Bonjour,
Je suis allée en Inde plusieurs fois et je voudrais, lors de mon prochain voyage, rester plus longtemps et aider les soeurs de Mère Thérésa à Calcutta.
Je voudrais des témoignages et des conseils. On peut vraiment arriver la bas comme ça?
J'ai lu les carnets de Pascal ce matin, ça m'a fait pleurer d'émotion. Oui, je sais je suis pas arrivée..
Bonjour à tous !
J'ai le projet de partir en Inde du Nord cet été, et il m'est assez difficile de faire le tri dans les avis que je trouve tant ceux-ci diffèrent...j'espère donc pouvoir obtenir ici quelques conseils de la part d'habitués !
Ce serait pour début juin. Je n'ai pas encore pris mon billet mais je voudrais le faire dès demain. Cependant, j'ai du mal à me décider concernant la date du retour. À l'origine, je partais dans le but de faire un trek au Ladakh pour 15 jours. Je pense faire l'aller-retour en bus par la route de Manali, et passer quelques jours à Leh, donc disons qu'en gros cela me prendrait 3 bonnes semaines (je veux y aller tranquillement).
Mais je m'étais dit qu'il serait bête de s'arrêter là. Il m'est possible de poursuivre le voyage pour un mois supplémentaire (soit 2 mois en tout). Or je lis partout que juin/juillet/aout est la pire période pour visiter l'Inde, on m'a carrément dit que ça ne valait pas le coup. Peut être qu'il serait plus judicieux de me consacrer au Ladakh et de découvrir le reste du pays une prochaine fois ?
Est-il possible d'entrer sans avoir de billet retour, et d'aviser sur place en fonction de mon ressenti et de la météo ? C'est un pays qui m'attire depuis un bon bout de temps, mais j'avoue que je l'appréhende. Je suis une jeune femme voyageant seule en mode "routarde", et j'ai lu de nombreuses expériences de filles qui, même en se faisant discrète, ont ressenti un profond malaise et ont du écourter leur voyage. Je suis très ouverte et j'ai envie de me faire mon propre avis sur la question, mais le prix de ce voyage est conséquent pour moi et j'ai très peur de me retrouver dans cette situation. Si je ne m'y sentais finalement pas bien, j'aimerais avoir la possibilité de prendre un billet d'avion pour un pays asiatique plus calme (par exemple la Thaïlande que je connais déja) et de re-tenter l'expérience indienne dans quelques années.
Dans le cas où j'y passerais deux mois complets, j'aimerais après le Ladakh visiter Agra, Jaïpur, Jodhpur, Pushkar, Rishikesh, et surtout Varanasi. Combien de temps consacrer idéalement à chacune de ces villes ? En un mois et en n'utilisant que les transports en commun, c'est assez ? Au Ladakh, à part un trek guidé, qu'est ce qu'il y aurait de beau à visiter par ses propres moyens ? D'ailleurs est ce que les treks proposés sur 15 jours sont adaptés aux débutants ? Enfin, est-il préférable de visiter d'abord le Ladakh puis le Rajasthan et Varanasi, ou de parcourir le pays pour terminer par le trek ? En fonction du climat, de la fréquentation (peut être moins de monde au Ladakh en juin qu'en juillet/aout ?), de l'adaptation au pays etc...
Je remercie par avance ceux qui auront la gentillesse de répondre à ce post un peu long :)
Je m'excuse si certaines de mes questions ont déja été posées, j'ai fait quelques recherches mais en ce moment le temps me manque et comme j'aimerais pouvoir prendre mes billets au plus vite...
Bonne soirée à vous !
Ce serait pour début juin. Je n'ai pas encore pris mon billet mais je voudrais le faire dès demain. Cependant, j'ai du mal à me décider concernant la date du retour. À l'origine, je partais dans le but de faire un trek au Ladakh pour 15 jours. Je pense faire l'aller-retour en bus par la route de Manali, et passer quelques jours à Leh, donc disons qu'en gros cela me prendrait 3 bonnes semaines (je veux y aller tranquillement).
Mais je m'étais dit qu'il serait bête de s'arrêter là. Il m'est possible de poursuivre le voyage pour un mois supplémentaire (soit 2 mois en tout). Or je lis partout que juin/juillet/aout est la pire période pour visiter l'Inde, on m'a carrément dit que ça ne valait pas le coup. Peut être qu'il serait plus judicieux de me consacrer au Ladakh et de découvrir le reste du pays une prochaine fois ?
Est-il possible d'entrer sans avoir de billet retour, et d'aviser sur place en fonction de mon ressenti et de la météo ? C'est un pays qui m'attire depuis un bon bout de temps, mais j'avoue que je l'appréhende. Je suis une jeune femme voyageant seule en mode "routarde", et j'ai lu de nombreuses expériences de filles qui, même en se faisant discrète, ont ressenti un profond malaise et ont du écourter leur voyage. Je suis très ouverte et j'ai envie de me faire mon propre avis sur la question, mais le prix de ce voyage est conséquent pour moi et j'ai très peur de me retrouver dans cette situation. Si je ne m'y sentais finalement pas bien, j'aimerais avoir la possibilité de prendre un billet d'avion pour un pays asiatique plus calme (par exemple la Thaïlande que je connais déja) et de re-tenter l'expérience indienne dans quelques années.
Dans le cas où j'y passerais deux mois complets, j'aimerais après le Ladakh visiter Agra, Jaïpur, Jodhpur, Pushkar, Rishikesh, et surtout Varanasi. Combien de temps consacrer idéalement à chacune de ces villes ? En un mois et en n'utilisant que les transports en commun, c'est assez ? Au Ladakh, à part un trek guidé, qu'est ce qu'il y aurait de beau à visiter par ses propres moyens ? D'ailleurs est ce que les treks proposés sur 15 jours sont adaptés aux débutants ? Enfin, est-il préférable de visiter d'abord le Ladakh puis le Rajasthan et Varanasi, ou de parcourir le pays pour terminer par le trek ? En fonction du climat, de la fréquentation (peut être moins de monde au Ladakh en juin qu'en juillet/aout ?), de l'adaptation au pays etc...
Je remercie par avance ceux qui auront la gentillesse de répondre à ce post un peu long :)
Je m'excuse si certaines de mes questions ont déja été posées, j'ai fait quelques recherches mais en ce moment le temps me manque et comme j'aimerais pouvoir prendre mes billets au plus vite...
Bonne soirée à vous !
Hello fellow travelers!
I’m adding my small contribution to the reopening celebration by posting this travel journal from India, made in January 2024. We’re 4 friends (2 couples), and we did a 3-week loop in Rajasthan, stopping by Delhi and Agra (which, as everyone knows, aren’t in Rajasthan 😛). Delhi - Agra - Jaipur - Bundi - Udaipur - Jodhpur - Jaisalmer - Delhi
We rented a car with a driver from Agra to Jaisalmer, 550 € for 14 days. https://chauffeurpriveeninde.com/fr/
We took the train from Delhi to Agra and the plane (Spicejet) from Jaisalmer to Delhi.
Most of the accommodations were booked on Booking before we left.
I’m sharing this story written by Richard and illustrated by me. We dedicate it to Nathalie and Bruno, our amazing travel companions.
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We rented a car with a driver from Agra to Jaisalmer, 550 € for 14 days. https://chauffeurpriveeninde.com/fr/
We took the train from Delhi to Agra and the plane (Spicejet) from Jaisalmer to Delhi.
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Bonjour
Notre association est à la recherche de bénévoles pour Septembre 2009 (et plus tard) qui soient intéressés par une démarche solidaire. Qualités requises : Goût pour le terrain, rigueur et persévérance, capacité à prendre du recul, réelle autonomie, capacité d’adaptation, très bonnes qualités relationnelles et de diplomatie.
L’association Française GAYATRI (loi 1901) indépendante politiquement et confessionnellement intervient dans le nord de l’Inde dans la ville de Derhadun, dans un grand bidonville. Nous accompagnons les populations de ce bidonville (8000 hab) dans leurs démarches de projets, mais ne nous substituons pas à eux, les demandes venant d’eux et l’éducation de leurs enfants étant leur priorité première nous avons ouvert depuis le début de l’année 2008 une école où viennent tous les jours 28 enfants. Ces enfants ne connaissant que la misère la plus absolue n’étaient pas sociabilisé. Aujourd’hui, ils étudient, sont nourris et soignés. Notre but est d’accompagner ces enfants jusqu'à leur entrée dans la vie active, de les épauler jusqu’au bout, en envisageant pour eux des études ou une formation qui leur permettra d’accéder à un emploi décent. Nous fonctionnons grâce à un système de parrainage. Nous avons 2 enseignantes Indiennes, une éducatrice spécialisée bénévole qui nous aide durant ses congés et un responsable de projet bénévole indien qui est travailleur social et travaille dans les bidonvilles depuis 12 ans. Toute notre équipe est elle-même issue des bidonvilles et connaît bien ces populations. Il y a beaucoup de problèmes liés à la misère, santé, malnutrition, non- sociabilisation, analphabétisation. Certains enfants étaient confrontés aux problèmes de drogue, de prostitution et du travail des enfants. Nos missions de bénévolat concernent les enfants de l’école :Apprentissage de l’anglais, maths, aide aux devoirs, activités ludiques, artistiques, sportives, culturelles, extra scolaires, santé, hygiène, sensibilisation à l’environnement et bien d’autres possibilités suivant les savoirs des bénévoles La priorité étant enseigner l’anglais à des élèves de 5 à 12 ans – anglais primaire et Maths pour les mêmes élèves. La durée des missions est établie en fonction des disponibilités des bénévoles et la mission elle-même, est étudiée en fonction des compétences de chacun.Bénévolat signifie que les frais du billet d’avion, de l’hébergement et de la nourriture sur place sont à la charge du bénévole.( Une maison peut être louée par les bénévoles qui le désirent si elle est disponible au moment voulu.)Sur place, les bénévoles sont aidés dans leur mission par notre équipe indienne. S’ils le désirent, ils sont aidés également pour toutes les démarches en dehors de leur mission. Les bénévoles sont au plus près de la population, en immersion totale dans la vie et la culture indienne, mais ne seront jamais laissés dans l’embarras. La région est très agréable, dans les premiers contreforts de l’Himalaya. Une belle façon de faire intimement connaissance avec l'inde et d'y nouer des amitiés sincères et durables.L’association Indienne partenaire recherche également des parrains et marraines pour des enfants. Si l'idée vous intéresse, 1e étape : candidats prenez contact par message personnel en nous donnant le maximum d’informations sur votre motivation et disponibilité. Après un premier contact, envoyez un CV et une lettre de motivation.
Merci à vous, et merci a tous les bénévoles qui se relayent depuis plus d' 1 an maintenant auprés des enfants, vous êtes tous supers.
Notre association est à la recherche de bénévoles pour Septembre 2009 (et plus tard) qui soient intéressés par une démarche solidaire. Qualités requises : Goût pour le terrain, rigueur et persévérance, capacité à prendre du recul, réelle autonomie, capacité d’adaptation, très bonnes qualités relationnelles et de diplomatie.
