Bonjour à toutes et tous.
Je pars en fin de ce mois et pour une quarantaine de jours au Burundi.
Ceci sera mon sixième voyage vers ce petit pays d'Afrique de l'Est.
A chaque fois, je découvre de nouveaux coins et fais de nouvelles connaissances.
C'est vrai que les grandes villes comme Bujumbura, Gitega, Rumonge ne sont pas au plus sûr question sécuritaire mais également dans les provinces de Bujumbura Rural, Bubanza, Cibitoke, Ruyigi sont déconseillé une fois la nuit tombée jusque 7, 8 heure du matin. Je suis en contact régulièrement avec des amis burundais sur place et me tiens au courant des nouvelles bonnes ou mauvaises. je lis également les nouvelles sur arib.info et écoute les news en français de la radio Isangarino radio indépendante au Burundi.
Cela me permet d'avoir des nouvelles régulières et fiables sur la situation sécuritaire et autres en temps réel.
Mon premier voyage date de fin 2001, à cette époque, c'était encore la guerre civile avec ses aléas, comme couvre-feu, tirs de mortier et mitraillettes. A cette époque le couvre-feu interdisait tout déplacement en dehors de Bujumbura, y compris sur la RN3 le long du Lac entre 16h30 et 8h30 du matin.
En 2004, Mon séjour fût de courte durée, neuf jours sur place, la paix semblait revenue et les exilés commencaient à rentrer au pays.
En 2005, le pays recommencait à vivre et devenait d'une saleté déconcertante.
En 2008, On ne voyait plus les miliciens, à peine quelques policiers de ci de là, alors que précedement, il était impossible de faire 100 mètres sans rencontrer soit des policiers ou militaires en armes.
En 2010, beaucoup de nouvelles constructions (hotels) partout, pourtant le pays n'est pas spécialement touristique. Les investissements consentis par certains sont à pure perte.
Actuellement, il est toujours recommandé de ne pas se dépacer la nuit en dehors de Bujumbura. La RN5 (Cibitoke) est à déconseiller, car pas loin du Congo, ou des bandits armés font main-basse sur tous ce qu'ils peuvent y compris sur les toursites.
Il est toujours fortement déconseillé de voyager entre 17h30 et 7h du matin, d'emprunter la RN10 entre Rwegura et Mabayi, d'emprunter la RN9 au nord de Bubanza (la RN9 longe alors le parc de la Kibira), de passer la nuit en dehors des chefs-lieux de province et, d'une manière générale, de se rendre dans la réserve de la Rukoko et le parc de la Kibira.
La RN5 (route la plus directe pour aller de Bujumbura à Bukavu, en RDC) et la RN9 (de Bujumbura jusqu'à Bubanza) peuvent être empruntées à condition de faire preuve de la plus grande prudence et de voyager entre 7h et 17h30.
Voyager en voiture doit se faire les portes verrouillées à cause des jeunes délinquants qui ne se gênent pas pour ouvrir les portes et voler ce qui est à leurs portées, lorsque vous ralentissez ou êtes à l'arret dans la circulation des villes.
Ce mois d'août sera mon sixième voyage dans ce merveilleux pays, qui pour moi reste l'un des plus beaux d'Afrique.
Quelqu'un aurait-il d'autres conseils à donner ?
Salutations
The BurundiMan
J’ ai une faveur un peu spéciale à vous demander , je collectionne les pièces de monnaies étrangères comtemporaines depuis peu de temps .
Mon ambition est d’ avoir au moins une pièce de monnaies de tous les pays du monde mais cela n’ est pas facile.
N' ayant aucune pièce du Burundi, auriez vous la sympathie de m’ envoyer une ou deux pièces qui complètera ma collection .Je serais très ravi de cet envoi .
C’ est pour moi la seule façon de voyager à travers le monde.
En vous remerciant par avance, je vous prie d’ agréer, Madame Monsieur , l’ expression de mes sentiments distingués .
Pour le Burundi, ce sont des Francs Burundais ( Fbu.).
Une pièce de 50 Fbu. vient justement de sortir il y a moins d'un mois (voir photo jointe).
J'en suis revenu, et plutôt perplexe et déçu de ce sixième voyage.
Entre les coupures d'eau, d'électricité et pénurie de carburant de plus de trois semaines pour une histoire de 2 cents d'€uro ( un bras de fer entre le gouvernement et les pompistes).
Et dire qu'ils comptent sur le tourisme de masse pour faire démarrer l'économie de ce pays ;o((((
Et encore, je ne parle pas des meurtres politiques quotidiens... Ou de ce semblant de justice, voire l'affaire Patrice Faye condamner à 25 ans de prison pour une chose qu'il n'a pas commise (prouvé), mais il dérange le pouvoir en place et certains des proches du pouvoir.
Pour l'heure actuelle, A DÉCONSEILLER FORTEMENT ET ENERGIQUEMENT POUR VOYAGER...
Cela me plaisait énormemment du moins jusqu'à ce dernier voyage...
J'avais même l'intention de monter une petite affaire là-bas, mais les choses ont évolué très mal ainsi que les autochtaunes depuis quelques temps.
