquille que l'Afrique du sud.
Est-ce facile de prendre ces transports locaux ? j'ai un peu l'habitude de voyager, en général il faut se rendre dans une gare routière où des gens hèlent la ville de destination et puis après ca se passe assez bien ?
Est-ce de ce genre là ? et surtout est-ce limité uniquement à des "grands axes" Harare-Bulawayo par exemple ?
Est-il possible de se rendre dans des villes plus petites en transports locaux ?
Les locaux font également du stop semble-t-il. Est-ce aussi accessible au voyageurs ? et n'est-ce pas risqué ? (pas trop le risque de se faire dépouiller, mais plutôt d'être abandonné au lions sur le bord d'une route...)
Oui c'est ce genre là.
Nous avons fait Mutare - Masvingo - Bulawayo en transports locaux.
De Mutare a Masvingo, nous avons pris un minibus (chapas). Donc tu vas à la gare routière et de là plein de mini bus partent dans différentes villes (une peu partout dans le pays et non pas seulement dans les villes principales). POur ceux qui recherchent une solution comfortable... s'abstenir ! Je m'explique: le mini bus ne part qu'une fois blindé, mais vraiment blindé, il n'y a plus de notion d'espace vital. J'avais déjà voyagé en Amerique Latine mais ce n'était pas à ce point. Là, il faut sortir par les fenêtres aux arrêts. Mais au final, on en rigole bien maintenant 🙂 et tout ça s'est toujours très bien fini.
De Masvingo à Bulawayo, on a pris un bus plus grand sans problème et assez confortable. Il y aussi des bus de luxe il me semble mais seulement sur les grands axes au départ de Harare ou Victoria falls.
Tout le monde fait du stop un peu partout. On en a fait pour aller au Great Zimbabwe et également lorsque notre minibus est tombé en panne au milieu de nulle part. On nous a pris très rapidement et nous n'avons rencontré aucun lion! Les lions sont essentiellement dans les réserves ou autour, là où ils sont sûrs de trouver à manger... donc normalement tout devrait aller de ce côté là...
Pour aller au Great Zimbabwe vous avez fait du stop car il n'y a pas de transports public ou locaux qui y vont ?
Il doit bien y avoir des choses au départ de Masvingo ?
Et enfin, est-ce que ca vaut le coup d'aller à Harare ? nous allons globalement rayonner à partir de Bulawayo, nous n'avons pas identifié de choses qui nous intéresses vraiment autour d'Harare ou dans la ville même. On se trompe ?
Il n'y a pas de transport public direct pour aller au Great Zimbabwe. Il y a des taxis bien sur , mais c'est assez cher. A l'aller nous avons pris un minibus pour l'ecole polytechnique puis un autre minibus qui a été sympa et a fait un détour pour nous emmener jusque la porte du great zimbabwe. je pense que ça doit pouvoir se négocier avec la plupart des chauffeurs... Au retour par contre on a du marcher un peu et on a attendu au bord de la route principale. On nous a pris rapidement et direct jusqu'au centre ville !
Harare, je ne sais pas, on n'y est pas allé parce qu'on s'était dit la même chose ! On a fait Masvingo & Great Zimbabwe, Bulawayo et les Matopos, Hwange et Victoria Falls. On serait bien allé à Mana Pools et Lac Kariba mais nous n'avions pas assez de temps. J'espère y retourner un jour! 😛
Ayant largement bénéficié de vos conseils avant le départ, je voulais faire un petit retour sur notre voyage au Zimbabwe en Oct/Nov.
Tout d'abord, niveau "sécurité": Nous sommes revenus entiers et plutot emballés par l'accueil que nous avons recu des habitants. Une chose que je n avais pas intégrée et qu'il me semble utile de dire a ceux qui se posent des questions est que les troubles ont lieu pendant les élections. Malheureusement il semble qu'il y en est de nouvelles de prévues en mai 2011 donc, pour ceux qui vaient prévu de s y rendre l'an prochain, c est une question à suivre (ca peut encore changer)
Au niveau activités:
Je recommande TRES vivement le canoe sur le zambese. Nous avons pagayé pendant 3 jours entre Chirundu et Mana pools, ou plutot entre les elephants et les hippos, campant sur des iles et c est vraiment une experience unique...si on n a pas peur des crocos.
Mana pools est un parc absolument magique, que je recommande vivement. On peut y marcher à loisir...à ses risques et périls ou embaucher un guide via le bureau (20$/h/pers). Le plan B est de trouver un scout qui vous accompagnera (avec son arme) sur son temps libre.
Matusadona est moins varié et moins riche en animaux mais notre hotel (Rhino Lodge) nous a plus que comblé (dautant que nous y étions seuls). C est de loin le meilleur rapport qualité prix que nous ayons eu au zimbabwe. Après 10 jours dans le bush avoir son bungalow avec douche chaude, son landrover et son bateau pour aller pecher, c est le reve. A noter que le site ne rend pas du tout compte de la qualité de l endroit et de son personnel.
Antelope park ...tres commercial, mais caliner un lionceau doit quand meme etre sympa.
Hwange: les campsites Kennedy, shumba et surtout la plateforme Guvalala sont un must. Pour la derniere preparez vous a voir des centaines (ou au moins une centaine) d elephants littéralement sous vos pieds pendant la nuit. On n'y dort pas beaucoup mais c est assez exceptionnel, surtout si le tuyau d arrivée d eau juste en dessous est encore cassé ;-).
Les walks se limitent par contre à 1 ballade de 2 heures autour du main camp. A reserver en avance depuis harare si possible.
Vic Falls: Le rafting, de niveau 5, est le plus excitant de ceux que j ai fait jusqu'à présent. A ne pas manquer
Le plus du Zim c'est (malheureusement pour eux) l'absence de tourisme.
Les moins, ce sont des tarifs élevés qui ne sont pas en rapport avec le service.
Si vous souhaitez un guide compétent, je peux vous communiquer les coordonées de Steven Chenoy qui etait avec nous sur la partie Mana/MAtusadona. Beaucoup (V. Gumpo, Valsafari) essaient de surfer sur la vague du tourisme naissant et chargent des tarifs conséquent spour fournir une organisation plus que chaotique. Et 4 jours sans voiture, croyez moi, ca vous gate un peu l'humeur...
Somme toutes un bon voyage, surtout pour ceux qui ont l experience des safaris et cherchent une destinantion plus exclusive que l'ADS ou le Kenya, mais sans les tarifs du Botswana.
Voilà, j espere avoir rendu un peu de ce que j avais recu ;-)
Bonjour,
Merci pour ces infos, quasiment en direct 😉 du ZIM.
J'ai visité deux fois le pays:
- en 1998, souvenir inoubliable,
- et en 2007. Nous avons eu quelques ennuis mais nous en sommes bien sortis. Par contre, nous avions été très déçus de notre retour à HWANGE. En 2007, nous avons retrouvé un parc à l'abandon, dans lequel les éléphants "avaient pris le pouvoir", repoussant quasiment tous les autres animaux dans les zones inaccessibles du parc. Nous avions passé une nuit à SHUMBA, et comme toi, nous avions assisté au spectacle ahurissant de plusieurs centaines d'éléphants qui, en troupes, venaient, à tour de rôle, s'abreuver.
Maintenant que la situation politique est un peu apaisée, nous souhaiterions y retourner.
Comment as-tu ressenti la coexistence des animaux à HWANGE ?
Les infrastructures du parc ( hébergements: Main Camp? Sinamatella...) sont-elles à nouveau utilisables ?
Merci encore pour ces infos, notamment celles sur Mana Pools, que nous n'avions pas pu visiter en 2007 suite à un ennui mécanique qui avait cloué notre 4x4 à Matusadona.
