Attention ! Le marchadage, ce n'est pas uniquement réduire un prix en Chine!!! Cette petite scène peut entrainer des échanges souvent enflammés (j'ai été prise en otage lors de l'achat d'un sceau, si si !) ou des questions curieuses de la part des vendeurs du style : "USA ? USA ?", et là, quand on leur répond "Faguo" (=France) voilà qu'ils écarquillent les yeux et qu'ils nous font essayer des tas de crèmes ou de parfums douteux 😏...
Lorsqu'on fait l'effort d'avoir appris les rudiments de leur langue et de communiquer avec eux (ne serait-ce que quelques mots, il ne s'agit pas de débattre sur la philosophie de KongZi), on peut voir une incrédulité sur leur visage qui précède une joie visible, et ça fait plaisir de discuter un peu avec eux. Généralement, une réponse aux questions de base du genre "xihuan ma ? yao ma?" (vous aimez ? vous voulez ?"suffit...
Après s'etre mis d'accord sur un prix, il arrive parfois que le marchand, pris d'afection, vous prenne dans ses bras, il ne faut pas vous en étonner ! Bien que cette façon chaleureuse de faire du commerce soit inexistante dans des pays occidentaux (c'est d'ailleurs très dommage).
La plupart des marchands sont équipés de vieilles calculettes qui facilitent le fixement du prix.
Coup de gueule contre les marchands qui nous barrent la route (je pense aux vieux shanghai)😉 et qui nous accostent en baragouinant de l'anglais, je trouve ça, normal de leur part certes, mais on a l'impression d'être pour eux le même genre de touriste américain capitaliste gogo. M'enfin, le marchandage est vraiment une expérience géniale qui permet de découvrir pas mal de chose en Chine, de comprendre la façon de commercer en Chine, qui provient de leur profonde nature sympathique et exubérante, et peut donner lieu à des situations qui resteront toujours de très bons souvenirs. Il m'est arrivé d'acheter des objets inutiles, comme on en trouve pas mal dans les petits commerces, rien que pour avoir le plaisir de marchander, plaisir à chaque fois différent !
Je voudrais savoir si quelques personnes sur ce forum ont des expériences de marchandage, et si, comme moi, ils trouvent ça génial ! 😎
@+
Tchiki-tchiki-tchik...DJ ZhongGuo...wo yao qu guangzhou
Personnellement, je n'aime pas trop le marchandage en Chine, bien que je l'accepte volontiers et parfois avec plaisir au Moyen Orient où c'est un fait culturel. Je me rends assez régulièrement en chine depuis près de 20 ans, et je peux dire que le phénomène est totalement nouveau, et même cette agressivité commerciale que l'on rencontre parfois TRES récente (2 ou 3 ans, pas plus). On se rend compte que dès qu'on s'éloigne du commerce à but touristique (achat de produits d'usage courant par exemple dans des lieux que les étrangers n'ont pas lieu de fréquenter), le prix n'est pas négociable (il est d'ailleurs peu élevé)
Maintenant, dans le centre de Pékin ou de Shanghai, c'est vrai que tout se marchande, même dans les grands magasins ou l'on obtient souvent - 20%, ce qui ramène le prix à celui qu'on peut trouver en périphérie
On a vraiment pas du vivre la même chine, peut être par ce que je n'y suis pas comme touriste mais pour y étudier et pour y travaillé, et que je travaille avec des chinois ...
Tous d'abord le marchandage n'est pas dans leurs coutumes, enfin pas celui des bazard (ils sont quand même dure en affaire) et quand ils signes des contrats ou font du commerce, sa se passe pas du tous comme sa ..., c'est la mode occidentale sa de donner un prix élevé et de le baissé ..., j'en est parler avec pas mal de chinois qui ne comprennent pas forcement cette pratique .....
Philo
"J'ai refait tous les calculs, notre projet est irréalisable, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, le réaliser". Latecoere
dyslexique
Pour y habiter également, je peux dire que marchander n’est pas ce que je préfère.
Quand on prend le taxi, j’ai remarqué qu’il valait mieux demander la mise en service du taximètre plutôt que de perdre du temps à négocier et dans 100 % des cas cela coûtait moins que le prix demandé par le chauffeur. Comme ils nous prennent tous pour des américains ! (Blanc avec un grand NEZ)
Les chambres d’hôtels aussi doivent être négociées car les prix affichés sont surévalués.
Je ne vois pas d’autres endroits ou il nécessite de marchander à moins d’aller dans une zone touristique.
Cependant si tu crois faire une affaire en marchandant détrompe-toi, tu paieras toujours plus cher qu’un chinois!
😛 Bien sûr, il ne faut pas prendre mon message pour un éloge du marchandage, mais je voulais simplement dire que dans la plupart des petits commerces (j'en ai fait pas mal quand même), c'est une expérience assez originale, je ne dis pas qu'on peut se baser sur le marchandage pour connaitre la façon de commercer des chinois en général, certes. Mais le but de mon topic était de savoir si quelques uns d'entre vous ont déjà été confrontés à cette pratique, qui me semble répandue, mais effectivement mon cher philobate j'ai pu ne voir que le coté touristique, et si oui, si cela s'était passé comme je l'ai écrit. Vous êtes relativement contre le marchandage, à ce que je comprend ? A mon avis la discussion dans les affaires ont toujours fait partie de leur culture, à nos amis les chinois, tout comme au Moyen-Orient...
Et la réponse est non, lol, je n'ai jamais eu l'impression de faire une affaire 😄 c'est bien normal après tout pour eux, nous représentons un plus fort pouvoir d'achat, peut-etre, à leurs yeux, alors cela ne nous choquera pas de payer le double ou plus de ce que payerait un chinois...
Tchiki-tchiki-tchik...DJ ZhongGuo...wo yao qu guangzhou
Payer plus cher qu'un autochtone, OK s'il s'agit de fruits sur le marché, ou de "boules à gigoter" ...
Mais quand il s'agit d'un produit ou d'un service d'un certain prix, je ne suis pas d'accord (bien que je ne puisse pas y échapper), car dans ce cas, les éventuels clients autochtones acheteurs de ce produit ne sont pas des pauvres non plus.
