En redescendant du Sajama, on est passés au camp de base chercher nos poubelles. Attention, ce n'est pas un camp de base himalayen. Aucune infrastructure. Juste 2-3 murets en pierre pour protéger les tentes du vent, rien de plus.
Entre la route et le camp de base, le chemin est trés bien marqué. Impossible de se perdre ! Quand on arrive à la route, les eaux thermales sont de l'autre coté. Comme la route pour y accéder part d'un autre point, on à tirer à travers la pampa depuis la jonction du camp de base sans aucune difficultés. Il doit y avoir 1 ou 2 km.
Entre les sources et le village de Sajama on peut suivre la route ou marcher le long du ruisseau (pas de chemin).
Savez-vous si il y a des taxis collectifs qui partent de sucre jusqu'au Sajama et quels sont les prix. Sinon quel est le plus simple pour se rendre dans le village du Sajama en partant de sucre.
Aucune idée. Sans connaître le réseau de transports bolivien sur les doigts, la première idée qui me viendrait à l'esprit serait de faire Sucre-Oruro avec un des innombrables bus qui partent jour et nuit, puis de prendre à Oruro le bus international qui va à Arica (Chili) en demandant au chauffeur de te laisser au croisement du chemin qui va à Sajama (juste avant le poste frontière de Tambo Quemado). De là, tu peux marcher ou faire du stop mais c'est un poil aléatoire ou bien aller demander à quelqu'un du petit hammeau en face du croisement s'il peut te conduire là-bas ($). Autre possibilité : descendre du bus international au poste frontière de Tambo Quemado et là tu trouveras toujours quelqu'un qui sera prêt à accepter tes bolivianos ou tes dollars pour t'emmener jusqu'à Sajama.
J'aimerais savoir si vous pouvez m'envoyer les topos du parc ainsi que des sommets, le prix d'un 4*4 pour aller au parinacota( où si il est possible de le faire à pied, en sachant qu'il n'y a pas d'eau.
Je n'ai pas les topos du parc. Pour ce genre d'infos, vous pouvez consulter le site summitpost.org ou bien tenter d'appeler la librairie du Vieux Campeur pour en trouver une en papier. En ce qui me concerne, je prépare ce genre d'ascension facile avec Google Earth. Je ne me souviens plus du prix de la dépose en 4x4 pour le Parinacota (je m'étais groupé avec 3 autres personnes). Pour info, un de mes amis a fait le Parinacota en 2 jours aller-retour à pieds depuis Sajama (le troisième jour, il est reparti pour faire pareil avec le Pomerape).
Nous avons l'habitude des treks en autonomie totale sur de longues périodes en haute altitude), les différents hébergements et les coûts.(où on peut laisser quelques affaires, pour les randonnées nous n'avons pas besoin de la corde ou des piolets), où trouver un guide correct pour l'ascension du Sajama ainsi que ces prix.
Hébergements : il y a tout ce qu'il faut à Sajama (du rustique au très rustique). Renseignez vous au poste d'entrée du village et on vous orientera en fonction de vos besoins. J'y suis allé 3 fois et le truc que j'ai préféré est l’hôtel tout de suite à droite en arrivant, qui fait aussi resto. Son patron a un 4x4 et peut vous emmener un peu ou vous voudrez, moyennant $ por supesto (il m'avait conduit au pied de l'Acotango). Vous pourrez laisser sans problème votre matos sur place.
Guide sur place : passez par le patron de l’hôtel ou par les gars qui sont à l'entrée du village dans la guitoune, ils vous orienteront.
Comment faire pour revenir sur La Paz le plus rapidement possible?
le plus rapide : Choper le bus international (Arica-La Paz) au croisement du chemin qui mène à Sajama et de la route internationale. Il y en a au moins un par jour et il passe toujours + ou - à la même heure. Autrement prendre le colectivo qui fait Sajama-Patacamaya et de là, prendre un bus ou un autre colectivo pour La Paz.
Avez-vous des informations sur le trek du Condoriri
Non.
(il est hors de question que l'on passe par agence)
Pourquoi ?
Si vous aviez aussi une carte, je vous en serez très reconnaissante.
Voir ma remarque plus haut à ce sujet.