TANGUE
J envisage d'y passer quelques jours ou 1 semaine l an prochain (parcs du nord)
Il me semblait que les relations avec la police étaient très tendues, du genre obligé de donner des bakshich sinon ils te font des misères
Est ce que si tu roules bien tranquille, ils te fichent la paix ou bien ils t'embêtent toujours jusqu'à obtenir quelque chose ?
As tu eu ce genre de soucis...?
Avez vous eu plus de soucis à Harare que dans les campagnes ?
D'autre part, comment payiez vous là bas ? les petites courses en dollars zimbabwéens ? ou tout en dollars américain ?
Comment payer l essence Carte visa ? comment payer les parcs : US$ ? Carte visa ?
merci pour vos réponses.
Franck
Tanzanie-2010
Kawaza Village
Botswana : https://voyageforum.com/v.f?post=2037270
Nous n avons pas eu de souci avec la police mais nous avions un guide. Il me semble qu il y avait regulierement des "péages" artisanaux dont le montant était bas mais la présence du guide nous a certainement éviter la surenchère.
Nous sommes alles au commissariat (une longue histoire) : ils ont eu l air assez désinvoltes mais pas pénibles.
Je crois qu il faut garder en tête que les situations peuvent évoluer très vite. De ce que j'ai compris de mes lectures et de ce que nos guides nous ont dit (du bout des levres) c est que cela peut se tendre rapidement a l arrivée d une election (et il est censé y en avoir une sous peu) et le comportement de la police est, je crois, assez fortement impacté.
Tout se paye en dollars US, le dollar zimbabwéen n ayant plus court.
Il me semble qu il fallait payer les parcs en cash. La carte (visa de pref) est utile en ville.
Sinon j en profite: le canoé entre chirundu & mana pools est un de mes plus beau souvenir de voyage et je ne pourrai assez le recommander aux personnes qui s en sentent le courage (crocos & hippos plein le zambese et campements spartiates sur les iles)
Je ne partage pas tout à fait l'avis de Marlène concernant les péages. Ils sont réellement artisanaux en terme d'installation (une tente, un banc) mais, à ma connaissance, ils sont tout à fait officiels. Nous les avons passés à plusieurs reprises. Le prix (1$) est affiché en gros et on ne nous a jamais demandé plus et les locaux le payent également. Vraiment aucun souci de ce côté là (Et nous voyagions en selfdrive).
Sinon, nous avons été controlés par la police 2 fois. Les policiers ne se sont pas montrés très avenants (voir carrément froids) mais ils ont simplement procédé au contrôle du véhicule et des permis de conduire. Aucun problème de ce côté là non plus. Précise juste que tu es dans un véhicule de location (petite incompréhension sur le fait que le propriétaire de la voiture ne porte pas le même nom que le conducteur 😉 ) et n'oublie pas de faire un permis international (il est obligatoire mais nous ne l'avions même pas).
Sinon, nous ne sommes pas allés à Harare. Mais les zimbabwéens que nous avons rencontrés et qui habitent là bas nous ont dit que la ville était plutôt tranquille (sauf, comme le précise Marlène, en cas de situations délicates où ce serait le premier lieu à être touché).
Concernant l'argent : tout en dollar US. Prévoir de toutes petites coupures (pour le péage 😉), la monnaie est rare. Je n'arrive plus à me souvenir si nous avions payé l'essence en CB mais il me semble plus prudent d'avoir du liquide. On peut retirer de l'argent (en dollar US) à VicFalls et Hwangue, sans doute à Kariba également.
N'hésite pas si tu as d'autres questions ! Nous faisons un nouveau voyage Zambie/Zimbabwe en septembre. D'ailleurs, nous avons prévu le fameux trip en canoë dont parle Marlène !
Je confirme: en 3 semaines à travers le pays, aucune sollicitation de bakshich.
Autorités correctes mais froides (nous étions avec une voiture immatriculée en RSA).
Tout se paie en USD mais ils n'ont que des billets, pas de pièces. Le plus souvent ils font des lots (par ex. 5 mangues) correspondant à ce prix et dans les supermarchés de Harare, pour arrondir au dollar supérieur, ils sortent d'une boite près de la caisse des bonbons ou des allumettes et te les donnent en appoint.
Hors Harare, et encore, carburant en cash.
Si tu as le temps, descends jusqu'à Hwange.
Tu viendras de Zambie? Si tu arrives de Lusaka, amène des USD avec toi.
Oui j ai d'autres questions Sitaelle, merci beaucoup... 😉
L'autre question majeure est l'état des pistes pour calculer approximativement les distances raisonnables faisables par jour.
Sont ce des pistes défoncées ?
y a t il beaucoup de villages qui "ralentissent" le rythme ? Beacoup de marcheurs sur la piste ?
y a t il du goudron ? est il en état correct ?
Si je compte 50km/h sur les pistes je suis bon ? (c'est déjà beaucoup)
Merci à toi pour tes infos.
J envisage de faire une boucle Lusaka - Chirundu (frontière ouverte ?) Napa, Natusadona, Hangwe, Vic Falls, Lusaka.
Tu en penses quoi en terme de distances et de nombre de jours pour cette boucle (hors jours passés dans les parcs biensur)
Merci beaucoup
Franck
Tanzanie-2010
Kawaza Village
Botswana : https://voyageforum.com/v.f?post=2037270
Alors, j'ai consulté ma moitié, chauffeur officiel de nos expéditions, pour pouvoir te répondre correctement 😉
Concernant l'itinéraire que tu envisages, on ne connait pas Napa (c'est où ça ?) et pour l'instant pas trop la partie zambienne. D'ailleurs une question me taraude : pourquoi souhaites-tu passer par la Zambie ? Tu as peut être 1000 bonnes raisons que j'ignore mais cette partie n'est peut être pas la plus chouette du pays (je parle pour Livingstone -> Lusaka et Lusaka-> Chirundu) et cela va t'obliger à prendre un visa à double entrée assez couteux.
Pour répondre à ta question, le poste de Chirundu est bien ouvert d'après nos guides. Mais nous avons lu à plusieurs reprises qu'il était préférable de passer la frontière à Kariba (Chirundu est un passage très fréquenté par les camions). On pourra te confirmer tout ça à notre retour mi octobre ! Et même te dire précisément l'état des routes de ce côté de la frontière.
Partie Zimbabwe, nous avons fait VicFalls -> Chizarira -> Dete (la ville la plus proche de Main Camp au HNP). Après quelques jours dans le parc, on est reparti vers Dete -> Hwange (la ville) -> VicFalls.
VicFalls - Chizarira : Nous avons loupé la toute petite route goudronnée (mais pas intégralement) après l'aéroport direction Deka qui nous avait été conseillée. Du coup, on a fait pas mal de piste. La route est vraiment chouette mais il faut y aller doucement, il y a du monde partout ! L'accueil des habitants est juste top, d'ailleurs ! On devait pas dépasser les 40 KM/H sur ce tronçon.
Après Deka, on rejoint la route goudronnée principale. On peut accélérer un peu mais attention encore aux piétons. Tu quittes la route principale un peu avant Binga. Ce n'est plus que de la piste à partir de ce moment là. La route est peu confortable à cause des graviers et de la poussière mais n'est pas difficile (sauf sur le tout dernier tronçon qui mène au parc de Chizarira où la route est très difficile). On sait par ailleurs que la suite du trajet jusque Matusadonna est un peu compliqué à certains endroits mais on ne pourra pas t'en dire plus ! Au bout du compte, il nous a fallu 8h pour faire VicFalls -> Chizarira (entrée du parc) sans trop trainer et en se trompant 1 fois. Donc en moyenne, on était plus dans les 45km/h.
