Bonjour à tous,
Lecteur assidu du forum qui s'est avéré une aide précieuse lors de la préparation de ce voyage, j'ai finalement décidé de sauter le pas et de livrer à mon tour mon expérience et mes impressions.
Au retour d'un stage infirmier dans un hôpital de Phnom Penh, j'ai rassemblé mes notes dans un court récit, afin de garder une trace de ces deux mois incroyables passés au Cambodge. Passionné de littérature de voyage, je me suis pris au jeu de l'écriture et bien vite, ce carnet de bord est devenu un compte-rendu très subjectif de ce que j'ai pu voir lors de mon échappée asiatique. J'y parle de ce que j'y ai vécu en tant qu'étudiant infirmier mais aussi de mon émerveillement lors de mes escapades à la découverte du pays.
Je vous en poste les premières lignes, en espérant que cela vous donnera envie d'en lire davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir et je mettrai la suite avec plaisir ! Je m'excuse par avance des coquilles, surement nombreuses, et des longueurs dans le texte, qui en rebuteront surement certains et qui correspondent à mon état d'esprit au moment où je l'ai rédigé. Avec un peu de chance, ce retour permettra de passer le temps à ceux qui sont sur le départ et rappellera peut-être des souvenirs aux autres, qui ont déjà râpé leurs sandales sur les pistes d'Angkor et les trottoirs de Phnom Penh.
L'extinction de ce qui brûle
Carnets d'un étudiant infirmier au Cambodge
« La grandeur d’un métier est peut-être, avant tout, d’unir les hommes : il n’est qu’un luxe véritable, et c’est celui des relations humaines. » Antoine de Saint-Exupéry, Terre des Hommes
I De l’art de plier bagages
Combien d’heures passées, la tête entre les mains, à m’esquinter les yeux avec ferveur en dévorant les récits de Monod, Lévi-Strauss et autres explorateurs au long cours ? Combien de temps passé à les suivre dans leurs pérégrinations, promenant mon regard fiévreux sur un atlas fatigué en rêvant d’ailleurs lointains, d’archéologie exotique et de médecine tropicale ? J’ai appris ma géographie en accompagnant par la pensée ces scientifiques, aventuriers et voyageurs de tous poils dans leurs périples lointains, ivre de la musique de ces noms synonymes d’ailleurs : Adrar mauritanien, route des Incas, Terre de Feu, jungle indonésienne... « La toponymie est un moyen de transport », écrit Sylvain Tesson. Mes nuits deviennent blanches, à force de me surprendre en pleine lecture de ces récits de voyages. Je me laisse hypnotiser par les aventures indochinoises de Pierre Loti, redécouvrant les temples d’Angkor dans une terreur sacrée, et de Malraux pillant les mêmes avec une religieuse application. Fasciné, je suis les tours de roues des écrivains-voyageurs qui traversent à vélo cette Asie mystérieuse et envoûtante, en me faisant la promesse d’aller moi aussi, un jour, user mes semelles sur les chemins de ces contrées de légende.
Voyant se profiler à l’horizon la fin de mes études en soins infirmiers, je me livre à une introspection. Difficile de dire avec précision ce qui m’a décidé à devenir soignant sans échapper aux poncifs du genre. Peut-être est-ce la proximité avec les soignés, cette possibilité de mettre du sens dans mes actions et de me frotter aux buissons épineux de la vie et de ses accidents de parcours pour pouvoir avancer à mon tour ? En apprenant que certains se saisissent de leur dernière année pour partir voir comment l’on soigne aux antipodes, une idée me taraude, s’infiltre peu à peu pour hanter mes nuits et ne plus me laisser de repos. Partir ? Oui, mais où ? Avant même que la question ne se fasse jour, un nom brûle déjà mes lèvres. Cambodge, ce pays de mystères que j’ai tant de fois visité en pensée. Une ronde infinie de questions me paralyse : comment faire ? Que vais-je bien pouvoir apprendre là-bas ? Ne vaut-il pas mieux laisser le rêve de côté et se contenter de trouver un stage en France ? Pourtant, la monotonie de mon quotidien me pèse, je ne me satisfais plus des cours interminables sur les arcanes de la santé publique, ni de ces longues journées d’ennui dans un service de rééducation. A nouveau, une phrase de Tesson me revient : « A trop réfléchir aux raisons qui poussent à partir, on néglige de boucler son sac. » Ma décision est prise.
Fasciné depuis longtemps par cette destination, je ne tarde pas à rassembler les informations qui me manquent pour saisir les problématiques auxquelles le Cambodge est confronté. Ravagé par un génocide il y a seulement quarante ans, le royaume tente de relever la tête en oubliant l’horreur, le regard tourné vers un avenir encore incertain. Déterminé à devenir, lui aussi, un dragon au sein du marché asiatique, il a entamé une course folle vers sa modernisation, prêt à tout pour rattraper en marche le train de la mondialisation. Les malchanceux laissés sur les rails sont aussi nombreux qu’inaudibles, victimes de l’écart toujours croissant entre richesse et pauvreté, dont les retentissements se font ressentir jusque dans l’accès aux soins.
Dans un pays où les accidents de la voie publique tuent cinq personnes par jour et où le traumatisme crânien est la première cause de mortalité aux urgences, la traumatologie revêt une importance significative. La chirurgie sera donc mon carton d’invitation pour partir à la rencontre des cambodgiens. Trois jours suffisent pour ficeler un dossier vantant les mérites de cette expérience internationale en usant du jargon de circonstance. Camille, amie précieuse et partenaire infatigable de treks en tous genres se joint à l’aventure. Sa spontanéité et sa bonne humeur ne seront pas de trop pour surmonter les moments de doute à venir.
En attendant les réponses à nos demandes d’autorisation et de financement, nous sommes pris de vertige devant ce saut dans l’inconnu qui nous attend. Qu’attendre d’un tel voyage, au-delà de la découverte d’une culture aux antipodes de la sienne ? Tout. Et rien. C’est parfois la meilleure manière d’éviter la déception née de l’incompatibilité du fantasme avec la réalité. En partant là-bas, j’ai bon espoir que le milieu des soins nous permettra d’en apprendre davantage sur le rapport des cambodgiens à la vie mais aussi à la mort, à la souffrance et au handicap. Je suis curieux de connaître leur façon d’appréhender le sacré et de savoir quel rôle la spiritualité et la philosophie jouent dans leur vie, pour les aider à surmonter les aléas d’une vie parfois très rude. Ce voyage est aussi l’occasion de prendre du recul, d’éclairer sous un nouveau jour notre manière de penser le soin en Occident.
Quelques semaines plus tard, l’accord de la direction de l’école claque comme le coup de feu annonçant le départ de la course : j’ai des fourmis dans les jambes depuis longtemps mais le départ est pris. Avides de découvertes, de rencontres et de nouvelles pierres pour nous construire, nous faisons nos sacs, le cœur déjà loin à l’Est.
II La colline de Madame Penh
Premiers pas sur le tarmac de l’aéroport. Un millier d’odeurs se disputent l’accès à nos narines en même temps que nos corps ont la sensation de plonger dans un bain d’eau chaude, tandis que nous forçons notre passage à travers cet air moite qui nous colle à la peau. Dans la lumière rasante de la fin de journée, nous pressentons Phnom Penh : tel un animal mythologique, sa présence s’impose avant même qu’on ne puisse la voir. Nous la devinons à sa rumeur, concerto pour klaxons et moteurs à bout de souffle, ainsi qu’à son parfum: effluves évanescentes de viande grillée et d’encens, additionnée de l’âcre odeur de l’huile de vidange. Ce premier contact nous laisse déboussolés, interdits, immobiles avec nos sacs à la main, comme attendant d’être tirés d’un rêve étrange. Reprenant nos esprits, nous nous jetons sur un chauffeur de tuk-tuk comme des naufragés sur un morceau de bois flottant et filons vers le centre, à travers le chaos de la circulation. Cramponnés à tout ce qui dépasse dans l’habitacle, nous nous en remettons à la dextérité du conducteur, qui fend le flot de véhicules sur sa monture pétaradante, sorte de Moïse des temps modernes traversant la mer du trafic phnom penhois.
Nous échouons finalement dans une auberge au décor de pub irlandais. En Asie, ces établissements à mi-chemin entre l’hôtel bon marché et l’auberge de jeunesse pullulent, proposant au voyageur fatigué le confort d’un lit à la propreté variable et la cuisine correspondante. Le propriétaire de notre point de chute, un américain jovial, semble y avoir trouvé le décor d’une existence confortable et tranquille. Nos valises déposées, nous décidons d’aller prendre le pouls de la ville, transformée par la nuit en un dédale de rues éclairées anarchiquement par quelques enseignes clignotantes et des lampadaires fatigués. Il fait 27° et sur les trottoirs, la vie déborde des logements exigus où la famille ne tient pas sans se marcher dessus. Ici, un homme ventripotent regarde la télé en short, là des passants sont rassemblés autour d’un restaurant ambulant duquel émane des effluves appétissantes, alors que des gamins jouent dehors en pyjama, sans que l’on sache au juste de quelle échoppe crasseuse ils sont sortis tels des diables d’une boîte. En revenant du quai Sisowath, nous faisons la connaissance des rats de Phnom Penh : gros comme de jeunes chats, ils traversent à toute vitesse le parc arboré qui nous ramène vers le centre. Soudain, un enfant s’approche, tout sourire, et me lâche un « hello » sonore en me tendant la main. J’esquisse d’abord un mouvement de recul, pensant que le môme va me réclamer un dollar, mais il n’en est rien. Il repart satisfait après m’avoir serré la main à l’occidentale, comme dans les séries américaines. Note à moi-même : goûter au voyage c’est libérer son esprit du poids de ses préjugés pour laisser de la place aux rencontres à venir...
Plus tard dans la soirée, je m’assois dans un fauteuil en rotin sur le toit de la guesthouse. En face, le palais royal perce l’épaisseur de la nuit de ses centaines de guirlandes lumineuses. Autour de moi, Phnom Penh, perle de l’Asie, étale son bric à brac d’architecture coloniale, de façades décrépies et de pierres centenaires qui servent de refuge à un million cinq cent mille habitants. Dans cette atmosphère onirique de bout du monde, je me sens tout à coup arrivé.
Nos premiers jours dans cette mégalopole miniature sont occupés à nous trouver un logement dans l’ancien quartier français, à proximité de l’hôpital qui doit nous accueillir. Notre quête aboutit finalement dans un établissement aux prix modestes, où nous dégottons une chambre correcte (un seul préservatif usagé sous le lit !). Le gérant, un cambodgien anglophone à l’abdomen proéminent paraît ravi d’accueillir deux nouveaux occidentaux à qui il pourra vendre ses nouilles et ses boissons fraîches. Notre quartier général trouvé, nous partons rapidement à la découverte de la ville, profitant de ces quelques jours de flottement avant le début de notre stage pour l’arpenter en long, en large et en travers. Nous nous laissons porter par nos pas, ivres de l’atmosphère créée par le parfum des fleurs cuisant doucement au soleil et de la poussière en suspension, filtrant la lumière du soleil sur les grandes avenues du centre. Nous errons dans les ruelles jonchées de détritus où, le soir venu, s’organisent des matchs de volley endiablés entre adversaires torse-nus, jeunes adultes grandis trop vite et retrouvant, l’espace de quelques heures, une innocence perdue. Je repense à Nietzsche, qui disait que la maturité de l’homme consiste à retrouver le sérieux qu’il avait au jeu étant enfant…
Un dimanche, notre vagabondage quotidien nous mène au Wat Phnom, le plus vieux temple de la ville. Situé dans un écrin de verdure au beau milieu de la ville et à deux pas du Mékong, il semble parfaitement intégré dans l’espace urbain qui l’entoure. Lieu sacré dédié au Bouddha, son grand stupa immaculé renferme les restes du dernier empereur d’Angkor, qui a fui son palais lors de l’invasion Siam du XVème siècle. Selon la légende, une certaine Daun Penh, ou « Grand-mère Penh », aurait aperçu, flottant dans le Mékong, un tronc d’arbre dans lequel reposaient des statues sacrées. Les dieux avaient littéralement abandonné Angkor. Avec l’aide de quelques villageois, madame Penh recueilli les objets sacrés et les installa dans un petit temple au sommet d’une butte en terre érigée pour l’occasion. La ville alentour s’étoffa et devint Phnom Penh, « la colline de madame Penh ». Au sommet de ce monticule d’une trentaine de mètres, les murs blancs du temple veillent sur la ville, indifférents aux aléas de l’Histoire. Il s’agit d’un lieu de rassemblement, où l’on vient autant pour s’attirer les faveurs du Bouddha en lui déposant quelques offrandes que pour venir s’asseoir à l’ombre des grands arbres qui entourent le lieu saint. Dans les feuillages des longaniers, quelques singes s’échangent les nouvelles du jour alors que des mélodies traditionnelles émanent du sommet de la colline, s’élevant vers le ciel comme une fumée d’encens.
