😉nous désirons nous rendre dans le hoggard la première quinzaine de mai, pouvez vous nous dire si c'est c'est possible ainsi que les précautions à prendre contre les serpents et les scorpions merci d'avance labougeotte

salem

installé depuis peu à Alger, j'aimerai entreprendre un voyage au delà de tam direction le Niger pour le moment j'ai fais alger = biskra = el oued souf = ouargla = ghardaia et là j'ai hésité à descendre dans le sud ou remonter dans le nord... je n'étais pas preparé à aller plus loin c'était en plein été mais là c'est le bon moment pour réaliser ce rêve .

moi qui suis novice j'ai un peu peur de la traversé du desert quels sont les risques concretement ?

quel matériel est indispensable pour effectuer ce trajet, pour le moment j'ai juste le véhicule et c'est tout le gps est il indispensable ?

on m'a dit aussi qu'il valait mieux faire la route en convoi et surtout pas en solitaire ???

est ce que c'est faisable avec ma r21 nevada en fait j'aimerai faire ce trajet revendre ce véhicule au niger et remonter en taxi ???

quel est l'itinéraire? est ce que des cartes existent pour la route de tam ?

vos trucs et astuces vos infos sont les bienvenus merci d'avance ...

Pouvez vous me donner des infos sur les possibilités pour rejoindre l'algerie en passant par le niger via la transaharienne ! merci à bientot

je voudrais savoir combiens de jours il faut prévoir pour aller de Nefta, la frontière, à Tamanrasset en voiture, sans trainer en route, (nous sommes assez pressés) et est-ce qu'il y a des convois sur cette portion de route quand on est plusieurs véhicules à rouler ensemble .merci

Tenté de refaire une transaharienne à moto, serait-il possible de connaitre le statut actuel de la frontiere entre tam et arlit ainsi que l'état de la piste si quelqu'un y est passé ces 3 dernières années, merci

Bonsoir, pardonnez mon francais tres approximatif, je suis italienne: je voudrez demander si quelqu'un des habituè de cest forum etè allè a balader dans les environs de Reggane a "point zero", le place de la premiere explosion nucleaire francais en 1960: c'est possible aller dans c'est place, ou la radioctivitè c'est toujour dangereux? Merci!

svp je veux fair un voyage alger tamanrasset mais je ne sais pas il yas des bus pour ça mérçi

Salut à tous.

Je pars traverser le Sahara depuis chez moi, en passant par Marseille, Alger, Tamarasset, Gao et en finisant à Bamako, tout cela lentement, avec des moyens de transport du cru

J'ai crée un blog de voyage pour relater mon voyage...

Le départ aura lieu vers le 7 ou 8 décembe prochain et vous pourrez suivre ce parcours au fil des kilomètres, quand je crroiserai des cyber cafés pour nourrir le blog

Voila c'est là :

http://chemindetraverse.blog.expedia.fr/

Bonnes lectures

Bonjour, voilà , je souhaiterais traverser l'algérie au mois de Juillet 2012 entre le 1er et le 7 juillet... En effet je compte rejoindre le niger et le bénin, je recherche toutes informations récentes concernant la traversée de l'algérie....formalités au port de marseille, formalités a Alger et pour le reste déplacement a linterieur du pays. Merci

Bonjour à tous, Meilleurs voeux à l'occasion du nouvel an de l'Hégire. J'aimerai faire plaisir à un ami à moi en l'enmenant avec moi à Ghardaïa au courant de la dernière semaine de Décembre-Début Janvier. j'ai pensé à 5 jours à peu près, mais je n'ai jamais mis les pieds là bas et j'ignore tout du budget à allouer. Sachant que je compte me marier bientôt 😊, je souhaiterai honorer mon engagement sans trop que ma fiancée manquent de robes quoi ! 😛 Alors je cherche un p'tit hôtel sympa juste pour la nuit et le reste je m'en charge comme un grand ! Merci de me renseigner sur les hôtels ou maisons de hôtes à visiter : entre nous, je préfère une maison rustique ou quelque chose du genre (une grotte pourquoi pas ! 🙂) Je suis d'Alger et je compte prendre le bus pour plus d'amusement. J'ai hâte de vsisiter Ghardaia, vos conseils ne seront que les bienvenus. Merci d'avance et bonne journée à tous.

BONJOUR JE SOUHAITERAIS PARTIR à L'AVENTURE AVEC MES 3 ENFANTS POUR 10 JOURS DANS LE SAHARA ALGERIEN. JE SOUHAITERAIS Y ALLER POUR DECEMBRE LES 10 DERNIERS JOURS. J'AI RECHERCHER PAS MAL D'INFOS MAIS JE N'AI RIEN TROUVER POUR L'INSTANT QUI ME CONVIENNE OU LES PRIX SONT EXORBITANT!!! Et les vols ne sont pas toujours compris dans les prix. Ceci dit si quelques personnes ont des infos à me fournir ou je pourrais trouver quelque chose de simple et de raisonnable alors pourquoi pas? 😕 je n'arrive pas à trouver c'est difficile j'ai naviguer sur pas mal de site mais avec des enfants ou c'est trop cher ou ce n'est pas accesssible. Je remercie toutes personnes qui pourrait m'aider pour me renseigner 😉.

j aimerais voyager du senegal via mauritanie pour allez en algerie est ke c est possible .veillez m aidez

Bonjour à tous, je cherche désespérement à joindre TASSILI, qui a l'air de bien connaitre le sud algérien, entre EL-GOLEA et TIMIMOUN. C'est gênant de passer ainsi par le forum, j'aurais voulu envoyer un MP à cette dame mais c'est impossible pour un inscrit récent!! Donc si Madame TASSILI pouvait m'envoyer son msn par MP ou me donner RDV sur mirc ou autre salon de tchat car j'ai pleins de questions à vous poser. Si ça vous embête, je vous les pose tout de suite, mais si c'est possible sur msn vous m'aideriez beaucoup.