Chizarira - Dete : même route, même état jusque la route goudronnée après Binga. Mais ensuite, c'est que du goudron et ça roule bien (attention toujours aux piétons, aux animaux et aussi aux camions). On a fait ce trajet en 6h, tranquillement. Attention à prévoir une nuit à Main Camp même ou à intégrer les 1h30/2h pour rejoindre Kennedy (le premier camp de la zone, durée de trajet en fonction des rencontres qu'on fait en route !).
A notre avis, faire Matusadona -> Main Camp (HNP) ou même Hwange (ville) en 1 journée est vraiment ambitieux, voire impossible. En plus Chizarira mérite le détour, pour son isolement, sa tranquillité et sa beauté (voir ici : http://tawana.over-blog.com/article-en-route-pour-chizarira-pas-fini-53424613.html et articles suivants). D'autre part, attention à l'essence. Il doit y avoir une station à Binga ou Kariba, et à Dete et Hwange.
Enfin, Main Camp -> VicFalls, c'est une belle route goudronnée! Prévoir 4 heures.
D'abord un grand merci Sitaelle de prendre le temps et de tous ces détails fort intéressants.
Ton Blog est également passionnant et bien complet. Déçu que vous n'ayez pas vus de Léo à Hwangue...
Pourquoi passer par la zambie ?
En fait je pense :
- qu il est plus facile d'atterrir à Lusaka qu'à Harare (pas d'avion inernationaux actuellement ?)
- qu il est plus facile de trouver un 4x4 en location avec tente sur le toit.
En plus je voudrais faire un grand tour du style la carte ci-dessous.
option a : grand tour
option b : grand huit par Chirundu. ceci afin d'éviter de passer par le Mozambique ( ? ? ? ), et parce que il y a peu de route dans le sens Est - Ouest ce qui oblige à descendre Sud pour remonter sur Mana pool (et pas Napa... oooops ;-)
Je vais maintenant détailler ton trajet indiqué sur mon logiciel Mapsource - garmin et sur Google earth avec Track4africa.
Vous louez un 4x4 sur place ? Avec tente sur le toit ? où ça ? à quel prix ?
Quelle chance d y partir bientôt... !
A suivre
merci beaucoup
franck
Tanzanie-2010
Kawaza Village
Botswana : https://voyageforum.com/v.f?post=2037270
On est toujours très content de parler du Zimbabwe, nous avons particulièrement aimé ce pays et ses habitants. On sait en plus qu'il est important économiquement pour la population que les touristes y reviennent enfin.
Non, pas de léo à Hwange .... Mais du lion, pleins de lions (zone entre Kennedy et Ngweshla). Et puis si tu aimes les grands panorama sur la savane, ne te contente pas de Main Camp et file sur Sinamatella, une pure merveille (mais les pistes y sont particulièrement difficiles et nécessitent parfois de refaire un peu la route). Tu peux facilement passer une semaine au Hwange, entre ces 2 zones où la flore et la faune est très différente. Je ne connais pas le sud du parc par contre.
Concernant l'avion, tu peux en fait atterrir très facilement à Victoria Falls (2 vols quotidiens depuis Johannesburg). Je ne sais pas ce qu'il en est pour Harare mais je me demande si South African Airlines n'assure pas aussi la liaison. Quoiqu'il en soit, il est peut être plus pratique de voler jusque VicFalls, Livingstone ou effectivement Lusaka.
Pour le Zimbabwe, nous avions loué auprès de Bushlore qui nous a mis le 4x4 tout équipé à disposition à VicFalls. Mais le véhicule vient d'Afrique du Sud donc c'est assez couteux. Pourtant pas trop le choix : on ne trouve pas de 4x4 équipés tentes sur le toit au Zimbabwe. De plus, toutes les compagnies n'autorisent pas ses véhicules à y circuler.
En Zambie, on loue auprès d'une compagnie Zambienne (Hemingways) dont le siège est à Livingstone (où tu peux donc atterrir). Ils nous apportent le 4x4 à Lusaka. Quelqu'un sur ce forum m'a envoyé un message pour me dire qu'ils avaient été très satisfaits de ce loueur (propriétaires adorables et véhicules pas tout neufs mais robustes). On t'en dira plus aussi à notre retour ! Pour les prix, c'est ici : http://tawana.over-blog.com/article-le-choix-du-4x4-pour-la-zambie-69185409.html Il est probable que cette compagnie puisse aussi te mettre un 4x4 à disposition coté Zimbabwe si c'est plus pratique pour toi (on y avait pas penser quand on a préparé notre voyage mais ça doit être plus économique qu'avec Bushlore !).
Merci pour les compliments sur notre blog 🙂 et effectivement, on est chanceux de repartir bientôt 😉
Voici notre prévisions de parcours...
L option Rouge nous "oblige" à passer par le Mozambique, ce qui fait plus de kms, des frais de passage frontières, et ne comporte pas grand intérêt "touristique"...
Bon c'est pas tout ça mais faut je retourne continuer à lire ton blog...
Encore une remarque-question si je peux me permettre 😊 :
On partira sans doute au mois d'Aout 2012, mais j ai pas envie de passer du temps à réserver les campings ici ou là... J ai presque envie de partir sans me fixer d'obligation d'arriver tel jour (avant la nuit... 😛) dans les parcs, ou dans les guesthouses que nous fréquentons un jour sur trois ou quatre.
Qu'en penses tu ?
Faut il absolument réserver les campings dans les parcs ?
Penses tu qu il soit envisageable de camper sauvage en brousse ? ou qu il est possible de camper dans le jardin, chez l'habitant, près de la mairie du village, derrière l'église ? Par exemple, entre Mana pool et Matusadona, il y a beaucoup de kms...
Merci encore
Franck
Tanzanie-2010
Kawaza Village
Botswana : https://voyageforum.com/v.f?post=2037270
Penses tu qu il soit envisageable de camper sauvage en brousse ? ou qu il est possible de camper dans le jardin, chez l'habitant
Nous avons bivouaqué à plusieurs reprises au Zimbabwe à l'orée de villages ou carrément au milieu (soirées animées) avec l'accord préalable des habitants qui n'en revenaient pas mais semblaient heureux de cette initiative.
Et sans testament préalable.
Tout à fait d'accord avec la réponse de voyajou ! Par contre, concernant les parcs, j'ai bien peur que la réservation soit incontournable.
Je n'en suis pas complètement certaine mais lorsque nous avons voulu changer nos plans alors que nous nous trouvions à Sinamatella au Hwange, il n'a pas été possible de le faire sur place. Les rangers ne pouvaient pas communiquer avec Harare (pas de téléphone !). On avait demander si nous pouvions simplement nous présenter à l'improviste. La réponse avait été négative.
Harare centralise toutes les demandes et je pense que les rangers n'ont aucune idée des disponibilités réelles à l'instant T. Nous avons finalement fait les modifs à VicFalls (il y a un Wildlife Office) mais ils ont de toutes façons appelé le bureau d'Harare ! Donc voilà, il me semble que la seule latitude que tu aies est d'effectuer tes réservations sur place soit en passant à VicFalls, soit à Harare. Peut-être que c'est possible à Main Camp également (grand bureau d'accueil un peu plus équipé !). Bref, c'est une belle réponse de normand 😉
Si je n'oublie pas, je pourrais demander confirmation lorsque nous serons à Mana Pools (bientôt 😛 ).
C'est un beau tour que tu prévois en tout cas ! Combien de temps avais-tu envisagé ?
Grand merci à vous trois pour toutes ces réponses très instructives...
Sitaelle, tu parles de réserver sur place (Harare - VicFalls) mais ne peut on pas réserver d ici en avance ?
Est ce que c'est galère comme Morémi depuis 2009-2010 ? "Fully Booked" ?
Pour Mana Pool par exemple tu as déjà réservé ?
Je voudrais partir un mois, si ma douce a l accord de son Boss...?😕
Cartago : deux messages de toi sur ce post = deux messages négatifs qui poussent à avoir "peur".