Poursuivant notre exploration, nous atteignons le musée national des beaux-arts. Conçu par l’Ecole Française d’Extrême-Orient au début du siècle dernier, il s’inspire à la fois de l’architecture traditionnelle khmère et du style colonial. Il constitue la preuve que certains ont fait le choix de respecter le pays dont ils étaient les hôtes, plutôt que de le marquer au fer rouge d’une domination occidentale nauséabonde. Le palais royal, lui, n’aura pas bénéficié de la même attention : dès leur entrée dans le pays, les sujets du Roi de France ont gravé leurs fleurs de lys sur ses magnifiques dalles en argent. Nous parcourons les salles de ce musée, à peine aussi grand qu’une aile du Louvre. En plus d’être un oasis de fraîcheur dans l’atmosphère brûlante de la ville, il renferme de véritables trésors extraits des temples à travers le pays pour les protéger des pillards. Des statues pré-angkoriennes nous toisent de leurs regards énigmatiques, alors qu’un peu plus loin, des linteaux de pierre racontent le fracas des batailles antiques, danses frénétiques où les chars affrontent sans merci les éléphants de guerre. De temps à autre, une femme âgée nous propose de lui acheter une fleur de lotus ou quelques bâtonnets d’encens pour les déposer au pied d’une statue de Bouddha ou d’une représentation d’Harihara, déité syncrétique unifiant les figures de Vishnu et de Shiva. Quelques moines en toges safran venus visiter le musée s’arrêtent au passage et saluent avec respect les images sacrées. Pour les voyageurs que nous sommes, la scène est étrange : imagine-t-on des nonnes déposer des bougies aux pieds de la Vierge à L’enfant de Da Vinci ? Ici, les avatars du divin, pour être des œuvres d’art, n’en continuent pas moins d’être vénérées, inscrivant ce musée dans la vie spirituelle et culturelle du pays, au même titre que ses temples. Au détour d’une allée ouverte sur le luxuriant jardin central, la figure de Prajnaparamita, déesse de la parfaite sagesse du Bouddhisme, m’arrête en plein élan. La finesse de ses traits, l’aura de mystère et de beauté qui s’en dégagent m’hypnotisent et me figent. Je me perds dans la contemplation de son visage, transpirant la sérénité. Peut-on tomber amoureux d’un bloc de pierre ? Dehors, de jeunes moines se reposent autour d’un bassin à l’ombre de leurs parapluies orange. Ils discutent tranquillement, indifférents aux cliquetis des photographes en herbe trop contents de pouvoir immortaliser la scène, qui figurera en bonne place dans leur diaporama de vacances.
Pour nous imprégner davantage de la vie de Phnom Penh, nous visitons ses marchés, foisonnant de vie. Le Phsar Thom Thmey, d’abord, grand marché central de l’époque française dont la coupole art déco fait partie des vingt plus grandes au monde. Le marché russe, ensuite, dédales d’allées sombres et surchauffées où un bric à brac invraisemblable remplit l’espace du sol au plafond. On y trouve tout ce qu’il est humainement possible de vendre : depuis les étoffes aux couleurs éclatantes jusqu’aux pièces de viande se balançant à hauteur du visage, en passant par l’électronique chinoise, les pièces de mécanique, les vêtements contrefaits et les répliques d’œuvres d’art. Attaque en règle des cinq sens, qui frise l’overdose sous les assauts répétés de ces stimuli incessants.
Le soir nous rentrons à la guesthouse, fourbus par les kilomètres faits à pied plutôt qu’en tuk-tuk afin de favoriser notre immersion dans la ville et aussi d’économiser quelques dollars précieux. Notre auberge est une sorte d’oasis urbain où les backpackers fatigués et les expatriés gouailleurs se retrouvent à la tombée du jour comme des animaux à un point d’eau. Enfoncé dans un fauteuil, je me livre à une ethnologie sauvage de cette faune hétéroclite entre deux verres de tequila bon marché – n’ayant pas le cœur d’essayer le Mékong Whisky, la production locale. Des individus que tout sépare se côtoient dans cette version cambodgienne de l’auberge espagnole. Ici une voyageuse aux habits colorés lit en silence, indifférente aux borborygmes d’un finlandais éméché venu chercher une énième bière tandis qu’un américain schizophrène s’occupe à faire taire les voix qui résonnent dans sa tête en monologuant dans un coin. Tous, du rabatteur au visage creusé par la métamphétamine jusqu’au jeune touriste hébété semblent trouver leur compte dans cette ambiance de liberté façon beatnik, arrosée d’alcool, de substances indéterminées et d’une quête d’absolu un peu vaine.
Dans la moiteur de la nuit tropicale, les mouvements semblent se diluer dans l’air, les corps ne plus faire qu’un avec le bain dans lequel ils sont immergés. Dans cette atmosphère féconde qui infiltre chacun de mes pores, je griffonne inlassablement sur mon carnet, couchant sur papier les impressions laissées par ce voyage dans l’Ailleurs, les mégots de mes Alain Delon – les acteurs se fument au Cambodge – s’entassant dans un cendrier sur la table basse. Demain est une page vierge qu’il me tarde de remplir.
Apres deux voyages au Vietnam voici quelques impressions sur le Cambodge
- Peu de gens agés visibles….pour les raisons que l'on sait !!! ( Rappel =>Genocide des Khmers rouges de 1975 à 1979 ) et je ressens un certain malaise à les croiser ou cotoyer car je m' interroge à chaque fois sur le passé et le comportement de cette personne pendant les années noires du fait qu'elle s'en soit sorti vivante .
-Rapports avec les moto-taxis : il m'est souvent arrivé de vouloir reprendre le meme gars pour un nouveau deplacement apres avoir été satisfait de sa premiére prestation . Mais là les difficultés commencent : il a tendance à demander beaucoup plus de façon exagérée pour un trajet par exemple plus court et reste inflexible pour baisser le prix . D’où le sentiment d'etre devenu la vache à traire ! donc je renonce à faire appel à lui pour montrer mon desaccord et m'adresse ailleurs . Ou apres avoir été payé une premiére fois , le conducteur ne vient pas au prochain rendez vous fixé . Au Vietnam , le rendez vous pris est respecté , le prix demandé se negocie raisonnablement.
-Phnom penh => presence de mendiant(e)s et eclopés à l entrée de certains hotels ( non constaté au Vietnam). Les rives le long des quais sont jonchées de detritus meme à proximité du Palais royal.
- -Vehicules 4x4 rutilants des classes aisées parqués à l' entrée des restaus chics , casinos cotoyant une population souvent miserable . Pendant ce temps là des ONG occidentales s'escriment à soulager les maux des pauvres. Avis personnel : Les differences sociales sont moins visibles au Vietnam .
- Siem Reap=SR : Ville sacrifiée au dieu tourisme , profusion de bars , restaurants de cuisine internationale , hotels de toutes categories. Ville qui a perdu son caractére cambodgien . Heureusement le site d'Angkor sauve largement la mise. J avoue cependant avoir logé dans une guest house fort agréable tenue par une famille adorable. La compagnie de bus haut de gamme Mekong Express (tres bon service ) debarque ses passagers dans une enceinte de SR et referme les deux battants metalliques de la porte d'entree . Vous etes aussitôt assailli par une nuée de moto-taxis en cheville avec la Cie , annonçant des prix delirants. On vous dissuade de sortir de l'enceinte en vous predisant les pires ennuis .En passant outre et ouvrant un battant , une nouvelle nuée à l’affut à l'exterieur s'abat sur vous et propose , apres discussion des tarifs corrects
-Sihanoukville : Quartier du port s' averant etre vraiment tres tres sale .
Les bateaux assurant la liaison avec la Thailande sont mal entretenus , inadaptés à la haute mer. Par gros temps, ces bateaux sont de veritables cercueils flottants .
Le quartier pretendument "branché" sur la colline s'avére etre un mini-Pattaya en cours de de developpement avec le meme typede faune occidentale peu recommandable.. Les plages exotiques situées à l'est de la ville sont menacées par des requins de promoteurs et les paysans sont chassés sans menagement des terres avoisinantes . Les plages Vietnamiennes sont beaucoup plus belles meme si je ne suis pas allé à Phu Quoc.
-Kampot : charmante petite ville en bordure d'un petit fleuve avec la montagne du Bokor en toile de fond . Ville qui pourrait se reveler agréable si les mototaxis ne vous accostaient de maniére parfois agressive. L hotel ou j’etais descendu , le Bokor 1 , me proposait dejà des excursions à peine arrivé et alors que la fiche de check-in n’était pas encore remplie. Personnel qui me faisait la gueule les jours suivants.
La ville que j ai réellement appréciée est Battambang . Population charmante que ce soit en ville ou dans les alentours et un commentaire qui m a fortement ému , celui emis par un groupe de 3 lyceens venus à ma rencontre alors que je visitais un temple de cette ville. L'un d'entre eux m' a remercié de s'interesser à son pays en le visitant et contribuer ainsi à son developpement economique. Le séjour à Battambang reste un tres bon souvenir.
- Peu de gens agés visibles….pour les raisons que l'on sait !!! ( Rappel =>Genocide des Khmers rouges de 1975 à 1979 ) et je ressens un certain malaise à les croiser ou cotoyer car je m' interroge à chaque fois sur le passé et le comportement de cette personne pendant les années noires du fait qu'elle s'en soit sorti vivante .
-Rapports avec les moto-taxis : il m'est souvent arrivé de vouloir reprendre le meme gars pour un nouveau deplacement apres avoir été satisfait de sa premiére prestation . Mais là les difficultés commencent : il a tendance à demander beaucoup plus de façon exagérée pour un trajet par exemple plus court et reste inflexible pour baisser le prix . D’où le sentiment d'etre devenu la vache à traire ! donc je renonce à faire appel à lui pour montrer mon desaccord et m'adresse ailleurs . Ou apres avoir été payé une premiére fois , le conducteur ne vient pas au prochain rendez vous fixé . Au Vietnam , le rendez vous pris est respecté , le prix demandé se negocie raisonnablement.
-Phnom penh => presence de mendiant(e)s et eclopés à l entrée de certains hotels ( non constaté au Vietnam). Les rives le long des quais sont jonchées de detritus meme à proximité du Palais royal.
- -Vehicules 4x4 rutilants des classes aisées parqués à l' entrée des restaus chics , casinos cotoyant une population souvent miserable . Pendant ce temps là des ONG occidentales s'escriment à soulager les maux des pauvres. Avis personnel : Les differences sociales sont moins visibles au Vietnam .
- Siem Reap=SR : Ville sacrifiée au dieu tourisme , profusion de bars , restaurants de cuisine internationale , hotels de toutes categories. Ville qui a perdu son caractére cambodgien . Heureusement le site d'Angkor sauve largement la mise. J avoue cependant avoir logé dans une guest house fort agréable tenue par une famille adorable. La compagnie de bus haut de gamme Mekong Express (tres bon service ) debarque ses passagers dans une enceinte de SR et referme les deux battants metalliques de la porte d'entree . Vous etes aussitôt assailli par une nuée de moto-taxis en cheville avec la Cie , annonçant des prix delirants. On vous dissuade de sortir de l'enceinte en vous predisant les pires ennuis .En passant outre et ouvrant un battant , une nouvelle nuée à l’affut à l'exterieur s'abat sur vous et propose , apres discussion des tarifs corrects
-Sihanoukville : Quartier du port s' averant etre vraiment tres tres sale .
