Bonjour, je suis entrain de booker pour un circuit au Pérou, et plus spécialement le fameux MACHU PICCHU, mon voyage est prévu en novembre, puis-je booker dès à présent mon trajet en train OLLANTAYTAMBO/AGUAS CALIENTES parce que j'ai vu qu'à cette période, il y a déjà des horaires qui sont complets ? Merci

Bonjour,

Je prévois de faire un trajet de nuit Ica-Arequipa en mars prochain. Je fais référence comme certains l'ont deja fait sur ce site aux guide lonely planet et routard qui sont relativement inquietants dans leur discours concernant le bus de nuit.

Certains ont dejà parlé du risque de vol. J'ai bien compris qu'on minimisait ce risque en prenant cruz del sur et en ayant tous ses objets de valeur avec soi. D'autres ont parlé du risque d'accident. Le trajet ica Arequipa 100% goudronné ne me fait pas vraiment peur mais j'aurais bien aimé savoir si certains d'entre vous avaient des stats d'accident? 1 par jour? 1 par semaine? 1 par An?

Ma vraie question porte surtout sur le risque de kidnaping! evoqué par le lonely planet. Est il reel ou completement fantaisiste? Dans un vieux voyage au chiapas nous avions décidé de faire la route de jour pour éviter les zapatistes qui quelque fois montaient armés dans les bus mais ce risque était réel et avéré. Est ce la même chose sur cette portion de route ? Est ce que certains d'entre vous ont des stats la dessus afin d'évaluer si le risque est à prendre en considération dans la planification du voyage.

Petite précision, je n'ai pas peur de voyager du tout mais je veux être au courant des risques que comportent chaque voyage! Il serait stupide d'aller dans la jungle tropicale en decouvrant sur place que la la malarone existe !

Merci beaucoup de votre aide. A bientot

🙂Bonjour, Nous partons au Perou pour 15 jours fin mars avec mon mari (circuit organisé avec groupe 20 personnes). Je suis fan de photo mais au vu des problèmes de vols j'ai peur d'emmener mon bel appareil reflex numerique et de me le faire voler.😕 Je ne devrais me contenter que de mon petit appareil numerique dont les photos sont de moins belle qualité. Qu'en pensez vous ? Y a t'il beaucoup de risque de vol ? Apparemment si on est prudent il n'y a pas de risque mais mon appareil je l'aurais toujours à la main ou au cou !Merci.

Bonjour,

Je pars à la fin du mois pour 6 mois en Amérique du Sud. Je compte travailler comme volontaire en ONG et voyager en auberge de jeunesse, style backpacker. Mon problème c'est que j'adore la photo, j'ai un 5D Mark II et je ne souhaite pas perdre l'opportunité de prendre des photos pendant mon voyage (et si possible en vendre). Je n'emmènerai pas mon 5D, car à part le poids, j'aurais trop peur de me faire voler. Qu'est-ce que vous me conseiller ? Je pensais au 550D (qui est désormais dur à trouver car EOL), avec un 16-35/2.8 L USM II et 70-200/4 L IS USM (est-ce vraiment indispensable l'IS?). Mais on me dit que je vais être déçue après le 5D. Mais je serai encore plus déçue si je me le faisais voler !

Qu'est-ce que vous me conseiller ? J'en profite pour vous demander si vous connaissez une assurance qui me couvre mon matos photo pendant mon voyage à un prix raisonnable.

Merci d'avance et n´hésitez pas à suivre mon voyage sur mon blog qui apparaît dans ma signature. Pour l'instant, il n'est pas vraiment à jour, vous imaginez bien pourquoi !

Bonjour à tous, ceci est mon premier message sur ce forum que je décortique de long en large depuis un mois. Voilà, je pars tout le mois de mai au Pérou, je commencerai par visiter le sud et finirai par le nord. J'emmène avec moi comme matériel photographique un Canon Eos 400d et un Canon digital Ixus 80is. J'ai lu dans plusieurs messages qu'il était nécessaire d'emmener au moins deux batteries car il est parfois difficile de les recharger. C'est pourquoi je me demandais s'il ne serait pas judicieux d'investir dans un chargeur universel solaire. Je ne connais pas du tout ce type de matériel. Est-ce que quelqu'un en a déjà utilisé ? Pourriez vous me dire si ça vaut le coup d'en prendre un, si ça fonctionne bien, une marque en particulier... Je remercie d'avance toute personne capable de m'aider 😉

Bonjour à tous !

Découverte de l'Amazonie sur 4 jours : Bolivie ou Pérou ?

Env 500$/p, voir plein d'animaux (mais pas que des oiseaux) : caïmans, dauphins roses, serpents, également pirogue... Rurrenabaque en Bolivie me paraît bien, car au Pérou, ça a l'air moins accessible, plutôt 1 semaine que 4 jours, et bcp plus cher !

Qu'en pensez vous ?

je n'ai aucune idée de ce qui vaudrait le + le coup, le meilleur rapport qualité prix, relativement accessible car 1 semaine est un peu long.

Merci encore !!

Bonjour,

Je suis étudiante en tourisme et pour la rédaction de mon mémoire de fin d’étude, j’ai choisi le thème de l’insécurité en voyage. Ayant moi-même réaliser un tour « Pérou-Bolivie-Equateur », je désirerai avoir votre avis quand à l’insécurité rencontrée lors de vos expériences dans ces pays. Avez-vous eu des problèmes liés à l’instabilité politique ou à la drogue ? Avez-vous subi des préjudices ? Vols, arnaques, intimidation ? A quelles sources de recommandations vous êtes vous fiés pour organiser votre voyage ? (Guide, site web, agences …)

Que conseilleriez-vous aux voyageurs ? (zones à risque, horaires, …) Vos pseudos ne seront bien sûr pas mentionnés dans mon rapport. Merci de votre aide ! Laeti

Bonjours à tous,

Premièrement un petit topo sur ma situation s'impose: J'ai 17 ans et sur un léger coup de tête j'ai décider de partir pour une grande expérience de vie... Le Pérou. Ayant envi d'approfondir ma connaissance de l'Espagnol, et ayant une connaissance originaire du Pérou, j'ai organiser ce voyage. L'idée de départ, c'étais 3 ou 4 mois à Ayacucho pour une immersion dans la "vraie vie Péruvienne", suivi de 2 mois de voyage. Hors voilà un mois que je suis arrivé et rien ne se passe comme je le souhaitais... Je ne m'entend pas du tout avec la famille, et à l'exception du carnaval, je dois dire qu'Ayacucho n'est pas forcément ma cup of tea... Voila qui est dit !