Question des heures de taxi-brousse, personnellement, je n'en sais rien du tout, j'ai toujours eu une voiture de location quand j'y suis allé et de ce fait ne puis vous répondre.
de passage au Rwanda, je me tate a aller faire un ptit tour au burundi. Seulement, l'actualite recente du pays laisse a penser que c'est pas forcement le bon moment pour y mettre les pieds. Visiblement Burundiman est la derniere personne du forum a s'y etre rendue, ma question s'adresse donc particulierement a lui, mais tout autre contribution sera la bienvenue bien entendu :).
Bref, le burundi est-il encore une destination viable en tant que touriste ? Pour un cours sejour a priori, et principalement axe sur sa capitale et les villes en bords de lac. Cela semblait l'etre en debut d'ete, mais les choses changent visiblement, et pas dans le bon sens.
Bonjour,
Avec les évènements actuels, meurtres politico-revenchards en séries, plus personne n'est à l'abri d'un attentat. Que ce soit à Bujumbura ou ailleurs, la question sécuritaire ne se pose pas, elle s'impose ;o(((
J'ai des conctacts régulier avec des étudiants et des autochtones habitants à Bujumbura et à Kaniosha qui disent que cela devient de pire en pire.
Donc, si des fois vous êtes aventureux(se) et téméraire, vous pouvez tenter le coup mais à vos risque et péril ;o)))
C'est vraiment dommage, car c'est un petit pays magnifique qui a pour avantage d'avoir le Lac Tanganyika comme frontière et même si les autochtones sont de plus en plus mendiants même en dehors des grandes villes.
A vous de voir si vous voulez prendre le risque ou pas, perso j'éviterais. Et pourtant j'y suis allé en 2001 ou cela tirait encore de tous cotés et même la nuit devant l'hôtel ou je logeais, cela n'a rien de comparable avec ce qui se passe à l'heure actelle.
Si vous décidez quand même d'y aller, venez nous dire comme cela se passe. Merci
Ok, j'ai discuter avec quelques personnes du monde diplomatique vivant a Kigali, et effectivement ils semblent correler tes propos.
Cependant, les risques ne sont pas encore monstreux, bien que ca fasse un peu peur de devior s'en remettre au petit bonheur la chance. Comme on fait le tour du rwanda, je pense qu'on ira faire un petit tour a la frontiere en pleine journee le monent venu, histoire de voir si on peut se degoter un visa courte duree pour pas cher. Si c'est pas possible on rebroussera chemin.
le burundi est-il encore une destination viable en tant que touriste ?
Oui comme on pas de nouvelles bonnes nouvelles, avec les precautions necessaire. Nyanza lac est bien aussi mais il ny a pas grand choses a faire.
Au fait, il verifie le carnet de vaccination a l'aeroport!!!
Sur mes six voyages, aucune fois, le carnet de vaccination ne m'a été demandé. Ils regardent surtout la date d'expiration du Visa sur le Passeport.
A Nyanza Lac, il y a beaucoup de choses à voir et c'est le plus beau coin du Lac au Burundi. Soit tu vas manger un morceau à SAGA NYANZA (au Nord de Nyanza Lac) et tu peux aussi y nager en attendant ta nourriture, soit tu vas après Nyanza, les paysages et les vues du Lac sont splendides ainsi que ses couleurs.
Bon, certes vous y avez échappé, mais de temps à autres un agent du ministère de la santé est posté juste avant l'immigration. ce fut le cas lors de ma dernière visite. Par malchance le vaccin venait d'expirer depuis 15jrs seulement et m'a expliqué qu'il fallait payer 30000 FBU au principal hôpital en ville pour en obtenir un nouveau.
Ils regardent surtout la date d'expiration du Visa
Au fait, n'est-il pas possible d'obtenir le visa à la frontière ou à l'aéroport?
les paysages et les vues du Lac sont splendides ainsi que ses couleurs.
+1 c'est vraiment exceptionnel, d'ailleurs la plage et l'eau sont bien plus propre qu'à Buja🙂
Je suis a Bujumbura en ce moment. Arrivee depuis le Rwanda par la route. Visa courte durée 3 jours obtenu a la frontiere.
Rien a signaler en termes de securite, mais il est vrai que je suis en centre ville et ne sors pas a des heures tardives.
Ceci dit, l ambiance n est pas des plus festives ni amicales, assez indifferente je dirais, voire agressive de la part de quelques uns si on veut prendre des photos.
On est loin de l accueil qu on peut trouver en Afrique anglophone.
Ceci est une impression generale, ca ne veut pas dire qu il n y a pas de gens adorables.
Bonjour,
C'est exactement l'impression que j'ai eu lors de mon dernier séjour, les gens semblent être indifférents sauf lorsqu'il y a possibilité pour eux de recevoir de l'argent.
Pour les photos c'est pareil, ils sont assez agressif envers le photographe, mais dès qu'on met la main au portefeuille, il n'y a plus de problème, quoi que, ce que vous leurs donnez n'est jamais assez.
Ces problèmes d'indifférence et d'agressivité sont assez récents, en 2008 ce n'était pas encore le cas.
Mais beaucoup de vauriens et de chenapans sont revenus de leurs exils et ce sont eux qui font la réputation de tout un peuple, malheureusement.