Je pars avec des amis d'ALger à Timimoun:

1- Le voyage en voiture n'est pas dangereux? (agressions, faux-barrages...)La route est praticable jusqu'à Timimoun? Pas de pistes impossibles pour une voiture normale (on ne part pas en 4/4)? 2- Où faire la halte? Ghardaia? El-goléa? Si Madame Tassili me lit, peut-elle nous loger (nous payons bien sûr) car j'ai vu dans votre profil que vous pouvez héberger des touristes. 3- La durée du trajet ALGER-GHARDAIA en heures?? à peu près. Et ALGER- EL-GOLEA 4- Y'as t-il des choses à ne pas rater sur la route, des petites oasis où s'arrêter, etc...? 5- Quelle est la disponibilité en Hotels au niveau de Ghardaia, El Golea et Timimoun? (prix, hygiène, mixité des chambres) 6- A Timimoun quel est le prix moyen d'un guide, d'une soirée en bivouac, location de 4/4, quels sont en gros les prix, pour ne pas se faire rouler.

C'est mes seules questions pour l'instant, merci de votre aide.

Bonjour,

faisant actuellement un voyage en 2CV (de France en Inde en passant par l'Afrique), je compte rejoindre la Tunisie depuis le Niger en traversant l'Algérie.

J'ai prévu de partir le 6 février 2007 d'Agadez (Niger) pour rejoindre Tamanrasset (Algérie), puis le nord de l'Algérie pour entrer en Tunisie.

Je cherche : des personnes faisant le même trajet au même moment pour partager les galères, les émerveillements et les coûts des informations de toute nature récentes de la part d'autres personnes ayant fait le trajet

Si vous faites le même trajet à la même date environ, échangeons par mail.

Pour les informations que je recherche, elles sont multiples, voici une liste (non exhaustive) de questions : Comment est la route d'Agadez à Tamanrasset ? Est-ce facile/moyen/difficile/impossible de la faire avec une 2CV ? Combien de temps est-il raisonnable de prévoir ? Y a-t-il (jamais/parfois/souvent/toujours) de l'essence à Agadez ? Arlit ? In Guezzam ? Tamanrasset ? Il est possible d'obtenir un visa de transit de 7 jours à Agadez moyennant une lettre d'invitation mais : Est-il possible de prolonger ce visa par la suite (je ne pourrai pas traverser l'Algérie en 7 jours avec ma deuche) ? Si oui, où et comment et pour quel prix ? Est-il possible d'obtenir directement un visa de 1 mois ? Si oui, où et comment (à Agadez ou à Niamey est-ce possible ?) D'où à où, en Algérie, est-il nécessaire d'avoir un guide ? Jusqu'à Tamanrasset ? Jusqu'à Gharadaia ? Si je reste quelques jours à Tamanrasset, est-il nécessaire que j'ai un guide à ce moment là ? Quels sont les prix classiques d'un guide : de la frontière à Tamanrasset ? de Tamanrasset à Ghardaia ? Connaissez-vous un site Internet bien fait et à jour sur ce sujet? Toutes les autres informations que vous pourrez me donner sur ce trajet sont les bienvenues.

Je vous remercie par avance pour vos informations.

Etienne

J'ai été décidée par une conversation attrapée au vol sur ce forum. Voilà, je tente un voyage en Algérie fin décembre (pas trop le choix de la période ni des dates) entre noël et jour de l'an. J'ai lu que c'était jouable et qu'il y avait des bus tout du long de mon trajet. J'ai bien l'impression que je vais voyager seule (mes amis se dégonfflent) mais je ne veux pas ranger mon projet au placard pour autant. Je sais que voyager en Algérie c'est moins facile qu'au Maroc, mais mon expérience de ballade "à l'arrache" en solitaire au Maroc l'été dernier me pousse à aller jusqu'au bout. Alors j'ai quelques questions : Est-il nécessaire d'avoir un certificat d'hébergement à Tamanghaset si j'arrive d'Alger et que j'en ai déjà un à Alger ? En cette période, comment trouver des hébergements à la descente du car le long de mon trajet ? Et à l'arrivée à Tam ? Faut-il que je prévoie tout avant de partir (repérer tout de suite un guide qui puisse m'accompagner 2/3 jours hors ville) ou est-ce que je peux improvisier facilement sur place (négocier pour m'ajouter sur un groupe déjà constitué) ?

Tous vos conseils, adresses, idées sont les bienvenus !

Merci pour votre aide.