Donc changement complet de programme, c'est à dire que j'avance mes dates de voyage, bye bye Ayacucho, et ensuite retours dans ma petite maison.

Mais n'étant qu'un jeune, légèrement perdu, j'aurais besoin de quelque conseils pour jauger le réalisme de mon projet de "tour", au niveau financier, déplacements, etc...

Donc le plan:

profitant du fait de déjà être dans le sud du pays, et ayant des idées plein la tête je diviserai le voyage en 2 étapes:

1. le sud: départ Ayacucho pour Cusco, voir le Machu Picchu. Je comptais prendre un autobus... mais je ne sais pas encore exactement quelle compagnie parce que j'ai beau chercher je n'en trouve pas. L'hotel que l'on m'a conseiller est le Pakcha Real ( http://www.hostalpakchareal.com/english/index.html ) qui organise des tours. Quelqu'un connait ? conseilé, déconseillé ? un autre hotel ?

seconde étape: Le parc national Manu, ayant une grand choix d'agences à tous les prix j'ai un peu du mal... alors j'hésite entre "amazon trail peru" ( http://www.amazontrailsperu.net/Peru/manu-cloud-forest-with-rafting-4d3n.php ) et "Bioandean" ( http://www.bioandeanexpeditions.com/en/manu-jungle-tours/jungletour/manu-jungle-tour-5d4n.perutrek )

ensuite c'est encore flou, je pensais me diriger vers Puno pour 1 jours, ensuite 1 ou 2 jours a Arequipa, une petite halte à Nazca, et retourner a Ayacucho pour prendre mon avion jusque Lima pour un peu de Repos avant la 2eme étape.

2eme étape:

Remonter à partir de Lima jusqu'à Huaraz, histoire d'y faire un petit trek de 4 jours.

continuer ma montée jusqu'à Trujillo pour peut-être voir une connaissance, et redescendre le long de la côte jusque Lima avant de repartir pour mon pays.

Alors ceux qui sont arrivés jusqu'à cette partie du texte... Qu'en pensez vous ?

Ah oui j'oubliais, quelque petites contraintes supplémentaires : J'ai un budget d'environ 1300 euros. J'aimerai faire ce voyage en approximativement 1 mois ( peut être 1 mois et demi ) Et non des moindre partir d'ici environ 2 semaines.

Alors des avis sur le réalisme du plan ? Des conseils ? quelques bonnes adresses ? bon plans ?

Déjà un grand merci à ceux qui ont eu le courage de lire ceci, et encore plus à ceux qui sauront m'apporter de l'aide.

Bien à vous

Bonjour, nous sommes deux femmes et nous partons au Pérou en juillet prochain. Après avoir lu différentes conversations nous avons décidé de faire le parcours suivant: Lima, iles Ballestas, Arequipa, Canyon Colca, Puno, Cusco, Machu picchu et retour à Lima. Tout ça en 15 jours, qu'en pensez-vous? Avez des conseils pour chacune de ces étapes, des adresses sympa à nous recommander? Et des conseils au niveau sécurité vu que nous sommes 2 femmes et que nous allons voyager seules?

Merci à tous !

Au plaisir de vous lire

Bonjour 🙂

J'ai depuis très longtemps l'idée de parrainer un enfant du Pérou. De retour de ce pays magnifique qui m'a toujours attirée, ce souhait se fait plus précis. J'ai croisé là-bas des enfants très jeunes qui vendent des colliers, ou qui posent pour des photos en échange de quelques pièces au lieu d'aller à l'école. J'aimerai des infos, des conseils, et si possible les coordonnées d'un organisme ou d'une association pour avancer dans ma démarche.

Merci d'avance.

bonjour, quel est le guide qui vous semble le plus complet et le plus a jour pour le Pérou? merci

Bonjour à tous,

Voilà encore qques inconnues relatives au planning de notre voyage de noces...

Nous serons a Arequipa le mercredi 26 décembre en fin d'après-midi et reprenons un vol le 04 janvier de cusco à Lima.

En résumé, cela nous donne : Jeudi 27 : tour réservé canyon de colca Vendredi 28 : idem Samedi 29 Dimanche 30 Lundi 31 Mardi 1 Mercredi 2 Jeudi 3 Vendredi 4 : vol Cusco - Lima

Cela ns laisse 7 jours "libres".

Selon vous, combien de temps est-il préférable de passer à Puno ? et à cusco ? Doit-on rester le 29 à Arequipa pr visiter la ville ? Si nous devons choisir ; visite d'Arequipa ou de Puno ? Quid pr la visite des îles flottantes du Lac Titicaca ?

Notre idée était : Visite Arequipa Transfert Puno Transfert Cusco (ou reste a PUNO pr voir le lac) Transfert Cusco ou visite salinas maras, .... MP (le 2) MP (le 3)

merci beaucoup pour les différents conseils que vous pourrez nous donner...

Elodie et Clément, presque mariés!!!!

Some trips are born twice.

Ours was supposed to happen in 2020. Everything was ready: the itinerary, the flight tickets, hotel reservations and Machu Picchu, the rental car, dreams of high altitudes and wide-open spaces. And then the world stopped.

Like so many other plans, our trip to Peru was put on hold. Disappointment was followed by a more concrete reality: paperwork, endless back-and-forth, and battles to recover some of the costs we’d already paid.

The years went by. Life moved on, with its shifting priorities and unexpected twists. Rescheduling this trip wasn’t possible until 2025.

The itinerary stayed mostly true to what we’d imagined five years earlier. One major difference, though—in 2020, we’d planned to rent a car and explore the roads completely independently. Most importantly, we hadn’t included the three-day Ausangate trek, due to lack of time.

