Bonjour,

Me revoilà partie pour la mongolie en juin et juillet 2008...Une idée saugrenue m'est passée par la tête: Ramener une yourte de Mongolie, dans laquelle je pourrai vivre au moins pour les 2 années qui viennent.

J'ai commencé à me renseigner, et apparemment il n'est pas vraiment évident de trouver une yourte "entière"; il faudrait acheter les pièces une à une aux différents artisans, en vérifiant qu'elles s'emboitent bien...

Quelqu'un a-t-il tenté l'expérience? Avez-vous des notions du prix d'une ger là-bas?

Biensûr je devrai me renseigner sur toute la logistique transport envisageable, les frais de port et ...un projet de longue haleine!!😉

Merci à vous

Bonjour a tous,

Je suis un etudiant mongol, vivant en Mongolie, je parle francais et je peux vous faire decouvrir mon pays. Je suis tres interresse a rencontrer des francais, n hesitez pas a me contacter 🙂

Merci et peut etre a bientot en Mongolie

Enebish xenebish@yahoo.fr

Hello hello la compagnie : toute nouvelle ici car je suis indécise sur la suite de mon voyage.... je plante le décor : je viens de finir de traverser à pied la Nouvelle Zealand 3000km, 15kg sur le dos;) (mon 1er voyage). j’adore la rando pour moi c’était l’un des meilleurs moyens pour découvrir un pays, sa nature, sa vie sauvage et se sentir au milieu du paysage… Durant mon periple j’ai rencontré des cyclo-voyageur, et ils m’ont donné l’envie detenter l’experience car bien plus de rencontre avec les locaux, la rapidité quand on aime pas certaine partie !!et toujours toujours cette sensation d’être au cœur du paysage ! Je dois partir le 19 juillet de nz, et je n'ai pas envie de rentrer de suite en FR. Ma premiere idée etait de voyager en mode backpacker en asie du sud est durant 2 mois. Mais le fait d'etre frustré a regarder derriere une vitre le paysage dans les transports, mon esprit mon corps a besoin d'autre chose et puis aussi la mousson... du coup je me questionne sur une aventure a vélo pour ces 2 mois! Je pense à la mongolie... alors voila quand dites vous pour une première??? c'est une folie ou pas?? bref j'ai besoin de retour de personne qui s'y connaissent en voyage a vélo. n'hésité pas a me dire ce que vous en pensez poiur l'heure je n'ai pas de plan, j'ai vu que je pouvais arrivé a pekin et prendre le train bus... et chose importante ma monture: ici j'ai acheté sans le savoir un cannondale made in usa! un ami m'a dit que c'etait un bon velo de voyage... un signe non?? voila merci mercipour vos reponses des bises jenny

bonjour,

Je suis diplomée en juin de l'ecole superieure de commerce de reims. Je suis deja allée en Mongolie 4 fois, et je recherche un travail, VIE/stage/emploi, au moins pour six mois. Je ne parle pas Mongol( pas encore), mais j'aimerais prendre des cours sur place. Cependant, il faut que je finance ce projet, et je recherche donc un emploi là bzd. Je suis deja allée sur le site de l'ambassade de france en Mongolie, ainsi que celui du Canada, mais je dois dire que les recherches ont été infructueuses. Quelqu'un pourrait il m'aider? Merci beaucoup de prendre le temps de répondre, si vous avez des conseils, une adresse, un contact ou autres choses à me transmettre. Tout pourrait m'etre utile.

marie

Quelqu'un aurait-il deja travaillé en mongolie (à part humanitaire) ? En tant qu'ingénieur par exemple ou commercial ou marketeur, etc... Existe-t-il des industries liées à l'informatique ou aux télécoms (je suis deja allé là-bas et j'ai vu plus de nomades que d'informaticiens mais bon doit bien y avoir quelque chose). Notamment des multinationales implantées là-bas ?

Bonjour à tous,

Préparant notre voyage pour la Mongolie, nous nous retrouvons confrontés à différentes réponses pour une même question: peut-on rapporter une peau de loup de Mongolie en France. Nous avons posé cette question à la douane française et à la DIREN et la réponse n'est pas la même!... Qui peut nous informer avec les textes de loi en support? D'avance, je vous remercie et si vous avez des réponses quant à d'autres objets que l'on peut ou pas rapporter, je suis preneuse!...

Bon voyage à tous en rêve ou en réalité ...

Voilà, en tant que particulière, je vais en Mongolie l'an prochain et voudrais savoir, étant donné la pauvreté du pays, ce que je pourrais amener et qui rendrait service à une ou des associations mongoles (vêtements, cahiers, etc.). J'ignore quels sont les besoins précis mais j'aimerais bien contribuer, à mon échelle, au mieux-être des habitants de ce pays qui m'attire depuis toujours. Merci d'avance !

j'envisage de partir en mongolie avec le voyagiste " terre mongolie" quelqu'un a t il déjà voyagé avec cette agence, vos impressions commentaires conseils en messagerie privée m'aideraient à me décider merci à tous arvie 😏😏😏

Fin avril, dans le cadre d un tour du monde, j’ai passe 10 jours dans un camp/ferme nomade mongole au nord d Oulan Bator (Batsumber). Je fut impressionne par le travail des eleveur ainsi que par leur capacite de lutte. Je savais que le pays avait une forte tradition de lutte mais j ignorais que c était a ce point la ! En effet, très régulièrement, lorsqu’un éleveur d un camp voisin passait rendre visite, une petite lutte amicale s’improvisait.