Je lis pas mal de bétises sur les voyages en Algérie!! On rentre comme on veut (avec un visa) les camping cars sont autorisés, pas les camions (comme le Maroc). J'ai fait fin décembre 7000km ( avec ma 309) dans ce pays sans aucun controle particulier sauf les renseignements habituels type fiche de voyage a chaque poste de police du desert. J'ai un peu menti au port en disant que j'allais voir des amis dans le nord, mais en arrivant a Beni ounif, j'ai demandé a la police comment aller a Tindouf, on m'a repondu "zone interdite pour raison militaire", Ils m'ont laissé partir a Reggane, j'ai ensuite demandé a la police de Reggane si je pouvait prendre la route du Mali vers Timiaouine, on m'a dit aucun problème mais ce serait mieux de rouler en mème temps que les camions de la SNTR ( il y en a tout les jours), j'ai continué sur in salah (c'est goudronné) puis ai posé la mème question pour Tam, mème réponse! Pour In guezzam, Arlit, la réponse est plus froide, on m'a prevenu du danger liée au banditisme et deconseillé assez fermement, mais en me laissant libre de mon choix. Toutefois je suis reparti sur le nord, comme prévu au départ, mon intention n'etant que de visiter un peu le sud et préparer un voyage vers le Mali pour l'automne

Ps: nulle part on ne m'a parlé de guide sauf au consulat avant le départ, les auberges de jeunesses sont réouvertes partout depuis peu (a 2 euros la nuit), les restos ne sont plus ce qu'ils etaient (poulet, steak, frites, adieu les spécialités), le carburant ne compte pas, GPL 0.08 €, gas oil 0.14€, essence 0.20 €, sans plomb (pas partout) 0.22 € . Pour le visa, une reservation dans une auberge de jeunesse (1 semaine) permet un visa d'un mois

Hello, I’m preparing for a Tunisia-Algeria road trip. I need to know if we can cross the Sahara to reach Djanet and Tamanrasset by road freely, After that, obviously off-road in the desert with a guide. What do the authorities say? My trip: northern and southern Tunisia, a stroll in the desert. Crossing the Tunisia-Algeria border via the Taleb Larbi customs. I’ve already done this route through an agency, but this time we want to do it on our own. Then heading down to Djanet for eight to fifteen days in the desert with Mouloud, a local guide. Direction Tamanrasset: road and tracks, the mountains of the Assekrem, the Hermitage of Père de Foucauld. Return via the Trans-Saharan Highway. Visit to northern Algeria, then back by boat from Oran to Spain. Dates: late December to mid-February. We’ve got plenty of time. If another crew is interested, we’re already two vehicles. Looking forward to your replies.

Bonjour, Je suis une femme de 18 ans qui aimerait voyager en Algérie bientôt pour mes 19 ans. Bien sûr ce voyage je le ferai seule et irai me loger chez un ami rencontré sur internet, beaucoup me diront de faire attention, j'aimerais simplement votre avis. Le connaissant depuis peu, et passant de bons moments avec lui j'aimerais le rencontré. Bien sur, je connais plusieurs de ces amis proches puisque je leur parle toujours avec la voix ( skype) Étant une fille qui a peu confiance aux autres j'aime me renseigner sur sa religion ou sur les évènements qui se passent en Algérie. D'ailleurs, il m'a fait part que sa mère était au courant de mon existence et qu'Elle m'ouvrait la porte si je voulais venir séjourner chez lui.

Bref, j'aimerais avoir quelques informations, si Blida (la ville ) est une ville sûr, malgré les informations que je lis. J'aimerais aussi savoir la manière dont je dois être si je vais chez lui. Bref, quelques petits conseilles ne serait pas de refus.

Merci cordialement

Bonjour ou bonsoirs à toutes et tous,

Cherchons renseignements sur etats de la route entre Tamanghasset et Djanet jusqu'à la frontière Lybienne. Merci à ceux qui peuvent nous reseingner, sur le trajet. C'est une piste ou une route praticable en toute saison? La route est-elle fort fréquentée?

Merci à tous et toutes Major

Bonjour,

Suite à un voyage en Algérie j’ai rédigé quelques textes relatant des épisodes de ce voyage qui m’ont particulièrement marqués.

Tout ça histoire de faire partager à d’autres voyageurs ce que j’ai vécu. Mais aussi pour donner une idée de voyage : l’Algérie est un pays magnifique et singulier. Les algériens que j’ai rencontrés sont généreux, intelligents. Différents de l’image que l’on peut en avoir ici. A ceux qui hésitent à s’y rendre, je dirais : allez-y ! C’est un pays où le voyageur est vraiment considéré comme tel.

Je voudrais remercier deux membres du forum qui m’ont aidé pour la préparation de ce voyage. Il s’agit de Sourires75 et de Camelito. Grand merci à eux.

Bonne route à tous,

guillaume

L’université populaire de Damous

Damous est une petite ville située à 130 km à l’Est d’Alger, coincée entre mer et montagnes.

A trois heures de l’après midi, nous mangeons des spaghettis avec une sauce tomate maison. Normal, notre hôte, David, est italien. « Ail et huile d’olive que j’ai ramenés d’Italie » précise t-il. Le tout accompagné de vin italien lui aussi. La porte de la petite maison est ouverte. Dehors, le soleil brille généreusement. On entend le ressac des vagues. La mer est à quelques mètres, en contrebas. Les voisins sont à une centaine de mètres, plus haut. Après le café (italien) de rigueur, nous prenons la route de Ténès afin de trouver un port ou un marché. Car nous voulons manger du poisson. Le soleil se couche, la route est sinueuse, les collines qui se jettent dans la mer sont couvertes de pins. L’eau de la mer Méditerranée est d’une belle couleur bleue. La cote des Dahras est vraiment magnifique. Après une vingtaine de km, nous trouvons un petit port, niché dans une crique. Quelques pécheurs sont assis par terre et raccommodent des filets. Leurs yeux sont braqués sur le gros 4X4 brillant et sur les trois occupants au look européen qui en sortent. Peu de paroles échangées. Les pêcheurs semblent être sur la défensive. « On croyait que c’était l’ONU » lâche l’un d’entre eux. Le commerce va mal, la région s’est dépeuplée avec les années de terrorisme. Au moment de reprendre la route de Damous, nous croisons un garde communal qui, fusil à l’épaule, marche sur un sentier, en direction des montagnes. Derrières celles-ci se trouvent la ville de Chlef, qui souffre encore d’une réputation d’insécurité.