For 2025, our plans evolved. 4x4 rental prices had skyrocketed, and when we looked at our schedule more closely, we realized quite a few days didn’t actually need a vehicle. So we made a different choice and opted for private drivers instead. A decision we never regretted. Always punctual, thoughtful, and available... they were so much more than just drivers.

All our reservations were made in January, except for the trek, which we booked in February.

Finding reliable drivers on our own was tough, so we asked Laurent from Tout Pérou to handle it for us. Going through Tout Pérou also gave us a discount on the train ride to Aguas Calientes, so Laurent booked those tickets too. He also bought our Machu Picchu entrance tickets at the same price we would’ve paid on the official website. When comparing domestic flight prices, we found it was cheaper to book from Peru, so Laurent took care of those as well.

This time, nothing was going to stop us. Peru was waiting. And we were ready. 🙂

Bonjour à tous,

Quelques mois après notre retour d'un voyage de 3 mois en famille, avec nos 3 enfants (4, 8 et 11 ans), voici un aperçu de notre périple à travers Pérou, Bolivie et Chili :

http://tsagaventure.com/2015/12/12/bicicleta-en-pays-inca-video/

Nous répondrons à vos éventuelles questions ou remarques (sur le voyage ou sur le montage vidéo). L'idée serait ensuite de réaliser un montage un peu plus long et plus structuré.

Bonne visualisation !

La famille TSAGA

Bonjour, Voilà nous sommes en train de préparer un voyage au Pérou pour Avril 2010, nous avons lu les posts demandant quelle était la sécurité au Pérou (datant de 2008), les réponses rassurantes de ceux qui y sont allés et qui disent que rien ne craint. Nous sommes allés juste pour nous faire un peu peur sur le site de l'ambassade (vous savez le diplomatie.gouv.gnagnagna). On a bien tout lu gentiment bon ok, il y a des vols faut faire gaffe mais ça se gère...

Hier soir on lit le Lonely (donc guide sérieux et plutôt écrit pour les baroudeurs (enfin je pense) maintes fois cités dans les réunions de voyageurs etc etc) et là on lit (de mémoire donc les propos ne sont pas juste pour chaque ville mais c'est la tendance, je pourrais à la demande réécrire les passages tels que lu): Pisco: bon c'est bien mais faites gaffe au port et au marché pour les vols, de nombreuses agressions violentes contre les touristes ont eu lieu dernièrement (cool) Ica: sympa mais faites quand même attention au bus il y a eu des détrousages et même des cas de VIOL (!!!), aggression sexuelles sur des touristes (sympa pour la copine) d'autant moins réprimés que ces aggressions en général ne sont pas vraiment "punies" au Pérou... (!!!!!!!!!!!!) Nazca: à la descente des bus faites attention à la cohue et les prises à parties violentes pour vous fourguer un hotel ou un tour opérator...

Attendez là c'est quoi cette ambiance dépeinte encore faire gaffe au vol etc etc ça, encore passe mais des cas de VIOL!! alors est ce quelqu'un peut m'expliquer car là je captes pas de trouver ça dans un lonely plutot orienté vers des gens qui ont l'habitude des risques du voyage (on va dire) et là le bouquin il est farci de phrase alarmante (quand c'est pas ça c'est les volcans 😄). On serait 2 potes à voyager ça irait mais avec la copine ça le fait moyen si elle est harcelée à chaque coin de rue... (je pense pas que ce soit le cas mais bon... c'est déjà arrivé au point d'être écrit dans un guide (!!))

Je pense, pour zapper une partie de ce genre de désagrément, louer une voiture (j'ai toujours loué une voiture là ou j'ai voyagé j'aime bien le challenge 🏴‍☠️ (i.e Mexique, Japon) avec à chaque fois les particularités locales (topes, code de la route inexistant pour l'un; conduite à gauche et panneaux incompréhensible pour l'autre). Et là je me dis "wha la panam quand même le must"...alors qu'en pensez vous?? (tout ça pour un tour des plus classique (Lima-Nazca-Tititcaca-Cuzco) j'ai lu les posts le déconseillant fortement mais je me dis quand même à la campagne...et ça permettrait d'être un peu plus indépendant et...incognito (bon après avoir décollé l'autocollant EUROPCAR bien sûr 😄😄😄)

Alors voilà je voulais une petite mise à jour pour 2010 des conditions de voyage au Pérou. Juste une dernière précision j'ai passé 3 semaines au Mexique (pas à Cancun hein, au Mexique) et jamais au grand jamais nous n'avons eu aucun pb même tard le soir etc etc...

Est-ce que la route Transamazonica qui relie l'est du Bresil au Perou est Finie et Praticable???

Parmi les lieux magiques visités lors de mon demi tour du monde, j'ai choisi de vous conter ma visite du Machu Picchu : au lieu de la civilisation inca. Pour les autres sites, je vous invite sur mon site web.

Ce soir, je bois l'apéro avec des amis français Philippe et Stéphanie, grands voyageurs eux aussi. Ils sont allés au Machu Picchu et en sont revenus enchantés. Pour eux, c'est l'un des lieux les plus impressionnants qu'ils ont visité à ce jour. Ils m'ont convaincu d'y aller malgré le tarif exorbitant de la visite, prix spécial touriste !!! Mais bon, on y va qu'une fois dans sa vie et les prix vont encore augmenter alors … je vais casser ma tirelire.

Etant donné le prix de la balade, le Machu Picchu est réservé aux pays riches : Europe, Japon, USA, Canada, Australie pour les autres c'est vraiment trop cher. Le train Cusco - Aguas Calientes, 4h de voyage, 68$ A/R, pour un péruvien 30 Soles. Une nuit d'hôtel à Aguas Calientes, il y en a pour toutes les bourses de 25 Soles à 150 $. Le bus pour se rendre sur le site, 20 mn de transport, 12 $ A/R. L'entrée du site, 79 soles passant à 120 soles au 01/08/06, soit 30 €. Mais si l'on a le temps, qu'on est sportif et qu'on aime l'aventure, on peut réduire le coût de transport. Il faut prendre un bus jusqu'à Santa Teresa, 20 Soles pour 8h de voyage, et passer une nuit dans ce village. Le lendemain prendre un camion jusqu'à la centrale électrique, passer la rivière en tyrolienne puis prendre le train jusqu'à Aguas Calientes, 16 $ A/R, ou faire à pied Santa Teresa - Aguas Calientes, 4 heures. A Aguas Calientes, grimper à pied jusqu'à l'entrée du Machu Picchu, en 2 heures, et prévoir une nuit d'hôtel dans ce petit village type temple du tourisme. On peut aussi s'y rendre à pied par le chemin de l'Inca, mais cette balade de plusieurs jours est aussi payante et hors de prix. Tout est bon pour extraire un maximum de fric aux touristes étrangers !!! Donc pour celles et ceux qui ne visiteront pas le Machu Picchu je vais vous raconter ma visite.

