Bonjour,
Séduite par l'Himalaya, je compte y retourner l'année prochaine côté tibétain.
Je commence à me renseigner sur les treks à faire dans la région et je souhaiterais avoir vos échos sur les différents itinéraires que vous avez pu choisir.
Par ailleurs, mes recherches d'agences locales m'ont principalement orientée vers des agences népalaises. N'y a-t-il pas d'agences tibétaines?
Merci pour vos conseils!
Bonjour,
J'envisage de faire le trek de Ganden à Samye courant novembre, au Tibet. Il y a-t-il des hébergements au long du trek, ou faut-il prévoir la tente ? Doit-on passer par une agence ? Comment faire, sachant que nous arrivons à Kathmandou ?
Merci d'avance de vos réponses ! Guillaume
J'envisage de faire le trek de Ganden à Samye courant novembre, au Tibet. Il y a-t-il des hébergements au long du trek, ou faut-il prévoir la tente ? Doit-on passer par une agence ? Comment faire, sachant que nous arrivons à Kathmandou ?
Merci d'avance de vos réponses ! Guillaume
Bonjour à tous !
Avec mon copain, on aura 15 jours de vacances en octobre. Le problème est qu'on veut aller partout donc on n'arrive pas à se décider ! En plus, 15 jours c'est un peu charnière comme temps de voyage... On a pensé à un trek au Népal/Tibet... En fait, on aimerait pousser nos limites, on est assez sportifs tous les deux (Overland Track en Tasmanie en 3 jours pour donner une idée de ceux qui connaissent cette magnifique randonnée) mais on n'arrive pas à se décider ! Si certains connaissent bien la région de l'Asie du Sud, merci de nous conseiller sur un trek de 10-15 jours ! Sinon, on est partant pour tout autre destination dans le monde également !
Merci 😉 Julia.
Avec mon copain, on aura 15 jours de vacances en octobre. Le problème est qu'on veut aller partout donc on n'arrive pas à se décider ! En plus, 15 jours c'est un peu charnière comme temps de voyage... On a pensé à un trek au Népal/Tibet... En fait, on aimerait pousser nos limites, on est assez sportifs tous les deux (Overland Track en Tasmanie en 3 jours pour donner une idée de ceux qui connaissent cette magnifique randonnée) mais on n'arrive pas à se décider ! Si certains connaissent bien la région de l'Asie du Sud, merci de nous conseiller sur un trek de 10-15 jours ! Sinon, on est partant pour tout autre destination dans le monde également !
Merci 😉 Julia.
Bonjour
je voudraais savoir si en juillet il est possible de faire un treck au Tibet , j'ai pose la meme question pour le Nepal et j'ai bien compris que ce n'etait pas la meilleure periode . La mousson touche t"elle le Tibet?
connaissez vous une agence francaise qui pourrait me proposerun periple.Nous voudrions surtout marcher nous ne sommes pas des montagnards.Nous voudrions eviter de faire trop de voiture.nous avons un garcon de 132 ans Merci bonne journee.
je voudraais savoir si en juillet il est possible de faire un treck au Tibet , j'ai pose la meme question pour le Nepal et j'ai bien compris que ce n'etait pas la meilleure periode . La mousson touche t"elle le Tibet?
connaissez vous une agence francaise qui pourrait me proposerun periple.Nous voudrions surtout marcher nous ne sommes pas des montagnards.Nous voudrions eviter de faire trop de voiture.nous avons un garcon de 132 ans Merci bonne journee.
je voudrais faire un trek au nepal. j aimerais trouver un guide qui nous emenerais dormir le soir chez l'abitant mais j aimerais que se soi chez des tibetains.si quelqu'un a des information merci je voudrais faire ca en 2009 en avril ou mai.si ces la bonne periode ou autre.
merci pour renseignement
Bonjour !
Je souhaiterais partir au Tibet pour faire à pieds une boucle autour des lacs Manasanovar et Rakastal, puis autour du Mont Kailash.
Dans l'idéal, une fois arrivé au Tibet (ou Népal?, je ne sais ce qui est le plus pratique?) je souhaiterai rejoindre ces lieux par un moyen autre que motorisé (pieds, vélo, etc.), puis faire ce vagabondage sans prendre avec moi de nourriture ou d'eau, si ce n'est celle que l'on voudra bien m'offrir.
Je ne suis pas un énorme marcheur (moyenne de 30 km/jours), mais j'ai commencé à prendre goût à ce genre de marche seul dans les steppes mongoles l'été dernier, et DIEU QUE C'EST BON !!!
Bref, concernant le Tibet, je suis vraiment preneur de toute info !
Merci beaucoup !😉
Je souhaiterais partir au Tibet pour faire à pieds une boucle autour des lacs Manasanovar et Rakastal, puis autour du Mont Kailash.
Dans l'idéal, une fois arrivé au Tibet (ou Népal?, je ne sais ce qui est le plus pratique?) je souhaiterai rejoindre ces lieux par un moyen autre que motorisé (pieds, vélo, etc.), puis faire ce vagabondage sans prendre avec moi de nourriture ou d'eau, si ce n'est celle que l'on voudra bien m'offrir.
Je ne suis pas un énorme marcheur (moyenne de 30 km/jours), mais j'ai commencé à prendre goût à ce genre de marche seul dans les steppes mongoles l'été dernier, et DIEU QUE C'EST BON !!!
Bref, concernant le Tibet, je suis vraiment preneur de toute info !
Merci beaucoup !😉
Je pratique le trek assez régulièrement surtout Hautes Alpes, en septembre dernier je suis allé faire un petit tour solo en pré-cordillère des andes.
J'envisage mon prochain grand trek au Népal ou au Tibet pour 3 semaines sans forcément de sommet mais en passant de hauts cols, trek du type tour des Anapurna d'après ce que j'ai lu. Apparemment le Népal ça bouge en ce moment... est-ce qu'il y a quelque chose dans ce gout là au Tibet ? Est-ce que c'est peu-un peu-beaucoup risqué au Népal ? Je suis plutôt du genre peu impressionable.
Toutes les infos seront les bienvenues.
Bub
J'envisage mon prochain grand trek au Népal ou au Tibet pour 3 semaines sans forcément de sommet mais en passant de hauts cols, trek du type tour des Anapurna d'après ce que j'ai lu. Apparemment le Népal ça bouge en ce moment... est-ce qu'il y a quelque chose dans ce gout là au Tibet ? Est-ce que c'est peu-un peu-beaucoup risqué au Népal ? Je suis plutôt du genre peu impressionable.
Toutes les infos seront les bienvenues.
Bub
Bonjour,
Ma femme et moi prévoyons de partir juillet 2014 pour 4 à 6 mois de voyage autour de l'Himalaya (Tibet, Népal, Inde du Nord, peut-être Bhoutan). Nos thèmes préférés : trekking moyennement physique et découverte de la culture de ces régions). Nous aimerions nous donner le choix de revenir à une date non-fixée d'avance. Nous en sommes au début de la préparation de ce voyage et nous cherchons les premières sources d'informations pour faire notre chemin 😉
1) quelle est la meilleure solution en termes de billets d'avion sachant que nous ne pensons pas dépasser les 6 mois de voyage ?
Nous avons entendu que les formalités nécessaires pour des treks au Tibet sont à prévoir bien à l'avance (6 mois avant).
2) Qu'en pensez-vous ?
Nous aimerions définir les grandes lignes de notre voyage (ville d'arrivée - ville de départ - villes étape ; transports) en fonction du climat local.
3) Connaissez-vous des références sur ce forum et sur le web qui pourrait nous aider à préparer ce voyage en dehors des guides de voyage habituels (guide du routard, lonely planet) ?
4) Connaissez-vous une agence de voyage sur Montpellier qui pourrait nous donner des pistes pour les transports ?
5) quels sont vos conseils et vos expériences pour le trekking ?
Je vous remercie d'avance pour votre temps et votre aide !
Gigi
Ma femme et moi prévoyons de partir juillet 2014 pour 4 à 6 mois de voyage autour de l'Himalaya (Tibet, Népal, Inde du Nord, peut-être Bhoutan). Nos thèmes préférés : trekking moyennement physique et découverte de la culture de ces régions). Nous aimerions nous donner le choix de revenir à une date non-fixée d'avance. Nous en sommes au début de la préparation de ce voyage et nous cherchons les premières sources d'informations pour faire notre chemin 😉
1) quelle est la meilleure solution en termes de billets d'avion sachant que nous ne pensons pas dépasser les 6 mois de voyage ?
Nous avons entendu que les formalités nécessaires pour des treks au Tibet sont à prévoir bien à l'avance (6 mois avant).
2) Qu'en pensez-vous ?
Nous aimerions définir les grandes lignes de notre voyage (ville d'arrivée - ville de départ - villes étape ; transports) en fonction du climat local.
3) Connaissez-vous des références sur ce forum et sur le web qui pourrait nous aider à préparer ce voyage en dehors des guides de voyage habituels (guide du routard, lonely planet) ?
4) Connaissez-vous une agence de voyage sur Montpellier qui pourrait nous donner des pistes pour les transports ?
5) quels sont vos conseils et vos expériences pour le trekking ?
Je vous remercie d'avance pour votre temps et votre aide !
Gigi
Bonjour
Sur 1 mois, je souhaite faire le tour du Mt Kailash et un peu de tourisme ou trek au tibet. Merci de me conseiller une agence locale. Je prends également toutes infos ou conseils.
Sur 1 mois, je souhaite faire le tour du Mt Kailash et un peu de tourisme ou trek au tibet. Merci de me conseiller une agence locale. Je prends également toutes infos ou conseils.
Bonjour,
Je voudrais partir au Tibet en passant par le Népal cette Automne, j'ai entendu dire qu'il y avait maintenant des problèmes d'obtention de visa Tibétain d'une durée de 7 jours
Quelqu'un peut il m'éclaircir sur le sujet
merci à vous
Bonjour,
Il y a eu une discussion récente avec des échanges sur différentes agences tel que Club aventure, Terres dav, Allibert, Atalante, Nomade, Tirawa mais je ne retrouve pas ces échanges. Sur Internet c'est trés dur de se faire une opinion car on tombe sur 3 avis élogieux et puis un commentaire qui vous donne que du négatif 🙁 ! Je cherche un TO sérieux pour partir sur le Tibet, je n'irai pas en individuel. Merci pour vos impressions ! Appo
Il y a eu une discussion récente avec des échanges sur différentes agences tel que Club aventure, Terres dav, Allibert, Atalante, Nomade, Tirawa mais je ne retrouve pas ces échanges. Sur Internet c'est trés dur de se faire une opinion car on tombe sur 3 avis élogieux et puis un commentaire qui vous donne que du négatif 🙁 ! Je cherche un TO sérieux pour partir sur le Tibet, je n'irai pas en individuel. Merci pour vos impressions ! Appo
Bonjour à vous tous!
Je veux aller au tibet en fevrier ou mars 2012. Ma question et je sais quelle a été posé à travers les année, mais je voudrais quelques chose de ressant. J'avais idée de commencer mon voyage d 'un an par le Népal pour ensuite monter vers le Tibet. Mais je me demande si cette décision est la bonne. Je ne sais plus trop quoi penser alors j'ai besoin de vos opinions. Il faut savoir qu'apres j'ai l'intention de partir pour l'australie. Je n'exclue pas totalement la possibilité de passer par l'inde mais je n'en suis vraiment pas . Alors selon vous devrais- je commencé par le tibet pour descendre au tibet ou l'inverse. Merci de votre opinion. Et avez plus d'info sur les coups pour un séjour au tibet... je sais que le voyage entre nepal et tibet est d'environ 450$ qu'en est-il pour de la chine pour arriver au tibet.
Je veux aller au tibet en fevrier ou mars 2012. Ma question et je sais quelle a été posé à travers les année, mais je voudrais quelques chose de ressant. J'avais idée de commencer mon voyage d 'un an par le Népal pour ensuite monter vers le Tibet. Mais je me demande si cette décision est la bonne. Je ne sais plus trop quoi penser alors j'ai besoin de vos opinions. Il faut savoir qu'apres j'ai l'intention de partir pour l'australie. Je n'exclue pas totalement la possibilité de passer par l'inde mais je n'en suis vraiment pas . Alors selon vous devrais- je commencé par le tibet pour descendre au tibet ou l'inverse. Merci de votre opinion. Et avez plus d'info sur les coups pour un séjour au tibet... je sais que le voyage entre nepal et tibet est d'environ 450$ qu'en est-il pour de la chine pour arriver au tibet.