J’ai fait un petit film sur ce séjour (12 mon): scènes d élevage, scènes d interieur en yourte et scènes de lutte. http://www.dailymotion.com/...travel?search_algo=2

Précisions :Par la suite dans le désert de Gobi je n’ai vu personne lutter car le sol ne le permet pas (gravier, caillou)Le séjour que j ai fait dans le camp est facile a organiser, des agences et guesthouses locale proposent ce type de séjour. L avantage en avril c est que c était hors saison ; j étais donc le seul dans le camp. 10 jours c étais trop long : parfois je me suis fais chier. Par contre 3 jours eussent été trop cours. Je pense que 5 c est bien. J ai paye 50 euros par jours mais Alex de Vizeo.net décrit le même type de séjour pour 10 fois moins cher.Personne ne parle anglais, juste la fille parlais 3 mots donc faut aimer apprendre les languesOulan Bator est dangereux la nuit car les mongols sont bourres et très agressifs alors (contrairement aux russes qui ont l alcool heureux). J ai ete plusieurs fois menace et me sus fait jeté un pave, heureusement esquive mais achtung !Les filles sont super belles a OB

😎 hola !

Certains ont eu les services d'étudiants mongols en francais en tant qu'interprete dans le pays?? Si c'est le cas, comment vous avez fait pour contacter ces étudiants? C'est un bon compromis par rapport au prix ? par les agences un interprete c'est plutot cher, par jour ca va vite..

voila, en attendant de vous lire.

Guillaume

Enfin je trouve un peu de temps a vous consacrer pour denoncer une escroquerie que j'ai subit en Mongolie. Effectuant mon TDM en 15/18mois, et actuellement dans le sud de la Chine, j'avais prevu un sejour d'un mois en Mongolie que j'ai ecourte a 3 semaines, tres refroidi par ma mesaventure. Arrive de Moscou par le Transsiberien le dimanche 15 avril 2007 vers 07h20 a Oulaanbaatar, la providence a fait qu'a ma descente de train un homme d'une trentaine d'annee, lunettes et casquette, me propose en anglais un hebergement en guesthous, en plein centre a prix raisonnable; parlant tres mal l'anglais, je lui reponds en francais que je n'etais pas celui qui l'attendait. Sur ce, il me retorque en francais courant que ce n'est pas un probleme, et qu'il a de la place. Donc prenant cela pour une chance inouie qui s'offre a moi, je le suis confiant. J'aurai du me mefier, parcequ'a priori, selon ces propos, il devait avoir des choses a ce prouver; il me sort en effet tout son pedigre: que son pere est en poste comme ambassadeur de Mongolie en Belgique, qu'il a fait des etudes superieures a Grenoble ou il a appris le francais, et qu'il demeure dans l'appartement familliale en pleine rue centrale, dans le quartier des ministres et corps d'etat. Jusque la, rien de bien grave. Tres vite, il me propose une prestation dans l'est du pays, d'une semaine au prix de 650 dollars, m'expliquant que je suis en periode non touristique et qu'il faut payer la location de 4X4, le chauffeur, l'essence, la guide interprete, ...ect.... Je lui explique tres vite que mon budget etant serre, puisque je devais assumer + de 15 mois de vie sans revenu, il etait hors de question que je mette ce budget de depense pour une semaine et que il fallait reduire la facture, notement en annulant l'accompagnement d'un guide-interprete. La facture descend donc a 500 dollars, pour unparcourt de 1 000 km, visite de 7 monasteres, d'une source d'eau benefique pour la sante et quelques visites chez des nomades, hebergement et nourriture inclus. Et bien figurer-vous, qu'au bout de 2jours et demi nous etions de retour dans la capitale en ayant vu que 3 monasteres, dont un musee. Ce type a eu le toupe de me demander, comment j'avais trouve mon petit voyage..? Et lorsque je lui ai dit que la prestation n'etait pas a la hauteur de ce que je m'attendais, il m'a foutu dehors de chez lui, alors que j'avais en plus regle a l'avance des nuits, evidement non remboursees. A priori, son terrain de chasse est sur le quai de la gare, d'ailleurs il m'avait dit qu'il avait un accord avec la gare qui devait lui envoyer tout clients potenciels.

Son nom est donc bien a retenir "Temuujin's Guesthouse and Tours" Ce type est un escroc, paranoiac, qui peut devenir violent et il est tres imbu de lui meme.

Pour la petite Anecdote: lorsqu'il m'a vire (j'ai 45 ans et en 110 pays visites, je n'avais jamais eu de soucis de voyage) il m'a dit qu'il allait telephoner dans toutes les guesthouses de la capitale, afin que personne ne m'accepte et que mon sejour en Mongolie devienne un cauchemar.

Bienheureusement, j'ai atterri chez une compatriote Emeline BETTEX, qui tient aussi une guesthouse, plus excentree certe, mais dans une ambiance + saine et surtout de confiance et qui m'a proposait par la suite une pretation quasi identique (1 200km en 8 jours a meme pas 300 dollars) dans l'ouest du pays et surtout de bien meilleur qualite avec un chauffeur de 4X4 parlant francais. Le pied.

Contact d'Emeline Ciel Mongol emeline_cecile_travel@yahoo.fr ou tel 00 (976) 997 729 60

Bonjour!!!

Nous voudrions partir environ 1 mois en Mongolie en juillet 2006, dont 2 semaines à cheval.

Qui peut me dire combien coûte/jour un guide pour partir à cheval avec nous? Et la location d'un cheval/jour?

J'avais en tête 7USD/j, pour un guide et 5 USD/cheval/jour, est ce réaliste??

Merci d'avance!! 🙂

Bonjour a tous..

