J'hésite furieusement sur ma destination pour cet été, et le Xinjiang est revenu à la surface, notamment suite à un livre magnifique que je viens de terminer (La croisière jaune, je vous le conseille). Mais voilà, je sais que la situation y est un peu particulière. Du coup, y aurait-il quelques personnes qui sont allées sur place récemment (disons depuis 2/3 ans) et qui pourraient me faire un petit état des lieux ?
Mon idée, non encore creusée véritablement, serait de faire une boucle à partir d'Urumqi autour du Taklamakan. Je précise que je connais bien la Chine et un peu le Xinjiang (mais ça remonte). Mais si c'est pour être refoulé de ville en ville ou contrôlé tous les 100 mètres...
Bonsoir
Je peux te faire part de notre petite expérience du Xinjiang que nous avons traversé en 8 jours en octobre 2018.
Cette province était notre porte d'entrée en Chine sur la fin de notre parcours de la route de la soie se terminant à Xi'an.
Dans le Xinjiang nous avons séjourné à Kashgar, avec une journée au lac Karakul, puis Kuqa et Turpan.
Nous avions prévu de passer par la route méridionale le long du Pamir (Yarkand, Hotan) puis de remonter vers Aksu à travers le désert du Taklakamatan mais les hotels que nous avions réservés là-bas n'acceptaient pas les étrangers. Nous avons donc laissé tombé cette partie.
C'est un voyage intéressant pour les paysages et les habitants qui sont accueillants malgré une certaine retenue, normale vu la situation dans la région.
Venons-en à ce qui peut impressionner et même choquer :
A Kashgar les quartiers anciens ont été complètement restaurés (assez joli d'ailleurs) et c'est certainement plus agréable pour les Ouigours qui habitent cette zone. Mais ça parait assez dépeuplé.
Ce qui surprend, ce sont les barreaux devant toutes le vitrines, toutes les portes de magasins ou de restaurants, même parfois des écoles ou les guichets des hôtels.
Les rues sont barrées à chaque extrémité par la police avec des barrières accordéons et sur un côté il y a un tapis roulant où on doit poser ses affaires pour contrôle comme dans les aéroports.
En ville il y a une quantité impressionnante de policiers avec casques et armes. Ils sont partout, certains débonnaires, d'autres glaçants. Et comme ce n'est pas encore assez, on a assisté un soir à la constitution des équipes de milices ouigoures, à qui on fournit les brassards et les bâtes de baseball.
Mais le pire que nous ayons vu a été à Kuqa où il y avait une ambiance de warzone.
Des policiers partout, des patrouilles de motards sirènes hurlantes montant et descendant les rues principales, postes de contrôles à chaque entrée avec scan des sacs, même au marché, contrôles des jeunes marchant dans les rues, barrières anti-voitures, hauts-parleurs partout...
Et tous les gens qui ont l'air blasés de tout ça.
Mais dans ce contexte nous n'avons jamais été directement dérangés par les services d'ordre, sauf sur la route du lac Karakul où on roule à 40 km/heure et où on doit descendre plusieurs fois de voiture pour des contrôles assez oppressants.
Voilà donc ce que nous avons pu voir dans le Xinjiang. Nous ne regrettons pas du tout d'y être allés car pour nous le voyage, ce n'est pas seulement voir de belles choses, mais c'est aussi se frotter à la réalité qui n'est pas toujours rose.
Aller jusqu'au bout de ses rêves est la plus belle des destinations
A Kashgar les quartiers anciens ont été complètement restaurés (assez joli d'ailleurs) et c'est certainement plus agréable pour les Ouigours qui habitent cette zone. Mais ça parait assez dépeuplé.
Bonjour,
Plus précisément, ils ont été entièrement détruits et des pastiches ont été reconstruits. J'ai vu la situation intermédiaire : certains quartiers encore intacts, d'autres refaits à neuf et d'autres complètement éventrés de manière à les rendre inhabitables et irréparables.
Il n'est pas surprenant que ce soit dépeuplé : beaucoup d'habitants qui ont été expulsés avant destruction de leur quartier ne sont pas revenus; j'ai vu cela également ailleurs qu'au Xinjiang.
Merci Danièle pour ta réponse, qui confirme malheureusement ce que j'avais déjà lu ici ou là. Mon idée, c'est de faire la boucle suivante : Urumqi-Kuqa-Aksu-Kashgar-Yarkand-Karghilis-Hotan et ainsi de suite jusqu'à Turpan. Qui peut me dire lesquelles de ces villes n'acceptent en aucun cas les étrangers, et celles qui les acceptent la journée, mais pas la nuit ? Et quels sont les endroits les plus intéressants le long de la route méridionale entre Hotan et Turpan ?
Je suis déjà allé brièvement au Xinjiang en 2013 et je n'avais pas subi le moindre contrôle entre Urumqi, Kashgar et Yarkand. D'ailleurs, ce que je lis à propos de Kashgar est assez effrayant...
Quelques photos furtives (de pas très bonne qualité évidemment) pour étayer mon texte d'hier soir.
Les barrières seront fermées la nuit devant cet hôtel
Même chez le dentiste il y a des barreaux à la porte
Pour entrer dans cette rue les locaux doivent montrer une carte prouvant qu'ils sont habilités à passer par là.
Un peu de matériel de policiers dans l'entrée d'un hôtel.
La milice de quartier attend l'appel du soir.
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Ces photos ont toutes été prises à Kashgar où nous n'avons croisé qu'un seul petit groupe d'Australiens et un Israëlien pendant notre séjour. Alors forcément chaque occidental avec un appareil photo est bien repérable et les policiers nous observent, toujours avec respect. Mais quand-même on a fait attention à ne pas provoquer une quelconque méfiance à notre égard.
Pour répondre un peu à ton précédent message, à moins que tu aies une raison bien spéciale de retourner dans le Xinjiang, je pense qu'il est plus intéressant de visiter plutôt le Gansu et le Qïnghai avec ses temples tibétains et beaucoup de sites naturels magnifiques.
Bonne préparation
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Merci pour tes photos très... parlantes. Elles sont furtives parce que si les militaires ou les policiers te voient, ils te demandent d'arrêter ?
Au Tibet, il est rigoureusement interdit de photographier les militaires, et je ne doute pas qu'il en est de même au Xinjiang, où la situation est devenue encore plus oppressante qu'au Tibet, ce qui n'est pas peu dire.
Pour répondre un peu à ton précédent message, à moins que tu aies une raison bien spéciale de retourner dans le Xinjiang, je pense qu'il est plus intéressant de visiter plutôt le Gansu et le Qïnghai avec ses temples tibétains et beaucoup de sites naturels magnifiques
Je connais le Gansu, je connais les régions tibétaines. J'ai bien envie de voir ce qu'est devenu le Xinjiang avant, qui sait, que la Chine n'en interdise pour de bon l'accès aux voyageurs indépendants...