Lors de leurs exil, tout leur était donné, ici au pays ils doivent travailler pour mériter leurs pitances, c'est autre chose…
Je n'ai plus vu ces valeureux et courageux paysans d'avant, certes il y en a encore, mais ce n'est plus leur qualité première. Les vols sont plus d'actualité que le travail.
Sans compter la rébellion qui recommence à sévir un peu partout dans le pays. On tue pour un oui, pour un non. La vie ne semble pas avoir de prix à leurs yeux. Dans ces conditions, il est difficile de projeter ou investir pour commencer quelque chose là-bas. C'était mon cas, mais vu les innombrables refus, si je ne donnais pas un bakchich, que ce soit au chef de colline, aux adjoints du directeur de la pêche ou les locaux, c'était peine perdue de tenter d'avoir des renseignements/autorisations concernant mes projets. J'ai toujours des contacts avec des autochtones de différents milieux, et ce n'est pas la joie pour eux en ce moment. Certains ferment les yeux en se disant que les jours meilleurs viendront et d'autres cherchent à savoir le comment du pourquoi, mais ceux-là risquent d'être tout simplement enlevé et tué par ceux que cela dérangent.
Pourtant c'est un pays magnifique, avec un très bon climat, où presque tout pousse… Mais c'est le courage qui commence à leurs faire défaut, les jeunes préfèrent voler ou mendier que de chercher après un travail honnête.
J'en suis revenu assez déçu, alors que lors de mes cinq précédents voyages, je ne pensais qu'à y retourner.
En tout cas, je vous souhaite un bon séjour, mais Bujumbura ne reflète pas exactement le Burundi.
On est loin de l accueil qu on peut trouver en Afrique anglophone.
il n'y a rien de choquant à cela, de plus Le tourisme (de masse) est bien rôdé là bas
Mais beaucoup de vauriens et de chenapans sont revenus de leurs exils et ce sont eux qui font la réputation de tout un peuple, malheureusement.
Lors de leurs exil, tout leur était donné, ici au pays ils doivent travailler pour mériter leurs pitances, c'est autre chose…
Je n'ai plus vu ces valeureux et courageux paysans d'avant, certes il y en a encore, mais ce n'est plus leur qualité première. Les vols sont plus d'actualité que le travail.
😄😄😎, ça sent la rancœur tout ça!! De combien vous êtes vous fais plumé? connaissiez vous Patrice Faye?
Au fait le département d'état américain a publié un bulletin d'avertissement à tous les voyageurs en direction du Burundi, lié notamment à la menace terroriste du groupe Al-Shabaab:
Bonjour,
En une dizaine d'années, le respect d'autrui et de soi-même sont passés aux oubliettes, ce qui n'arrange rien question tourisme et investissements. Pourtant c'est ce que la présidence voudrait faire croire, lorsqu'elle vient quémander de l'argent ici en Europe, sous prétexte qu'elle veut relancer l'économie touristique du pays et rassurer les éventuels investisseurs. Une fois sur place, vous vous rendez très vite compte qu'il n'en est rien et que c'est chacun pour soi.
Le courage politique et autres font réellement défaut là-bas.
Je ne me suis pas fait plumer, question argent, mais par contre volé par un gardien de maison si. Il ne faut rien laisser à leurs vues, sinon c'est disparu.
A part faire la fête sur le compte des autres et surtout boire, on se demanderait ce que les autochtones de la capitale savent réellement faire, beaucoup de promesses, mais rien de concret qui suit... Ils sont capable de tout, lorsque vous leurs demandés, mais en réalité de rien... Soit par manque de connaissance, soit de volonté, soit par fainéantise, mais ils veulent savoir ce que cela leurs rapportera avant tous efforts physique ou mental.
Mes propos sont assez amers et je suis très déçu effectivement, car je comptais m'investir, investir et réaliser quelque chose là-bas, mais après mon sixième voyage, j'ai pu constater qu'il n'y a plus que le profit qui compte et tendre la main pour mendier, mais gagner honnêtement à la sueur de leur front n'est plus de mise pour la majorité de "barundis".
Par contre j'ai quelque peu assisté à des tentatives de vols et vols de la part de ces vauriens, j'en ai même rattrapés et question "Police", je peux vous assurer qu'ils ne sont pas tendres avec ces derniers.
Je connais Patrice Faye de nom, lorsque j'y étais entre juillet et septembre de cette année, certains en parlaient comme d'une mascarade et mensonge d'état. Mais à cette époque, il était détenu.
Les recommandations américaines sont à peine exagérées sur ce qui se passe actuellement là-bas.
Je ne parlais pas de l accueil des "professionnels" du tourisme, dont l attitude ne me passionne pas vraiment.
Je parlais des gens qui n ont aucune retombees du tourisme, qui vivent leur vie quotidienne et qui sont sont le veritable attrait d un pays, encore plus que les monuments et autres attractions.
Dans les coins recules d Ethiopie, de Tanzanie ou d'Uganda, ou on peut difficilement parler de tourisme de masse, j ai observe des attitudes de la part des habitants qui n ont rien a voir avec celles du Burundi. C'est a mon avis beaucoup plus une attitude "culturelle" au sens large qu un phenomene lie au tourisme de masse.