Il est 6h15, j'embarque dans le train Cusco - Aguas Calientes de la Perurail pour une visite de ce site Inca découvert en 1911 par l'archéologue américain Bingham.

Et c'est parti, le train monte en zigzag à travers les quartiers pauvres de la montagne dominant Cuzco. Pour gravir la montagne il n'y a pas de virage en lacet. Le train doit parfois passer sur une voie de transition, un opérateur descend du train, bascule l'aiguillage pour pouvoir continuer la progression en marche arrière jusqu'à l'étage suivant. A ce petit jeu, il faut environ une heure pour sortir de Cuzco. Une fois au sommet, le train file en une heure sur un plateau d'eucalyptus et d'herbes jaunies jusqu'à Ollantaytambo. Ancienne forteresse Inca située au fond de la vallée sacrée, elle contrôlait du haut d'un défilé l'entrée du chemin menant au Machu Picchu 30 kilomètres plus loin dans les montagnes.

Mais où ont-ils pu construire ce fameux Machu Picchu ??? Le train longe le rio Urubamba au creux des cordillères Vilcabamba et Urubamba dont les sommets à plus de 6 000 mètres sont couverts de glaciers et de neiges éternelles : c'est beau !!! Ici et là sur le parcours quelques terrasses Incas, plus le train s'enfonce au cœur des montagnes plus la végétation devient dense et plus le chemin se rétrécit. Déjà, rien que l'approche est assez mystérieuse, énigmatique, on ne sait pas trop où cela va nous mener.



Il est 10h15, le train entre en gare d'Aguas Calientes, tout le monde descend … Aguas Calientes ou le temple du tourisme, à la sortie de la gare on se perd dans le marché artisanal qui sépare le bourg de la gare, impossible d'y échapper avant de passer l'un des ponts menant au village sur l'autre rive du cours d'eau. Il y a très peu de rues et toutes se ressemblent : restaurant - hôtel - souvenirs - épicerie - restaurant -hôtel - souvenirs - épicerie … Il y en a tellement que cela devient difficile de choisir. Je pars à la recherche d'un hôtel où passer la nuit. Je n'ai pas besoin de luxe, c'est juste pour dormir, un bon lit fera l'affaire. Déjà je m'écarte du centre-ville, je monte l'avenue Pachacutec où je trouve l'hostal Ima Sumac à 25 Soles négociés, très bon accueil, douche chaude, wc privé, bonne literie et petit déjeuner inclus, je prends. Je dépose mes petites affaires et décide d'aller faire une première visite du Machu Picchu. J'achète le ticket de bus, entre dans le bus, m'assois, quelques minutes passent quand tout à coup je me rends compte que j'ai oublié d'acheter le ticket d'entrée au Machu Picchu. Mais où ai-je la tête ? Je redescends donc du bus et pars au centre d'informations acheter le fameux sésame. Je remonte dans le bus, regarde le ticket et je m'aperçois qu'il est valable trois jours mais pour une seule entrée sur le site. Ah je n'avais pas compris cela, j'avais cru comprendre que l'on pouvait entrer sur le site pendant trois jours. Ca change tout !!! Je demande confirmation à l'employée du bus qui me confirme qu'il n'est valable qu'une journée. Il est 12h30, le site ferme à 17h, je n'y vais pas aujourd'hui. Je redescends du bus et récupère mon ticket. La contrôleuse a dû se dire que j'étais un peu chiant sur les bords mais tant pis.



Je visite un peu la ville avant de me balader le long de la rivière Urubamba, dans ce défilé entre les parois verticales. Je trouve un superbe endroit pour déjeuner, en pleine végétation, au bord de la rivière. Il doit pleuvoir pas mal par ici ??? Je continue cette agréable balade le long du rio jusqu'au petit village de Machu Picchu (Alt 2 040m) en face, de l'autre côté de la rivière, se dresse la montagne du Machu Picchu. D'ici le site est totalement invisible, les seules traces humaines sont quelques terrasses accrochées au flanc de la montagne là-haut à 2 500 mètres. Allez, courage, je décide de grimper jusqu'à l'entrée du site voir ce qu'il y a, 500 mètres de dénivelé par un chemin de pierres et de marches à travers la végétation luxuriante. Une heure plus tard je suis à l'entrée du site où il n'y a rien à voir à part un hôtel et quelques boutiques. Le site est toujours invisible. Je reprends mon souffle car la montée est assez épuisante. J'essaie d'entrer sur le site au cas où mais rien à faire. Le ciel se couvre, il commence à pleuvoir. Il est temps de redescendre sur Aguas Calientes, une heure de marche et de nouveau 500m de dénivelé. Arrivée au bas de la montagne, j'ai les jambes qui flageolent, toutes ces marches irrégulières m'ont cassé. J'arrive à l'hôtel vidé et trempé, une bonne douche, un bon repas et une bonne nuit pour recharger les batteries car demain je remets cela.



