Infos toutes fraiches du Kurdistan irakien, peut-être que cela pourra servir à d’autres !
Argent
Taux de change fin avril 1$ = 1 210 dinars irakiens.
Les commerçants acceptent les dollars sans problème, dans les grandes villes du moins.
Possibilité de changer au bazar d’Erbil (sur le trottoir extérieur), sinon payer dans un magasin en dollars et il rendra la monnaie en dinar.
Emmener du cash, les distributeurs de monnaie sont rares et les retraits apparemment surfacturés. Aux dernières nouvelles, les deux fonctionnant à peu près se trouvent à l’hôtel Rotanna et dans le family mall.
Moyens de transport
Eh bien… le taxi ! Les transports en commun semblent rarissimes dans le pays. Quelques bus brinquebalants sont visibles en ville, mais je n’ai rien vu pour aller d’une ville à l’autre.
Pour rejoindre les grandes villes, aller dans les garaj (direau taxi garaj la Dohuk, par exemple) et prendre des taxis partagés.
Pour Suleimanyeh, 15 000 dinars la place à l’arrière, 20 000 à l’avant.
Pour les excursions en dehors des grands axes, le plus pratique est de louer un taxi à la journée.
Entre 150 et 200 dollars en fonction du trajet et de la longueur de la journée.On doit pouvoir négocier plus serré mais notre chauffeur avait refusé de discuter du prix et on lui a mis les billets quasi de force entre les mains sans trop savoir si c’était trop ou pas assez…
Sécurité
J’y étais en pleine période d’élections, autant dire « période hautement sensibles ».
Toujours se balader avec son passeport dans la poche, onvous le demandera 5 fois par jour minimum. Nombreux check-point autour d’Erbil, aéroport hyper sécurisé…. Les kurdes ont la phobie des attentats (ils ont été durement touchés en septembre 2013).
Les jours d’élections, concrètement, cela se traduit par les routes coupées dans tous les pays, et le « chacun chez soi ». Impressionnant, mais si vous pouvez éviter, cela est largement préférable !
Certaines routes vous font passer par des zones contrôlées par l’armée irakienne. Formellement déconseillé.
On a pris la route Erbil-Suleimaniyeh (via la banlieue de Kirkouk), Erbil-Dohuk (via la région de Mossul), pas eu de pb. Mais bon, pas à conseiller.
Filles
On voit peu les femmes. Attendez-vous à vous faire regarderde manière curieuse et peu discrète, mais rarement déplacée.
Privilégiez quand même les tenues couvrantes si vous n’aimez pas vous sentir déshabillée du regard.
Les relations avec les hommes kurdes ont toujours été cordiales, aucune drague n’a été tentée, pas entendu (ou compris) non plus de propos déplacés.
D’une manière générale, les kurdes ont un sens de l’accueil absolument phénoménal. Un vrai plaisir ! Lancez un choni ! (salut enkurde) et vous aurez un magnifique sourire en retour.
Nous avons le souvenir de grands moments partagés, de beaux fou rires, d'instants improbables et finalement très beaux.
Langue
Bon courage !
Les kurdes parlent donc le kurde (mais pas tous le même). La plupart comprennent l’arabe, et le parlent à peu près, mais avec réticence. Enfin, avec des européens, ils s’adaptent (surtout dans les bazars !), ils sont déjà bien étonnés qu’on parle une langue de la région.
Le farsi ou le turc vous aideront aussi.
Les anglophones ne sont pas si fréquents ! On a néanmoins rencontré deux francophones, dont l’un est guide à Amna Suraka (l’ancienne prison des servicesde renseignement irakien).
Les jeunes semblent se mettre aux langues occidentales mais il y a encore du boulot !
Randonnée
J’ai tellement galéré à trouvé quelque chose que je partage avec plaisir mes trouvailles !
Actuellement, un groupe FB est actif et un expatrié fait des randonnées régulièrement le vendredi. Chercher Rock Ur Bones et justifiez votre demande auprès de l’administrateur si vous êtes intéressés.
Sinon, en contactant Nature Irak et en étant renvoyée de mail en mail, je suis tombée sur un super guide près de Barzan, au Nord. Il connaittrès bien sa région, parle parfaitement anglais et est très sympa. Si intéressé, contact en mp.
Hébergement
Aucune info à vous donner, nous étions hébergée chez un ami à Erbil….
Repas
Kebab kebab et kebab dans les restos
Essayez d’y échapper, ou du moins demandez où on peut en manger des vraiment bons ! Parce que les kebabs au gras, on a inventé mieux…
Dans les bazars, trouvez les restos bondés et suivez vos voisins de table. On a eu de bonnes surprises ainsi (poulet – riz tout à fait correct).
A Erbil, demandez où on peut manger du mazghouf, le plat national irakien(carpe grillée), un délice, mais à commander deux heures à l’avance minimum !
Si on vous invite à partager un pique nique ne refusez surtout pas. Les kurdes sont les ROIS du pique-nique !
Les cartes sont à nouveau rebattues dans la région et des répercussions peuvent être envisagées aux frontières du Kurdistan. J' ajoute cependant quelques éléments pratiques sur cette destination trop confidentielle.
Il est aisé de parvenir au Kurdistan iraqien par les villes de Silopi en Turquie puis Zakho en Irak. S'il est possible de franchir la frontière, distante de quelques kilomètres, à bord d'un des innombrables camions turcs qui traversent Silopi, ce n'est pas la meilleure solution. Ces camions s'arrêtent en effet loin des postes de contrôle pour s'insérer dans une longue file d'attente, dédiée à ces véhicules.
A Silopi, à la sortie de l'hôtel Habour, établissement simple mais correct pour 40TL (salle de bains et petit-déjeuner), un rabatteur me propose un taxi pour passer la frontière; le prix expéditivement négocié est de 15TL; cette solution s'avère parfaite.
Mon passeport entre ses mains, cet homme s'installe auprès du conducteur et prend en charge les formalités côtés turc et kurde. Nul besoin de descendre du véhicule, côté turc.
L'attente pour l'obtention du visa kurde, deux tampons, sera d'une vingtaine de minutes, les demandeurs sont nombreux. L'accueil est cordial, deux questions relatives au motif et à la durée de ma visite me seront posées; je précise que l' Iran voisin sera ma prochaine destination, ce détail ravit visiblement le fonctionnaire.
Le taxi vous abandonne à la sortie de la zone des formalités, un changeur kurde, assis sur un tabouret puis un bus local peuvent être utiles pour se rendre au garaj de Zakho. Les tarifs des taxis pour Dohuk où Erbil sont en effet prohibitifs pour un seul passager.
Hébergements. A Dohuk: Perleman Hotel. Les chambres à deux lits sont exiguës, la salle de bains est spartiate mais l'accueil sympathique. La wifi est présente, de fréquentes coupures de courant également.
Avec une carte Visa, un retrait de dinars est possible à la Kurdistan Bank, près du bazar. Aucune possibilité avec une Mastercard. Il existe des offices de change pour euros et dollars.
Amadi ou Amadya: Pas d' hôtel dans cette jolie (de loin) bourgade de 4000 hab. posée sur un promontoire rocheux. Il faut s'arrêter deux kilomètres avant, à Sulav. Les hôtels étaient fermés lors de mon passage. Quelques particuliers proposent à la location de petits appartements. Si le décor était jadis grandiose, il est désormais en pleine mutation, les constructions fleurissent...
Il est possible, en un jour, de rejoindre Erbil sans revenir à Dohuk.
Comme le précise Claire, les transports en commun sont rares, pas de taxi collectif non plus pour cette voie; il reste le stop qui fonctionne très bien, les rencontres peuvent être très riches même si le dialogue est laborieux, faute de posséder le kurde. Le paysage est vallonné; sur des collines, elles embrassent un joli panorama; des milliers de tombes blanches se réchauffent au soleil. Quatre vingt dix pour cent des villages kurdes auraient été rasés par les armées de Sadam, beaucoup gazés. Les habitants évoquent cent quatre vingt mille, deux cents mille morts...