Moi non plus je ne parlais pas des professionnels du tourisme, d'ailleurs, question le tourisme au Burundi est plutôt limité. Même le site officiel du tourisme burundais n'est pas à jour. La question sécuritaire est souvent mise en avant. Mais cela reste un magnifique pays pour celui qui sait se faire tout petit et se fondre dans la masse. Dommage que la mentalité change de cette façon, mais ce n'est pas attribué uniquement au barundis, mais au monde entier malheureusement.
Pourtant c'est ce que la présidence voudrait faire croire,
Personnellement je la crois, vous devez certainement être au courant que la chaine Hilton va s'implanter à Bujumbura (Double Tree)
car je comptais m'investir, investir et réaliser quelque chose là-bas,
Oui vous êtes vindicatif car vous n'avez pas graissé les bonnes pattes😏
@ Petris
Je ne parlais pas de l accueil des "professionnels" du tourisme
Oui, on est d'accord. le tourisme participe au conditionnement des autochtones, de manière générale plus il y en a et plus ils sont habitués à côtoyer les étrangers,
Concernant la photographie c'est au cas par cas mais n'est pas trop appréciée dans ces contrées
Quand on connait le niveau réel de vie des autochtones, on se demande ce que la chaine "Hilton" va aller y faire, déjà que la chaine "Novotel" c'est cassé les dents là-bas.
Ce n'est pas un pays touristique, même si il y a de belles choses à voir. Et cela dure depuis quelques années déjà, plein de personnes construisent des hôtels grand luxe et il n'y a pas de clientèle.
Je ne suis pas "vindicatif" ni "revenchard", mais lorsque vous avez besoin d'un renseignement, vous devez d'abord payer avant d'être mis en relation, généralement pas avec la personne concernée.
Un backchich + un backchich + un backchich + etc... Et tout cela pour ne rien avoir comme renseignements, je trouve cela un peu cher. C'est cette mentalité" tu payes d'abord et ensuite on voit quoi " qui m'a personnellement dérangé, pourtant lors de mes précédents voyages, les gens n'étaient pas comme ça, ils essayent de vous satifaire un maximum même sans que vous leurs demandiez quoi que ce soit.
- Pour faire encore plus simple, la chaine Hilton n'y restera pas, c'est une quasi-certitude, vu l'insécurité actuelle (et cela n'aide vraiment pas le tourisme). Mis à part quelques hommes/femmes d'affaires qui ne passent que quelques jours sur place, la clientèle sera tout aussi rare et clairsemées que par le passé, au temps du Novotel. Et les potentiels clients de tels hôtels ne font pas d'excursions ni de découverte du pays, c'est leurs point de chute où leurs bagages sont plus ou moins en sécurité.
- Cet article ne me fait absolument pas plaisir, et ce n'est pas "mon raisonnement" que j'ai décrit précédemment, mais uniquement ce que j'ai constaté (subi) et vu, le lien que vous nous transmettez ne fait que confirmer cela en tous points.
Ne soyez pas aussi orgueilleux, même si mes propos ne vous plaisent pas, ils ne sont que réalités.
- Oui, je pense encore y retourner, mais je ne sais pas quand, mais plus du tout dans l'espoir d'un quelconque projet (sauf, si cela change, mais cela m'étonnerait ou à moins de gagner au Lotto 😎), juste pour des vacances et revoir mes amis et connaissances.
micky
I’m starting to plan a trip to Tanzania + Zanzibar in August 2027 for 2 to 3 weeks with my partner.
I’ve never been there before and I’d love some advice, especially for Tanzania where we’re planning to do several safaris in the North.
Specifically:
Do you recommend using a travel agency to organize the trip, or are guidebooks and internet recommendations enough?
If you’ve used a local agency (rather than one in France), which one?
Would you recommend hiring a guide for the entire stay in Tanzania, or is it better to travel independently except in the parks where I’ve read that guides are mandatory?
If you’ve used a local agency (rather than one in France), which one and at what price?
Have you had any bad surprises (hidden fees, inexperienced guide, poor vehicle condition)?
Looking forward to reading your tips! 🙂
Thanks in advance
Thirty years ago, I traveled to Zanzibar (Tanzania) with my children. Since I’ve since started a new family, I took the opportunity of a trip to Kenya to bring my new family along: my wife, who’s Kenyan, and my 10-year-old daughter.
Zanzibar has really changed in 30 years.
It’s become the island of taxes.
It all starts upon arrival: I think it’s the only country in the world, besides the visa, where Zanzibar insurance (and no other) is mandatory—it costs 40 €. If you didn’t purchase it before arriving, good luck getting it: the IT systems are unreliable. With a bit of luck, it’ll take at least an hour to process! And of course, this insurance is useless—if you get sick, it’s recommended to use your home country’s insurance because if you use Zanzibar’s, your national insurance won’t cover you anymore.
I wanted to show my daughter the red colobus monkey, which is endemic to Zanzibar. I paid for a tour that was supposed to be all-inclusive. First, we visited a spice farm, where a farm guide took charge of us—meaning commissions were involved, of course! The tour was very good and informative, though. When we arrived at Jenzhi Park (the colobus park), the guide told us he "forgot" there was an entrance fee (50$).