Les bateaux assurant la liaison avec la Thailande sont mal entretenus , inadaptés à la haute mer. Par gros temps, ces bateaux sont de veritables cercueils flottants .
Le quartier pretendument "branché" sur la colline s'avére etre un mini-Pattaya en cours de de developpement avec le meme typede faune occidentale peu recommandable.. Les plages exotiques situées à l'est de la ville sont menacées par des requins de promoteurs et les paysans sont chassés sans menagement des terres avoisinantes . Les plages Vietnamiennes sont beaucoup plus belles meme si je ne suis pas allé à Phu Quoc.
-Kampot : charmante petite ville en bordure d'un petit fleuve avec la montagne du Bokor en toile de fond . Ville qui pourrait se reveler agréable si les mototaxis ne vous accostaient de maniére parfois agressive. L hotel ou j’etais descendu , le Bokor 1 , me proposait dejà des excursions à peine arrivé et alors que la fiche de check-in n’était pas encore remplie. Personnel qui me faisait la gueule les jours suivants.
La ville que j ai réellement appréciée est Battambang . Population charmante que ce soit en ville ou dans les alentours et un commentaire qui m a fortement ému , celui emis par un groupe de 3 lyceens venus à ma rencontre alors que je visitais un temple de cette ville. L'un d'entre eux m' a remercié de s'interesser à son pays en le visitant et contribuer ainsi à son developpement economique. Le séjour à Battambang reste un tres bon souvenir.
De retour de trois semaines au Cambodge et bien ''bof bof''
C est un pays qui débute dans le tourisme mais qui a déjà prit le vis et le tournevis des pays hyper touristique.
-prix a la tête du client
-arnaque en tout genre
-impression d être qu'un dollar
-mendicité enorme
Et pourtant le compte n'y est pas, hormis les temples d'angkor qui valent le détour, le reste :
-plat pays sans montagne ou presque
-état de saleté des rues énorme
-éclairage des rue le soir dangereux
Ce n est pas en construisant des hôtels des bars et resto en surnombre qu'un pays devient touristique sachant que la plupart des hôtels bars et resto sont quasi vide faute de touriste.
Sihanoukville station balnéaire du Cambodge mdr c est ''bidon'' . Concentration de bars et restos sur une partie de la ''plage '' musique a fond, bière pas chère , jeunesse anglo en majorité qui se bourre la gueule au milieu des locaux qui font les poubelles pour survivre.
Les îles autour dont koh rong, c est déjà fini avant d avoir commencé. Nul. Ponton betonné et je vous parle pas du reste.
Bcp m'ont dit '' c est la futur Thaïlande, dans dix ans au plus. Mdr le Cambodge le nouvel eldorado hihihi.
Quand au resto et bars français ils ne marche pas et pour certain qui sont la bas depuis plus de dix ils ne parlent pas un mot de cambodgien. Ah si que les formules de politesse et les gros mots m'ont il dit. Beau modèle d intégration.
Siem reap rien a voir
Ph nom penh a 22h c est le couvre feu hormis la rue 51 dite pasteur qui bouge assez par rapport au reste.
bref '' petit poucet a voulu grandir trop vite''
Nouvel inscrit sur le site je souhaite solliciter la communauté sur cette question.
Nous sommes un groupe de trois couples seniors dont l'un des membres marche plus difficilement et doit recourir à un fauteuil roulant dès qu'il y a des distances un peu longues à marcher.
Nous serons à Siem Reap fin février pour trois jours consacrés à la visite des temples que nous sommes en train d'organiser. Nous avons un hôtel et un chauffeur de voiture. Voici les questions en suspend et que vous pourrez peut-être nous aider à résoudre.
1/ location d'un fauteuil roulant. Sollicité, notre hôtel a décliné la location et ne peut nous fournir une adresse. Pas de réponse des guides d'Angkor qui proposent pourtant un circuit avec fauteuil roulant http://www.angkortourguides.com/angkor-wheel-chair-tour-3-days.html Des suggestions ?
2/ accessibilité des temples. Ce point comprend deux aspects : la longueur de certains parcours et l'accès aux niveaux supérieurs.
a) Pour la longueur des parcours c'est le cas par exemple d'Angkor Vat. La distance depuis l'entrée des douves (probable point limite pour le chauffeur) et le sanctuaire proprement dit représente environ 650 m aller + autant pour le retour. D'après certaines vidéos le sol, fait de grosses dalles parfois inégales, nous paraît roulable en fauteuil. La marche est difficilement envisageable, même avec des repos sur les murets, car elle ralentirait trop la progression et impacterait la durée des visites. Ce point de vue est-il partagé par les connaisseurs des lieux ? Quels sont les autres temples de même configuration ? Doit-on envisager des parcours de liaison pédestre inter temples ?
b) accès aux niveaux supérieurs des temples. Toujours selon des vidéos de visiteurs on s'est fait une certaine idée de cette question. Le Baphuon semble présenter la double caractéristique d'une facilité pour en faire le tour (chemin dallé en bon état), sous réserve de la foule, et d'une difficulté majeure pour monter aux étages. Quels sont les temples dont il est aisé d'avoir un bon aperçu en faisant le tour ? Il faut monter peu de marches pour accéder aux bas-reliefs de la troisième enceinte d'Angkor Vat. Vrai ou faux ?
Plus généralement, quels temples éviter ?
4/ un guide comme poisson pilote.
Nous sommes plutôt favorables à visiter avec un livre (celui de Michel Petrotchenko dont nous avons fait l'acquisition et qui nous a déjà bien aidé à dégrossir le sujet) plutôt qu'avec un guide francophone (difficile à trouver). Par contre on se dit qu'un guide, connaissant bien les lieux, pourrait nous aider à "déminer" le parcours. Qu'en pensez-vous ?
Bonne année à tous et merci par avance à ceux qui pourront nous éclairer sur ce sujet.
1/ location d'un fauteuil roulant. Sollicité, notre hôtel a décliné la location et ne peut nous fournir une adresse. Pas de réponse des guides d'Angkor qui proposent pourtant un circuit avec fauteuil roulant http://www.angkortourguides.com/angkor-wheel-chair-tour-3-days.html Des suggestions ?
2/ accessibilité des temples. Ce point comprend deux aspects : la longueur de certains parcours et l'accès aux niveaux supérieurs.
a) Pour la longueur des parcours c'est le cas par exemple d'Angkor Vat. La distance depuis l'entrée des douves (probable point limite pour le chauffeur) et le sanctuaire proprement dit représente environ 650 m aller + autant pour le retour. D'après certaines vidéos le sol, fait de grosses dalles parfois inégales, nous paraît roulable en fauteuil. La marche est difficilement envisageable, même avec des repos sur les murets, car elle ralentirait trop la progression et impacterait la durée des visites. Ce point de vue est-il partagé par les connaisseurs des lieux ? Quels sont les autres temples de même configuration ? Doit-on envisager des parcours de liaison pédestre inter temples ?
b) accès aux niveaux supérieurs des temples. Toujours selon des vidéos de visiteurs on s'est fait une certaine idée de cette question. Le Baphuon semble présenter la double caractéristique d'une facilité pour en faire le tour (chemin dallé en bon état), sous réserve de la foule, et d'une difficulté majeure pour monter aux étages. Quels sont les temples dont il est aisé d'avoir un bon aperçu en faisant le tour ? Il faut monter peu de marches pour accéder aux bas-reliefs de la troisième enceinte d'Angkor Vat. Vrai ou faux ?
Plus généralement, quels temples éviter ?
4/ un guide comme poisson pilote.
Nous sommes plutôt favorables à visiter avec un livre (celui de Michel Petrotchenko dont nous avons fait l'acquisition et qui nous a déjà bien aidé à dégrossir le sujet) plutôt qu'avec un guide francophone (difficile à trouver). Par contre on se dit qu'un guide, connaissant bien les lieux, pourrait nous aider à "déminer" le parcours. Qu'en pensez-vous ?
Bonne année à tous et merci par avance à ceux qui pourront nous éclairer sur ce sujet.
Hello
Communiqué de l'Ambassade de France au Cambodge à l'occasion du 14 juillet
Les résidents français au Cambodge qui souhaitent s’associer à la réception que l’Ambassadeur de France offrira le mercredi 14 juillet 2010 de 20 heures à 23 heures, dans les jardins de la Résidence, pourront retirer un carton d’invitation à l’Ambassade, 1 Boulevard Monivong, de 15 heures à 18 heures, les jours ouvrables du 1er au 13 juillet inclus, sur présentation d’une pièce d’identité.
Pour des raisons de sécurité, la présentation de ce carton d’invitation nominatif et d’une pièce d’identité par personne sera exigée à l’entrée de la réception.
ciao bonne féte nationale
Communiqué de l'Ambassade de France au Cambodge à l'occasion du 14 juillet
Les résidents français au Cambodge qui souhaitent s’associer à la réception que l’Ambassadeur de France offrira le mercredi 14 juillet 2010 de 20 heures à 23 heures, dans les jardins de la Résidence, pourront retirer un carton d’invitation à l’Ambassade, 1 Boulevard Monivong, de 15 heures à 18 heures, les jours ouvrables du 1er au 13 juillet inclus, sur présentation d’une pièce d’identité.
Pour des raisons de sécurité, la présentation de ce carton d’invitation nominatif et d’une pièce d’identité par personne sera exigée à l’entrée de la réception.
ciao bonne féte nationale
Bonjour à tous,
Nous sommes des apprentis voyageurs. Après avoir sillonné l'Ouest Américain et l'Afrique Australe nous nous orientons vers l'Asie.
J'ai l'habitude de venir partager mes idées et prendre conseil auprès de vous en contrepartie j'ai coutume de vous faire partager notre voyage.
Voici nos impressions. Pour voir et lire le carnet complet au jour le jour assorti de nombreuses photos vous pouvez vous rendre sur le blog de ce voyage iciPréambule
Pour ce voyage, nous avons opté pour un mode différent, ce sera circuit privatif avec chauffeur et guide. En effet, on ne peut pas rouler au Vietnam et les transports en commun façon routard ça n’est pas trop notre « trip ».
Par ailleurs, lors du choix de la destination, je me suis rendu compte que les déçus du Vietnam ont souvent visité le pays en individuel et à l’inverse les satisfaits l’ont fait à travers une agence. Ceci dit, c’est un peu normal, si on veut rentrer en contact avec les minorités il faut un « interprète », surtout que nous parlons peu l’Anglais et les ethnies pas du tout.
A mon avis, l’élément déterminant est le ou la guide : déjà on doit se « supporter » pendant plus de 2 semaines et de sa compétence dépend la réussite du voyage.
J’ai fait de nombreuses recherches sur les forums et choisi une guide qui avait accompagné des connaissances de Voyage Forum (merci Cendryon). Le mari de la guide est Français et officie dans l’humanitaire. C’est avec lui que nous avons composé l’itinéraire et échangé par mails. Une fois le circuit établi, le tout fut confié à une agence qui emploie régulièrement son épouse (Vietland Discovery).
Cerise sur le gâteau, il nous accompagnera également, on aura ainsi l’impression de découvrir le pays avec des amis.
Itinéraire Nous nous sommes concentré sur le Nord Vietnam: Hanoï - Ha Giang - Meo Vac - Dong Van - Ha Giang - Vu Linh (2 nuits) - Hanoï (2 nuits) - Tam Coc (baie d'Halong terrestre 3 nuits) - Baie D'Halong (2 nuits sur une jonque)
En "extra" après ce circuit nous irons découvrir Angkor (au Cambodge) pendant 3 jours
Sur une carte ça donne ça:
Agrandir le plan
Impressions générales
J’en profite pour donner quelques renseignements « pratiques » sur le Vietnam (« objectif » comme toujours avec moi !).