Tu as des arguments concrets ?
merci à tous...
à suivre...
Franck
Tanzanie-2010
Kawaza Village
Botswana : https://voyageforum.com/v.f?post=2037270
Une info si tu as Planète (TV):
ce lundi 29août à 7h40 Trek en Afrique Découvertes
Dans le parc national de Hwange, au Zimbabwe, Justin Bonello observe de près les comportements et habitudes des éléphants qui y vivent protégés.
😉
Nous avons déjà réservé Mana Pools pour cette année. La procédure est toujours la même. C'est lent mais pas de problème au final !
Au Zimbabwe, ce ne sera pas aussi galère qu'au Botswana, les touristes y étant bien moins nombreux. Le seul truc, c'est que le wildlife office n'est pas force de propositions si les dates et les camps choisis ne collent pas ... et parfois, il vaut mieux annuler et recommencer !
Un mois, c'est top 🙂
A suivre comme tu dis et n'hésite pas, on aime bien partager notre expérience si elle peut être utile.
Sitaelle
PS : Je n'ai surtout pas envie d'entrer dans le énième débat anxiogène et stérile qui se profile à l'horizon. Un lion, c'est dangereux, je pense qu'on est tous bien au courant 😉
Penses tu qu il soit envisageable de camper sauvage en brousse
je répond avec logique, pas pour la peur.
j'ai malheureusement vu des imprudents inconscients laisser leur peau là ou il ne fallait pas avec un peu de jugeote....Mais on sait bien que ça n'arrive qu'aux autres...
Tu vois il n y est jamais allé. Juste pour faire peur... je ne sais pas pourquoi.🤪
En tout cas merci d'avoir consulté ta grosse base de données sur ton gros disque dur. 😛
On fera attention aux lions, promis, t en fais pas.
En même temps si on écoutait tous les empêcheurs de voyager en rond, on ne serait pas aller en Tanzanie rencontrer des gens super gentils et dormir dans des huttes dans les parcs du sud, avec des lions et des éléphants qui tournent autour la nuit... like you know... 😉
Bises
Franck
Tanzanie-2010
Kawaza Village
Botswana : https://voyageforum.com/v.f?post=2037270
Ton commentaire à propos du canoé sur le Zambèze m'interpelle.
De Chirungu, êtes-vous allés jusque Mana Pools ou seulement jusqu'à l'embouchure de la Chongwe River?
Avec quelle Cie êtes-vous partis? Zambienne ou zimbabweénne?
Tu rappelles-tu du tarif?
Comment étiez-vous arrivés et repartis de Chirungu? Y a-t-il moyen de prendre un bus ou un taxi depuis Lusaka?
Voit-on des animaux de suite dès le départ de Chirungu, et lesquels?
Quid des paysages?
Les bords du Zambèse sont-ils habités?
Beaucoup de circulation motorisée sur le fleuve?
Et les camps dans les îles : agréables, intimes, propres, bien situés?
Y a-t-il un bon courant pour ne pas trop tirer sur les bras? (on irait en juillet août)
Oh oh, Marie, tu tombes à pic avec ton expérience du Svalbard (photos géniales, bravo !). J'aurais sans doute bientôt besoin de quelques tuyaux ... mais dans une autre discussion 🙂
Et je rajouterais pour Marlène, et pour Sitaelle qui a préparé cette expédition :
Est il possible de ne faire que du Drive, en solitaire dans ce parc ? Peut on ne faire que deux jours - une nuit ?
y a t il des éléphants à cet endroit le long du Zambèze ?
Merci à vous toutes.
Franck
Tanzanie-2010
Kawaza Village
Botswana : https://voyageforum.com/v.f?post=2037270
Salut Franck,
Bah oui, ça va bien.
Je suis en pleine cogitation pour notre voyage de l'été prochain, si bien que je n'avance pas dans le carnet de celui de cet été.
Quel boulot les vacances!
Marie
Nous avions fait 3 jours de chirundu à Mana pools.
C est un guide zimbabween qui avait arrangé toute la partie canoe/rando de notre voyage mais j avais vu que les hotel backpackers de lusaka proposaient des trips canoes.
Sinon je peux te recommander Steven Chenoy stevchinhoi@yahoo.com qui etait notre guide sur la partie Mana pools/ Matusadona et qui était tres pro. Et quand tu pars en canoe dans une riviere d hippo et de crocos, tu veux quelqu un de pro....
Du coup c etait notre guide qui avait arrangé notre transfert depuis lusaka pour une somme modique.
On a vu des animaux pendant les 3 jours, et on a vu de tout sauf des fauves. Le plus impressionnant etant les elephants qui viennent boire a 2-3m de ton canoe...vive la montee d adrenaline.
Le cadre etait tres agreable. Peu de bateaux. En plus sur la fin du parcours, le long de mana, ils sont interdit cote zim. On en voit qqlq uns cotés zambie mais c est vraiment anecdotique.
On campait sur des iles sur lesquelles il n y a que ce que tu y ammenes. donc adieu les douches (et les cocas frais) mais aussi adieux les touristes...Et c etait tres propre.
Ce n est pas tres physique. Il ne faut pas y aller pour faire un exploit sportif. Le courant (en tous cas en octobre) te fait parcourir le trajet en 4-5 h sans pagayer, ce qui tombe bien vu que tu seras toujours en train de faire des photos.
Vraiment, on a fait pas mal de safari en voiture et a pied et ce trip en canoé et dans le top 2.
Sinon un petit conseil: si tu dois camper au zim et a mana essaie de louer une voiture avec tente sur le toit car les clotures des camps n ont pas été retapées depuis bien longtemps...quand elles existent et tu dormiras plus sereine 2 m au dessus des lions (à mon humble avis... ;-) )
Enjoy!
Et contacte Steve, je pense que vous ne le regretterez pas. En plus depuis il a du finir ses qualifs pour vous emmener barouder dans Mana à pieds...
Si je peux me permettre quelques questions complémentaires...
Les trois jours en canoe sont au forfait "tout inclus" avec Steven (ou autre organisateur) ? je veux dire c est eux qui apportent la bouffe et te préparent les repas (comme en Camp organisé) ?
Pour ce qui est de pagayer, ma femme étant épaisse comme un sandwich SNCF et moi pas beaucoup plus musclé, s'agit il de 4/5 heures par jour ou au total sur trois jour ? et est ce que tu penses que ça peut le faire si je pagaye tout seul ? 🤪 sachant que c'est aussi moi qui prend les photos... !
De même, est il possible de faire un plus petit trip-canoe sur deux jours au lieu de trois ?
Et enfin, tu dis que ce trip est ton Top 2... quel est ton TOP 1 ???
merci Marlène pour tes infos.
Franck
Tanzanie-2010
Kawaza Village
Botswana : https://voyageforum.com/v.f?post=2037270
Salut Francky,
Je suis sur ce coup avec Marie et on envisage même d'emmener les enfants ! Et tu as vu Sabine ? Pas beaucoup plus épaisse ! Pourtant, elle souque dur 😉
On a fait il y a 2 ans un trajet du même acabit au Québec sur la même durée et la même distance tous les 4 et ça s'est très bien passé.
Tu peux jeter un œil à ça pour te donner une idée : www.zambezicanoeing.com
Comme le signale Franck, nous avons effectivement réservé un trip en canoë pour septembre prochain. Je n'ai pas toutes les infos en tête (c'est monsieur qui en a la charge 😉) mais je sais que nous avons réservé auprès de l'agence Zambezi (on connait quelqu'un qui y travaille) et qui sous-traite à Natureways. Concernant les prix, je crois qu'on est dans les 200$ par jour et par personne (gloups) tout compris (nourriture, équipement ) sauf les droits d'entrées dans les parcs ... (et l'entrée à Mana Pools est particulièrement couteuse) et les boissons spéciales (l'eau étant également une boisson spéciale !). C'est également un campement "participatif".