Erbil, Arbil ou Hewlêr en kurde: Sous les arcades du bazar, face à la place de la citadelle. Quandeel Hotel: Sale, délabré, à fuir.
Rahan Hotel: à quelques dizaines de mètres du Quandeel. Beaucoup mieux. Prix 30000, non négociable.
Dukan: Deux hôtels à 50000 et 60000 D pour une personne.
Souleymanieh: La bonne affaire: le Taji Pasha Hotel, situé près de la grande mosquée et le bazar. Prix 30000 non négociable. Moderne, sympa, propre, avec wifi et petit-déjeuner.
Un jeune kurde iranien parle anglais. Ne pas confondre avec le Pasha Hotel situé plus haut.
Bus journalier pour Sanandaj (Iran) à l'autre extrémité de la ville.
Chez les Kurdes d'Irak ou d'Iran, la France conserve un grand prestige; Danielle Mitterrand, perçue comme la grande amie des Kurdes, fait l'objet d'un culte particulier.
Super ces infos qui complètent exactement celles que je n'avais pas pu apporter lors de mon retour! 🙂
En effet, Danielle Mitterrand a laissé un grand souvenir aux kurdes. A sa mort en en 2011, le parlement du Kurdistan Irakien a même décrété un deuil national!
Pour connaître la raison de cet engouement, il faut aller faire un tour à Amna Suraka, à Suleimaniyeh, et visiter la galerie de photos de l'exode kurde en Turquie en 1989 suite à des gazages chimiques par l'armée de Sadam Hussein.
Au fond de la salle il y a une vitrine montrant les unes de journaux français à l'occasion de la visite des camps par Danielle Mitterand cette année-là. A son retour, elle fit beaucoup pour mobiliser la communauté internationale en faveur des populations kurdes irakiennes.
Mais bon, comme le dit Christian, au vu des dernières nouvelles, pas sûre qu'un tour dans le Nord de l'Irak soit des plus judicieux dans les semaines à venir....
A noter également que si vous voulez le faire en mode 'roots', le stop marche à tous les coups (ça en devient même plus marrant tellement on est sûr d'être pris à la première voiture, quelque fois la 2ème), les gens vous invitent à chaque fois diner et loger chez eux.
5 $USD dépensés en 10 jours :D
J'espère que vous avez offert quelques cadeaux et nombreux remerciements à tous ces Kurdes (non au top des pays riches...) qui vous ont ainsi offert des vacances à leurs frais pendant 10 jours... !
Quant à se balader actuellement en stop en se marrant dans une région devenue quasi zone de guerre et envahie par les réfugiés et personnes déplacées de tous côtés, cela me semble tout aussi incongru que vos remarques sur vos indécentes économies !
Sans rancune ! (mais nous ne partageons certainement pas les mêmes idées et valeurs sur le voyage)
Et bien non très chère, mon sac était trop petit pour prendre 100kgs de petites Tours Eiffels à donner à toutes les personnes gentilles que je croise sur mon chemin.
J'essayai juste de dire que les gens étaient très accueillant, je fais pas partie du secours populaire et je n'ai jamais forcé quiconque à me prendre en stop ou me nourrir... bien au contraire.
Visiblement nous n'avons pas eu la même vision du pays, parce que vu la quantité de 4x4 flambants neufs qui m'ont pris en stop, vu la proportion de personnes qui peuvent s'offrir des smartphones, je ne considère pas le Kurdistan comme une région 'pauvre'.
Quand à se balader en se marrant dans une zone de quasi guerre, je vous retourne la remarque... a moins que vous y soyez allés pour pleurer en vous lamentant pour tous ces réfugiés. Aaaaaah mais non vous c'est pas pareil, vous connaissez quelqu'un peut-être? Ça change tout! Tant qu'on connait quelqu'un c'est bon, on a le droit de voyager partout en rigolant et faire la morale aux autres qui n'ont pas de contacts, même si au final c'est pareil.
Ou alors vous restiez bien au chaud dans vos hôtels à $100 la nuit...
Ah non, vous aviez une raison! C'était pour aller voir les zoizeaux!!! Piou Piou!! Allez, on va voir les zoizeaux dans une zone de gué-guerre, et quand c'est les autres qui y vont baaaaaaah c'est paaaaas bien!!!
J'y étais il y a un an, ce n'était pas le bordel d'aujourd'hui à cause de l'EI (et encore, si le Kurdistan était en guerre aujourd'hui ça se saurait...)
Encore désolé si j'essaye d'aller à la rencontre des gens. En effet nous n'avons pas du tout la même notion du voyage. La prochaine fois j'essayerai d'aller à la rencontre des oiseaux et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes :)
Et révisez votre notion de 'zone en guerre'. Le Balouchistan, oui. Le restde de l'Irak, oui. La frontière sud-nord Soudan, oui. Le Kurdistan, non :D.
Bon, disons, pour trancher un peu au milieu, que vous avez tous les 2 tort et raison en même temps.
Il est vrai que le Kurdistan est un endroit un peu particulier et que le sens de l'hospitalité des gens me surprendra toujours pour une société tellement conservatrice ayant été si longtemps repliée sur elle-même vu les circonstances.
Je précise que je sais de quoi je parle pour avoir habité des mois entiers ces dernières années avec des familles de différentes origines dans différents coins du Kurdistan. J'ai toujours été surprise de voir à quel point les gens me faisaient rapidement confiance. (Ensuite, cela ne veut pas dire que vivre avec les Kurdes sur le long terme soit qq chose simple, car qui dit protection et hospitalité dit aussi devoir se comporter comme les Kurdes (et comme une jeune fille kurde en l’occurrence en ce qui me concerne, et les jeunes filles kurdes ne sortent pas comme ça toutes seules pour aller parler à des gens qu'elles ne connaissent pas, et puis tout est tellement dangereux etc... et on finit comme ça par se retrouver enfermée pendant des semaines, complètement dépossédée de toute faculté de prendre la moindre initiative puisque c'est le patriarche de la famille, lequel vous traite ''comme sa fille'' n'est-ce pas, qui est responsable de vous, de votre sécurité et de l'honneur de la famille).
Mais à la limite ça n'est pas le sujet
Donc il est tout à fait exact que l'on peut très bien passer énormément de temps avec les gens, cela fait plaisir à tout le monde, en premier lieu aux Kurdes, et il est vrai que dès lors qu'une famille vous a mis le grappin dessus, il est très difficile d'arriver à payer pour quoique ce soit, même en rusant, d'ailleurs les gens peuvent assez mal le prendre et se vexer.
Mais tout dépend de combien de temps vous restez au même endroit. Il est vrai que lorsque l'on reste plus de 2 ou 3 jours chez qq'un, il faut se débrouiller pour contribuer d'une manière ou d'une autre, acheter un peu de viande ou des desserts par exemple, mais lorsqu'il s'agit seulement d'un repas ou deux, ou d'une nuit, quand la rencontre se fait par hasard, que ce n'est pas une invitation et une visite programmée, les gens considèrent cela normal que vous n’ayez rien de prêt à leur donner en échange.
Il est vrai aussi que les Kurdes irakiens (je ne parle pas là de tous les réfugiés) ont de l'argent. Plus que moi, je peux vous le garantir, et souvent ils adorent le montrer et jouer les grands seigneurs.