L’association Française GAYATRI (loi 1901) indépendante politiquement et confessionnellement intervient dans le nord de l’Inde dans la ville de Derhadun, dans un grand bidonville. Nous accompagnons les populations de ce bidonville (8000 hab) dans leurs démarches de projets, mais ne nous substituons pas à eux, les demandes venant d’eux et l’éducation de leurs enfants étant leur priorité première nous avons ouvert depuis le début de l’année 2008 une école où viennent tous les jours 28 enfants. Ces enfants ne connaissant que la misère la plus absolue n’étaient pas sociabilisé. Aujourd’hui, ils étudient, sont nourris et soignés. Notre but est d’accompagner ces enfants jusqu'à leur entrée dans la vie active, de les épauler jusqu’au bout, en envisageant pour eux des études ou une formation qui leur permettra d’accéder à un emploi décent. Nous fonctionnons grâce à un système de parrainage. Nous avons 2 enseignantes Indiennes, une éducatrice spécialisée bénévole qui nous aide durant ses congés et un responsable de projet bénévole indien qui est travailleur social et travaille dans les bidonvilles depuis 12 ans. Toute notre équipe est elle-même issue des bidonvilles et connaît bien ces populations. Il y a beaucoup de problèmes liés à la misère, santé, malnutrition, non- sociabilisation, analphabétisation. Certains enfants étaient confrontés aux problèmes de drogue, de prostitution et du travail des enfants. Nos missions de bénévolat concernent les enfants de l’école :Apprentissage de l’anglais, maths, aide aux devoirs, activités ludiques, artistiques, sportives, culturelles, extra scolaires, santé, hygiène, sensibilisation à l’environnement et bien d’autres possibilités suivant les savoirs des bénévoles La priorité étant enseigner l’anglais à des élèves de 5 à 12 ans – anglais primaire et Maths pour les mêmes élèves. La durée des missions est établie en fonction des disponibilités des bénévoles et la mission elle-même, est étudiée en fonction des compétences de chacun.Bénévolat signifie que les frais du billet d’avion, de l’hébergement et de la nourriture sur place sont à la charge du bénévole.( Une maison peut être louée par les bénévoles qui le désirent si elle est disponible au moment voulu.)Sur place, les bénévoles sont aidés dans leur mission par notre équipe indienne. S’ils le désirent, ils sont aidés également pour toutes les démarches en dehors de leur mission. Les bénévoles sont au plus près de la population, en immersion totale dans la vie et la culture indienne, mais ne seront jamais laissés dans l’embarras. La région est très agréable, dans les premiers contreforts de l’Himalaya. Une belle façon de faire intimement connaissance avec l'inde et d'y nouer des amitiés sincères et durables.L’association Indienne partenaire recherche également des parrains et marraines pour des enfants. Si l'idée vous intéresse, 1e étape : candidats prenez contact par message personnel en nous donnant le maximum d’informations sur votre motivation et disponibilité. Après un premier contact, envoyez un CV et une lettre de motivation.
Merci à vous, et merci a tous les bénévoles qui se relayent depuis plus d' 1 an maintenant auprés des enfants, vous êtes tous supers.
Bonjour, je fais partis d'un groupe appelé Jeunes En Marche, c'est une branche des scouts et guides de france, et cela fais maintenant 4 mois que nous recherchons une associations pour un projet humanitaire non déterminé, mais suite aux évenements récents, nous prévoyons d'aller en Inde afin d'aider la population à recontsruire leurs vie !!! merci de nous renseigner sur les associations ou de nous contacter si vous êtes intéressé !!
merci, caroline.etienne@cegetel.net🙂
merci, caroline.etienne@cegetel.net🙂
Friday, November 4
My flight Barcelona - Abu Dhabi - Delhi went smoothly, it’s on time, and here I am back in India after 3 long years.
As I step off the plane, we head toward customs. It’s 3 AM, I’m tired but happy. The huge customs hall is below ground level and buzzing with people who’ve just arrived. In the end, they’re well organized—Indians to the left, foreigners to the right, and all along the hall, the customs officers’ posts, who remain very zen despite the crowd. It took me less than 2 hours to get out of the airport, which was pretty quick.
For this return trip, I got in touch with a driver from the "Lovers of India" group who was supposed to take me from the airport to Udaipur, passing through non-touristy villages like I love. This French-speaking driver had convinced me to travel by car, which was supposed to make moving from village to village easier. Two or three days before departure, I receive a message from the driver saying he was sick with a cold and sending another driver, his very kind brother who knows Rajasthan well but doesn’t speak French. I’m a bit disappointed by this message and doubtful about the driver’s sincerity, but I don’t have time to find another driver, so I stick to my plans, though I’m not at ease.
At the exit, the driver hasn’t arrived, and I wait half an hour before seeing him show up with a big smile, "Namaste." We don’t waste time and head to the car, which is clean and new.
We get to know each other in the car and hit the road toward Alwar. Along the way, we stop for lunch and to taste my first masala chai, which wakes up my taste buds.
I doze off during the drive, and we arrive at the Atlantic Hotel in Alwar at 10:30 AM. My room is on the ground floor, and I settle in quickly. The Wi-Fi isn’t working, but the staff do everything they can to fix it. At noon, Gajender, the driver, suggests visiting the Qila Fort, which is on the heights of Alwar. The fort is closed for restoration, but safari tours are offered—jeep, guide, driver, and visit for 1600 Rs.
We follow the great wall, which is impressive—the second largest in India and the third in the world.
We spot peacocks and monkeys.
The guide shows me an old stepwell lost in nature. It’s always my thing to check out these baoris, which can be stunning, but this one isn’t anything special. We arrive at the palace overlooking the city.
We walk around the palace, and I discover another stepwell that’s not worth lingering over.
The tour is over, and I had a great time despite the fatigue. We head back down to Alwar, near the City Palace, which has been turned into administrative offices. Gaju (the driver’s nickname) finds a parking spot near a dhaba where we have lunch (paneer masala, chapatis, chai)—it’s delicious. With my energy restored, we head to the palace. On the top floor is a museum that I visit.
At the exit of the museum, we have to go back down and walk around the palace to get to the Moosi Maharani Chhatri. I’ve been here once before and really liked it, and the place is still the same—calm and relaxing.
"This monument is the most artistic in Alwar and also the most royal, filled with fascinating history. Maharaja Vinay Singh of Alwar built this two-story cenotaph in 1815 in memory of his father, Maharaja Bakhtawar Singh. It’s also known as Moosi Maharani ki Chhatri, named after the king’s mistress, who performed sati upon his death. After the sati, she was accepted as the king’s wife. It’s an elegant monument, shaped like a flower and built with a mix of brown sandstone and white marble. The first floor is made of sandstone, while the upper floor and the chhatris (cenotaphs) are in white marble. Its sculpted pavilion has dome-shaped arches with intricate lace-like and exquisite floral patterns. There are complex motifs that shine brightly in the sunlight. The colorful circular ceiling is an important part of Moosi Maharani Ki Chhatri and is adorned with faded gold-leaf paintings of mythological figures and scenes. The footprints of Maharaja and Moosi Rani are engraved in marble inside the cenotaph, and locals pay their respects to them."
Near the chhatri, there’s a large water reservoir with a magnificent view. The place is peaceful and relaxing, and I stay here for a while, contemplating and daydreaming before heading back to the hotel for some well-deserved rest. The Wi-Fi is working now. I’m the only foreign guest, and since my room is near the entrance, I’ll be well taken care of throughout my stay.
I doze off during the drive, and we arrive at the Atlantic Hotel in Alwar at 10:30 AM. My room is on the ground floor, and I settle in quickly. The Wi-Fi isn’t working, but the staff do everything they can to fix it. At noon, Gajender, the driver, suggests visiting the Qila Fort, which is on the heights of Alwar. The fort is closed for restoration, but safari tours are offered—jeep, guide, driver, and visit for 1600 Rs.
We follow the great wall, which is impressive—the second largest in India and the third in the world.
We spot peacocks and monkeys.
The guide shows me an old stepwell lost in nature. It’s always my thing to check out these baoris, which can be stunning, but this one isn’t anything special. We arrive at the palace overlooking the city.
We walk around the palace, and I discover another stepwell that’s not worth lingering over.
The tour is over, and I had a great time despite the fatigue. We head back down to Alwar, near the City Palace, which has been turned into administrative offices. Gaju (the driver’s nickname) finds a parking spot near a dhaba where we have lunch (paneer masala, chapatis, chai)—it’s delicious. With my energy restored, we head to the palace. On the top floor is a museum that I visit.
At the exit of the museum, we have to go back down and walk around the palace to get to the Moosi Maharani Chhatri. I’ve been here once before and really liked it, and the place is still the same—calm and relaxing.
"This monument is the most artistic in Alwar and also the most royal, filled with fascinating history. Maharaja Vinay Singh of Alwar built this two-story cenotaph in 1815 in memory of his father, Maharaja Bakhtawar Singh. It’s also known as Moosi Maharani ki Chhatri, named after the king’s mistress, who performed sati upon his death. After the sati, she was accepted as the king’s wife. It’s an elegant monument, shaped like a flower and built with a mix of brown sandstone and white marble. The first floor is made of sandstone, while the upper floor and the chhatris (cenotaphs) are in white marble. Its sculpted pavilion has dome-shaped arches with intricate lace-like and exquisite floral patterns. There are complex motifs that shine brightly in the sunlight. The colorful circular ceiling is an important part of Moosi Maharani Ki Chhatri and is adorned with faded gold-leaf paintings of mythological figures and scenes. The footprints of Maharaja and Moosi Rani are engraved in marble inside the cenotaph, and locals pay their respects to them."
Near the chhatri, there’s a large water reservoir with a magnificent view. The place is peaceful and relaxing, and I stay here for a while, contemplating and daydreaming before heading back to the hotel for some well-deserved rest. The Wi-Fi is working now. I’m the only foreign guest, and since my room is near the entrance, I’ll be well taken care of throughout my stay.
Bonjour,
Je suis en train de faire mes réservations d'hôtels (le maximum par internet) afin de suivre un semblant de programme et aussi pour savoir directement où je vais, sans perdre du temps à chercher. Je sais que c'est un peu plus cher.
Je voudrais savoir si les chambres non A/C sont différentes au niveau propreté, confort de la literie, etc.. par rapport à une AC ou si c'est seulement la clim qui fait la différence de prix (parfois du simple au double quasiment).
Si vous avez des bonnes adresses pour 3 nuits à Hassan, 2 à Madurai, 2 à Munnar, 2 à Ramewharam, 1 à Periyar, 1 à Mudumalai.
Merci
marie
« The young Sikh never went where he coulndn’t take his horse .. »
23 h aéroport de Delhi… Un turban blanc que nos yeux fatigués n’ont aucun mal à localiser dans la nuit : _ I’m Ranjeet Même barbe, même sourire que sur les photos, c’était bien lui. Direction Delhi et l’hôtel dont je ne parlerai pas, (j’ai voulu faire tout seul….1ère erreur de casting). Le lendemain départ à 9h et vers 11h nous entrions au Rajasthan ; c’était parti ! Impressions… Nawalgarh (1 journée) ..Un véritable musée à ciel ouvert, pas moins de 300 havelis dans le village, des chefs d’œuvres à tous les coins de rue, mais pour combien de temps encore ? paradoxalement peu ou pas de touristes, ils sont tous à Mandawa, en tout cas nous ça nous va super, c’est le moment de dérouiller les appareils photo. Pour dormir 2 options : « le château du prince charmant »The Grand Haveli and Resort à 2500Rps environ et la « ferme de Cendrillon » à 800 Rp , peut- être aurions-nous dù « casser la tirelire »…? Bikaner (1 journée) Ville sans trop d’intérêt s’il n’y avait une des merveilles du Rajasthan : Junagarh Fort interdiction de faire l’impasse. Un hôtel confortable : Harasar Haveli , des chambres pour tout budget de 700rps (+ que correctes) à + 2000Rps. Avec resto sur le toit, repas à 250 Rps... Deshnok Visite du fameux Rat Temple, sympa maisil faut quand même aimer les rats ; n’oubliez surtout pas de revêtir les sur boots qu’on vous propose à l’entrée, car pieds nus….avec un peu de chance vous verrez peut-être le rat blanc et assurerez ainsi la prospérité de votre descendance. Khuri (1 journée) ...Un super moment à l’écart de la cohue et à l’abri des embrouilles : attention à tout ce qui est proposé par les hôtels de Jaisalmer et par certains chauffeurs.1 heure de dromadaire ( ça suffit largement !) un coucher de soleil dans le désert de Thar (c’est pas le Sahara mais c’est sympa ; on y a même surpris un groupe d’antilopes se préparant pour la nuit, qui a détalé avec empressement à notre passage) soirée agréable, repas partagé avec un couple de catalans (des voisins de 150km à plus de 6500km de la « maison », pas banal), musique et danses folkloriques ; Chandani Desert Resort environ 2000 Rps pour 2 tout compris... Jaisalmer (2 jours) ..Notre coup de cœur (mais on en a eu tellement) c’est vraiment une splendeur, des ruelles où on a envie de se perdre tellement on s’y sent bien, et l’or, celui de la pierre dont l’éclat varie avec la position du soleil…on a opté pour l’hôtel Paradise , dans les murailles aux environs de 1000 Rps, avec une belle terrasse sur le toit pour le petit dej, voir pour le dîner, (les repas sont préparés par le restau situé en face et non pas par le cuisinier de l’hôtel ??) On a appris une fois rentrés, qu’il existait une polémique à propos des hôtels situés à l’intérieur de la forteresse, de leur non respect d’un certain nombre de règles environnementales, et des risques qu’ils font courir à terme à la cité…j’avais noté une autre adresse avant de partir le Maru Palace, recommandé par plusieurs voyageurs, j’en ai profité pour vérifier sur place et cela n’a pas l’air mal, à proximité de l’entrée principale. A vous de voir …. Pour dîner un bon resto sur les toits « Monica » à l’extérieur de la cité à deux pas de la porte principale. Le temple Jaïn à ne pas manquer. Le coucher de soleil sur les rives du lac, Zen....