Au Tibet, il est rigoureusement interdit de photographier les militaires, et je ne doute pas qu'il en est de même au Xinjiang, où la situation est devenue encore plus oppressante qu'au Tibet, ce qui n'est pas peu dire.
Les militaires je comprends bien, mais là il est question de simples photos de la vie ordinaire (s'il existe encore une vie ordinaire à Kashgar 🙄).
Je peux te faire part de notre petite expérience du Xinjiang que nous avons traversé en 8 jours en octobre 2018.
Ce retour d'expérience recoupe peu ou prou mon expérience de voyageur solo en septembre 2018.
Avec néanmoins un sentiment légèrement moins oppressant sur les contrôles sécurité à Kashgar. Mais très très légèrement. 🤪
C'est sans commune mesure comparé au Gansu (même à la très musulmane Linxia), au Qinghai (même à la tibétaine Tongren), ou au Ningxia.
Cela se sent dès l'entrée au Xinjiang si on vient du Gansu par le train : seule et unique fois où j'ai eu un contrôle d'identité à l'intérieur du train.
J'ajouterai un autre sentiment désagréable, le comportement de la plupart des groupes de touristes hans. Donnant l'impression de visiter un cirque d'animaux.
Les voyageurs hans indépendants croisés ont un comportement beaucoup plus respectueux. Sympathiques à côtoyer.
Nous avons donc laissé tombé cette partie.
Vous avez été très bien inspirés. Mes explications à suivre...
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Mon idée, c'est de faire la boucle suivante : Urumqi-Kuqa-Aksu-Kashgar-Yarkand-Karghilis-Hotan et ainsi de suite jusqu'à Turpan. Qui peut me dire lesquelles de ces villes n'acceptent en aucun cas les étrangers, et celles qui les acceptent la journée, mais pas la nuit ?
En fin septembre 2018, Karghilik / Yecheng et Yarkand / Shache se sont révélés inaccessibles, de jour comme de nuit. Venant en train de Khotan / Hetian, ma liberté à Karghilik s'est arrêtée dès le check-point de sortie de la gare ferroviaire. Car en sus des doubles contrôles d'accès à une gare ferroviaire (classiques en Chine, mais beaucoup plus poussés au Xinjiang), il y a un contrôle en sortie.
Contrôle, cela veut dire :
- contrôle d'identité,
- scan de tout bagage,
- contrôle radio du corps, détection de métaux,
- palpation.
Dès ce point de contrôle, j'ai été pris en charge par 2 policiers SWAT ouigours et escortés par 6 soldats hans jusqu'au poste de sécurité voisin. Après plus d'une 1/2 h, il a été décidé de me transférer à la gare routière pour m'expédier à Yarkand par taxi collectif.
Bis repetita à Yarkand dont je ne connais que le 1er point de contrôle Est et le dernier point de contrôle Ouest. Sur ce segment, j'ai été pris en charge par 3 hommes en civil, jusqu'à être, après très longue attente, confié à un véhicule privé à destination de Kashgar.
Attitude toujours très correcte. Même amicale de la part des soldats, étonnés que je connaisse leurs villes d'origine pour ceux du Gansu.
Une étude par satellite a récemment montré que la mosquée congrégationnelle de Karghilik avait été rasée. C'était précisément la raison de ma visite à Karghilik. Sans regret donc, hormis d'avoir trop tardé à faire ce voyage mûri depuis 2009.
A Khotan, en dépit de l'assistance dévouée de la Police, je n'ai pu trouvé d'hôtels m'acceptant. Soit n'acceptant pas les étrangers, soit déclaré complet (hôtel Chawmin ?). Après avoir subi un nouveau "méyou" au Hetian Binguan, je suis revenu vers le poste de Police le plus proche qui a alors imposé mon acceptation. Pour un tarif que j'ai trouvé très exagéré, ce qui m'a conduit à quitter prématurément Khotan pour Karghilik...
J'ai couché sans mal à Tashkorgan, Kashgar, puis Turpan. J'ai évité une nuit à Kuqa en prenant 2 trains de nuit successifs.
Fabrice
P.S. : le contrôle en sortie de train est logique dès lors qu'un district ne fait pas confiance aux procédures sécurité des autres districts. Evidemment pénible, mais rationnel. De même que les doubles contrôles d'identité à chaque point de contrôle en transport : pallient à un risque de complicité d'un unique préposé.
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Merci pour ce retour très complet, qui confirme bien que la situation a considérablement changé en quelques années. Soit ça me paraît trop contraignant et je lâche, soit je me dis qu'il reste peu de temps avant que l'accès n'y soit réglementé comme au Tibet et j'y vais. En ayant bien conscience de toutes les entraves que je vais subir, mais on dira que ça fait partie d'un voyage au Xinjiang 😐
S'il y a d'autres retours, je suis évidemment preneur !
En dépit du contexte sécuritaire, j'ai néanmoins passé de bons moments, par exemple :
- transport Karasu (poste-frontière en venant du Pamir tadjik) -> Tashkorgan en autostop par un livreur de cigarettes han.
- transport Tashkorgan -> Kashgar en autostop par un jeune couple chinois de Shanghai.
- déjeuner avec les préposées ouighoures du mausolée Abakh Hodja,
- marché ouighour en plein air dans le vieux Kuqa, en dépit de l'enceinte de fils barbelés et des groupes de touristes hans. (excellentes tomates à prix très modiques)
- balade entre Turpan et le Minaret Enim à travers la quartier ouighour et ses séchoirs de raisins puis retour via les vignes.
- convoyage entre Bezeklik et Gaochang par des jeunes hans travaillant tous pour Alibaba.
Mes quelques expressions en putonghua et en ouighour suscitaient bien des sourires compréhensifs, y compris auprès des policiers ou préposés au contrôle. Le Google Translate à l'écrit m'a été très utile pour dialoguer, par ex. avec le jeune couple de Shanghai.
Mais on est évidemment bien loin de l'expérience humaine que l'on peut avoir en Iran, ou même au Tadjikistan voisin.
En ayant bien conscience de toutes les entraves que je vais subir
Dans les villes elles-mêmes, il y a bien quelques points-de-contrôle, mais ce n'est pas si pénalisant.
Quand j'ai fait le tour du vieux Kuqa ouighour, je n'ai pas souvenir d'avoir eu le moindre contrôle. Seulement l'accès au marché.
A Kashgar, ce fut essentiellement pour l'accès au "vieux" Kashgar reconstruit (et non restauré) et pour l'accès au bazar.
Pas souvenir du moindre contrôle dans Turpan.
Par contre, à toute heure, passage au ralenti de véhicules de la Police avec éclairage bleu / rouge clignotant (signalétique d'attention aussi utilisée pour les balayeurs en Gansu, donc pas spécifique à la Police). Au delà de l'omniprésence silencieuse des caméras (mais flashs répétés la nuit), c'est la matérialisation d'un contrôle permanent. Big brother is watching you?