Il m'est même arrivé, à une période, lorsque j'ai fait un certain nombre d'entretiens dans les camps de réfugiés syriens, de me retrouver systématiquement dans la situation embarrassante de me faire nourrir (voire franchement gaver, parce que comme je n'étais pas bien grosse, il fallait me faire manger double) par les gens, qui, tous réfugiés qu'ils sont, n'en restent pas moins kurdes ce qui signifie qu'il en va de leur honneur de servir à manger aux visiteurs... puis, comme je portais des bottes en plastique (à cause de la boue et de la poussière, et comme les Kurdes ne peuvent pas comprendre ça puisque pour eux, seuls les éboueurs portent des bottes en plastique) les gens voulaient systématiquement m'emmener au bazar pour m'acheter de nouvelles chaussures un peu plus à la mode quoi. Puis comme je leur disais que je ne rentrais pas souvent en France parce que les billets sont chers, les gens se mettaient systématiquement à s’apitoyer bruyamment sur mon sort, parce que ma famille est loin et que je ne peux pas les voir souvent (ce qui est quand même assez ironique vu la situation de ces mêmes gens...)
Et croyez moi, j'aurais préféré pouvoir refuser pour ce qui est de la nourriture, l'eau qu'ils doivent boire étant souvent croupie, et la nourriture parfois franchement avariée... mais refuser serait insultant, et après tout, du moment que c'est moi qui vient les voir, il faut jouer le jeu jusqu'au bout, c'est une question de respect. Alors bien sûr, j'apportais de petits gadgets pour les gamins qui s'ennuient dans le camp (genre stickers et tours Eiffel justement) et puis ça facilite la communication les premières minutes, mais dans le fond les gens s'en fichent des babioles en plastique, ce qui compte était que je vienne passer du temps avec eux, de pouvoir discuter (dans leur langue), de pouvoir évoquer leur vie avant la guerre, de me montrer des photos et puis tout simplement d'avoir une distraction, car les journées sont longues dans le camp pour les femmes qui, pour la plupart, ne travaillent pas et restent comme ça assises sous leur tente des mois entiers).
Ensuite, quand même, si vous avez l'intention d'aller un jour au Kurdistan, prévoyez plus qu'un budget de $5... et en passant je ne peux pas croire une seule seconde que vous n'ayez dépensé que ça en 10 jours, même en restant chez les gens... Si l'on parlait de l'Inde des années 60 peut être, et encore, mais le Kurdistan est quand même une destination chère, et le moindre petit restau kebab, ou une petite course en taxi aller retour, et vos $5 sont largement partis...
Maintenant, blagues mises à part, il faut quand même préciser un certain nombre de choses en ce qui concerne la situation actuelle au Kurdistan : avec le bordel monstre partout en ce moment, les réfugiés qui affluent, la ligne frontière étendue avec ISIS + Baghdad qui a cessé le versement depuis plusieurs mois de la part du budget allouée habituellement aux Kurdes (ce qui fait que les fonctionnaires n'ont plus été payés depuis des mois), la grosse pénurie d'essence, les coupures d'électricité et les incertitudes diverses (possibilité de gros clashs entre les partis kurdes, économie très très très bancale et chaos dans le reste du pays...) il se peut fort que les Kurdes déchantent dans les prochains mois et qu'ils doivent se serrer carrément la ceinture.
Je ne suis pas très optimiste quant à ce qui peut se passer dans les prochains temps, même au Kurdistan et ce n'est certainement pas la meilleure période pour y aller faire du tourisme...
Donc de toute façon, mon conseil est, sauf si votre voyage est déjà prévu, de repousser votre visite, car même si la zone est à peu près sécurisée pour le moment, personne n'est à la fête (hormis les imbéciles de la diaspora qui jubilent parce que les peshmergas ont pris Kirkouk, et qui délirent à distance sur la possibilité et les joies prochaines d'une indépendance kurde, mais ceux-là sont complètement à côté de la plaque) les gens sur place sont assez angoissés (le consulat français d'Erbil a même cette année exceptionnellement annulé les festivités du 14 juillet par décence vis-à-vis de la situation, décision que l'on ne peut que saluer).
Et puis on ne sait pas ce qui peut se passer, tout est trop instable les choses peuvent bouger vite.
Donc conclusion, hospitalité ou pas, ça n'est pas le moment !
Allez dans le Kurdistan turc, c'est très beau, plus sûr, et les gens sont tout aussi adorables !
Je suis d'accord sur de nombreux points, notamment le fait que maintenant ne soit pas la période la plus propice (plus pour des raisons sociales et économiques que sécuritaires).
En effet je ne suis jamais resté plus de 2 jours chez la même personne. Par contre, voyageant chaque jour en stop, j'avais un hôte matin midi et soir (sauf deux fois, dans les grandes villes, nuit dans la tente à Duhok et Sulemaniah). Sans jamais le demander. Je n'ai acheté que 5 choses: 2 thés, 2x un sandwitch aux falafels à Erbil et une fois une boite de Nesquiks parce que j'ai vu ça chez un marchant paumé quelque part et que ça m'a fait marré :D Okay, ça tourne peut-être plus autour de $8 mais je donnais ce chiffre juste pour insister sur la générosité et l'honneur des gens à vous inviter.
Mais vous avez également raison, je n'avais pas prévu ça et j'avais changé une centaine de dollar à la frontière turque. Mon budget était bien plus gros que ce que j'ai dépensé au final, et il serait idiot d'y aller sans prévoir au moins 50eur, ne serait-ce que pour payer un taxi ou un hôtel. De plus, allant ensuite en Iran et y rejoignant une amie qui ne voulait pas porter sur elle trop de cash, j'avais quelques centaines d'euros et dollars en cash sur moi à tout moment. Et au final j'ai re-changé les dollars Irakiens en Rials Iraniens.
A noter également que si vous voulez le faire en mode 'roots', le stop marche à tous les coups (ça en devient même plus marrant tellement on est sûr d'être pris à la première voiture, quelque fois la 2ème), les gens vous invitent à chaque fois diner et loger chez eux.
5 $USD dépensés en 10 jours :D
Oui Clem, c'est sur que le stop est le meilleur moyen pour rencontrer les locaux et se faire des nouveaux amis.
moi j'ai voyagé en iran et kurdistan irakien en stop et bus et c'est vrai que le stop a très bien marché. par contre nous étions deux jeunes filles de 23 ans , blondes.. et ce ne sont donc que des hommes qui nous en pris en voiture.. avec oui des logements gratuits.. mais à deux reprise et meme à chaque fois quand y'avait pas de femmes avec eux.. on avait vraiment l'impression qu'on allait se faire violer ! et on a meme échappé à un viol par un irakien qui nous a enfermé dans la chambre d'hotel qu'il avait payé pour nous;... heureusement qu'on était deux !
donc les filles seules en autostop en iran ou en irak.. faites gaffe.. oui tous les mecs s'arretent pour vous prendre en voiture.. mais surtout refusez de dormir chez eux.. sauf si le conducteur est avec sa femme. Car y'a pas vraiment de conductrices femmes qui sont susceptible de vous prendre en stop.
les mecs en iran et irak voient les femmes occidentales qui voyagent seules (sans mari) comme des prostituées.
Attention à vous les filles, et si vous voulez tout de meme voyager en stop ou meme en bus (on s'est fait coincé dans un bus par 5mecs en iran...mais heureusement nous avions une bonne étoile) et bien voyagez en compagnie d'un autre voyageur homme que vous rencontrerez sur le chemin, ou bien voyagez à plusieurs filles et sachez vous affirmez et dire NON ! !
Oui, on peut aussi aller se promener en petite culotte en Arabie Saoudite, comme ça juste pour voir ce qui se passe...
Plus sérieusement, le stop pour les femmes toutes seules ou même en groupe, ça ne va pas, pas la peine de discuter, c'est juste inconcevable. Mais du moment qu'il y a un homme avec vous, plus de problème.
Oui, on peut aussi aller se promener en petite culotte en Arabie Saoudite, comme ça juste pour voir ce qui se passe...
Plus sérieusement, le stop pour les femmes toutes seules ou même en groupe, ça ne va pas, pas la peine de discuter, c'est juste inconcevable. Mais du moment qu'il y a un homme avec vous, plus de problème.
J'aime bien cette réponse, je crois qu'elle résume bien le problème (malheureusement).