Jodhpur (3 jours) ...Une énigme pour nous, nous n’avons pas du tout aimé la ville(malgré la place de l’horloge), le bazar, les gens….. pourquoi ? mystère, on doit être les seuls au monde dans ce cas, enfin d’après les commentaires entendus ça et là . Il est vrai que le jour où nous y étions un pic de pollution important était atteint, les yeux qui piquent, la gorge irritée beaucoup de monde, un peu de fatigue …. Cependant des visites extraordinaires pour compenser, le fort de Mehrangarh, Jawand Thada cénotaphe de marbre blanc petite merveille aussi appelée « petit Taj », enfin un dîner sur le toit terrasse d’un Haveli( voir Ranjeet), la plus belle vue du fort illuminé, somptueux. On a séjourné au Dilhion Guest house , situé un peu à l’écart du bruit et de la pollution ( ça fait du bien) et qui appartient a un professeur à la retraite, très british, parfait ; environ 1000 Rps p.d. compris .... Un super restau :OnThe Rock dans un cadre bucolique genre le livre de la jungle une carte et un personnel au top, un repas entre 500rps et 700rps : extra !. Une halte pour déjeuner dans une famille Bishnoï minorité au sujet de laquelle j’avais vu un reportage à la télé. Je me faisais une fête…Ma grosse déception du voyage, le tourisme est en train ici comme ailleurs de briser les rêves et les illusions de beaucoup de naïfs, mais bien entendu, encore une fois, ces réflexions n’engagent que moi. Faites-vous votre propre idée. Pour la photo c’estparfait, des costumes aux couleurs éclatantes, des animaux (grues et antilopes) à se mettre sous l’objectif. Ranakpur Certainement l’un des plus beaux temples Jaïns de l’Inde tout en marbre blanc ciselé, une splendeur (attention mesdames, vous n’y serez pas acceptées tous les jours…) Kumbhalgarh (1jour) Un petit crochet en montagne (1100m) pour visiter le fort rajpoute et ses 36km de murailles, réputé imprenable, sauf pour ce sacré Akbar évidemment. Le Kumbhal Castel ne nous a pas laissé de souvenir impérissable, mais il n’y a pas trop de choix. 1200rps la chambre. Udaïpur (2 jours) .... Un lever de soleil sur la ville depuis le balcon de notre chambre donnant sur le lac et le City Palace … Whhaou c’est magique et c’est au Dream Heaven, hôtel qui n’a pas un abord facile et qui peut surprendre lorsqu’on y arrive la première fois ; mais cette impression disparaît dès lors que l’on grimpe un étage et que le patron (super sympa) vous fait visiter ses chambres ; elles sont agréables, propres avec des peintures murales du plus bel effet. Evidemment, choisir une chambre qui donne sur le lac (de 500 à 1000 Rps) ; en prime un toit-terrasse avec des coins aménagés avec tables basses et coussins, très cosy comme ils disent dans les guides. Une vue imprenable sur le lac et le palais, un simple dîner (excellent) aux chandelles devient tout simplement sublime . La visite du City Palace , le bazar, un déjeuner sur le toit-terrasse du Maxim’s café…que du bonheur !.... Là on aurait dû remonter sur Pushkar mais j’avais décidé de passer avant par Chittorgarth et Bundi …(j’ai encore voulu faire tout seul…2nde erreur de casting) Chittorgarth on ne s’est même pas arrêté, la visibilité n’excédant pas 100m ( pollution et poussière des carrières de marbre) nous n’avons pas voulu faire courir de risques inutiles aux yeux de mon épouse
Bundi (1 journée) On n’aurait pas dû, tellement la pollution était importante, tellement il n’y a rien à voir à part le fort, tellement il n’est pas entretenu que cela fait mal, tellement qu’un des 2 gardiens na pas l’électricité dans toutes les pièces : nous entrons dans une salle ouverte aux quatre vents où nichent les pigeons et où accessoirement sont en train de « mourir » des fresques sublimes avec des « bleus naturels » uniques en Inde je m’apprête à déclancher mon Sony lorsque j’entends derrière moi « NO FLASH PLEASE »….et enfin tellement les singes ils font ch…, qu’on est obligé de déambuler dans certains coins de la ville, notamment au château muni d’un gourdin. Pushkar (3 jours) Avec Udaïpur l’endroit idéal pour recharger les accus, haut lieu de pèlerinage hindou… et alentours de la culture du pavot ; cool! Mais il est vrai que l’on s’y sent bien ; la spiritualité ambiante n’y est sûrement pas étrangère. Attention aux embrouilles cependant avec les prétendus sadhus (il y en a de vrais) prêts à vous bénir vous et individuellement tous les membres de votre famille et de vous réclamer après le prix fort . Un petit hôtel super sympa l’Evrest Hôtel clean 600 rps. Jaïpur (2Jours) ...Une ville qui bouillonne, des travaux, des embouteillages, d’où le choix de notre mentor de nous proposer de loger dans un quartier où nous ne serions pas obligés de passer trop de temps en voiture lors de nos déplacements. Le Rajputana Haveli c’est du top niveau : à l’entrée, chasseur en livrée hyper souriant, personnel sympa, bien sûr on a franchi un palier question budget mais on ne le regrette pas, car comme disait ma grand mère , "il n’y a jamais de mal à se faire du bien de temps en temps". Environ 2000 Rps p.d. compris A voir: le Hawa Mahal ou « palais des vents », clic-clac sur la façade uniquement car il ne se visite pas. Photo sur le trottoir d’en face avec le charmeur de serpents, Le City Palace, toujours habité en partie par le maharaja Et bien sûr le fort d’Amber, une merveille où nous sommes entrés directement par la porte ouest, en prenant bien soin d’éviter le parking principal, et l’incitation de se rendre au fort 500 m plus loin, sur le dos d’un des 150 éléphants faisant le trajet aller et retour, à la queue leu-leu, comme dans le livre de la jungle. C' est tout simplement insupportable ( encore une fois un avis strictement perso). Le meilleur thali que nous ayons mangé en inde, à 2 pas du palais des vents : Shri Balaji Veg. Restaurant sur l’avenue du palais des vents, à droite en descendant. Mais attention au piège, vous avez 3 sortes de thalis (à volonté ) à 150Rps chacun affichés en grand au-dessus de la porte d’entrée : penjabi thali, rajasthani thali ou gujrati thali. On vous demande si vous le voulez épicé, bien sûr vous répondez "pas trop" et on vous apporte un « tourist thali » (nom qu’il porte sur la note) extraordinaire accompagné des meilleurs chapatis du monde (et des environs) mais à 300 Rps c .à.d. le double de ce qui est affiché à l’entrée mais qui figure bien sur la carte et à ce prix ! Trop forts. Je n’ai pas aimé : le Jantar Mantar observatoire astronomique situé à côté du palais dont l’entrée coûte 100 Rps mais où on est obligé de prendre un guide si on veut comprendre quelque chose, faute de documentation ; ok, sauf qu’un guide francophone « coûte » 500 Rps alors qu’un guide anglophone seulement 150Rps dixit le cerbère à l’entrée. A la question « pourquoi cette différence ? » Réponse : le français est plus difficile à apprendre ! Comment dit-on pigeon en hindi ? Pour le principe bien sûr nous avons fait l’impasse leur faisant cadeau des 100 rps déjà payées...
Agra (1 journée)
...La cerise sur le gâteau ! je pense qu’une partie de notre cerveau ne fonctionne que lorsque l’on débarque un beau matin à Venise, et qu’une autre partie agit de même lorsque l’on arrive en même temps que le soleil devant le Taj Mahal. Heureusement qu’à l’époque où nous vivons il existe encore des endroits où nous avons la possibilité de vivre de tels moments ; bien sûr tout cela est très personnel mais je vous souhaite sincèrement de vivre les mêmes émotions.
La veille, visite du fort rouge vers 16h et coucher de soleil depuis la rive opposée à celle du Taj. Amis photographes, à vos appareils ! le lieu étant sacré les berges sur la droite sont un lieu de crémations permanentes. Au niveau des hôtels si on se fie aux commentaires lus ça et là c’est une loterie, avec très souvent un mauvais rapport qualité prix. Et bien pour inverser la tendance, un hôtel qui ne paye pas de mine : le Tourist Guesthouse (environ 700 Rps) des chambres simples mais propres autour d’un superbe patio arboré, agrémenté de guirlandes multicolores, donnant un air de fête à la nuit tombée ; quoi de plus sympa aussi d’être réveillé par le chant des oiseaux…D’accord à 5 heures du mat c’est peut-être un peu tôt ... Epilogue Les autoroutes ont fait leur apparition au Rajasthan ! Tout bien comme chez nous, avec des péages tous les 10km, équipés de barrières automatiques parfois, le plus souvent manuelles et avec deux fois deux voies. Mais les similitudes s’arrêtent là, en effet , elles traversent les villes et si elles sont toujours en mode 2x2, il y a des carrefours avec des feux tricolores, des gens qui traversent partout, et des vaches allongées en plein milieu de la chaussée. En Inde on roule à gauche, et la voie dite « rapide » est celle située à droite ; et bien prudence, car c’est sur celle–ci qu’on a le plus de chances de rencontrer des charrettes « dromado-tractées » des camions surchargés roulant a peine plus vite, des motos transportant toute la famille (record observé et photographié 6 personnes ) lorsque ce n’est pas, et là ça surprend un peu plus quand on n’a pas l’habitude, un camion venant en sens inverse (j’ai aussi les preuves numériques !). Je faisais part de mon étonnement à Ranjeet mais je ne réussis qu’à déclencher un sourire amusé et poli sur son visage, visiblement je n’étais pas le premier… J’étais perdu dans mes réflexions lorsque, à la faveur d’un ralentissement, un représentant de la force publique, toutes moustaches dehors et les bras en croix, nous intime l’ordre de nous ranger sur le bas-côté. Ranjeet obtempère, me demande 100rps et descend du véhicule ; un long monologue du représentant de l’ordre plus tard, il revient et me demande 200rps de plus, je m’exécute, sans poser de question, l’œil particulièrement noir de Ranjeet me déconseillant de le faire pour l’instant. _Alors ? osais-je à son retour quelques instants plus tard _Tu n’avais pas mis ta ceinture… _... ????.... INCREDIBLE INDIA !
Un dernier grand merci à RANJEET pour les merveilleux moments qu’il nous a permis de vivre.