Quelques instants plus tard, les rougets grillent. Après le rituel du café, la discussion se poursuit devant des bouteilles de vin et de bière. Thème de la soirée : pourquoi les humains ont-ils besoin de la religion ? Bouzid, kabyle ne croyant pas en Dieu expose sa thèse : « c’est parce qu’il faut aux hommes une béquille, quelque chose à quoi se raccrocher. » Kamel, le chauffeur du jour, a parcouru plus de 200 Km : il s’endort. Mohamed, le gardien de la maison, musulman mais buveur de vin, reste silencieux. David, fort de son expérience de biologiste, expose son idée : « c’est une réaction normale face à l’immensité et la complexité du monde. » La discussion s’achève avec l’explication d’un verset du coran… Notre cerveau agité par les idées et l’alcool sera bercé par le bruit des vagues qui se brisent contre les rochers. Assis devant la maison, face à la mer, on voit les lumières des gros cargos et des petites embarcations de pêche qui mouillent au large. Derrière nous, c’est la montagne et les forets de pins : leur noirceur nous donne l’impression d’être sur une île.

Le matin, odeurs d’iode et de café cohabitent dans la cuisine.

Vers Béjaia

Voilà presque trois heures que nous roulons. Nous avançons plutôt bien car la circulation est faible. Nous sommes pourtant mardi. Mais aujourd’hui c’est le 20 avril, jour du printemps berbère. Dans toute la Kabylie on commémore le 20 avril 1981. Ca tombe bien, nous sommes en Kabylie ! Il y a 23 ans, Mouloud Mammeri se voyait refuser la tenue d’une conférence à Tizi Ouzou. Des émeutes suivirent.

Aujourd’hui, quelques marches pacifiques sont prévues. Et la grève générale décrétée pour l’occasion remporte un franc succès. Depuis Bordj Ménaïel, nous ne voyons plus de commerces ouverts. Les rues de Tizi Ouzou sont désertes, tous les rideaux de fer ont été baissés. Aux endroits où les embouteillages sont (presque) perpétuels, les véhicules circulant se comptent sur les doigts d’une main. Dans les petits villages, le café ou l’épicerie restent ouverts. Mais une atmosphère de week-end flotte dans les ruelles.

Après la ville d’Azazga, la route monte et s’enfonce dans une belle forêt de chênes. Des singes sont groupés autour des véhicules garés au bord du bitume. En ce jour ‘’férié’’, beaucoup d’habitants des villes ont décidé de quitter leur appartement pour aller faire un tour dans la nature. Autant profiter de cet environnement magnifique et du beau soleil qui brille dans un ciel bleu exempt de tout nuage… La route sinueuse découvre de beaux points de vue sur de petites montagnes recouvertes de verdure. Le paysage ainsi que cette atmosphère particulière rendent le trajet très agréable.

Nous trouvons quand même un restaurant ouvert. Caché au bout d’un petit sentier poussiéreux, c’est une cabane faite de morceaux de bois plus ou moins pourris. D’ailleurs, rien n’indique qu’il s’agit d’un restaurant. Nous entrons dans ce lieu sombre dépourvu de fenêtres. Une petite dizaine d’hommes sont assis sur des chaises en plastique, en train de boire ou de manger. D’autres sont accoudés au comptoir : c’est une grande planche de bois brut sentant encore la résine. Nous saluons tout le monde et commandons de la viande et des frites. Nous sirotons une bière pendant que le patron s’affaire devant ces casseroles. Il est trois heures de l’après-midi et il n’a pas été surpris lorsque nous lui avons annoncé que nous voulions manger. C’est prêt et nous nous asseyons devant deux appétissantes assiettes. Perdu en pleine foret, à l’écart de la route, on ne soupçonne pas qu’il existe ici, un lieu convivial ou l’on mange plutôt bien. Inutile de vérifier s’il figure dans un guide touristique. Je regarde ces hommes discuter entre eux. Ils boivent de la bière ou du vin. Un vieux, aveugle, est assis juste en face de moi. Il parle fort même si tous se taisent dès qu’il ouvre la bouche. Apparemment, il raconte une histoire. L’attention se fait de plus en plus vive et le silence de plus en plus profond. Jusqu’à ce que l’assistance (sauf moi car je ne comprend pas le kabyle) éclate de rire. Un peu frustré, je demande la traduction à l’ami qui m’accompagne : « on a resservit à ce vieux un verre de vin. Quelqu’un a payé à sa place. Il est aveugle alors les gens sont sympas avec lui. Il a donc dit que cela lui faisait plaisir, mais que celui qui lui offre du vin devrait aussi le ramener chez lui, car bientôt il ne tiendrait plus debout. »

Finissant mes frites et ma bière, je regarde encore une fois ces hommes. Ils ont le regard franc et semblent heureux d’être ici, ensembles. Ce restaurant est un lieu paisible. Il y a quelques heures encore, j’étais à Alger, dans le bruit, les encombrements, la foule. On se rassemblait devant les vitrines pour admirer les nouveaux téléphones portables. On se tassait dans des bus poussifs. On s’avachissait dans les profonds fauteuils du Hilton. Alors, comment ne pas être content de respirer l’air pur et de côtoyer une autre facette de ce pays ?