Et puis j'imagine juste la nana en petite culotte sur les routes d'Arabie (petit fantasme...).
RR.
Relire ce message posté il y a juste trois mois me déprime un peu.... La situation a tellement changé depuis....
Pour ceux qui voudraient, malgré les derniers événements, se rendre dans ce coin, je vous conseille de vous informer abondamment.
Un site d'infos kurdes en anglais: rudaw.net/English
😊 VU sur BFM ce matin ! ce n'est pas bien gai, une de mes copine y est arrivé ce matin à 3 h à Souleimaniyeh., sincèrement je m'inquiète pour elle.
" La prise par les jihadistes de zones du nord de l'Irak où vivaient une grande partie des chrétiens du pays poussait jeudi des dizaines de milliers de personnes à fuir, ont annoncé un archevêque et des témoins.
"C'est une catastrophe, une situation tragique. Nous appelons le conseil de sécurité de l'ONU à intervenir immédiatement. Des dizaines de milliers de personnes terrifiées sont chassées de chez elles au moment où nous parlons, on ne peut pas décrire ce qui se passe", a déclaré Mgr Joseph Thomas, archevêque chaldéen de Kirkouk et Souleimaniyeh. "
."Qui a l'habitude de voyager... sait qu'il arrive toujours un moment où il faut partir."(Paolo Coelho)
C'est pire que ça, ISIS se rapproche dangereusement d'Erbil. Ce ne sont encore que des rumeurs mais il semblerait qu'il aient atteint Maxmur (45 min au sud d'Erbil) cette nuit, mais une rumeur qui à suffi à déclencher un premier exode des gens d'Erbil vers Shaqlawa au Nord en emportant de l'essence et des vivres. ISIS menace maintenant ouvertement la région kurde et les peshmergas ont prouvé dernièrement ce dont on se doutait déjà, à savoir qu'ils ne tiennent pas la route, qu'ils sont incapables de s'organiser efficacement, qu'ils se retrouvent souvent à court de munitions forcés de battre en retraite en laissant des populations fragiles aux mains des fous furieux d'ISIS etc... des centaines de jeunes Kurdes sont envoyés au combat sans aucun entraînement (ils reçoivent $350 par mois et doivent acheter leur propre arme) et nombre d'entre eux se font tirer comme des lapins par lSIS car leurs officiers sont de gros nuls...
Je pense qu'il commence à être temps en effet de quitter le Kurdistan, rien ne garantit plus la sécurité même à Erbil. Si les Yézidis qui sont actuellement coincés (entre 40.000 et 60.000) dans les montagnes pour échapper à ISIS avaient pris la menace plus au sérieux et n'avaient pas tant fait confiance aux peshmergas, leurs enfants ne seraient pas en train de mourir de soif par dizaines à l'heure qu'il est, c'est un désastre....
Il est très possible qu'ISIS n'essaye pas d'entrer dans Erbil où qu'ils en soient repoussés rapidement, mais on ne sait pas ce qui peut se passer.
Et ce qui est sûr maintenant est que si vous avez un voyage de prévu pour du tourisme, il faut absolument l'annuler.
Donc comme mon titre l'indique, j'aimerais faire en solo le Kurdistan Irakien, un voyage que je veux faire depuis un bon moment mais voilà, je me questionne…
plus rien depuis plusieu rs années... Peut on s'y rendre en individuel depuis le reste du pays??des expériences récentes soit Kurdistan soit resté Irak?? Merci…
Je suis mariée avec un kurde d’ Irak et nous partons au Kurdistan en novembre avec notre petit garçon de deux ans et demi. Même si j’ai hâte de faire ce voyage…
hi,
do we absolutely have to get the ETA before traveling to Israel these days?
some people say it’s not mandatory, others say it is.
any feedback, please?
thanks
Hey everyone!
A comeback after so many years... but my question is simple:
"Has anyone wandered around these two countries recently? (The posts and travel journals I’ve read are a bit dated.) I’m planning a trip for late spring—one I had mapped out for 2023 but never got to do.
For any info on transportation, border crossings, cost of living, and interesting hostel/GH addresses, thanks in advance! 😉
Hi,
We’ve got flight tickets for a two-week trip to Georgia from April 8th to 23rd.
Should we go ahead with our trip or postpone it to September, given what’s been happening in the Persian Gulf since late February 2026?
Are there any impacts in Georgia?
Thanks for your help
bonjour, je souhaite passer qq jours dans ces 2 pays. Combien de jours ? Avez vous des idées de visites ?Quelle compagnie aerienne pour aller de l'un à l'autre ? je crois qu'il n'y a plus de vols directs ? merci
Hi,
We’re heading to Asia this summer, and to avoid arriving in the middle of the night, we’ve decided to stop over in Dubai for a day and a half on the way there and back. Any ideas for activities during this super-hot period? Bonus points if they’re reasonably priced 🙂 Which neighborhood is best to stay in?
Thanks in advance, and have a great day!
Bruno
We visited the northern/northeast part of Oman, the most touristy area, last February over 11 days there. It’s a great time to go because the temperatures are pleasant and there aren’t too many tourists, even though the country is only just starting to develop its image. 11 days was enough for us to see the essentials, but you can always extend your stay depending on what you want.
2 days in Muscat, 2 days in the desert—we would’ve happily stayed longer—2 days in the mountains, 3 days in the wadis, and the rest for the cities, villages, and the coast.
Oman offers stunning landscapes and a genuinely warm welcome. We always felt safe, never experienced any malicious looks or gestures.
As usual for our trips, we chose to organize everything ourselves but with a guide to better explore and soak up the local culture.
The point of my post isn’t to recount our journey but to encourage and reassure anyone considering this destination.
If I can be of help, I’m happy to answer your questions based on what I know.
Hello, we’re two senior couples who often travel with a guide and driver. For this trip to Oman, though, we’d like (for various reasons) to have a fixed base and visit the must-sees with a local guide but on a hub-and-spoke basis. Do you think that’s possible, and what would be the best place to stay?
We’ll be in Oman for 7 days in March 2026.
Thanks in advance for your suggestions.
Living in Amman, Jordan, I’d like to visit Jerusalem and the surrounding areas during the Christmas season.
I’d love to hear your thoughts on:
- the security conditions in Israel/Palestine,
- sightseeing in Jerusalem during the Christmas period.
Hi! If anyone has been to Georgia recently and could tell me if it's feasible to travel around the country using public transport. My itinerary would be Kutaisi (my arrival airport), Tbilisi, Mestia, Ushguli, Batumi, and back to Kutaisi (departure airport) in ten days. My flight arrives late at night, around 1 AM—would it be possible to take a taxi to get to the city center?
Any advice is welcome, and regarding the language, can you get by with English? Thanks in advance.
Hi everyone, I’m married to a Kurd from Iraq, and we’re heading to Kurdistan in November with our two-and-a-half-year-old son. Even though I’m really excited about this trip and happy to go, I’m a bit nervous because as a European woman, I feel like there’s nothing to do and I have this image of a dangerous country… To put my mind at ease, I’d love to chat with other Europeans who’ve been there. Thanks! !
Hi there
Does anyone know if it's allowed to use a drone (under 250 g) in Oman?
If so, is there any registration required for the device?
Thanks in advance for your feedback.
Laurent
Hi there,
We’re traveling from 12/23/2025 to 1/9/2025 in Oman.
However, our flight lands in Dubai.
So I’m looking for a car rental company that allows crossing the border into the Sultanate of Oman.
Thanks for your recommendations!
I think I saw there’s also the option of vehicles with rooftop tents…
Hello... nothing new for several
years now...
Can you go there independently from the rest of the country? Any recent experiences, either in Kurdistan or the rest of Iraq?
Thanks a lot
Hi, we’re traveling to Georgia soon and want to go to Azerbaijan. I’m having trouble finding info on crossing the border.
Is it possible to do it by car or train? Are the land borders between the two countries open? Or do we have to fly?