Ceci est mon premier post sur voyageforum. Tout d'abord merci à tous car les informations présentent sur ce site m'ont toujours était d'une grande aide.

Voila, actuellement au Laos, ou nous faisons un tour du pays en 4X4 ( de location sans chauffeur ) et encore en asie du Sud Est jusqu'à la mi-avril. Nous envisageons sérieusement par la suite de mettre les voiles vers la Mongolie.

Arrivée estimé à Oulan Bator fin avril, début mai.

Ayant déja une petite expérience de la conduite en pays étrangers et sur piste je pense sérieusement opter pour un 4X4 pour la découverte de ce nouveaux pays. J'ai vu en consultant différents post qu'il était possible d'acheter un véhicule dans la capitale au Tsaiz zakh (marché aux voitures) Possibilités de trouver à des prix intéressants des 4X4 de marques russes, assez pratiques en cas de réparation à faire la bas (disponibilités des pièces par exemple)

cependant à l'idée d'acheter un véhicule la bas me vient tout de suite en tête l'idée de : pourquoi pas rentrer en France avec?

La je suis perdu!!🤪

Est-ce possible administrativement d'acheter un 4X4 en Mongolie, de passer par la Russie et d'entamer la traversée de l'Europe par l'Estonie?

A t'on besoin d'un passeport pour la voiture?

Quand est il au niveau des douanes Russes et Européennes?

En termes d'assurance, une assurance voiture peut elle se contracter en Mongolie?

Si quelqu'un à déjà vécu une expérience de la sorte je suis preneur de toutes informations qui pourrait me permettre de mener ce projet à termes.

Merci pour vos retours qui seront je l'espère nombreux...

Après pas mal de temps, 10 mois je vous soumets un carnet de voyage. Peut-être m'a-t-il fallu tout ce temps pour "digérer" l'émotion suscitée par ce pays étonnant qu'est la Mongolie. Les chapitres me viendront au gré de l’inspiration, qui je l'espère ne m'abandonnera pas en cours de route. De manière paradoxale, au retour de ce mois loin de tout, à part un petit texte posé sur VF, je n'avais pas envie de relater ce voyage, des sentiments contradictoires s'entrechoquaient. Je faisais sans doute l'erreur de comparer avec d'autres déserts, comme l'Atacama, ce qui n'a pas de sens. Lentement les émotions et les ressentis ont décanté et se sont épurés, ainsi l'envie de m'exprimer se fait jour pour susciter chez vous l'appel de la piste et le plaisir d'enfourcher un vélo afin de partir à votre tour à " l'aventure" aux lisières du désert de Gobi. Notre itinéraire trait vert, semble minuscule cependant 1500 km, la Mongolie est immense l La Mongolie est un pays qui fait rêver, tout particulièrement les amateurs de chevaux, qu’ils aient lu ou non Kessel, les cyclistes, les pêcheurs et aussi tous les voyageurs épris de grands espaces. Immense steppe, trois fois la dimension de la France, pratiquement déserte, trois millions d’habitants, dont un million à Ulan Bator. Une gigantesque prairie presque vide sur une superficie équivalente à l’Europe, de Gibraltar à Berlin. Voilà les réflexions qui viennent à l’esprit d’un cycliste au long cours qui envisage de poser ses roues dans ces contrées d’Asie centrale.

Avec Yves nous décidons de nous lancer dans cette aventure et planifions d’effectuer une boucle de 1500 kilomètres à partir de la capitale. Nous prévoyons de rester un mois sur place. Le départ est prévu mi-mai, un peu tôt en saison, le climat étant très rigoureux dans ce pays de régime continental, sans tempérance, été comme hiver entre chaleur et froid.

Comme toujours avec des vélos emballés la traversée de Paris est un exercice fatigant et pas très agréable. Le stress du fait d’un problème, toujours possible de dernier moment lors de l’embarquement, entraînant un refus de chargement. Heureusement tout va se passer pour le mieux, il suffit de payer 50 euros par monture.

Après un transfert à Moscou et une nuit extrêmement courte, 6 heures de vol jusqu’à Ulan Bator exactement à l’inverse de la course du soleil, notre avion d’Aeroflot est en approche de la piste. Nous découvrons enfin ces immenses steppes que nous allons parcourir. Nous sommes frappés au premier coup d’œil par le manque de couleurs. La végétation en cette mi-mai n’a pas encore verdi, sable et herbe roussie toujours sous l’emprise des grandes froidures hivernales, manifestement la montée de sève n’a pas commencé. Les teintes sont mornes, voire tristes. Je ne peux m’empêcher de comparer avec le désert de l‘Atacama, où toujours les contrastes de tons vifs donnent une impression d’irréalité. Cette uniformité de marron sur marron aux coloris fades qui défile sous notre hublot n’est pas à l’avantage du panorama que je contemple avec curiosité.

Comme prévu nous sommes attendus par Bildjet, information que nous avons eue par un membre de VF. Le transport jusqu’à notre destination de départ sur une distance d’une trentaine de kilomètres nous permet de confirmer notre première impression, la saison chaude n’est pas encore arrivée, et le printemps en est à ses prémisses.

Nous arrivons dans un quartier périphérique où les immenses buildings se côtoient au touche-touche. Que ces cités, aux dimensions inhumaines en expansion anarchique, dégagent une tristesse angoissante, due d’une part à cet envahissement de béton et d’autre part à cette mondialisation uniforme des villes. Le rêve de ce bout du monde nous rappelant Genjis Khan et ses hordes de guerriers cavaliers, qui étaient partis à l’assaut du monde, s’écroule. J’ai un peu l’impression de revivre mon enfance me rappelant les barres des Minguettes à Vénissieux dans le sud de Lyon, mais version titanesque.