Pour moi, le plus pénible a été la densité de contrôles sur les trajets routiers, par exemple entre Ürümqi et Turpan, entre le Canyon des Tianshan et Kuqa. Pas tant pour l'aspect sécuritaire que pour le temps consommé.
Fabrice
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Tu nous as demandé ce que nous avons vu récemment au Xinjiang en rapport avec ce que l'on entend dire sur les différents médias. Et je t'ai répondu uniquement à ce propos.
Mais malgré cette ambiance que l'on ne peut pas ignorer, il reste encore plein de choses intéressantes à voir et à vivre.
De plus on se sent là-bas en pleine sécurité, ce qui maintenant n'est plus le cas dans beaucoup de pays.
Ma conclusion serait de t'encourager à y aller faire ta propre expérience. En essayant tout de même d'éviter la période des vacances chinoises...
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Ma conclusion serait de t'encourager à y aller faire ta propre expérience. En essayant tout de même d'éviter la période des vacances chinoises...
Pas de souci, je ne suis pas du tout démoralisé par ce que vous m'avez tous dit, et qui ne m'a pas complétement surpris. Ce sera Nord de l'Inde ou Xinjiang, à voir.
Dernière question : vos bagages ont été fouillés quand vous êtes entrés au Xinjiang ? Vos téléphones vérifiés ? J'ai pas l'intention d'y faire entrer du matériel de propagande, mais ça m'ennuierait qu'ils me fassent désinstaller un vpn par exemple.
vos bagages ont été fouillés quand vous êtes entrés au Xinjiang ? Vos téléphones vérifiés ? J'ai pas l'intention d'y faire entrer du matériel de propagande, mais ça m'ennuierait qu'ils me fassent désinstaller un vpn par exemple.
Oui, sac-à-dos fouillé, appareil photo et téléphones vérifiés à mon entrée dans le Xinjiang alors que je venais du Tadjikistan. Relativement normal pour un poste frontière.
Comme je n'avais pas installé de VPN, je ne peux apporter mon propre témoignage. Mais un français rencontré à Kashgar disposait toujours de son VPN alors qu'il arrivait juste du Kirghizistan via le Col d'Irkeshtam.
Comme j'avais des solutions alternatives aux outils les plus utilisés en Occident (WeChat se substituant par exemple à WhatsApp vis à vis de la famille), un VPN n'était pas requis pour mon seul besoin.
Quand je suis revenu au Xinjiang en venant par train de Liuyuan / Dunhuang (Gansu), mon passeport / visa a été contrôlé, photographié avec mon visage en second plan (un classique lors des contrôles). Par contre, je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu alors une fouille de mon sac-à-dos, ni contrôle des téléphones.
Nota : lors de ma sortie de Chine via le Col d'Irkeshtam, appareil photo et téléphones ont été contrôlés. Sans prêter à conséquence, bien qu'une photo, supprimée par la Police sur mon téléphone juste après sa prise, ait été laissée intacte sur l'appareil photo (la Police n'avait pas eu conscience que j'avais aussi utilisé mon appareil photo). Il est vrai qu'il y avait plusieurs milliers de photos sur la carte mémoire...
Reste à espérer que les anti-virus détectent la possible installation d'un mouchard-espion... Mon anti-virus n'a rien détecté, ni sur mes 2 téléphones, ni sur la carte mémoire de mon appareil photo.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Tu n'as pas écrit un récit détaillé de ton voyage, ou au moins un message avec des infos pratiques ? Ta partie chinoise m'intéresse au plus haut point.
Autre question : connais-tu un guide de voyage un peu étoffé sur le Xinjiang ? Le LP est très light sur cette région, et les autres je n'en parle même pas...
Autre question : connais-tu un guide de voyage un peu étoffé sur le Xinjiang ? Le LP est très light sur cette région, et les autres je n'en parle même pas...
Bonjour,
Josh Summers, un Américain qui travaille sur place depuis des années a édité un guide spécifique sur le Xinjiang. Je ne sais pas ce que vaut son ouvrage, mais il connait indiscutablement le sujet.
C'est facile à trouver sur internet.
En veille depuis 2009 sur le Xinjiang, j'ai glané plusieurs informations via ses parutions diverses, généralement vidéos ces dernières années.
Il développe son activité avec son propre site web www.farwestchina.com/.
Comme cet américain vit à Ürümqi (peut-être marié avec une autochtone), ne pas être surpris qu'il n'évoque pas tous les aspects de la situation sécuritaire locale (dont il décrit tout de même certaines contraintes).
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Tu n'as pas écrit un récit détaillé de ton voyage, ou au moins un message avec des infos pratiques ? Ta partie chinoise m'intéresse au plus haut point.
Non, mais si tu le souhaites, je peux publier mon itinéraire, mes visites, mes hébergements, et mes transports.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
En veille depuis 2009 sur le Xinjiang, j'ai glané plusieurs informations via ses parutions diverses,
Idem
Cet américain vit à Ürümqi (peut-être marié avec une autochtone)
Non, il me semble que son épouse est occidentale. En revanche, il a mentionné dans l'un de ses articles avoir passé le HSK niveau 5 : ce diplôme de chinois correspond à un niveau professionnel en mandarin. A la base, il est professeur d'anglais. Ceci pour dire qu'il est explore le Xinjiang depuis plus de 10 ans comme peuvent le voir non seulement un étranger, mais aussi un Han.
ne pas être surpris qu'il n'évoque pas tous les aspects de la situation sécuritaire locale (dont il décrit tout de même certaines contraintes).
Je suis néanmoins surpris de la liberté de ton de certains de ses articles.
ne pas être surpris qu'il n'évoque pas tous les aspects de la situation sécuritaire locale (dont il décrit tout de même certaines contraintes).
Je suis néanmoins surpris de la liberté de ton de certains de ses articles.
J'ai été lire ses parutions récentes, et effectivement, ses remarques sont d'une liberté vraiment étonnante. J'en viens même à douter qu'il séjourne encore sur place.
Fabrice
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J'ai effectivement tout sous la main, et même plus (par ex. détail de toutes mes dépenses), mais il faut rédiger...
Un début est disponible en voyageforum.com/...chine-2018-d9663063/
Fabrice
Merci 🙂
Ne t'embête pas à tout rédiger, je n'ai pas besoin de trop de détails sur le coût d'un trajet ou d'un hôtel, je verrai ça sur place. C'est plutôt ton parcours qui m'intéressait. D'ailleurs, j'ai une question annexe : combien de temps as-tu passé au Tadjikistan avant la Chine et au Kirghizstan après ?
Mon passage au Kirghizistan et au Tadjikistan était purement opportuniste, le but de mon voyage étant vraiment la route de la Soie en Chine.
Je suis arrivé et reparti de Bishkek, en volant économiquement sur Aeroflot, transit à Moscou depuis / vers Paris.