Thanks in advance
Since I had trouble finding up-to-date info, here’s an update on some key points for Jordan/Egypt ferries as of August 2025.
Right now, AB Maritime is the only company still operating ferries. Other companies sometimes mentioned (Jordan Sinaï Hotel and Tour, Sinaï Ferry, etc.) have stopped running (no response by phone or email, and confirmed on-site).
On the Jordanian side, the fast ferry doesn’t leave from the port of Aqaba but from Tala Bay (20 km further south). There’s supposedly a slow ferry that departs in the evening from Aqaba port (according to a taxi driver), but I couldn’t find any info about it.
Currently, there’s one ferry per day in each direction for Aqaba/Taba and another for Aqaba/Nuweiba. But the schedules aren’t great for backpackers—and they’re not the same every day.
On the Jordanian side at Tala Bay, you access the port by walking through a large resort, go through border control before boarding the ferry (+ luggage check). You have to pay the exit tax of 10 JOD (12 €) to "someone sitting on a bench in front"!!! It’s true—you need to ask who to pay, or customs won’t let you through without the magic coupon.
Oddly, I arrived early and managed to take a different ferry than the one I’d booked online by insisting (it wasn’t open for online reservations).
I bought the ticket on the AB Maritime website. Confirmation by email was brief. Then you have to find another person outside the port who has the passenger list and will give you the actual ticket. (What a joy this organization is!) Luckily, everyone’s really friendly with tourists.
On the Egyptian side, arrival in Taba isn’t in Taba itself but at Taba Heights (20 km further south), in a hotel zone. Immigration can be more or less quick depending on your place in the queue at the single office... (free Sinai visa or paid Egypt visa). And outside... nothing. Nothing: no exchange bureau, no ATM, no drink or SIM vendor... A nightmare. No bus station. One or two taxis at prohibitive prices. Personally, I walked about fifteen minutes to the Strand Hotel to find someone who could actually help me (ATM out of service in that big resort). From there, two bus companies currently operate: Webus in small vans but you have to book at least 2 days in advance (frequent, fast, reasonable prices) or GoBus with large buses (only one per day, even cheaper). They head south to Nuweiba, Sharm El Sheikh, etc. A taxi from Taba to Sharm was quoted at 120 USD at the port exit!
For me, the ferry and GoBus schedules didn’t align at all. If I’d known about Webus earlier, I could’ve saved 6 hours of waiting...
On another note, a Taiwanese traveler I met also mentioned that the Hurghada-Sharm El Sheikh ferry is no longer running.
Basically, these border crossings and ferries are more suited to organized tours than backpackers, but it’s still doable.
Hello everyone,
We’re just back from a wonderful adventure exploring Wadi Rum.
We spent 3 days and 2 unforgettable nights there. Our guide, Mohamad, introduced us to the desert—its beauty, its mysteries—with rare skill, kindness, and generosity. We hiked through breathtakingly beautiful places, slept in a Bedouin tent and under the stars, enjoyed delicious meals, and shared moments of incredible quality.
Mohamad honored us by sharing songs, poems, and stories, and introducing us to his family. His humor, life philosophy, and empathy will stay with us forever.
Without a doubt, one of the most beautiful experiences we’ve ever had.
Mohamad’s contact details can be shared via private message.
I’m also happy to provide any info about this unforgettable trip.
Michèle
So happy to be back with you all that I’m rushing to share my trip report!
We chose to stay exactly 14 days to avoid paying for a visa. As a result, we didn’t have time to explore the south—we’ll be back because Oman is a great destination in January. Temperatures were a perfect 25–27°C during the day. No rain for us, but it can happen.
We bought the *Évasion Oman* guidebook. We started with the Jebels (the mountains), abandoned villages, then the desert, wadis along the coast, and finished in the capital. For us, it was easier to go from cold (2,000 meters, after all) to hot before returning to our freezing Normandy in January.
The people were incredibly welcoming and lovely. We camped in natural camping areas where you can make a fire (free, no facilities or water). Easy to find—just search "camping" on Google Maps (an essential app). We traveled as a group of five and rented a 4x4 seven-seater from Europcar before leaving (price included our insurance): 800 euros for 14 days. Essential for getting everywhere, as there are lots of dirt tracks. We brought our camping gear from France since the baggage allowance is 30 kg. Oh, and also two liters of rum and a box of white wine—also essential.
Food was tricky if you don’t like spicy dishes or just chicken. You have to eat at international restaurants, which cost about the same as back home. We’d packed vacuum-sealed meat for the first three days and a few cans. For beaches, stick to the ones marked on Google for swimming—otherwise, they can be dirty and full of oil.
We arrived at 6:30 AM, bought a SIM card (make sure to remove yours before arriving and tape it to the back of your phone), exchanged money (not great rates at the airport—better in malls or souks; no exchanges in banks), and picked up the car. Then we headed to a Carrefour supermarket, but it was closed. We drove to Jebel Al Akhdar, the Sayq Plateau, where we found markets along the way. There are also bazaar shops where you can get gas bottles—they’re everywhere in mid-sized towns. There are even hypermarkets.
We hiked the well-marked old Sayq trail (red and white markings). Our return was improvised. We camped on the plateau and got cold—bring 0°C sleeping bags! The next day, we visited the abandoned villages of Wadi Bani Habib: juniper forests, canyon viewpoints. Then Birkat Al Maws on the way down—a beautiful palm grove. Next, Nizwa Hotel. The beds were really hard there—ask to see the rooms and test the beds before booking. There’s always availability, with prices starting at 35 euros for two.
On the third day, we went to Jebel Shams. Hiked along the canyon starting from Ghul, then descended. Camped on the road to Balha Fortress, which we visited the next morning (stunning!). Then we explored Nizwa before heading to the Wahiba Desert. Camped along the way, then drove to our accommodation: two days in the desert. We found the Thousand Nights Camp 40% cheaper a month before. Note: you have to leave by 1 PM in a convoy to reach the hotel.
On the sixth day, we hiked in the desert on our own because the activity prices were outrageous.
On the seventh day, we headed to a wadi, Bani Khalid, then to Sur, a seaside hotel. We booked just one room for five of us—hotel apartments are huge, and since we had our camping mattresses, it wasn’t a problem to set up in the living room. There’s even a kitchen. In cities, camping spots are poorly located—near intersections, etc.
Beach time and sightseeing on the eighth day, then we drove to the white sand beach in Fins, where we stayed for two nights (we left the tents set up but empty). This was our favorite campsite—go all the way to the end of the road, there’s a small cove and a stunning spot.
On the ninth day, we visited Wadi Shab and the Salma Plateau to find the tombs. The hike up from Fins was way too long—probably better to take the route suggested in the guidebook for a round trip. Meh, no one really enjoyed it.
On the tenth day, we went to Wadi Al Arbiyyin and drove to Seeb Al Mouj to book a diving trip. Stayed at Al Ferdous Hotel Apartments until the end—well-located for visiting Muscat and a great value. Just make sure to check the room first, as some beds are very hard and others aren’t.
Eleventh day: diving and beach time.
Twelfth day: visited the Grand Mosque (unlucky—first day it became paid, and not just a little: 8 OMR). Then explored the old city.
Thirteenth day: the Grand Opera and beach at The Village, where we found a great pizzeria: pizzawifi.com.
Fourteenth day: And that’s it—back home, thrilled to have discovered this magical country. We’ll be back!
4 jours de balnéaire dans cet endroit vraiment curieux me permettaient de souffler il y a 15 ans après avoir crapahuté en Asie ou en Afrique : me baigner dans une eau clair et propre et amoindrir le jet lag était mon but ; voir aussi un peu ce mirage au milieu du désert attisait ma curiosité...Et puis Dubai s'est développé et depuis j'y vais une fois par an 15 jours sans m'ennuyer !! Mon budget routard ne m'empêche pas de profiter de ce qui me plait dans un voyage : découvrir des cultures, de l'architecture, des plages aux eaux turquoises.