Aware of the system, I decided to book an Ocean Blue tour through the Zanzibar Tourism Office. After two hours of driving, we stopped at a beach—and were left there. No boat was ready to take us. Since my wife speaks Swahili (the language in Zanzibar), after an hour, a captain with his own boat agreed to take us along with his family.
Another attempt. The main attraction in Zanzibar (besides the city) is Changuu, the Prison Island. You have to take a motorboat and pay the captain, which is normal.
But in Zanzibar, to even get on a boat, you first have to pay a tax! Once we arrived at the island, it started all over again! Thirty years ago, access was free, and the entire island (about 1 km²) was open. Today, there’s a small office, and you have to pay a hefty fee to enter. But enter where? A paved path leads to about 15% of the island—the rest is off-limits. In total, I paid 100 € for my wife, daughter, and myself just to visit a tiny portion of the island! Avoid this!
For the rest of our stay, we stayed at a 5-star hotel with golf, horseback riding, tennis courts, evening concerts, etc.—undeniably high-level comfort. One last thing: if you want to rent a car, it’s affordable and useful for exploring the island’s diverse landscapes, but there are speed cameras at every corner on the main roads. The fine is supposedly 100 $, and it’s hard not to get one!
I told you: Zanzibar, the land of taxes. I used to think my country, Belgium, was the tax champion—I’ve found something even better!
I’m thinking (thanks to some tips from forum members 😉) of taking this route to get to the Cederberg.
Apparently, the road was damaged by the May rains, and traffic is still slow there.
Has anyone taken this route recently?
If not, is one direction (toward or from the Cederberg) more scenic than the other?
In Nov./Dec. 2022, I went on a safari in the region and we suffered from the extreme temperatures caused by the "El Niño" phenomenon in the Indian Ocean at that time. On top of the extreme heat, there can be torrential rains, flooding, etc., which have led to disasters with casualties.
Hi everyone!
I’m still planning my Cape Town to Johannesburg trip in January 2027.
I saw a documentary about the San people in Namibia, and the same day, I stumbled upon the Lonely Planet page about !Kwah Ttu.
I checked out their website to learn more, including Michel’s travel journal about it. I’m really keen to go.
So, I’m thinking of dedicating:
- either 1 day out of the 4.5 I have in Cape Town...
- or making a detour to !Kwah Ttu on the day I leave Cape Town for Montagu, instead of visiting Franschhoek and its Saturday market...
To the VFers who’ve already been: is it really worth spending a day there?
Thanks in advance for your feedback!
Malijp
Hello everyone!
It's been a year since I've been longing for South Africa. Our first trip in August 2025 amazed us, and—rarely—it was a unanimous hit with our little family! We were touched to the core, and from the moment we got home, we couldn’t stop talking about going back. 😄
I’d like to take this opportunity to thank everyone who gave me advice on the itinerary for that first trip (Johannesburg loop: Blyde, Kruger, Eswatini, St. Lucia, Durban, Drakensberg)! Thanks to you, our trip went like a dream!
Since then, I haven’t stopped reading articles and discussions on VoyageForum to keep my head in South Africa a little longer!
So, we finally caved and just booked our tickets for January 2027 (from the 3rd to the 26th), with a plan to do a road trip from Cape Town to Johannesburg in about 3 weeks.
I’ve got a rough itinerary that seems great based on what I’ve read on various forums, but there are still some uncertain points, and that’s where I could use your advice.
3/01: Arrival in Johannesburg at 11:45 PM
4/01: Flight to Cape Town, pick up rental car. Afternoon sightseeing
5,6,7/01: Cape Town to visit the big classics in the area (any tips for finding accommodation: which neighborhood, a specific place?)
8/01: Overnight stop before Oudtshoorn—but where??? (Is it essential, or is the CT-Oudtshoorn drive manageable? If so, I’d gain a day in Oudtshoorn. Google Maps shows over 5 hours of driving...)
9,10/01: Oudtshoorn (or would 3 nights be better to really enjoy the area?)
11,12/01: Knysna, Plettenberg Bay (to have time for hiking—if you’ve got hiking tips, I’m all ears!)
13,14/01: Tsitsikamma (still to have time for hiking—who knows the must-do hikes in the area? But maybe 4 nights in the Knysna-Tsitsikamma area is too much—I’m not sure)
16,17/01: Addo Elephant (I’m torn between 3 nights at Addo or 3 nights at Mountain Zebra. Based on travel journals, especially Michel’s on MZ, I’ve scheduled 3 nights at MZ 😄...)
18,19,20/01: Mountain Zebra NP
21/01: Camdeboo NP (because it looks so beautiful!)
22/01: Overnight stop (where?) before wrapping up the trip with either 2 or 3 nights at Golden Gate NP or the Lesotho option, which appeals to me, but I don’t know if it’s doable in 3 days to be back in Johannesburg by the afternoon of the 26th.
That’s my trip idea for now...
I’m eagerly waiting for your advice, ideas, and comments...
Can’t wait to be back there again!
We're heading to South Africa for a month with 5 adults.