La circulation routière, par exemple, elle répond à quelques règles simples
- La priorité va du plus gros véhicule au plus petit, donc d’abord le camion passe, ensuite le bus, puis la voiture, puis le scooter, puis le vélo … et le piéton se démerde là dedans.
- Un Vietnamien ne fera JAMAIS marche arrière, même s’il voit que ça ne passe pas, aucune anticipation du genre « je profite d’un renfoncement pour me garer afin que la voiture en face puisse passer », non j’avance, elle aussi … et après on se démerde pour que ça passe tout de même.
- Ils ne roulent pas très vite et ne s’énervent pas, en fait c’est grâce à ça qu’il n’y a que très peu d’accidents et qu’au final on y arrive … sauf avec les bus car ils essayent d’arriver les premiers afin de pouvoir « ramasser » les clients avant leurs collègues (Hien nous a parlé d’une quarantaine de morts par jour avec les bus).
Sollicitation touristique :
Dans l’extrême Nord où nous sommes : aucune ! Pas une fois on nous a abordés dans la rue ou tentés de nous attirer dans une échoppe.
D’ailleurs s’ils étaient là à guetter le touriste ils attendraient longtemps … y en a pas ou presque pas. A Ha Giang nous avons croisé 2 autres petits groupes (3, 4 personnes) dont un en moto que nous reverrons plus tard, à Meo Vac, au marché aucun et à celui de Dong Van un couple en scooter, à Pan Hou à nouveau le groupe de motards. Il n'y a en fait de sollicitation que dans les endroits très touristiques et là il suffit de refuser AVEC LE SOURIRE et ça s'arrêtera là.
Sinon la pression policière y est très faible, on n’en voit pratiquement pas, voire même pas du tout. En revanche la corruption y est presque « institutionnalisée ». En fait dès que vous demandez quelque chose à quelqu’un il faut donner une enveloppe, par exemple s’il vous faut une attestation de logement de votre propriétaire il vous fera payer, si vous devez vous faire faire un papier, il faut donner une enveloppe, pareil pour le médecin, pareil pour tout.
En fait si vous demandez « qu’est-ce qui est obligatoire ? » ou « que dit la loi ? » on vous répond « en principe …. ». Tout est « en principe » !, après on peut discuter.
Guide ou pas guide, pour ce qu’on connait jusqu’à maintenant, donc le Nord :
Il y a très peu de Vietnamiens qui parlent Anglais, déjà qu’ils ne parlent pas tous Viet alors !.
A titre d’exemple, à Cu Long, tout à fait au nord du Vietnam nous avons revu le couple en scooter, ils étaient assis sur les marches de la boutique où on vend les tickets pour monter à la Tour du Drapeau. Mais à part monter à la Tour, ils n’ont rien pu faire. A côté nous buvions le thé, parlions avec les Vietnamiens (aucun ne savait l’anglais).
En fait seul on ne sait même pas quoi voir et où le voir. Il n’y a pas d’infos, pas de carte et en plus ça change tout le temps. Seuls on ne peut guère que contempler le paysage de la route « principale », qui au demeurant est impressionnant.
Même se nourrir est un problème, il n’y a presque que des gargotes locales, peu engageantes, alors laquelle choisir ?. En plus quoi y manger ?, en effet pas de carte, que de la cuisson minute si on est capable de leur expliquer ce qu’on veut.
Côté nourriture, on a de la chance, notre guide y attache de l’importance, elle essaye de nous faire tout découvrir (sauf le chien) et varie les plats.
Quand aux prix … ils sont libres ! Autant dire qu’ils varient beaucoup, touristes ou locaux, mais pas seulement, ils dépendent de la période dans le mois et de la proximité de la fête du Têt, si c’est un week end, si c’est jour de marché, de la saison … et de l’humeur.
Dernier point et non des moindre, s’il vous arrive quelque chose, un accident routier par exemple, seul ça prend tout de suite des proportions catastrophiques, pas de soins, impossible de communiquer.
Bref, vous l’aurez compris, pour nous visiter cette zone, en premier voyage, est fortement recommandé accompagné.
Comment se passe une « rencontre » avec un autochtone (membre d’une minorité) :
- Il y a principalement deux types d’habitations, celles qui sont au sol (H’Mong, Dao, …) et celles sur pilotis (Tay).
Celles qui sont au sol sont en torchis, toit de chaume ou de tôle type Eternit, elles ont peu d’ouvertures et sont donc sombres.
Celles sur pilotis sont en bois avec toit en végétaux séchés, elles ont des « fenêtres » sur presque toute la périphérie et sont donc très claires, de plus comme elles sont sur pilotis elles sont moins humides.
Revenons-en à la visite : si elles sont au sol on peut, en général rentrer en chaussures, mais si elles sont sur pilotis on laisse obligatoirement les chaussures au pied de l’escalier. Au dessus de l’entrée les talismans pour repousser les mauvais esprits, maladies et autres méchancetés.
L’organisation intérieure, en revanche, est similaire.
C’est en fait une seule grande pièce, en face de l’entrée l’autel des ancêtres et c’est dans cette zone que vous serez reçu. A droite ou à gauche le foyer pour faire la cuisine, puis d’un côté la chambre des jeunes mariés isolée par un rideau et de l’autre … ben tous les autres membres de la famille.
On a souvent été reçu par les épouses, belle fille, belle mère et par une tripotée d’enfants.
Vous êtes invités à vous asseoir et la guide entame la conversation en traduisant ce que la personne raconte et nos propres questions.
Les sujets principaux tournent autour de l’âge des différents membres du nombre d’enfants, des traditions liés au mariage ou à la composition familiale (qui a « hérité » de la belle-mère), si la jeune fille a fait des études, la composition du village et des chamanes.
Tout cela se passe autour d’un thé … sauf si le mari ou le beau père arrive entre temps, là ça se complique, la bouteille d’alcool de riz ou de maïs apparaît et il faut trinquer puis boire cul sec un petit verre d’eau de vie … enfin je dis un verre … c’est plutôt un « certain » nombre de verres, il faut donc ruser, car ça n’est pas bien vu de refuser, et quand enfin après avoir bien bataillé vous avez pu vous contenter de 2 verres voilà un autre homme qui rentre (fils, père ou beau père) et il faut recommencer !!!.
Le Vietnam essaye de sauvegarder le mieux possible l’identité de ses 54 ethnies minoritaires, ils ont par exemple le droit d’avoir plus d’enfants que les autres, ils sont payés pour envoyer les enfants à l’école, …
Personnellement je n’ai pas vu d’argent, en revanche la guide offre toujours quelque chose : fruits, jouets, fournitures scolaires, produits d’hygiène, …
Et notre guide à nous, me demanderez-vous ?
Elle est guide assermenté. Pour être guide ils doivent avoir un diplôme de langue et suivre une formation spécifique, ils peuvent être guide local ou général et doivent renouveler régulièrement leur carte. Elle est passionnée par les ethnies, elle aime beaucoup entrer en contact avec eux.
C’est une Vietnamienne convaincu et qui ne rigole pas avec « oncle Hô », elle a aussi su répondre à toutes les questions de Valérie concernant le nom de tous les fruits, légumes et plantes qu’on a vu. Le fait que Valérie puisse échanger avec elle nous a permis de mieux connaitre la vie des Vietnamiens et Vietnamiennes.
La présence de Jean-Pierre était un réel plus, d’autant plus qu’on s’est découvert des « références professionnelles » communes. Il apporte aussi la vision d’un européen vivant au Vietnam et comme il est plutôt objectif c’est intéressant.
Nous pensons que c’est la meilleure formule pour découvrir vraiment ce pays (du moins le nord), ses habitants, ses coutumes.
Au niveau tourisme à part les « spots majeurs » ( Baie d’Ha Long, Hanoï, Tam Coc, Mai Chau et Sapa) le Nord Vietnam n’est pas encore très structuré.
Les sollicitations diverses se concentrent également que sur ces points, dans le reste du pays vous ne serez pas accostés.
Visiter le Vietnam en mode routard ne vous permet pas facilement d’aller ailleurs que dans ces mêmes zones touristiques et ce serait bien dommage de ne pas voir le reste.
Le corollaire à ce faible nombre de touristes « en dehors des sentiers battus » fait que l’hôtellerie y est assez spartiate, la nourriture plus simple et pas occidentale (même au petit déjeuner), l’hygiène n’y est pas au niveau des standards européens et les transports longs, fatigants et chaotiques.
Nos coups de cœur :
Junior :
- les Vietnamiennes qui sont vraiment très belles (presque toutes !, avec une mention spéciale pour la Lolo Noire de Dong Van et la serveuse du Pan Hou)
- le Nord et la route qui nous a amené à Pan Hou (il y avait des rizières vraiment magnifiques)
- les journées en moto … on aurait été étonné du contraire
- en Hébergement chez Loan à Ninh Binh et chez Boï (nom auquel il a rajouté un « Jean »)
- l’alcool de riz !!! (censuré)
- le massage qui a suivi le bain de « tisanes »
Madame:
- également l’extrême nord (Dong Van et Méo Vac)
- la ballade d’une journée à partir de Pan Hou et le bain de « tisanes »
- la visite du village Tai à Ha Giang (également dans le nord)
- la cuisine en général (notamment à Méo Vac où nous n’aurions jamais osé rentrer seuls et le merveilleux café qui a suivi, avis partagé par Théo)
- la qualité de l’accueil aussi bien pour boire un thé, que pour partager un repas ou dormir, comme chez Boï. C’est vraiment un peuple souriant.
Moi :
- l’extrême nord aussi, les paysages vertigineux et néanmoins façonnés par l’homme
- les rizières en terrasse
- la cohabitation du style néo-communiste (bâtiments monumentaux, grands panneaux de propagandes, etc…) et de la vie « traditionnelle ».
Surtout dans l’extrême nord où on a l’impression d’être au bout du monde, il faut dire qu’on était à un jet de pierre de la Chine avec laquelle le Vietnam à des relations tendues.
- Le sourire des Vietnamiens (iennes), leur joie de vivre et leur côté entreprenant.
- La découverte des ethnies « colorées » avec toutes leurs coutumes … et je peux vous dire qu’il y a un paquet de « génies » qu’il ne faut pas contrarier (Hien en connait un rayon là-dessus !).
- La cuisine Vietnamienne, excellente - La randonnée à Pan Hou qui nous a permis de marcher « dans le décor » et découvrir les ethnies en même temps.
Cordialement Max
Par ailleurs, lors du choix de la destination, je me suis rendu compte que les déçus du Vietnam ont souvent visité le pays en individuel et à l’inverse les satisfaits l’ont fait à travers une agence. Ceci dit, c’est un peu normal, si on veut rentrer en contact avec les minorités il faut un « interprète », surtout que nous parlons peu l’Anglais et les ethnies pas du tout.
A mon avis, l’élément déterminant est le ou la guide : déjà on doit se « supporter » pendant plus de 2 semaines et de sa compétence dépend la réussite du voyage.
J’ai fait de nombreuses recherches sur les forums et choisi une guide qui avait accompagné des connaissances de Voyage Forum (merci Cendryon). Le mari de la guide est Français et officie dans l’humanitaire. C’est avec lui que nous avons composé l’itinéraire et échangé par mails. Une fois le circuit établi, le tout fut confié à une agence qui emploie régulièrement son épouse (Vietland Discovery).
Cerise sur le gâteau, il nous accompagnera également, on aura ainsi l’impression de découvrir le pays avec des amis.
Itinéraire Nous nous sommes concentré sur le Nord Vietnam: Hanoï - Ha Giang - Meo Vac - Dong Van - Ha Giang - Vu Linh (2 nuits) - Hanoï (2 nuits) - Tam Coc (baie d'Halong terrestre 3 nuits) - Baie D'Halong (2 nuits sur une jonque)
En "extra" après ce circuit nous irons découvrir Angkor (au Cambodge) pendant 3 jours
Sur une carte ça donne ça:
Agrandir le plan
Impressions générales
J’en profite pour donner quelques renseignements « pratiques » sur le Vietnam (« objectif » comme toujours avec moi !).