Je partage ici mes adresses pour ceux qui aiment la simplicité et l'envie d'être étonné !
Dubai s'étale sur 50km de long. Je reste dans le quartier historique de Bur qui est très "indien" et qui est séparé par un bras de mer de Deira le quartier plus "arabe/africain".
On passe d'une rive à l'autre avec des abras, petits bateaux en bois typique qui circule toute la journée. Mon hôtel se trouve à 4 minutes de la station de bus Al Ghubaiba, 5 mn du métro Al Ghubaiba et 6 mn de la station de bateau Al Ghubaiba !!! On se déplace facilement depuis ce point et le soir c'est animé on sort en toute sécurité, peu de touristes mais surtout la classe moyenne composée de ceux qui ont fait et font Dubai.
- transports :
...pour y aller : je pars avec Emirates car en prenant le vol de 21h30, dans l'avion je dors avec une musique douce dans le casque , j'atterris à 6h35, je change 200 euros quand j'ai récupéré ma valise, je vais me changer dans les toilettes, je prend un taxi direction l'hotel , j'y dépose ma valise et je file à la plage !
...sur place : j'achète une NOL carte, l'argentée, qui sert à prendre bus, métro et bateau, selon mes besoins et ma consommation, je la recharge au fur et à mesure, valable 2 ans.
... taxis : équipés de compteur fiable, quand ils sont roses ce sont des femmes au volant, prix aéroport/hotel : 12 euros ...On en trouve partout, ils ne râlent pas quand on fait des trajets courts , entre 15h et 16h plus compliqué car c'est la relève.
- meilleures périodes :
pour moi c'est avril-mai et octobre -novembre : pas trop chaud pour se promener mais assez pour se baigner ! Attention à la climatisation votre pire ennemi...elle est partout y compris les arrêts de bus...Un grand foulard ou un paréo pour se couvrir gorge et tête car passer de 32° à 16° quand on rentre dans un mall , un bus ou un taxi c'est assez violent !
- hôtel :
je vais au Grand Astoria (Fahidi Street) car le rapport qualité/ prix /emplacement est bien. Très propre je prend sans petit déjeuner car près de la station de bus il y a un grand hypermarché Carrefour où j'achète de quoi petit déjeuner+eaux+lait de chamelle+pique nique...
Il y a 2 discothèques en bas prévoir des boule quiés pour s'endormir avant 2 heures du matin..Wifi médiocre il faut changer le mot de passe tous les 2 jours...personnel adorable. Chambre avec télévision (4 chaines indiennes+BBC) un set bouilloire tasses avec sachet thé café et un mini bar.
- Bur Dubai : "mon quartier"
Le matin on peut voir des enfants en uniforme qui attendent le bus pour l'école accompagnés par leur mère ou père issus de la 2e génération de migrants et bien installés ici...
Ils parlent anglais, arabe et leur langue maternelle, ils ont une éducation poussée et sont trés recherchés d'après les annonces que je vois dans les journaux locaux mis à disposition dans le hall de l'hôtel. Des Etats Unis au Moyen Orient en passant par Singapour et l'Afrique du sud ils ont un bel avenir et sont le soir accompagnés pour une balade en famille par leurs parents et grands parents qui ont permis à Dubai de se développer. Le long du creek quand je prend un thé ou m'assoie il est fréquent que les voisins de banc vous demandent d'où vous êtes...Ici le monde entier se croise, on discute même avec un anglais basique, c'est sympa et convivial, le "take care" ponctue le bavardage quand l'un ou l'autre reprend son chemin...
Bur est un quartier avec des visites possibles , super quand on n'a pas envie de bouger: le long du creek (le bras de mer) se trouve un ensemble de maisons reconstituées qui forme un musée "al shindagha museum". On achète un ticket qui permet de visiter l'ensemble des maisons qui ont chacune une thématique liée à l'histoire des 7 émirats dont Dubai est l'un d'eux. Cela prend une journée mais si à l'heure du déjeuner vous stoppez les visites il y a plein de restaurants pour toutes les bourses dans le quartier dont certain au bord de l'eau.
En partant à l'opposé on arrive dans le quartier "al seef" qui est la reconstruction à l'ancienne de ce qu'était Dubai au départ : un petit port de pêcheur de perle. Jolie architecture avec des boutiques de souvenirs , ma préférée c'est l'épicerie iranienne où l'on trouve du chocolat au lait de chamelle, du citron noir et des friandises à la rose, pistache, abricot confits, etc...
On se promène dans ce quartier tranquille même en temps que femme seule, des toilettes gratuites un peu partout, des bancs de bois ou de pierre ! Le soir un petit vent on peut y manger ou prendre un verre, quelques tours en face, pas les plus belles...
- restaurants :
Dans Bur il y a tous ces restaurants qui représentent les régions de l'Inde mais aussi le sous continent indien...mes adresses :
en face de l 'hôtel le Paklyari , un pakistanais : excellent mutton byriani à 5 euros ,
sur le creek (vers les musées)un restaurant népalais : tout y est bon,
au bord de l eau à al seef le Nablus, super cadre...
En face à Deira le restaurant italien du Rotana au 18e étage...y aller 1/2 avant le coucher du soleil vue super sur le creek et la skyline : la pizza à la truffe est à 24 euros ! On peut y aller en taxi depuis Bur et après diner se faire déposer en taxi à al seef et rentrer à pied le long du creek
pour un trés bon thali le Kathhiyawadi à 10mn à pied du métro Burjuman
et ma dernière découverte : le Bordomavi (arrêt de bus rashid al hadees masjid1)...un des serveurs est algérien francophone...on peut se baigner sur la petite plage avec douche/toilettes et partir déjeuner dans ce restaurant (57 euros à 2 avec entrée plat dessert boisson) cadre tranquille dans un petit port de pêche. Photo sympa avec port typique et loin derrière toutes les tours modernes !
- boire un verre au coucher du soleil :
la terrasse du Concorde Creek View (Bur) (vue creek)et le Canopy by Hilton (al seef) (vue creek et skyline) où l'on peut avoir un forfait piscine à la journée incluant repas et boisson
- lassi : à coté de l'hôtel bonnes glaces et lassi au SreeRaj Lassi bar
* à noter : partout tout est emportable y compris les restes, pratique pour faire un pique nique le lendemain.
- marché :
un endroit à ne pas manquer le waterfront market : c'est une halle immense où les locaux viennent acheter poissons, viandes, fruits légumes : ça vient du monde entier. J'adore y acheter du poisson , crevettes et seiches et dans le restaurant au bord de l 'eau Yahya on vous prépare le tout comme vous voulez (grillé, en sauce, frit etc...) avec salade, houmous, taboulé, riz etc...
Je m'y arrête facilement car c'est sur le trajet entre "ma" plage et l'hôtel. Je fais mes provisions de fruits (miam les mangues !!)et dans le supermarché Lulu à l'étage du dessus j'achète yaourt, eau, etc...Je peux me charger puisque un taxi (que l on trouve à la sortie de la porte principale) me déposera devant l'hotel !
- plage :
ma favorite : Al Mamzar Park (15mn de trajet/9euros) un ensemble de 4 plages surveillées avec douches, toilettes on paie 1.50 euros à l'entrée. Sur la plage n° 2 transats et parasols à louer et sur la plage n° 3 il y a des tables avec bancs en pierre surmontées de grands parasols et c'est gratuit. Lundi et mercredi réservés aux femmes ! J'arrive à 8h à l'ouverture, je m'installe et vais marcher 1h le long de l'eau où je vois étoile de mer, poissons colorés, oiseaux, plus rarement petite méduse...Du 2 pièces au burkini on se baigne comme on veut !! Il y a toutes les tailles toutes les formes toutes les langues...Comme partout à Dubai pas de regards de travers, pas de jugement, on se sourie, on se salue j'aime voir les femmes joyeuses et bien en chair les jours pour femme, elles jouent du darbouka et chantent, les indiennes font leur yoga et restent sur la tête, quelques chinoises font du tai chi...Moi je lis pas mal et nage assez loin jusqu'aux limites des bouées. Des maitres nageurs veillent ...C'est surveillé à terre aussi et quand un conducteur de 4x4 est venu me faire les gros yeux parce que je servais du whisky dans une bouteille en plastique à ma mère, je l'ai obligé à sentir : c'était du thé à la menthe... Confus il a aussitôt appelé en what s app son frère prof de sport à Poitiers pour que celui ci fasse des excuses en français ! Le week end le parc est plein de groupe qui viennent faire des barbecue dans le parc
c'est joyeux ça piaille et chante dans toutes les langues !