Bref, c'est un truc un peu cher .......... Marlène a peut être fait une meilleure affaire que nous 😉 (je veux bien savoir d'ailleurs !)
Enfin, la société que nous avons choisi est Zimbabwéenne. Nous allons jusque Kariba en 4x4 et laisserons notre véhicule au siège de Natureways. On part ensuite pour Chirundu avec eux.
Je confirme que les bateaux à moteur sont interdits côté Zimbabwéen en période sèche.
Concernant Mana Pools, pour Franck, c'est un parc tout à fait singulier en Afrique puisque tu peux y faire des parcours en canöe, du drive comme tu dis et du walk seul ou accompagné (amis du forum ne relancez pas le débat de la dangerosité des animaux en Afrique svp 😄).
Franck, j'ai les muscles d'un macaroni cuit (surtout dans les bras). Ma moitié (plutôt sportive) m'a vendu que je n'aurais pas de difficultés à faire ce trip en canoë. Au pire il ramera double 😄 Je te confirmerais au retour !!
Merci Marlène pour ces détails.
Tu ne réponds pas à la question du coût qui est en fait le seul truc qui m'inquiète.
Zambezi River Trip nous propose 3 nuits/4 jours pour 575 usd/pers (sachant que je lui amène 9 personnes sur un plateau!), les transferts A/R Lusaka Chirungu pour 700 $ (pour 9, en comptant la famille de Pierre et nous 5) et -tiens toi-bien- le bateau à moteur pour remonter de l'embouchure de la Chongwe à Chirungu pour 600 $ (2h de bateau)
Je trouve que ça fait trrrrès cher pour pagayer et dormir par terre dans un pays dont j'imagine que le niveau de vie est très bas.
Je n'ai pas trouvé beaucoup de concurrence en faisant une rapide recherche sur le net (mais n'ai pas de suite pensé à chercher au Zimbabwe)
Ces prix ne peuvent éventuellement s'envisager que si c'est réellement exceptionnel, et encore!
Te rappelles-tu du prix que vous aviez payé?
Merciiii!
Marie
Tarif: on devait tourner autour des $300-350 par jour pour 2 mais on avait un package sur 12 jours avec des services differents selon le lieu ( voiture ou pas, hotel ou camping) meme si on avait fait dans l ultra basique.
Oui c est hors de prix mais on n avait pas trouvé mieux. On s etait meme rabattu sur le zim parce que le botswana et la zambie etaient encore plus chers...
Et en plus pour $200 le service est moins bon que le camping 1 étoile de Palavas les flots...Mais bon, c est tellement beau...
Niveau bouffe: les guides Zimabweens ont une formation de cuisto dans leur cursus et c est surprenament bon pour du poulet ayant passé 3 jours dans une glaciere par 40°C ;-)
Niveau difficulté c est vraiment facile, comme je le disais, le courant fait tout le boulot.
Juste un petit bémol: Je ne veux gacher l enthousiasme de personne mais il faut etre clair qu il s agit de pagayer dans une riviere ou il y a statistiquement un croco tous les 10m, et probablement autant d hippos. Donc pour les enfants, faut qu ils soient bien sages avant de les mettre dans le canoé...
Merci Marlène.Pas de raison que les enfants ne soient pas sages, ils ont déjà une certaine expérience de l'Afrique et de ses bébêtes.
Ils n'ont pas 3 ans non plus (12 et 14).
Y avait-il une telle concentration d'animaux dès le départ de Chirungu?
Le parcours que nous propose Zambezi River s'arrête en fait juste avant le Lower Zambezi NP et donc aussi juste avant Mana Pools....
Marie
Le parcours que nous propose Zambezi River s'arrête en fait juste avant le Lower Zambezi NP et donc aussi juste avant Mana Pools...
En fait non ! Mana remonte beaucoup plus haut sur le fleuve côté Zim que LZ côté Zam !
Je viens de passer pas mal de temps à chercher des infos, tout le monde fait la même chose pour des prix similaires pour le canoë lui-même (ex: http://www.afrizim.com/activities/Canoe_Safaris/Info_Canoe/Start.asp). Pour les transferts, je ne trouve pas grand chose de clair pour l'instant, je commence d'ailleurs à me demander si Lusaka est la bonne option comme point de départ ?
- il y a des vols quotidiens entre Joburg et Harare (par South African et par British Airways) si on veut éviter de passer par la Zambie.
- pour réserver dans les parcs, mieux vaut passer par l'office central à Harare qui a seul une vue d'ensemble des réservations (qu'ils notent dans un grand bouquin, rien n'est informatisé...). Ils ont un site et un mail : http://www.zimparks.org/ et reservations@zimparks.co.zw
- je pense que ce pourrait être moins cher de passer par des agences au Zimbabwe pour faire la descente du Zambèze (je ne l'ai pas encore fait sur 3 jours, mais seulement une demie-journée à Mana Pools). j'en connais une à Harare, tenue par un Belge, on peut tout faire en français: Destination Horizon (mail : dhorizon@mweb.co.zw ou panamex@mweb.co.zw)
- il y a un bateau qui fait Kariba - Binga (et retour), on peut monter avec sa voiture, mais il est saisonnier, je ne sais pas exactement la fréquence.
- dans tous les parcs, on peut faire du drive seul, même si les conditions sont plus difficiles à Mana Pools qu'à Hwange. Et en général, les meilleures partie des parcs, en termes de faune, sont données en concessions à des lodges.
En tout cas, je confirme que le Zim mérite à être mieux connu et que son grand avantage actuellement est qu'il y a encore très peu de touristes. J'ai été 2 fois à Hwange, et on rencontre 2 voitures dans la journée max.
Que verrais-tu d'autre comme point de départ? Victoria falls?
Vic Falls ? Livingstone ? Harare ? Tout dépend de la suite du voyage… L'an dernier un aller JoBurg/VicFalls et un retour Windhoek/JoBurg étaient considérés comme un aller/retour d'un point de vue tarifaire par la Comair (filiale de British Airways).
Non, il n'y a pas de vols directs Joburg-Kariba ou Windhoek-Kariba. Avant, on pouvait passer par Harare et prendre Air Zimbabwe mais la compagnie est en défaut de paiement, du coup aucun pétrolier ne veut lui vendre de kérosène et les avions restent cloués au sol. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle petite compagnie qui faisait pas mal de vols au nord du Zimbabwe (Vic Falls, Hwange, Kariba, Harare) dans de petits avions, mais j'ai oublié son nom, je vais rechercher. sinon, Harare-Kariba, c'est environ 4 heures en voiture, la route est bonne.
Afrique de l'Est et Australe › Zimbabwe · 8 replies
Je prépare un voyage au Zimbabwe en novembre. Est-ce que quelqu'un y est allé récemment? Est-ce sécuritaire? J'aimerais un safari d'environ 1 semaine ds le…
Vais à Harare apres un sejour à victoria falls, je voulais savoir ce qu il en etait de la situation au niveau de la securité sur place, marché en ville, se…
Afrique de l'Est et Australe › Mozambique / Zimbabwe · 27 replies
Nous prévoyons pour cet été en août un voyage de trois semaines au Mozambique et au Zimbabwe. Les deux dernières semaines du voyage sont consacrées à un trip…
Afrique de l'Est et Australe › Zimbabwe · 4 replies
Je pars après demain au zimbabwe (je découvre seuleùment aujourd'hui ce forum...) Qq connait-il hwange,, etv qq bons plans sur les camps là bas? est ce si…
Bonjour je recherche des informations sur l’états des route à Moremi . Nous partons dans 15 jours et à priori les routes sont difficilement praticables. Auriez vous des conseils ?