La circulation routière, par exemple, elle répond à quelques règles simples
- La priorité va du plus gros véhicule au plus petit, donc d’abord le camion passe, ensuite le bus, puis la voiture, puis le scooter, puis le vélo … et le piéton se démerde là dedans.
- Un Vietnamien ne fera JAMAIS marche arrière, même s’il voit que ça ne passe pas, aucune anticipation du genre « je profite d’un renfoncement pour me garer afin que la voiture en face puisse passer », non j’avance, elle aussi … et après on se démerde pour que ça passe tout de même.
- Ils ne roulent pas très vite et ne s’énervent pas, en fait c’est grâce à ça qu’il n’y a que très peu d’accidents et qu’au final on y arrive … sauf avec les bus car ils essayent d’arriver les premiers afin de pouvoir « ramasser » les clients avant leurs collègues (Hien nous a parlé d’une quarantaine de morts par jour avec les bus).
Sollicitation touristique :
Dans l’extrême Nord où nous sommes : aucune ! Pas une fois on nous a abordés dans la rue ou tentés de nous attirer dans une échoppe.
D’ailleurs s’ils étaient là à guetter le touriste ils attendraient longtemps … y en a pas ou presque pas. A Ha Giang nous avons croisé 2 autres petits groupes (3, 4 personnes) dont un en moto que nous reverrons plus tard, à Meo Vac, au marché aucun et à celui de Dong Van un couple en scooter, à Pan Hou à nouveau le groupe de motards. Il n'y a en fait de sollicitation que dans les endroits très touristiques et là il suffit de refuser AVEC LE SOURIRE et ça s'arrêtera là.
Sinon la pression policière y est très faible, on n’en voit pratiquement pas, voire même pas du tout. En revanche la corruption y est presque « institutionnalisée ». En fait dès que vous demandez quelque chose à quelqu’un il faut donner une enveloppe, par exemple s’il vous faut une attestation de logement de votre propriétaire il vous fera payer, si vous devez vous faire faire un papier, il faut donner une enveloppe, pareil pour le médecin, pareil pour tout.
En fait si vous demandez « qu’est-ce qui est obligatoire ? » ou « que dit la loi ? » on vous répond « en principe …. ». Tout est « en principe » !, après on peut discuter.
Guide ou pas guide, pour ce qu’on connait jusqu’à maintenant, donc le Nord :
Il y a très peu de Vietnamiens qui parlent Anglais, déjà qu’ils ne parlent pas tous Viet alors !.
A titre d’exemple, à Cu Long, tout à fait au nord du Vietnam nous avons revu le couple en scooter, ils étaient assis sur les marches de la boutique où on vend les tickets pour monter à la Tour du Drapeau. Mais à part monter à la Tour, ils n’ont rien pu faire. A côté nous buvions le thé, parlions avec les Vietnamiens (aucun ne savait l’anglais).
En fait seul on ne sait même pas quoi voir et où le voir. Il n’y a pas d’infos, pas de carte et en plus ça change tout le temps. Seuls on ne peut guère que contempler le paysage de la route « principale », qui au demeurant est impressionnant.
Même se nourrir est un problème, il n’y a presque que des gargotes locales, peu engageantes, alors laquelle choisir ?. En plus quoi y manger ?, en effet pas de carte, que de la cuisson minute si on est capable de leur expliquer ce qu’on veut.
Côté nourriture, on a de la chance, notre guide y attache de l’importance, elle essaye de nous faire tout découvrir (sauf le chien) et varie les plats.
Quand aux prix … ils sont libres ! Autant dire qu’ils varient beaucoup, touristes ou locaux, mais pas seulement, ils dépendent de la période dans le mois et de la proximité de la fête du Têt, si c’est un week end, si c’est jour de marché, de la saison … et de l’humeur.
Dernier point et non des moindre, s’il vous arrive quelque chose, un accident routier par exemple, seul ça prend tout de suite des proportions catastrophiques, pas de soins, impossible de communiquer.
Bref, vous l’aurez compris, pour nous visiter cette zone, en premier voyage, est fortement recommandé accompagné.
Comment se passe une « rencontre » avec un autochtone (membre d’une minorité) :
- Il y a principalement deux types d’habitations, celles qui sont au sol (H’Mong, Dao, …) et celles sur pilotis (Tay).
Celles qui sont au sol sont en torchis, toit de chaume ou de tôle type Eternit, elles ont peu d’ouvertures et sont donc sombres.
Celles sur pilotis sont en bois avec toit en végétaux séchés, elles ont des « fenêtres » sur presque toute la périphérie et sont donc très claires, de plus comme elles sont sur pilotis elles sont moins humides.
Revenons-en à la visite : si elles sont au sol on peut, en général rentrer en chaussures, mais si elles sont sur pilotis on laisse obligatoirement les chaussures au pied de l’escalier. Au dessus de l’entrée les talismans pour repousser les mauvais esprits, maladies et autres méchancetés.
L’organisation intérieure, en revanche, est similaire.
C’est en fait une seule grande pièce, en face de l’entrée l’autel des ancêtres et c’est dans cette zone que vous serez reçu. A droite ou à gauche le foyer pour faire la cuisine, puis d’un côté la chambre des jeunes mariés isolée par un rideau et de l’autre … ben tous les autres membres de la famille.
On a souvent été reçu par les épouses, belle fille, belle mère et par une tripotée d’enfants.
Vous êtes invités à vous asseoir et la guide entame la conversation en traduisant ce que la personne raconte et nos propres questions.
Les sujets principaux tournent autour de l’âge des différents membres du nombre d’enfants, des traditions liés au mariage ou à la composition familiale (qui a « hérité » de la belle-mère), si la jeune fille a fait des études, la composition du village et des chamanes.
Tout cela se passe autour d’un thé … sauf si le mari ou le beau père arrive entre temps, là ça se complique, la bouteille d’alcool de riz ou de maïs apparaît et il faut trinquer puis boire cul sec un petit verre d’eau de vie … enfin je dis un verre … c’est plutôt un « certain » nombre de verres, il faut donc ruser, car ça n’est pas bien vu de refuser, et quand enfin après avoir bien bataillé vous avez pu vous contenter de 2 verres voilà un autre homme qui rentre (fils, père ou beau père) et il faut recommencer !!!.
Le Vietnam essaye de sauvegarder le mieux possible l’identité de ses 54 ethnies minoritaires, ils ont par exemple le droit d’avoir plus d’enfants que les autres, ils sont payés pour envoyer les enfants à l’école, …
Personnellement je n’ai pas vu d’argent, en revanche la guide offre toujours quelque chose : fruits, jouets, fournitures scolaires, produits d’hygiène, …
Et notre guide à nous, me demanderez-vous ?
Elle est guide assermenté. Pour être guide ils doivent avoir un diplôme de langue et suivre une formation spécifique, ils peuvent être guide local ou général et doivent renouveler régulièrement leur carte. Elle est passionnée par les ethnies, elle aime beaucoup entrer en contact avec eux.
C’est une Vietnamienne convaincu et qui ne rigole pas avec « oncle Hô », elle a aussi su répondre à toutes les questions de Valérie concernant le nom de tous les fruits, légumes et plantes qu’on a vu. Le fait que Valérie puisse échanger avec elle nous a permis de mieux connaitre la vie des Vietnamiens et Vietnamiennes.
La présence de Jean-Pierre était un réel plus, d’autant plus qu’on s’est découvert des « références professionnelles » communes. Il apporte aussi la vision d’un européen vivant au Vietnam et comme il est plutôt objectif c’est intéressant.
Nous pensons que c’est la meilleure formule pour découvrir vraiment ce pays (du moins le nord), ses habitants, ses coutumes.
Au niveau tourisme à part les « spots majeurs » ( Baie d’Ha Long, Hanoï, Tam Coc, Mai Chau et Sapa) le Nord Vietnam n’est pas encore très structuré.
Les sollicitations diverses se concentrent également que sur ces points, dans le reste du pays vous ne serez pas accostés.
Visiter le Vietnam en mode routard ne vous permet pas facilement d’aller ailleurs que dans ces mêmes zones touristiques et ce serait bien dommage de ne pas voir le reste.
Le corollaire à ce faible nombre de touristes « en dehors des sentiers battus » fait que l’hôtellerie y est assez spartiate, la nourriture plus simple et pas occidentale (même au petit déjeuner), l’hygiène n’y est pas au niveau des standards européens et les transports longs, fatigants et chaotiques.
Nos coups de cœur :
Junior :
- les Vietnamiennes qui sont vraiment très belles (presque toutes !, avec une mention spéciale pour la Lolo Noire de Dong Van et la serveuse du Pan Hou)
- le Nord et la route qui nous a amené à Pan Hou (il y avait des rizières vraiment magnifiques)
- les journées en moto … on aurait été étonné du contraire
- en Hébergement chez Loan à Ninh Binh et chez Boï (nom auquel il a rajouté un « Jean »)
- l’alcool de riz !!! (censuré)
- le massage qui a suivi le bain de « tisanes »
Madame:
- également l’extrême nord (Dong Van et Méo Vac)
- la ballade d’une journée à partir de Pan Hou et le bain de « tisanes »
- la visite du village Tai à Ha Giang (également dans le nord)
- la cuisine en général (notamment à Méo Vac où nous n’aurions jamais osé rentrer seuls et le merveilleux café qui a suivi, avis partagé par Théo)
- la qualité de l’accueil aussi bien pour boire un thé, que pour partager un repas ou dormir, comme chez Boï. C’est vraiment un peuple souriant.
Moi :
- l’extrême nord aussi, les paysages vertigineux et néanmoins façonnés par l’homme
- les rizières en terrasse
- la cohabitation du style néo-communiste (bâtiments monumentaux, grands panneaux de propagandes, etc…) et de la vie « traditionnelle ».
Surtout dans l’extrême nord où on a l’impression d’être au bout du monde, il faut dire qu’on était à un jet de pierre de la Chine avec laquelle le Vietnam à des relations tendues.
- Le sourire des Vietnamiens (iennes), leur joie de vivre et leur côté entreprenant.
- La découverte des ethnies « colorées » avec toutes leurs coutumes … et je peux vous dire qu’il y a un paquet de « génies » qu’il ne faut pas contrarier (Hien en connait un rayon là-dessus !).
- La cuisine Vietnamienne, excellente - La randonnée à Pan Hou qui nous a permis de marcher « dans le décor » et découvrir les ethnies en même temps.
Cordialement Max
Nous avons passé 5 jours merveilleux avec TOLA , un jeune cambodgien , chauffeur de tuk tuk super sympa
il vous fera visiter Angkor et ses temples avec le sourire et cherchera à vous rendre service avec plaisir
Après 4 semaines au Cambodget / Vietnam , c'est notre coup de coeur
il parle anglais et aussi français ( il lui reste des progrès à faire mais il se débrouille pas mal )
Tola Chim : tola.82@hotmail.com
Il peut aller vous chercher gratuitement au terminal de bus ou a l'aeroport.
Couple de retraités, nous envisageons de revenir pour la troisieme fois au Cambodge. Après avoir connu les formules guesthouses ou hotels nous souhaiterions étre accueilli chez l'habitant à Phnm penh ou alentours.
quelqu'un connait il une adresse?
merci
Bonjour,
Nous sommes actuellement sur Siem Reap, et nous allons donc forcément faire la visite des temples d'Angkor.
Le truc c'est que nous sommes pas des grand fans de vielles pierres et ruines (on avait fait Sukhothai en 01h15 en velo et c'était parfait, la partie centrale.)
Notre hôtel nous propose 2 formules tuk-tuk:
Mini tour: Angkor Wat + Angkor Thom + Bayan + Ta Prom + Banteay Kdey pour 15$
Ou
Grand tour: Preah Khan + Neak Pean + Ta Som + East Mebone + Pre Rub pour 20$
Selon vous lequel privilégier ? Je me dis le mini tour ne serait ce que pour Angkor Wat?