Dernière petite question si on peut trouver un taxi collectif Sucre-Tupiza. J'aimerais éviter le plus possible le bus.
Aucune idée.
Je vous remercie d'avance de toutes les informations que vous pourrez me donner et je sais que j'en demande beaucoup
C'est vrai.
En cherchant bien dans mes vieux posts sur ce forum, tu devrais trouver des horaires, des prix et des infos beaucoup plus précises sur ces endroits.
merci beaucoup pour tes informations. Je me suis mise en contact avec notre hôtel à sucre et ils m'ont donné des informations.
J'ai eu l'information sur le prix du taxi sucre-sajama. Cela coûte 1500 bolivianos. Je donne l'information pour d'autres. On va opter pour le bus de nuit en partant de sucre. A l'heure où il va arriver à Patacamaya, nous sommes certains d'avoir le collectivo. (normalement il part entre midi et une heure)
Nous nous sommes décidés à y aller à pied, nous avons du très bon matériel très léger. Même si je suis une fille à petit gabarit, je suis capable de marcher des heures avec 17 kilos sur le dos sans aucun problème. Le soucis est de savoir si nous prenons la tente où pas car apparemment on trouve un refuge maintenant mais ils nous renseignerons au village.
Nous passons par agence uniquement pour les ascensions qui sont sur glaciers dangereux. J'aime être vraiment autonome lorsque je suis en pleine nature et nous ne profitons pas de la même manière lorsqu'il y a du monde. C'est un des rare moment où je ne veux vraiment pas être entourée. Je pense que c'est une question de point vue. En tout cas je préfère découvrir par moi même. Même si mon compagnon et moi ne faisons pas le cheminement normal, je préfère.Je prévois toujours plus de vivres au cas où il aurait un problème.
Pour les topos, quelqu'un a eut la gentillesse de m'envoyer quelques unes de ces cartes sur le trek du Condoriri et un taxi La paz-Tuni coûte 250 bolivianos( normalement)
On peut prendre un taxi Sucre-Tupiza. Le prix est de 700 bolivianos (négociable).
Bonsoir,
Je pars en Bolivie au mois de septembre et j'ai encore 5 jours de libre. Je voudrais aller au parc Sajama. Je suis toute seule. J'ai déjà vu que pour s'y rendre il faut aller à Patacamaya et attendre le minibus de midi. Une fois sur place est il facile de trouver un endroit où dormir? Est ce que ça risque d'être plein?
J'envisageais éventuellement de monter au Parinacota (je suis allée au parc Lauca il ya 3 ans et je m'étais dit que je monterais en haut la prochaine fois...). Est il possible de trouver quelqu'un directement sur place? avez vous une idée du prix?
Si vous avez des topos du parc, je suis preneuse...
Merci
Carine
Nous sommes revenus du parc Sajama il y a une semaine. Tu dois bien te rendre à Patacamaya. Il y a des bus et des micro-bus tout le temps. Si tu pars d'Oruro, il faut 1h30 de bus et en moyenne c'est entre 15 et 20 bolivianos. Si tu pars de la Paz, c'est 1h30 aussi et 20 bolivianos maximum. De Patacamaya, il y a le collectivo qui part à 12h30/1h de l'après-midi. Pour notre retour à Patacamaya, nous l'avons pris. Il part à 6 h le matin du Sajama, sauf le dimanche oùilpart à 4h AM. le prix est variable, de 20 à 30 bolivianos. Tu peux peut-être trouver un taxi collectif après mais plus compliqué. Sinon, de Patacamaya comme nous avons loupé le collectivo, nous avons pris un taxi. Le prix est de 300 bolivianos et il y en a plein. Il met 2h15 pour arriver. Nous étions attendus donc nous ne pouvions pas attendre.
L'entrée du parc est de 40 bolivianos quelle que soit la durée du séjour.
Pour les logements, il n'y a aucun problème mais évite l'hostal Sajama. C'est le plus cher. Il est vrai que les bungalows ont l'air sympa mais il n'y a pas toujours de l'eau chaude et l'accueil est désagréable. Le prix est de 60 bolivianos par personne et 20 de plus pour avoir le chauffage. Leur petit déjeuner est de 20 bolivianos et il n'y a rien; Les autres hébergements ont l'eau et le prix varie de 40 bolivianos par personne à 50 bolivianos. Nous avons changé pour l'Oasis à côté. Rudimentaire( ils le sont tous) mais eau chaude, chauffage et accueil adorable. Le prix est de 50 bolivianos.