We'd like to rent a vehicle that can accommodate 5 people and all our luggage.
We're starting in Cape Town and ending in Johannesburg.
What vehicle would you recommend?
EDITH
Hi there,
I’m planning a gorilla trek in Bwindi, Uganda. I’m torn between the classic option (1 hour with the gorillas) and the habituation trek (4 hours with the gorillas but a more expensive permit). Has anyone done the habituation trek? Both? If so, I’d love to hear your feedback (including on the difficulty).
Thanks
I’ve read some travel journals here but I still have a question.
We’re heading to Uganda next February. The gorilla permits are booked, and the flight tickets are sorted too.
My question is about the chimpanzee trek. I’d love to know whether it’s better to book the habituation experience (4 hours) or the standard trek (1 hour).
The price difference isn’t huge, but I keep wondering and I’d hate to miss out on a great experience.
Hi everyone,
We’re revising our travel plans for January 2027. Originally, we were considering Uganda for about 14/15 days, but given the current health situation and the restrictions that might affect my partner, who’s American, we’ve decided to switch to Tanzania instead.
I’m used to traveling in South Africa and organizing my trips myself, but I get the impression that planning a safari in Tanzania is quite different.
I know self-drive isn’t really an option in Tanzania. So my main question is: can you organize your own itinerary and book lodges directly, then hire a local driver-guide? Or is it better to go through a local agency that handles the entire safari?
For the itinerary, which parks would you recommend for a first-time visit in January? Serengeti, Ngorongoro, Tarangire, Manyara, Ruaha, Arusha, Selous…
We’d also like to include Zanzibar to end the trip with a few days at the beach. Over 14/15 days, does that sound realistic or too ambitious?
Finally, for flights, is it better to arrive at Kilimanjaro (JRO) or Dar es Salaam (DAR) based on the itinerary we’re considering?
Thanks in advance for your feedback, especially on the best way to organize the safari and which parks to prioritize in January!
We're now just 5 weeks away from our trip to South Africa 🙂 and *so* excited to explore (just a tiny bit of) this amazing country.
I need to buy some binoculars but have no idea which model to choose. I don’t really know what to look for (and I don’t want to spend too much).
Thanks in advance to anyone who can give me some tips!
We just got back from ten days in Tanzania. We were lucky enough to be guided by Gishaman. Always in a great mood, a good driver, and an excellent guide. Thanks to him, we not only saw the Big Five in one day but also loads of other animals. He works for the local agency Blit Safaris, which provided excellent support throughout our trip. Highly recommended!
I’m planning a potential trip to Namibia for a classic circuit in April 2027.
I’m surprised by how expensive the accommodations inside the parks are—really steep! Is it possible to stay outside the parks but still close enough to enjoy the game drives?
Do you have any recommendations for more reasonably priced lodging? I’m okay with spending 200 to 250 € per night.
No camping—the friend I’m traveling with absolutely refuses 😉, but maybe upgraded tents would work.
Hi, I'm looking for information on the road conditions in Moremi. We're leaving in 15 days, and from what I've heard, the roads are pretty tough to drive on. Any advice?
Thanks
My trip to South Africa is getting closer (still 2 months to go 😏), and I’m diving back into my itinerary: from Saturday to the following Sunday around Cape Town, then from Sunday to the following Saturday in Kruger.
For Cape Town, the plan was to avoid changing accommodation every day (we’ll do enough of that in the second part) but still see different landscapes.
I know, I’m missing out on a lot, but you’ve got to make choices, and after all this time, I know what I like—and especially what I don’t (or like less) 😉
Here’s the breakdown:
Arrival Saturday at 11 AM: heading to Hermanus (2 nights). The idea is to stroll along the cliff path in the afternoon, and possibly drive to the Klein River Lagoon. Sunday: Stony Point, then depending on time and weather, a hike in Kogelberg Nature Reserve or Fernkloof Nature Reserve (which seems less scenic but has shorter walks).
Monday: drive to Franschhoek (1 night). If everything lines up, a hike in Jonkershoek NR and a visit to a wine estate.
Tuesday: drive to Mountceder Lodge in the Cederberg (2 nights). I’m thinking of visiting the Stadsaal Caves and the elephant paintings, and maybe one of the hikes listed on the lodge’s site or Maltese Cross.
Thursday: heading to Hout Bay for 3 nights. In no particular order: a classic day trip around the peninsula, half a day at Kirstenbosch Gardens, and half a day at Lion’s Head.
Sunday: flight to Johannesburg.
My questions are mostly about (short) hikes:
Has anyone here done hikes in Kogelberg, Fernkloof, or Jonkershoek?
At Mountceder Lodge (Michel, if you’re reading this… 😉), has anyone tried the hikes (guided or not) offered by the lodge?
There’s still half a day to fill when we’re in Hout Bay—any ideas (not necessarily hikes)?
Lastly, regarding safety: the French foreign ministry (always alarmist, but still) recommends hiking in groups. Is it really risky in broad daylight? (I’m not sure a group of two women counts as a "group"…)
Thanks in advance for your answers, ideas, and comments!
Question: we’re doing a 3-week trip in Namibia, including 5 days for Victoria Falls.