23 h aéroport de Delhi… Un turban blanc que nos yeux fatigués n’ont aucun mal à localiser dans la nuit : _ I’m Ranjeet Même barbe, même sourire que sur les photos, c’était bien lui. Direction Delhi et l’hôtel dont je ne parlerai pas, (j’ai voulu faire tout seul….1ère erreur de casting). Le lendemain départ à 9h et vers 11h nous entrions au Rajasthan ; c’était parti ! Impressions… Nawalgarh (1 journée) ..Un véritable musée à ciel ouvert, pas moins de 300 havelis dans le village, des chefs d’œuvres à tous les coins de rue, mais pour combien de temps encore ? paradoxalement peu ou pas de touristes, ils sont tous à Mandawa, en tout cas nous ça nous va super, c’est le moment de dérouiller les appareils photo. Pour dormir 2 options : « le château du prince charmant »The Grand Haveli and Resort à 2500Rps environ et la « ferme de Cendrillon » à 800 Rp , peut- être aurions-nous dù « casser la tirelire »…? Bikaner (1 journée) Ville sans trop d’intérêt s’il n’y avait une des merveilles du Rajasthan : Junagarh Fort interdiction de faire l’impasse. Un hôtel confortable : Harasar Haveli , des chambres pour tout budget de 700rps (+ que correctes) à + 2000Rps. Avec resto sur le toit, repas à 250 Rps... Deshnok Visite du fameux Rat Temple, sympa maisil faut quand même aimer les rats ; n’oubliez surtout pas de revêtir les sur boots qu’on vous propose à l’entrée, car pieds nus….avec un peu de chance vous verrez peut-être le rat blanc et assurerez ainsi la prospérité de votre descendance. Khuri (1 journée) ...Un super moment à l’écart de la cohue et à l’abri des embrouilles : attention à tout ce qui est proposé par les hôtels de Jaisalmer et par certains chauffeurs.1 heure de dromadaire ( ça suffit largement !) un coucher de soleil dans le désert de Thar (c’est pas le Sahara mais c’est sympa ; on y a même surpris un groupe d’antilopes se préparant pour la nuit, qui a détalé avec empressement à notre passage) soirée agréable, repas partagé avec un couple de catalans (des voisins de 150km à plus de 6500km de la « maison », pas banal), musique et danses folkloriques ; Chandani Desert Resort environ 2000 Rps pour 2 tout compris... Jaisalmer (2 jours) ..Notre coup de cœur (mais on en a eu tellement) c’est vraiment une splendeur, des ruelles où on a envie de se perdre tellement on s’y sent bien, et l’or, celui de la pierre dont l’éclat varie avec la position du soleil…on a opté pour l’hôtel Paradise , dans les murailles aux environs de 1000 Rps, avec une belle terrasse sur le toit pour le petit dej, voir pour le dîner, (les repas sont préparés par le restau situé en face et non pas par le cuisinier de l’hôtel ??) On a appris une fois rentrés, qu’il existait une polémique à propos des hôtels situés à l’intérieur de la forteresse, de leur non respect d’un certain nombre de règles environnementales, et des risques qu’ils font courir à terme à la cité…j’avais noté une autre adresse avant de partir le Maru Palace, recommandé par plusieurs voyageurs, j’en ai profité pour vérifier sur place et cela n’a pas l’air mal, à proximité de l’entrée principale. A vous de voir …. Pour dîner un bon resto sur les toits « Monica » à l’extérieur de la cité à deux pas de la porte principale. Le temple Jaïn à ne pas manquer. Le coucher de soleil sur les rives du lac, Zen....
Jodhpur (3 jours) ...Une énigme pour nous, nous n’avons pas du tout aimé la ville(malgré la place de l’horloge), le bazar, les gens….. pourquoi ? mystère, on doit être les seuls au monde dans ce cas, enfin d’après les commentaires entendus ça et là . Il est vrai que le jour où nous y étions un pic de pollution important était atteint, les yeux qui piquent, la gorge irritée beaucoup de monde, un peu de fatigue …. Cependant des visites extraordinaires pour compenser, le fort de Mehrangarh, Jawand Thada cénotaphe de marbre blanc petite merveille aussi appelée « petit Taj », enfin un dîner sur le toit terrasse d’un Haveli( voir Ranjeet), la plus belle vue du fort illuminé, somptueux. On a séjourné au Dilhion Guest house , situé un peu à l’écart du bruit et de la pollution ( ça fait du bien) et qui appartient a un professeur à la retraite, très british, parfait ; environ 1000 Rps p.d. compris .... Un super restau :OnThe Rock dans un cadre bucolique genre le livre de la jungle une carte et un personnel au top, un repas entre 500rps et 700rps : extra !. Une halte pour déjeuner dans une famille Bishnoï minorité au sujet de laquelle j’avais vu un reportage à la télé. Je me faisais une fête…Ma grosse déception du voyage, le tourisme est en train ici comme ailleurs de briser les rêves et les illusions de beaucoup de naïfs, mais bien entendu, encore une fois, ces réflexions n’engagent que moi. Faites-vous votre propre idée. Pour la photo c’estparfait, des costumes aux couleurs éclatantes, des animaux (grues et antilopes) à se mettre sous l’objectif. Ranakpur Certainement l’un des plus beaux temples Jaïns de l’Inde tout en marbre blanc ciselé, une splendeur (attention mesdames, vous n’y serez pas acceptées tous les jours…) Kumbhalgarh (1jour) Un petit crochet en montagne (1100m) pour visiter le fort rajpoute et ses 36km de murailles, réputé imprenable, sauf pour ce sacré Akbar évidemment. Le Kumbhal Castel ne nous a pas laissé de souvenir impérissable, mais il n’y a pas trop de choix. 1200rps la chambre. Udaïpur (2 jours) .... Un lever de soleil sur la ville depuis le balcon de notre chambre donnant sur le lac et le City Palace … Whhaou c’est magique et c’est au Dream Heaven, hôtel qui n’a pas un abord facile et qui peut surprendre lorsqu’on y arrive la première fois ; mais cette impression disparaît dès lors que l’on grimpe un étage et que le patron (super sympa) vous fait visiter ses chambres ; elles sont agréables, propres avec des peintures murales du plus bel effet. Evidemment, choisir une chambre qui donne sur le lac (de 500 à 1000 Rps) ; en prime un toit-terrasse avec des coins aménagés avec tables basses et coussins, très cosy comme ils disent dans les guides. Une vue imprenable sur le lac et le palais, un simple dîner (excellent) aux chandelles devient tout simplement sublime . La visite du City Palace , le bazar, un déjeuner sur le toit-terrasse du Maxim’s café…que du bonheur !.... Là on aurait dû remonter sur Pushkar mais j’avais décidé de passer avant par Chittorgarth et Bundi …(j’ai encore voulu faire tout seul…2nde erreur de casting) Chittorgarth on ne s’est même pas arrêté, la visibilité n’excédant pas 100m ( pollution et poussière des carrières de marbre) nous n’avons pas voulu faire courir de risques inutiles aux yeux de mon épouse
Bundi (1 journée) On n’aurait pas dû, tellement la pollution était importante, tellement il n’y a rien à voir à part le fort, tellement il n’est pas entretenu que cela fait mal, tellement qu’un des 2 gardiens na pas l’électricité dans toutes les pièces : nous entrons dans une salle ouverte aux quatre vents où nichent les pigeons et où accessoirement sont en train de « mourir » des fresques sublimes avec des « bleus naturels » uniques en Inde je m’apprête à déclancher mon Sony lorsque j’entends derrière moi « NO FLASH PLEASE »….et enfin tellement les singes ils font ch…, qu’on est obligé de déambuler dans certains coins de la ville, notamment au château muni d’un gourdin. Pushkar (3 jours) Avec Udaïpur l’endroit idéal pour recharger les accus, haut lieu de pèlerinage hindou… et alentours de la culture du pavot ; cool! Mais il est vrai que l’on s’y sent bien ; la spiritualité ambiante n’y est sûrement pas étrangère. Attention aux embrouilles cependant avec les prétendus sadhus (il y en a de vrais) prêts à vous bénir vous et individuellement tous les membres de votre famille et de vous réclamer après le prix fort . Un petit hôtel super sympa l’Evrest Hôtel clean 600 rps. Jaïpur (2Jours) ...Une ville qui bouillonne, des travaux, des embouteillages, d’où le choix de notre mentor de nous proposer de loger dans un quartier où nous ne serions pas obligés de passer trop de temps en voiture lors de nos déplacements. Le Rajputana Haveli c’est du top niveau : à l’entrée, chasseur en livrée hyper souriant, personnel sympa, bien sûr on a franchi un palier question budget mais on ne le regrette pas, car comme disait ma grand mère , "il n’y a jamais de mal à se faire du bien de temps en temps". Environ 2000 Rps p.d. compris A voir: le Hawa Mahal ou « palais des vents », clic-clac sur la façade uniquement car il ne se visite pas. Photo sur le trottoir d’en face avec le charmeur de serpents, Le City Palace, toujours habité en partie par le maharaja Et bien sûr le fort d’Amber, une merveille où nous sommes entrés directement par la porte ouest, en prenant bien soin d’éviter le parking principal, et l’incitation de se rendre au fort 500 m plus loin, sur le dos d’un des 150 éléphants faisant le trajet aller et retour, à la queue leu-leu, comme dans le livre de la jungle. C' est tout simplement insupportable ( encore une fois un avis strictement perso). Le meilleur thali que nous ayons mangé en inde, à 2 pas du palais des vents : Shri Balaji Veg. Restaurant sur l’avenue du palais des vents, à droite en descendant. Mais attention au piège, vous avez 3 sortes de thalis (à volonté ) à 150Rps chacun affichés en grand au-dessus de la porte d’entrée : penjabi thali, rajasthani thali ou gujrati thali. On vous demande si vous le voulez épicé, bien sûr vous répondez "pas trop" et on vous apporte un « tourist thali » (nom qu’il porte sur la note) extraordinaire accompagné des meilleurs chapatis du monde (et des environs) mais à 300 Rps c .à.d. le double de ce qui est affiché à l’entrée mais qui figure bien sur la carte et à ce prix ! Trop forts. Je n’ai pas aimé : le Jantar Mantar observatoire astronomique situé à côté du palais dont l’entrée coûte 100 Rps mais où on est obligé de prendre un guide si on veut comprendre quelque chose, faute de documentation ; ok, sauf qu’un guide francophone « coûte » 500 Rps alors qu’un guide anglophone seulement 150Rps dixit le cerbère à l’entrée. A la question « pourquoi cette différence ? » Réponse : le français est plus difficile à apprendre ! Comment dit-on pigeon en hindi ? Pour le principe bien sûr nous avons fait l’impasse leur faisant cadeau des 100 rps déjà payées...
Agra (1 journée)
...La cerise sur le gâteau ! je pense qu’une partie de notre cerveau ne fonctionne que lorsque l’on débarque un beau matin à Venise, et qu’une autre partie agit de même lorsque l’on arrive en même temps que le soleil devant le Taj Mahal. Heureusement qu’à l’époque où nous vivons il existe encore des endroits où nous avons la possibilité de vivre de tels moments ; bien sûr tout cela est très personnel mais je vous souhaite sincèrement de vivre les mêmes émotions.