Idem pour la tarification spéciale "touristes" des musées ou monuments (ce n'est pas le cas en Chine, mais ailleurs). A ce que je sache, les Indiens, Thais... qui peuvent se payer un billet d'avion pour venir visiter le Louvre ne sont pas spécialement désargentés, et cependant, ils paient le même prix que moi
On débouche assez vite sur la question "quel est le rôle du touriste visitant un pays à niveau de vie bien moins élevé que celui d'où il vient ?"
Et à mon sens, il est normal que l'on paye plus cher que les autochtones qui ont des moyens bien inférieurs auux notres, et endurent souvent des gouvernements plus répredsifs.
Il n'y a pas si longtemps, il y avait en Chine deux monnaies, le RMB pour les Chinois et le FEC pour les étrangers. Le cours théorique était 1 RMB = 1 FEC, et le cours au marché noir bien différent. Les prix pour Chinois étaient libellés en RMB, les prix pour étrangers en FEC. J'avais vu en 1987, un accès à un bout de montagne près de Xi'An à 0, 10 RMB poru les Chinois et 5 FEC pour les étrangers, soit un ratio théorique de 50, et réel plutot de 80!
Au VietNam, le système des doubles prix n'a été abandonné qu'il y a deux ou trois ans environ. Avant cela Saigon - Hanoi en train coutait aux vietnamiens US$8 (ou plutot l'équivalent en Dong), et aux étrtngers US$60. Ceci était institutionnel et affiché.
En 2002, en Birmanie, j'avais appris rapidement à lire les chiffres birmans. Un parc à Yangon était affiché US$3 pour les étrangers, et 10 kyats, soit environ US$0, 015 poru les birmans. Après négociation et carte d'étudiant, j'ai eu le prix pour les birmans....
Hors des exemples institutionnels, il est clair que nombre de marchands considèrent que les étrangers (long nez) sont bien plus riches qu'eux, et souvent ils ont raison. Ils font alors un prix pour étrangers bien plus élevé que le prix pour locaux. le jeu consiste alors à marchander aimablement et avec le sourire poiur se rapprocher un peu (mais sans jamais l'atteindre) du prix pour locaux.
Marseil.
"Rien ne développe l'intelligence comme les voyages."
Emile Zola
Ben oui, mais je trouve quelque contradiction dans ton raisonnement :
Tu trouves normal de payer + cher, mais tu fais marcher ta carte d'étudiant. Tant mieux pour toi, mais tu ne penses pas que le caissier du parc de yangoon trouve bizarre qu'un étudiant étranger puisse se payer l'avion ?
Un étudiant européen pauvre est bien plus riche qu'un birman travailleur de classe moyenne..... 😮
En l'occurence dans l'histoire du gardien du parc à Yangon, c'est surtout qu'au bout d'1/4 heure, il enavait marre et a préféré me le faire à 10 kyats que de me garder à discuter à la barrière.....
Et la combinaison carte d'étudiant avec autre chose se fait sans pb. : dans les chemins de fer australiens, j'avais obtenu une réduc avec une carte d'étudiant (aussi fausse que celle utilisée en Birmanie 😉 ), et ai payé avec une Amex Gold..... L'employé n'a pas sourcillé.
Marseil. 😏
"Rien ne développe l'intelligence comme les voyages."
Emile Zola
marchandage!?! tout partout! c'est affollant! Qe ce soit dans les grandes villes comme Shanghai ou Pekin ou dnas les petites villes, le marchandage existe partout...
Enfin presque... Ce week end a Hong Kong, j'ai pas reussi a marchander! grrr! meme dnas les marches de nuit! Meme parlant Chinois! Je me suis faite insulter " Go Back to China" !
Mais personne en m'a jamais pris dans les bras pour me remercier d'un achat... :(
On ne peut pas comparer le marchandage de bazard et les discution commercile, c'est deux cultures totalement différente !!!!!
On ne négocie pas du tous de la même facont en chine que en Iran ou au Maroc !!!, c'est culturellement différent ..., une vraie négociation prend du temps en chine, a des code, le marchandage, c'est un trucs apporté par les touristes ... pour les touristes ...
Après effectivement libre à toi de marchandé ta banane à 0, 5 Y ou moins si tu y arrive, mais perso sa me dérange pas de la paillé 1Y, c'est pour moi un bon prix ...., de temps en temps à la place des chinois je foutrait des baffes au occidentaux qui veulent absolument tirée les prix vers le bas alors qu'ils ont de l'argents ...., je parle de chose usuel, tel que la bouffe, les fringues (surtous les faut), pas les service ou autres négociations d'entreprise ....
Philo
"J'ai refait tous les calculs, notre projet est irréalisable, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, le réaliser". Latecoere
dyslexique
Le marchandage n'est pas un procédé commercial souhaitable et équitable.
Même face à un occidental, le commerçant n'est pas toujours gagnant. En fin de journée, quand les affaires n'ont pas été bonnes, le commerçant peut être tenté de "brader" sa marchandise tout simplement parce qu'il a ses momes à nourrir. Et ceci même au Moyen-Orient
Effectivement, voir des occidentaux marchander pour gagner quelques centimes sur une banane, on a vraiment envie de les mordre (les touristes, pas les bananes)
Oui je trouves ça génial et c'est dans ma culture pour marchander, j'ai marchandé en Syrie, en Egypte, en Turquie (les plus hards et plus chéres) au Brésil (le plus cools pour marchander), en Chine (les plus jouer) et j'ai adoré de marchander en Chine, je crois que c'est comme ça qu'on fait des amitiés en Chine, en marchandant !