Avant d'entrer au Xinjiang (Chine), mon trajet au Kirghizistan, puis au Tadjikistan, fut :
J01 : Bishkek (arrivée en mi après-midi depuis Moscou)
J02 : taxi collectif -> Osh
J03 : minibus -> Batken / Isfara, entrée au Tadjikistan, Khoudjant
J04 : Khoudjant, Istaravshan, Pandjakent
J05 : Pandjakent, Iskander-Koul
J06 : Iskander-Koul, Douchanbé
J07 : Douchanbé (dont obtention du permis GBAO)
J08 : Pamir Highway -> Khorog
J09 : vallée du Wakhan -> Vishkut
J10 : vallée du Wakhan -> Langar
J11 : Langar -> Murghab, via le Col de Kargush
J12 : entrée en Chine via le Col de Koulma, Tashkorgan
Si je n'avais pu partager à Khorog un 4x4 pour le Wakhan, j'aurais fait sur 2 j un aller-et-retour vers Langar, avant de rejoindre Murghab, tout en taxis collectifs. En devant alors écarter nombre de visites en chemin, mais rien de vraiment incontournables.
Inclure ce tour express du Tadjikistan a ajouté 7 jours à mon voyage par rapport à ce qu'aurait été une entrée au Xinjiang via le Col d'Irkeshtam. Vraiment trop tentant.
Je me suis senti très à l'aise au Tadjikistan :
- grâce à un voyage passé en Russie, je pouvais déchiffrer le cyrillique et connaissais le vocabulaire russe le plus utile en voyage.
- ma connaissance des bases élémentaires de la langue persane (cf. 2 voyages passés en Iran) m'a aidé à communiquer avec les autochtones, tout particulièrement les pamiris (moins influencés par le russe et les langues turciques).
- j'ai retrouvé au Tadjikistan pour partie l'accueil pratiqué par les iraniens.
Les quelques mots de langue kirghize appris ont servi de base de départ pour mon initiation (très élémentaire) à la langue ouighoure.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Sortant du Xinjiang (Chine), mon trajet au Kirghizistan fut :
J01 : col d'Irkeshtam -> Sary Tash
J02 : Pamir Highway -> Osh
J03 : taxi collectif -> Bishkek
J04 : Tcholpon Ata (lac Issyk Koul) en aller-et-retour depuis Bishkek
J05 : vol retour pour Paris
J'avais prévu en J01 d'atteindre Sary Moghol, pour une balade le lendemain matin vers le Pic Lénine, mais j'ai dû y renoncer du fait d'un retard excessif induit par le taxi collectif entre Kashgar et Wuqia (contrôle Immigration).
Si j'avais eu du retard lors de mon périple en Chine, j'aurais pu prendre en J02 au soir un vol pour Bishkek, de manière à sécuriser mon vol retour vers Paris partant au petit matin. En repli ultime, un Osh -> Bishkek en transport routier de nuit.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Merci.
En fait Karghilik n'est pas complètement inaccessible car les agences qui proposent de suivre la route Tibet-Xinjiang ont cette ville pour terminus. Mais je suppose que tu as juste le droit d'aller à l'hôtel et de repartir à la première heure le lendemain. Quoiqu'il soit, j'essaierai d'y aller, sait-on jamais... Au pire j'aurai pas complétement perdu mon temps si la police me conduit à Hotan !
La Police a toujours été courtoise, mais n'a pas été jusqu'à financer mes transports. Tout au plus a-t-elle fini par intercepter un véhicule privé en sortie de Yarkand parce que je me refusais à affréter un taxi pour Kashgar.
Karghilik n'est pas complètement inaccessible car les agences qui proposent de suivre la route Tibet-Xinjiang ont cette ville pour terminus.
Il ne doit pas y avoir beaucoup d'étrangers désormais pour cette route. Les agences ont-elles mis à jour leurs circuits ? Sont-elles même conscientes du problème ?
Fabrice
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Il ne doit pas y avoir beaucoup d'étrangers désormais pour cette route. Les agences ont-elles mis à jour leurs circuits ? Sont-elles même conscientes du problème ?
Le circuit existe encore sur le site de Tibet Highland Tour. De là à dire qu'il a encore lieu, aucune idée.
Ce qui m'étonne pour les villes "interdites", c'est qu'il y a encore moyen d'y aller. L'interdiction (aux étrangers s'entend) n'est qu'informelle ?
Rien d'officiel en effet, contrairement à une époque passée où des villes étaient publiquement classées interdites d'accès. Je crois qu'il en est actuellement de même dans certaines villes tibétaines du Qinghai ou du Sichuan (cf. Larung Gar).
Sans être expert du sujet, je subodore que l'officialiser serait une reconnaissance implicite que les problèmes locaux ne sont pas résolus. Le parti serait-il faillible ? Sans doute une préoccupation d'image à l'égard plus de la population chinoise que des étrangers.
Pour les étrangers, la seule mention du Xinjiang dans la demande de visa est réputée rendre impossible l'obtention du dit visa (mais il y a quelques contre-exemples).
Fabrice
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Bonjour,
Nous avons passé 30 jours en Chine en octobre dernier, dont 10 jours dans le Xinjiang. Nous sommes arrivés par avion directement à Urumqi, puis à Kashgar. Nous n'avions rencontré aucun problème pour l'obtention de nos visas bien que nous ayons envoyé notre itinéraire complet a l'ambassade chinoise de Paris. Je tiens à préciser que c'est notre troisième séjour en Chine.
A l'arrivée, nos bagages n'ont subi aucune fouille particulière. Juste nous avons été "interviewés", dans un anglais parfait, par un officier très poli sur nos motivations touristiques et notre itinéraire. Il nous a même aidé à trouver un ATM.
J'attribuerais cette différence de traitement au fait que nous sommes arrivés par avion. Peut-être les entrées terrestres sont-elles davantage contrôlées.
Bien sûr pour la suite, je confirme tout à fait l'atmosphère policière qui règne dans cette région et la dictature que subissent les Ouigours.
Dans le Xinjiang nous avons séjourné à Kashgar, avec une journée au lac Karakul, puis Kuqa et Turpan.
Nous avions prévu de passer par la route méridionale le long du Pamir (Yarkand, Hotan) puis de remonter vers Aksu à travers le désert du Taklakamatan mais les hotels que nous avions réservés là-bas n'acceptaient pas les étrangers. Nous avons donc laissé tombé cette partie.
Bonjour Danièle
Je reviens vers vous quelques semaines plus tard car l'heure du départ approche. Avez-vous souvenir des hôtels où vous avez séjourné ? Ma demande porte surtout sur Kuqa, où j'ai vraiment du mal à trouver un hôtel qui accepte les étrangers, mais je serais également intéressé par cette info pour Kashgar et Turpan.
Informations issues d'un voyage effectué en septembre 2018
Lors de ma préparation, je n'avais pas trouvé d'hébergement bon marché à Kuqa. En partie de ce fait, j'avais organisé mon circuit pour y passer une journée entière de visites entre 2 trains de nuit, comme étape entre Kashgar et Ürümqi.