Pour faire l'ascension du Parinacota, cela n'est pas difficile mais en septembre, les pénitents peuvent être vraiment désagréables. Nous avons eu de la chance, ils ne mesuraient pas plus de 30/40 cm. Tu peux t'y rendre à pied mais c'est plus de 20 kilomètres de pistes sans possibilité de se ravitailler en eau. Il y a maintenant un refuge, qui ne peut ouvrir pour des raisons administratives à ce qu'on nous a dit.Toutefois, peut-être peut-on obtenir la clé auprès du responsable, ce qui évite d'avoir à camper. Nous avons un numéro que tu peux joindre si tu veux la clef.
Le prix du transport pour aller au Parinacota est beaucoup beaucoup plus cher qu'ailleurs. C'est entre 900 et 1100 bolivianos pour 1h20 de route( et non deux heures comme ils disent pour justifier leur prix. C'est le prix fixé par la communauté). Par contre, ils attendent la fin de l'ascension pour redescendre.
Techniquement, l'ascension ne présente aucune difficulté: On y est même allés non encordés et après hésitation, on n'a pas chaussé de crampons. On avait simplement les piolets par sécurité.
Toutefois, c'est très haut (6330), il faut être acclimaté. De plus certaines sections sont pénibles:
Les pénitents de 5600 à 5800 m et aussi sur le bord supérieur du glacier.
Après les pénitents, tu as une arrivée sur terrain sec très pentu et glissant. On doit marcher avec précaution.
A la descente, les pénitents sont encore plus pénibles mais dans les 5800-5600, les langues ébouleuses ne sont pas mieux car le dégel les rend très instables. C'est casse-gueule et casse-patte et on doit évoluer avec précaution.
L'itinéraire n'a rien d'enthousiasmant. En revanche, l'ambiance et le panorama valent la peine.
Entre autres, le cratère est de toute beauté.
On trouve des victuailles mais il n'y a pas beaucoup de choix et c'est plus cher donc si tu peux faire un peu de provisions, je te le conseille, a fortiori si tu n'as pas un estomac en béton armé.
Enfin, les thermes coûtent 30 bolivianos, ce qui est assez cher pour le pays.
Je crois que j'ai fait le tour. Si tu veux plus d'informations. N'hésitent pas
Bonjour Gnomo,
Ton message date d'un moment maintenant mais je serais très intéressée de recevoir tes topos de randonnée à Sajama pour notre voyage en Bolivie dans 2 semaines. J ai beaucoup cherché sur internet et je n arrive pas à trouver une suggestion de rando itinérante détaillée pour découvrir seul cette région.
Following your recommendations, I’m starting this thread because I’m planning to do the Central Circuit in 5 days in the Rwenzori Mountains, aiming to reach Margherita Peak.
I’ve been in touch with Rwenzori Mountaineering Services, who’ve offered me a deal for $1300 with 2 guides, 1 cook, and 3 porters.
A bank transfer is required upfront.
I’d love to hear from anyone who’s done this trek or others in these mountains.
Hi everyone, we’re traveling by bike, but the same question comes up for hiking: what simple products can we find in towns or villages to eat/cook and get enough nutrition for physical effort, all while keeping costs affordable? Otherwise, where can we find inexpensive dietary supplements? Since I’m on cortisone, I have to be careful about what I eat. Thanks in advance, Aichatou
I know there are plenty of discussions on VF about the Poon Hill trek, but most seem outdated and/or don’t provide info specific to February. That’s why I’m bringing this topic back up.
Here’s my plan:
- Spending about two weeks in Nepal in the first half of February.
- Maybe extending by a few days to a week if needed.
- Heading to Pokhara—first time for my partner, second for me (I was there in September/October 1982!).
- Doing a relatively easy 4- to 5-day trek. We’re not exactly spring chickens anymore (though we’re in pretty good shape for our age).
- We don’t want to go above 3,000–3,500 meters, deal with difficult sections if there’s too much snow, or face daytime temperatures below 10°C. No problem if it drops to 0–5°C at night since we’ll be sheltered somewhere.