CHROUSSEAUD, tu prends le marchandage uniquement de l'aspect négatif, bien sûr qu'il y en a, mais tu ne peux pas nier qu'en Chine et dans d'autres pays (Moyen Orient, bien sûr et les pays du sud généralement, curieusement les + chaleureux =) ça fasse partie intégrante de la culture. Et puis je t'assure que lorsque tu engages la conversation avec un commerçant en chinois c'est vraiment très intéressant, et ça donne vite le sourire aux interlocuteurs, c'est un ECHANGE, y'a pas de raison que ce soit uniquement commercial. faut pas avoir toutes ces illusions à propos des négociants, ils sont souvent sympathiques et éprouvent de l'intéret pour qq1 qui ne se conduit pas comme un touriste type, et qui lui d'abord éprouve de l'intéret à la culture chinoise. On peut apprendre plein de choses en contact avec les commerçants, et ce grâce au marchandage, très souvent. Tout le monde il est pas mauvais, tout le monde il est pas froid 😉
Je suis plutôt d'accord avec Mapsbresil. Et ne sois pas si catégorique mon cher CH.
Tchiki-tchiki-tchik...DJ ZhongGuo...wo yao qu guangzhou
Mais tu ne peux absolument pas comparer le Moyen-orient où le marchandage est REELLEMENT un fait culturel avec la Chine ou c'est un phénomène totalement importé et encore très récemment.
Il m'est arrivé d'avoir des marchandages en Syrie ou en Turquie qui duraient plusieurs heures, voire plusieurs jours pour l'achat d'un tapis chez un Afghan à Peshawar ou nous avons discuté de beaucoup de choses avec le marchand, ainsi qu'avec ses amis de passage. Il était d'ailleurs beaucoup question de politique, car c'était pendant l'occupation soviétique. Là, il y avait un réel échange. La négociation comprenait des codes, comme ces marchandages en se tenant la main et en se touchant les doigts sous un tissus pour que les autres personnes présentes ne sachent pas le montant de la transaction, une quantité impressionnante de tasses de thé à ingurgiter qui font partie du rituel, chaque tasse de thé acceptée marquant une étape ou un palier dans la transaction.
Rien de tout ça en Chine, sinon dans les transactions commerciales importantes ou c'est un banquet dont l'addition doit être proportionnelle à l'importance de l'affaire qui scelle la négociation. Et là aussi, il y a des codes, difficiles à connaitre pour les non initiés, à ce qu'en disent les hommes d'affaires occidentaux qui essaient vendre sur le marché chinois
Je me rends compte qu'en Chine, dans les zones touristiques, les prix ne sont pas souvent affichés (c'est aussi le cas à HongKong sur Nathan Road), donc négociables, alors que dès qu'on s'éloigne de ces zones, ils sont généralement marqués. Curieux, non ?
Les prix non indiqués donc à marchander par rapport aux prix fixes, ça s'applique assez généralement en Asie. PAr exemple, à Singapour, sur Orchard road, pas de prix marqués, mais si on fait quelques staions de métro et qu'on va dans les centres commerciaux périphériques on trouve la même marchandise, avec des étiquettes de prix, souvent bien plus avantageux qu'après une longue discussion sur Orchard Road.
L'obejectif du marchandage est de trouver le bon compromis entre: ne pas se faire prendre pour un imbécile (oupour un amééricain, c'est selon) par le marchand arriver à un prix acceptable pour le client arriver à un prix qui laisse une marge raisonnable au marchand.
Dans un monde qui n'est pas le notre, c'est souvent difficile de trouver le bon équilibre entre tout ça. C'est là que le marchand dispose de bien plus d'éléments que nous, et donc, ayant plus d'information, il est en position de force dans la négociation.
Une seule règle d'or dans tout marchandage, où que ce soit, quel que soit le montant, quelle que soit la durée: garder le sourire!!!!
Marseil.
"Rien ne développe l'intelligence comme les voyages."
Emile Zola
J'arrive pas à entendre que le marchandage ne fait pas partie de la culture Chinoise. Il suffit de remonter quelques siècles en avant pour voir que le commerce, l'échange, la négociation et donc le marchandage a eu une importance majeure dans la culture chinoise.
Il faut avouer que le régime politique a énormément réduit la part humaine du Commerce.
Aujourd'hui je suis heureux d'entendre que le marchandage revient en Chine. Cela ajoute un côté humain que nos sociétés de conso occidentales ont bien oublié depuis bien longtemps.
Si le marchandage a longtemps été éclipsé par l’usage du prix unique dans les magasins d’état, depuis la libéralisation du commerce celui-ci est aujourd’hui largement pratiqué par les chinois. Ainsi lorsque j’étais en Chine avec mon épouse (qui est chinoise) celle-ci ne se privait pas pour négocier les prix (surtout sur les marchés) et de faire jouer la concurrence (si le marchand de tofou est moins cher à côté pourquoi se priver ?). Néanmoins tout n’est pas négociable, si les prix sont affichés - restaurants, cinéma, supermarché, ticket de transports etc... - on en restera là. Il existe effectivement des pays où le marchandage est plus systématique.
Concernant les rapports avec les touristes c’est une autre histoire, suffisamment universelle et répandue de part le monde, pour comprendre que l’on est toujours la vache à lait de quelqu’un ; O combien de japonais à Paris ont été plumés, obligés de sortir la grosse artillerie pour consommer un petit noir ! Moi-même, si au cours de mes pérégrinations je fus quelquefois roulé dans la farine, les vrais arnaques sont resté dans le domaine de l’anecdotique, les gens sincères se révélant plus nombreux que les escrocs. D’ailleurs on a rien a gagner à jouer constamment le misanthrope soupçonneux, antipathique et radin, « l’on est plus souvent dupe par la défiance que par la confiance ». Débattre le prix devient alors une partie de plaisirs ; la recherche d’une solution équilibrée entre deux intérêts bien compris et non pas un rapport de force entre deux individus bornés. Certes cela peut se révéler parfois particulièrement frustrant (incompréhension), mais jamais ennuyeux (je n’aurai pas grand chose à vous raconter sur mes rapports humains au Super U du coin... !), quitte, comme en Chine, à payer un peu plus cher ce qui est déjà bon marché. En outre, lors de mes tribulations chinoises, un nombre considérable d’entre eux m’ont fait des faveurs ou m’ont aidé à sortir de situations embarrassantes, comme cette fois, où à cours d’argents des banquiers sont revenus nous servir dans leur banque un jour de fermeture ; et à une autre occasion un aubergiste nous réclama 8 yuans (0, 8 euro) pour deux et pour une nuit dans son auberge alors que l’officier de police, venu nous interroger, lui avait ordonné de nous taxer 2 euros !).