Merci
Je prépare un éventuel voyage en Namibie, circuit classique, en avril 2027.
Je suis étonnée par les prix des hébergements dans les parcs qui sont vraiment très élevés. Est-il possible de dormir en dehors des parcs, mais pas trop loin et de profiter des games drives des parcs ?
Avez-vous des adresses de logements à prix plus raisonnables ? Je veux bien mettre 200 à 250 € par nuit.
Pas de camping, l'amie qui m'accompagnera refuse catégoriquement 😉, mais peut-être des tentes aménagéés.
Bonjour
Nous préparons un parcours Maun, Kazane, VF pour mai 2027 en Toyota Hilux 4*4 et en Lodge (nous ne campons pas), en mai/juin 2027
-Maun, arrivée à priori depuis Joburgh, 2
-Khwai, 2
-retour Maun
-définir une halte entre Maun et Sepopa?
-Sepopa, 2
-Passage Namibie, Bagani, 2
-Kongola, 2
-Katima Mulilo, 2
-Kasane,3 ou 4
-VF,1 ou 2
-retour France, depuis Kasane ou VF
Quel état de la piste entre Maun et Khwai ? les noms des étapes sont approximatifs en fonction des hébergements.
Merci pour vos retours sur ce projet.
Ailleurs 64
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
Je suis très intéressé a faire un voyage en Afrique du sud pour le mois de srptembre 2020. Ma question est je part en voyage organisé ou je fais moi même mon ittineraire. Car organisé cest quand même cher $$$$ mais le côté sécurité me rassure. Jaimerais votre avis sur la sécurité en afrique du sud et si il est facile d'organiser des activités comme les visites dans les vignobles, le Cap et faire un safarie par nous même. Le prix dun voyage organisé et Le faire nous même quest qui est mieux. Cest certain de suivre un groupe pendant 10 jours est moins interressant. Nous somme un couple de 50 ans qui aime la nature.
😁🦋
We’re heading out in April 2027 with our 4x4 to explore part of Southern Africa. Right now we’re researching all these beautiful countries and deciding where to ship our vehicle. We’re from Le Havre—has anyone here already shipped from that port to South Africa or East Africa?
As for all these countries, is wild camping allowed, tolerated, easy, or difficult?
We’ve already visited a few, but you can read just about anything online, so getting tips from real independent travelers is way better :)
We’re all ears for any hacks, experiences, or spots you’d recommend.
See you on the road with Doddy
Hi,
I’m starting to plan a great trip for the last three weeks of January 2027 (my first time in South Africa).
After spending a few hours (!) browsing this forum, here’s a rough first draft of my itinerary:
D0 Arrival at JNB
D1, D2 Blyde River Canyon
D3, D4, D5, D6, D7: Kruger
D8, D9, D10: St Lucia and surrounding area
D11, D12, D13, D14: Drakensberg + Lesotho
D15 A very long driving day to the south (hope the AC doesn’t break down!)
D16, D17, D18, D19 southwest coast (so far I’ve noted Oudtshoorn, Robberg Nature Reserve, Wilderness NP, De Hoop Reserve, and a bit of the wine route)
D20, D21 Cape Town (peninsula and a bit of the city) + domestic flight and return flight (departure from JNB at 11 PM)
A few questions before refining this:
- Do you see any major issues with this itinerary?
- We don’t have a choice on dates, and personally, I prefer green landscapes to desert ones anyway, but do you really see far fewer animals in January than in the dry season? Five days in Kruger should give us enough time to spot plenty of different animals despite the tall grass, right? As for the heat, we’re from Réunion, so we’re relatively used to it, even though I know it’s not the same type of heat.
- Can I trust the distances and driving times given by Google Maps?
- Picking up the vehicle in Johannesburg and dropping it off in Cape Town: how much might that cost us? I’m thinking it probably won’t be worse (in terms of time or money, since there are five of us—2 adults + 3 kids) than going back to Joburg after Lesotho, taking a flight to Cape Town, and renting another vehicle... but maybe I’m wrong.
- Finally, wouldn’t it be better to focus on just one of the two regions (either the northeast or Cape Town and the south coast)? If it were up to me, I’d stick to the first part and extend a few stops... but not everyone agrees! And we’re thinking that since it’ll be really hot, a second part of the trip that’s a bit """cooler""" would be welcome.
J'imagine que beaucoup d'entre vous ont été conquis par le parc du Masai Mara et/ou leur expérience safari chez Tony Crocetta/Melting Pot safari. mais je voudrais tout de même donner mon point de vue.
Tout d'abord je suis une grande voyageuse, et particulièrement amoureuse de l'Afrique que j'ai déjà un peu parcouru avec mon conjoint (Zambie, Afrique du Sud, Botswana, Kenya, Zimbabwe, Namibie...)
En effet, je voudrais exprimer toute ma déception du Masai Mara comme du camp de Tony Crocetta, Melting Pot safari chez qui nous sommes allés l'an passé.
Tout d'abord au sujet du parc : il est superbe, c'est indéniable. Mais quel lieu hautement touristique ! Je ne trouverai pas les mots pour décrire l'horreur que c'est d'être à 30 véhicules 4x4 alignés devant une chasse de lionne, encore moins l'encercler juste après sa prise alors que sa proie se débat encore vivante dans sa gueule... aucun respect pour la faune. De même, encercler un jeune léopard jouant avec sa petite proie, moment lors duquel j'avais dénombré plus de 50 véhicules, la plupart laissant tourner les moteurs... écoeurant, j'en ai détourné le regard comme l'appareil. Quelle catastrophe que la transformation de ce parc, merveille naturelle de l'Afrique, en haut plateau touristique.
Alors oui, j'ai adoré cet endroit sur la planète, mais non, je n'en ferai pas la "promotion" nulle part ni auprès de quiconque.
Ensuite je voulais également dire mon mécontentement au sujet du fameux camp de Tony Crocetta, Melting pot safari : par où commencer ? Nous avions réservé un véhicule à 4 avec deux amis, et pour le coup je n'ai rien à redire sur le côté agréable du véhicule privé (bien que cela ait un coût bien évidemment). Les fenêtres comme le véhicule en lui-même ne sont pas très bien adaptés à la photographie mais passons.
Le voyage entre la pension chez les sœurs (pas mal au demeurant) et le camp s'est bien passé, hormis le fait que nous soyons arrivés un peu trop tardivement sur le camp. Résultat... "on partira en safari 1h plus tard aujourd'hui, car le chauffeur doit respecter ses heures de repos", parfait, avec les formalités du parc nous ne resterons dans le parc ce soir-là qu'une petite heure, le safari commence bien...
Sur notre séjour de 12 j sur place nous avons vu de très belles choses. Tony n'était pas présent sur le camp, je ne sais l'ambiance qui y règne lors de sa présence mais celle-ci était plutôt froide lors de notre voyage. Sylvie, sa femme, nous regardait à peine, ne nous demandant même pas comment s'était passée la journée, la nuit ou le game (je crois qu'elle nous a parlé 1 fois durant le séjour, plus le jour de l'arrivée évidemment). Nous sommes inexistants... (si j'étais méchante je dirais que la somme a déjà été versée sur le compte en banque de Melting Pot).
Les repas du soir sont, permettez-moi de le dire, une vaste blague : pas assez de dessert (hormis des fruits, mais les rares desserts travaillés sont par exemple au nombre de 10 lorsqu'il y a 18 convives) pour tout le monde, à peine assez de viande ou garniture. Pour peu que vous ayez, comme nous, la malchance de tomber sur un groupe de 15 personnes qui décident de zapper l'entrée, vous avez intérêt à vous dépêcher de prendre votre plat, sans quoi il se pourrait qu'il n'y en ait plus, et comme il n'y a pas de réassort... nous avons ceci dit toujours mangé à notre faim, mais parfois en nous servant nos assiettes à l'avance.