Bonjour,
Je suis tenté par une première approche de la culture tibétaine. Ma préférence irait pour le Ladakh (plus simple à organiser suite à mes recherches, moins onéreux, moins vaste et donc plus simple pour faire des choix).
Ce serait pour une durée de 2 semaines sur le mois d’Octobre.
Ma crainte est que je lis tout est son contraire sur ce mois sur le climat, les accès, etc. A mon sens, cela me semble un mois intéressant car probablement moins de monde et au moins un festival (deskit gustor).
L’objectif n’est pas de faire de trek (dans le sens marcher pour marcher) mais sans soucis pour aller voir des lieux d'interêts non accessibles autrements.
En choisissant Octobre, se prive t-on de lieux non accessibles qui valent vraiment le détour ?
Merci pour votre aide et suggestions.
Je suis tenté par une première approche de la culture tibétaine. Ma préférence irait pour le Ladakh (plus simple à organiser suite à mes recherches, moins onéreux, moins vaste et donc plus simple pour faire des choix).
Ce serait pour une durée de 2 semaines sur le mois d’Octobre.
Ma crainte est que je lis tout est son contraire sur ce mois sur le climat, les accès, etc. A mon sens, cela me semble un mois intéressant car probablement moins de monde et au moins un festival (deskit gustor).
L’objectif n’est pas de faire de trek (dans le sens marcher pour marcher) mais sans soucis pour aller voir des lieux d'interêts non accessibles autrements.
En choisissant Octobre, se prive t-on de lieux non accessibles qui valent vraiment le détour ?
Merci pour votre aide et suggestions.
Bonjour,
Nous partons au Tibet en septembre prochain pour 3 semaines à partir de KAT. Etant donné que le temps est trop court nous ne pouvons tout visiter. Nous avons prévu le circuit classique Lhassa et ses temples et les principales villes puis un peu de trek. Je voudrais donc savoir si il vaut mieux aller au camp de base de l'Everest ou aller au mont Kailash pour ceux qui auraient déjà fait les 2. Est ce que le lac Namtso vaut vraiment le détour ou il vaut meiux passer un jour de plus ailleurs? Merci pour votre précieux retour nous sommes en plein devis des différentes agences. Au passage si vous en connaissez une bien avec des prix non exonéreux!
Nous partons au Tibet en septembre prochain pour 3 semaines à partir de KAT. Etant donné que le temps est trop court nous ne pouvons tout visiter. Nous avons prévu le circuit classique Lhassa et ses temples et les principales villes puis un peu de trek. Je voudrais donc savoir si il vaut mieux aller au camp de base de l'Everest ou aller au mont Kailash pour ceux qui auraient déjà fait les 2. Est ce que le lac Namtso vaut vraiment le détour ou il vaut meiux passer un jour de plus ailleurs? Merci pour votre précieux retour nous sommes en plein devis des différentes agences. Au passage si vous en connaissez une bien avec des prix non exonéreux!
Bonjour,
Déjà en Chine, nous souhaitons aller à la rencontre des provinces tibétaines du Sichouan/Yunnan (Kham, Amdo), pour y découvrir la culture, les habitants et la nature. Nous sommes actuellement au Yunnan et l’objectif est de rejoindre Chhendgu.
Aussi, nous hésitons entre deux itinéraires, depuis Shangri-La :
1/ partir vers la région de Deqin et rayonner par exemple autour de Yubeng. Puis, retour a Shangri-La pour prendre un vol vers chengdu
2/ prendre la route Tibet-Sichouan Sud, via Daocheng, Litang, Tagong et Kangding... plus fatiguante niveau transport mais peut être plus authentique, vu ce qu’on recherche.
Merci d’avance de vos conseils !!! Yves
Merci d’avance de vos conseils !!! Yves
Bonjour,
Je pars faire le tour du monde après mes études, soit en janvier 2015. Je serai au Népal du 1er avril au 30 mai 2015. J'aimerais aller au Tibet durant une semaine ou deux. Je n'ai pas beaucoup d'argent et je n'ai pas besoin de confort. Je compte quand même passer par une agence afin de facilité les papiers administratifs (visa et permis). J'aimerais voyager avec une agence tibétaine qui permet de découvrir la vrai culture tibétaine. Auriez-vous des agences pas cher et honnêtes à me conseiller?
Merci
Julie
Je pars faire le tour du monde après mes études, soit en janvier 2015. Je serai au Népal du 1er avril au 30 mai 2015. J'aimerais aller au Tibet durant une semaine ou deux. Je n'ai pas beaucoup d'argent et je n'ai pas besoin de confort. Je compte quand même passer par une agence afin de facilité les papiers administratifs (visa et permis). J'aimerais voyager avec une agence tibétaine qui permet de découvrir la vrai culture tibétaine. Auriez-vous des agences pas cher et honnêtes à me conseiller?
Merci
Julie
Bonjours à tous,
Pour la petite mise en situation:
Je suis étudiant et avec plusieurs camarades nous vivons en Chine (à Beijing) depuis 4 mois et nous restons encore 4 mois.
Seulement voila notre budget est serré et nous devons faire des choix (cruels) en ce qui concerne les sorties/voyages
Mais voila, le Tibet c'est quelquechose qui me relance régulierement mais je ne connais personne l'ayant fais et je préférerais avoir des informations plus completes avant d'embarquer plusieures personne dans cette aventure.
De ce que j'ai pu recueillir sur internet:
-Visa chinois requis (ça c'est ok)
-Tibet Entry Permit (environ 200RMB selon http://blog.chinevoyages.com/voyages-chine-informations/visas-en-chine/formalites-dentree-au-tibet.html)
-Alien Travel Permit (voir source ci-dessus, pas de prix indiqué?)
Selon on autre site (http://www.surletoitdumonde.free.fr/serendreautibet/serendreautibet.html) il suffirais du visa chinois et du permis TTP à ~50€,
Ma première question est donc: à l'heure actuel quels sont les documents obligatoires?
Ensuite pour se rendre sur place on m'a vanté les mérites du train Beijing-Lhasa (http://www.chinatibettrain.com/beijinglhasa.htm) Mais la encore dans un soucis d'économie je voudrais savoir si certains connaissent des bons plans qui nous permettraient de nous y rendre (et de revenir optionnellement, je n'ai pas prévu de commencer ma carrière de moine tibétain tout de suite) sans trop dépenser.
Une fois sur place, est-il possible de ne pas prendre de guide et d’apprécier tout de même le séjour? Y-a-il vraiment moyen de profiter à fond du séjours sans posséder de moyen de transport? Pour se loger plusieurs hotes sont proposés a lhasa sur couchsurfing.com, quelqu'un à-il déjà essayé le couchsurfing au tibet?
Voila pour les questions que je me pose, niveau de budget je serais personnellement autour 300€ (je pourrais débloquer plus si le voyage sans guide/moyen de transport n'est pas viable/envisageable)
Merci d'avoir lu!
Ensuite pour se rendre sur place on m'a vanté les mérites du train Beijing-Lhasa (http://www.chinatibettrain.com/beijinglhasa.htm) Mais la encore dans un soucis d'économie je voudrais savoir si certains connaissent des bons plans qui nous permettraient de nous y rendre (et de revenir optionnellement, je n'ai pas prévu de commencer ma carrière de moine tibétain tout de suite) sans trop dépenser.
Une fois sur place, est-il possible de ne pas prendre de guide et d’apprécier tout de même le séjour? Y-a-il vraiment moyen de profiter à fond du séjours sans posséder de moyen de transport? Pour se loger plusieurs hotes sont proposés a lhasa sur couchsurfing.com, quelqu'un à-il déjà essayé le couchsurfing au tibet?
Voila pour les questions que je me pose, niveau de budget je serais personnellement autour 300€ (je pourrais débloquer plus si le voyage sans guide/moyen de transport n'est pas viable/envisageable)
Merci d'avoir lu!
Bonjour,
je me trouve en Australie depuis 7 mois maintenant et je compte faire le Tibet ou le Nepal en VTT mais je n'ai aucune idee de rien du tout en fait...
Premierement je dois deja me decider entre le Nepal et le Tibet? Quelles sont les routes et les paysages les plus beaux? La difficulte, la duree et la distance ne me font pas peur, je suis assez experimente et j'aime la difficulte et aller au bout de moi-meme. Je vise quelque chose comme +/- 20 jours de VTT.
Je compte voyager seul et j'aimerai savoir si il est plus facile d'importer son VTT depuis la Belgique (et oui je suis belge...) par cargot ou si il est plus raisonable d'en louer un la-bas en esperant pouvoir egalement louer tout le materiel de rechange et de reparation necessaire, tel que deuxieme chaine, plusieurs chambres a air, plaquettes de freins ect... Est-ce facile de trouver un bon VTT a louer (genre comme le miens un TREK remedy 9.8 full suspension)?
Je sais que la meilleure periode est l'ete europeen (juin-juillet-aout-septembre) mais concernant les Visas etc comment cela se passe-t-il? Ai-je besoin d'un Visa chinois Tibetain nepalais? Possibilites de les obtenir via Internet?
Niveau cout (en enlevant le prix de l'avion car je partirai de Sydney), pouvez-vous me donner une estimation pour la duree du voyage (20-30jours) avec la location de velo, logement, nourriture etc...
En parlant de ca, comment se demerd** niveau logement et nourriture. Dois-je prevoir tente, sac de couchage, plats de nouilles et boites de conserve ou est-il possible de trouver des villages pas trop eloignes l'un de l'autre afin de loger et de se nourrir etape par etape.
Je sais vous aller me dire que c'est beaucoup de questions et que j'ai l'air d'un ignorant profond mais en effet, j'ignore tout de cette region mais rien qu'en voyant les paysages et la difficulte des pistes, ca me fait rever...
Merci d'avance.
je me trouve en Australie depuis 7 mois maintenant et je compte faire le Tibet ou le Nepal en VTT mais je n'ai aucune idee de rien du tout en fait...
Premierement je dois deja me decider entre le Nepal et le Tibet? Quelles sont les routes et les paysages les plus beaux? La difficulte, la duree et la distance ne me font pas peur, je suis assez experimente et j'aime la difficulte et aller au bout de moi-meme. Je vise quelque chose comme +/- 20 jours de VTT.
Je compte voyager seul et j'aimerai savoir si il est plus facile d'importer son VTT depuis la Belgique (et oui je suis belge...) par cargot ou si il est plus raisonable d'en louer un la-bas en esperant pouvoir egalement louer tout le materiel de rechange et de reparation necessaire, tel que deuxieme chaine, plusieurs chambres a air, plaquettes de freins ect... Est-ce facile de trouver un bon VTT a louer (genre comme le miens un TREK remedy 9.8 full suspension)?
Je sais que la meilleure periode est l'ete europeen (juin-juillet-aout-septembre) mais concernant les Visas etc comment cela se passe-t-il? Ai-je besoin d'un Visa chinois Tibetain nepalais? Possibilites de les obtenir via Internet?
Niveau cout (en enlevant le prix de l'avion car je partirai de Sydney), pouvez-vous me donner une estimation pour la duree du voyage (20-30jours) avec la location de velo, logement, nourriture etc...
En parlant de ca, comment se demerd** niveau logement et nourriture. Dois-je prevoir tente, sac de couchage, plats de nouilles et boites de conserve ou est-il possible de trouver des villages pas trop eloignes l'un de l'autre afin de loger et de se nourrir etape par etape.
Je sais vous aller me dire que c'est beaucoup de questions et que j'ai l'air d'un ignorant profond mais en effet, j'ignore tout de cette region mais rien qu'en voyant les paysages et la difficulte des pistes, ca me fait rever...
Merci d'avance.
Bonjour tout le monde,
Je pense aller 2 semaines en septembre au Tibet> Je souhaiterais lors de ma visite faire un trek jusqu'au camp de base de l'Everest. Est ce que c'est interressant ou pas? Vois ton bien l'Everest.
Si quelqu'un y est deja aller puis avoir vos impression s et avec quelle agence etes vous parti.
Merci de vos reponses
cecile
Un an après avoir voyagé un mois en Chine (le compte-rendu se trouve ici https://voyageforum.com/discussion/retour-chine-hebei-mongolie-interieure-gansu-sichuan-d8245845/ et il fourmille d'infos pratiques très utiles 😎), je reviens d'un nouveau voyage en Chine qui m'aura cette fois conduit jusqu'aux contreforts de l'Everest. En voici le compte-rendu. Je précise encore que je ne recherche pas forcément l'hôtel ou le moyen de déplacement le moins cher. Je fais avec ce qu'il y a, mais quand j'ai le choix je m'accorde un minimum de confort. Je ne recherche pas le défi du truc le plus roots.