Dans mes notes préparatoires : Parmi les hôtels pour étrangers, Lidu Hotel / lidu dajiudian (Tiānshān Zhong Lù, près de la gare ferroviaire), Transport Hotel / jiāotōng bīnguǎn (交通宾馆, 87 Tiānshān Lu, près de la gare routière). brand new hotel called Tianyuan International Hotel. It opened in August 2017. If you're not on a tight budget, this is the place to stay. Centrally located on Wenhua Lù. Peter C, TripAdvisor, 02/11/17. Kuqa Hotel double à 318 Y, mais au bâtiment n°8, derrière l'hôtel, une superbe chambre avec petit déjeuner chinois inclus, pour 130Y. jisysiau, 22/08/17.
A Kashgar, j'ai couché à la Maitian Youth Hostel, qui était ouverte à la réservation sur Booking. Très modeste, fréquentée surtout par de jeunes chinois, mais cela répondait à mon besoin. Située à proximité du grand lac. Pas forcément simple à trouver la première fois. Quartier très calme.
A Turpan, j'ai couché à la White Camel Hostel (réservation via Booking), située derrière l'Hôtel Turpan (il faut franchir son contrôle extérieur, puis passer par sa cour / parking). Pas très loin du Musée de Turpan, quartier très calme.
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Je ne sais ce que vous avez prévu de visiter à Kuqa, mais le meilleur compte-rendu de visites que j'avais trouvé était celui d'un couple russe, en russe (mais Google Translate fait des merveilles, sous réserve de prendre l'anglais comme langue de destination).
Accessible in webshus.ru/18644. Avec des vues satellite annotées pour la localisation et l'accès des sites.
A noter que l'on peut trouver ailleurs sur son site web nombre d'intéressants comptes-rendus sur des sites bouddhiques, en Chine et ailleurs.
Fabrice
P.S. : différence avec l'expérience russe de 2015, pour les check-points, il faut désormais descendre de voiture et passer des contrôles très pointilleux (double contrôle manuel pour les passeports, car non lu par les automates). Consommateur en temps, surtout quand il y a une longue file d'attente (en dépit que l'étranger est traité spécialement), cela a failli me faire louper un train.
P.S. 2 : lorsque j'ai visité le canyon des Tianshan, fin sept-18, le parking était saturé. Fréquentation désormais à la hauteur de son statut AAAA.
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Bonsoir
J'avais réservé tous nos hôtels par trip.com pour la partie Chine de notre voyage.
Pour Kashgar tout s'est bien passé et notre réservation a été acceptée par l'hôtel : Luxemon Qinibagh hotel, 144 Seman Road, 198 yuans/nuit, soit 25 euros, standard room pour 2 pers., salle de bain privative, breakfast compris. Grand hôtel avec poste de garde à l'entrée de la grande cour parking, barrières fermées la nuit.
Dans les villes suivantes ça s'est compliqué et nous recevions des annulations pour la plupart des chambres réservées.
J'ai alors essayé de réserver sur booking.com en remplacement et ça a bien fonctionné pour les villes le long de la ligne de chemin de fer.
Kuqa : Par Booking.com, Kuche Hotel, 138 yuans/nuit, soit 18 euros, standard room pour 2 pers., salle de bain privative, pas de breakfast sur place.
Turpan : Par Trip.com, Jinyun Boutique chain, 388 Xincheng road, 208 yuans/nuit, soit 27 euros, double standard, salle de bain privative, breakfast compris.
Dunhuang : Par Booking.com, Super 8 Sunhuang Fengqingcheng, East Station, Building 26, 115 yuans/nuit soit 15 euros. Double standard, salle de bain privative, pas de breakfast.
Contrairement à Trip, avec Booking on est certain que les hôtels proposés acceptent les étrangers.
J'espère que ces renseignements vous aideront à bien préparer le voyage.
Aller jusqu'au bout de ses rêves est la plus belle des destinations
Merci à vous deux pour vos renseignements ultra précis (et le récit de voyage du couple russe est une mine d'informations extraordinaire).
Je ne me fais pas trop de souci pour loger à Turpan ou Kashgar. Kuqa me semble plus problématique vu que je ne trouve rien sur Booking ou Trip (si ce n'est un hôtel hors de prix), mais on verra le moment venu.
le Xinjiang est revenu à la surface, notamment suite à un livre magnifique que je viens de terminer (La croisière jaune, je vous le conseille).
Au chapitre lecture, le livre qui avait suscité mon intérêt initial est l'excellent "Foreign Devils on the Silk Road / Bouddhas et rôdeurs sur la Route de la Soie" de Peter Hopkirk, livre passionnant relatant les explorations archéologiques des occidentaux dans le Turkestan oriental. Un chapitre du plus excellent encore "The Great Game" du même auteur se déroule aussi dans le Xinjiang, principalement à Kashgar.
Parmi d'autres lectures qui avaient nourri ma préparation :
- "Oasis interdites : de Pékin au Cachemire", Ella Maillart relatant son voyage de Pékin à Srinagar avec Peter Fleming en 1935 via la Route du Sud.
- "News from Tartary / Courrier de Tartarie", Peter Fleming (frère de l'auteur des James Bond) relatant son voyage de Pékin à Srinagar avec Ella Maillart en 1935 via la Route du Sud.
A l'époque, l'appellation "ouïgour" n'existait pas, ce sont les "turki". Cohérent avec l'appellation de Turkestan oriental ou chinois (par opposition au Turkestan russe)
Si vous réussissez à mettre la main dessus, France 5 avait diffusé en son temps (2007?) une excellente série documentaire "Aux frontières de la Chine" (4 épisodes, Gédéon Programmes, en coproduction France 5, RTBF, RTS, NHK... 2006). Très bonne présentation sur les témoignages archéologiques bouddhiques mêlés à l'histoire des explorations archéologiques dans cette région.
Un peu tardif, mais voilà de quoi nourrir l'esprit... avant de délicieux laghmans. 😉
Fabrice
S'exposer à l'Etranger lointain amène à mieux connaître et comprendre sa propre Culture.
Au cas où quelqu'un se pose la question : Kuqa est autorisé aux étrangers cet été, j'en sors. Je serai plus prolixe sur mon séjour une fois de retour en France...