Quand je rentre vers 13h30 selon mes envies je me fais déposer au waterfront market pour déjeuner du poisson ou au restaurant de thali.
Pour se faire plaisir on peut aussi aller sur la plage de Kite beach (arrêt bus abu manara masjid)
et la partie de plage SoleMio propose transat confortable, serviette moelleuse et parasol pour 80 euros à 2 en 1ere ligne...En y allant le matin tot vous avez l'impression d'être seul au monde avec en fond à gauche la fameuse tour de l hôtel burj el Arab...Le week end très fréquenté...
On peut aussi prendre des forfaits journées dans certains hotels avec des chaises transats serviettes accès piscine et crédit pour un déjeuner. J'ai tenté le Ritz Carlton pas mal, (170 euros à 2 la journée). Déjeuner correct, on est au milieu des grandes tours qui s'éclairent, superbe vue sur la roue au coucher du soleil.
Plein de plage gratuites bien sûr comme dans le quartier de La Mer qui est à voir plus pour sa déco que pour la plage .
- même si les visites principales consistent pour moi à marcher le nez en l'air à observer les tours à DIFC (super) rentrer dans la magnifique bibliothèque Mohamed bin Rashid (à la sortie du métro Creek), déambuler dans les souks en passant par le little India à Bur et la mosquée iranienne ou les souks aux épices ( côté Deira) tôt quand il y a peu de monde,
une visite à Abu Dhabi vaut la peine...Prendre le bus Bur-Abu Dhabi (payable avec la nol card en le prenant tôt on voit le soleil se lever dans le désert), à l'arrivée acheter ticket de bus pour le Louvre, traverser en passant par la passerelle qui enjambe l'autoroute et attendre le bus... Après la visite du musée prendre un taxi pour la grande mosquée, visite puis de là reprendre un taxi pour la gare routière et retour. Journée entière bien remplie !
Le soir j'aime prendre le métro, qui est essentiellement aérien, et passer entre les tours immenses éclairées me donnent l'impression d'être dans un film de science fiction...manquent les taxis volants (c'est en projet !)
Sharjah l'émirat le plus proche, a aussi un magnifique musée orientaliste et depuis la gare maritime de Bur plusieurs bateau vont en 1/2 heure à Sarjah à proximité de l'aquarium et du musée maritime.
- achat :
J'achète des épices à thé indien (chaï), de l'encens, du chocolat au lait de chamelle, des friandises iraniennes et du tissus dans les boutiques indiennes qui vendent les saris et le tissu au mètre puis je demande à un tailleur de me faire des chemises, tunique, etc...
Quelques boutiques vendent des boutons et autres passementeries pour agrémenter.
- mall :
pour attirer les clients , les propriétaires de mall (grands centres commerciaux) imaginent des choses folles (piste de ski au Dubai Emirates à voir une fois) de jolis souks en bois (Madinat)
des aquariums géants au Dubai mall, où l'on peut dès le coucher du soleil aller voir le balai des fontaines aux eaux dansantes sur des airs populaires du monde entier au pied de la plus haute tour du monde...En bas de celle ci un excellent restaurant irakien : Samad Al Iraki où le serveur de thé est tunisien francophone ! Le mall ibn battuta est original on peut y aller directement au retour d'abu dhabi en bus par exemple. Dans les mall on trouve de quoi se restaurer et s'y promener pour (enfin) voir des autochtones ....sans intérêt réel...Les mall sont desservis par le métro alors que les bus longent le bord de mer. Dans le mall Burjuman au rez de chaussée on trouve un cyber café avec possibilité d'imprimer.
Pour aider à la préparation quelques sites :Visit Dubai - Site Officiel de l'Office de Tourisme de Dubai
Autorité des routes et des transports (RTA) - RTA Services
"mais qu'est ce que tu fais toi à Dubai ?" mon entourage s'étonne... oui j'aime les voyages dans des pays où je passe sur des routes défoncées dans des bus qui tombent en panne, je dors dans des lieux avec moustiques et cafards où on crève de chaud et d'humidité mais finalement même loin de cette manière de voyager il y a un parfum d'exotisme à Dubai. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses si on passe la barrière de l'achat du billet qui est autour de 680 euros (surement moins cher avec escale). Dubai c'est se reposer, se baigner, s'étonner, bavarder, goûter... Des vacances en toute sécurité dans un lieu propre sans incivilité et en tant que femme ça fait du bien de relâcher son attention, du coup on revient en pleine forme et apaisé !
En espérant que mon retour d'expérience serve ... j'y retourne en avril 2025 si mon témoignage est lu je ferais un complément d'information car j'envisage de visiter le quartier des galeries, d'aller au marché aux puces...J'ai repéré une nouvelle plage...Ah....tant de choses à voir encore !!
Bonne découverte,
Laurence
ps : n'hésitez pas à enrichir mon témoignage sur la même tonalité...je prend vos précieux conseils et suggestions !
Hi everyone!
I’m giving this a shot, hoping to get some answers that can help clear things up.
We’re planning a trip to Oman in February and want to rent a car.
The catch is we probably won’t have received our international driving permits in time.
After some research, we still can’t figure out if there are any rental companies that only require a French license...
or possibly a certified translation of it.
Given that the French license is recognized in Oman, we’re hoping for some advice.
Any tips would be hugely appreciated, and thanks in advance to those who can help!
Best regards,
Olyana
Bonjour, 😄
nous partons mon ami et moi d'ici 15 jours pour le Kurdistan, par la route, avec notre petit fourgon aménagé... La seule chose sure (du moins à laquelle nous avons réfléchi!Après les aventures feront le reste!) c'est que nous pensons prendre un mois pour y aller, 15 jours sur place pour visiter la belle soeur expat depuis un an en tant qu'instit! et 15 jours express pour revenir, car le 3 novembre, reprise du boulot pour mon mec!! Après l'itinéraire n'est pas défini, je viens juste d'acheter une carte de l'europe...et toujours pas trouvé une du Kurdistan!ou de l'irak! Je viens juste de terminer le travail, hier... et jusqu'à maintenant ce voyage me paraissait lointain...je n'imaginais pas grand chose..je me disais toujours, tu verras quand t'auras fini de bosser, ton cerveau sera plus disponible!!La ca y est mon cerveau est en mode "gooo go go!" 😮et ca passe vite! j'ai pleins de questions qui arrivent en meme temps!
-l'itinéraire...( on pense s'attarder un peu en grèce à l'aller... et plus droit au retour..). Je pense que l'on imagine pas encore ce que ca va être d'avaler au moins 5000 bornes en peu de temps!Bibi bricole le camion (un peugeot expert passe partout) et moi je fais le G.O!
-le bivouac en camion...ou ? dans quelles conditions? à éviter dans certaines zones? les endroits à ne pas rater?
- les frontières... surtout celle de l'irak! les formalités de passage?visa ou pas visa?
- la situation politique des pays traversés..(avec l'entourage qui mets la pression, ils ont raison!c'est sur! combien de "mais vous êtes fou!ah vous y allez vraiment? ca fait un an qu'on en entend parler mais on pensait pas que c'était si proche...et en ce moment ça craint non!?mais vous avez pas peur de vous faire kidnapper?"🤪 A vrai dire on n'en sait rien, on est un peu déconnectés, boulot à fond, ...et envie d'aventure!Mais j'avoue que parfois je me tape des petits coup de flip😕 quand je regarde les sites officiels..puis je repars à révasser!