KUNMING Première chose très importante : loger à proximité d'une station de métro, ça facilite grandement les déplacements. J'avais pris un Airbnb, il était un peu à l'écart du métro et c'était franchement galère. Point positif : ça m'a permis de tester les scooters-taxi ! N'importe quel scooter arrêté sur un trottoir avec quelqu'un qui scrute les alentours est un taxi potentiel. C'est plus cher que la voiture, mais plus rapide aussi. Pour se faire une idée du prix, il suffit de demander à un premier, de décliner poliment, puis de demander à un autre un peu plus loin. Depuis l'aéroport, le métro permet de gagner facilement le centre-ville. Je me suis surtout servi de Kunming (où j'ai passé 3 nuits) pour digérer le décalage horaire et me mettre tranquillement dans le rythme. Il y a un bon après-midi à passer entre le temple Yuantong et le parc d'émeraude à proximité. Je suis également allé à la forêt de pierres de Kunming : les bus partent de la gare routière est, accessible en métro. Quelque chose comme 40 yuans le trajet + 175 pour l'accès au site. 175 yuans !! Et encore, je n'ai pas pris l'option petite voiturette qui conduit à l'entrée pour 25 yuans supplémentaires. J'ai préféré faire les 2km à pied (les panneaux indiquent 3km, mais c'est bien 2). Le parc est sympa, certes, mais rien d'extraordinaire. J'ai vu des choses bien plus impressionnantes que ça en Chine, et pour un prix moins prohibitif. Bref, une visite pas indispensable. De même (mais ça c'est entièrement ma faute) que la fête de la bière de Kunming ! Ca dure 2 semaines environ au mois d'août, et c'était juste au moment de ma présence dans la ville. La manie des Chinois de copier ce qui se passe ailleurs touche à son paroxysme : tout est fait pour se croire à Munich (bières, nourriture, costumes, décorations, grande tente, alignement des tables) ; il manque une seule chose : les gens ! A Munich, pour avoir une place sous un chapiteau, il faut arriver à 11h du matin. A Kunming, je suis arrivé un soir de semaine vers 20h, il devait y avoir 100 personnes à tout casser. Ceci dit ils avaient l'air contents d'être là et tout le monde a repris YMCA en chinois, avec la chorégraphie !
DALI J'ai fait le trajet en train depuis Kunming, mais attention, la vieille ville de Dali est très loin de la gare. Je suppose que la plupart des hôtels proposent un service de taxi, mais ça n'est pas donné (60 yuans pour le mien, heureusement on était 2). Suite à une légère incompréhension, j'ai dormi au Guanshan Jiayuan Boutique Hostel. Endroit très sympa situé en dehors de la vieille ville, mais bon, 200 yuans quand même (pour une double où j'étais seul, et sans petit déjeuner). Je suis évidemment allé visiter les Trois Pagodes et l'enfilade de temples qui se cachent derrière. 121 yuans l'entrée, mais de mon point de vue ça les vaut carrément. L'endroit est facilement accessible à pied depuis la vieille ville. Je me suis trouvé à Dali un samedi soir du mois d'août, les ruelles de la vieille ville étaient archi blindées, je ne me suis donc pas trop attardé. Mais pour ceux qui veulent des bars et manger à l'occidental, y a de quoi faire.
LIJIANG J'ai fait le trajet en train une nouvelle fois, mais cette fois la ville n'est pas trop loin de la gare. Le bus 18 fait le trajet pour une poignée de yuans. J'ai dormi chez l'incontournable Mama Naxi (40 yuans en dortoir). J'ai pas été emballé : lers dortoirs sont pas spécialement propres ou spacieux, et l'ensemble donne surtout l'impression d'un gros truc sans âme. Bon, je dis ça mais je n'y ai passé qu'une nuit. Je m'en suis surtout servi de base pour organiser le trek de la gorge du saut du tigre. Excellente nouvelle : l'entrée dans la vieille ville de Lijiang n'est plus payante !! C'est toujours ça en moins à débourser. En revanche, l'accès au parc du Dragon Noir l'est (80 yuans). Toutefois, en allant plus à l'est que l'entrée officielle, il est possible d'accéder au parc par des petits sentiers pas surveillés et de monter jusqu'au promontoire qui offre une belle vue sur l'ensemble. Mais dans ce cas, il faut redescendre par le même chemin, sinon vous allez croiser un gardien et il vous demandera ce que vous faites là. Si vous prenez une entrée officielle et souhaitez monter jusqu'au promontoire, il faut se présenter à 4 et passer avant 16h. En attendant un peu, vous finirez bien par constituer un petit groupe.
Gorge du saut du tigre Un grand moment !! Toutes les infos pratiques sont données dans le récit qu'en a fait Denis007 (https://voyageforum.com/v.f?do=post_view_flat;post=8102904;page=2;search_string=mama%20naxi;sb=post_latest_reply;so=ASC;mh=20;, page 2). Rien n'a changé : on part de son hôtel (Mama Naxi guest house pour moi), le bus nous laisse à la "Jane Tibetan Guest House", et de là c'est parti pour 2 jours de marche. Par contre, je nuancerais quand même la description qu'en a fait Denis : ça n'est pas un trek facile ! Si vous n'avez pas une bonne condition physique, ne vous lancez pas. Les deux premières heures en montée sont par moment assez dures. Elles sont certes suivies d'une descente jusqu'au village naxi où il est possible de déjeuner (bien et pour pas cher), mais les 28 virages qui suivent se font pour une large partie sur d'énormes cailloux. Mangez le matin (ça paraît évident, mais en quittant Lijiang à 7h ça n'est pas si simple) et emportez de l'eau car vous allez transpirer. Sinon, il y a pas mal de petits "stands" en route pour se ravitailler. En weed aussi, mais ça je crois qu'il vaut mieux éviter. Une fois les 28 virages terminés, la suite est assez simple (mais longue) jusqu'à la Tea Horse, puis la Half Way GH. Je suis allé jusqu'à la seconde, et franchement elle est très bien. Avec 2 voyageurs rencontrés sur le chemin, on s'est pris une triple avec salle de bains pour 80 yuans par personne. La nourriture y est bonne et pas trop chère alors qu'ils pourraient carrément se faire plaisir (tout le monde arrive bien essoré). Le lendemain, la descente jusqu'à la Tina's n'est pas très dure, même s'il y a des passages assez étroits à flanc de montagne. Une fois arrivé, deux possibilités : attendre le bus de 15h30 (pour Lijiang ou Shangri la) ou descendre au fond de la gorge. J'ai opté pour la seconde option, et là aussi j'insiste : c'est dur ! L'idéal c'est d'arriver vers 11h/11h30 (donc de partir de la Half Way vers 9h) pour se donner le temps de faire la montée et la descente "tranquilllement". Je me suis lancé dans la descente vers 12h15, et franchement le retour a été très dur. La montée en bus vers Shangri la prend environ 3h. Elle est ultra agréable car enfin on peut reposer ses jambes !
SHANGRI LA J'ai logé dans un endroit super sympa : le Dragoncloud guesthouse. Une petite chambre individuelle pour 80 yuans par nuit avec salle de bains et toilettes à l'intérieur, plus une couverture chauffante pour les nuits fraîches. Certes c'est petit, mais j'ai trouvé ça très bien. Possibilité de faire une lessive pour 10 yuans, petit déj avec café et toasts et excellent emplacement dans la vieille ville. D'ailleurs, si vous arrivez en bus et logez dans la vieille ville, n'hésitez pas à demander au chauffer de vous déposer en route. C'est mieux que d'aller jusqu'au terminal pour ensuite revenir en arrière. La vieille ville est évidemment très animée le soir, avec les danses et les lumières. Il y a pléthore d'endroits où manger, suffit juste d'oser franchir la porte. Le monastère situé au nord de la ville est très facilement accessible avec le bus numéro 3 (pour la gare de bus, c'est le numéro 1). L'entrée coûte 115 yuans, un autre bus conduit ensuite au pied du monastère. Sur la place principale (après le long escalier), un des trois temples permet de monter sur le toit, d'où la vue est absolument magnifique. C'est celui du milieu ou le plus à droite, je ne sais plus. Suffit de regarder sur les côtés dès que vous entrez : s'il y a des escaliers, prenez-les et aller jusqu'en haut. La promenade autour du lac est aussi très agréable et offre de belles perspectives sur le monastère. Tant qu'à faire, autant rentrer à pied jusqu'à l'entrée (où vous avez acheté les billets) !
XIANGCHENG Je suis arrivé en bus depuis Shangri la (85 yuans, départ à 8h). Pourquoi Xiangcheng et pas Daocheng, par exemple ? Parce que je n'aime pas les longs trajets en bus et que mon objectif était surtout Litang. Donc Shangri la-Xiangcheng le premier jour puis Xiangcheng-Litang le second, ça m'a paru assez bien équilibré. Et il faut bien reconnaître qu'il n'y a quasiment aucun étranger à Xiangcheng, ce qui est une sensation très agréable. Parti de Shangri la à 8h, je suis arrivé à 13h30, ce qui est beaucoup moins que les 8h annoncés à la guest house. Pourtant la route n'est pas goudronnée en totalité, et certains passages ont été rendus très difficiles par des éboulements récents. Quoiqu'il en soit, ça m'a donné davantage de temps que prévu pour me balader à Xiangcheng. J'en ai profité pour aller au monastère qui domine la ville. Ambiance paisible, absolument personne (sauf les moines évidemment), c'était magnifique. J'ai pu en profiter pour entendre les prières. A part ça, il n'y a rien de spécial à faire dans Xiangcheng même, si ce n'est déambuler. La présence policière commence à se faire très visible, on sent qu'on est entré en territoire tibétain. Pour se loger, Booking ne dit absolument rien. J'avais relevé le nom d'une guest house, mais je ne l'ai pas trouvée. Aucun souci, la rue principale est bordée d'hôtels. Le Qihu Binguan propose des doubles à 80 yuans qui semblent plutôt propres, mais avec toilettes à la turque. Ca m'a pas trop emballé. Un peu plus loin j'ai trouvé le Dele grand hôtel, qui est l'exact opposé puisqu'il est super classe et propose des chambres tout confort. 200 yuans la nuit pour une chambre avec deux lits. Et le petit déjeuner (chinois) est compris.
LITANG J'avais profité de mon après-midi à Xiangcheng pour repérer où se trouvaient les chauffeurs de taxis collectifs pour Litang (je ne crois pas qu'il y ait de bus direct) et m'enquérir du prix : 100 yuans, pas moyen de le faire baisser, mais ça correspond à peu près à ce que j'avais recueilli comme information. Je me suis donc tranquillement pointé devant la gare routière vers 9h45, où un chauffeur m'attendait. Je suis monté seul, je m'attendais évidemment à ce qu'il récupère d'autres personnes, mais à part deux femmes tibétaines montées entre deux villages reculés, absolument personne. J'ai donc quasiment eu le droit à un chauffeur privé pour 100 yuans, bon plan ! Les 80 premiers kilomètres, jusqu'à une petite ville qui sert d'embranchement entre Litang d'un côté et Daocheng de l'autre, sont absolument horribles. Ce sont des petites routes de montagne somptueuses, en majeure partie non goudronnées (même si des travaux sont en cours un peu partout) et très tape-fesses. Je suis bien content de ne pas avoir vécu ça dans un bus ! A partir de la petite ville en question, c'est une route parfaitement goudronnée jusqu'à Litang, où je suis arrivé environ 5h plus tard. Je m'attendais à ce que mon chauffeur me demande un petit supplément vu que j'avais voyagé seul, mais en fait pas du tout. Il m'a déposé devant la gare routière, à deux pas du Potala Inn, où je suis resté. J'ai eu une chambre individuelle avec grand lit et salle de bains à l'intérieur pour 100 yuans par nuit. Pour ce prix là, il ne faut pas s'attendre à du luxe. La chambre était pleine de petits défauts et manquait clairement d'entretien, mais au moins j'étais tranquille. La salle de bains se résumait à un wc assis, une douche juste au-dessus et un évier qui fuyait. Cet hôtel manque clairement d'un vrai lobby où les voyageurs pourraient discuter et échanger des infos. D'ailleurs, j'ai été assez surpris du peu de voyageurs rencontrés dans les rues de Litang. Shangri la est vraiment un terminus pour beaucoup de monde, ce qui est bien dommage car les paysages plus au nord sont grandioses. Litang n'est pas une ville très passionnante, mais ça vaut toujours le coup de déambuler dans les rues. Je ne sais pas si le M. Zheng que le LP décrivait (dans une vieille édition) comme une mine d'informations pour tous les voyageurs est toujours en exercice, mais en tout cas il a ajouté "Lonely Planet" à son enseigne ! Sinon, le monastère situé au nord de la ville et les collines qui l'entourent sont un lieu de balade intéressant, de même que le lieu de naissance du 7ème Dalaï Lama et un temple situé à l'ouest de la ville. Attention, Litang est à 4000 mètres et les soirées peuvent être très fraîches, y compris au mois d'août.