Heureusement, nos hôtes sont très avenants et se mettent en quatre afin de nous permettre de nous installer au mieux dans l‘appartement qu’ils nous fournissent pour la modique somme de 6 euros chacun par jour. Deux jeunes Françaises nous ont précédés et se préparent pour un raid en 4X4 de 15 jours.

Comme toujours, à l’arrivée d’un voyage en avion le moment fatidique tant craint arrive : quel est l’état des vélos, notre projet peut-il être compromis ? Pour Yves tout se passe au mieux, quant à moi catastrophe ! La fourche de mon vélo est doublement tordue, elle a été enfoncée de vingt degrés longitudinalement et de dix degrés latéralement. Ma première pensée, que vais-je faire un mois sans mon vélo ? Pas de panique, allons prendre un café et réfléchissons. Tout va rentrer à peu près dans l’ordre. Biljdet notre hôte revient avec un démonte-pneu de camion et d’un coup franc et bien ajusté remet les bras de fourche dans l’axe. J’arrive à remonter ma roue et redescends mon vélo des quatre étages dans une cage d’escalier étroite et effectue un essai.



Ça embarque franchement à gauche, le vélo est à peine pilotable. Démontage et avec Yves nous tirons par tâtonnements successifs sur la ferraille en affinant par touches le travail de remise en place. Après plusieurs essais le vélo devient de plus en plus stable. Je finis par pouvoir lâcher le guidon. Le moral remonte en flèche, notre périple va pouvoir commencer. Certes l’un des bras de fourche est marqué par une amorce de grosse fissure verticale, mais sur un mois j’ai bon espoir que cela tienne. Je ne savais pas qu’une fourche métallique pouvait se « malaxer » à la manière d’une pâte à modeler un peu dure !

Nos problèmes techniques réglés nous nous installons, puis décidons de partir à la découverte du centre-ville. L’épouse de notre hôte nous propose de nous conduire en voiture avec les deux jeunes Françaises sur la place principale, mais nous préférons y aller par nos propres moyens. Ce sera à pied, car il nous est déconseillé formellement de prendre nos vélos. Par une marche d’une demi-heure au milieu d’une forêt de grands buildings un peu déglingues nous arrivons dans le cœur de la cité. Nous repérons immédiatement le magasin qui nous a été indiqué pour acheter des cartouches de gaz.

Le centre-ville me fait un peu penser au Tirana d’il y a une quinzaine d’années. L’impression est étonnante, un mélange de monuments à l’allure un peu soviétique côtoyant d’autres à l’architecture d’avant-garde.



De tous côtés au-delà des constructions le regard porte sur des collines pelées, ce qui rappelle que cette capitale est en lisière du désert de Gobi. Quelles sont les immensités désolées qui se cachent derrière ces premiers reliefs. Cela aiguise notre curiosité et notre envie de partir au plus vite. Mais l’expérience nous a appris qu’il est préférable de prendre son temps et de compenser le décalage horaire en passant deux nuits sur place.

1er jour jour Ulan Bator à Altanbulag 59km

Le 17 mai, enfin le départ, nous descendons notre matériel au bas de l’immeuble. Le gardien intrigué nous interroge sur notre itinéraire. Nous lui montrons sur notre carte ce que nous espérons parcourir. Il s’étonne et rigole, peut-être n’est-il pas sorti de son immeuble depuis l’époque où comme beaucoup de ses compatriotes poussés par la misère il a quitté ses steppes à la recherche d’un emploi en ville.





En ce lundi matin, nous quittons sans trop de difficultés Ulan Bator, bien que la circulation soit plus dense que celle du weekend. En périphérie nous passons des zones un peu bouleversées par les bulldozers, la ville s’agrandissant à grande vitesse. Nous longeons une vieille centrale électrique en fonctionnement, on est vraiment plongé dans la technologie de la première moitié du siècle dernier. L’aéroport est sur notre route, tout autour des groupes d’édifices d’habitation d’une vingtaine d’étages serrés de manière compacte, se sont constitués de façon dispersée et en apparence aléatoire. Mais d’ici une dizaine d’années, il est fort à parier que l’aéroport sera complètement enclavé dans la ville.



Plus nous avançons plus la steppe devient présente et moins nous dépassons des groupes de grands immeubles. La route toujours goudronnée est de moins en moins passante. Nos craintes, suite aux mises en garde qui nous avaient été prodiguées au sujet de la conduite folle des conducteurs bourrés, se sont envolées, ce n’est pas pire qu’en France, d’ailleurs les voitures nous frôleraient peut-être moins.

Nous attaquons les premières côtes, la vue s’étend, les immenses prairies encore endormies se dévoilent toujours plus. Des villages composés de maisons multicolores ponctuent de loin en loin la plaine en direction d’Ulan Bator. Les grandes cheminées qui dégagent des fumées épaisses se fondent lentement dans le lointain, et se font absorber définitivement après quelques grosses bosses franchies.



Une fois quittées les villes qui de plus en plus ont un côté uniforme du fait de la mondialisation, les pays ont gardé leur spécificité et la Mongolie ne ressemble à rien de ce que je connais. Je sens que nous allons faire un voyage, mais comme dit Nicolas Bouvier : On ne fait pas un voyage c’est le voyage qui vous fait et vous défait. Et effectivement, il va peut-être me défaire, car à travers ces immenses espaces je ressens une forme de tristesse sans doute due à l’absence de couleurs marquées. Cette steppe est uniformément marron, la sève n’étant pas encore montée dans les milliards de brins d’herbe, ce qui lui donnera son aspect riant comme les prospectus nous la montrent. Mais pour le moment le sable donne sa teinte atténuée au travers de cette herbe en devenir.