Le 29/06, le ciel est très couvert, vers 6h30 j'entre dans le bus qui va m'amener à l'entrée du site par la piste en lacet tracée à flanc de montagne. A 7h00, je présente mon ticket, longe pendant quelques mètres la paroi de la montagne et enfin je découvre le site de cette mythique cité mystérieuse construite au milieu de nulle part, au sommet d'une montagne, parfaitement invisible de la vallée. De nos jours le Machu Picchu est toujours un mystère. Les scientifiques ne savent toujours pas s'il s'agissait d'une forteresse contre les invasions des tribus amazoniennes, d'une capitale religieuse, d'un lieu de culte consacré au soleil ou de la dernière capitale Inca. Ils pensent qu'il fut construit à partir de 1438 par le 9eme empereur Inca : Pachacutec et que la ville aurait pu servir de dernier refuge à Manco Capac et ses fils lors de leur rébellion contre les espagnols jusqu'en 1572. Jamais les espagnols de Pizzaro ne découvrirent le Machu Picchu.



On entre sur le site par le quartier des agriculteurs et leurs terrasses en gradins dont ils avaient la charge avant de pénétrer dans les ruines de la cité. Là, il faut aimer les ruines et les pierres taillées au millimètre. Le Machu Picchu se divise en quartiers séparés en grande partie par une place centrale, une grande pelouse où broutent les derniers alpagas du Machu Picchu. Dans le sud de la ville protégés par une muraille se trouvent les quartiers de la tour centrale, du temple du soleil, du palais royal, des habitations, des prisons et du temple du condor. Entre le palais royal et le temple du soleil descend la jolie ruelle dite des fontaines composée d'une série de petits bassins disposés en cascade les uns à la suite des autres. A l'est de la place, on découvre le quartier industriel, celui des intellectuels et du temple de la lune. A l'ouest, le quartier religieux : la maison du grand prêtre, le grand temple et la sacristie. Dans le prolongement de ce quartier une série d'escaliers permet d'atteindre le point le plus élevé de la cité : l'Intiwatana, l'observatoire astronomique. Mais je vous avoue que pour faire la différence entre les quartiers il faut avoir beaucoup d'imagination à part les temples et les palais où les pierres ont été travaillées et placées au millimètre près le reste n'est qu'une succession de murs et de pignons sans toiture. Sans toiture car elles devaient être composées de joncs et de palmes. La taille des murs et de certaines pierres est assez impressionnante. Beaucoup de murs comportent des niches et des ouvertures trapézoïdales, la marque de fabrique des Incas. On a recensé 285 maisons permettant d'estimer la population à environ 1200 personnes. Le Machu Picchu n'est pas plat et tous ses quartiers reliés par des escaliers se situent à des niveaux différents donnant au site un certain relief. Au fond de la cité se dressent deux pics dont le Huayna Picchu rendant ce lieu incomparable. Le Huayna Picchu surplombe le Machu Picchu de 200 mètres, il faut une heure pour arriver à son sommet. Allons voir ce que l'on voit de là-haut.



Après une heure de grimpette assez physique d'un chemin tracé dans la végétation sur les pentes de ce pic, j'arrive enfin au sommet du Huayna Picchu, à 2 700m, où je découvre quelques terrasses cultivables et quelques vestiges : temple, mirador, porte ??? Mais le summum reste le panorama grandiose qui s'étale sous mes yeux, c'est magnifique. C'est d'ici que l'on se rend vraiment compte de la beauté de l'environnement du site. Le Huayna Picchu se trouve au centre d'un cirque montagneux. Tout autour de moi ce ne sont que montagnes noires où s'accrochent les nuages. Seuls quelques rayons de soleil arrivent à percer la couche nuageuse comme des projecteurs venant éclairer un pan de montagne. Si je regarde vers le bas, attention au vertige, c'est un à pic de 700 mètres avec là-bas, tout au fond, la rivière Urubamba formant une boucle autour de ce piton merveilleux, c'est grandiose !!!



Mais revenons sur le Machu Picchu car ce piton offre aussi une vue magnifique sur le site où domine la vision des terrasses dont la couleur vert tendre fait ressortir la cité de son environnement. Et, lorsqu'un rayon de soleil vient éclairer le site comme un spot, l'instant devient vraiment magique. Bon ! il est 11h, je resterais bien une heure de plus à contempler ce magnifique panorama mais il est temps de redescendre pour laisser la place aux autres car l'accès au Huayna est réglementé.



De retour sur le Machu Picchu, je traverse le quartier religieux et le centre astronomique où se trouve une énorme pierre angulaire dont on pense qu'il s'agissait d'un calendrier solaire. Je passe sousla porte principale de la citadelle surmontée d'un anneau de pierre et de deux poignées creusées dans la roche pour me rendre au mirador. C'est de cet endroit que toutes les photographies du Machu Picchu sont prises. La plus belle vue du site : les ruines, la place centrale vert pâture puis au fond les deux pitons rocheux se dressant vers le soleil. Dernière petite balade vers le pont de l'Inca pour découvrir la face ouest du site et ses terrasses accrochées à la paroi verticale. C'est impressionnant …



Voilà il est 14h30, l'heure de repartir vers Aguas Calientes prendre le train de 16h15. Je redescends à pied, de nouveau sous la pluie, histoire de bien m'imprégner des lieux. Une visite onéreuse, mais que c'était beau. Ce lieu est magique !!!

Il faut sortir des murs blancs de silar du centre historique, traverser des faubourgs périphériques de la ville, s'extasier devant les vertes terrasses des proches campagnes puis descendre du carro (minibus collectif) au milieu de nulle part. Là où rien ne pousse, entre roches et cailloux, des habitations de tôles, briques et parpaings sur les toits desquelles veillent des chiens menaçants, des terrains vagues entre deux chemins, des rues défigurées de tranchées ouvertes pour les futures canalisations d'eau, un abarrote (épicerie), un terrain de sport. Le désert sous la chaleur, la pureté de l'air et le sable en pesanteur, sous les regards bienveillants mais voilés du Chachani coiffé de blanc, du Misti tout gris et du Picchu Picchu plus petit.

Là où rien ne pousse, derrière une porte blanche en métal, une cour entourée de petites bâtisses, de la poussière qui vole, des gamins qui cavalent joyeusement, une école.

Il est passé 9h. Paty dans la cuisine son domaine, depuis un moment déjà s'active. De l'eau bout sur la gazinière, de l'eau chauffe dans les fours solaires. Toutes les trois minutes, le chien aboie, la porte blanche en métal s'ouvre, des petites bouilles chapeautées ou non se faufilent, des visages plus grands accompagnent.