A Hong Kong j'ai rarement pu négicier quoi que ce soit ! Meme quand il s'agit du modele d'expo, souvent en France j'obtiens une réduction. Mais là rien :(
je suis tout a fait d'accord pour dire que c'est une experience hors du commun enrichissante et tellement plus humaine. Je ne sais pas ce que c'est en Chine (c'est pour l'annee prochaine) moi pour ma part c'est en inde que j'ai fait mes débuts. Wow!! J'ai adorée, c'est un jeu tout simplement ou il faut pourtant garder sont sourire et sa patience, on fini toujours par s'entendre et dans les marchés ont fini par partager une tasse de thé. 😏 Meme si ont se fait fourer en payant toujours plus cher que les locaux c'est bien moins chiant que dans nos magasins a grande surface ou ont paye un article tout de meme trois fois (si ce n'est plus) sa valeur par une vendeuse bete comme ses pieds qui en a rien a foutre de nous. Au moins il y a un échange, et ont se sent seulement plus vivant.
POur ce qui est de payer la banane quelques sous de plus, ont s'en fou de meme que la plus part des niaiseries que l'on achete en voyage. Mais pour ma part il y a des abus, comme les sites archeologique, muse et autres attractions. 20$ us vs 100rps(2$) pour les locaux c'est exagerer si bien que je n'ai rien fait de touristique de mon voyage (tan mieux peut etre) mais pour repondre a ce qqn qui disait que les locaux ont moins de moyens meme pour les etudiants voyageurs c'est de la foutaise. Des riches il y en a partout et par exemple dans le cas de muse quels genre de locaux font du tourisme surment pas ceux qui vivent dans la rue!
Autre chose, les taxis, rickshaw ou meme pour de la nouriture, ils s'essaye de nous faire un prix plus eleve mais c'est parfois vraiment de l'abus et exageré. Dans certains cas il est normal de fermer les yeux mais la majorité du temps cela ne fait que les encourager a nous arnaquer, les encourager dans leur conviction que l'on est tous riches et que l'on a de l'argent a jetter par les fenetres. Ca m'est meme arriver qu indien se mette a engeuler le marchand de banane pcq il se faisait de l'argent sur mon dos. Si eux voitent ca comme du vol pourquoi nous ont ferme les yeux?
Prend ta chance, sers ton bonheur, va vers ton risque
Hi,
Our trip is planned for 20 days in Japan next April. We have a free subscription that would allow us to use 35 GB (I’m a bit confused), but we also need to be able to make phone calls with a French couple traveling with us for a few days, and that seems impossible due to cost... Any solutions for using GPS while keeping those 35 GB? Used to traveling in Southeast Asia, we usually rely on local SIM cards. Is it easy to do the same in Japan?
Thanks for your help!
Best,
Tialou
Hi,
My departure is coming up soon—two months backpacking in Taiwan, so much to discover! I’d love to hear about your travel experiences.
My main interests are meeting people, understanding how things work, hiking, and nature in general. I’ve also done a lot of reading about Taiwan’s complex situation.
I do stone sculpture.
I also want to visit Orchid Island for its history.
Marie
Hi,
I’ve always been used to exchanging my money (€) in town no matter the country (with a "mini exchange" at the airport if needed).
I can’t find any recent posts on this topic from the last few years.
Does anyone have any insights on this? Intrinsic benefits, best places to exchange, etc.?
I arrive at Tokyo Haneda on a Friday around 12:30 PM, and my first night is very close to Shinjuku.
Thanks.
Here are some tips from our 6-week trip (summer 2026) to China, Vietnam, and Cambodia. We traveled as a family of four with two kids aged 15 and 12.
I hope these notes help other travelers!
CHINA
General
You’ll need to download and set up a few apps:
- Alipay and WeChat for payments (I didn’t withdraw a single bill the entire trip)
- Didi for taxis
- Amap = Chinese Maps (works great, especially for subways)
- A translation app (we used Papago, but it sometimes gave weird results)
- Google Lens for translating menus or signs—super handy.
- HelloRide for bikes
- Gemini and ChatGPT for everything: understanding daily life, enhancing visits, checking the weather, finding things.
- HomeExchange if you want to lower travel costs (few listings in Asia except in big cities, often expats)
- Trip.com is very useful, even essential, for trains, domestic flights, and hotels. Like Booking.com, the more you book with them, the more perks you get. So I’d even suggest checking flight tickets on this site, even if it’s a bit pricier. However, buying train tickets is complicated because (1) they only open 15 days in advance, and (2) they sell out fast. Trip.com just promises to buy them as soon as they’re available but doesn’t always succeed. It’s stressful and might force you to change your plans, especially if you’re aiming for a sleeper car and there are no seats left. Watch out for station names—many cities have multiple stations, including a high-speed rail one outside the city.
For internet, we got the Asia plan from Holafly. It worked but seemed much slower than Chinese internet. I regretted not buying a Chinese SIM card because without internet in China, everything is VERY complicated (money, transport, etc.).
For the firewall, we used ExpressVPN, but it wasn’t always reliable. A bit disappointing. Ask ChatGPT for tips with screenshots to improve the settings.
Since we only had one SIM card with internet, we couldn’t rent shared bikes. If I were to do it again, I’d get a SIM for each person, even the kids, because distances in cities are huge. We walked *a lot*. Same goes for buses—it’s tricky with just one internet connection. Better to have a phone per person with internet.
Book your visits as far in advance as possible—they often sell out.
Watch out for power banks: if they don’t explicitly say "3C," they’ll confiscate it. Even if there’s a little airplane logo.
Shanghai
In the evening, the streets leading to the Bund from the metro were so crowded that police were out in force blocking roads. Arrive early. We went around the north side.
Suzhou
Be careful—there are two stations (common in China), and the high-speed rail one is 45–50 minutes from the old town.
The Humble Administrator’s Garden was *packed*—we don’t recommend it. It turned into a marathon day from Shanghai (almost 4 hours from our hotel to the garden).