La veille, visite du fort rouge vers 16h et coucher de soleil depuis la rive opposée à celle du Taj. Amis photographes, à vos appareils ! le lieu étant sacré les berges sur la droite sont un lieu de crémations permanentes. Au niveau des hôtels si on se fie aux commentaires lus ça et là c’est une loterie, avec très souvent un mauvais rapport qualité prix. Et bien pour inverser la tendance, un hôtel qui ne paye pas de mine : le Tourist Guesthouse (environ 700 Rps) des chambres simples mais propres autour d’un superbe patio arboré, agrémenté de guirlandes multicolores, donnant un air de fête à la nuit tombée ; quoi de plus sympa aussi d’être réveillé par le chant des oiseaux…D’accord à 5 heures du mat c’est peut-être un peu tôt ... Epilogue Les autoroutes ont fait leur apparition au Rajasthan ! Tout bien comme chez nous, avec des péages tous les 10km, équipés de barrières automatiques parfois, le plus souvent manuelles et avec deux fois deux voies. Mais les similitudes s’arrêtent là, en effet , elles traversent les villes et si elles sont toujours en mode 2x2, il y a des carrefours avec des feux tricolores, des gens qui traversent partout, et des vaches allongées en plein milieu de la chaussée. En Inde on roule à gauche, et la voie dite « rapide » est celle située à droite ; et bien prudence, car c’est sur celle–ci qu’on a le plus de chances de rencontrer des charrettes « dromado-tractées » des camions surchargés roulant a peine plus vite, des motos transportant toute la famille (record observé et photographié 6 personnes ) lorsque ce n’est pas, et là ça surprend un peu plus quand on n’a pas l’habitude, un camion venant en sens inverse (j’ai aussi les preuves numériques !). Je faisais part de mon étonnement à Ranjeet mais je ne réussis qu’à déclencher un sourire amusé et poli sur son visage, visiblement je n’étais pas le premier… J’étais perdu dans mes réflexions lorsque, à la faveur d’un ralentissement, un représentant de la force publique, toutes moustaches dehors et les bras en croix, nous intime l’ordre de nous ranger sur le bas-côté. Ranjeet obtempère, me demande 100rps et descend du véhicule ; un long monologue du représentant de l’ordre plus tard, il revient et me demande 200rps de plus, je m’exécute, sans poser de question, l’œil particulièrement noir de Ranjeet me déconseillant de le faire pour l’instant. _Alors ? osais-je à son retour quelques instants plus tard _Tu n’avais pas mis ta ceinture… _... ????.... INCREDIBLE INDIA !
Un dernier grand merci à RANJEET pour les merveilleux moments qu’il nous a permis de vivre.
Salut à tous,
Bon voilà, après avoir lu, relu, pesé, un peu consulté les spécialistes de ce site etc... et (surtout)
mis ma sensibilité dans le projet, j'en arrive à deux scénariis et ma décision finale
dépendra de vos avis.... techniques et/ou pratiques.
Après deux séjours récents en Inde, je commence à connaitre l'air, ( mais peut-être pas encore la chanson....)
mais je vais quand même (peut-être) dans des contrées nouvelles, telle que les montagnes....
Alors, oui, oui, oui, je le confesse, c'est un tour qui va à l'encontre de l'esprit général Indien.... mais qui me va mieux
que des jours de vie au ralenti, de nonchalance ( que je pratique avec mes enfants... une ou 2 fois l'an) et ce rytme correspond bien et
à mon style de vie et au fait qu'à 50 berges, " difficile de changer":
Donc, a votre avis; ou cela peut-il coincer ? Jour 1 Arrivée Mumbai 23h45 - attente d'un vol intérieur pour Trivandrum, qui arrive jour 2 à 10H15 sur place Jour 2: Trivandrum et départ mi-pm pour Kollam (début "chauffeur") Jour 3 : Kollam ; préparer/réserver le jour 4 "Backwater" Jour 4 : Kollam/allepey ; backwater Jour 5 : Allepey-Cochin - pm : visite Cochin jour 6 : Journée Cochin ( loc. scooter si possible) jour 7 : Matin: Cochin-Munnar ( 130 km-4H) PM : visite munnar Jour 8 : Munnar Jour 9 :Munnar / mettupalayam ( 6 h de route) - ticket pour train vers Ooty Jour 10 : train vers Ooty : Pm : visite Ooty Jour 11 : Ooty-Mysore ( 127 km/ 4 h) jour 12: matinée à mysore puis vol Mysore/bangalore/mumbai jour 12 /13 Vol Mumbai/bruxelles Ceci serait la version "Montagnes", avec beaucoup de route/chauffeur (715/750 Km sur 11 jours - 23 à 25 h de voiture, un seul vol (Mysore/bangalore/mumbai)
VERSION " MER" Jour 1 Arrivée Mumbai 23h45 - attente d'un vol intérieur pour Trivandrum, qui arrive jour 2 à 10H15 sur place ( pas de modif) Jour 2: Trivandrum et départ mi-pm pour Kollam (début "chauffeur") ( pas de modif) Jour 3 : Kollam ; préparer/réserver le jour 4 "Backwater" ( pas de modif) Jour 4 : Kollam/allepey ; backwater ( pas de modif) Jour 5 : Allepey-Cochin - pm : visite Cochin ( pas de modif) Jour 6 : Journée Cochin ( pas de modif) Ici; Exit la montagne Jour 7 : Cochin-Mysore - Vol par Bangalore, arrivée Mysore 12h45 jour 8 : Journée Mysore ( scooter ?) Jour 9 :Journée Mysore Jour 10 : Train ou voiture vers bangalore pour prendre Vol sur Goa, pour rejoindre Panaji Arrivée Panajii 15/16H Jour 11 : Panajii jour 12: Panaji puis vers 18H, vol vers Mumbai jour 12 /13 Vol Mumbai/bruxelles Ceci serait la version "MER", avec peu de route/chauffeur (210 Km sur 11 jours - 6/8 h de voiture, mais un vol supplémentaire Cochin/Bangalore/ Mysore + Mysore/bangalore/mumbai donc une version "EXIT" la montagne. Donc, a votre avis; ou cela peut-il coincer ? Tous vos avis, vos réflexions sont les bien venue !!! Merci d'avance😉😉😉😉😉😉😉😉😉
Donc, a votre avis; ou cela peut-il coincer ? Jour 1 Arrivée Mumbai 23h45 - attente d'un vol intérieur pour Trivandrum, qui arrive jour 2 à 10H15 sur place Jour 2: Trivandrum et départ mi-pm pour Kollam (début "chauffeur") Jour 3 : Kollam ; préparer/réserver le jour 4 "Backwater" Jour 4 : Kollam/allepey ; backwater Jour 5 : Allepey-Cochin - pm : visite Cochin jour 6 : Journée Cochin ( loc. scooter si possible) jour 7 : Matin: Cochin-Munnar ( 130 km-4H) PM : visite munnar Jour 8 : Munnar Jour 9 :Munnar / mettupalayam ( 6 h de route) - ticket pour train vers Ooty Jour 10 : train vers Ooty : Pm : visite Ooty Jour 11 : Ooty-Mysore ( 127 km/ 4 h) jour 12: matinée à mysore puis vol Mysore/bangalore/mumbai jour 12 /13 Vol Mumbai/bruxelles Ceci serait la version "Montagnes", avec beaucoup de route/chauffeur (715/750 Km sur 11 jours - 23 à 25 h de voiture, un seul vol (Mysore/bangalore/mumbai)
VERSION " MER" Jour 1 Arrivée Mumbai 23h45 - attente d'un vol intérieur pour Trivandrum, qui arrive jour 2 à 10H15 sur place ( pas de modif) Jour 2: Trivandrum et départ mi-pm pour Kollam (début "chauffeur") ( pas de modif) Jour 3 : Kollam ; préparer/réserver le jour 4 "Backwater" ( pas de modif) Jour 4 : Kollam/allepey ; backwater ( pas de modif) Jour 5 : Allepey-Cochin - pm : visite Cochin ( pas de modif) Jour 6 : Journée Cochin ( pas de modif) Ici; Exit la montagne Jour 7 : Cochin-Mysore - Vol par Bangalore, arrivée Mysore 12h45 jour 8 : Journée Mysore ( scooter ?) Jour 9 :Journée Mysore Jour 10 : Train ou voiture vers bangalore pour prendre Vol sur Goa, pour rejoindre Panaji Arrivée Panajii 15/16H Jour 11 : Panajii jour 12: Panaji puis vers 18H, vol vers Mumbai jour 12 /13 Vol Mumbai/bruxelles Ceci serait la version "MER", avec peu de route/chauffeur (210 Km sur 11 jours - 6/8 h de voiture, mais un vol supplémentaire Cochin/Bangalore/ Mysore + Mysore/bangalore/mumbai donc une version "EXIT" la montagne. Donc, a votre avis; ou cela peut-il coincer ? Tous vos avis, vos réflexions sont les bien venue !!! Merci d'avance😉😉😉😉😉😉😉😉😉
Bonjour ! Je sais que cela semble tiré par les cheveux mais si quelqu'un pourrait me donner conseils ca serait géniale ! Alors voila je part en Inde le 18 Décembre pour 160 jours mais le probleme est que je ne ferais pas asser dargent dapres mes calculs pour le 6 mois, enfin bref est ce possible de vivre en Inde sans argent, il y en a t-il parmis vous qui l'ont fait...je prévois avoir 2500 dollars pour mes 6 mois et je sais que ce n'est pas beaucoup...je veux vivre a bas prix et rien de luxueux...a la Routard quoi alors tous conseil serais super apprécié ! Shukrilla ! Nemaste :)
salut tout le monde. Je voudrais savoir si certains d'entre vous ont déjà accepter les invitations de certains indiens qui prétendent recruter des occidentaux pour faire de la figuration dans les filmys? Généralement, ils sont dans Colaba avec des cartes de visites et grosses berlines flambant neuves.
merci pour vos réponses.
à plus ((-;
bye
bye
Bonjour,
j'aimerai visiter le nord de l'Inde (2 à 3 semaines), en février 2015. Principalement un ou plusieurs parcs animaliers et un tout petit peu de tourisme traditionnel.
Je suis spécialement intéressée par les oiseaux, mais bien sûr toute la faune et la flore m'intéresse.
J'ai bien vu quelques parcs animaliers sur Internet, mais très peu de lodges/hotels et aucun qui offre des séjours et des activités d'une semaine dans un de ces parcs.
Comment fait-on pour découvrir les différentes possibilités?
J'aimerai prendre mon temps dans les parcs et non entre les parcs, donc ne pas me proposer un circuit où on est autant sur la route que dans la nature. Je veux me poser quelque part avec mes jumelles et un spécialiste qui m'aide à l'identification et revenir le lendemain etc.
Avez-vous des adresses de guides? de logement? de point de chute?
Merci pour vos retours
Nicky
j'aimerai visiter le nord de l'Inde (2 à 3 semaines), en février 2015. Principalement un ou plusieurs parcs animaliers et un tout petit peu de tourisme traditionnel.
Je suis spécialement intéressée par les oiseaux, mais bien sûr toute la faune et la flore m'intéresse.
J'ai bien vu quelques parcs animaliers sur Internet, mais très peu de lodges/hotels et aucun qui offre des séjours et des activités d'une semaine dans un de ces parcs.
Comment fait-on pour découvrir les différentes possibilités?
J'aimerai prendre mon temps dans les parcs et non entre les parcs, donc ne pas me proposer un circuit où on est autant sur la route que dans la nature. Je veux me poser quelque part avec mes jumelles et un spécialiste qui m'aide à l'identification et revenir le lendemain etc.
Avez-vous des adresses de guides? de logement? de point de chute?
Merci pour vos retours
Nicky
J'arrive d'un voyage en Inde d'un mois.
Après avoir eu quelques aventures, non négatives, mais avez une perte de temps terrible, en trains et en autobus, j'ai découvert le taxi guide. C'est génial et pas si cher que ça.
Les avantages sont nombreux. Premièrement le transport bien sûr (250 km en moyenne par jour), le guide vous amène à l'hôtel, il vous emmène sur les sites a visité, vous conseille sur les restaurants et l'itinéraire peut-être modifier en cour de route.
Notez que rendu à l'hôtel vous décider si vous utilisez les transports locaux ou pas pour les visites.
J'ai pris deux guides et ils ont été super efficaces et sans stress. L'Inde étant très bruyante, c'est très apprécié.
J'ai pris deux guides et ils ont été super efficaces et sans stress. L'Inde étant très bruyante, c'est très apprécié.
Nous désirons partir début novembre dans ces deux régions . Nous sommes 3 , partons pour 4 semaines et aimerions connaître les formalités pour y accéder . Impossible de savoir si nous devons posséder une autorisation spéciale demandée à Delhi ou plus simplement à notre arrivée à Guwahati ? D'autre part avez vous des agences locales à nous recommander ?