Il est passé 9h. L'heure de la clochette, de la double file. Les osos (ours/ourson - élèves de 5 ans) bien alignés mais pas encore au complet à gauche, les pollos (poussins - eleves de 3-4 ans) plus dissipés et encore moins nombreux à droite. Les señoritas Rubi, Olivia et Nelly en généraux en chef, sous les regards de quelques parents. ¡ Distancia, Firmes, Descanso, Atención ! Redressement des bustes, claquement des mains le long du corps, relâchement. ¡ Buenos días niñitos ! (1) En chœur Buenos días Señorita Ruuuubi ¡ Buenos días niñitos ! Buenos días Señorita Oliviaaa ¡ Buenos días niñitos ! Buenos días Señorita Neeelly En coup de vent entre deux épluchages, les mains encore humides ¡ Buenos días niñitos ! Buenos días Señorita Paaaty ¡ Buenos días niños ! Buenos días Señorita A-ureeeli-a ¿ Que día somos hoy ? (2) Les plus grands, prompts comme toujours, ¡ Lunes ! ¿ De que mes ? ¡ Junio ! ¡ No ! Se acaba Junio. Ahora es Julllllio. ¿ Es el mes del ... ? ¿ Del ....? ¡ Del Peru !* Les plus petits toujours distraits, qui avec son jouet, qui à embêter son copain de devant ou derrière.

Continuellement la porte blanche en métal s'ouvre, un chien s'engouffre, le chien de l'école aboie de plus belle, des petites bouilles chapeautées ou non se faufilent, parfois pleurent dans le refus d'abandonner le visage plus grand. Les files s'agrandissent en désordre, la miss veut être devant, le bonhomme se débarrasse comme il peut de son cartable. Qui veut diriger la prière ? Moi, moi, moi ! Les mêmes doigts qui se lèvent, la Mary, le Alex, le Frank, les pollitos** connaissent moins bien la "chanson" que les ositos Levanto la mano dereeeeecha. (3)

Des 3 ans lèvent la main gauche, lèvent les deux mains, ou ne lèvent aucune main. Le signe de croix plus ou moins parfait chez les grands est inversé, incomplet ou inexistant chez les petits, chapeau parfois encore sur la tête malgré le signe évident de la mamita ou du papito.

Continuellement la porte blanche en métal s'ouvre, le chien se repose, des petites bouilles chapeautées ou non se faufilent, des grands visages saluent d'autres grands visages, des cahiers sortent des cartables. Les files s'allongent, lentement, la prière s'achève, les chapeaux retournent sur les têtes, Imanol continue à jouer avec son dinosaure qui voyage entre ses mains et les poches de sa blouse, Helard lorgne sur le dit dinosaure, Jhonathan et Daniel gigotent, la señorita Olivia entame son chant du soldat "marcha soldado", les ainés se dirigent en cadence vers la classe proche, les cadets et benjamins en marche libre vers la salle plus éloignée.

A suivre...

1 : Bonjour les enfants ! Bonjour mademoiselle ... ! 2 : Quel jour sommes-nous aujourd'hui ? Lundi ! De quel mois ? Juin ! Non. Juin est terminé. Maintenant nous sommes en Juillet. C'est le mois du ...? Du ... ? Du Pérou* ! 3 : Je lève la main droite * : Fiestas patrias (fête nationale) le 28 juillet ** : ito, ita, diminutif affectif

salut a tous

en ce moment en bolivie, je me rapproche de titicaca afin de faire un aller retour au perou pour avoir un visa de 3 mois tout neuf. petite question pour ceux qui connaissent les iles du lac titicaca lesquelles valent le detour : ila del sol, ila taquille ilas flotantes ...

merci de la reponse jeanfi

Bonjour à tous,

Je suis professeur de géographie en collège et suis en train de refaire tous mes cours. Pour certains d'entre-eux je cherche des photographies libres de droits (que je puisse les utiliser avec mes élèves). En vrac, voici quelques photos de lieux sur lesquelles je compte faire travailler mes élèves de 6eme :

- un paysage pris depuis Padum (Zanskar) avec des aménagements visibles (maisons, champs, route) mais aussi montagne - un village/ville au Groenland dans lequel on voit bien les contraintes (mer gelée ou encore quelques glaçons + montagnes enneigées) - Papouasie+ Amazonie : euh....un village/habitation et la forêt autours. Quelques photos d'activités humaines... - Cordillère des Andes : une récolte d'un champs de pomme de terre, un marché coloré... - les Nenets en Sibérie ( mode vie, contraintes...) - un groupe de touristes au bord du lac d'Erta Ale...ou à Dallol... -Desert Sahara : un campement touareg ... - une île avec le petit village coincé au pied (ex : Stromboli), en vue aerienne ( !)

Des photos pas si faciles que ça à trouver ! Si certains d'entre-vous sont prêts à partager leurs trésors, c'est super! Merci d'avance

sylvain

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Hi there, I’m looking for advice on a semi-independent two-week trip to Peru. We’re not big fans of group tours and love exploring off the beaten path. Is October a good time to avoid the crowds? Thanks in advance for your tips! !

Hi there, I’m planning a trip to Peru and have estimated how many days I’ll spend in each place. Any advice on must-see sights and tourist traps to avoid? September–October

5 days in Lima

Bus: 07:00→13:30 or 06:00 to 09:30 (express) (3 hr 30 min journey) 3 days in Paracas (beach)

3 days in Nazca

3 days in Arequipa

3 days in Puno (Lake Titicaca)

5 days in Cusco

Thanks in advance

Bonjour à tous,

Retour d'expérience après notre voyage Pérou-Bolivie (septembre 2019). Comment faire la rainbow mountain sans agence et arriver dans les premiers au sommet?

1) Passer la nuit la veille à Pitumarca. Les agences passent par la nouvelle route aménagée au départ de Cusipata. Nous avons opté pour un départ depuis Pitumarca... De Cuzco, prendre un bus direction Sicuani (rechercher le terminal Urubamba-Sicuani sur Google Maps). Possibilité de s'arrêter en chemin (Tipon, Andahuaylillas, ...). Descendre à Checacupe et prendre un collectivo/taxi pour Pitumarca. Nous avons passé la nuit dans l'auberge Misk'i Puñuy (possibilité de réserver la nuit à l'avance via Facebook et également de manger sur place) : confort rudimentaire mais logique pour le prix (10S pour deux dans une chambre partagée avec un autre couple rencontré dans le taxi). La proprio est super sympa! et possibilité de laisser ses affaires à l'auberge.