GANZI (GARZE) Pour me rendre à Ganzi depuis Litang, j'avais réservé une place (oralement) la veille dans un taxi collectif. Départ prévu à 8h30, le mec est venu frapper à ma porte au Potala Inn 10mn avant ! Autant j'avais pu faire le trajet Xiangcheng-Litang très tranquillement, autant là y avait du monde dans la voiture. Et beaucoup de marchandises aussi ! Entre les arrêts vomis des uns et des autres et le changement de chauffeur, je suis arrivé à Ganzi environ 5h plus tard. La route est parfaitement goudronnée, malgré quelques pierres sur la chaussée de temps en temps. Le chemin se fait en deux temps : de Litang à Xinlong avec le premier chauffeur (qui prend 70 yuans), puis de Xinlong à Ganzi avec un second (50 yuans). A Ganzi, j'ai logé au Dzachusama dans le quartier tibétain. Endroit superbe, calme, de l'espace, ultra propre, avec wc assis, douche chaude et bonne restauration. C'est un petit peu excentré au nord de la ville : avec les bagages un taxi s'impose (8 à 10 yuans). Sans, c'est une belle petite balade de 25mn. La guesthouse est située au pied d'un monastère. J'y suis monté en fin de journée, et je me suis retrouvé entouré d'une centaine de moines très curieux. Dommage que la barrière de la langue nous ait empêché d'échanger. En tout cas, ils m'ont laissé entrer dans le temple où ils allaient prendre leur repas. Je me suis mis dans un coin et j'ai observé : très rigolo ! Au moment de la distribution du repas, il y a ceux qui récitent des prières, mais aussi ceux (souvent les plus jeunes) qui chahutent. En revanche, dès que tout le monde est servi, c'est le silence le plus total. C'est le moment que j'ai choisi pour sortir. Le lendemain, je suis allé à Darjay Gompa, un monastère situé à une trentaine de kilomètres de Ganzi. Plusieurs possibilités : le bus numéro 12 qui passe pas loin du Dzachusama, une place dans une voiture partagée (ce qui suppose de se rendre au point de rencontre des chauffeurs) ou le stop. Ayant raté le bus et les chauffeurs m'ayant légèrement saoûlé, j'ai choisi la troisième option. Au bout de 5mn, j'étais dans une voiture ! Au-delà du monastère en lui-même, il y a de magnifiques balades à faire entre les villlages tibétains à proximité. Avec à chaque fois, comme dans Ganzi, des sourires de tout le monde, des plus petits aux plus anciens, et des "hello" ou des "tashi délé" à profusion. Le jour d'après, c'est à Yarchen gar que je suis allé, une sorte de ville monastique. Je me suis rendu tranquillement au point de rencontre des chauffeurs en milieu de matinée et je n'ai pas mis longtemps à décoller. 45 yuans pour environ 2h de route, et un petit contrôle de la police chinoise en arrivant sur les lieux (mais rien de méchant). La vue sur le villlage des nonnes depuis la colline où trône une statue géante est saisissante : ce n'est rien d'autre qu'un immense bidonville qu'on a sous les yeux. Il est possible de s'en approcher et de traverser le pont, mais les hommes ne peuvent pas entrer dans le bidonville. Ils sont simplement autorisés à longer la "promenade" le long de la rivière. Ceci dit, c'est largement suffisant pour constater qu'il s'agit d'un amas de tôle et de plastique sans aucune hygiène. La rivière sert aussi bien à faire ses besoins qu'à laver son linge. Pour rentrer à Ganzi, même principe que pour venir : attendre qu'une voiture se remplisse.
KANGDING Ne voulant pas faire d'une traite la route entre Ganzi et Chengdu, je me suis arrêté à Kangding pour la nuit. Connaissant déjà cette ville, je n'y ai absolument rien fait, si ce n'est manger et dormir. De Ganzi, le trajet dure quasiment 8h en voiture partagée (150 yuans), mais avec quelques arrêts car les paysages sont absolument magnifiques, notamment à partir de Bamei et autour de Tagong. Chose amusante : ma voiture était composée de trois tibétains (le chauffeur, son acolyte et une fille absolument sublime) et quatre chinois, et lorsque les tibétains se sont arrêtés pour déjeuner, les chinois sont restés dehors à attendre. Moi aussi parce que j'avais à manger, mais je suis certain qu'ils m'auraient accepté avec eux. J'en suis moins certain pour les chinois. Ah les relations sino-tibétaines, si seulement je pouvais échanger avec les gens sur place pour en savoir plus...
CHENGDU Pour le trajet Kangding-Chengdu, prévu pour durer quelques heures, deux options : le bus ou le taxi collectif. Le premier est très long (8h l'an dernier), donc je me suis immédiatement intéressé au second. Et j'ai découvert que le taxi collectif ne coûtait pas beaucoup plus cher (150 yuans, contre 135 pour le bus) pour un temps de parcours évidemment plus court ; je n'ai donc pas hésité. Et effectivement, en partant vers 9h15 de Kangding, je suis arrivé peu après 14h à Chengdu. Seule contrariété : la beauté des paysages, que j'avais tant appréciés l'an dernier, m'a totalement échappé cette année car à un certain moment, on a emprunté des tunnels que le bus de l'an dernier n'avait pas utilisés (travaux pas terminés ou pas d'autorisation ? je ne sais pas). A Chengdu, j'ai logé chez Mrs Panda (pour 133 yuans/nuit dans une chambe individuelle avec salle de bains + toilettes). Cet hostel présente l'avantage d'être juste à côté de la gare de bus Xiannamen, avec en plus des chambres propres, un personnel anglophone très réactif et un lobby très sympa. La clientèle est évidemment jeune et très majoritairement occidentale. J'ai passé davantage de temps que j'aurais dû à Chengdu, mais j'en ai profité pour me reposer car les deux premières semaines, et plus spécifiquement la traversée du Sichuan tibétain, m'avaient pas mal fatigué. A part me balader un peu en ville et retourner au centre de recherche sur les pandas, je n'ai pas fait grand chose. En plus, en raison de la chaleur écrasante, les pandas sont restés dans leurs salles climatisées (les veinards !). On ne pouvait les voir qu'à travers les vitres, sauf les pandas roux qui se promenaient tranquillement dehors. Peut-être le fait qu'ils aient une fourrure moins imposante explique qu'ils sont moins sensibles à la chaleur ? Pour aller au centre, je n'ai pas cherché à savoir si l'hostel organisait quelque chose car j'étais trop crevé pour me lever à 6h du matin, et j'avais déjà assisté au nourrissage matinal l'an dernier. J'ai donc pris le métro jusqu'à la gare du nord, puis un taxi (environ 40 yuans). Pour le retour, les taxis ne veulent pas mettre le compteur, mais négocier un tarif. Ils ont commencé à 100 yuans (les comiques), puis ont rapidement accepter 50 yuans pour aller cette fois à la gare de l'est, plus lointaine que la gare du nord. Autre épisode amusant : le change. Je suis allé dans une agence de Bank of China, j'y ai été accueilli par un employé de le banque, sauf qu'il ne m'a pas dirigé vers un comptoir... mais vers un agent de sécurité qui a effectué le change de manière totalement officieuse. Dans une agence de Bank of China ! On s'est retrouvé planqué dans un coin de l'agence à compter nos billets. Ce n'est pas la première fois que je fais du change au marché noir dans une agence de Bank of China, mais d'habitude ça ne se fait pas avec des officiers des sécurité. Dans un pays comme la Chine, ça ne cessera jamais de m'étonner.
XINING J'y suis allé en train depuis Chengdu. Pour info, on est arrivés avec 5h de retard. Pas de processus d'indemnisation, même pas une bouteille d'eau ou un peu de nourriture (perso je n'avais plus rien). Quand je pense à ce que prend la SNCF au moindre retard... Xining était mon point de départ pour le Tibet. Il n'empêche que j'ai trouvé cette ville plutôt agréable pour se balader. Elle est à 2500 mètres, donc le climat y est bon, surtout que j'ai eu droit à un très beau soleil, et c'est un bon point d'acclimatation avant d'aller plus haut. Xining a également marqué, d'une certaine manière, la fin de mon voyage puisque la suite au Tibet était entièrement organisée. Avant cela, il y a tout de même eu le voyage en train Xining-Lhassa. Je suis parti à 14h, arrivé à 11h30 le lendemain. Je n'ai réellement pu profiter des paysages que durant les dernières heures. Au départ de Xining, le temps était gris et pluvieux.
TIBET Je suis parti (en tout cas je le pensais) avec Tibet Highland Tours pour un séjour de 8 jours qui devait m'amener jusqu'au camp de base de l'Everest, à 5200 mètres. A l'arrivée du train de Xining, toutes les personnes venues avec des agences (les occidentaux, mais pas seulement) ont été regroupées pour un dispatch dans les hôtels et quelques infos. Honnêtement, l'organisation frôlait le zéro. Il a fallu qu'un guide vienne jusqu'à l'hôtel où on m'avait débarqué pour régler ma situation. Sans compter qu'une erreur avait été commise dans mon permis Tibet, qui prévoyait une sortie par le Népal alors que depuis le début j'avais bien précisé que je repartirai en avion pour Chengdu. Ce point sera solutionné par la suite, mais de toute façon le permis Tibet n'est pas contrôlé à la sortie par l'aéroport de Lhassa. Le jour de mon arrivée, une fois toutes les formalités passées, j'ai pu me balader seul dans Lhassa. Ma première impression : c'est vraiment la Chine ! Même autour des lieux tibétains les plus sacrés, on voit profusion de drapeaux et de touristes chinois, ce qui n'est pas autant le cas dans les régions du Kham et de l'Amdo. Le tour proprement dit a commencé le deuxième jour, avec d'abord la visite des monastères de Drepung et de Sera sur une journée, puis le Potala et le Jokhang le lendemain. Tout cela aurait pu être très intéressant, mais la foule a rendu ces visites bien chiantes, surtout le second jour. Je ne rêvais que d'une chose : qu'on me laisse seul et que je puisse déambuler à ma guise où je le voulais. C'est malheureusement impossible au Tibet, et je le savais évidemment en arrivant. Ces 3 jours à Lhassa m'ont tout de même permis de régler mon problème de permis Tibet, et d'enfin rencontrer (le 3ème jour) quelqu'un de THT. En fait, comme THT n'avait pas suffisamment de monde pour constituer un groupe, ils m'ont reversé à une autre agence (Tibet Vista). En soi je peux le comprendre, j'aurais juste aimé qu'ils me préviennent, ce qu'ils n'ont pas fait. Communication zéro. Si les voyages THT se déroulent avec Tibet Vista, autant s'inscrire directement chez Tibet Vista. C'est en tout cas ce que je ferai si je retourne au Tibet. Après Lhassa, de longues journées en mini-bus (très confortable, c'est déjà ça) nous attendaient avec Lhassa-Shigatsé, puis Shigatsé-Everest, Everest-Shigasté et Shigasté-Lhassa. Que d'heures passées dans le mini-bus : quasiment 10 par jour ! Alors certes on s'est beaucoup arrêté sur la route, on a pu voir des paysages absolument superbes, mais c'est fatigant de passer 4 journées d'affilée dans un mini-bus. Je ne m'attendais pas à ça. Le programme communiqué au préalable par THT (qui aura donc eu quasiment tout faux) parlait de 5 à 6h de trajet quotidien. Au-delà de ça, ce programme a fait que toute interaction avec les Tibétains était impossible. Bien sûr, ne parlant ni tibétain, ni chinois, ça aurait forcément été compliqué, mais dans les régions du Kham et de l'Amdo on peut tout de même échangé des sourires, voire quelques mots. Au Tibet on est juste dans un bus, on s'arrête quand le programme nous dit qu'on peut s'arrêter, on fait quelques photos au milieu des autres groupes et c'est tout. Très frustrant. Les Tibétains que l'on croise sont juste là pour essayer de nous vendre quelques babioles sans intérêt. Bien sûr, il reste la possibilité de se promener le soir, mais quand vous arrivez à Shigatsé après 10h de bus, vous êtes surtout complètement crevés. Pour autant, je me suis retrouvé dans un groupe très hétéroclite et très sympa, et la vision de l'Everest en arrivant au camp de base était absolument sublime. On n'a pas dormi dans les grosses tentes, mais dans une guest house située quelques centaines de mètres plus bas. 7 lits par chambre (mais 5 occupés dans ma chambre) , pas de douche et des toilettes comme vous pouvez les imaginer si vous connaissez la Chine. L'Everest mérite bien ces quelques contrariétés !