Beijing
Forbidden City: Don’t go—I know it’s a shame, but it’s too crowded. I couldn’t buy tickets on the official site because of the kids’ passports. We ended up with a guided tour, the only way to get in (tickets sell out fast). The visit was disappointing—bad guide *and* massive crowds. You’ll queue a lot to enter and see certain areas. You’ll be checked often, so pack your bags carefully.
Great Wall at Mutianyu: Crowded. Two hours by bus, and even though we arrived early, people were already leaving! I really think the best option is to leave your big bags in Beijing and stay overnight near the Wall. That way, you’ll have it to yourself a bit more. For transport: get off at Tiananmen Square metro and look for buses with official guides in bright yellow-green vests. No need to buy tickets online—they made me cancel mine to rebook on the spot. Buses leave when full. Note: the cable car and chairlift are separate—if you want to go up one side and down the other, you’ll need different tickets. The endless queue for the toboggan ride put us off.
Quick tip: Incredible swimming spot in Beijing—on the north shore of Houhai Lake, you can swim by crossing the barrier. We did it twice with about ten other people. Bring a swimsuit!
Shapotou Desert
Amazing, but it gets *very* hot in the afternoon. We had a tent (not an air-conditioned bungalow), which was unbearable during the day. We hung out in the restaurant.
The paid activities are fun, except the camels—they look sad. The real highlight is the evening and sunset. The only downside: you can’t explore the desert alone or far—they don’t rent 4x4s, for example.
We stayed at "The Desert Camping Hotel of the Proprietress of Shapotou." They were lovely.
Zhongwei
Gaomiao Temple and its underground: Fun and short—you’ll see quirky Buddhist hell paintings.
Xi’an
Terracotta Army: We took a Didi because for four people, a car was almost the same price as four shuttle tickets. It was packed—chaotic to see properly.
We visited the halls in order: 3, 2, then 1—a good choice.
Hua Shan Mountains: Left before sunrise to arrive when the ticket office opened (7 AM, I think). We were shocked to see so many people already coming down.
45 minutes by bus to the west cable car, then 15 minutes up.
We did the west, south, east, central, then north peaks (in that order) before taking the other cable car down (you can buy the ticket at the top). A beautiful day.
In the city, check out...
Chengdu
Panda Research Center: Like Hua Shan, plan to arrive when the ticket office opens. Already *tons* of people, and it moves fast to see the big pandas before their nap. Have them drop you at the west entrance (not south), or you’ll have to walk uphill.
Leshan Giant Buddha: Interesting. The trip is a bit long (metro, then train, then city bus, then shuttle on-site). We didn’t take the boat option but walked. In the end, you only spend a few minutes at the Buddha’s feet, but it’s a nice day out.
Hotel tip: Panda Enjoy Home Hotel Apartments (Chengdu East Railway Station Dongda Road Branch). The view is insane, and the neighborhood is super convenient and nice. 646 CNY for 2 nights.
Swimming: The municipal pool is an interesting experience, but don’t expect to swim—no one does. Everyone just splashes around where they can stand. The hours are a bit odd, with a break in the late afternoon.
Kunming
The bike path along Dian Lake is pretty and often well-protected from cars. But like everywhere in China, it’s *packed*. Not much to say about visits—the flower market is a wholesale market, not very interesting. The ethnic minorities museum closed right in front of us.
All the big malls are good for shopping.
Dali
We thought we could bike around the lake in two days. Wrong on two counts: First, the lake’s edge is blocked to traffic and reserved for bikes (or tourist mini-buses). So you’re stuck on the main road, which never gives you a view of the lake, with all the trucks and cars. Doing 120 km like that wouldn’t make sense, in our opinion. The rice fields around are nice but not as impressive as elsewhere, so Dali isn’t worth it for that.
The old town, all restored, is pretty but *packed*—thousands of people, especially in the evening.
Hekou (Vietnam border)
Comfortable train from Kunming. In the parking lot, a bus (not well-marked, but Didi is an option) takes you to the border in 15–20 minutes. Short wait at both border posts. Fun to see the two lampposts near the border line: the Chinese one is new, modern, with a surveillance camera (of course), while the Vietnamese one is old and a bit rusty.
VIETNAM
General:
- You’ll need the Grab app for taxis
- Very disappointed with 12Go—it doesn’t show all buses, never connects you with the company, and refuses refunds. Try booking directly with companies like FUTA Bus instead.
- Credit cards are often accepted (supermarkets and modern stores), otherwise, you’ll need cash
Lao Cai
2 km between the border and the train station.
The sleeper bus to Hanoi with Sao Viet is well-organized—it works.
Hanoi
Ho Chi Minh Mausoleum closes early (10:30 AM, I think).
Women’s Museum: Very good, not too long
Temple of Literature: Beautiful, fairly quick
This is where you should buy souvenirs, clothes, and knockoffs—the prices are reasonable, and the sellers are nicer than elsewhere. We recommend Cho Dong Xuan.
Tu Long Bay
We did 2 days, 1 night (so really 24 hours on the boat) with Parfum d’Automne (French-speaking agency), which put us on a Cycad Cruise boat. Cost: 300 € per person—expensive, but it was amazing, super luxurious, and the buffet meals were delicious. We don’t regret the splurge. The only downside: no swimming in the bay (but there’s a pool on the boat). To swim, you’d need a 3-day, 2-night trip to an area not protected by the maritime park.
Phong Nha
If you didn’t do the northern mountains due to time or weather (like us), Phong Nha is a great stop for a motorbike ride. It’s beautiful, especially the mountains west of the city toward the caves.
There are two (small) swimming spots at the Botanic Garden—a pleasant 45-minute walk without stops.
Hotel tip: Sunbeam Village (very friendly, pool, breakfast by the river, motorbike rentals)
Da Nang
Hotel tip: Meridians by Hsuite—you’ll have the beach almost to yourself. You’ll still need to walk 15–20 minutes to the hyper-touristy area if you want to rent surfboards (150–200k VND per hour).
The beach is beautiful, and the water is 30°C—great for a break on a long trip, especially since all transport goes through Da Nang.