I’ve booked one night in Brandberg, and then I have some questions.
I was thinking of spending 2 nights in Palmwag, then heading to Etosha for one night in Okaukuejo and then 2 nights in Halali.
Alternatively, from Brandberg, I could book a night near Galton Gate and then enter Etosha.
I’m not really sure about the distances, especially with a 4x4.
Same for the return trip: Halali to Windhoek seems long. Maybe it’d be smart to break it up on the way back? (We have 2 days to get back if needed.) If so, where?
Jambo! I organized my trip through this kind of group, so I thought I’d share my experience here. We traveled as a group of four, including two kids aged 9 and 11. After requesting around twenty quotes, I decided to book the safari portion with MAKING MEMORIES IN AFRICA. Ally responded quickly and listened to all my requests—unlike other agencies—such as having a French-speaking guide, the order of park visits (Tarangire, Manyara, Serengeti, then Ngorongoro), and a mix of budget hotels and camping to keep costs down. There were still four agencies in the running, and price was the deciding factor. Even though they were the cheapest, I felt better taken care of than with others. For example, all meals were prepared by a Maasai chef, Louis, who accompanied us throughout the trip, while some others ate meals out of cardboard boxes. Samuel, our guide, explained so many things and answered all our questions. José drove us safely the whole way. Everything was done with great cheer!
At the end of the stay, Ally came to meet us and gave us t-shirts with the agency’s logo—we loved that they took the time to hear our feedback in person. In short, I highly recommend them +++, especially since it’s a local agency that also supports a charity for women and children.
For Zanzibar, I organized everything myself. I hesitated for a long time but eventually booked all four nights at the same place. We don’t like crowds, so I initially considered Jambiani but ended up choosing EVERGREEN BUNGALOWS in Bwejuu. We took their first airport-to-hotel transfer since we arrived at night, and it felt safer. Great value for money, in our opinion. Just be aware that it’s quite isolated—perfect for relaxing and going on excursions. There were very few beach vendors, unlike what I’d read about Zanzibar. We lived with our feet in the sand from morning to night, with a small basin of water outside our room to rinse off. Such a lovely spot!
I had asked for some excursion prices before leaving but ended up booking on-site. Not at our hotel, but at a nearby restaurant that was cheaper. After some thought, since we were based in Bwejuu, I wanted to do Blue Lagoon and Pungume (both departing from the south of Zanzibar).
Blue Lagoon: About 3 hours total, with snorkeling on a small reef full of fish (coral wasn’t great) and a stop at a spot with tons of starfish, plus local snacks, fruit, and drinks.
Pungume: An amazing day with a 50% chance of seeing dolphins (we missed them), a visit to the mangroves, then snorkeling at a spot with some nice coral and, of course, fish. We ended with a fantastic grill (tuna, shrimp, squid, lobster, and fries) on a sandbank in the shade.
Finally, before heading to Stone Town, we visited Paje Cave, which is much less known than Maalum. It’s smaller, but we saw bats, went for a swim, and fed the chickens and rabbits (great for the kids). To finish, we explored Stone Town on our own and had dinner at Forodhani Market.
For flights, we flew with Turkish Airlines from Barcelona to Kilimanjaro and back from Zanzibar—no issues there. However, I don’t recommend the Kilimanjaro-Zanzibar leg with Precision Air. Our luggage didn’t arrive, and according to the hotel, this happens often. We only got it back a day and a half later.
March or May 2027.
Around 15 days in the Western Cape,
then 15 days in the southern KNP.
Arrival either in PE or George.
The pros know I’m somewhat familiar with the area... that I don’t camp... that my accommodations can be simple and remote, self-catering but with basic comforts... that I’m looking for spots that are a bit off the beaten path... in a relaxed mode...
From George:
Late arrival... need some rest... Herolds Bay from George to the N1.
Tsitsikamma is catching my eye (Storms River)... with or without a stop in Knysna.
Question:
What’s the current condition of the pass from Knysna to Uniondale? R339.
And while I’m at it, the condition of the R340.
Tsitsikamma, Knysna, and my questions still apply if arriving in PE.
Is the Swartberg still closed?
Any recommendations for accommodation in Prince Albert?
If I cross the escarpment, I’ll continue via Anysberg NR, Touwsrivier... any thoughts?
From there... Tankwa Karoo or Mount Cedar (or both).
Then heading back down to the coast... the highlands of Hermanus or Kogelberg NR (any opinions on the latter?).
Or,
A more classic route along the coast...
If I arrive (fairly late) in PE... any ideas for accommodation in that little area?
Given that Nyathi Camp is winking at me...
(For context... a while back, I stayed at Riverbend (same Addo sector, private concession)... and I visited the ruins of that abandoned lodge at the time, which has clearly been renovated since... located in a very quiet part of Addo...).
Any feedback from the pros?
Well, that’s about it...
I’m open to any other tips or advice!
I’m reaching out with a question about which park to choose for a 3-day safari in Kenya.
After 20 days in Uganda, I’m meeting up with my dad for a 3-day safari (that works for him). We’ll be meeting in Nairobi and have a full day to travel to a park (preferably the farthest from Nairobi to avoid crowds?) and spend 4 nights there before heading back to the capital for our flight to France.