Enfin je souhaite rectifier une chose sur la qualité des plats proposés : sérieusement, ce buffet est franchement plus que moyen, et très loin des qualités gustatives qu'on lui avait prêtées lors de mes diverses recherches sur internet avant mon départ (cf leur page facebook).
Enfin passons le repas, après tout les avocats sont sublimes et nous ne sommes pas là pour manger avant toute chose.
Au sujet de la tente, les vues sur la rivière sont très belles, le confort des lits très bien. Pas d'eau courante, des douches individuelles hors chambre et des toilettes sèches mais c'est l'Afrique, donc pas choqués à ce niveau. Je déplore que pour cette "modique" somme l'on ne m'ait pas prévenu qu'il n'y avait pas de savon (et non, désolée mais "je ne voyage pas avec mon savon" et, pour le prix, la savonnette dans la tente ne serait pas du luxe). Mais passons, la vue sur les hippos est fantastique. Ah oui aussi il faut préserver l'eau du Masai Mara (logique pour le coup) et, pour des questions d'hygiène, les sous-vêtements ne sont pas nettoyés par les hommes et femmes s'occupant du camp, normal aussi je trouve. Ah oui mais, quelle est cette petite plaquette à côté du lit ? Ah si, finalement pour une somme rondelette les sous-vêtements deviennent soudainement "nettoyables"...
Enfin mon majeur coup de gueule se portera sur l'essentiel : les games drives. En France on nous vend du rêve avec un safari spécial photo (qu'est-ce qui change finalement ? Une salle avec un peu plus de prises électriques ?), des guides particulièrement adaptés au regard photo (pas une évidence, mes excuses), des véhicules pouvant s'approcher des animaux et sortir des pistes... oui mais voilà : les guides sont soumis (normal) aux lois du parc, et traqués par les rangers de celui-ci en quête d'amendes pour les réfractaires. Résultat : dès qu'un véhicule blanc des rangers du parc est repéré, il nous faut laisser notre spot au profit d'une course-poursuite dans les herbes. Marrant une fois... Nous apprendrons le lendemain que le guide du 4x4 d'un autre groupe du camp s'est fait chopper, et doit aligner la modique somme de 100 dollars pour avoir enfreint la règle, somme qu'il demande négligemment aux voyageurs de sa voiture... parce que bien sûr, Melting Pot appâte les touristes en leur vendant du rêve, que les pauvres rangers tentent d'approcher, tout en étant sur leurs gardes puisque pour cela ils enfreignent la loi du parc... et ils enfreignent la loi du parc pour les beaux yeux de l'entreprise Crocetta, qui bien sûr ne prendra pour autant pas dans les caisses pour payer les infractions de leurs guides. En gros c'est donc "satisfaites les clients, mais sans vous prendre des prunes, sinon elles sont pour vous ou vous voyez directement avec les clients", sympa le patron ! Bref, il y eut l'an passé de longues discussions à ce sujet, notamment parmi les locataires du véhicule soumis à l'amende évidemment. Avec mon conjoint nous trouvons que ce ne sont pas des manières de faire, et nous avons été plus que déçus par cette attitude.
Je sais que nombreux sont les adorateurs de ce parc et/ou de cet organisme, eh bien vous avez peut-être eu plus de chance... ou vous êtes peut-être moins exigeants que nous. Avec le respect des règles, de la nature et des clients. Mais pour avoir voyagé dans une grande partie de l'Afrique australe, je peux vous dire que nous sommes personnellement revenus frustrés de cette expérience et que nous ne sommes pas prêts d'y remettre les pieds... A bon entendeur...
Here’s my feedback after a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, months of prep exchanges (over eight months!), and phone calls right up to departure day, the guide didn’t honor the commitments we’d agreed on.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com—who we’d organized everything with—didn’t meet us as promised when we arrived in Addis Ababa. Without any warning, he sent a different guide to accompany us for the entire trip (with a flimsy excuse).
Several parts of the signed quote weren’t respected:
– Services included in the quote but not provided on-site (meals, water),
– Hotels we’d chosen, booked, and paid for were swapped for lower-category places,
– Visits were canceled because the timing wasn’t calculated properly,
– One stop on the itinerary was dropped without any reason or explanation.
We’d paid a deposit for domestic flights, with a promise to refund any overpayment. A month after returning, 150 € per person (there were three of us) still hasn’t been refunded.
I’m sharing this to warn fellow travelers about the importance of solid guarantees to ensure contracts are actually honored. Double-check everything before committing!
Wishing everyone safe and smooth travel prep—Ethiopia is an incredible country!
---
Hello,
Feedback following a recent trip to Ethiopia, organized with a local guide.
Despite a signed quote, numerous preparatory exchanges over eight months, and phone calls right up until the day of departure, the guide did not fulfill his commitments.
Haile Haftu FANUAILE, manager of the agency www.charmethiopiantours.com with whom we had organized everything, did not meet us as agreed upon our arrival in Addis Ababa; without warning us, he sent another guide in his place to accompany us throughout the trip (with a bogus excuse).
Several points in the signed quote were not honored:
– services included in the quote but not provided on site (meals, water),
– hotels chosen, booked, and paid for, replaced by lower-category establishments,
– visits canceled due to lack of time, which had not been calculated correctly,
– one stop on the itinerary canceled without reason or explanation.
A deposit had been paid for the booking of domestic flights, with a commitment to refund the overpayment.
To date, one month after our return, 150 € per person (there were three of us) has still not been refunded.
This testimony is intended to alert travelers to the importance of solid guarantees for contracts that are actually honored, so that everyone can be extra vigilant before committing.
Good luck with your travel preparations, everyone.
Ethiopia is an extraordinary country!
Hello,
With so many agencies out there, we're feeling a bit lost. Could you please share your experience—like recommending your agency if you were happy with them—and tell us why, and if possible, what budget we should expect? Feel free to send it in a private message :)
We’re just the two of us, and ideally, we’d like to go in a 4x4 alone or with another couple, or in a very small group.
Hi there,
I’ve reached out to a few agencies for a week-long family safari next summer before heading to Zanzibar.
So far, the itinerary looks like this:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 3: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 4: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 5: Drive to Serengeti and safari in Seronera
Day 6: Serengeti and overnight near Lobo
Day 7: Serengeti and overnight in Seronera
Day 8: Flight from Seronera to Zanzibar
On paper, it covers "everything," but maybe there’s a bit too much time lost on the road... Any alternatives?
To simplify (and cut costs), I was thinking:
Day 1: Late arrival at JRO and overnight in Arusha
Day 2: Arusha National Park with a walking safari and meeting the Maasai (?)
Day 3: Drive to Tarangire, park visit, and overnight in Tarangire
Day 4: Full day in Tarangire
Day 5: Tarangire, drive to and overnight in Karatu
Day 6: Ngorongoro and overnight in Ngorongoro
Day 7: Morning in Manyara or Natron and drive to JRO
Day 8: Flight to Zanzibar
Your thoughts and recommendations are welcome...
Thanks
We have the opportunity to spend about ten days somewhere for Christmas, and I’m really tempted by Zanzibar. I’ve been dreaming for a long time about the Spice Island, Stone Town, diving...
Which hotels could you recommend? Not a big "resort"—we’re more into "boutique hotels" or even an Airbnb house. Somewhere quiet (we’re not party animals).
I’m thinking of staying the first few nights in Stone Town and then moving to a beach, preferably one where we can swim regardless of the tides, without ending up in seaweed and mud at low tide.
I’m a bit lost with all the beaches because apparently, the north is very crowded, the south is very windy, and the east has some good and some not-so-good spots, with big tides or not... HELP! 🤪
I’d like to limit myself to a maximum of 2 different places to stay over the 10 days.