Hoi An
45 minutes from Da Nang, so it’s easy to visit in a day, especially since the city isn’t that big and it’s *very* hot.
Cooking class: MS Hanh cooking class—great (the market tour is a bit useless). We don’t recommend the "basket boat" tour—it’s a bit sad on a big brown pond with elderly guides.
Ho Chi Minh City
Ben Thanh Market is a nightmare: starting prices are exorbitant, and the vendors are aggressive. Don’t go.
The War Remnants Museum can be really tough for kids.
Can Tho
Avoid this city. We made the mistake of going to see the floating market—don’t.
Chau Doc
No Grab in the city, but regular taxis.
One day is enough if you go early to the forest and the mountain in the late afternoon.
250k VND per person for the forest and its canals (45 minutes by motorbike)
The sunset at Victoria Nui Sam can be magnificent if the clouds cooperate.
Cheap and good restaurant: Quan Nem Nuong Sau Hiep
Hotel tip: Homestay Khoa (2,250,000 VND for 3 nights)—adorable hostess, full of tips, clean rooms.
The speedboat to Cambodia is more comfortable than a bus. Book with Hangchau a few days in advance—payment in cash on the day (1,640,000 đ).
CAMBODIA
General:
- Issues with the "Bakong Tourists" app—we had to go to a big bank to load money onto it. We barely used it afterward.
Phnom Penh
For us, a day and a half is enough if you want to spend more time elsewhere.
Markets close early (around 6 PM) and are less interesting than in Hanoi, for example.
The Royal Palace has a break from 11 AM to 2 PM, but there aren’t many people in the afternoon.
Siem Reap
Trip with Capitol company—the bus is basic but cheap. Departs at 10:15 AM, 7-hour ride.
Angkor entrance fee: 62 USD per person for a 3-day pass. Tickets are picked up at Angkor Enterprise.
Renting two 125cc motorbikes: 10 USD each, plus 7 USD for gas.
By bike, it took me 25 minutes to reach Angkor Wat’s pools. A basic city bike rental was 1 USD per hour.
Short circuit by motorbike (in reverse): 7 hours with stops everywhere.
Grand tour by tuk-tuk: Only 5 temples, 4.5 hours.
If you want to see lots of monkeys, they’re grouped west of Bayon.
For the temples, we asked Gemini (AI) at each stop to point out details that might interest kids (who can get bored with the repetition). It gave fun facts and things to look for—great for the little ones.
Hotel tip: The Five Senses, run by a Frenchman, Bruno, who knows Cambodia inside out and organizes tours.
Restaurant tip: Wild (only spring rolls, but *so* many varieties—delicious and cheap)
Watch out: 1 hour to the airport, 50 km from the city.
Show tip: The Phare Circus
Hey there,
In the sea of VPNs, I'm looking for one to use in China for just a month (free or paid). Which one should I pick? All the ones I've found are for several months or even a year.
Has anyone taken the bus recently, especially the Busda bus from Dongsi subway station to Mutianyu or the special tourist bus from Qianmen to Mutianyu? If so, I’d love to hear your feedback!
I’m traveling solo to China on September 18th and I’m completely overwhelmed by all the info out there.
This isn’t my first trip, but it’s still tough to make choices, so I’m open to outside perspectives.
This time, the plan is southern Kyushu with a slightly more off-the-beaten-path twist.
I’m not sure if you’ll be able to help since I’m skipping some of the classics in Kyushu, but you never know.
I’d love to hear your thoughts on whether this itinerary is realistic in terms of time spent in each place, travel time, and the overall pace of the road trip. Just to note, I already have my translated driver’s license.
Here’s the itinerary:
- **Day 1:** YAMAGA / overnight in Yamaga or Kumamoto
Depart from Osaka by train early in the morning to Kumamoto, pick up the rental car, then drive to Yamaga for a visit. Overnight in Yamaga or Kumamoto.
- **Days 2–4:** HITOYOSHI / overnight in Hitoyoshi
Drive to Hitoyoshi for 3 days and 3 nights, including a visit to the town, nearby waterfalls, a walk along the Kuma River, a tea producer visit, and some craft activities.
- **Day 5:** AYA / overnight in Miyazaki
Drive to Aya, visit the town, craft activities, the forest, and the suspension bridge.
- **Day 6:** AOSHIMA - NICHINAN COAST / overnight in Miyazaki
Udo Shrine + Aoshima + scenic drive along the coast.
- **Day 7:** MIYAKONOJO / overnight in Shibushi
Drive to a waterfall, then continue along the Nichinan Coast if there’s anything left to see, or visit Kojima Island.
- **Day 8:** SHIBUSHI
Walk around the port and along the Osumi Peninsula coast, maybe as far as the Kishira/Hetsuka coast, or visit a black pork producer, a market gardener, or a tea producer. Overnight at a farm?
- **Day 9:** KANOYA / overnight in Kagoshima
Visit Ogawara Waterfall, Nishiharadai Park, and Kannon Cave, then Sugawara Shrine, followed by the drive to Kagoshima.
- **Day 10:** KAGOSHIMA / overnight in Kagoshima
Explore the city + whisky distillery in Hioki.
- **Days 11–12:** KOSHIKISHIMA / 2 nights in Koshikishima
- **Day 13:** AKUNE OSHIMA / overnight in Akune
Ferry, then drive to Akune Oshima with a stop at Sendai Taki.
- **Days 14–15:** AMAKUSA / overnight in Amakusa
Drive via Nagashima and visit Shimoshima (Amakusa).
- **Day 16:** AMAKUSA / overnight in Fukuoka
Drive back toward Kumamoto with stops along the way, return the rental car, then take the train to Fukuoka.
- **Days 17–18:** FUKUOKA CITY / overnight in Fukuoka
Possible half-day excursion to Nokonoshima, Munakata, or Nanzoin.
Any thoughts or suggestions?
Too ambitious?
I could add an extra day but would prefer not to if it means less rushing around.
Hi,
July 2026: I’m writing to you from Dali.
First, I got scammed on Booking—AI-retouched photos. No tourists at this hotel (Yishanju Designer Hotel), and the reality was horrible: dirty, with a disgusting breakfast. It’s better to use Trip.com here.