Puis le goudron s’arrête et la piste commence, et avec elle l’aventure semble toujours plus prometteuse, comme si nous nous éloignions de la civilisation pour plonger dans un monde plus authentique. Mais tout cela n’est peut-être que subjectif. La circulation a quasiment disparu, devant nous l’immensité du désert de Gobi. Nous allons en arpenter les lisières nord sur 700 kilomètres dans la première partie de notre périple.

Au sommet d’un tertre nous effectuons notre première pause le temps du repas de midi, rite qui se renouvellera chaque jour durant un mois. A nos pieds coule une rivière, pas très propre. Elle est le seul élément qui retient le regard en dehors du sable qui nous cerne. Nous croisons nos premiers troupeaux, moutons, chèvres, vaches et aussi quelques chevaux, ces derniers jamais très nombreux. Au cours des 24 jours de ce tour de 1500 kilomètres, les hommes seront peu nombreux, les animaux par contre nous accompagneront en permanence. Bien que l’herbe soit très maigre et rare, ils se portent bien et ont belle allure, bien en chair et pelage luisant.





Le GPS et la trace nous sont un réel secours, car dans ces immensités sans repères parfois il est presque impossible de choisir une piste plutôt qu’une autre. Il fait chaud, et nos organismes ne sont pas encore habitués à l’effort prolongé, et de plus le décalage horaire n’est pas totalement assimilé. Au sommet d’une bosse le village d’Altanbulag apparaît d’un coup. Qu’il nous semble étrange, des groupes de maisons serrées les unes contre les autres, entourés de palissades de planches, forment des taches de couleur sur la prairie. Un ensemble de bâtiments sans palissade matérialise le cœur du bourg, avec la banque, l’épicerie et les centres administratifs.



Nous nous arrêtons devant l’épicerie, et la fatigue nous saisit sans prévenir. Nous pénétrons dans ce commerce et avec plaisir nous constatons qu’il est bien achalandé, fruits, gâteaux, saucisses, pâtes et riz, eau, soda, bière et même vin. Je me souviens de certains pays comme la Bolivie ou le Laos aux épiceries presque vides. De plus, comme partout sur notre planète la bière présente, en canette d’un demi-litre, est le meilleur des remontants pour désaltérer après un effort prolongé. On en boit toujours avec plaisir, cela change de l’eau souvent chauffée par le soleil que nous transportons sur nos porte-bagages. Le courage nous manque ainsi que l’envie de reprendre la piste.

Nous demandons s’il est possible d’être hébergés pour la nuit. Sans problème, quelques chambres spacieuses au confort spartiate sont disponibles. En plus, raffinement suprême il nous sera possible de prendre une douche chaude, ce qui ne sera pas souvent le cas par la suite. Le prix nécessitera d’âpres négociations par gestes. Cependant la base de discussion sera toujours clairement affichée, car l’épicière détient une petite calculette. Au gré des mimiques les chiffres défilent et nous finissons par tomber d’accord sur une somme correspondant à quelques euros pour chacun. Nous sommes au bout du monde, mais tous les adolescents ont leur IPad.

La barrière de la langue est bien réelle, mais surprise, une jeune fille me tend son IPad pour que j’y inscrive des mots anglais qu’elle convertit en mongol. Puis, elle appelle par téléphone la professeure d’anglais. Une jeune femme très occidentalisée nous rejoint rapidement. Alors nous pouvons tenir une conversation approfondie et très intéressante. Elle nous apprend que ce village comprend une population de deux mille âmes. Elle nous fait comprendre que son métier n’est pas facile, elle se sent isolée loin des joies et des plaisirs de la ville. La situation devenant particulièrement pénible l’hiver avec des températures terriblement basses et une gangue de neige qui s’installe pour de longs mois.

Une fois installés, nous partons à la découverte de cet étrange village constitué d’îlots retranchés derrière leurs barrières de planches. Des enfants viennent à notre rencontre et essayent de communiquer sans grand succès. Le soir tombe sur ce paysage qui s’étend jusqu’à l’infini sans trop de points caractéristiques. Le dépaysement est total.









Puis, nous rejoignons notre chambre et nous confectionnons notre repas, somme toute copieux, car tout ce que nous avons acheté est gros, saucisses ou gâteaux sablés. Les restaurants dans ces villages mongols il n’y en a pas, contrairement à d’autres pays loin de tout, où il a toujours moyen de trouver une autochtone qui propose une soupe ou une platée de riz.

Bonjour Je prépare actuellement un voyage d'au moins 1an en russie et en asie . Je prevois de partir uniquement avec un sac à dos. Je souhaiterais acheter un mini ordinateur (pas de tablette ou pc hybride ) mais je n'y connais pas grand chose 🤪 Voici mes critères:

10 pouces dans l'ideal Une bonne autonomie SSD Assez solide qd mm.. .

Pour le syteme d'exploitation, je ne sais vraiment pas ce qui est mieux pour moi. sachant que l'ordinateur sera surtout pour donner des nouvelles et surfer. Mais j'aimerais aussi pouvoir consulter des cartes sans connexion (si qq'un connait qq chose!) Et dernière chose, je voudrais aussi avoir la possibilité d'insérer des cartes SIM prepayées que j'acheterai dans les differents pays ( cest pas cher à ce qu'il parait ...)pr avoir une connexion s'il n'y a pas la possibilité de capter un reseau wifi. Pour ça on m'a parlé d''une carte usb dans laquelle tu peux insérer une sim... Voila voilà! Je suis un peu perdue parmi ttes ces offres et mes critères, merci d'avance pr votre aide!