- Pourquoi pas du couch surfing?
-oh merde le plus chiant, ...l'administratif, l'assurance, la santé, blablabla...
-Est ce que le camion va tenir le coup?😐
-Faut il se préparer à ne peut être pas aller jusqu'au bout, et accepter cela non pas comme un échec mais plutôt une aventure différente! Bon voilà je vous livre un peu le brouhaha qui se passe dans mon cerveau!!🤪/😎
Alors si ca vous parle..que vous avez envie d'échanger, de partager des idées, des conseils, des témoignages...on prends!! enfin je prends et je transmets à bibi le warrior qui n'a peur de rien, visseuse, pneus neufs à la main, vidangeant et peaufinant la bête!! qui quand je lui demande à quoi il s'attend..ce qu'il en pense, ..ses peurs (avec moi l'éternelle trouillarde du camping sauvage dans des endroits que je ne peux pas visualiser lorsque l'on arrive de nuit..trouille typiquement féminine d'après mes sondages!et l'émerveillement du réveil, en découvrant ce qui nous entoure...!on a bien fait!) ses envies.. me réponds.. "ben on va démarrer la voiture aller tout droit et on verra, qu'es c'tu veux qu'il nous arrive?!" On se complète bien va!
Je reviens tout juste d'un séjour de 10j en Syrie. Je me suis décidé à visiter ce pays, dans la mesure où de plus en plus de zones sont denouveau ouvertes au tourisme.
En 10j, et pratiquement 2400km parcouru, j'ai pu visiter : Damas, Maaloula, le Krak des Chevaliers, Aleppo, Hama, Homs, Latakié, Kesab, Tartus, l'île d'Arwad, Palmyra - il était possible de se rendre à Busra, mais j'ai préféré passer ma dernière journée plus tranquillement à Damas.
Le pays est sublime et l'accueil absolument grandiose. Certaines zones ont bien entendu été horriblement affectées par les combats (une bonne partie de Aleppo, de Homs, de la ville de la Palmyre, les villes et villages le long de la ligne de front (Autoroute M5, qu il a été possible d'emprunter) - on y voit néanmoins un volonté des populations locales de reconstruire, de rouvrir les commerces. Les sites Historiques majeurs ont été relativement bien conservés (La Palmyre, la centre Historique de Damas, n'a pas été affecté, le Krak des Chevalier….). Aleppo a beaucoup souffert mais les travaux de reconstruction démarrent, je pense au grand souk, à la fameuse Mosquée des Omeyyades ou de différentes églises.
Pas de soucis de sécurité dans les lieux visités - Il y a bien entendu de nombreux check points à passer aux entrées et sorties des villes, mais rien de très contraignant.
Bonjour à tous. Vu la situation en mer Egée entre la Turquie et la Gréce, avec la France qui soutien la Gréce, je pense qu'il est préférable de se rendre en Arménie, Iran par le ferry Varna -Poti en Georgie. Je n'arrive pas à contacter Navibul , ni l'ambassade de Bulgarie à Paris....
Savez vous si cette compagnie existe toujours ? Avez vous des coordonnées pour la joindre.
D'avance Merci pour votre aide
En tombant sur un article paru récemment dans la presse (lire ici), j'ai subitement été transporté malgré moi cinq ans en arrière, à l'automne 2013. Cet article a en effet réveillé des souvenirs forts désagréables de mon voyage en Iran. Mon expérience dans ce pays y a été pour le moins douce-amère. J'y ai en réalité fait deux voyages en un.
La première partie du voyage, correspondant aux deux premières semaines, j'ai été seul, et n'ai vécu que des moments mémorables de partage, de curiosité respective et d'hospitalité. J'étais absolument enchanté.
La seconde partie a été un enfer, qui a déboulé sans prévenir du jour au lendemain. La raison ? Je n'étais plus seul, mais accompagné de ma compagne de l'époque, de nationalité chinoise. Sa présence à mes côtés m'a permis de découvrir une facette répugnante du pays, à mon grand désarroi.
Dès notre première sortie ensemble au lendemain de son arrivée, et pendant deux semaines, nous avons eu à subir la misogynie et les préjugés raciaux d'innombrables hommes iraniens. A longueur de journée, nous avions (comprendre : elle avait !) droit à des hurlements de singe parfois lancés depuis le côté opposé de la rue, ou à des dizaines d'onomatopées affreusement racistes, dont cet insupportable "CHING CHANG CHONG !" que d'innombrables hommes (souvent jeunes) ont pu lui adresser en ricanant grassement. Une fois, alors que nous nous promenions dans la rue et nous apprêtions à croiser le chemin d'un petit groupes de jeunes arrivant en sens opposé, l'un d'entre eux s'est brusquement penché vers elle pour lui hurler CHING CHANG CHONG en plein visage pile au moment où il passait à côté d'elle, lui faisant extrêmement peur. Dans certaines villes à l'époque peu visitées par les touristes (je pense à Kerman), c'était le pire. Nous en sommes arrivés à un point tel où nous redoutions de sortir nous promener, tellement nous étions écœurés. Pour ma part j'étais à cran, et me suis souvent retrouvé embarqué dans des engueulades/échanges d'insultes/débuts d'empoignades en pleine rue avec ces abrutis. On va me rétorquer que ce n'est pas malin, mais croyez-moi, difficile de garder son sang-froid ; à la longue, ça use ce genre d'ambiance. Car aux cris et onomatopées racistes s'ajoutaient souvent les regards écœurants que l'on pouvait poser sur elle. Là, c'était plus la spécialité des hommes plus âgés, qui pour certains la regardaient...comme un bout de viande. Certains ont même poussé la provocation jusqu'à venir la draguer (en mode machiste sûr de son droit naturel sur toute "femelle") en me ricanant au nez. Les regards lourds et obscènes, limite la bave aux lèvres, ça aussi c'était révoltant.
Alors bien-sûr, ce genre de comportements méprisables n'est pas l'apanage des iraniens, mais est un trait du genre humain, mais franchement avec ce concentré de misogynie et de racisme, je pense qu'on atteint les sommets du classement mondial. Ce que j'ai pu sentir chez une partie de la population masculine, c'est un mépris total et choquant pour les femmes.
Nous avons évoqué le problème avec d'autres voyageurs, notamment des couples, et personne d'autre n'a eu d'expériences de ce type. En revanche, les quelques voyageuses asiatiques (voyageant seules) avec qui nous avons parlé nous ont dit subir énormément de harcèlement, de mains aux fesses/seins (bazar de Téhéran notamment). Je ne sais pas d'où tout cela vient. Les femmes asiatiques sont elles particulièrement sexualisées dans l'imaginaire masculin iranien ? Sont-elles considérées comme faciles ? Des fois, les stéréotypes cheminent de façon assez biscornue et inattendue jusqu'aux imaginaires collectifs ; on pourrait très bien imaginer qu'autrefois les marins ramenaient chez eux les récits de leurs aventures avec des prostituées asiatiques lors de leurs séjours en Extrême-Orient ! Je me dis aussi que, dans un pays relativement homogène sur un plan religieux et ethnique, voir un couple mixte devait susciter l'excitation/la curiosité/la réprobation/le doute quant à l'authenticité de la relation/etc. ? Peut-être l'a t'on vue comme une prostituée accompagnant son client ?
Voilà. Cette mésaventure aura été quand même un gros nuage noir dans ce voyage, mais heureusement ce n'est pas cela que j'en ai retiré au final. Je retournerais bien volontiers en Iran un jour. Enfin...SEUL, cela va sans dire...😕
ps : précision nécessaire (mais évidente) : Madame était couverte et voilée, équipée comme il se doit.