Next, the old town was an infernal cacophony, packed with tourists who shoved past without a care. Some vendors harassed you to buy things. All the stalls sold the same cheap plastic junk or other uninteresting stuff. The beautiful scenery was ruined by vendors lining 100% of the alleys. Impossible to walk, crushing heat, nothing good to eat except fresh fruit. Horrible experience.
Day 2: We went to Cangshan Mountain by cable car—the ride was short and nothing spectacular. We were at 2,600 m.
My plan was to see Erhai Lake. Unfortunately, I followed the advice of an AI chatbot: take the boat at Langkan Dock. The Didi dropped us off in the nearest area, which was full of charming little alleys but packed with Chinese tourists. The three-wheeled yellow cabs zoomed through the narrow streets, forcing you to hug the walls, on top of the scooters and other pedestrians to deal with. Crossing the neighborhood was hellish and suffocating. Once out, we hit the "corniche," which was also packed with Chinese tourists. The lake’s edge was all pebbles, and everyone was standing around taking photos. I was with my 5-year-old son. I would’ve liked to sit down and let him play with stones by the water, but it was clear we didn’t belong. They were even shoving each other for a shot! There were no boats in sight. In short, we’d had enough, and there was nothing interesting there either.
On the way back, we had to cross that maze again under the scorching sun. My son was braver than me—I even had a little dizzy spell from all the chaos. Add to that Dali’s altitude (2,200 m), so altitude insomnia, fatigue, and vulnerability during the day...
The restaurants weren’t inviting—the staff served sticky rice in a little bucket. The dishes were wrapped, and you had to figure it out yourself. After that, they ignored you completely, even if you were the only tourist.
On the 3rd day, it was time to leave for Shaxi. I hope to see beautiful villages. But honestly, I’m exhausted by this atmosphere where everything is complicated, communication is never smooth, noise is everywhere, and the behavior of some Chinese people is abusive...
Silver lining: not a drop of rain in 4 days and blue skies.
I couldn’t visit the villages in southern Yunnan because of rain and storms there...
But I was expecting to see a few more tourists.
Hi everyone,
To simplify logistics, I'm considering renting a car for 5/6 days in the Japanese Alps before heading to Kyoto solo.
Is driving difficult or even risky in this region?
Thanks for your feedback!
Tara
We’re arriving as a group of three in Tokyo on Saturday, October 17th, then heading straight to Kyoto by direct train.
On Sunday and Monday, we’ll explore Kyoto, and in the evening, we’ll take a train to Osaka to spend the night.
On Tuesday, we’ll pick up a rental car at Itami Airport for a 6-day/5-night road trip around Shikoku:
- 2 nights in the Iya Valley
- Thursday morning, we’ll head to Matsuyama for 2 nights.
- Saturday, we’ll visit Mima (town, a few temples + overnight stay) and return on Sunday to drop off the car in Osaka.
We’ll leave very early on Monday the 26th by plane for Aomori in northern Honshu, where we’ll pick up another rental car at the airport for a 5-day/4-night trip:
- Day 1: Tsugaru Peninsula (Takayam Inari, Cape Tappi, Kanita); overnight in Kanita
- Day 2: Ferry transfer to the Mutsu Peninsula (cliffs, Lake Usori); overnight in Shimofuro
- Day 3: Head to the Hakkoda Mountains and onsens galore; overnight TBD
- Day 4: Return the car in Aomori by noon and explore the city before taking the train to Tokyo in the evening
We’ll spend Friday night in Tokyo, wander around on Saturday, and head home on Sunday.
Thoughts on the road feasibility of this trip? We’ll be there right in the middle of Koyo season, so it’ll be busy...
I know it’s a lot of driving, but there are two of us who can take turns. We’re not afraid of driving, even in the mountains and on the left side! Just wondering, are we going to be rushing, or is this manageable? AI says it’s all good, but it’s not the one driving...
Any tips for booking accommodations in the Iya Valley? Not many places have email addresses or websites (I know Booking.com exists, but not all listings are on there... and given the season, I think it’s better to book ahead!). Same question applies for northern Honshu.
For the rental car, I’m thinking of going with Alamo since at least it’s in French and straightforward, but are there any direct rental companies with user-friendly websites (Toyota Rentacar, ugh... 🏴☠️)?
Another question: With so many trains, is it even necessary to book them in advance? Can we just go to the ticket counter and grab seats on the spot?
For paying for the rental car, do we need a credit or debit card?
I saw there are several "authentic" villages about 90/100 km from Beijing.
Including: Lingshui, Liuliqu, Sangyu, Miaoying, and Cuandixia.
Has anyone visited any of them? I was thinking of choosing Cuandixia—what do you think?
Thanks in advance.
Hi everyone!
It seems there’s a flea market in Tianjin that’s way more interesting than the one in Beijing. I’ve been searching online but can’t find the right one… The one I’m looking for is called gu wan shi chang (my PC won’t display the Chinese characters…). Does anyone have the address and has anyone been there before? The one in Beijing has lost a lot of its charm over the past 10 years, so I wanted to find another. Thanks!
I’m looking for advice from seasoned travelers about a roughly one-month trip to Japan.
From late October to late November 2026.
We often travel in Southeast Asia but have never been to Japan.
Based on what I’ve read, I’d love to hear your thoughts on:
- Is traveling day-to-day, without booking hotels or trains in advance, possible in Japan?
(I’ve read many travel journals and blogs that say everything was booked way in advance… but that’s not how we usually travel.)
- Will the Japan Rail Pass be worth it for us?
(According to an old simulator, I’m looking at around 400 € for trains compared to 570 € for the JRP.)
Here’s our rough itinerary (which may change):
- Arrival Osaka: 3 nights with Nara
- Hiroshima and Miyajima Island: 3 nights
- Kurashiki or Naoshima: 2 nights
- Himeji: 1 night
- Kyoto: 4 nights
- Kanazawa: 2 nights
- Takayama and Shirakawa-go: 3 nights
- Around Mount Fuji: 3 nights
- Tokyo with Nikko: 6 nights (no theme parks)
Departure from Tokyo
I booked my trip from May 5 to 26, 2027. I’m starting to plan my itinerary and look for hotels (I know it’s early!). While I’ve found some in Seoul and Busan, I’m noticing that elsewhere—like Yeosu—most hotels aren’t available (on Booking.com, for example, almost all are unavailable). AI tells me not to worry because hotels in South Korea only open bookings 6 months in advance, so it’s normal to see most of them unavailable on booking sites.