CHENGDU Le dernier jour, une navette a fait le tour des hôtels pour amener tout le monde à l'aéroport de Lhassa. De là, j'ai rejoint Chengdu pour une petite demi-journée de balade. Il existe des consignes à l'aéroport de Chengdu (aux T1 et T2) et le métro permet ensuite de rejoindre le centre-ville pour 5 yuans. C'était le point final d'un nouveau voyage en Chine, puisque le soir-même je prenais un vol direct pour Paris. Voyager en Chine ça n'est pas toujours simple, c'est parfois un vrai challenge, mais c'est aussi un vrai plaisir. A suivre donc !
KUNMING Première chose très importante : loger à proximité d'une station de métro, ça facilite grandement les déplacements. J'avais pris un Airbnb, il était un peu à l'écart du métro et c'était franchement galère. Point positif : ça m'a permis de tester les scooters-taxi ! N'importe quel scooter arrêté sur un trottoir avec quelqu'un qui scrute les alentours est un taxi potentiel. C'est plus cher que la voiture, mais plus rapide aussi. Pour se faire une idée du prix, il suffit de demander à un premier, de décliner poliment, puis de demander à un autre un peu plus loin. Depuis l'aéroport, le métro permet de gagner facilement le centre-ville. Je me suis surtout servi de Kunming (où j'ai passé 3 nuits) pour digérer le décalage horaire et me mettre tranquillement dans le rythme. Il y a un bon après-midi à passer entre le temple Yuantong et le parc d'émeraude à proximité. Je suis également allé à la forêt de pierres de Kunming : les bus partent de la gare routière est, accessible en métro. Quelque chose comme 40 yuans le trajet + 175 pour l'accès au site. 175 yuans !! Et encore, je n'ai pas pris l'option petite voiturette qui conduit à l'entrée pour 25 yuans supplémentaires. J'ai préféré faire les 2km à pied (les panneaux indiquent 3km, mais c'est bien 2). Le parc est sympa, certes, mais rien d'extraordinaire. J'ai vu des choses bien plus impressionnantes que ça en Chine, et pour un prix moins prohibitif. Bref, une visite pas indispensable. De même (mais ça c'est entièrement ma faute) que la fête de la bière de Kunming ! Ca dure 2 semaines environ au mois d'août, et c'était juste au moment de ma présence dans la ville. La manie des Chinois de copier ce qui se passe ailleurs touche à son paroxysme : tout est fait pour se croire à Munich (bières, nourriture, costumes, décorations, grande tente, alignement des tables) ; il manque une seule chose : les gens ! A Munich, pour avoir une place sous un chapiteau, il faut arriver à 11h du matin. A Kunming, je suis arrivé un soir de semaine vers 20h, il devait y avoir 100 personnes à tout casser. Ceci dit ils avaient l'air contents d'être là et tout le monde a repris YMCA en chinois, avec la chorégraphie !
DALI J'ai fait le trajet en train depuis Kunming, mais attention, la vieille ville de Dali est très loin de la gare. Je suppose que la plupart des hôtels proposent un service de taxi, mais ça n'est pas donné (60 yuans pour le mien, heureusement on était 2). Suite à une légère incompréhension, j'ai dormi au Guanshan Jiayuan Boutique Hostel. Endroit très sympa situé en dehors de la vieille ville, mais bon, 200 yuans quand même (pour une double où j'étais seul, et sans petit déjeuner). Je suis évidemment allé visiter les Trois Pagodes et l'enfilade de temples qui se cachent derrière. 121 yuans l'entrée, mais de mon point de vue ça les vaut carrément. L'endroit est facilement accessible à pied depuis la vieille ville. Je me suis trouvé à Dali un samedi soir du mois d'août, les ruelles de la vieille ville étaient archi blindées, je ne me suis donc pas trop attardé. Mais pour ceux qui veulent des bars et manger à l'occidental, y a de quoi faire.
LIJIANG J'ai fait le trajet en train une nouvelle fois, mais cette fois la ville n'est pas trop loin de la gare. Le bus 18 fait le trajet pour une poignée de yuans. J'ai dormi chez l'incontournable Mama Naxi (40 yuans en dortoir). J'ai pas été emballé : lers dortoirs sont pas spécialement propres ou spacieux, et l'ensemble donne surtout l'impression d'un gros truc sans âme. Bon, je dis ça mais je n'y ai passé qu'une nuit. Je m'en suis surtout servi de base pour organiser le trek de la gorge du saut du tigre. Excellente nouvelle : l'entrée dans la vieille ville de Lijiang n'est plus payante !! C'est toujours ça en moins à débourser. En revanche, l'accès au parc du Dragon Noir l'est (80 yuans). Toutefois, en allant plus à l'est que l'entrée officielle, il est possible d'accéder au parc par des petits sentiers pas surveillés et de monter jusqu'au promontoire qui offre une belle vue sur l'ensemble. Mais dans ce cas, il faut redescendre par le même chemin, sinon vous allez croiser un gardien et il vous demandera ce que vous faites là. Si vous prenez une entrée officielle et souhaitez monter jusqu'au promontoire, il faut se présenter à 4 et passer avant 16h. En attendant un peu, vous finirez bien par constituer un petit groupe.
Gorge du saut du tigre Un grand moment !! Toutes les infos pratiques sont données dans le récit qu'en a fait Denis007 (https://voyageforum.com/v.f?do=post_view_flat;post=8102904;page=2;search_string=mama%20naxi;sb=post_latest_reply;so=ASC;mh=20;, page 2). Rien n'a changé : on part de son hôtel (Mama Naxi guest house pour moi), le bus nous laisse à la "Jane Tibetan Guest House", et de là c'est parti pour 2 jours de marche. Par contre, je nuancerais quand même la description qu'en a fait Denis : ça n'est pas un trek facile ! Si vous n'avez pas une bonne condition physique, ne vous lancez pas. Les deux premières heures en montée sont par moment assez dures. Elles sont certes suivies d'une descente jusqu'au village naxi où il est possible de déjeuner (bien et pour pas cher), mais les 28 virages qui suivent se font pour une large partie sur d'énormes cailloux. Mangez le matin (ça paraît évident, mais en quittant Lijiang à 7h ça n'est pas si simple) et emportez de l'eau car vous allez transpirer. Sinon, il y a pas mal de petits "stands" en route pour se ravitailler. En weed aussi, mais ça je crois qu'il vaut mieux éviter. Une fois les 28 virages terminés, la suite est assez simple (mais longue) jusqu'à la Tea Horse, puis la Half Way GH. Je suis allé jusqu'à la seconde, et franchement elle est très bien. Avec 2 voyageurs rencontrés sur le chemin, on s'est pris une triple avec salle de bains pour 80 yuans par personne. La nourriture y est bonne et pas trop chère alors qu'ils pourraient carrément se faire plaisir (tout le monde arrive bien essoré). Le lendemain, la descente jusqu'à la Tina's n'est pas très dure, même s'il y a des passages assez étroits à flanc de montagne. Une fois arrivé, deux possibilités : attendre le bus de 15h30 (pour Lijiang ou Shangri la) ou descendre au fond de la gorge. J'ai opté pour la seconde option, et là aussi j'insiste : c'est dur ! L'idéal c'est d'arriver vers 11h/11h30 (donc de partir de la Half Way vers 9h) pour se donner le temps de faire la montée et la descente "tranquilllement". Je me suis lancé dans la descente vers 12h15, et franchement le retour a été très dur. La montée en bus vers Shangri la prend environ 3h. Elle est ultra agréable car enfin on peut reposer ses jambes !
SHANGRI LA J'ai logé dans un endroit super sympa : le Dragoncloud guesthouse. Une petite chambre individuelle pour 80 yuans par nuit avec salle de bains et toilettes à l'intérieur, plus une couverture chauffante pour les nuits fraîches. Certes c'est petit, mais j'ai trouvé ça très bien. Possibilité de faire une lessive pour 10 yuans, petit déj avec café et toasts et excellent emplacement dans la vieille ville. D'ailleurs, si vous arrivez en bus et logez dans la vieille ville, n'hésitez pas à demander au chauffer de vous déposer en route. C'est mieux que d'aller jusqu'au terminal pour ensuite revenir en arrière. La vieille ville est évidemment très animée le soir, avec les danses et les lumières. Il y a pléthore d'endroits où manger, suffit juste d'oser franchir la porte. Le monastère situé au nord de la ville est très facilement accessible avec le bus numéro 3 (pour la gare de bus, c'est le numéro 1). L'entrée coûte 115 yuans, un autre bus conduit ensuite au pied du monastère. Sur la place principale (après le long escalier), un des trois temples permet de monter sur le toit, d'où la vue est absolument magnifique. C'est celui du milieu ou le plus à droite, je ne sais plus. Suffit de regarder sur les côtés dès que vous entrez : s'il y a des escaliers, prenez-les et aller jusqu'en haut. La promenade autour du lac est aussi très agréable et offre de belles perspectives sur le monastère. Tant qu'à faire, autant rentrer à pied jusqu'à l'entrée (où vous avez acheté les billets) !
XIANGCHENG Je suis arrivé en bus depuis Shangri la (85 yuans, départ à 8h). Pourquoi Xiangcheng et pas Daocheng, par exemple ? Parce que je n'aime pas les longs trajets en bus et que mon objectif était surtout Litang. Donc Shangri la-Xiangcheng le premier jour puis Xiangcheng-Litang le second, ça m'a paru assez bien équilibré. Et il faut bien reconnaître qu'il n'y a quasiment aucun étranger à Xiangcheng, ce qui est une sensation très agréable. Parti de Shangri la à 8h, je suis arrivé à 13h30, ce qui est beaucoup moins que les 8h annoncés à la guest house. Pourtant la route n'est pas goudronnée en totalité, et certains passages ont été rendus très difficiles par des éboulements récents. Quoiqu'il en soit, ça m'a donné davantage de temps que prévu pour me balader à Xiangcheng. J'en ai profité pour aller au monastère qui domine la ville. Ambiance paisible, absolument personne (sauf les moines évidemment), c'était magnifique. J'ai pu en profiter pour entendre les prières. A part ça, il n'y a rien de spécial à faire dans Xiangcheng même, si ce n'est déambuler. La présence policière commence à se faire très visible, on sent qu'on est entré en territoire tibétain. Pour se loger, Booking ne dit absolument rien. J'avais relevé le nom d'une guest house, mais je ne l'ai pas trouvée. Aucun souci, la rue principale est bordée d'hôtels. Le Qihu Binguan propose des doubles à 80 yuans qui semblent plutôt propres, mais avec toilettes à la turque. Ca m'a pas trop emballé. Un peu plus loin j'ai trouvé le Dele grand hôtel, qui est l'exact opposé puisqu'il est super classe et propose des chambres tout confort. 200 yuans la nuit pour une chambre avec deux lits. Et le petit déjeuner (chinois) est compris.