Est ce bonne stratégie de prendre juste un jour, et puis si finalement ça nous plaît un autre jour plus tard ? (certe ça coûtera plus cher, mais quasi certains qu'on ne fera pas 3jours)
Et est ce qu'on prend le 'tour' via notre hôtel ou il vaut mieux prendre ailleurs ? (notre hôtel Suon Angkor boutique)
Merci de vos infos
Nous sommes actuellement sur Siem Reap, et nous allons donc forcément faire la visite des temples d'Angkor.
Le truc c'est que nous sommes pas des grand fans de vielles pierres et ruines (on avait fait Sukhothai en 01h15 en velo et c'était parfait, la partie centrale.)
Notre hôtel nous propose 2 formules tuk-tuk:
Mini tour: Angkor Wat + Angkor Thom + Bayan + Ta Prom + Banteay Kdey pour 15$
Ou
Grand tour: Preah Khan + Neak Pean + Ta Som + East Mebone + Pre Rub pour 20$
Selon vous lequel privilégier ? Je me dis le mini tour ne serait ce que pour Angkor Wat?
Est ce bonne stratégie de prendre juste un jour, et puis si finalement ça nous plaît un autre jour plus tard ? (certe ça coûtera plus cher, mais quasi certains qu'on ne fera pas 3jours)
Et est ce qu'on prend le 'tour' via notre hôtel ou il vaut mieux prendre ailleurs ? (notre hôtel Suon Angkor boutique)
Merci de vos infos
Cet été, mon ami et moi avons fait le choix de partir dans le Ratanakiri pour faire un trek dans la jungle. L'agence Parrot Tour étant conseillée par notre guide, nous nous sommes donc dirigés vers eux.
Ils nous proposent plusieurs formules, dont une dans la jungle assez profonde, à 3h de moto de la ville, car parait il les voitures ne pouvaient pas passer en saison des pluies... on a pourtant vu un pick up de touristes d'une autre agence passer bien plus facilement que nous et nos deux roues.
Le premier jour se passe sans encombres, si ce n'est le manque de communication de notre guide qui se contente d'être convoyeur de touristes, rien de plus. Il parle pourtant bien anglais mais ne nous fait partager que très peu de choses... Le deuxième jour, nous marchons 5h à partir du village de minorités duquel nous sommes partis le matin. L'agence nous avait promis un "guide de la jungle" issu du village, mais seul en enfant de 12 ans se joint finalement à nous. Nous apprendrons plus tard que tous les hommes sont partis travailler dans les rizières, d'où le changement de programme, ce qui de mon point de vue aurait du entrainer l'annulation du trek ou la proposition d'une autre formule.
Vers 20h, après manger, la nuit tombée, notre guide nous propose d'aller faire une marche nocturne de 30/40 minutes. Nous acceptons avec joie, contents que l'on nous propose une activité un peu originale. Nous les suivons donc tous les deux, en caleçons et la clope au bec ( pas nous, eux! ).
Au bout de 20 minutes les pieds dans l'eau dans des passages oppressants sous des branches basses et au milieu de la broussaille (peu judicieux durant la nuit), nous faisons demi tour comme prévu pour regagner le camp. Mais très vite, nous nous rendons compte que nos guides se sont perdus. Nous faisons demi tour a plusieurs reprises et empruntons des zones très denses dans lesquelles nous avançons grâce à un vague débroussaillage à la machette au fur et a mesure de notre lente progression, passant sur des arbres couchés et glissants, évoluant dans des flaques d'eau croupies ou des cours d'eau boueux jusqu'en haut des cuisses. Le jeune garçon tombe deux fois, s'égratignant joliment.
Les fourmis nous attaquent, des sangsues se baladent sur nos pieds et jambes, des tiques s'accrochent également, et les heures passent... 1h, 2h, 3h, la frontale du guide n'a plus de jus, les nôtres faiblissent dangereusement. Et le guide ne nous parle toujours pas. Nous nous voyons passer la nuit dans la foret dense en attendant le lever du jour... dans 6h!
Nous finissons enfin par nous retrouver sur un chemin d'exploitation forestière, la progression y est plus facile et moins stressante, quand tout a coup, notre guide, qui a enlevé ses chaussures (normal pour marcher dans la jungle...), se fait piquer : deux petits trous sanglants apparaissent sur son pied... On pense tous a un serpent, mais il n'a pas pu identifier l'animal. Son pied gonfle, son anglais est de moins en moins compréhensible, il perd sa lucidité, pris par la peur. Il confie la mission de retrouver le chemin au jeune garçon. 4h après notre départ, nous retrouvons enfin notre camp pour passer la nuit dans nos hamacs, sans savoir ce qu'il va advenir de notre guide qui gémit de douleur.
Le lendemain matin vers 6h, il nous réveille par ses plaintes, mais il est bel et bien vivant! Nous reprenons rapidement la direction du village du jeune garçon. En fait, le guide s'est fait piquer par un gros scolopendre venimeux, et non par un serpent. Une accumulation d'erreurs de la part de l'agence et du guide nous ont fait passer proche de la catastrophe... La nuit, les animaux chassent et sont très agressifs comme nous l'avons vu avec les fourmis qui étaient toutes gentilles la journée. Le manque de visibilité et les endroits dans lesquels nous nous sommes engagés aurait pu nous faire tomber sur un nid de serpents ou d'araignées, et avoir des conséquences plus graves. La jungle est un milieu hostile auquel nous ne sommes pas adaptés, qui présentent des risque quoi qu'il arrive, qu'il faut essayer de minimiser grâce à une organisation professionnelle, ce qui était loin d'être le cas. Pour avoir déjà vadrouiller dans la forêt tropicale en Amérique du Sud, nous étions bien conscients que la vie dans la jungle est loin du grand luxe, est synonyme de bébètes, de marche dans l'humidité et les ruisseaux, mais un certains nombres de conditions de sécurité doivent être respectées pour réduire les risques.
Le troisième jour, nous avons donc tracé au plus vite pour retrouver les motos. A peine démarré, notre guide noie son moteur dans le premier cours d'eau traversé, normal avec une mobylette dans la jungle en saison des pluies. Nous galérons trois heures pour essayer de la réparer avant de rentrer a l'agence sains et saufs mais éprouvés !
En plus de la carence au niveau sécuritaire, nous ne comprenons pas non plus la justification du prix de 275 dollars, sachant qu'il nous a fait sauter deux repas sur les 3 jours, qu'il a oublié d'acheter de la viande et que l'on a mangé que des légumes et du riz, que le prix de l'hébergement était nul puisque l'on a dormi deux nuits dans des hamacs dans la jungle, qu'il devait y en avoir pour 10/15 dollars d'essence grand max en moto, et que seul un guide au lieu de 2 prévus nous ont accompagné dans notre aventure. Cerise sur le gâteau, nous découvrons le lendemain que le guide ne nous a pas rendu la frontale que nous lui avions prêtée. En espérant qu'il ne s'agisse que d'un oubli...
Claire
Ils nous proposent plusieurs formules, dont une dans la jungle assez profonde, à 3h de moto de la ville, car parait il les voitures ne pouvaient pas passer en saison des pluies... on a pourtant vu un pick up de touristes d'une autre agence passer bien plus facilement que nous et nos deux roues.
Le premier jour se passe sans encombres, si ce n'est le manque de communication de notre guide qui se contente d'être convoyeur de touristes, rien de plus. Il parle pourtant bien anglais mais ne nous fait partager que très peu de choses... Le deuxième jour, nous marchons 5h à partir du village de minorités duquel nous sommes partis le matin. L'agence nous avait promis un "guide de la jungle" issu du village, mais seul en enfant de 12 ans se joint finalement à nous. Nous apprendrons plus tard que tous les hommes sont partis travailler dans les rizières, d'où le changement de programme, ce qui de mon point de vue aurait du entrainer l'annulation du trek ou la proposition d'une autre formule.
Vers 20h, après manger, la nuit tombée, notre guide nous propose d'aller faire une marche nocturne de 30/40 minutes. Nous acceptons avec joie, contents que l'on nous propose une activité un peu originale. Nous les suivons donc tous les deux, en caleçons et la clope au bec ( pas nous, eux! ).
Au bout de 20 minutes les pieds dans l'eau dans des passages oppressants sous des branches basses et au milieu de la broussaille (peu judicieux durant la nuit), nous faisons demi tour comme prévu pour regagner le camp. Mais très vite, nous nous rendons compte que nos guides se sont perdus. Nous faisons demi tour a plusieurs reprises et empruntons des zones très denses dans lesquelles nous avançons grâce à un vague débroussaillage à la machette au fur et a mesure de notre lente progression, passant sur des arbres couchés et glissants, évoluant dans des flaques d'eau croupies ou des cours d'eau boueux jusqu'en haut des cuisses. Le jeune garçon tombe deux fois, s'égratignant joliment.
Les fourmis nous attaquent, des sangsues se baladent sur nos pieds et jambes, des tiques s'accrochent également, et les heures passent... 1h, 2h, 3h, la frontale du guide n'a plus de jus, les nôtres faiblissent dangereusement. Et le guide ne nous parle toujours pas. Nous nous voyons passer la nuit dans la foret dense en attendant le lever du jour... dans 6h!
Nous finissons enfin par nous retrouver sur un chemin d'exploitation forestière, la progression y est plus facile et moins stressante, quand tout a coup, notre guide, qui a enlevé ses chaussures (normal pour marcher dans la jungle...), se fait piquer : deux petits trous sanglants apparaissent sur son pied... On pense tous a un serpent, mais il n'a pas pu identifier l'animal. Son pied gonfle, son anglais est de moins en moins compréhensible, il perd sa lucidité, pris par la peur. Il confie la mission de retrouver le chemin au jeune garçon. 4h après notre départ, nous retrouvons enfin notre camp pour passer la nuit dans nos hamacs, sans savoir ce qu'il va advenir de notre guide qui gémit de douleur.
Le lendemain matin vers 6h, il nous réveille par ses plaintes, mais il est bel et bien vivant! Nous reprenons rapidement la direction du village du jeune garçon. En fait, le guide s'est fait piquer par un gros scolopendre venimeux, et non par un serpent. Une accumulation d'erreurs de la part de l'agence et du guide nous ont fait passer proche de la catastrophe... La nuit, les animaux chassent et sont très agressifs comme nous l'avons vu avec les fourmis qui étaient toutes gentilles la journée. Le manque de visibilité et les endroits dans lesquels nous nous sommes engagés aurait pu nous faire tomber sur un nid de serpents ou d'araignées, et avoir des conséquences plus graves. La jungle est un milieu hostile auquel nous ne sommes pas adaptés, qui présentent des risque quoi qu'il arrive, qu'il faut essayer de minimiser grâce à une organisation professionnelle, ce qui était loin d'être le cas. Pour avoir déjà vadrouiller dans la forêt tropicale en Amérique du Sud, nous étions bien conscients que la vie dans la jungle est loin du grand luxe, est synonyme de bébètes, de marche dans l'humidité et les ruisseaux, mais un certains nombres de conditions de sécurité doivent être respectées pour réduire les risques.
Le troisième jour, nous avons donc tracé au plus vite pour retrouver les motos. A peine démarré, notre guide noie son moteur dans le premier cours d'eau traversé, normal avec une mobylette dans la jungle en saison des pluies. Nous galérons trois heures pour essayer de la réparer avant de rentrer a l'agence sains et saufs mais éprouvés !
En plus de la carence au niveau sécuritaire, nous ne comprenons pas non plus la justification du prix de 275 dollars, sachant qu'il nous a fait sauter deux repas sur les 3 jours, qu'il a oublié d'acheter de la viande et que l'on a mangé que des légumes et du riz, que le prix de l'hébergement était nul puisque l'on a dormi deux nuits dans des hamacs dans la jungle, qu'il devait y en avoir pour 10/15 dollars d'essence grand max en moto, et que seul un guide au lieu de 2 prévus nous ont accompagné dans notre aventure. Cerise sur le gâteau, nous découvrons le lendemain que le guide ne nous a pas rendu la frontale que nous lui avions prêtée. En espérant qu'il ne s'agisse que d'un oubli...