2) Un collectivo arrive dans la rue peu après 4h du matin et s'arrête à quelques mètres de l'auberge (la proprio vous dira au centimètre près où vous devez l'attendre). Dans notre cas, il a quand même attendu 20-30 minutes (c'était la fête au village la veille et les personnes qui devaient prendre ce transport étaient visiblement au lit malgré les tentatives de réveil du chauffeur et d'une passagère qui sonnaient à toutes les portes pour trouver d'autres voyageurs). NB : Nous avons vu un camion partir à 3h pile au bout de la rue (sans passer devant l'auberge). Nous ne savons cependant pas où ce camion s'arrête...

3) Avantage du collectivo : il ne vous déposera pas au Rainbow Mountain Pitumarca Trail Parking (voir Google Maps) mais continuera via une route aménagée (droit de passage de 10S à payer au gardien pour qu'il bouge le cône qui bloque la route) qui vous amènera bien plus haut à quelques foulées du sommet (bon les foulées sont difficiles car ça grimpe dur mais en quelques dizaines de minutes vous serez au sommet pauses comprises).

4) Sommet : Seul un groupe de 4 touristes avec un guide était présent au sommet et 3 travailleurs avec leur pioche étaient occupés à aménager le sentier de la montée surplombant la rainbow mountain. Le temps que l'on fasse les photos (30-40min), 2-3 touristes sont peut-être arrivés en plus mais c'est tout... Lorsque nous quittons le sommet, nous commençons à voir les grappes de touristes avec leur guide arriver au loin.

5) Vallée rouge : Comme nous n'étions pas sûr de retrouver facilement un transport depuis l'endroit où le collectivo nous avait déposé plus tôt, nous avons décidé de basculer de l'autre côté de la rainbow et d'entreprendre la ballade vers la vallée rouge (descendre un peu en suivant la corde et remonter sur la gauche => là aussi ça grimpe dur avec en récompense 10S à payer au sommet). Là, deux solutions : rebrousser chemin et redescendre vers le Rainbow Mountain Cusipata Trail Parking (voir Google Maps) en croisant les centaines de touristes en plein effort (chose que nous n'avons pas vue) ou continuer dans la vallée rouge par le sentier (on a choisi cette otpion : sentier parfois tracé au sol ou longeant une corde ou marqué par des tas de cailloux => là je dois avouer qu'on se demandait parfois quand et où on allait arriver - de plus le chemin est parfois pentu avec graviers => prudence). Ce sentier mène en +-1h30 au fameux Mountain Cusipata Trail Parking. Ce parking était noir de cars/minibus lorsque nous y sommes arrivés (je n'ose pas imaginer les centaines de personnes sur les pentes de la rainbow).

6) Retour vers Cusipata : la partie la plus compliquée : trouver un transport qui vous ramènera vers Cusipata. Comme on arrive tôt, nous voyons beaucoup de transports arriver sur le parking mais très peu le quitter... et les véhicules qui partent sont soit remplis, soit non désireux de reprendre 2 personnes qui ne font pas partie de leur groupe... Après avoir fait le tour des chauffeurs qui nous répondaient tous qu'il n'y avait plus de place ou qu'ils venaient juste d'arriver et qu'il fallait attendre 2-3h... nous attendons à la sortie du parking et faisons signe aux véhicules partant... jusqu'à en trouver un qui s'arrête au dernier moment (1 à 2h d'attente sur le parking et 10S pour deux pour Cusipata via la nouvelle route qui secoue pas mal et qui est encore en travaux).

7) De Cusipata : soit retour vers Cuzco en bus ou retour Checacupe/Pitumarca pour reprendre ses affaires à l'auberge en bus/collectivo/taxi.

NB : Je ne sais pas si le fameux camion s'arrête au Rainbow Mountain Pitumarca Trail Parking ou plus haut comme le collectivo...

Si ça peut vous aider à prendre (comme nous) vos photos seul au monde au sommet!

Je suis au Pérou cuzco je pars après demain pour le Machu Picchu Je me pose des questions pour la suite J avais réservé à puno puis Copacabana la Paz et Uyuni Mais je suis sceptique La Paz ça ne me tente plus sauf peut être sucré Et sur le lac j aimerai avoir une jolie expérience , certains vont dans des îles où ils vivent chez l habitant Je peux annuler les réservations Merci de vos précieux conseils

Bonjour à tous chers voyageurs :)

Cette année c'est le Pérou pour ma compagne et moi-même ! Après plusieurs voyages en Asie (Vietnam, Philippines, Thaïlande, Sri Lanka) nous passons enfin de l'autre côté !

Et n'étant pas très coutumier des us et coutumes / habitudes, je venais à la pêche aux infos :)

Egalement, il y a débat sur l'ordre du circuit : en général nous n'aimons pas avoir un timing nous disant où être tel ou tel jour ... mais pour visiter le Machu Picchu pas le choix il faut réserver. Du coup cela va nous imposer un certain timing. L'idée était d'y aller directement dès le début (arrivés à Lima > direction Cuzco en avion) mais le MAM semble poser problème. Du coup, peut-être le garder pour la fin et se faire 2-3 jours à Cuzco/MP avant de rentrer à Lima ?

En gros nous aurions besoin de vos lumières, vos retours d'expériences sur les meilleurs spots où aller (nous sommes plutôt sac à dos / roots et nature). Pour des raisons de limites de temps, nous pensons nous limiter au sud, qu'en pensez-vous ?

J'ai vu ici et là cette hypothèse : Lima > Paracas > Arequipa > Colca > Puno > Cuzco (Machu Picchu) > Lima. Votre avis ?

- Avez-vous des recommandations d'endroits / villes / randonnées / hôtel / restaurants à voir ? - Avez-vous un circuit à recommander pour 2 semaines ? Que pensez-vous du sens du circuit et du MAM ?