LITANG J'avais profité de mon après-midi à Xiangcheng pour repérer où se trouvaient les chauffeurs de taxis collectifs pour Litang (je ne crois pas qu'il y ait de bus direct) et m'enquérir du prix : 100 yuans, pas moyen de le faire baisser, mais ça correspond à peu près à ce que j'avais recueilli comme information. Je me suis donc tranquillement pointé devant la gare routière vers 9h45, où un chauffeur m'attendait. Je suis monté seul, je m'attendais évidemment à ce qu'il récupère d'autres personnes, mais à part deux femmes tibétaines montées entre deux villages reculés, absolument personne. J'ai donc quasiment eu le droit à un chauffeur privé pour 100 yuans, bon plan ! Les 80 premiers kilomètres, jusqu'à une petite ville qui sert d'embranchement entre Litang d'un côté et Daocheng de l'autre, sont absolument horribles. Ce sont des petites routes de montagne somptueuses, en majeure partie non goudronnées (même si des travaux sont en cours un peu partout) et très tape-fesses. Je suis bien content de ne pas avoir vécu ça dans un bus ! A partir de la petite ville en question, c'est une route parfaitement goudronnée jusqu'à Litang, où je suis arrivé environ 5h plus tard. Je m'attendais à ce que mon chauffeur me demande un petit supplément vu que j'avais voyagé seul, mais en fait pas du tout. Il m'a déposé devant la gare routière, à deux pas du Potala Inn, où je suis resté. J'ai eu une chambre individuelle avec grand lit et salle de bains à l'intérieur pour 100 yuans par nuit. Pour ce prix là, il ne faut pas s'attendre à du luxe. La chambre était pleine de petits défauts et manquait clairement d'entretien, mais au moins j'étais tranquille. La salle de bains se résumait à un wc assis, une douche juste au-dessus et un évier qui fuyait. Cet hôtel manque clairement d'un vrai lobby où les voyageurs pourraient discuter et échanger des infos. D'ailleurs, j'ai été assez surpris du peu de voyageurs rencontrés dans les rues de Litang. Shangri la est vraiment un terminus pour beaucoup de monde, ce qui est bien dommage car les paysages plus au nord sont grandioses. Litang n'est pas une ville très passionnante, mais ça vaut toujours le coup de déambuler dans les rues. Je ne sais pas si le M. Zheng que le LP décrivait (dans une vieille édition) comme une mine d'informations pour tous les voyageurs est toujours en exercice, mais en tout cas il a ajouté "Lonely Planet" à son enseigne ! Sinon, le monastère situé au nord de la ville et les collines qui l'entourent sont un lieu de balade intéressant, de même que le lieu de naissance du 7ème Dalaï Lama et un temple situé à l'ouest de la ville. Attention, Litang est à 4000 mètres et les soirées peuvent être très fraîches, y compris au mois d'août.
GANZI (GARZE) Pour me rendre à Ganzi depuis Litang, j'avais réservé une place (oralement) la veille dans un taxi collectif. Départ prévu à 8h30, le mec est venu frapper à ma porte au Potala Inn 10mn avant ! Autant j'avais pu faire le trajet Xiangcheng-Litang très tranquillement, autant là y avait du monde dans la voiture. Et beaucoup de marchandises aussi ! Entre les arrêts vomis des uns et des autres et le changement de chauffeur, je suis arrivé à Ganzi environ 5h plus tard. La route est parfaitement goudronnée, malgré quelques pierres sur la chaussée de temps en temps. Le chemin se fait en deux temps : de Litang à Xinlong avec le premier chauffeur (qui prend 70 yuans), puis de Xinlong à Ganzi avec un second (50 yuans). A Ganzi, j'ai logé au Dzachusama dans le quartier tibétain. Endroit superbe, calme, de l'espace, ultra propre, avec wc assis, douche chaude et bonne restauration. C'est un petit peu excentré au nord de la ville : avec les bagages un taxi s'impose (8 à 10 yuans). Sans, c'est une belle petite balade de 25mn. La guesthouse est située au pied d'un monastère. J'y suis monté en fin de journée, et je me suis retrouvé entouré d'une centaine de moines très curieux. Dommage que la barrière de la langue nous ait empêché d'échanger. En tout cas, ils m'ont laissé entrer dans le temple où ils allaient prendre leur repas. Je me suis mis dans un coin et j'ai observé : très rigolo ! Au moment de la distribution du repas, il y a ceux qui récitent des prières, mais aussi ceux (souvent les plus jeunes) qui chahutent. En revanche, dès que tout le monde est servi, c'est le silence le plus total. C'est le moment que j'ai choisi pour sortir. Le lendemain, je suis allé à Darjay Gompa, un monastère situé à une trentaine de kilomètres de Ganzi. Plusieurs possibilités : le bus numéro 12 qui passe pas loin du Dzachusama, une place dans une voiture partagée (ce qui suppose de se rendre au point de rencontre des chauffeurs) ou le stop. Ayant raté le bus et les chauffeurs m'ayant légèrement saoûlé, j'ai choisi la troisième option. Au bout de 5mn, j'étais dans une voiture ! Au-delà du monastère en lui-même, il y a de magnifiques balades à faire entre les villlages tibétains à proximité. Avec à chaque fois, comme dans Ganzi, des sourires de tout le monde, des plus petits aux plus anciens, et des "hello" ou des "tashi délé" à profusion. Le jour d'après, c'est à Yarchen gar que je suis allé, une sorte de ville monastique. Je me suis rendu tranquillement au point de rencontre des chauffeurs en milieu de matinée et je n'ai pas mis longtemps à décoller. 45 yuans pour environ 2h de route, et un petit contrôle de la police chinoise en arrivant sur les lieux (mais rien de méchant). La vue sur le villlage des nonnes depuis la colline où trône une statue géante est saisissante : ce n'est rien d'autre qu'un immense bidonville qu'on a sous les yeux. Il est possible de s'en approcher et de traverser le pont, mais les hommes ne peuvent pas entrer dans le bidonville. Ils sont simplement autorisés à longer la "promenade" le long de la rivière. Ceci dit, c'est largement suffisant pour constater qu'il s'agit d'un amas de tôle et de plastique sans aucune hygiène. La rivière sert aussi bien à faire ses besoins qu'à laver son linge. Pour rentrer à Ganzi, même principe que pour venir : attendre qu'une voiture se remplisse.
KANGDING Ne voulant pas faire d'une traite la route entre Ganzi et Chengdu, je me suis arrêté à Kangding pour la nuit. Connaissant déjà cette ville, je n'y ai absolument rien fait, si ce n'est manger et dormir. De Ganzi, le trajet dure quasiment 8h en voiture partagée (150 yuans), mais avec quelques arrêts car les paysages sont absolument magnifiques, notamment à partir de Bamei et autour de Tagong. Chose amusante : ma voiture était composée de trois tibétains (le chauffeur, son acolyte et une fille absolument sublime) et quatre chinois, et lorsque les tibétains se sont arrêtés pour déjeuner, les chinois sont restés dehors à attendre. Moi aussi parce que j'avais à manger, mais je suis certain qu'ils m'auraient accepté avec eux. J'en suis moins certain pour les chinois. Ah les relations sino-tibétaines, si seulement je pouvais échanger avec les gens sur place pour en savoir plus...
CHENGDU Pour le trajet Kangding-Chengdu, prévu pour durer quelques heures, deux options : le bus ou le taxi collectif. Le premier est très long (8h l'an dernier), donc je me suis immédiatement intéressé au second. Et j'ai découvert que le taxi collectif ne coûtait pas beaucoup plus cher (150 yuans, contre 135 pour le bus) pour un temps de parcours évidemment plus court ; je n'ai donc pas hésité. Et effectivement, en partant vers 9h15 de Kangding, je suis arrivé peu après 14h à Chengdu. Seule contrariété : la beauté des paysages, que j'avais tant appréciés l'an dernier, m'a totalement échappé cette année car à un certain moment, on a emprunté des tunnels que le bus de l'an dernier n'avait pas utilisés (travaux pas terminés ou pas d'autorisation ? je ne sais pas). A Chengdu, j'ai logé chez Mrs Panda (pour 133 yuans/nuit dans une chambe individuelle avec salle de bains + toilettes). Cet hostel présente l'avantage d'être juste à côté de la gare de bus Xiannamen, avec en plus des chambres propres, un personnel anglophone très réactif et un lobby très sympa. La clientèle est évidemment jeune et très majoritairement occidentale. J'ai passé davantage de temps que j'aurais dû à Chengdu, mais j'en ai profité pour me reposer car les deux premières semaines, et plus spécifiquement la traversée du Sichuan tibétain, m'avaient pas mal fatigué. A part me balader un peu en ville et retourner au centre de recherche sur les pandas, je n'ai pas fait grand chose. En plus, en raison de la chaleur écrasante, les pandas sont restés dans leurs salles climatisées (les veinards !). On ne pouvait les voir qu'à travers les vitres, sauf les pandas roux qui se promenaient tranquillement dehors. Peut-être le fait qu'ils aient une fourrure moins imposante explique qu'ils sont moins sensibles à la chaleur ? Pour aller au centre, je n'ai pas cherché à savoir si l'hostel organisait quelque chose car j'étais trop crevé pour me lever à 6h du matin, et j'avais déjà assisté au nourrissage matinal l'an dernier. J'ai donc pris le métro jusqu'à la gare du nord, puis un taxi (environ 40 yuans). Pour le retour, les taxis ne veulent pas mettre le compteur, mais négocier un tarif. Ils ont commencé à 100 yuans (les comiques), puis ont rapidement accepter 50 yuans pour aller cette fois à la gare de l'est, plus lointaine que la gare du nord. Autre épisode amusant : le change. Je suis allé dans une agence de Bank of China, j'y ai été accueilli par un employé de le banque, sauf qu'il ne m'a pas dirigé vers un comptoir... mais vers un agent de sécurité qui a effectué le change de manière totalement officieuse. Dans une agence de Bank of China ! On s'est retrouvé planqué dans un coin de l'agence à compter nos billets. Ce n'est pas la première fois que je fais du change au marché noir dans une agence de Bank of China, mais d'habitude ça ne se fait pas avec des officiers des sécurité. Dans un pays comme la Chine, ça ne cessera jamais de m'étonner.
XINING J'y suis allé en train depuis Chengdu. Pour info, on est arrivés avec 5h de retard. Pas de processus d'indemnisation, même pas une bouteille d'eau ou un peu de nourriture (perso je n'avais plus rien). Quand je pense à ce que prend la SNCF au moindre retard... Xining était mon point de départ pour le Tibet. Il n'empêche que j'ai trouvé cette ville plutôt agréable pour se balader. Elle est à 2500 mètres, donc le climat y est bon, surtout que j'ai eu droit à un très beau soleil, et c'est un bon point d'acclimatation avant d'aller plus haut. Xining a également marqué, d'une certaine manière, la fin de mon voyage puisque la suite au Tibet était entièrement organisée. Avant cela, il y a tout de même eu le voyage en train Xining-Lhassa. Je suis parti à 14h, arrivé à 11h30 le lendemain. Je n'ai réellement pu profiter des paysages que durant les dernières heures. Au départ de Xining, le temps était gris et pluvieux.
TIBET Je suis parti (en tout cas je le pensais) avec Tibet Highland Tours pour un séjour de 8 jours qui devait m'amener jusqu'au camp de base de l'Everest, à 5200 mètres. A l'arrivée du train de Xining, toutes les personnes venues avec des agences (les occidentaux, mais pas seulement) ont été regroupées pour un dispatch dans les hôtels et quelques infos. Honnêtement, l'organisation frôlait le zéro. Il a fallu qu'un guide vienne jusqu'à l'hôtel où on m'avait débarqué pour régler ma situation. Sans compter qu'une erreur avait été commise dans mon permis Tibet, qui prévoyait une sortie par le Népal alors que depuis le début j'avais bien précisé que je repartirai en avion pour Chengdu. Ce point sera solutionné par la suite, mais de toute façon le permis Tibet n'est pas contrôlé à la sortie par l'aéroport de Lhassa. Le jour de mon arrivée, une fois toutes les formalités passées, j'ai pu me balader seul dans Lhassa. Ma première impression : c'est vraiment la Chine ! Même autour des lieux tibétains les plus sacrés, on voit profusion de drapeaux et de touristes chinois, ce qui n'est pas autant le cas dans les régions du Kham et de l'Amdo. Le tour proprement dit a commencé le deuxième jour, avec d'abord la visite des monastères de Drepung et de Sera sur une journée, puis le Potala et le Jokhang le lendemain. Tout cela aurait pu être très intéressant, mais la foule a rendu ces visites bien chiantes, surtout le second jour. Je ne rêvais que d'une chose : qu'on me laisse seul et que je puisse déambuler à ma guise où je le voulais. C'est malheureusement impossible au Tibet, et je le savais évidemment en arrivant. Ces 3 jours à Lhassa m'ont tout de même permis de régler mon problème de permis Tibet, et d'enfin rencontrer (le 3ème jour) quelqu'un de THT. En fait, comme THT n'avait pas suffisamment de monde pour constituer un groupe, ils m'ont reversé à une autre agence (Tibet Vista). En soi je peux le comprendre, j'aurais juste aimé qu'ils me préviennent, ce qu'ils n'ont pas fait. Communication zéro. Si les voyages THT se déroulent avec Tibet Vista, autant s'inscrire directement chez Tibet Vista. C'est en tout cas ce que je ferai si je retourne au Tibet. Après Lhassa, de longues journées en mini-bus (très confortable, c'est déjà ça) nous attendaient avec Lhassa-Shigatsé, puis Shigatsé-Everest, Everest-Shigasté et Shigasté-Lhassa. Que d'heures passées dans le mini-bus : quasiment 10 par jour ! Alors certes on s'est beaucoup arrêté sur la route, on a pu voir des paysages absolument superbes, mais c'est fatigant de passer 4 journées d'affilée dans un mini-bus. Je ne m'attendais pas à ça. Le programme communiqué au préalable par THT (qui aura donc eu quasiment tout faux) parlait de 5 à 6h de trajet quotidien. Au-delà de ça, ce programme a fait que toute interaction avec les Tibétains était impossible. Bien sûr, ne parlant ni tibétain, ni chinois, ça aurait forcément été compliqué, mais dans les régions du Kham et de l'Amdo on peut tout de même échangé des sourires, voire quelques mots. Au Tibet on est juste dans un bus, on s'arrête quand le programme nous dit qu'on peut s'arrêter, on fait quelques photos au milieu des autres groupes et c'est tout. Très frustrant. Les Tibétains que l'on croise sont juste là pour essayer de nous vendre quelques babioles sans intérêt. Bien sûr, il reste la possibilité de se promener le soir, mais quand vous arrivez à Shigatsé après 10h de bus, vous êtes surtout complètement crevés. Pour autant, je me suis retrouvé dans un groupe très hétéroclite et très sympa, et la vision de l'Everest en arrivant au camp de base était absolument sublime. On n'a pas dormi dans les grosses tentes, mais dans une guest house située quelques centaines de mètres plus bas. 7 lits par chambre (mais 5 occupés dans ma chambre) , pas de douche et des toilettes comme vous pouvez les imaginer si vous connaissez la Chine. L'Everest mérite bien ces quelques contrariétés !