Claire
Encore moi,
Nous souhaiterions (avec nos 3 enfants) nous rendre de Siem Reap à PP en bateau, en prenant un peu de temps pour visiter, les villages flottants par example et avoir un peu plus de confort que le bateau taxis existant. Savez vous s'il existe des formules en passant la nuit sur le bateau avec reaps du soir par example.
Merci encore
msabu
Nous souhaiterions (avec nos 3 enfants) nous rendre de Siem Reap à PP en bateau, en prenant un peu de temps pour visiter, les villages flottants par example et avoir un peu plus de confort que le bateau taxis existant. Savez vous s'il existe des formules en passant la nuit sur le bateau avec reaps du soir par example.
Merci encore
msabu
Helloooo 🙂
Je prépare activement mon voyage d'été mais j'avoue galérer sur la partie transport.......😕 En fait, je veux relier HoChiMinh à Phnom Penh par la route avec une formule "car+ driver" pour faire le parcours suivant. Le problème est que les agences que j'ai contactées me font des formules de folie à 400 euros par personne pour ces quelques jours (hotels et repas non inclus).😕 au passage ils me collent un guide que je n'ai pas demandé .....
Connaissez vous des chauffeurs qui pourraient me proposer une formule simple ? (juste nous amener de point A à point B, nous attendre, repartir, etc) ????
Merci d'avance de vos conseils 🙂
Jour 1 : de HO CHI MINH à CAN THO route vers My Tho, visites déjeuner à Vinh Long aprèsmidi à Binh island route vers Can Tho (et nuit)
Jour 2 : CAN THO rester sur place (pas besoin de chauffeur), j'ai déjà prévu une excursion au marché flottant.... (hotel My Khanh)
Jour 3 : CANTHO / LONG XUYEN / CHAU DO avec visites nuit à Chau Doc
Jour 4 : CHAU DOC / PHNOM PENH départ tôt : puis soit bateau ou voiture de l'autre côté de la frontière
à vous lire 😉
Je prépare activement mon voyage d'été mais j'avoue galérer sur la partie transport.......😕 En fait, je veux relier HoChiMinh à Phnom Penh par la route avec une formule "car+ driver" pour faire le parcours suivant. Le problème est que les agences que j'ai contactées me font des formules de folie à 400 euros par personne pour ces quelques jours (hotels et repas non inclus).😕 au passage ils me collent un guide que je n'ai pas demandé .....
Connaissez vous des chauffeurs qui pourraient me proposer une formule simple ? (juste nous amener de point A à point B, nous attendre, repartir, etc) ????
Merci d'avance de vos conseils 🙂
Jour 1 : de HO CHI MINH à CAN THO route vers My Tho, visites déjeuner à Vinh Long aprèsmidi à Binh island route vers Can Tho (et nuit)
Jour 2 : CAN THO rester sur place (pas besoin de chauffeur), j'ai déjà prévu une excursion au marché flottant.... (hotel My Khanh)
Jour 3 : CANTHO / LONG XUYEN / CHAU DO avec visites nuit à Chau Doc
Jour 4 : CHAU DOC / PHNOM PENH départ tôt : puis soit bateau ou voiture de l'autre côté de la frontière
à vous lire 😉
Bonjour,
Je pars au Cambodge en juillet avec un groupe d'ados.
J'aimerais bien prévoir un trek de 2 ou 3 jours, mais je ne sais pas dans quelle région. J'hésite entre le Mondolkiri ou la région de Koh Kong ? Que me conseillez-vous à cette période ?
Merci d'avance.
Qui a testé ? merci
Bonjour tout le monde
aurait il quelqu un qu y pourrait m aiguillé
n étant jamais partit au Cambodge je me demandais si il y avais des salons de tatous
et si ouvrir un salon la bas serait envisageable étant étranger😉
bien a vous 😉
bien a vous 😉
Bonjour tout le monde,
Je pars au mois de Juin en Thaïlande et mes objectifs lors de ce voyage sont les temples d'Angkor et les îles de Koh Tao et Koh Pha-Ngan.
Je recherche des conseils pour me déplacer vers ces lieux depuis Bangkok. A première vue, je me dirige vers un transport en bus de Bangkok vers Siem Reap A/R.
Concernant mon voyage dans les îles, quelqu'un a t'il déjà fait un transfert en bus de Bangkok vers Chumphon ? Si oui, combien de temps cela dure t'il et quel est le coût du transfert ?
Pour l'instant je reste juste au stade des recherches, rien n'est encore défini donc je suis preneur de tout vos conseils.
Merci a vous !!
Bonjour à tous,
Je pars au Cambodge au mois de juillet et compte visiter Siem Reap. J'ai trouvé la guest House "Rega Le toit" en faisant des recherches sur divers forums. Ma question concerne un package qu'offre cette guest house incluant pour 60$ une chambre climatisée, le transport pour la journée et les repas en demi-pension. Dans la mesure où la chambre coûte seule 20$ petit dej compris et qu'une 2ème formule à 37$ offre la chambre + le transport, pensez-vous que celle à 60$ soit intéressante ? J'ai l'impression que le repas du soir revient du coup à 23$. Pour avoir déjà voyager en Asie du sud est (Thaïlande, Malaisie, Indonésie), cela me semble très cher. Peut être que les prix près des temples d'Angkor sont beaucoup plus élevés. Je voudrais donc avoir l'avis de personnes connaissant assez cette région pour avoir une idée des prix. Si certains d'entre vous connaissent cette guest house, pouvez vous me donner votre avis ? Merci par avance pour votre aide
Je pars au Cambodge au mois de juillet et compte visiter Siem Reap. J'ai trouvé la guest House "Rega Le toit" en faisant des recherches sur divers forums. Ma question concerne un package qu'offre cette guest house incluant pour 60$ une chambre climatisée, le transport pour la journée et les repas en demi-pension. Dans la mesure où la chambre coûte seule 20$ petit dej compris et qu'une 2ème formule à 37$ offre la chambre + le transport, pensez-vous que celle à 60$ soit intéressante ? J'ai l'impression que le repas du soir revient du coup à 23$. Pour avoir déjà voyager en Asie du sud est (Thaïlande, Malaisie, Indonésie), cela me semble très cher. Peut être que les prix près des temples d'Angkor sont beaucoup plus élevés. Je voudrais donc avoir l'avis de personnes connaissant assez cette région pour avoir une idée des prix. Si certains d'entre vous connaissent cette guest house, pouvez vous me donner votre avis ? Merci par avance pour votre aide
Un petit coup de coeur pour une Guest house très sympatique à Siem Reap.
"Good Kind Guest House"
n° 72 Phum Wat Bo
Khum Salakomeuk
Siem Reap ANGKOR
Cambodia
e mail : lanaud.m.goodking@hotmail.com
website : www.goodkindguesthouse.com
Siyoeun et Michel tiennent cette guesthouse. Tous deux étaient restaurateurs en France et se sont établi au Cambodge pour leur retraite..... pas question d'abandonner la restauration, ils adorent le contact avec les clients. Siyoeun est d'origine cambodgienne, elle parle le cambodgien, le Français et l'anglais..... elle est une mine d'information sur le pays sans compter qu'elle est en plus une excellente cuisinière. Un petit coup de coeur pour Michel qui est plein d'humour, prévenant et incroyablement gentil. Il saura vous conseiller sur les visites pour les temples d'Angkor et pourra vous informer sur d'autres coins intéressants à visiter comme le lac Tonlé Sap. Les chambres sont propres, agréables, il y a plusieurs formules et différent prix (compter 6 dollars). On peut louer les vélo de la maison pour 1 dollar par jour et consulter gratuitement internet. Michel saura vous mettre en relation avec des conducteurs de tuc tuc ou de moto pas trop gourmand.
Une adresse à retenir. En tous cas, moi je m'y suis sentie bien.
Siyoeun et Michel tiennent cette guesthouse. Tous deux étaient restaurateurs en France et se sont établi au Cambodge pour leur retraite..... pas question d'abandonner la restauration, ils adorent le contact avec les clients. Siyoeun est d'origine cambodgienne, elle parle le cambodgien, le Français et l'anglais..... elle est une mine d'information sur le pays sans compter qu'elle est en plus une excellente cuisinière. Un petit coup de coeur pour Michel qui est plein d'humour, prévenant et incroyablement gentil. Il saura vous conseiller sur les visites pour les temples d'Angkor et pourra vous informer sur d'autres coins intéressants à visiter comme le lac Tonlé Sap. Les chambres sont propres, agréables, il y a plusieurs formules et différent prix (compter 6 dollars). On peut louer les vélo de la maison pour 1 dollar par jour et consulter gratuitement internet. Michel saura vous mettre en relation avec des conducteurs de tuc tuc ou de moto pas trop gourmand.
Une adresse à retenir. En tous cas, moi je m'y suis sentie bien.
Bonne année kmer à tous (tes) les Cambodgiens (es) et fanas de ce superbe pays !
je vais au cambodge cet ete et ensuite dans le sud du Vietnam, quelqu'un peut-il me confirmer que l'on peut obtenir le visa vietnamien à pnom penh, ou trouver les papiers à remplir?combien cela coute-t-il?et combien de temps faut-il?
Bonjour à tous,
Notre petite famille (2 adultes + 2 enfants 8 et 11 ans) se rendra en Thaïlande en aout prochain.
Nous n'avons que les billets d'avion (Paris<>Bangkok) pour le moment.
Nous souhaiterions visiter le nord de la Thaïlande jusqu'à Chian Mai durant une semaine, puis allez à Koh Samui 10 jours et enfin revenir vers Bangkok et faire un aller/retour de 2/3 jours à Siem Rep pour visiter Angkor avant de rentrer en France.
Malgré les nombreux posts que j'ai lu sur ce forum, je me pose encore pas mal de questions. J'espère que vous pourrez m'aider à préparer notre voyage.
Voici l'itinéraire que nous envisageons de suivre :
- Bangkok (3 nuits) - Kanchanaburi (rivière Kwaï) (2 nuits) - Ayutthaya (2 nuits) - Chian Mai (4 nuits) - Koh Samui (8 nuits) - Siem Rep (3 nuits) - Bangkok (1 nuit)
Tout d'abord, je souhaiterai avoir votre avis quant aux déplacements entre ces différentes étapes ? Train, bus, taxi ? Avez-vous des contacts pour réserver depuis la France ? Nous devrions être chargés de 2 grosses valises, 1 petite valise et 3 petits sacs à dos. N'est-ce pas trop difficile de se déplacer avec tout ces bagages ?
Ensuite, quel quartier nous conseillez-vous à Bangkok, Chian Maï et sur l'ile de Koh Samui ? Pour Koh Samui, nous souhaiterions réserver une maison (type airbnb avec piscine) pas trop loin de restaurant, plage, etc. savez-vous s'il existe des services de ménage et cuisinier ?
Enfin, pourriez-vous m'indiquer les attractions indispensables (temple, réserve zoologique, rizière, marché, cascades, etc.) à voir à chacune de ces étapes ?
Je vous remercie par avance pour vos précieux conseils.
jmbfromparis
Notre petite famille (2 adultes + 2 enfants 8 et 11 ans) se rendra en Thaïlande en aout prochain.
Nous n'avons que les billets d'avion (Paris<>Bangkok) pour le moment.
Nous souhaiterions visiter le nord de la Thaïlande jusqu'à Chian Mai durant une semaine, puis allez à Koh Samui 10 jours et enfin revenir vers Bangkok et faire un aller/retour de 2/3 jours à Siem Rep pour visiter Angkor avant de rentrer en France.
Malgré les nombreux posts que j'ai lu sur ce forum, je me pose encore pas mal de questions. J'espère que vous pourrez m'aider à préparer notre voyage.
Voici l'itinéraire que nous envisageons de suivre :
- Bangkok (3 nuits) - Kanchanaburi (rivière Kwaï) (2 nuits) - Ayutthaya (2 nuits) - Chian Mai (4 nuits) - Koh Samui (8 nuits) - Siem Rep (3 nuits) - Bangkok (1 nuit)
Tout d'abord, je souhaiterai avoir votre avis quant aux déplacements entre ces différentes étapes ? Train, bus, taxi ? Avez-vous des contacts pour réserver depuis la France ? Nous devrions être chargés de 2 grosses valises, 1 petite valise et 3 petits sacs à dos. N'est-ce pas trop difficile de se déplacer avec tout ces bagages ?