So, I’m wondering if the Mardi Himal trek might be too demanding for us, and if we’d be better off sticking with Poon Hill.
What do the experts think?
We're planning to go at the end of November/beginning of December to visit (with a rental car) and hike on La Palma and El Hierro for 15 full days, including 1 day for inter-island ferry transfers. What’s the best split between the two islands—8 days on La Palma and 6 on El Hierro, or even more time for La Palma? Should we have one or two home bases on La Palma? Thanks for your tips!
Annie
Hi there,
I’m looking for a family-run guesthouse in Cachaco. I read that the Monte Gordo guide service provides addresses. Does anyone have any guesthouse addresses or contact info for the natural park’s visitor center?
Thanks
Hi there,
We’re planning an 8-day backpacking trip on the island of São Nicolau. We’re torn between taking the boat from São Vicente or an inter-island flight. I’ve heard the boats don’t always run?
We’d like to make three homestay stops to travel in a star pattern from each of the three points.
First stop around Juncalinho, second stop near Cachaco, and finally a third leg near Tarrafal. We’re looking for simple but authentic guesthouses (no hotels). Any suggestions?
Thanks
Hello,
In mid-November, we’ll be in Mindelo and Santo Antão.
We’ve booked transportation with Kapverden Tours.
One trip is from Porto Novo to Ponta do Sol, including the hike from Corda to Coculi.
What’s the trail like?
Then we’ll be staying in Ponta do Sol,
Here’s what we’re planning:
A hike to Fontainhas—what’s the best direction, considering we’re not great with climbs? No problem with flat terrain or descents.
Take an aluguer to Ribeira Grande and continue along the coastal road.
With the agency:
An excursion to Cruzinha with a short walk.
Return to Porto Novo via the path from Cova to… I’m not sure where yet, to pick up the car for Porto Novo, since we’ll be taking the ferry that evening.
We’ll have a guide for this hike.
We’d love to spend a day in Tarrafal, but getting back requires a boat or taxi, and it’s really expensive!
We’re a couple, 78 and 76 years old.
What do you think of this itinerary?
I’m planning to do the Mercantour crossing following the Randoxygène route in mid-July.
I’m used to hiking in the mountains, but I sometimes get vertigo, for example on ridges with drops on both sides. I wanted to check if there are any T4 or T3-T4 sections and find out if there are any very exposed passages—and if so, where—so I can plan an alternative route.
Can anyone give me some info on this?
Thanks!
hi how can I get internet when I arrive at Haneda? I mean in areas without free wifi. Is it more interesting to buy a SIM card? If so, at the airport? thanks for your help
Hi there,
I’m planning to cross the Gourgs Blancs Pass at the end of the month, from La Soula Refuge to Portillon Refuge. On this section near the pass, I don’t have any trail marked on my IGN map. Is the path well signposted, or should I use a compass?
Also, beyond the physical effort, are there any technical, exposed, or vertigo-inducing sections on this part?
Since I’m finding very little info, I’m being thorough with my questions.
I'm developing a free and open-source web app for planning walking and cycling trips (and even car trips). You can create a route by clicking directly on the map to add waypoints, and it can consist of multiple stages. The app provides tools to edit the stages and the overall route, and to display useful information (distances, altitudes, and elevation changes). A relief profile can be shown as a graph for a specific stage or the entire route.
Once the route is ready, it can be exported as a GPX file, which can then be used with a GPS or a mobile navigation app.
The app is built in JavaScript and runs entirely in the web browser. It uses the Leaflet library and several OpenStreetMap-based services. Initially developed for my personal needs (I enjoy hiking and cycle touring), I’d be happy to share it with anyone who might find it useful. It’s free to use, doesn’t require an account, and the source code is available.
Not very well known: Hokkaido Island has national parks that rival those in North America. Hiking there is free (even many mountain huts) and requires no formalities. These treks are described in the LP *Hiking in Japan* guide—you can just buy the Hokkaido PDF. It’s way better than Mount Fuji. Of course, everything depends on the weather, which is very unstable in the Japanese mountains (frequent strong winds). The trails are often obstacle courses.
The Daisetsu Zan traverse is a stunning hike through volcanic terrain with a remote section in the middle that requires at least one night of camping (there are basic huts for the rest, which is popular with Japanese hikers): 4 to 6 days.