I’m reaching out because I don’t understand how Volcanoes National Park works.
I looked at booking for the gorillas, but there’s just the price listed, and the same goes for the Diane Fossey tomb.
So I contacted a hotel in Kinigi, and they told me that for the gorillas, you need a car to get to the park headquarters, and then once you know your group, you need to get from the headquarters to the trekking start point?? Do you confirm this? Is that really how it works? They say the hotel has a driver and it would cost 100 DOLLARS!!
I just found out that on top of the permit, there are other fees??? Uhh…
Are there other options, knowing I don’t want to rent a 4x4 since I’m traveling alone?
And if I don’t get the gorilla permit but just want to visit the Diane Fossey tomb, is it the same issue? From Kinigi, do you need a 4x4? How far is the tomb from the headquarters? Is it a hike you can do alone OR DO YOU NEED A GUIDE, ON FOOT? By car??
If someone could explain everything to me… and is the DF Foundation different??
If I decide to go through an agency, is it possible in Musanze (which would save me trips) or is it mandatory to go through Kigali?
Thanks so much for your help…
Best regards
I’m in the middle of planning a road trip in Southern Africa, and I’m specifically working on the itinerary—especially the distances.
I’ve got the time, but I’m struggling with the transfer days (so much driving just to end up spending the whole day on the road). That’s why I’m trying to analyze travel times, even if it means adding extra stops.
My highlights in Zimbabwe would be:
- Hwange
- Victoria Falls (and maybe Matusadona)
- Mana Pools
- Harare
- Gonarezhou
- Great Zimbabwe
But the distances and travel times seem huge (over 4 hours each time), and I don’t see how to make the drives more chill or shorten them—even if it means adding stops (but which ones?) between each leg.
Would anyone be able to estimate the travel time between these highlights and maybe suggest some nice stops to take breaks?
I’ve been to Rwanda twice before, in November 1991 and December 1993, mostly for solidarity work.
I’m looking into going back this November or December for three weeks, but I’m a bit hesitant when I see the tourist offerings—it’s so far from how I like to travel...
I travel solo using public transport and stay in places like guesthouses (GH), or accommodations run by cooperatives, associations, or religious groups. I love villages, markets, hikes, and local crafts.
So far, my searches for these kinds of lodging options haven’t turned up much.
For now, I’m considering visiting (in no particular order):
Butare: Kibeho, Bisesero, Nyanza
Ngenda
Akagera, Kibungo, Lake Muazi
Dian Fossey’s tomb (with the possibility of seeing gorillas)
Kibuye??? Is the political situation stable there? Or Cyangugu?
So here are my first questions:
-Is French still widely spoken?
-Are there lists of the types of accommodations I mentioned above, or places to find that info?
-Is what I’m planning doable using public transport? From the towns, are moto-taxis still available to get to villages, sites, and—most importantly—back?
-Is it possible to go hiking solo?
-Which are the best markets and what days are they held?
I know that’s a lot of questions already, and I really appreciate any relevant answers you can share.
Looking forward to exchanging more!
I’m planning my next trip in September, and after two self-drive trips to Botswana last year, I’d love to explore Kruger. Since I’m used to camping, I’m thinking of renting an equipped van from Kitted Africa (a small Suzuki van—thanks Safari Expert!) to sleep in a tent and occasionally in a hut.
Here’s my provisional itinerary, and I’d love to hear your thoughts if you don’t mind.
I’ve got 13 nights to plan in Kruger. The rental company is based in Nelspruit.
Entering from the south:
14-15-16.09: 3 nights at Crocodile Bridge or Lower Sabie
17-18-19.09: 3 nights at Skukuza
20-21.09: 2 nights at Satara
22-23-24.09: 3 nights at Olifants
25-26.09: 2 nights at Tamboti or Talamati
Exiting the park on 27.09 via Orpen Gate, then heading to Blyde River Canyon for a night in a hotel or elsewhere.
28.09: Return to Nelspruit, drop off the van, and stay in a hotel.
29.09 (midday): Airlink flight to Johannesburg, then an evening return flight to GVA.
What do you think? Too many nights here, not enough there?
I’ll be traveling solo, I love driving, and I enjoy settling in the middle of nature to listen, observe, and take photos (Botswana was perfect for that).
Thanks in advance!
Nicole
Photo: Baines Baobab, Botswana, April 2025
I’d like to return to Africa and stay in a lodge where I can see animals—not necessarily the Big Five—without needing any transport once I arrive at the lodge, and at a price under $250 per day for two people with full board. The week-long stay is planned for late June into early July. I’m looking for suggestions. Thanks in advance!
Hi, I’d like to travel to Ethiopia as a solo 60-year-old woman, backpacking style, between December 2025 and January 2026.
I’m wondering about the current state of the country: unrest, safety concerns, etc.
Government websites advise against going, saying it’s too dangerous.
But I’m skeptical—they tend to be overly cautious.
So I’m looking for reliable information, though I’m not sure where to find it.
Thanks in advance!
Hello,
We’re a group of four seventy-something retirees and we’re planning a 4-week trip to South Africa. We’re seasoned "adventurers" used to multi-week stays (we’ve been to India seven times, Mexico, Thailand, Laos, Myanmar, Australia, etc.).
For South Africa, we’re thinking of covering most of the trip in a private vehicle and taking flights for inter-state transfers.
We’re interested in meeting people, learning about the country’s evolution, exploring major cities, visiting traditional villages, and seeing wildlife.
Here’s the itinerary we’re considering:
Johannesburg – 2 days (we’ll pass through again later)
Pretoria – 2 days
Blyde River Canyon and Graskop – 1 day
Acornhoek – 1 day
Letaba – 2 days
Lobamba – 2 days
Johannesburg – 1 day
Flight to Cape Town
Cape Town – 3 days
Cape of Good Hope – 1 day
Stellenbosch – 1 day
Hermanus – 1 day
Mossel Bay – 2 days
Oudtshoorn
Wilderness – 2 days
Knysna
Port Elizabeth – 2 days
Addo Elephant Park
Flight back to Johannesburg
Johannesburg – 1 day
Return to Paris
Could you share your thoughts on this itinerary? We’ll be renting a vehicle to explore both regions.
We can easily add 4–5 more days to the trip if needed.
We’re looking at traveling either between April and May 2026 or in October/November 2026.
I’ll follow up later to discuss the best safari options and get a rough budget estimate.
Thanks to everyone who takes the time to read this and share their thoughts!
Hi,
I’m heading to Angola for two weeks starting mid-April and I’d like to rent a car to explore the country, but not a 4x4 to keep my budget in check. I plan to mostly stay in the western part and go as far as the Namibian border. Is it possible to drive in Iona Park without a 4x4, or to get to Kalendula or Piedra Negras? Also, is the Lubango–Huambo–Kuito–Malanje route doable in a city car? Lastly, do gas stations accept Visa?
Thanks for your feedback and tips!
Now that the Kruger part is (almost) wrapped up, I’m looking at the "Cape region" section.
The idea of spending 2 days (well, more like 2 nights and 1.5 days) in the Cederberg is really tempting 😎.
I’ve reread the posts about it—more or less (actually, more less than more)—and I still have quite a few questions:
- Where’s the best area to stay? Initially, I was looking at Kagga Kama, but I’m not sure if it’s worth the cost (or the trip, for that matter), or maybe Mount Ceder? Or somewhere else (without driving 6 or 8 hours from CT 😉)?
The plan is to get there in a sedan (if possible), see some beautiful landscapes, and do one or two hikes (nothing too tough 😛).
- I read that you need a permit to hike there... where do you buy it? (At the entrance, like in Kruger? 🤪)
- Is October a good time for the weather (theoretically...)?