Le fait d'être 3 est il un handicap ? nous avons sur certains sites lu qu'il fallait être un minimum de quatre pour obtenir les autorisations ....
Merci pour votre aide
hello.....😄
Pour l'INDE du sud....c'est mieux Lonely planete ou le guide du routard??? car pour la Thailande, le routard ma déçus parfois🤪 et on m'avais plutot conseillé Lonely......
Bref...MERCI!!!!😏
Pour l'INDE du sud....c'est mieux Lonely planete ou le guide du routard??? car pour la Thailande, le routard ma déçus parfois🤪 et on m'avais plutot conseillé Lonely......
Bref...MERCI!!!!😏
Bonjour,
J'ai en projet un premier voyage en Inde cet automne pour 1 mois. Je compte arriver et repartir de New Delhi et visiter le Rajasthan. Ayant le choix total sur les dates pour 30 jours sur place, entre début octobre et jusqu'au 10 décembre je ne sais pas lesquelles favoriser. Voila pourquoi j'aimerai avoir vos avis, vos expériences. Je voyagerai avec les transports publics, pour dormir, des guesthouses, pensions, dortoirs (si ça existe) ou petits hotels bon marché.
Pendant cette période j'ai repéré 2 festivals, le Marwar Festival de Jodhpur les 28 et 29 octobre et la très célèbre Pushkar Camel Fair du 18 au 27 novembre. A partir de cela j'ai étudié 3 voyages possibles.
1)Départ le 25 octobre, arrivée le 26 a New Delhi puis direction Jodhpur avec une étape s'il le faut. Après Jodhpur 28-29 visite des différentes villes/lieux à voir. Passage par Pushkar le 18-19-20 pour voir le début de la Camel Fair (moins de monde), puis selon ce que j'ai fait avant, direction Delhi ou Aggra. Départ le 25 novembre de Delhi. L'avantage :de pouvoir assister à 2 festivals sur 30 jours. Comme inconvénient l'itinéraire un peu "chamboulé" du fait que Jodhpur et Pushkar ne semble pas si éloignées (risque de faire des allers retours pour certains trajets...) mais peut-être que voyager de nuit peut me faire gagner du temps? Sinon j'ai aussi quelques "inquiétudes" concernant la période, ce sont les vacances de la Toussaint, avec des vacances et congés dans de nombreux pays, est il difficile de trouver des places dans les transports? mise à part Pour le début de la Camel Fair, est il nécessaire de tout réserver à l'avance pour dormir? J'ai souvent lu que c'est la haute voir très haute saison à cette période (groupes de touristes, tours organisés)...
2)Départ le 10 novembre, arrivée le 11 à New Delhi. Voyage "libre" jusqu'au 18-19-20 Pushkar Camel Fair. Ensuite temps libre pour d'autres lieux jusqu'au 10 décembre départ de New Delhi. Avantage que j'y trouve, il fait plus froid chez nous, donc ça sera encore plus appréciable de voyager, mais fait il encore assez chaud au Rajasthan à cette période (y compris début décembre)? A part Pushkar est il aussi nécessaire de tout planifier/réserver en avance?
3)Départ le 4 octobre, arrivée le 5 à New Delhi. Itinéraire "libre" sauf être à Jodhpur les 28-29 octobre. Retour de New Delhi le 4 Novembre. Est-ce que cela vaut la peine de ne pas voir la Pushkar Camel Fair, pour ne pas tomber dans la haute saison?
Merci d'avance pour vos conseils :)
J'ai en projet un premier voyage en Inde cet automne pour 1 mois. Je compte arriver et repartir de New Delhi et visiter le Rajasthan. Ayant le choix total sur les dates pour 30 jours sur place, entre début octobre et jusqu'au 10 décembre je ne sais pas lesquelles favoriser. Voila pourquoi j'aimerai avoir vos avis, vos expériences. Je voyagerai avec les transports publics, pour dormir, des guesthouses, pensions, dortoirs (si ça existe) ou petits hotels bon marché.
Pendant cette période j'ai repéré 2 festivals, le Marwar Festival de Jodhpur les 28 et 29 octobre et la très célèbre Pushkar Camel Fair du 18 au 27 novembre. A partir de cela j'ai étudié 3 voyages possibles.
1)Départ le 25 octobre, arrivée le 26 a New Delhi puis direction Jodhpur avec une étape s'il le faut. Après Jodhpur 28-29 visite des différentes villes/lieux à voir. Passage par Pushkar le 18-19-20 pour voir le début de la Camel Fair (moins de monde), puis selon ce que j'ai fait avant, direction Delhi ou Aggra. Départ le 25 novembre de Delhi. L'avantage :de pouvoir assister à 2 festivals sur 30 jours. Comme inconvénient l'itinéraire un peu "chamboulé" du fait que Jodhpur et Pushkar ne semble pas si éloignées (risque de faire des allers retours pour certains trajets...) mais peut-être que voyager de nuit peut me faire gagner du temps? Sinon j'ai aussi quelques "inquiétudes" concernant la période, ce sont les vacances de la Toussaint, avec des vacances et congés dans de nombreux pays, est il difficile de trouver des places dans les transports? mise à part Pour le début de la Camel Fair, est il nécessaire de tout réserver à l'avance pour dormir? J'ai souvent lu que c'est la haute voir très haute saison à cette période (groupes de touristes, tours organisés)...
2)Départ le 10 novembre, arrivée le 11 à New Delhi. Voyage "libre" jusqu'au 18-19-20 Pushkar Camel Fair. Ensuite temps libre pour d'autres lieux jusqu'au 10 décembre départ de New Delhi. Avantage que j'y trouve, il fait plus froid chez nous, donc ça sera encore plus appréciable de voyager, mais fait il encore assez chaud au Rajasthan à cette période (y compris début décembre)? A part Pushkar est il aussi nécessaire de tout planifier/réserver en avance?
3)Départ le 4 octobre, arrivée le 5 à New Delhi. Itinéraire "libre" sauf être à Jodhpur les 28-29 octobre. Retour de New Delhi le 4 Novembre. Est-ce que cela vaut la peine de ne pas voir la Pushkar Camel Fair, pour ne pas tomber dans la haute saison?
Merci d'avance pour vos conseils :)
J'ai envoyé à quelques agences de Delhi une demande de devis par mail pour louer une voiture cet été.
Une des agences m'a répondu en deux heures, les autres sont toujours muettes (2 jours)
Les adresses mails données dans les guides sont elles encore bonnes ou bien les agences prennent-elles leur temps ?😉
Les adresses mails données dans les guides sont elles encore bonnes ou bien les agences prennent-elles leur temps ?😉
Bonjour,
Je pars en Inde du sud en février 2007. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer les coordonnées d'une agence sérieuse pour la location d'un véhicule avec chauffeur sur Madras ou Bangalore ? Beaucoup plus difficile de trouver des adresses dans les guides ou sur le net que pour l'Inde du Nord.
Question bonus : je cherche une compagnie aérienne low cost pour rejoindre l'Inde du sud depuis Delhi : il y en a plusieurs maintenant : Kingfisher, goair, air deccan, indigo, etc... Quelles sont vos expériences ? votre avis sur le sérieux de ces compagnies ?
merci pour toutes vos réponses 😉
Question bonus : je cherche une compagnie aérienne low cost pour rejoindre l'Inde du sud depuis Delhi : il y en a plusieurs maintenant : Kingfisher, goair, air deccan, indigo, etc... Quelles sont vos expériences ? votre avis sur le sérieux de ces compagnies ?
merci pour toutes vos réponses 😉
bonjour je souhaite passer 3 jours dans cette partie de l'inde avant de reprendre l'avion laquelle de ces deux villes me conseilleriez vous (pour y loger) ?? si vous avez des proposition d'hébergement petit budget ce serait super...... merci d'avance johanna
Bonjour,
nous sommes 2 etudiants et nous souhaiterions partir 2 mois en Inde pendant l'été 2010! Ce sera notre premier voyage en inde et nous partageons la meme philosophie du voyage : se cultiver, rencontrer la population loin des sites pour touristes effarouchés qui ne restent qu'entre occidentaux!! Nous n'avons pour l'instant aucune idée du trajet mais nous devrions arriver et repartir de Delhi.
C'est pourquoi j'aurai aimé avoir des infos sur le budget ( 2000 euros hors aerien pour les 2 mois par personne c'est large ou just???), sur les itinéraires ( karnataka, kerala, agra, rajasthan, uttaranchal, goa revient aussi beaucoup sur le forum ), sur les bonnes adresses, sur les guides (apparemment le lonely planet recueille beaucoup de suffrages!!),
bref sur tout ce qui peut etre utile.
Certes nous avons le temps et on ne peut jamais trop prevoir en partant en inde d'apres vos posts mais bon, vu que la préparation fait aussi partie du voyage.......pourquoi s'en priver!!!!!hihi
Merci et bonnes vacances!!
nous sommes 2 etudiants et nous souhaiterions partir 2 mois en Inde pendant l'été 2010! Ce sera notre premier voyage en inde et nous partageons la meme philosophie du voyage : se cultiver, rencontrer la population loin des sites pour touristes effarouchés qui ne restent qu'entre occidentaux!! Nous n'avons pour l'instant aucune idée du trajet mais nous devrions arriver et repartir de Delhi.
C'est pourquoi j'aurai aimé avoir des infos sur le budget ( 2000 euros hors aerien pour les 2 mois par personne c'est large ou just???), sur les itinéraires ( karnataka, kerala, agra, rajasthan, uttaranchal, goa revient aussi beaucoup sur le forum ), sur les bonnes adresses, sur les guides (apparemment le lonely planet recueille beaucoup de suffrages!!),
bref sur tout ce qui peut etre utile.
Certes nous avons le temps et on ne peut jamais trop prevoir en partant en inde d'apres vos posts mais bon, vu que la préparation fait aussi partie du voyage.......pourquoi s'en priver!!!!!hihi
Merci et bonnes vacances!!
Quels sont les secteurs d'emplois disponibles pour les occidentaux à Pondicherry ? Je suis éducateur et ma femme diplomée en "Arts appliqués ", nous avons aussi une longue expérience dans le secteur de la restauration .Est -ce possible de trouver du travail dans ces secteurs ?
bonjour a tous...}
actuellement en inde avec une amie, nous venons de nous faire piquer dans un train...carte de credit, billet d'avion de retour pour ma copine, visa, passeport et tout plein d'autre truc....trevlers cheque...
nous avons fait opposition a la carte mais ou a part dehli est il possible de refaire faire son passeport...
comment ca se passe...faut il tout refaire, visa? touty repayer?
Y'a t-il quelque chose a calcutta ou dans le sud de l'Inde?
bref...si quelqu'un a des infos ou des conseils...nous sommes preneuse...
merci pour votre aide...
et faite attention a vos affaire car nous on a fait archi gaffe....mais apparement cela n'a pas suffit...
A bientot...
Bonjour,
Je cherche des infos sur l'hébergement chez l'habitant au Rajasthan... Vraiment chez l'habitant, ou de toutes petites guesthouses etc.
Vers Ranakpur, Kumbalgarh, dans le Shekawati etc
Si vous avez des infos, c'est avec plaisir (lieux, noms, contacts, tarifs)
merci d'avance
Salut à tous,
Me voila de retour après un petit mois en Inde, plus précisément au Ladakh... Comme je suis partie avec plein d'informations glanées sur ce forum, je me suis dis qu'un petit compte rendu pourrait aider les prochains à vouloir se lancer dans l'aventure.