Pour information nous partons les 2 premières semaines de Septembre.

Merci bcp pour votre aide :) et n'hésitez pas si je n'ai pas été clair ou si besoin de précisions.

Bel été à tous et bonne vacances à ceux qui partent !

Guillaume

Bonjour,

En septembre je compte passer une semaine dans la région d'Huaraz.

Initialement j'avais pour idée de faire le trek Santa Cruz + celui de la Laguna 69 avec une agence. Mais voilà, après avoir lu plusieurs récits du trek Santa Cruz, il semblerait que la vallée n'a plus le charme d'il y a 5 ans. En effet, celle-ci a perdu une bonne partie de son cachet suite à une avalanche et le parcours serait bondé de touristes.

Du coup, j'envisage le programme suivant J1 : Lac Wilcacocha pour l'acclimatation J2-3-4 : Trek Olleros-Chavin J5 : Laguna 69 J6 : Glacier Pastoruri J7 : Huaraz + retour Lima

Qu'en dites-vous? Auriez-vous un itinéraire différent à me conseiller pour profiter au maximum des beautés de cette région?

Bonjour à tous !

Mon amie et moi partons pour un voyage de 3 semaines en septembre au Pérou et en Bolivie 😏. Pour l'instant seul les billets d'avions depuis Paris sont réservés (Arrivée Cuzco retour La Paz).

J'étais parti pour un itinéraire plutôt classique Cuzco, Vallée sacré, Machu Picchu, Titicaca, La Paz, Sucre, Potosi, Tupiza & Sud Lipez sauf que j'ai maintenant découvert qu'il était assez facile de passer quelques jours en Amazonie...

Au vue des avis concernant Puerto Maldonado et sa région, on aimerait y passer 3 jours et 2 nuits. On se dit qu'après tout on ne reviendra pas de si tôt si proche de l’Amazonie et qu'il serait dommage de passer à coté quitte à supprimer quelques étapes du parcours initial.

Je sollicite donc vos avis et vos expériences pour savoir si ce nouvel itinéraire serait jouable 🙂 .

J1 : Arrivée Cuzco 6h20 départ Cuzco - Puerto Maldonado à 10h avec Star Perou. Première journée du circuit 3 jours et 2 nuits avec le lodge Corto Maltes.

J2 : Deuxième journée du circuit

J3 : Retour Cuzco 12h30 / Visite de la ville l'après midi

J4 : Vallée sacrée (Sacsayhuaman, Pisac marché + ruines)

J5 : Vallée Sacrée (Chinchero, Moray Salinas, Ollantaytambo) train Ollantaytambo Aguas Callente et nuit AC pour être le plus tôt possible au Machu Picchu le lendemain matin.

J6 : montée de Wayna Picchu le plus tôt possible, visite du site et montée jusqu'à la porte du soleil pour finir ( Faisable en une journée ?) Retour et nuit Cuzco.

J7 : Trajet Cuzco - Puno ( Aller retour aux îles flottantes Los Uros si possible) Est il possible de faire le trajet directement Cuzco Copacabana en une seule journée ?

J8 : Trajet Puno - Copacabana (Nuit Isla del Sol)

J9 : Isla del Sol + Copacabana nuit Copacabana ou La Paz en fonction de notre timming.

J10 : La Paz / journée tampon

J11 : C'est la que l'itinéraire change vraiment. On zappe malheureusement Sucre et Potosi et on irait directement à Tupiza. Ce sera un dimanche donc bus de 4h jusqu'à Oruro puis train Wara Wara départ 19h arrivée à Tupiza 8h30 le lendemain. C'est la journée transport un peu chiante du voyage à ne pas louper car il n'y a pas de train le samedi ni le lundi. Existe t'il un autre moyen d'aller à Tupiza depuis La Paz d'ailleurs ?

J12 : Tupiza (repos + balade à cheval)

J13 J14 J15 J16 : Circuit 4 jours 3 Nuits Sud Lipez avec Tupiza tours ou l'agence de l’hôtel Los Salares ou celle de l’hôtel La Torre. (Laquelle choisir ?) Retour à Uyuni puis avion ou bus de nuit pour retourner à La Paz.

J17 : La Paz / Journée tampon

J18 : Vol La Paz Lima arrivée Lima 9h05 Visite de la ville

J19 : Lima Paris

Voila, l'idéal serait évidemment de partir plus longtemps mais comme toujours il faut faire des choix.

Est ce que la région de Puerto Maldonado vaut le coup de sacrifier les villes de Sucre et Potosi qui semblent avoir beaucoup de charme ? Est ce qu'avec cet itinéraire ça ne sera pas trop la course ?

N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et de vos bons plans.😉 Nicolas.

Bonjour nous sommes Alexis et Charles, et nous souhaiterions avoir quelques conseils et expériences rapportées. Nous voudrions commencer par La Caroline du Sud pour se diriger vers La Californie, ensuite descendre sur le Mexique pour finir au Pérou. Tout cela sur une période d'environ 6 mois. Nous pensions dormir et se déplacer au moins chère (auberges, couchsurfing, van, location ou achat...). Ainsi que de travailler en woofing ou autres... Que conseillez-vous? Nous n'avons jamais expérimenter ce type de voyage. Nous ne savons pas sur quel budget nous orienter. Pouvez-vous nous rapporter vos expériences et les endroits vraiment sympa à découvrir. Merci d'avance. 🙂

Bonjour, Nous sommes actuellement en "tour du monde" et nous devrions être au Pérou fin mai ou début juin: difficile de donner une date précise car nous nous organisons au jour le jour. Nous avons croisé des voyageurs qui nous ont dit qu'il fallait absoluement faire le chemin de l'inca: une randonnée magnifique à réserver à l'avance. Le hic c'est qu'il est difficile de donner une date précise mais surtout que l'on vient de découvrir les prix 🤪 très très cher pour nous malheureusement. Qu'est-ce que nous pourrions faire comme randonnée magnifique moins cher? et faut-il forcément réserver à l'avance? et quel itinéraire faut-il réserver? Avez-vous quelques conseils? Merci beaucoup