Bonjour, Comme beaucoup sur ce forum, je suis un étudiant en fin d'étude et je veux profiter d'un séjour à l'écart de la civilisation mondiale, dans les seules endroits non contaminés par la mondialisation. je pars en Mongolie en solo (ou du moins pour le moment), seulement j'ai d'autres motivations: - Dans un premier temps je compte rester deux trois jours à Ulan Bator afin de prendre connaissance de certaines formalités et prolonger mon visa (visa touriste n'étant que de 30 jours, on peut le prolonger de la même durée sur place) - Ensuite, j'envisage prendre le train (s'il y en a un) pour remonter au nord vers le lac khovsgol ou je profiterai de ce paysage quelques jours, le temps d'acheter un cheval et me procurer le matériel nécessaire. Une question: Est-ce qu'on peut trouver un fusil de chasse en mongolie? - Enfin, et tout l'intérêt du voyage commence ici: je compte me diriger vers l'ouest vers l'Altaï, et tout ça à dos de cheval. Puis depuis là-bas, je pourrais prendre l'avion ou le train jusqu'à Oulan Bator ou un vol m'attendra...

J'aurai néanmoins un grand nombre de questions à vous poser: - Est-ce facile de trouver des éleveurs de chevaux vers khovsgol? Quelqu'un aurait-il des contacts? Et si oui, comment ne pas se faire arnaquer? Il semble que les dents des chevaux en révèlent beaucoup sur eux... Des conseils en général? - Un second point concerne l'argent... Il me semble qu'on ne peut que retirer à UB. Dois-je porter sur moi 1000 euros tout le long du trajet? Et en ce qui concerne les papiers, faut-il les garder sur soi ou est-ce qu'on peut les déposer dans un petit coffre à UB? - Niveau communication, beaucoup d'entre vous semblent s'être débrouillés mais je vois pas comment je peux faire si ils ne parlent même pas l'anglais! - Enfin une question idiote: Est-ce qu'on peut acheter des cigarettes dès qu'on quitte la ville? Parce que j'aimerai aussi arrêter de fumer, mais si je tombe sur une yourte qui en a, je risque de succomber suite à la difficulté de l'épreuve.

Merci pour vos réponses et vos conseils.

Premier tuyaux, ca ne sert a rien de faire des milliers de Km en jeep au travers de la Mongolie. En effet en Mongolie il y pas de raison d'aller loin, car il y a pas de monuments majeur a visiter ci et la. L' interet principal c'est les nomades et leur culture et la nature et leurs animeaux.Pour ca il suffit de se diriger vers le nord est d'oulan Bataar a seulement 100 km, et la c est meme plus sauvage que la Mongolie centrale.Les touristes vont pas car c;est trop pres et qand ils regardent une carte ils ne peuvent pas immaginer d'aller si pres de la capitale. mais la deja c'est vraiment sauvage, les nomades sont la, les animeaux sauvages aussi et tout ce qui peut faire rever est la aussi. J'ai personellemnt voyage dans tous les coins de la Mongolie, et la je me dit que ca sert a rien de faire des milliers de Km en jeep si aux portes de la capitale a meme pas 100 km c'est exactement la meme chose, il y a plein des choses a decouvrir, des lacs, des montagnes fabuleuses, etc... Sansd etre oblige de poluer le pays avec une jeep, ni pe dre son temps et son argent. En gros tout ce qui est au nord et nord est de Terlj c est deja la vraie mongolie profonde et c'est si pres... Deuxieme tuyaux. Aportez des euros en cash et changer les a flower center au meilleur cours. Si on vous demande des dollars c'est surtout parce que personne connait la valeur de la monaie locale. Mais tout se paye en monaie locale, et souvent le prix est automatiquemnt moins cher en monaie locale meme sans marchander Vous aurez besoin de dolars pour le visa russe, ou chinois, mais la vous pouvez juste acheter le necessaire de dolars avec des euros. Inutile de perdre deux fois au change pour le reste. Troisime tuyaux. Vous pouvez camper partout librement, c'est legal, choissez tout de meme un endroit discret pas trop pres d'un village. Ou a une distance convenable d'une yourte. Vous pouvez tres bien vopyager a velo et meme acheter un velo en Mongolie, ou faire de la marche a pied, en plus du cheval. Quatrieme tuyaux: A Ulan Bataar vous pourvez loger a Daka Guest Housse qui vient d'ouvrir, comme c'est sur aucun guide et site web presque. Il y a pas grand monde, donc meme si vous restez en dortoir vous risquez presque sur de vous retrouvez en chambre privee.

bonjour à tous.

je commence à monter un projet afin de passer environ trois mois dans les steppes de mongolie à cheval avec trois autres personnes. durant ce trek nous souhaiton rencontrer des nomades et travailler quelque jours avec eux afin de mieu comprendre leur mode de vie puis reprendre notre routre et ainsi de suite.

nous prévoyons d'acheter des cheveaux sur place et de les ceder gratuitement a la fin de notre trek soit a des nomades soit a un centre equestre.

mais voilà, pour ce faire j'ai besoin d'un maximun d'information, de contact, de conseil et de l'experience des uns et des autres pour préparer ce voyage.

pensez vous qu'il est préférable de louer un guide pour ce genre d'aventure (je n'ai jamais mis les pieds en asie)?

au niveaux des visas je sais qu'il est possible de faire un visa long sejour mais en revenche je n'arrive pas a savoir comment.

nous shouaiton partir fin juin 2012 et donc de faire ce trek sur environ trois mois.

merci d'avance pour vos reponses qui j'espere vont m'aider à réaliser ce réve.