The Shiretoko traverse takes 2 days with views including an island in Russia, but the ridge is brown bear territory—there are even more here than in Denali National Park in Alaska (brown bears and grizzlies are the same). I ran into 7 in just 6 hours of hiking!
Hi everyone,
I’m leaving on Monday, August 3rd for my very first long-distance trek: the GR223 from Coutances to Mont Saint-Michel, over 6-7 days (~11-14 miles/day), solo.
I’m looking for tips from people who know this section well (Coutances → Regnéville-sur-Mer → Hauteville-sur-Mer → Bréhal → Granville → Genêts → bay crossing):
Budget-friendly accommodations: I’m struggling to find affordable stopover lodgings (a lot of what I find online are expensive vacation rentals, not really suited for a solo hiker). If you have any great spots (hostels, hiker-friendly B&Bs, nice campgrounds), I’d love to hear them!
Bay crossing: Any feedback on guides/providers leaving from Genêts for the final crossing?
General tips for a first long-distance trek: What you wish you’d known before your first time, pitfalls to avoid, etc.
Hi,
We’re planning to do the 4-day trek from Mestia to Ushguli without an agency. The descriptions mention that there are accommodations at each stop, but we can’t find any details about them. Has anyone got info or feedback on this route?
New to this forum, I’m planning a pretty big project for 2028.
I’m heading to Nepal to do a trek from Kathmandu all the way to Everest Base Camp (a cool 5,300 m 😄).
This trek is a bit special because even though I’ll be part of a group, I’m going solo (so far, no problem—I’m used to it). But it’s my first real trek, and it’s also a humanitarian one: once I reach base camp, I’ll stay an extra week to help clean up the waste left by tens of thousands of climbers! Since I’m originally from South America, from two countries that share the Andes, I have a deep respect for mountains—they fascinate me. So Everest… it’s kind of the trip of a lifetime!
So, a little question for those who’ve done treks to Everest before… any tips for good mental preparation (I’m already working on the physical side)?
We're planning to trek in Peru and Bolivia and would love to find some local agencies.
If you know any, could you share details on prices and, of course, the names of the agencies?
Which trek would you recommend?
Elocine
I'm heading out on a fully self-sufficient trek in Morocco (10 days) from Imilchil to Aghbalou.
Can I find screw-on gas canisters (Coleman, Primus) in Marrakech (any addresses?) or in villages between Imilchil and Aghbalou?
If not, are Butagaz canisters for camping gas (small 230g size) available?
Thanks in advance for your tips!
Hello, I’d like to embark on a little trip in my home country, Switzerland. I’ll start walking from La Cure, heading toward Le Noirmont first, then I’ll improvise my route—but it’ll probably follow the French border... at least as far as Lac de Joux.
I’ll decide day by day how much farther to go after that. My goal is to stay in nature as much as possible, wander around for as long as I can, and restock food in villages or towns along the way.
I’m thinking of mostly camping, but we’ll see if I end up in a hotel or another campsite depending on my route.
I’d love to reach La Chaux-de-Fonds on foot... maybe even Delémont.
The whole thing should take about a week, give or take.
I’ll be bringing my dog, and I’m preparing for this as soon as I’m ready.
Any tips to make sure everything goes smoothly for us? Things I should know—or avoid? What about shepherds with their flocks of sheep? And isn’t hunting season open right now?
I’m not sure if what I’m planning is even doable, which is why I’m asking around.
This’ll be my first time doing something like this—wandering in nature *and* with a dog. I’m really excited for this adventure... and I need it. Thanks!
We’re really keen on ecosystems and want to hike in "natural" ancient forests—not planted woods or areas heavily degraded by human activity. Travel guides (like Lonely Planet) don’t provide much info on this. Could you point us to the most interesting spots?
Thanks in advance for your tips.
We wish you happy holidays and a fantastic 2026, full of discoveries!
Claire and Albert
Hi, this might not be the right section, but I’d like to know if it’s possible to start mountaineering with another person without necessarily hiring a guide. We’ve done quite a bit of hiking but not mountaineering—we’ll just do a half-day glacier course. After that, we were thinking of starting with La Grande Motte and the Pointe de la Traversière, which were recommended to us. Honestly, for things like roping up and knots, I’ll learn at home with lots of videos and a book.