Nous sommes partis pour 16 jours de trek entre Chelling et le lac Tsomoriri avec l'agence Spiritual Trek, tenue par Tundup Namgial à Leh. Nous avons organisé ce voyage au moins 4-5 mois à l'avance (recherche sur internet, prise de contact avec l'agence, réservation, etc) pour être sûrs d'avoir un horseman et un guide, et surtout un trek plus ou moins bien organisé. Au retour, des points positifs et quelques points négatifs qu'il me semble utile de relever:
Points positifs:
- L'itinéraire du trek très bien choisi, avec les 3 premiers jours dans la vallée de Markha, montée en altitude très progressive (avec quand même 4 jours d'acclimatation à Leh au préalable). Passage des cols en haute altitude après plusieurs jours de trek. Nous n'avons pas été malades (excepté mal de tête et légère nausée de temps en temps) Des paysages magnifiques et très variés (excepté quelques vallées interminables et désertiques, mais ça en valait le coup d'œil aussi)
- Un horseman génial. Venu du Tibet, ne parlait pas un mot d'anglais (on s'est vite essayé au ladakhi). Vraiment très touchant, très attaché à ses animaux, respectant la nature, souriant...
- Un aide efficace. Étudiant à Manali, disponible et surtout très rapide en montagne (bien utile quand les chevaux ont pris peur et sont partis au galop au fin fond d'une vallée) 🙂
- Une nourriture (trop) abondante. Beaucoup de légumes (on ne s'y attendait vraiment pas), des plats très variés mais surtout beaucoup trop copieux (impossible de finir tous les plats). S'en était presque frustrant, mais ça reste chouette quand même, déjà parce qu'on aime bien manger 😎 mais surtout avec l'effort et la fatigue, ça fait du bien de se nourrir copieusement et chaudement...
Points négatifs:
- le prix du trek: on s'entend bien, c'était le prix qu'on était d'accord de payer en partant, sur ce point là, pas de souci. D'ailleurs, la plupart des adresses et des guides qu'on nous a recommandé coûtait encore plus cher qu'avec l'agence Spiritual Trek. Pour être direct, on était deux et on a payé 48 euro par jour et par personne (en gros, 100 euros par jour tout compris), un gros budget vu que l'on est encore étudiants... Mais on n'a pas trouvé moins cher !! Même si dis comme ça, ça semble un peu fou. Le problème pour nous, c'est que le guide était payé 500 roupies /jours (environ 12 euros) (on en a parlé ensemble vers la fin du trek), et l'aide a peut prêt la moitié de cette somme. Le horseman, honnêtement je n'en sais rien, mais ça ne devrait pas être beaucoup plus. Si on retire à ça le prix de quelques sacs de riz et de carottes, je vous laisse faire le calcul de la somme astronomique que Tundup peut garder dans sa poche sur le dos des Ladakhis.... Je sais que cela va peut être choquer des gens que je dise cela, mais on aurai vraiment voulu que ceux qui marchent dans la neige avec des chaussures pleines de trous et qui dorment sous une tente en toile puisse profiter un tantinet soit peut de nos sous amenés au Ladakh....
- la qualité de l'organisation: soyons clairs, à 2 jours du départ du trek, nous n'avions pas de guide prévu. ça fait peur... Avec un peu d'expérience en montagne, on a vite fait de chercher des cartes de rando correctes sur Leh pour se débrouiller au cas où....Sachant qu'on avait réservé 4 mois à l'avance, ça fait un peu tâche dans le décors... De plus, Tundup a fait une erreur sur le planning du trek, et a réservé la jeep pour le retour sur Leh un jour trop tard. Nous nous en sommes rendu compte en regardant le programme qu'il nous avait imprimé pendant le trek, et c'est Stanzin (l'aide) qui est parti pendant une journée pour rejoindre Kortzok plus tôt afin d'essayer de contacter l'agence par téléphone dans la base militaire, pour faire venir le taxi à la bonne date. Heureusement, nous avions quelques jours de battements sur les dates de retour, mais c'était quand même un peu gros....
- la qualité du matériel: une tente qui ne se ferme plus, des armatures en métal cassées dès le premier jour...On a essayé de faire tenir ça tant bien que mal avec une des sardines de la tente, mais dès qu'il y avait un peu de vent, tout tombait. ça fait un peu peur quand il faut dormir à plus de 5000m d'altitude et que l'on ne peut pas monter la tente (genre: ce soir, ben on ne sait pas où on dors....génial). Sur ce point, la prochaine fois, je prendrais ma petite tente décathlon ultralight pro qui assure trop, sans aucun doute. Niveau étanchéité zéro. Et c'est sans parler de la tente du guide et de l'aide (la tente cuisine-dodo pour eux) qui ne se fermait pas. Sympa quand il y a du vent en haute montagne.... A côté de cela, on avait une tente-toilette toute neuve, mais heureusement, les gens du trek ne l'on jamais montée !!! On se débrouillait entre toilette sèche ou pipi derrière le gros cailloux 😉
- le guide: finalement, un guide du Zanskar (avec 10 ans d'expérience, quand même) a pu venir nous accompagner. Alors oui il connaissait la route, mais le pauvre, il n'aimait vraiment pas son métier. Nous avons pu partager quelques soirées avec lui, et au fil des discussions on a vite compris que ce job n'était qu'alimentaire, et que malgré les paysages qu'il appréciait beaucoup, être guide et cuisinier n'était pas le travail dont il rêvait. Tout au long du trek, il marchait 300m devant nous, sans nous parler, se retournant de temps en temps pour voir si l'on suivait. Parfois, on le perdait de vue, et on marchait le long du chemin... Un peu dommage.... Les derniers jours, il a changé de lui même l'itinéraire du trek pour finir par une longue marche le long du lac Tsomoriri le long de la route où passent toutes les jeeps (super 😕) au lieu de passer par un col qui descendait sur Kortzok. Lorsqu'on lui dit qu'on était un peu étonnés et qu'on préférait prendre le chemin prévu, il s'est montré très agressif. Avec un peu de diplomatie suisse, on s'est écrasé devant son choix que l'on ne comprend toujours pas...
- L'écologie: habitué aux marches en montagne en Suisse, on avait essayé de limiter le poids de nos sacs au maximum. Pendant le trek, on recevait une petite brique de jus de fruit à chaque pause de midi. Bonjour le poids pour les chevaux et surtout les déchets occasionnés...Pas de ramassage, malgré notre demande. D'après le guide, "ça ne sert à rien, de toute façon tout est ramassé en septembre par d'autres gens"... Mouai... En tout cas, même en y mettant le feux, une boite de conserve, ça ne disparait pas tout seul. Nous avons fait part de ce point à Tundup à notre retour, et nous espérons que les autres voyageurs prendront le temps d'expliquer à leur guide et aux agences que les affaires qui sont amenées pendant le trek DOIVENT être rapatriées sur Leh. Certains sites comme le Tso Kar commencent à être de vrais poubelles, avec des fosses à déchets éloignées de quelques mètres de la source d'eau..miam...
Au final, on est ravis de ce mois passé au Ladakh, des gens rencontrés, des paysages extraordinaires, de ce trek... On sait que ce n'était pas possible pour nous, mais dans la mesure du possible et sur cet itinéraire, le mieux serait de trouver un guide (sans passer par une agence) qui organise directement l'itinéraire et la réservation du horseman et des chevaux à l'avance. On paye de cette manière un meilleur prix et on garanti un meilleur salaire aux gens qui travaillent durs. Malheureusement, nous n'avons pas de moyen de contacter notre horseman, et c'est bien dommage. Pour ceux qui sont intéressés, nous avons l'adresse e-mail de Sam Stan (notre guide). ça reste une meilleure solution de le contacter directement, même si personnellement je ne retournerai pas avec lui en trek et je ne le recommanderai pas particulièrement à d'autres voyageurs. Mais bon, ça reste encore la moins pire des solutions à mes yeux.
Je recommande par contre chaudement cet itinéraire de trek à tous les amoureux de beaux paysages et d'aventure. C'était une expérience inoubliable.
Je reste à disposition pour toutes questions / commentaires, n'hésitez pas à me contacter via ce site.
Bon voyage
Aline
Me voila de retour après un petit mois en Inde, plus précisément au Ladakh... Comme je suis partie avec plein d'informations glanées sur ce forum, je me suis dis qu'un petit compte rendu pourrait aider les prochains à vouloir se lancer dans l'aventure.
Nous sommes partis pour 16 jours de trek entre Chelling et le lac Tsomoriri avec l'agence Spiritual Trek, tenue par Tundup Namgial à Leh. Nous avons organisé ce voyage au moins 4-5 mois à l'avance (recherche sur internet, prise de contact avec l'agence, réservation, etc) pour être sûrs d'avoir un horseman et un guide, et surtout un trek plus ou moins bien organisé. Au retour, des points positifs et quelques points négatifs qu'il me semble utile de relever:
Points positifs:
- L'itinéraire du trek très bien choisi, avec les 3 premiers jours dans la vallée de Markha, montée en altitude très progressive (avec quand même 4 jours d'acclimatation à Leh au préalable). Passage des cols en haute altitude après plusieurs jours de trek. Nous n'avons pas été malades (excepté mal de tête et légère nausée de temps en temps) Des paysages magnifiques et très variés (excepté quelques vallées interminables et désertiques, mais ça en valait le coup d'œil aussi)
- Un horseman génial. Venu du Tibet, ne parlait pas un mot d'anglais (on s'est vite essayé au ladakhi). Vraiment très touchant, très attaché à ses animaux, respectant la nature, souriant...
- Un aide efficace. Étudiant à Manali, disponible et surtout très rapide en montagne (bien utile quand les chevaux ont pris peur et sont partis au galop au fin fond d'une vallée) 🙂
- Une nourriture (trop) abondante. Beaucoup de légumes (on ne s'y attendait vraiment pas), des plats très variés mais surtout beaucoup trop copieux (impossible de finir tous les plats). S'en était presque frustrant, mais ça reste chouette quand même, déjà parce qu'on aime bien manger 😎 mais surtout avec l'effort et la fatigue, ça fait du bien de se nourrir copieusement et chaudement...
Points négatifs:
- le prix du trek: on s'entend bien, c'était le prix qu'on était d'accord de payer en partant, sur ce point là, pas de souci. D'ailleurs, la plupart des adresses et des guides qu'on nous a recommandé coûtait encore plus cher qu'avec l'agence Spiritual Trek. Pour être direct, on était deux et on a payé 48 euro par jour et par personne (en gros, 100 euros par jour tout compris), un gros budget vu que l'on est encore étudiants... Mais on n'a pas trouvé moins cher !! Même si dis comme ça, ça semble un peu fou. Le problème pour nous, c'est que le guide était payé 500 roupies /jours (environ 12 euros) (on en a parlé ensemble vers la fin du trek), et l'aide a peut prêt la moitié de cette somme. Le horseman, honnêtement je n'en sais rien, mais ça ne devrait pas être beaucoup plus. Si on retire à ça le prix de quelques sacs de riz et de carottes, je vous laisse faire le calcul de la somme astronomique que Tundup peut garder dans sa poche sur le dos des Ladakhis.... Je sais que cela va peut être choquer des gens que je dise cela, mais on aurai vraiment voulu que ceux qui marchent dans la neige avec des chaussures pleines de trous et qui dorment sous une tente en toile puisse profiter un tantinet soit peut de nos sous amenés au Ladakh....
- la qualité de l'organisation: soyons clairs, à 2 jours du départ du trek, nous n'avions pas de guide prévu. ça fait peur... Avec un peu d'expérience en montagne, on a vite fait de chercher des cartes de rando correctes sur Leh pour se débrouiller au cas où....Sachant qu'on avait réservé 4 mois à l'avance, ça fait un peu tâche dans le décors... De plus, Tundup a fait une erreur sur le planning du trek, et a réservé la jeep pour le retour sur Leh un jour trop tard. Nous nous en sommes rendu compte en regardant le programme qu'il nous avait imprimé pendant le trek, et c'est Stanzin (l'aide) qui est parti pendant une journée pour rejoindre Kortzok plus tôt afin d'essayer de contacter l'agence par téléphone dans la base militaire, pour faire venir le taxi à la bonne date. Heureusement, nous avions quelques jours de battements sur les dates de retour, mais c'était quand même un peu gros....