Ensuite, quel quartier nous conseillez-vous à Bangkok, Chian Maï et sur l'ile de Koh Samui ? Pour Koh Samui, nous souhaiterions réserver une maison (type airbnb avec piscine) pas trop loin de restaurant, plage, etc. savez-vous s'il existe des services de ménage et cuisinier ?
Enfin, pourriez-vous m'indiquer les attractions indispensables (temple, réserve zoologique, rizière, marché, cascades, etc.) à voir à chacune de ces étapes ?
Je vous remercie par avance pour vos précieux conseils.
jmbfromparis
🤪
Bonjour à tous, voilà je me rends compte que ma demande est un peu farfelue mais voilà. Je suis à bangkok pour le nouvel an chinois et je pars ensuite au Cambodge pour un trek. Mon anglais étant très approximatif, je pennes à trouver des informations. Merci à vous!
Bonjour,
J'envisage de partir au Cambodge, avec le sac à dos, en février/mars 2014 et j'ai quelques questions à poser à ce propos : - des personnes m'ont dit qu'il était tout à fait possible de ne rien réserver de la France et, à l'aéroport, de trouver un tuk tuk qui gérerait l’hôtel et le reste, est-ce correct ? D'ailleurs la "location" d'un tuk tuk sur une courte semaine, ça revient à combien environ ? - je compte faire sur 4/5 jours les sites autour de Siem Reap, donc Angkor et ses temples, y-a-t-il des recommandations particulières dans le coin ? Quels temples à faire en priorité ? Possibilité de faire tout ça en louant un vélo sur place ? - pour Siem Reap, le plus pratique est l'avion pour Bangkok puis l'avion pour Siem Reap, exact ? - ensuite je compte aller en Thaïlande, à l'UCPA de Ko Pha Ngan, sur une semaine, quels moyens de transport utiliser et réserver de la France ? Vol Siem Reap-Bangkok je suppose et après avion ou bateau ? Ou il y a des vols directs ?
Voila pour mes questions pour le moment, merci ! Dernier point, si une ou deux personnes sont intéressées par ce voyage, ce sera un plaisir de le partager.
Kel.
J'envisage de partir au Cambodge, avec le sac à dos, en février/mars 2014 et j'ai quelques questions à poser à ce propos : - des personnes m'ont dit qu'il était tout à fait possible de ne rien réserver de la France et, à l'aéroport, de trouver un tuk tuk qui gérerait l’hôtel et le reste, est-ce correct ? D'ailleurs la "location" d'un tuk tuk sur une courte semaine, ça revient à combien environ ? - je compte faire sur 4/5 jours les sites autour de Siem Reap, donc Angkor et ses temples, y-a-t-il des recommandations particulières dans le coin ? Quels temples à faire en priorité ? Possibilité de faire tout ça en louant un vélo sur place ? - pour Siem Reap, le plus pratique est l'avion pour Bangkok puis l'avion pour Siem Reap, exact ? - ensuite je compte aller en Thaïlande, à l'UCPA de Ko Pha Ngan, sur une semaine, quels moyens de transport utiliser et réserver de la France ? Vol Siem Reap-Bangkok je suppose et après avion ou bateau ? Ou il y a des vols directs ?
Voila pour mes questions pour le moment, merci ! Dernier point, si une ou deux personnes sont intéressées par ce voyage, ce sera un plaisir de le partager.
Kel.
Bonjour à tous,
Attiré par le Cambodge et par ceux qui l'ont apprécié, je cherche à connaitre le meilleur guide papier sur le pays. Je reviendrai poser des questions précises ici après vos conseils de lecture.
Merci d'avance.
Nico.
Attiré par le Cambodge et par ceux qui l'ont apprécié, je cherche à connaitre le meilleur guide papier sur le pays. Je reviendrai poser des questions précises ici après vos conseils de lecture.
Merci d'avance.
Nico.
bonjour,
je suis à la recherche d'une guest house sympa sur Siem Reap
si possible francophone.
merci
C'est pour dans trois jours
Bonjour à tous,
voilà plusieurs semaines que je parcours le forum dans la perspective d'un voyage d'une bonne quinzaine de jours au Vietnam pour fin Octobre, début Novembre de cette année.
Mon objectif : une découverte au gré de la route, des envies, des rencontres et des coups de coeur, de ce pays qui vu d'ici me semble merveilleux. Prendre des photos, un peu de trek, sortir aussi des sentiers battus, même si il y a dans mon itinéraire des incontournables. Je partirai seul, (homme de 42 ans, si certains on un projet similaire je suis ouvert pour partager un bout chemin) donc après quelques recherches, j'exclus les voyages en groupes déjà tout organisés, et l'organisation d'un séjour complet avec guide tout au long m'exclus car mon budget ne suivra pas.
Alors voici le point de départ, mes envies aujourd'hui derrière mon pc : - Arrivée à Hanoi le 23 Octobre en début d'après-midi - 23, 24 et 25 octobre visite de Hanoi - 26 et 27 Octobre Nin Binh et Baie d'Halong terrestre et ses environs - 27 et 28 Octobre Baie d'Halong croisière de 2 jours - 29, 30, 31 octobre, 1et et 2 Novembre Lao Cai, Sapa avec envie d'un trek de quelques jours dans la région de Sapa - 03 Novembre : retour de Sapa vers Hanoi pour transfert vers Phan Thiet - 04 et 05 Novembre : 2 jour à Phan Thiet - 06 et 07 Novembre : Ho Chi Min, Caï Be, Can Tho - 08, 09 et 10 Novembre : transfert vers Cambodge pour 3 jours de visite des Temples d'Angkor - 10 Novembre départ de Siem Reap pour retour vers Paris.
Voilà donc l'ébauche de mon programme. Impasse faite sur le centre, car la saison ne sera semble-t-il pas la plus favorable. Incursion aux Temples d'Angkor car très envie.
Pour le reste je suis ouvert à vos idées et suggestions.
Alors quelques questions aux plus expérimentés de ce pays et à ceux fraîchement revenus : - Est-il facile une fois sur place d'organiser un trek, la croisière sur la baie d'Halong alors que l'on est seul et donc de pouvoir peut-etre intégrer des groupes ? - Avez-vous quelques contacts et adresses à me suggérer ? - Me conseillez-vous d'organiser quelques moments de mon voyage avant mon départ ? - Pour le visa, j'ai vu qu'il est possible de l'obtenir à l'arrivée et qu'il coûte ainsi moins cher : quel est la procédure si l'on ne voyage pas avec une agence ?
Mon budget maximum (hors billet d'avion France et retour) = environ 80 Euros/jours, est-ce réalisable ?
Au plaisir de vous lire et de partager vos expériences. Merci à tous. Yann.
voilà plusieurs semaines que je parcours le forum dans la perspective d'un voyage d'une bonne quinzaine de jours au Vietnam pour fin Octobre, début Novembre de cette année.
Mon objectif : une découverte au gré de la route, des envies, des rencontres et des coups de coeur, de ce pays qui vu d'ici me semble merveilleux. Prendre des photos, un peu de trek, sortir aussi des sentiers battus, même si il y a dans mon itinéraire des incontournables. Je partirai seul, (homme de 42 ans, si certains on un projet similaire je suis ouvert pour partager un bout chemin) donc après quelques recherches, j'exclus les voyages en groupes déjà tout organisés, et l'organisation d'un séjour complet avec guide tout au long m'exclus car mon budget ne suivra pas.
Alors voici le point de départ, mes envies aujourd'hui derrière mon pc : - Arrivée à Hanoi le 23 Octobre en début d'après-midi - 23, 24 et 25 octobre visite de Hanoi - 26 et 27 Octobre Nin Binh et Baie d'Halong terrestre et ses environs - 27 et 28 Octobre Baie d'Halong croisière de 2 jours - 29, 30, 31 octobre, 1et et 2 Novembre Lao Cai, Sapa avec envie d'un trek de quelques jours dans la région de Sapa - 03 Novembre : retour de Sapa vers Hanoi pour transfert vers Phan Thiet - 04 et 05 Novembre : 2 jour à Phan Thiet - 06 et 07 Novembre : Ho Chi Min, Caï Be, Can Tho - 08, 09 et 10 Novembre : transfert vers Cambodge pour 3 jours de visite des Temples d'Angkor - 10 Novembre départ de Siem Reap pour retour vers Paris.
Voilà donc l'ébauche de mon programme. Impasse faite sur le centre, car la saison ne sera semble-t-il pas la plus favorable. Incursion aux Temples d'Angkor car très envie.
Pour le reste je suis ouvert à vos idées et suggestions.
Alors quelques questions aux plus expérimentés de ce pays et à ceux fraîchement revenus : - Est-il facile une fois sur place d'organiser un trek, la croisière sur la baie d'Halong alors que l'on est seul et donc de pouvoir peut-etre intégrer des groupes ? - Avez-vous quelques contacts et adresses à me suggérer ? - Me conseillez-vous d'organiser quelques moments de mon voyage avant mon départ ? - Pour le visa, j'ai vu qu'il est possible de l'obtenir à l'arrivée et qu'il coûte ainsi moins cher : quel est la procédure si l'on ne voyage pas avec une agence ?
Mon budget maximum (hors billet d'avion France et retour) = environ 80 Euros/jours, est-ce réalisable ?
Au plaisir de vous lire et de partager vos expériences. Merci à tous. Yann.
Bonjour,
Je suis actuellement au Laos et me dirige vers le Cambodge. Je n'ai pas de visa et ai le projet de le faire à la frontière. Les avis divergent à ce sujet: certains disent (sources officielles et non-) qu'il est possible de le faire, d'autres non.
S'il vous plait, si vous êtes certains à 100% pour avoir fait l'expérience récemment (pas plus loin qu'une semaine ou deux), auriez-vous l'amabilité d'éclairer ma lanterne?
Est-il possible de faire son visa cambodgien dans des agences ou autres à Pakan, Pakse, Savannakhet, éventuellement?
Merci d'avance, Peace, Raph
Je suis actuellement au Laos et me dirige vers le Cambodge. Je n'ai pas de visa et ai le projet de le faire à la frontière. Les avis divergent à ce sujet: certains disent (sources officielles et non-) qu'il est possible de le faire, d'autres non.
S'il vous plait, si vous êtes certains à 100% pour avoir fait l'expérience récemment (pas plus loin qu'une semaine ou deux), auriez-vous l'amabilité d'éclairer ma lanterne?
Est-il possible de faire son visa cambodgien dans des agences ou autres à Pakan, Pakse, Savannakhet, éventuellement?
Merci d'avance, Peace, Raph
Bonjour,
Une info que je viens d'apprendre par un ami qui vient de franchir la frontière depuis Poï-Pet (Cambodge) vers la Thaïlande :Le visa d'entrée tamponné sur le passeport par les douaniers Thaïs n'est valable que pour 15 jours de séjour...Donc, si vous aviez prévus de rester plus longtemps en Thaïlande il faut songer à une extension de visa...Cette mesure serai en place depuis novembre 2008Qui confirme ? Qui dément ? A +
Une info que je viens d'apprendre par un ami qui vient de franchir la frontière depuis Poï-Pet (Cambodge) vers la Thaïlande :Le visa d'entrée tamponné sur le passeport par les douaniers Thaïs n'est valable que pour 15 jours de séjour...Donc, si vous aviez prévus de rester plus longtemps en Thaïlande il faut songer à une extension de visa...Cette mesure serai en place depuis novembre 2008Qui confirme ? Qui dément ? A +
Bonjour, quel itinéraire me conseillez vous a partir de Kampot pour rejoindre Chau Doc au Vietnam, soit remonter vers PP et descendre le Mékong en bateau, ou bien traverser la frontière a Phnom Den--Thieh Bien, merci de vos conseils,
a vous lire Edouard