Nous avons repris la route à travers la foret. Au fil des kilomètres, les villages se font de plus en plus rares. Les collines de plus en plus abruptes. Puis la route commence sa descente en lacets vers Béjaia. Au bout, on tombe sur la Méditerranée.

Quelques minutes encore et nous allons retrouver les monts des Babors, recouverts d’une végétation luxuriante, l’oued asséché. Les habitants y prennent allègrement du gravier sans se soucier des conséquences en cas de crue.

Arrivée à destination. Je prends mes quartiers dans la chambre du fils cadet. Coup d’œil par la fenêtre : toujours là les bananiers, les poules et les chèvres. Des gosses jouent sur le chemin de terre défoncé.

Désormais, je serais membre de la famille et non invité, m’a t-on prévenu. Tant mieux, je me sens un peu chez moi dans cette belle campagne.

Soirée d’adieux

Ce soir, je dois passer chez Hicham pour récupérer mon sac. Je dormirais chez Amine, qui habite tout près de la gare routière. Demain matin, une fois sorti du lit, je serais dans le bus pour Constantine.

Je monte rapidement à l’étage de la grande maison pour prendre mes affaires. Je me rappelle la soirée d’hier, passée dans cette chambre. Après avoir parlé littérature française avec Mouloud (le père), Yassine (un des fils) a joué de la mandole accompagné de Karim (un cousin de Yassine) à la derbouka. Au programme, des chansons kabyles et du chaabi.

Fini les songes, il faut y aller. Mon barda est jeté dans le coffre de la 206. Je salut Mouloud, Yassine et Souad (une des filles), les remercie pour l’hébergement, les repas etc... Mais Hicham, qui doit me « taxier » jusque chez mon nouvel hôte, ne se décide pas à partir. Qu’est-ce qu’il attend ? La mère vient me dire au revoir, puis c’est la petite Nawel (la cadette) qui est là avec un grand sourire. Quelques minutes encore à rester planté devant la maison et je m’aperçois que toute la famille est réunie sur le seuil de porte pour me faire ses adieux. Tous ont l’air triste de me voir partir. Je ne peux pas longtemps résister : j’ai le cœur gros et les larmes qui montent, inexorablement. Pourtant, je ne peux pas rester éternellement à Béjaia ! Je suis là pour voyager, pas pour m’encroûter ! Mais devant tous ces yeux tournés vers moi, je me demande pourquoi je vais à Constantine. Encore des poignées de mains. Prenant un air solennel, Mouloud m’assure que j’ai une deuxième famille ici et que je peux revenir quand je veux. Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça ?

Dix minutes après, je suis dans une autre famille. La maîtresse de maison a préparé un succulent couscous et veut que je mange, que je mange encore et encore.

Son fils Amine m’amènera à la gare routière le lendemain, à six heures du matin. Le souvenir de tous les visages aperçus la veille m’accompagnera pendant tout le long voyage en bus. Ils m’accompagnent encore aujourd’hui …

Où suis-je ?

Dans le hall du théâtre, l’ambiance est celle de ‘’l’avant spectacle’’. Toutes les personnes qui patientent sont bien habillées. Plusieurs d’entre elles s’apostrophent. On parle un français châtié : « comment allez-vous cher ami ? » « Avez vous fait bon voyage ? » A travers les baies vitrées sales, on voit la rue. A cette heure là, l’activité se meurt. Des hommes sont négligemment assis sur les marches du théâtre. La plupart portent des vêtements sales. Les changeurs d’argent et les vendeurs de téléphones portables ont déserté la grande place toute proche.

Vingt heures, le concert va commencer. Une petite foule se dirige vers les places de l’orchestre. Un lourd lustre éclaire péniblement la salle. La décoration est pâle, les couleurs des peintures sont un peu fanées. Les dorures sont légèrement moisies. Il s’agit d’un vrai petit opéra en miniature. Sans doute construit au temps de la colonisation française. Des personnes se placent au 1er balcon, d’autres, dans la baignoire. Dans une ambiance très cordiale et légèrement guindée. Pas d’agitation, politesse presque exagérée.

Sur la scène, de lourd tapis ont été installés. Sur ces derniers s’installent trois femmes parées de voiles fins, bleus et brillants. Le spectacle va débuter et les applaudissements accompagnent l’entrée d’Athmane Baly. Sa profession est médecin, mais il est plus connu en tant que joueur de luth et chanteur. Il habite Djanet (sud est de l’Algérie) depuis toujours. L’artiste propose au public un voyage dans le grand sud algérien.