I’d love to hear your recommendations since I’ve read so many great tips on this forum.
At the end of July, we’re heading to Namibia with a group of five for a three-week road trip and visit to the national parks.
We’ve read conflicting info about buying entry tickets—either online (where?) or at the gate when we arrive?
I’d love to hear your thoughts on the agencies you used to plan your trip to Uganda.
There’s the whole issue of gorilla permits, which need to be booked in advance and involve a significant financial commitment. That’s where I’m at with my trip planning. Between checking lutb.go.ug/ and reading online reviews, it’s hard to move forward with confidence.
I contacted the French Embassy, but they don’t provide any recommendations. I almost booked with an agency that had a really bad review from February specifically about the permit process.
How did you go about choosing your agency? Given the large sum involved, I’m this close to booking through a travel agency in France for this part.
From what I understand, no matter which agency books the permit, you’re ultimately guided by professionals trained for gorilla trekking based on the permit itself? I’m assuming that’s how it works.
Thanks for your feedback, and I’m really happy to see the forum’s new energy—it’s been super helpful to me in the past.
We’re heading to Uganda next summer for three weeks with our two kids, who’ll be 7 and 9 years old.
We’ve been to Southern Africa before but not East Africa, and after a trip to South Africa two years ago, the kids wanted to return to Africa, while we wanted to explore a new region while staying independent... Uganda’s been catching our eye for a while, and with Rwandair offering relatively attractive prices, we’re going for it!
We’ll be traveling in a 4x4 (self-drive) with roof tents. I don’t have any 4x4 driving experience, so it’ll be a first for me, but we’ll manage 😉 No great apes for us—kids need to be 15, and we don’t want to do that experience without them.
I don’t usually ask the forum much for trip planning, but this time, I’d love your thoughts and advice!
First question: Karamoja or not? At first glance, if we want to add it to a "classic" loop in the southwest, it doesn’t seem realistic—too packed, too much driving. We could consider doing the full loop via Kidepo and then heading down to Murchison, but I’m worried the trip might feel less varied and less kid-friendly. That said, the region looks stunning, and I’m struggling to accept not going at all... What do you think?
If we skip Karamoja, we’d do a loop: Murchison/Fort Portal/QENP/Bunyonyi/Mburo, which seems pretty comprehensive and would let us take our time, which is nice. A few random questions:
- How much time should we plan for the Fort Portal area? I was thinking at least 3 days to visit Bigodi Swamp, walk around the craters, and maybe do a community walk (any thoughts on that?).
- Between Murchison Falls and the Fort Portal area, is it worth breaking up the drive? I spotted Lake Albert Safari Lodge on the shores of Lake Albert—it’s not too expensive and looks nice.
- I’d love to do some easy walks/hikes at the foot of the Rwenzori Mountains, ideally without a guide, but it doesn’t seem straightforward. Do you know if it’s possible to do nice walks independently? I’ve read about hikes in the hills near Kilembe but nothing very specific. Maybe staying somewhere at the foot of the mountains, like Ruboni Community Camp, would allow that.
- Lake Mutanda looks really cool, and so does Lake Bunyonyi... Ideally, I’d like to see both, but won’t that feel repetitive? Is Lake Mutanda worth the detour?
Last practical question, since we don’t have experience with this: for the car with kids, would you recommend two tents (a bit more space) or a four-person tent?
I’ll stop here—already a lot of questions...
Thanks in advance for your feedback, and looking forward to exchanging ideas!
Gabriel
We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg.
This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:
D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights).
D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights)
Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai).
D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights).
D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE).
D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.
For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.
I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6.
If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too.
Thanks! 🙂
We’re a family of four (two daughters aged 18 and 21) and we’re planning a three-week trip to Tanzania. Zanzibar would be our main base, but we’d also like to do a safari on the mainland.
Could you share any tips on:
- the ideal length for such a safari, the best place to go during this period (and easily accessible by flight from Zanzibar)
- your recommendations for the most suitable type of stay for a family like ours
- reliable local agencies with reasonable prices that could help us with this plan
Hi everyone, I’m here to get some advice on visiting KRUGER Park.
From what I’ve gathered through my reading, I understand there are two ways to visit the park:
- Independently with your own vehicle
=> Do you drive all day?
- By booking with a professional
=> Safari early in the morning and late in the afternoon. But what do you do in between?
When it comes to accommodations, the options are:
- Booking in one of the park’s camps, where the lodging is basic but functional
- Booking in a private reserve, which is more comfortable but prohibitively expensive
- Booking outside the park, which means entering the park every morning. But if you want to stay for 3 days, that doesn’t seem practical to me.
Do you have any advice for accommodations?
To be honest, I’m really struggling to understand how it all works...
Thanks to everyone for your help.
Bidule 27
Hey everyone!
Heading to Namibia in a few days and I just read that the entry fees for all parks in Namibia have skyrocketed. Increases between 86 and 100%, and this has been in effect since April 1st (no joke). Have any of you heard about this, and if so, do you know if it’s actually being enforced?
For example, the fee for Etosha has gone from 150 NAD to 280 NAD per day per person.
Thanks in advance!