CHENGDU Le dernier jour, une navette a fait le tour des hôtels pour amener tout le monde à l'aéroport de Lhassa. De là, j'ai rejoint Chengdu pour une petite demi-journée de balade. Il existe des consignes à l'aéroport de Chengdu (aux T1 et T2) et le métro permet ensuite de rejoindre le centre-ville pour 5 yuans. C'était le point final d'un nouveau voyage en Chine, puisque le soir-même je prenais un vol direct pour Paris. Voyager en Chine ça n'est pas toujours simple, c'est parfois un vrai challenge, mais c'est aussi un vrai plaisir. A suivre donc !
Bonjour,
J'ai toujours voulu voir( et non gravir) l'Everest depuis ma tendre enfance. Je concoi parfaitement que mon amie et moi n'avons aucune expérience en rando ou trek, du grand froid et de l'altitude. Je nous place dans la section "touriste". Le seul avantage est que nous parlons chinois.
Je me situe en ce moment à Pékin, où je vis et travaille et désire passer mon réveillon et la nouvelle année dans cet endroit magnifique. Je désirerais partir à Lhasa. Aller à Katmandu est impossible, de Pékin, cela prends au minimum 25 heures d'avion, alors que Lhasa 6heures.
Je voudrais avoir des avis de personnes ayant déja visité ce lieu. Combien de temps au minimum devrions nous passer sur place? Une semaine ? 10 jours? Nous voudrions aussi visiter la ville, les temples, parler aux villageois.
J'ai lu d'autres témoignages sur le site de trek sur place prennant beaucoup de temps. Vu notre niveau, cela me parait impossible. Est il possible de prendre un guide, et....... "faire un tour"? deux/trois jours peut être. Parce que forcément nous ne pouvons aller bien loin vu nos conditions. J'ai lu qu'il est possible d'aller sur le premier camps de base en voiture, cela prends quelques heures. Mais après, y a t il des "randos" à faire à partir de là ? Peut on trouver des gens une fois sur place qui peuvent s'occuper de nous? Faut il les trouver à Lhassa d'abord?
Avez vous déja fait ça? Avez vous des liens ou personnes à contacter ( email/tel ) sur place à qui vous faites confiance et peuvent comprendre notre cas.
Tout complément est le bienvenue. Cordialement, Romain.
J'ai toujours voulu voir( et non gravir) l'Everest depuis ma tendre enfance. Je concoi parfaitement que mon amie et moi n'avons aucune expérience en rando ou trek, du grand froid et de l'altitude. Je nous place dans la section "touriste". Le seul avantage est que nous parlons chinois.
Je me situe en ce moment à Pékin, où je vis et travaille et désire passer mon réveillon et la nouvelle année dans cet endroit magnifique. Je désirerais partir à Lhasa. Aller à Katmandu est impossible, de Pékin, cela prends au minimum 25 heures d'avion, alors que Lhasa 6heures.
Je voudrais avoir des avis de personnes ayant déja visité ce lieu. Combien de temps au minimum devrions nous passer sur place? Une semaine ? 10 jours? Nous voudrions aussi visiter la ville, les temples, parler aux villageois.
J'ai lu d'autres témoignages sur le site de trek sur place prennant beaucoup de temps. Vu notre niveau, cela me parait impossible. Est il possible de prendre un guide, et....... "faire un tour"? deux/trois jours peut être. Parce que forcément nous ne pouvons aller bien loin vu nos conditions. J'ai lu qu'il est possible d'aller sur le premier camps de base en voiture, cela prends quelques heures. Mais après, y a t il des "randos" à faire à partir de là ? Peut on trouver des gens une fois sur place qui peuvent s'occuper de nous? Faut il les trouver à Lhassa d'abord?
Avez vous déja fait ça? Avez vous des liens ou personnes à contacter ( email/tel ) sur place à qui vous faites confiance et peuvent comprendre notre cas.
Tout complément est le bienvenue. Cordialement, Romain.
Bonjour!
Je planifie un voyage de 6 semaines de début octobre à mi-novembre pour le Tibet et le Népal. Je me demande la meilleure façon de se rendre rapidement dans cette région (je n'ai pas envie de prendre une semaine pour rejoindre le Tibet) à partir du Canada.
J'ai pensé prendre un billet pour Montréal-Pékin et Delhi-Montréal qui me semble le meilleur choix pour avoir un billet abordable. J'imagine aussi que la meilleure façon de ce rendre au Tibet est par avion ou train à partir de Pékin.
Alors voilà, est-ce que c'est un bon plan ou s'il y a meilleure solution? Pour la partie Pékin-Lhasa, le mieux c'est de prendre un package d'un agence chinoise que je pourrais acheter d'ici? Vous avez des adresses d'agence qui peuvent m'aider pour cette section?
Merci!
Rémi
Je planifie un voyage de 6 semaines de début octobre à mi-novembre pour le Tibet et le Népal. Je me demande la meilleure façon de se rendre rapidement dans cette région (je n'ai pas envie de prendre une semaine pour rejoindre le Tibet) à partir du Canada.
J'ai pensé prendre un billet pour Montréal-Pékin et Delhi-Montréal qui me semble le meilleur choix pour avoir un billet abordable. J'imagine aussi que la meilleure façon de ce rendre au Tibet est par avion ou train à partir de Pékin.
Alors voilà, est-ce que c'est un bon plan ou s'il y a meilleure solution? Pour la partie Pékin-Lhasa, le mieux c'est de prendre un package d'un agence chinoise que je pourrais acheter d'ici? Vous avez des adresses d'agence qui peuvent m'aider pour cette section?
Merci!
Rémi
Bonjour !
J'ai besoin de votre aide !
voila je voudrais savoir comment je pourrais relier Ulan-Bator à Lhassa par la route, sachant je refuse de prendre ce maudit train chinois qui arrive à Lhassa de Pekin bourré de touristes chinois et qui signe l'arrêt de mort du Tibet de culture tibétaine. J'aimerais savoir si des bus relient la Chine centrale au Tibet depuis des villes comme Ürümqi ou Golmud. ou en stop c'est faisable ?
Quelles villes chinoises peut-on atteindre en partant d'Ulan-Bator (a part Pekin biensur) ?
J'aimerais rentrer au Tibet sans payer ce foutu permis, contourner les checkpoints, mais je pense qu'en voyagant en bus c'est plus difficile qu'à pied...
Merci d'avance de vos réponses... a plus tard dans la discussion
voila je voudrais savoir comment je pourrais relier Ulan-Bator à Lhassa par la route, sachant je refuse de prendre ce maudit train chinois qui arrive à Lhassa de Pekin bourré de touristes chinois et qui signe l'arrêt de mort du Tibet de culture tibétaine. J'aimerais savoir si des bus relient la Chine centrale au Tibet depuis des villes comme Ürümqi ou Golmud. ou en stop c'est faisable ?
Quelles villes chinoises peut-on atteindre en partant d'Ulan-Bator (a part Pekin biensur) ?
J'aimerais rentrer au Tibet sans payer ce foutu permis, contourner les checkpoints, mais je pense qu'en voyagant en bus c'est plus difficile qu'à pied...
Merci d'avance de vos réponses... a plus tard dans la discussion
Bonjour,
Je compte me rendre au Népal dans une dizaine de jours. Rien de programmé encore, mais je sais juste qu'au cours de mon séjour (que je prévois d'un mois et demi histoire d'avoir les coudées franches en cas d'aléas ou autre), j'aimerais faire une excusion d'au moins une semaine au Tibet (plus ce serait super, mais j'ai peur que ce ne me soit pas financièrement accessible...).
L'aller-retour Kathmandu-Lhasa en avion plombe un budget, je me demandais donc s'il n'était pas envisageable d'effectuer la route de Kathmandu à la frontière tibétaine en bus et vice-versa.
>>> Cette route est-elle praticable cet été, malgré le séisme et la mousson ?
>>> Connaîtriez-vous une agence susceptible de s'adapter à mon petit budget, en proposant : - l'aller-retour en bus jusqu'à la frontière, - déplacements en transports locaux au Tibet, - hébergement petit budget..tout en proposant bien sûr le permis spécial et le visa chinois, ainsi qu'un accompagnateur tibétain une fois passé la frontière tibétaine, histoire d'être en règle ?
>>> Les infos que je trouve sont toutes différentes, et je sais que ça change régulièrement : puis-je faire ce tour seule, ou suis-je obligée de trouver des personnes de ma nationalité (et dans ce cas, combien ? les chiffres donnés ne sont jamais les mêmes...).
Un grand merci par avance !
Et belle journée à tout le monde.
Je compte me rendre au Népal dans une dizaine de jours. Rien de programmé encore, mais je sais juste qu'au cours de mon séjour (que je prévois d'un mois et demi histoire d'avoir les coudées franches en cas d'aléas ou autre), j'aimerais faire une excusion d'au moins une semaine au Tibet (plus ce serait super, mais j'ai peur que ce ne me soit pas financièrement accessible...).
L'aller-retour Kathmandu-Lhasa en avion plombe un budget, je me demandais donc s'il n'était pas envisageable d'effectuer la route de Kathmandu à la frontière tibétaine en bus et vice-versa.
>>> Cette route est-elle praticable cet été, malgré le séisme et la mousson ?
>>> Connaîtriez-vous une agence susceptible de s'adapter à mon petit budget, en proposant : - l'aller-retour en bus jusqu'à la frontière, - déplacements en transports locaux au Tibet, - hébergement petit budget..tout en proposant bien sûr le permis spécial et le visa chinois, ainsi qu'un accompagnateur tibétain une fois passé la frontière tibétaine, histoire d'être en règle ?
>>> Les infos que je trouve sont toutes différentes, et je sais que ça change régulièrement : puis-je faire ce tour seule, ou suis-je obligée de trouver des personnes de ma nationalité (et dans ce cas, combien ? les chiffres donnés ne sont jamais les mêmes...).
Un grand merci par avance !
Et belle journée à tout le monde.
Bonjour à tous,
je serais au Népal en février et mars prochain, et je souhaiterais me rendre au Tibet. J'ai trouvé une agence qui propose une semaine dans ce pays, mais les tarifs me semblent un peu abusés. Quelqu'un connait-il une agence proposant des excursions au départ de Kathmandu? Par avance merci pour vos réponses :)
je serais au Népal en février et mars prochain, et je souhaiterais me rendre au Tibet. J'ai trouvé une agence qui propose une semaine dans ce pays, mais les tarifs me semblent un peu abusés. Quelqu'un connait-il une agence proposant des excursions au départ de Kathmandu? Par avance merci pour vos réponses :)
Bonjour
Mon mari et moi partons cet été faire la khora du Mont Kailash, nous avons déjà nos billets d'avion, arrivée à Katmandou le 10 Juillet, mais devant le prix exhorbitant demandé par les agences de voyage sur place pour organiser ce trek, nous souhaitons faire partie d'un groupe de 4 ou 6 personnes. Nous recherchons donc 2 à 4 autres personnes afin d'abaisser les frais et camper plutôt que dormir en guesthouse. (c'est ce qu'on nous propose si on n'est que 2)
Qui serait partant? Démarrage autour du 15 Juillet, pour 13 ou 16 jours (3 jours supplémentaires dans l'ancien Royaume de Gugé?)