J'envisage un voyage au Xinjiang. J'aimerais connaître l'état de la Karakoram Highway début mai et savoir si le col de Khunjerab est accessible. J'aimerais…
Je pars cet été en Asie centrale, et j'arriverai en Chine par le Pakistan (Khunjerab pass). Le visa pakistanais est vraiment compliqué à avoir, j'ai mentionné…
Kashgar Pamir Youth Hostel Address: 3F, Section A, District 7, Id Kah Bazaar, Rd Nuo'er Beixi, Kashgar, China salut, je recherche des infos sur cette nouvelle…
J'habite à Shanghai depuis qq mois et prévois d'aller voyager en Chine entre le 12 et le 27 Novembre. * Le Xinjiang me dit bien car j'ai déjà fait un voyage…
Bon, je suis pas vraiment un habitué de cette partie du forum mais comme notre prochain voyage se déroulera en Chine, je voulais savoir si vous aviez quelques…
J’aurai besoin de votre aide pour nous aider à finaliser notre voyage au japon. On part 3 semaines avec ma compagne, à partir du 10 novembre, et notre idée était de faire Tokyo, Kyoto et entre les 2 plusieurs étapes (bon rien de vraiment original pour le moment…).
Par contre, on est plutôt nature et randonnée donc même si on compte bien visiter Tokyo et Kyoto, on veut faire un maximum d’étapes nature entre les 2, et on avait prévu initialement des zones comme Kamikochi mais ce n’est pas possible si tard dans la saison si j’ai bien compris. Du coup voici notre itinéraire actuel :
Je suis encore en train de regarder si c’est vraiment faisable niveau temps, on aimerait profiter un max de chaque endroit, profiter de la nourriture et des onsen, et faire un Ryokan dans une des étapes.
Hi there,
I’d like to do this cycling route over 2 or 3 days. I’m struggling to figure out and find a (good) bike rental that lets me start in Onomichi and drop off in Imabari. Can anyone help with great tips for rentals and accommodations along the route? How do I get back to Onomichi afterward?
Next year, we’re celebrating 20 years of marriage (and travel 🙂), and we’re looking for something new, pretty legendary, and something the teens will enjoy too.
The family council has settled on Japan for now. And it’d have to be a summer trip—no choice there.
The catch: I keep reading that August isn’t the right season for southern Japan. It’s hot, humid, and there’s a risk of typhoons… Okay, but what does that *actually* mean in practice? Are there any travelers who’ve been there during this time? Is it *that* unbearable?
We’re pretty familiar with Southeast Asia—last year, we dealt with scorching heat in Vietnam and insane humidity, plus a typhoon we experienced from a distance, and visiting Angkor in the blazing sun. Is it worse than that?
I’m back with my detailed itinerary for 20 days in South Korea—it’s my first trip to the country. Our idea is to experience a more rural and cultural Korea. Here’s the rough plan: Seoul for 4 nights at the start and 1 night at the end, Gurye for 4 nights, Suncheon for 4 nights, Namhae for 4 nights, and Gyeongju for 2 nights. The goal is to pick a base and explore the surrounding areas. What do you think of this itinerary? Anything you’d change?
thanks
hi everyone, we're heading out for a 12-day trek in the Japanese Alps. We're bringing freeze-dried meals like we always do. We just found out that importing meat is banned, even freeze-dried. Is that true? We already bought them. They're commercially made freeze-dried meals. Online, it's not specified that they have to be "commercially made" because you can make your own freeze-dried food. And since we've heard they're really strict in Japan, can anyone confirm this for us? thanks
I haven’t found what I’m looking for despite my searches!
For a 15-day trip next spring, I’d like to buy a card (preferably an eSIM, but a physical SIM is fine too) that also lets me make calls in the country (to contact a hotel, a tourist spot, etc.).
You can easily find options just for data, but I haven’t come across any that include calls, texts, or even MMS.
Could you recommend something?
hi there
I’m planning a trip in September—here’s my rough itinerary. What do you think? Is it easy to rent a car to get around between my stops? Thanks so much!
Philippe
StopNightsFull daysSeoul44Gurye (Jirisan)43Suncheon43Namhae43Gyeongju21Seoul1—
Hi,
July 2026: I’m writing to you from Dali.
First, I got scammed on Booking—AI-retouched photos. No tourists at this hotel (Yishanju Designer Hotel), and the reality was horrible: dirty, with a disgusting breakfast. It’s better to use Trip.com here.
Next, the old town was an infernal cacophony, packed with tourists who shoved past without a care. Some vendors harassed you to buy things. All the stalls sold the same cheap plastic junk or other uninteresting stuff. The beautiful scenery was ruined by vendors lining 100% of the alleys. Impossible to walk, crushing heat, nothing good to eat except fresh fruit. Horrible experience.
Day 2: We went to Cangshan Mountain by cable car—the ride was short and nothing spectacular. We were at 2,600 m.
My plan was to see Erhai Lake. Unfortunately, I followed the advice of an AI chatbot: take the boat at Langkan Dock. The Didi dropped us off in the nearest area, which was full of charming little alleys but packed with Chinese tourists. The three-wheeled yellow cabs zoomed through the narrow streets, forcing you to hug the walls, on top of the scooters and other pedestrians to deal with. Crossing the neighborhood was hellish and suffocating. Once out, we hit the "corniche," which was also packed with Chinese tourists. The lake’s edge was all pebbles, and everyone was standing around taking photos. I was with my 5-year-old son. I would’ve liked to sit down and let him play with stones by the water, but it was clear we didn’t belong. They were even shoving each other for a shot! There were no boats in sight. In short, we’d had enough, and there was nothing interesting there either.
On the way back, we had to cross that maze again under the scorching sun. My son was braver than me—I even had a little dizzy spell from all the chaos. Add to that Dali’s altitude (2,200 m), so altitude insomnia, fatigue, and vulnerability during the day...
The restaurants weren’t inviting—the staff served sticky rice in a little bucket. The dishes were wrapped, and you had to figure it out yourself. After that, they ignored you completely, even if you were the only tourist.
On the 3rd day, it was time to leave for Shaxi. I hope to see beautiful villages. But honestly, I’m exhausted by this atmosphere where everything is complicated, communication is never smooth, noise is everywhere, and the behavior of some Chinese people is abusive...
Silver lining: not a drop of rain in 4 days and blue skies.
I couldn’t visit the villages in southern Yunnan because of rain and storms there...
But I was expecting to see a few more tourists.
We’re planning a 17-day trip to South Korea in October 2026 with my husband and our daughters, who’ll be 9 years old.
I’d love to get your thoughts on our draft itinerary.
First, some key details:
1/ Jeju Island is a must for us. I’ve personally dreamed of going there for years after reading a novel about it.
2/ Our girls are used to road-trip style travel since they were born, so this kind of trip won’t be an issue for them.
3/ We plan to travel by train, except on Jeju where we’ll rent a car (we already have an international driver’s permit).
Itinerary:
Seoul: 1 arrival day at 10 AM + 4 full days
Gyeongju: 2 days
Busan: 3 days
Jeju: 4 days
Seoul: 2 days
Hi there,
My girlfriend (23) and I (24) are heading to Japan for the first time from October 20th to November 6th. Here’s our itinerary:
6 nights in Tokyo
1 night in Hakone (ryokan already booked)
4 nights in Kyoto (hotel already booked)
2 nights in Osaka
4 nights back in Tokyo
I’d like to book hotels for Tokyo (both stays) and Osaka, but I’ve gotten so many different recommendations.