Gaël

je commence a rever a mon prochain voyage, et j ai une idee qui me trotte dans le tete.. traverser le desert de gobie a cheval!

quelqu un ici l'a-t-il deja fait? ou simplement aurait qq renseignements, ou quelques idees pour savoir si c est possible, et comment?

ou encore mieux, quelques souvenirs? faites moi rever! je suis a bangkok, mais mon avion est demain pour reprendre la fac, c est la deprime a mort!!

Bonjour,

Nous partons pour la Mongolie dans quelques mois. On commence doucement à organiser notre périple et on s'est rendu compte que tout le monde parlait d'agences ou d'associations qui ont servi de "guide" sur place. Est il impossible de découvrir la Mongolie seuls? Doit on impérativement faire appel à un organisme de voyage? On part à deux, en couple, et on n'a pas tellement les moyens de s'offrir un séjour organisé! Nous voulions voir Oulan Bator, passer quelques jours dans le désert de Gobi et dans le parc naturel de Terelj.

Nous aimerions savoir quelles sont vos expériences, et comment vous aviez organisé votre voyage. On a l'habitude de voyager seuls, sans guides... mais si c'est le prix à payer pour découvrir la Mongolie alors...

Merci d'avance !

Jessica et Charly

Bonjour,

Après être tombé sur le site du Mongol Rally, je commence à me renseigner pour un voyage France - Mongolie en 4x4. J'ai un budget assez serré, et comme j'ai vu que les participants du Mongol Rally faisaient ce parcours avec des voitures totalement inadaptées, je me dis qu'avec une 4x4 de base bien révisé, cela devrait être faisable.

Pour résumer, je travaille dans l'automobile, et j'entretiens moi-même mes voitures, donc j'ai quelques notions de mécanique. J'ai l'habitude de voyager, en Asie, et je connais la Mongolie (2 voyages), mais j'avais un guide. Je souhaiterais me rendre en Mongolie par le trajet le plus rapide, afin de bien profiter des Steppes (Belgique, Allemagne, Pologne, Russie, Mongolie).

Après avoir parcouru pas mal de sujets sur ce type de périple, il me reste quelques questions.

- Combien de temps faut-il compter pour se rendre jusqu'à la frontière Mongole en suivant cet itinéraire sans approfondir les visites dans les autres pays traversés? - En voyageant en 4x4, un visa tourisme normal suffit-il? Y a-t-il d'autres documents à prévoir pour passer les frontières (Russie et Mongolie)? - Pour le choix du 4x4, je pensais partir sur un essence atmo (simplicité), mais je vois que tout le monde part sur du Diesel (problème de disponibilité du carburant? conso?)? - De plus, en regardant en France et en Angleterre, quelle voiture me conseilleriez-vous dans les 2000€? - Comme solutions de navigation, qu'utilisez-vous? Carte + GPS?

Je poserai dans ce fil de discussion les avancées de mon projet, mais le voyage n'est pas prévu avant l'année prochaine ou dans 2 ans.

Merci à tous!

Bonjour,

J'envisage de partir cet ete 3 semaines en Mongolie. Je commence a recevoir des circuits de diverses agences. Pour l'instant la plus correcte semble Gandan guesthouse & Tours. J'aimerai avoir des avis de personnes qui sont parties avec cette agence. Je voudrais un mixte trek cheval et pied et desert de Gobi. Que me conseillez vous? et septembre est ce une bonne periode? merci par avance a tout ceux qui me donneront des infos.

Bonjour,

j'ai le projet de rallier le Japon depuis la France en vélo. J'aimerais partir en octobre prochain en passant par la Turquie, l'Iran, Turkmenistan, Ouzbekistan, Kirghistan puis tenter de rejoindre la Mongolie, Chine et Japon.

Quelqu'un a déjà fait ce trajet ? Si oui puis-je rentrer en contact avec vous ?

Aussi j'aimerais circuler sur des routes les plus confortable (avec le moins de trafic possible), auriez vous des routes/itinéraires à me conseiller pour rallier la France à la Turquie et pour la suite de mon voyage ?

Merci d'avance pour votre aide, Tom

Bonjour à tous,

Après avoir regardé les dizaines de pages qui traitent de toutes les formalités administratives diverses et variées et n'ayant pas trouvé mon bonheur, je relance une énième discussion!!!

la mienne concerne les conditions d'obtention du visa pour la Mongolie. J'ai imprimé mon joli formulaire de l'ambassade. Armée de mon stylo j'ai commencé à le remplir mais je me suis rapidement arrêtée dans mon élan. En effet, on me demande l'adresse de mon hôtel sur place ou du moins une adresse temporaire. Le hic, c'est que je vais voyager en transsiberien, je réserverai l'hôtel sur la route. je n'ai donc pas d'adresse à donner... ayayaye!!

Ma question est donc la suivante : un voyageur connaisseur aurait-il un tuyau, un contact à me transmettre qui pourrait faire office d'adresse temporaire. Je sais ce n'est pas très reglo tout ca mais bon... :)

Merci pour votre aide. Camille

Bonjour à toutes et tous,

Je par faire un tour du monde au 1er septembre 2018, et je passerais en Mongolie dès les 15 septembre 2018 (15 jours en Russie avant via le transmongolien). Je suis à la recherche de bonnes agences local pour voyager avec eux en guides privé si possible. Pouvez-vous me conseiller?

Je vous remercie d'avance pour vos réponses.

PS : Je prend toutes les bonnes infos utiles à un voyage extraordinaire dans ce pays. Je fais de la photo et vidéo et aime la culture local

Salutations à toutes et tous.