A bientôt
Lhamo😉
Bonjour,
je fais un voyage d'un mois en voiture en Inde, au Népal puis au Tibet. J'arrive le 30 juin à Delhi (je voudrais visiter Agra, Jaipur...), puis je passe par Katmandou au Népal et Lhassa... au Tibet. Le voyage étant très court, je voudrais savoir quelles sont les meilleures choses à visiter, les coins typiques, éventuellement quelques restos ou hotels, les endroits à éviter... ainsi que des informations pratiques sur la vie là bas.
Merci,
Roxane
recapitulatif, mise a jour, infos fraiches et exemples d'experiences, complement des posts de Ek et Naps :
le bus depuis Golmud, c'est facile et peu cher, le prix de 1600 yuans peut tomber a 450 en marchandant au black avec le chauffeur, voir le post de Ek a ce sujet. Je precise quand meme que suivant la periode, ca peut changer drastiquement : autour du 1er septembre, 40eme anniversaire de la creation du TAR, il y avait pas moins de 5 chekpoints avec tout le monde descend et on fouille les soutes, meme a 2h du matin, mais les chauffeurs de bus savent ce qu'il en est au quotidien.
depuis Chengdu, c'est un package avion autour de 2050 yuans, a eviter
depuis Zhongdian, alias Shangri-la, deux vols par semaine a 2550 yuans, a eviter aussi
en stop sur la route Deqin-Markham-Pome-Bayi-Lhasa : de tres bonne infos sur " www.geocities.com/graydonandjoanne/yunnan-tibet.html " un site de cyclistes, avec des details km par km et des recits de bikers des 5 dernieres annees, document essentiel avant de se lancer sur la route, mais site internet censure depuis la Chine, allez savoir pourquoi, donc a se faire mailer et a imprimer avant depart depuis Deqin, c'est environ 1600km. Les chauffeurs de camion ne prennent plus les gens en pouce, il faut compter sur les bus locaux, le traffic local et les jeeps de touristes chinois. C'est rapide et pas cher, car le stop est souvent gratos. Exemple, j'ai paye au total 250 yuans pour 1050km de Zuogang a Lhasa, trajet effectue en 3 jours et demi. Autre exemple, des potes ont banque 500 yuans de Deqin a Lhasa pour 1600km, trajet effectue en 6 jours, plus lent car ils etaient 2. Les coucis en route : 2 checkpoints a Yangling, ville a traverser de nuit, idem a Markham, sauf si vous arrangez des lifts qui contournent la ville de Markham et alors de jour c'est OK. Enfin, les villes de Nyingtri et Bayi, voisines et reputees dangereuses pour les illegaux, a traverser de nuit aussi, ou si un vehicule est d'accord pour vous conduire a la sortie de la ville pour un petit pecule, c'est OK de jour. En gros, le stop coute entre rien et 1 yuan pour 3km, sauf les rapaces qui demandent plus, mais il faut refuser. Pour les bus, le tarif varie de 1 yuanb pour 3km a 1 yuan pour 5km, le tout est de payer le prix local. Exemple : Giamda-Lhasa a 50 yuans et non 80 pour les laowai (etrangers), il faut batailler mais ca passe. Dites que vous paierez en arrivant a lhasa, gagnez du temps et en route refusez de banquer le prix de gros. Bayi-Giamda a 20 yuans. La route est belle, variee, et c'est un combat noble, une lutte honorable, et une joie immense en arrivant a Lhasa par soi-meme. Vous voyez le Thibet par vous-meme sans simplement regarder ce qu'on veut bien vous montrer...
Une autre possiblite, ce que j'ai fait : de Deqin, commencer le trek de la grande Kora autour de la montagne sacree du Kawa Karpo. Circuit a cheval sur le Yunnan et le TAR, mais ne necessitant pas de permis, d'apres info a zhongdian. L'idee, c'est que ca permet de rejoindre la route principale, southern Sichuan-Tibet Highway apres les villes a checkpoints de Markham et Yangling. De plus, c'est un trek fabuleux, et pour la petite histoire, c'est la route qu'a empruntee Alexandra David-Neel dans son Voyage d'une parisienne a Lhasa. Il es possible de se procurer une carte approximative du trek sur le net en faisant une recherche, ou a Deqin pour 5 yuans au Trekkers Hotel. Le chemin passe par des cols a 4000m et plus, longe des vallees, voisine avec les grands fleuves du Mekong et de la Salween. Villages tibetains en route, pasteurs dans la montagne, caravanes de mules pour les communications. Hors du temps. Fantastique !! Beaucoup de pelerins font la sainte Kora et c'est un bonheur que de voyager avec eux, vie quotidienne authentique, beaucoup de souvenirs... Le parcours en quelques mots : plein sud de Deqin a Yangtsa ou on traverse le Mekong, puis bled de Yongji et col de Dokar-La a 4600m, redescente dans des vallees vertes et boisees, nouveau col et redescente sur Aben, petit village avec bouffe basique. Longe la vallee vers la Salween river, temple de Lalhang-Ra et bouffe basique, piste vers le nord pour rejoindre Tsawarong, petite ville avec guesthouses et restos. Nouveau col et redescente vers Gebu village. A ce moment la, soit vous terminez la Kora et repartez sur le Yunnan, soit vous continuez plein nord vers Bitu, bled avec guesthouse et resto, puis Dayu puis Zuogang, sur la southern Sichuan-Tibet Highway. Timing : 8 jours de Deqin a Bitu. Puis 3 jours de marche-stop pour rejoindre Zuogang, car la route etait coupee par les eboulements. En temps normal, il y a des vehicules tous les 2-3 jours de Bitu a Zuogang pour 100 yuans, ou Dayu-Zuogang pour 30 a 50 yuans, en camion. Ca prends du temps, mais c'est le meilleur moyen de se perdre dans le Thibet non sinise. Si jamais vous croisez du PSB sur la route, peu probable, il suffit de dire que vous faites la kora et retournez au Yunnan apres. De Zuogang il reste 1050km jusqu'a Lhasa
plus d'info sur la route ou sur la kora par mess prive, mais soyez patient, je suis en baroude...
en esperant que ca serve a des gens !
tom
le bus depuis Golmud, c'est facile et peu cher, le prix de 1600 yuans peut tomber a 450 en marchandant au black avec le chauffeur, voir le post de Ek a ce sujet. Je precise quand meme que suivant la periode, ca peut changer drastiquement : autour du 1er septembre, 40eme anniversaire de la creation du TAR, il y avait pas moins de 5 chekpoints avec tout le monde descend et on fouille les soutes, meme a 2h du matin, mais les chauffeurs de bus savent ce qu'il en est au quotidien.
depuis Chengdu, c'est un package avion autour de 2050 yuans, a eviter
depuis Zhongdian, alias Shangri-la, deux vols par semaine a 2550 yuans, a eviter aussi
en stop sur la route Deqin-Markham-Pome-Bayi-Lhasa : de tres bonne infos sur " www.geocities.com/graydonandjoanne/yunnan-tibet.html " un site de cyclistes, avec des details km par km et des recits de bikers des 5 dernieres annees, document essentiel avant de se lancer sur la route, mais site internet censure depuis la Chine, allez savoir pourquoi, donc a se faire mailer et a imprimer avant depart depuis Deqin, c'est environ 1600km. Les chauffeurs de camion ne prennent plus les gens en pouce, il faut compter sur les bus locaux, le traffic local et les jeeps de touristes chinois. C'est rapide et pas cher, car le stop est souvent gratos. Exemple, j'ai paye au total 250 yuans pour 1050km de Zuogang a Lhasa, trajet effectue en 3 jours et demi. Autre exemple, des potes ont banque 500 yuans de Deqin a Lhasa pour 1600km, trajet effectue en 6 jours, plus lent car ils etaient 2. Les coucis en route : 2 checkpoints a Yangling, ville a traverser de nuit, idem a Markham, sauf si vous arrangez des lifts qui contournent la ville de Markham et alors de jour c'est OK. Enfin, les villes de Nyingtri et Bayi, voisines et reputees dangereuses pour les illegaux, a traverser de nuit aussi, ou si un vehicule est d'accord pour vous conduire a la sortie de la ville pour un petit pecule, c'est OK de jour. En gros, le stop coute entre rien et 1 yuan pour 3km, sauf les rapaces qui demandent plus, mais il faut refuser. Pour les bus, le tarif varie de 1 yuanb pour 3km a 1 yuan pour 5km, le tout est de payer le prix local. Exemple : Giamda-Lhasa a 50 yuans et non 80 pour les laowai (etrangers), il faut batailler mais ca passe. Dites que vous paierez en arrivant a lhasa, gagnez du temps et en route refusez de banquer le prix de gros. Bayi-Giamda a 20 yuans. La route est belle, variee, et c'est un combat noble, une lutte honorable, et une joie immense en arrivant a Lhasa par soi-meme. Vous voyez le Thibet par vous-meme sans simplement regarder ce qu'on veut bien vous montrer...
Une autre possiblite, ce que j'ai fait : de Deqin, commencer le trek de la grande Kora autour de la montagne sacree du Kawa Karpo. Circuit a cheval sur le Yunnan et le TAR, mais ne necessitant pas de permis, d'apres info a zhongdian. L'idee, c'est que ca permet de rejoindre la route principale, southern Sichuan-Tibet Highway apres les villes a checkpoints de Markham et Yangling. De plus, c'est un trek fabuleux, et pour la petite histoire, c'est la route qu'a empruntee Alexandra David-Neel dans son Voyage d'une parisienne a Lhasa. Il es possible de se procurer une carte approximative du trek sur le net en faisant une recherche, ou a Deqin pour 5 yuans au Trekkers Hotel. Le chemin passe par des cols a 4000m et plus, longe des vallees, voisine avec les grands fleuves du Mekong et de la Salween. Villages tibetains en route, pasteurs dans la montagne, caravanes de mules pour les communications. Hors du temps. Fantastique !! Beaucoup de pelerins font la sainte Kora et c'est un bonheur que de voyager avec eux, vie quotidienne authentique, beaucoup de souvenirs... Le parcours en quelques mots : plein sud de Deqin a Yangtsa ou on traverse le Mekong, puis bled de Yongji et col de Dokar-La a 4600m, redescente dans des vallees vertes et boisees, nouveau col et redescente sur Aben, petit village avec bouffe basique. Longe la vallee vers la Salween river, temple de Lalhang-Ra et bouffe basique, piste vers le nord pour rejoindre Tsawarong, petite ville avec guesthouses et restos. Nouveau col et redescente vers Gebu village. A ce moment la, soit vous terminez la Kora et repartez sur le Yunnan, soit vous continuez plein nord vers Bitu, bled avec guesthouse et resto, puis Dayu puis Zuogang, sur la southern Sichuan-Tibet Highway. Timing : 8 jours de Deqin a Bitu. Puis 3 jours de marche-stop pour rejoindre Zuogang, car la route etait coupee par les eboulements. En temps normal, il y a des vehicules tous les 2-3 jours de Bitu a Zuogang pour 100 yuans, ou Dayu-Zuogang pour 30 a 50 yuans, en camion. Ca prends du temps, mais c'est le meilleur moyen de se perdre dans le Thibet non sinise. Si jamais vous croisez du PSB sur la route, peu probable, il suffit de dire que vous faites la kora et retournez au Yunnan apres. De Zuogang il reste 1050km jusqu'a Lhasa
plus d'info sur la route ou sur la kora par mess prive, mais soyez patient, je suis en baroude...
en esperant que ca serve a des gens !
tom
bonjour tous,
je projette un voyage au Tibet pour sans doute octobre prochain. Qui peut me donner tous les conseils importants, je pars seule mais je souhaiterais ne pas le rester !
Merci!
je projette un voyage au Tibet pour sans doute octobre prochain. Qui peut me donner tous les conseils importants, je pars seule mais je souhaiterais ne pas le rester !
Merci!