Lorsque la musique commence à raisonner dans le vieux théâtre, la magie opère et tout le monde est transporté vers la région du Tassilli. Au bout de quelques minutes, de nombreuses personnes frappent dans leurs mains et sont debout. Fini la bienséance de tout à l’heure ! Entre chaque morceau, Athmane Baly raconte une histoire. Le plus souvent vraies, ces anecdotes sont à la base de sa poésie. Il raconte en tamashek puis traduit en français. Silence. Ses doigts caressent les cordes du luth et nous nous retrouvons instantanément à 1500 kilomètres plus au sud. Je me pose la question : ou suis-je ? Dans un théâtre français ? A Constantine ? A Djanet ? Sensation étrange qu me poursuit jusqu’à la fin du récital.

A 22h30, les rues sont désertes et tristes. Je suis à Constantine, c’est sûr. Ce petit voyage musical était très agréable. Mais l’imagination ne me suffit pas : six heures de bus sont au programme de demain, cinq heures le surlendemain et ensuite, ce sera le grand départ pour le désert. Un vrai voyage dans l’espace. Sans musique. Le ‘’chef’’ de cette petite ‘’expédition’’ l’a certifié : il n’y a pas d’autoradio dans le 4X4. « Nous écouterons le bruit des quarts métalliques qui s’entrechoquent à chaque irrégularité du bitume » s’amuse t-il. Avec le sable, un lecteur de CD risque d’être rapidement hors d’usage.

Une journée sur la RN1

A 6h05, un soleil rouge est juste au-dessus de l’horizon. Je regarde par la baie vitrée cette ville dite « blanche » qui devient de plus en plus lumineuse. Ce lever de soleil, vu depuis le 10ème et dernier étage d’un immeuble situé sur les hauteurs d’Alger, à une saveur très particulière. Aujourd’hui, c’est cap au sud, par la transsaharienne. En 12 heures nous passerons de la mer au désert, des plages aux dunes, des champs de blé au reg…. Le soleil est mon compagnon de la matinée, il me caresse doucement le bras. Il disparaît lorsque nous passons dans les gorges de Chiffa, longues de 9 km et couvertes d’une végétation dense. La route suit le tracé de l’oued qui a creusé cette fabuleuse entaille. Le tableau serait idyllique s’il n’y avait pas tous les 200 mètres un blindé de l’armée posté là, seulement pour gâcher le paysage ! Mais la nuit, mieux vaut éviter de circuler à cet endroit.

A Médéa, nous contemplons les montagnes, les cultures parsemées de coquelicots, des forets de résineux. J’emmagasine la splendide couleur verte de ce paysage en prévision des jours à venir. Ici ou là un mirador, des maisons abandonnées : vestiges bien récents, qui ne se visitent pas.

Le soleil, toujours lui, est déjà très haut lorsque nous nous arrêtons sur le bord de la route pour manger. A l’ombre d’un arbre, tout près d’un café abandonné. Autour de nous s’étend la steppe. Des touffes d’herbe émergent du sable. Plus que quelques kilomètres et nous arriverons à Laghouat.

Cette lande morne et uniforme s’achève au village de Berriane, situé un peu avant Ghardaia. Les murs en pisé rouge, les enfants avec la peau presque noire qui jouent sur le bord de la route, les palmiers par centaines, l’eau qui ruisselle dans de petites rigoles, le sable, de plus en plus présent. Le Sud arrive, doucement mais sûrement.

Je n’aurais jamais imaginé boire du vin, assis sur une dune, derrière une église. Et pourtant, c’est ce que je suis en train de faire ! L’église est celle d’El Golea, ville situé à 900 Km au sud d’Alger. Nous fêtons notre entrée dans le désert. Les dunes sont juste derrière l’édifice religieux. Un avant goût du grand erg occidental, qui commence quelques kilomètres plus loin. Le lendemain matin, une lumière douce enveloppe l’étendue de sable, les palmiers et le clocher rougeâtre… Réveil dans un autre monde, très différent de la région d’Alger ou de la kabylie. Sommes-nous encore en Algérie ?

M’Guiden plage

Quelques minutes à s’amuser dans les premières dunes du grand erg occidental, à une trentaine de km au sud d’El Golea : voilà la seule distraction de la matinée. Maintenant, un sol jaune uniformément plat s’étend sur des kilomètres. Rien qui puisse accrocher le regard. Pas une touffe d’herbe, ni une grosse pierre. Ca n’en finit pas, les 200 kilomètres sont interminables. En outre, la route est peu fréquentée. Le silence s’est imposé dans l’habitacle de la ‘’Toy’’. Plongé dans un demi-sommeil, nous nous arrêtons en face d’un café aux portes clauses. Aujourd’hui c’est la fête de Mouloud et ce jour est férié. La présence du café nous indique que nous sommes arrivé au village de M’Guiden, situé à 215 kilomètres d’El Golea et à 130 kilomètres de Timimoun. Les habitations sont un peu éloignées de la route. Autour de deux cafés et de l’habituelle caserne, rien. Seulement le ruban de bitume qui s’étire à perte de vue. Le 2ème café est ouvert. Nous buvons un thé en regardant la décoration originale : photos de New York et de Long Island, de Dauphins, de bord de mer. Ici, la première vague est à 1000 kilomètres et il est vain de chercher l’ombre d’un arbre. Le silence règne aussi dans le café. On mange quelques gâteaux on se rafraîchit le visage avec l’eau brûlante qui coule d’un robinet placé dehors. Une fois sur la route, le policier posté au barrage, nous fait signe d’y aller après avoir vérifié de visu que nous sommes tous algériens… Timimoun n’est pas très loin. 130 kilomètres seulement, mais 130 km de vide, de plat. On peut toujours s’assoupir en rêvant à une île de Polynésie ou à une sirène...