I’d love to know if anyone has done treks in the Rwenzori Mountains and how much it costs on average, what the infrastructure is like, the landscapes, and safety in the area. Thanks so much! I’m really looking forward to your replies.
We’re leaving in 9 days for a two-week trip to Madeira, mainly to hike.
From my research, I’ve found that since last year, access to most trails—and systematically for the most popular ones—is now paid. You have to pay an access fee of 4.50 € per person per classified hike in 2026, and even 10.50 € for the most iconic hike: Pico Arieiro to Pico Ruivo. When paying, you also have to choose a day and a 30-minute time slot for your start time. Of course, this reservation is neither changeable nor refundable, even if the weather that day is terrible.
Personally, given the massive influx of tourists to the island in recent years, I don’t mind paying a fee to help maintain the trails. Similarly, setting a limit on the number of people who can hike them per day is certainly preferable to preserve this priceless heritage.
However, what’s much less fair is that in reality, most of the available spots are reserved: 1/ for Madeira residents (which is normal); 2/ for "economic operators" (meaning local tour operators). For example, if you’re a non-resident (independent tourist), no booking is possible for the Pico Arieiro hike for an early morning start before September! So, unfortunately, we’ll have to skip this hike.
It’s the same issue for Ponta de São Lourenço, the 25 Fontes, Pico Ruivo... in short, all the most popular hikes. Oh well, we’ll skip those too!
So my question is: which hikes do you recommend where we won’t face the huge crowds that the others get? And where we can book the day before for the next day, taking the weather into account?
Finally, a quick accommodation question: we’ve booked the first week in Funchal, but I haven’t decided yet for the second week. Do you have any advice on where to stay in the south or north, preferably avoiding overly concrete-heavy and touristy spots?
I’m reposting about the logistics for Samaria Gorge.
I’d love to get recent info, especially about whether it’s possible to park my car in Omalos, do the hike, and then catch a bus back to my vehicle.
In theory, it’s doable, but when you check the KTEL website, there aren’t any feasible schedules listed. If anyone has recently organized this with reliable, verified details, I’d really appreciate it. Thanks in advance!
Hi there,
We’re flying from Montreal to Lyon this August to go hiking in the French Alps. We’ve rented a car and will be staying at campgrounds. We’re planning to do day hikes and want to stay a few days in one spot, do a few hikes, then move on to our next camping spot. Could you share your favorite spots or any recommendations for places to spend a few days with great hikes?
A few details:
We arrive in early August and leave in early September.
We’re looking for day hikes (or shorter), moderate difficulty, with a cumulative elevation gain of no more than 1000m, and of course, beautiful scenery!
We’d prefer not to drive too much—maybe it’s best not to head too far south and deal with unnecessary heat?
Along the same lines, if you know of any great campgrounds where we can start our hike directly without needing the car, we’d love to hear your suggestions!
Hi there,
I’m planning to go hiking on this island and would like to know the best time to do it. I visited for a few days in November 2018—not for hiking but just to explore—and the weather wasn’t great, especially in the mountains. So, is a star-shaped itinerary doable if I rent a car and maybe use two different accommodations?
I’m not planning to join an organized group—just traveling with one other person and organizing things ourselves—unless you’d recommend a local agency or guide. Finally, even though I’ll be getting maps, a topo guide, and a GPS, I’d really appreciate your top hiking recommendations.
Thanks so much for your tips!
I’m planning a trip around Cap Corse and the AGRIATES in 2026, from May 8th to 15th (there are still 2 spots left, by the way! Just DM me if you're interested).
I’d love to know which hikes are worth prioritizing in the AGRIATES. We’ll be staying in SALECCIA for two days as our base—what should we focus on from there?
A round trip to IGNHU beach? Any other suggestions?
For Ostricano, I think it’s too far for a round trip...
Thanks for your tips!
Have a great day,
Anie, Toulouse
I’d like to get some info about the GR10 Pyrenees traverse. I need help planning the daily stages and accommodations—my wife isn’t an experienced hiker but walks a lot, so I’d like to schedule shorter walking days and thus a longer overall trip in terms of number of days.
Could anyone give me some help and advice?
Best regards,