Could you confirm this for me and, of course, reassure me (!)? Thanks so much.
philippe
We’re back from a one-month trip to China and wanted to share our itinerary. Hopefully, this can give future travelers some ideas for exploring this beautiful country.
Beijing → Temple of Heaven / Forbidden City
Jinshanling → Great Wall
Zhangjiajie → Tianmen Mountain and Heaven’s Gate
Wulingyuan → Avatar Mountains / sandstone pillars
Fenghuang → riverside houses
Ping’an → terraced rice fields
Tiantouzhai → village / rice terraces
Yangshuo → Li River / karst mountains
Shanghai → skyline with the Oriental Pearl Tower
Our travel journal is available on our travel journal, written day by day. You’ll find lots of photos and some travel tips there.
I’m starting to look at neighborhoods in Seoul, and I’m leaning toward staying in a hotel in Insa-Dong—I’ve spotted one really close to Unhyeongung.
Is this a good area—nice and convenient for exploring the city?
Otherwise, I’ve also found another hotel in Yongsan-Gu, right near the station of the same name. Is that station useful for getting around Seoul?
Since I’ll be in South Korea for nearly two months, I plan to spend at least a week in Seoul to recover from jet lag (it takes me a while to adjust...). So, I’d love a neighborhood that’s pleasant and a hotel not too far from a subway station.
Hi there,
I’d like to do this cycling route over 2 or 3 days. I’m struggling to figure out and find a (good) bike rental that lets me start in Onomichi and drop off in Imabari. Can anyone help with great tips for rentals and accommodations along the route? How do I get back to Onomichi afterward?
Next year, we’re celebrating 20 years of marriage (and travel 🙂), and we’re looking for something new, pretty legendary, and something the teens will enjoy too.
The family council has settled on Japan for now. And it’d have to be a summer trip—no choice there.
The catch: I keep reading that August isn’t the right season for southern Japan. It’s hot, humid, and there’s a risk of typhoons… Okay, but what does that *actually* mean in practice? Are there any travelers who’ve been there during this time? Is it *that* unbearable?
We’re pretty familiar with Southeast Asia—last year, we dealt with scorching heat in Vietnam and insane humidity, plus a typhoon we experienced from a distance, and visiting Angkor in the blazing sun. Is it worse than that?
I’m back with my detailed itinerary for 20 days in South Korea—it’s my first trip to the country. Our idea is to experience a more rural and cultural Korea. Here’s the rough plan: Seoul for 4 nights at the start and 1 night at the end, Gurye for 4 nights, Suncheon for 4 nights, Namhae for 4 nights, and Gyeongju for 2 nights. The goal is to pick a base and explore the surrounding areas. What do you think of this itinerary? Anything you’d change?
thanks
hi everyone, we're heading out for a 12-day trek in the Japanese Alps. We're bringing freeze-dried meals like we always do. We just found out that importing meat is banned, even freeze-dried. Is that true? We already bought them. They're commercially made freeze-dried meals. Online, it's not specified that they have to be "commercially made" because you can make your own freeze-dried food. And since we've heard they're really strict in Japan, can anyone confirm this for us? thanks
I haven’t found what I’m looking for despite my searches!
For a 15-day trip next spring, I’d like to buy a card (preferably an eSIM, but a physical SIM is fine too) that also lets me make calls in the country (to contact a hotel, a tourist spot, etc.).
You can easily find options just for data, but I haven’t come across any that include calls, texts, or even MMS.
Could you recommend something?
hi there
I’m planning a trip in September—here’s my rough itinerary. What do you think? Is it easy to rent a car to get around between my stops? Thanks so much!
Philippe
StopNightsFull daysSeoul44Gurye (Jirisan)43Suncheon43Namhae43Gyeongju21Seoul1—
We’re planning a 17-day trip to South Korea in October 2026 with my husband and our daughters, who’ll be 9 years old.
I’d love to get your thoughts on our draft itinerary.
First, some key details:
1/ Jeju Island is a must for us. I’ve personally dreamed of going there for years after reading a novel about it.
2/ Our girls are used to road-trip style travel since they were born, so this kind of trip won’t be an issue for them.
3/ We plan to travel by train, except on Jeju where we’ll rent a car (we already have an international driver’s permit).
Itinerary:
Seoul: 1 arrival day at 10 AM + 4 full days
Gyeongju: 2 days
Busan: 3 days
Jeju: 4 days
Seoul: 2 days
Hi there,
My girlfriend (23) and I (24) are heading to Japan for the first time from October 20th to November 6th. Here’s our itinerary:
6 nights in Tokyo
1 night in Hakone (ryokan already booked)
4 nights in Kyoto (hotel already booked)
2 nights in Osaka
4 nights back in Tokyo
I’d like to book hotels for Tokyo (both stays) and Osaka, but I’ve gotten so many different recommendations.
I’ve read that Shinjuku is the place to be for its huge hub, accessibility, and things to do, but I’ve also heard about Shibuya, Asakusa, and Ueno.
I’ve looked at hotels, and first off, I’m surprised by the prices compared to what I’ve seen on forums (I guess inflation’s hit here too… and maybe I’m late to the booking game?). I’m feeling a bit overwhelmed with all the options.
For our first stay in Tokyo, I’d prefer a hotel (not a residence or Airbnb) since we’ll be arriving at night, and it’s our first time in Japan. It’d be great to have a place with a reception, staff who speak at least a little English, and can give us some guidance. For the second stay, we could consider other options if it’s better.
Budget-wise, we can go up to 150–180 € per night, but if we can save some money to spend elsewhere, that’d be amazing!
I’m open to all recommendations, hotel suggestions, or any other tips for Tokyo (first stay), Osaka, and Tokyo (second stay).