- la qualité du matériel: une tente qui ne se ferme plus, des armatures en métal cassées dès le premier jour...On a essayé de faire tenir ça tant bien que mal avec une des sardines de la tente, mais dès qu'il y avait un peu de vent, tout tombait. ça fait un peu peur quand il faut dormir à plus de 5000m d'altitude et que l'on ne peut pas monter la tente (genre: ce soir, ben on ne sait pas où on dors....génial). Sur ce point, la prochaine fois, je prendrais ma petite tente décathlon ultralight pro qui assure trop, sans aucun doute. Niveau étanchéité zéro. Et c'est sans parler de la tente du guide et de l'aide (la tente cuisine-dodo pour eux) qui ne se fermait pas. Sympa quand il y a du vent en haute montagne.... A côté de cela, on avait une tente-toilette toute neuve, mais heureusement, les gens du trek ne l'on jamais montée !!! On se débrouillait entre toilette sèche ou pipi derrière le gros cailloux 😉
- le guide: finalement, un guide du Zanskar (avec 10 ans d'expérience, quand même) a pu venir nous accompagner. Alors oui il connaissait la route, mais le pauvre, il n'aimait vraiment pas son métier. Nous avons pu partager quelques soirées avec lui, et au fil des discussions on a vite compris que ce job n'était qu'alimentaire, et que malgré les paysages qu'il appréciait beaucoup, être guide et cuisinier n'était pas le travail dont il rêvait. Tout au long du trek, il marchait 300m devant nous, sans nous parler, se retournant de temps en temps pour voir si l'on suivait. Parfois, on le perdait de vue, et on marchait le long du chemin... Un peu dommage.... Les derniers jours, il a changé de lui même l'itinéraire du trek pour finir par une longue marche le long du lac Tsomoriri le long de la route où passent toutes les jeeps (super 😕) au lieu de passer par un col qui descendait sur Kortzok. Lorsqu'on lui dit qu'on était un peu étonnés et qu'on préférait prendre le chemin prévu, il s'est montré très agressif. Avec un peu de diplomatie suisse, on s'est écrasé devant son choix que l'on ne comprend toujours pas...
- L'écologie: habitué aux marches en montagne en Suisse, on avait essayé de limiter le poids de nos sacs au maximum. Pendant le trek, on recevait une petite brique de jus de fruit à chaque pause de midi. Bonjour le poids pour les chevaux et surtout les déchets occasionnés...Pas de ramassage, malgré notre demande. D'après le guide, "ça ne sert à rien, de toute façon tout est ramassé en septembre par d'autres gens"... Mouai... En tout cas, même en y mettant le feux, une boite de conserve, ça ne disparait pas tout seul. Nous avons fait part de ce point à Tundup à notre retour, et nous espérons que les autres voyageurs prendront le temps d'expliquer à leur guide et aux agences que les affaires qui sont amenées pendant le trek DOIVENT être rapatriées sur Leh. Certains sites comme le Tso Kar commencent à être de vrais poubelles, avec des fosses à déchets éloignées de quelques mètres de la source d'eau..miam...
Au final, on est ravis de ce mois passé au Ladakh, des gens rencontrés, des paysages extraordinaires, de ce trek... On sait que ce n'était pas possible pour nous, mais dans la mesure du possible et sur cet itinéraire, le mieux serait de trouver un guide (sans passer par une agence) qui organise directement l'itinéraire et la réservation du horseman et des chevaux à l'avance. On paye de cette manière un meilleur prix et on garanti un meilleur salaire aux gens qui travaillent durs. Malheureusement, nous n'avons pas de moyen de contacter notre horseman, et c'est bien dommage. Pour ceux qui sont intéressés, nous avons l'adresse e-mail de Sam Stan (notre guide). ça reste une meilleure solution de le contacter directement, même si personnellement je ne retournerai pas avec lui en trek et je ne le recommanderai pas particulièrement à d'autres voyageurs. Mais bon, ça reste encore la moins pire des solutions à mes yeux.
Je recommande par contre chaudement cet itinéraire de trek à tous les amoureux de beaux paysages et d'aventure. C'était une expérience inoubliable.
Je reste à disposition pour toutes questions / commentaires, n'hésitez pas à me contacter via ce site.
Bon voyage
Aline
Bonjour,
Nous sommes deux étudiants parisiens et souhaitons partir en Inde du Nord une dizaine de jours en juillet (du 20 au 31 juillet).
Pour l'instant nous avons seulement réservés nos billets avec Finnair Paris Delhi.
Ne connaissant pas du tout ce pays, savez vous s'il est possible de s'adreser à un spécialiste de cette région pour nous aider à organiser en détail (hotels, transferts, activités sur place) notre voyage sans passer par une grosse agence type "voyageurs du monde"?
Pouvez vous nous donner un nom, une adresse sur Paris ou autre d'une personne pouvant nous aider?
Merci de votre attention, à bientot. Bonne soirée...
Merci de votre attention, à bientot. Bonne soirée...
Suite a des symptomes inquietants (en tout cas ils m'inquietent au regard de mon passif medical), j'ai vu un medecin au petit hopital de Pushkar, medecin dont j'ai trouvee la prestation, peut-etre a tort, un peu "legere".
Ne sachant que trop bien que nombre de medecins manquent souvent d'ecoute et de serieux j'aimerais pouvoir consulter un autre specialiste non pris au hasard, d'autant que mon assistance medicale attend un pronostic qui n'a pas ete franchement fourni.
Si par miracle (je n'y crois pas beaucoup mais sait-on jamais) quelqu'un parmi vous connaissait un medecin a priori recommandable a Pushkar je suis preneur. (preneur aussi sur Ajmer, Jodhpur, Jaisalmer, Jaipur, Udaipur, Delhi)
Maintenant le 1er toubib a peut-etre raison, ce ne serait que lie a une grosse fatigue, mais je n'en suis pas convaincu (d'autant que depuis que je suis dans mon hotel de luxe je dors enfin)
Il est ultra-probable que ce message soit sans reponse, ou sans reponse rapide, mais on ne sait jamais, alors je tente le coup.
Ne sachant que trop bien que nombre de medecins manquent souvent d'ecoute et de serieux j'aimerais pouvoir consulter un autre specialiste non pris au hasard, d'autant que mon assistance medicale attend un pronostic qui n'a pas ete franchement fourni.
Si par miracle (je n'y crois pas beaucoup mais sait-on jamais) quelqu'un parmi vous connaissait un medecin a priori recommandable a Pushkar je suis preneur. (preneur aussi sur Ajmer, Jodhpur, Jaisalmer, Jaipur, Udaipur, Delhi)
Maintenant le 1er toubib a peut-etre raison, ce ne serait que lie a une grosse fatigue, mais je n'en suis pas convaincu (d'autant que depuis que je suis dans mon hotel de luxe je dors enfin)
Il est ultra-probable que ce message soit sans reponse, ou sans reponse rapide, mais on ne sait jamais, alors je tente le coup.
Bonjour,
Dans le cadre de mon prochain séjour en Indes, j'ai prévu de visiter successivement Ranakpur et Kumbhagarh. Je viendrai d'Udaipur et prolongerai mon circuit sur Jodhpur. J'aurai tout mon temps.
Les recherches que j'ai faites m'indiquent que des tours organisés à partir d'Udaipur permettent de visiter ces 2 sites. L'ennui, et il est de taille, c'est que c'est hyper rapide et plutôt frustrant; l'essentiel du temps est en effet consacré aux transports alors que celui consacré aux visites proprement dites est réduit à seulement une heure sur chacun des 2 sites. C'est pourquoi j'envisage une autre solution mais qui reste subordonnée à un éclaircissement qui fait l'objet de ma présente demande de renseignements. Mon projet: Je prendrai le matin un bus à Udaipur de la RSRTC pour rejoindre Ranakpur que je visiterai l'après-midi. Le lendemain je visiterai Kumbhalgarh avec départ et retour à Ranakpur.
Ma question: est ce que, à Ranakpur, je peux trouver un taxi avec chauffeur qui de manière tranquille, en flanant le long du trajet, m'amène à la forteresse et me ramène à Ranakpur. Si oui, quel serait le prix pour 2 personnes, quel serait le temps de l'excursion et à qui s'adresser à Ranakpur.
Merci de votre aide.
Dans le cadre de mon prochain séjour en Indes, j'ai prévu de visiter successivement Ranakpur et Kumbhagarh. Je viendrai d'Udaipur et prolongerai mon circuit sur Jodhpur. J'aurai tout mon temps.
Les recherches que j'ai faites m'indiquent que des tours organisés à partir d'Udaipur permettent de visiter ces 2 sites. L'ennui, et il est de taille, c'est que c'est hyper rapide et plutôt frustrant; l'essentiel du temps est en effet consacré aux transports alors que celui consacré aux visites proprement dites est réduit à seulement une heure sur chacun des 2 sites. C'est pourquoi j'envisage une autre solution mais qui reste subordonnée à un éclaircissement qui fait l'objet de ma présente demande de renseignements. Mon projet: Je prendrai le matin un bus à Udaipur de la RSRTC pour rejoindre Ranakpur que je visiterai l'après-midi. Le lendemain je visiterai Kumbhalgarh avec départ et retour à Ranakpur.
Ma question: est ce que, à Ranakpur, je peux trouver un taxi avec chauffeur qui de manière tranquille, en flanant le long du trajet, m'amène à la forteresse et me ramène à Ranakpur. Si oui, quel serait le prix pour 2 personnes, quel serait le temps de l'excursion et à qui s'adresser à Ranakpur.
Merci de votre aide.
Bonjour,
voilà je me renseigne maintenant sur les possibilités d'un voyage sac à dos en inde du nord...
Est ce que partir environ un mois visiter le nord de l'Inde avec un budget disons de 500 euros c'est possible ? (je compte pas le billet d'avion)
En arrivant à Delhi et faire un parcours jusqu'à Varanasi...puis revenir à Delhi...
Puis quelle est la meilleure période pour partir là bas ?
Des avis, des témoignages, des conseils...je prend tout !!!
Pour l'instant je n'ai rien de précis en tête, juste des rêves...
voilà je me renseigne maintenant sur les possibilités d'un voyage sac à dos en inde du nord...
Est ce que partir environ un mois visiter le nord de l'Inde avec un budget disons de 500 euros c'est possible ? (je compte pas le billet d'avion)
En arrivant à Delhi et faire un parcours jusqu'à Varanasi...puis revenir à Delhi...
Puis quelle est la meilleure période pour partir là bas ?
Des avis, des témoignages, des conseils...je prend tout !!!
Pour l'instant je n'ai rien de précis en tête, juste des rêves...
bonjour à tous,
Nous sommes deux et nous partons le 10 novembre pour une durée d'un mois en Inde du sud. Nous allons entre autres passer par chennai, Mamallapuram, Pondichéry, Madurai, kovalam, Varkala et kochi . Concernant les guest-houses , nous voulons éviter au maximum les guettos à touristes et sommes plutôt à la recherche d'authenticité . Il y a biensûr toutes les guest-houses signalées par les guides et il y a toutes les autres..... Auriez vous quelques bonnes adresses à nous faire partager sur cet itinéraire. merci d'avance pour votre aide et tous vos conseils sont les bienvenus. 😊
Nous sommes deux et nous partons le 10 novembre pour une durée d'un mois en Inde du sud. Nous allons entre autres passer par chennai, Mamallapuram, Pondichéry, Madurai, kovalam, Varkala et kochi . Concernant les guest-houses , nous voulons éviter au maximum les guettos à touristes et sommes plutôt à la recherche d'authenticité . Il y a biensûr toutes les guest-houses signalées par les guides et il y a toutes les autres..... Auriez vous quelques bonnes adresses à nous faire partager sur cet itinéraire. merci d'avance pour votre aide et tous vos conseils sont les bienvenus. 😊