Adrar la kabyle

Adrar est située à 1500 km au sud ouest d’Alger au milieu d’une région du Sahara dénommée le Touat.

Après avoir fait 50 km de route, nous apercevons cette ville. Un barrage de police est dressé à l’entrée de la ville. Nous passons puis longeons l’université Patrice Lumumba. Des bus garés devant la fac déversent les étudiants sur des trottoirs poussiéreux. Adrar a été construite par les français. Avant l’installation d’une caserne au début du siècle, seuls existaient des villages. Celui de Timmi, qui se trouve dorénavant dans la banlieue du chef lieu de wilaya est un village caractéristique de la région du Touat. Dans les rues tortueuses et étroites passent des rigoles destinées à l’alimentation en eau des maisons et des palmeraies. La couleur rouge des murs contraste avec le vert des palmiers ou le jaune des haïks couvrant les femmes. Dans Adrar, les rues sont larges et se coupent à angle droit. La place centrale, immense et déserte, est bétonnée. L’entrée d’un des deux marchés est l’imitation d’un mur de bordj. Quelques maisons ne sont plus que des gravats. Les pluies torrentielles tombées peu avant notre arrivée ont fait beaucoup de dégâts. Aux sorties de la ville se dressent des camps de toiles de tente ou logent des sinistrés qui ont perdu leur habitation.

Nous entrons dans un café afin d’y prendre un petit déjeuné. Ce matin, nous n’avons pu prendre qu’un maigre café, notre maison, isolée en plein désert, est privée d’eau et d’électricité suite au grand vent de sable qui a soufflé la veille. A cette heure matinale, la terrasse du café est déserte. A l’intérieur, surprise ! Dans un coin de la pièce est accrochée une photo de Lounès Matoub. Plusieurs posters à l’effigie du chanteur kabyle trônent près du comptoir ou de la télé. Le patron nous salue en kabyle. Il est venu ici il y a deux ans pour monter un café. « Avant mon arrivée, il n’y avait rien ici explique t-il. J’ai construit la terrasse, mis des fleurs et des plantes. Maintenant, c’est agréable. » Baptisé JSK2, du nom de l’équipe de foot kabyle Jeunesse Sportive de Kabylie (2 parce que la ville compte déjà un café JSK) les tables se remplissent au fur et à mesure que l’heure avance.

Après avoir bu un ‘’crème’’ (un café au lait), passage au Taxiphone d’a coté. Tiens, j’ai déjà vu cette photo quelque part… C’est encore Lounès Matoub ! Au moment de payer la communication, je regarde les cartes postales à vendre. Des cartes de Tizi Ouzou, du Djurdjura, de Bejaia. Le patron du Taxiphone vient de Kabylie lui aussi. Il m’explique les raisons de sa venue : « au Nord, tu ne trouves pas de travail et au Sud, les habitants ne savent pas tenir un commerce. Tu peux y monter ton affaire et en vivre pas trop mal. Ici, la vie est un peu moins chère qu’au Nord. »

Quelques heures plus tard, retour à la terrasse du JSK2 en compagnie de plusieurs autres ‘’expatriés’’ ayant un commerce ou une plantation dans la région. On discute de la chaleur qui, en ce début mai, commence à arriver. « Dans deux mois nous serons chez nous, sûr et certain. C’est impossible de rester ici l’été. Trop chaud, et puis, notre pays nous manque tellement… » dit l’un d’entre eux, songeur. 1500 kilomètres nous séparent des montagnes kabyles.

Comme si un autre temps surgissait

Un petit village. Quelques faibles ampoules orange éclairent ici où là les rues entièrement recouvertes de sable. On avance dans une demi obscurité, croisant des silhouettes de femmes silencieuses, ressentant le souffle d’enfants qui courent. Nous suivons Abderhamane à travers un labyrinthe fait de murs de pisé rouge. La chaleur de la journée s’est estompée. Nous passons une petite porte en fer et entrons dans un jardin. Sur le sol, entre quelques palmiers et tout prêt d’un bassin, des tapis sont installés. Nous nous déchaussons et nous asseyons. Le silence se fait. On entend l’eau couler doucement dans le bassin. Entre les feuilles des palmiers, on aperçoit les étoiles qui commencent à apparaître. La maison se trouve juste à coté, a demi enterrée dans le sol. Plus loin c’est encore le jardin. Plongé dans l’obscurité, il garde ses mystères… Le couscous se prépare, l’eau du thé va bientôt bouillir, nous sommes allongés, goûtant à ce moment de calme. On se laisse aller doucement à la rêverie. Bien être et bonheur de se retrouver dans un endroit qui semble tout droit sorti d’une légende. Un peu les mille et une nuits.