I’ve read that Shinjuku is the place to be for its huge hub, accessibility, and things to do, but I’ve also heard about Shibuya, Asakusa, and Ueno.
I’ve looked at hotels, and first off, I’m surprised by the prices compared to what I’ve seen on forums (I guess inflation’s hit here too… and maybe I’m late to the booking game?). I’m feeling a bit overwhelmed with all the options.
For our first stay in Tokyo, I’d prefer a hotel (not a residence or Airbnb) since we’ll be arriving at night, and it’s our first time in Japan. It’d be great to have a place with a reception, staff who speak at least a little English, and can give us some guidance. For the second stay, we could consider other options if it’s better.
Budget-wise, we can go up to 150–180 € per night, but if we can save some money to spend elsewhere, that’d be amazing!
I’m open to all recommendations, hotel suggestions, or any other tips for Tokyo (first stay), Osaka, and Tokyo (second stay).
I’m starting to look at neighborhoods in Seoul, and I’m leaning toward staying in a hotel in Insa-Dong—I’ve spotted one really close to Unhyeongung.
Is this a good area—nice and convenient for exploring the city?
Otherwise, I’ve also found another hotel in Yongsan-Gu, right near the station of the same name. Is that station useful for getting around Seoul?
Since I’ll be in South Korea for nearly two months, I plan to spend at least a week in Seoul to recover from jet lag (it takes me a while to adjust...). So, I’d love a neighborhood that’s pleasant and a hotel not too far from a subway station.
Hi there,
I’m getting ready for a classic tourist trip to China in May 2026.
The "Terres Lointaines" itinerary looks good to me, and the price is interesting.
Has anyone traveled with them before? Any feedback?
Is there a better option?
Thanks so much for sharing your experiences on this!
Michel
I just booked my hotel in Seoul—it’ll be near Unhyeongung, on Samil-Daero 30-Gil—and I’m wondering if there’s public transport from the airport to this address (bus or subway)? If not, what’s the taxi fare? I read it’s around 50 or 60 €.
I’m traveling to Japan with a young adult with autism (ASD) from July 28 to August 8, following a pretty classic route: Osaka, Hiroshima, Kyoto, and Tokyo. I’m looking for a schedule of the most spectacular fireworks displays during that time. So far, the dates for the major *hanabi* events aren’t available online yet. If anyone has them, I’d really appreciate it if you could share!
We’ll be doing a self-drive trip using public transport in May 2026.
On Day 6, we’ll arrive in Hakone by train from Tokyo in late morning. We’ll spend the night in Hakone before heading to Kyoto.
The main goal of this stop is clearly the view (no hiking) of Mount Fuji, not so much exploring Hakone, where the sights seem limited.
I’ve read on the forum that the view is great from Gotemba, but it also takes a good hour by bus to get there. And, apart from that view, there’s nothing else to see in Gotemba!
So, I’m not sure what to choose. Any thoughts? Or alternatives to suggest?
Maybe some spots in Hakone or Gotemba for a great view?
Hi everyone, I’m Julien!
This summer, from late June to late July, I’m planning a one-month solo trip to Japan—my first time!
I’d love to hear your thoughts and advice on the itinerary I’ve put together to explore this amazing country.
Here are the routes I’m considering:
**Option 1: More mountain and nature-focused**
Tokyo: 8 nights, with day trips to Nikko and maybe the Izu Peninsula
Kawaguchiko (Lake Kawaguchi/Mt. Fuji): 1 night. The place looks stunning, but I’m worried Mt. Fuji might not be visible due to the weather
Kyoto: 6–7 nights (including a trip to Nara)
Osaka: 1–2 nights, where I’d like to drop off my things to make the Kumano Kodo easier
Kumano Kodo: 3 nights—an experience I haven’t seen much elsewhere, but I thought it sounded really interesting
Hiroshima: 2 nights
Miyajima: 1 night
Takayama: 3 days
Kanazawa: 3 days (From what I understand, the Osaka–Takayama–Kanazawa–Tokyo route is convenient for transport)
Tokyo: 1 night (return)
**Option 2: More varied but a bit vague in parts**
Tokyo: 8 nights
Kyoto: 7 nights (+ Nara)
Osaka: 2 nights
Kobe + Himeji: just passing through—I’m not sure if it’s worth a night
Naoshima: 1 night—still pretty unclear for me
Takamatsu: 2 nights. An interesting city, but I’m not sure how long to stay
Shimanami Kaido: biking from Imabari to Onomichi, then heading to Hiroshima
Hiroshima: 2 nights
Miyajima: 1 night
Kyushu road trip (Aso + onsens + Fukuoka): 5 nights (also pretty vague—I could fly from Fukuoka back to Tokyo)
Tokyo: 1 night
**Option 3: More balanced/simplified**
Tokyo: 8 nights
Kawaguchiko: 1 night
Kyoto: 7 nights (+ Nara)
Osaka: 2 nights
Koya-san: 1 night
Kumano Kodo: 3 nights
Takayama: 3 nights
Kanazawa: 3 nights
Tokyo: 1 night
A few key points:
I haven’t made any reservations yet, except for the flight tickets.
I know my plans are too packed and will need to be adjusted.
I’m specifically looking for advice on which stops to cut or shorten.
Hello everyone,
Like Cedric13600, I’ve booked a flight ticket for 30 days / 29 nights in September 2026, from Beijing to Shanghai. We’re a couple in our sixties who love independent road trips.
I’d like to draw inspiration from the following private itinerary suggested by a travel agency:
Day 1: Arrival in Beijing
Day 2 to 4: Beijing
Day 5: Datong
Day 6 & 7: Pingyao
Day 8 to 10: Xi'an
Day 11: Luoyang
Day 12: Dengfeng
flight
Day 13 & 14: Chongqing
flight
Day 15 & 16: Lijiang
Day 17: Dali
Day 18: Kunming
Day 19: Jianshui
Day 20 & 21: Yuanyang
Day 22: Travel via Guilin
Day 23 & 24: Yangshuo
Day 25: Guilin
Day 26 & 27: Zhangjiajie
flight
Day 28 & 29: Shanghai
Day 30: Departure from Shanghai
But to do this itinerary independently:
1. This schedule seems very ambitious to me—what do you think?
2. If it’s too packed, what would you remove as a priority?
Thanks so much in advance for your help.
I’m planning a 5-week trip between Yunnan and Sichuan from mid-October to the end of November 2026:
Arriving in Kunming, I’ll do a loop in the far south of Yunnan via Thonghai, Jhiansu, Zhemi, Yuanyang, Nafa, Jinping, Mengzi, and Shilin (visiting markets, villages, and hiking), then head to northern Yunnan/southern Sichuan on the same theme (passing through Kunming again) via Dongchuan, Huize, Qiaojia, Puge, Xichang, Lanba, Butuo, Huolie, Dimo, Riha, Niuniuba, Meigu, Mabian, and Leshan, before arriving in Chengdu (where I’ll take my return flight to Paris).
This would be a trip with a strong ethnic/rural focus. Since I’ve never traveled in China, I’d love to hear your thoughts on doing this solo. Are there public transport options in the region? What tips do you have for traveling through this area as smoothly and enjoyably as possible? I’ve done quite a bit of backpacking in the mountains of northern Vietnam and really enjoyed using local motorbike drivers. Is something like that available in this region (through local tourist agencies or hotels)?
What should I be cautious about? Are local tourist agencies (or hotels) offering tours and guides reliable? If you know of any specialized sites sharing tips or experiences, or names of local agencies, hotels, etc., please don’t hesitate to share them! :)
In short, all your advice (on any topic that comes to mind!) is very welcome.
Thanks so much!
While researching South Korea, I came across the term "templestay," which refers to a Korean program that lets you stay in a traditional temple to discover Buddhism and Korean culture by living like the temple residents and doing activities like making lanterns.
A templestay isn’t just for foreign tourists—on the booking site, I saw that some temples are more geared toward foreigners, with English-speaking monks.
I was wondering if it’s still worth it, especially in temples where the monks don’t speak English?
I'm 69 years old and heading to China, where most tourist sites are free or discounted for me. However, trip.com either refuses to let me book because the sites are free or doesn’t apply the discount. Does WeChat apply this discount if I book through them? How can I just reserve without paying and pay on-site? Is that possible?
I’d love to get some feedback on our 30-day / 29-night itinerary in China. We’ll be there in September as a family with two kids (6 and 10 years old).
Do you think I should cut a few nights between Wulingyuan (Avatar Mountain) and Yangshuo? I’ve planned 15 nights total there.
We’ll be on a round-the-world trip starting May 2026 and will need to do schoolwork with the kids. Hoping to fit it in during train rides!!
Ever since I started planning this China itinerary, I’ve been discovering completely mind-blowing places I’d never heard of before—30 days feels way too short for China!!!
Here’s our itinerary:
Beijing - 4 nights
Forbidden City
Great Wall of China
Temple of Heaven
Xi’an - 3 nights
Terracotta Army
Muslim Quarter & Great Mosque
Chengdu - 3 nights
Zoo - Research Base of Giant Panda Breeding
Wenshu Yuan Temple
Hi there,
We just got back from a 2-week trip to China as a couple, and before we left, the budget was the hardest thing to picture concretely. We found plenty of info on visas, apps, transport, and itineraries, but way fewer detailed breakdowns of what you *actually* spend on the ground.
So, we took the time to share our real budget for 14 days. In our case, we spent around 1,800 € per person, with a big chunk of that going toward round-trip flights at about 600 € per person. We were also pretty surprised by how affordable China can be once you’re there—transport is often cheap, and a lot of everyday expenses stay reasonable.
The trickiest part, in the end, was figuring out how to pay while you’re there, since it’s not always obvious if you’re not prepared. But once everything’s set up and you get the hang of it, it’s really smooth.
If this can help other travelers get a better idea before they go, we’ve broken it all down here:
https://aventures-sans-mesaventure.com/budget-2-semaines-de-voyage-en-chine/
Hi everyone,
I’ve been planning several itineraries for a trip to Japan with my wife but would love your insights before we start booking!
In short, we want to go during Golden Week, see late-blooming cherry trees, and have the freedom to get around with a rental car.
Here’s the plan:
18-day itinerary in Japan (April 25 → May 12)
Goal: freedom, late cherry blossoms, culture & nature
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Days 1–3: Tokyo (April 25–27)
Arrival and adjustment (no car needed yet).
Neighborhoods to visit: Shinjuku, Asakusa, Meiji Jingu, Shibuya, Odaiba.
Suggested activities: Ghibli Museum, Sumida River cruise, izakaya meals.
Late cherry blossoms (yaezakura) possible at Shinjuku Gyoen.
Pick up the rental car on the morning of April 27.
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Days 4–5: Mount Fuji & Hakone (April 27–28)
Route: Tokyo → Kawaguchiko/Hakone (~2 h).
Activities:
Lake Kawaguchi, Chureito Pagoda (Fuji views + late cherry blossoms)
Onsen baths, Hakone Open-Air Museum.
Stay: ryokan with onsen and views of Mount Fuji.
Activities:
Preserved old town, sake breweries, UNESCO village of Shirakawa-go.
Stay: traditional minshuku (thatched-roof house).
Cherry blossoms are finishing at this altitude — beautiful mountain/nature contrasts.
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Days 8–10: Kyoto & Nara (May 1–3)
Route: Takayama → Kyoto (~4 h 30).
Activities in Kyoto:
Fushimi Inari (red torii gates), Golden Pavilion, Arashiyama, Gion (geisha district).
Day trip to Nara:
Free-roaming deer in Nara Park, Todai-ji Temple, Kasuga Taisha Shrine.
Stay: Kyoto (3 nights).
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Day 11: Osaka or Himeji (May 4)
Route: Kyoto → Osaka (~1 h) or Himeji (~1 h 30).
Option 1: Osaka → modern vibe, street food, castle.
Option 2: Himeji → stunning UNESCO-listed castle.
Stay: Osaka.
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Days 12–13: Kanazawa (May 5–6)
Route: Osaka → Kanazawa (~4 h 30).
hi! Is it easy to use for paying for all the small purchases at the markets? INSTALLATION AND USE WITHOUT ISSUES—do you also need a VPN for China?
Secondly, for using phone and internet, I have Orange—is it reliable, or should I go with Airalo instead?
The info I found on the forum is a bit outdated, so I’m asking again!
1) What budget should I plan for 15 days, given that hotels with breakfast, transfers, and transport are already paid for? I know it depends on the person, but I’d love a rough idea. For meals, we’re thinking simple street food or small local restaurants.
2) I’ve heard that credit cards (we each have a Revolut + 1 Visa Premier) aren’t widely used and that it’s better to have cash. Can you confirm?
3) Are foreign credit cards still not accepted at bank ATMs? Still 7-Eleven or the Post Office? And what about American Express?
I'm planning a 19-day itinerary in Japan this summer.
For a first trip, Kyoto seems like a must. For the rest, I'm torn between:
- Matsumoto, Takayama, Kanazawa for 5 to 6 days
- Kyoto 4 days
- Nara 2 days
- Koyasan 1 day
- Hakone/Mount Fuji 2 to 3 days
- Tokyo 3 days
Or dedicating the first 6 days to Kyushu.
Maybe there’s less traditional Japan in Kyushu compared to the Japanese Alps?
Maybe Kyushu is less crowded?
Thanks for your thoughts!
Les barrières seront fermées la nuit devant cet hôtel
Pour entrer dans cette rue les locaux doivent montrer une carte prouvant qu'ils sont habilités à passer par là.