Des dattes en guise d’entrée. Abderhamane nous donne davantage de précisons sur cette maison : « elle appartient à ma belle-famille. C’est une belle maison dotée d’un grand jardin. Malheureusement pas entretenu comme il le faudrait. En revanche, nous prenons soin de cette demeure, qui appartient à la famille depuis plusieurs générations. C’est une maison de notable, elle est grande et il y a quelques dizaines d’année, c’était le grand luxe de posséder une demeure comme celle-ci. Mais tout est fragile. Certaines règles de base sont à respecter : ne pas faire de réparation ou d’agrandissement n’importe comment. Faire attention à l’usage de l’eau à l’intérieur et à l’extérieur de la maison. Ne pas laisser s’abîmer les murs. Il s’agit de simples précautions. Mais elles ne sont plus respectées. Car c’est un peu contraignant. Aujourd’hui, les gens veulent avoir du temps libre. La conservation des habitations traditionnelles demande un peu de temps. Si cet entretient est bâclé, la bâtisse risque de s’effondrer au premières pluies fortes. C’est ce qui s’est passé récemment. »

Les enfants apportent le couscous dans un grand plat en bois appelé ksab. Tout le monde piochera dedans. Puis c’est au tour du thé. La nuit est devenue bien noire, les histoires liées au désert s’enchaînent. Souvenirs d’égarement, de rencontres, de trouvailles… Quelques blagues aussi, sur la religion ou le sexe. Abderhamane évoque une journée passée dans la demeure d’un homme raffiné. Celui-ci prenait le thé plusieurs fois par jour. A chaque fois dans un lieu différent défini à l’avance. C’était il y a 15 ans, et notre ôte ignore si cet homme riche et oisif est encore en vie.

Les montres sont rangées au fond de nos sacs. Ce soir, nous n’avons plus de montres, mais nous avons le temps. Les étoiles ont bougé depuis tout à l’heure : c’est un rythme qui convient bien à cet endroit.

Lorsque nous sortons du jardin, nous retrouvons la rue comme nous l’avions laissée. Une petite fête vient de se terminer et toutes les familles rentrent chez elles sans se presser.

Sur la route du retour à notre lieu de villégiature, le compteur est bloqué sur 100 km/h. Dans la lumière des phares apparaît une bicoque carrée et sans fenêtres. C’est là que nous passons nos nuits. Ceux qui choisissent de dormir à l’intérieur doivent supporter la chaleur. Ceux qui préfèrent la terrasse se préparent à supporter les hurlements des renards. Je regrette de n’être pas rester dans le jardin, quels doux rêves aurais-je pu faire !

bonjour a tous je recherche des informations pour descendre au depart d'algerjusqu'au mali par la route avec une simple voiture....

pourriez vous me conseiller au niveau securite, itineraire, douanes et controles.....

je vous remercie d'avance fred

serait il possible d'avoir des infos recentes sur l'etat de la piste entre Tam et Arlit, y a t il des disposition administratives particulières à respecter, merci

Hello, I’m looking for testimonials from Pieds-Noirs who have recently returned to Algeria.

There can’t be many left after 65 years of the country’s independence.

I’m planning to go back myself soon to reconnect with my roots... before I pass away...

I’ve started making a few pre-bookings for hotels and apartments to rent in Algiers. At first, I received friendly and welcoming responses. Then, when I mentioned I wanted to stay for two or three weeks—maybe even a month—explaining that my trip wouldn’t be strictly touristy but more of a pilgrimage to the places of my childhood, and that it would likely be a very emotional journey, I expected a positive and warm reaction to my approach. Instead, I suddenly stopped getting replies from the three or four people I’d contacted. So now I’m wondering about the reception former Pieds-Noirs can expect...

Anyone here who can share their experience of returning? I specified “recently” because it seems that right now, diplomatic relations between the two governments are extremely tense, not to say hostile... even if Macron claims otherwise...

Hi there, I’m looking for a travel companion (male or female) for a trip to Algeria, including a few days in Kabylie. Preferably someone of Algerian origin or nationality, aged between 50 and 60. It would be for about a week—we can decide on the dates together. Feel free to DM me.

Looking forward to hearing from you. Norma from Paris

Of Algerian (Kabyle) origin, I feel a very strong pull to return to my roots. As someone who loves traveling in pairs, I’d love to find the perfect partner for this epic journey—a reconnection with my history and, in many ways, with myself...

It's all in the title. Thanks in advance

Hello, I’m heading to Algeria from October 27 to November 16, 2026. I’d love to hear from anyone who’s been through the process about the accommodation attestation required for the visa application: - Does it need to cover the entire duration of the trip? - Is this document mandatory for a hotel owner to rent a room? - Is it checked during an inspection? - Is a hotel booking (via Booking.com or similar) sufficient to obtain the visa? - If so, does it need to be paid in advance?

I plan to visit several cities and do one or more treks with a guide or agency. I’d appreciate any contacts you could recommend.

Lastly, I’d love to share this trip with a companion (male or female) who’s already done some traveling. Of course, we’d organize the journey together.

Thanks for your feedback! Safe travels to all, Dom, Dijon, 64 years old

Hello, I’m traveling to Algeria from October 27 to November 16, 2026. I’d love to hear from anyone who’s been through the process about the accommodation attestation required for the visa application: - Does it need to cover the entire duration of the trip? - Is this document mandatory for a hotel to rent a room? - Is it checked during inspections? - Is a hotel booking (e.g., via Booking.com) sufficient for the visa? - If so, does it need to be paid in advance?

I plan to visit several cities and do one or more treks with a guide or agency. If you have any contacts you’d recommend, I’d be grateful!

Also, I’d love to share this trip with a companion who’s already done some traveling. We’d organize the journey together, of course.

Thanks for your feedback! Safe travels to all, Dom, Dijon, 64 years old

Hi there, I have a layover in Algeria. I won’t be leaving the airport. The two tickets aren’t with the same airline. Do I need a transit visa? Thanks for any details and your help!