Voici un récit écrit à plusieurs mains d’après les notes prises par deux participantes et moi-même lors d’une virée mongole. Le début n’ayant aucun intérêt à être présenté ici, le carnet commence à l’aéroport de Pékin.

Nous y mesurons à sa juste valeur le sérieux – et peut-être aussi un peu le zèle - des services douaniers chinois qui nous autorisent enfin à franchir la zone du contrôle des bagages, non sans avoir minutieusement vidé, vérifié, retourné en tous sens nos petits sacs à dos de cabine, fait étudier longuement par l’autorité suprême les filtres de cigarettes, reniflé tabac à rouler et piqué au passage 7 briquets et un tube de Dexeril, sous l’œil médusé et noir de Véro.

Vue du ciel, Oulan-Bator se laisse approcher avec quelques yourtes puis une série de toits rouges, verts, bleus... suivent de tristes immeubles agricoles et très vite, presque en rase campagne, se dessine la piste (presque) goudronnée de Ghengis Khan, où nous sommes accueillis par deux hélicos en tenue léopard...

Les contrôles sont simplifiés au regard des tatillons voisins chinois et nous avons une pensée émue pour le petit gars au comptoir de Lyon qui a permis l’arrivée jusqu’ici et sans problème, de tous nos bagages.

Nous sommes reçus par Amgalan le responsable de l’agence et Bayna notre guide. Ils nous accompagnent jusqu’à l’hôtel. La route est plutôt défoncée mais ne semble en rien gêner Amgalan et sa conduite sportive.

L’architecture, marquée par le «protectorat russe» n’est pas vraiment sexy. C’est pas mal daté, déglingué, poussiéreux, en bref peu engageant. Le centre ne vaut guère mieux, en plus prétentieux. Bâtiments officiels lourdauds rivalisent avec quelques rares envolées contemporaines qui font un curieux mélange face aux récents hôtels de luxe et aux vestiges pompeux de l’ère soviétique mâtinée de relents chinois.

L’hôtel a l’avantage d’être central et après une douche réconfortante nous passons faire un peu de change. Alourdis de plusieurs dizaines de billets et avec le sentiment d’être riches (1000 Tugruts = 0,60€) nous allons déjeuner.

Dire que le pays est végétarien serait faire une grave insulte aux traditions d’élevage et au lobby qui s’en suit. Aussi c’est de la viande, qui bouillie, qui grillée, qui mitonnée en ragoût qui déborde de nos assiettes au grand désespoir de notre quasi-végétarienne Marie-Paule.

Notre premier repas mongol est arrosé d’un premier orage. Ça souffle de la poussière partout avant de tomber dru et serré. De la terrasse où nous dominons un carrefour, nous pouvons constater que la fameuse conduite locale et sportive a ses limites, certains passent, d’autres pas, mais les deux violents coups de freins, crissements de pneus et bruits de tôle froissée ne troubleront notre déjeuner que le temps de se marrer devant l’engueulade des deux chauffeurs se rejetant mutuellement les tords.

Bayna qui nous accompagnera durant notre périple est plutôt sympa. Son français appris par Internet nous impressionne pas mal et permet à ce journaliste musical de mettre un plus de beurre de yack dans son thé salé pendant la saison touristique.

Après une petite sieste nous nous aventurons en free lance dans la ville, quelque peu désorientés par l’écriture cyrillique qui ne facilite pas la lecture des plans.









Re-bourrasque nous en profitons pour une virée cartes postales, une excellente bière mongole et… une non moins excellente pizza (Si si c’est une italienne qui le dit !!!) dans ce qui semble être un des hauts lieux de rencontre de la jeunesse dorée d'Oulan-Bator.

La capitale by night ne nous livre guère ses secrets, juste une vue plus voilée de son manque d’harmonie. Sur la place principale, nous sommes invités à participer à un petit flash mob de danse occidentalisée avec, en clôture une lambada très chaloupée qui laissera de marbre le Ghengis local.



A nouveau l’orage menace. Retour au triple galop à l’hôtel pour une nuit rythmée par la boite de night voisine.

Sans les 20 heures de voyage et le rhum arrangé vanille et café bourbon façon José, certaines auraient, sans doute eu du mal à trouver Morphée.

Vendredi Où nous découvrons Adia, notre chauffeur et son véhicule, dont la dimension trapue nous inquiète vu le nombre de passagers et de bagages. Mais c’est fou ce que l’on arrive à caser dans une ambulance de l’armée russe réformée. Et hop en route, ma poule.

La banlieue Ouest sous la pluie est encore plus sinistre et embouteillée que la route de l’aéroport. Petite halte pour bon nombre de bidons d’eau minérale, jus de houblon et diverses provisions dans une épicerie-lingerie-quincaillerie.

Des produits français s’alignent en masse, dont de la moutarde, évidemment dijonnaise et un St Emilion bien égaré à côté des mètres linéaires de vodka.

La pluie nous accompagne toujours et nous déjeunons dans une petite maison, résidence d’hiver tristounette d’Adia notre chauffeur, à peine égayée au mur par un morin khuur, la traditionnelle viole à deux cordes ornée d’une tête de cheval. Premier contact avec les toilettes locales au bout de l’enclos, système ingénieux bien que jugé spartiate par certaines européennes habituées au luxe de l’eau courante.

La campagne se révèle beaucoup plus accueillante sous le soleil qui daigne enfin se montrer, et les premiers troupeaux de courtes pattes et de fiers chevaux en liberté nous remontent sérieusement le moral mis à mal jusque là par la météo locale.





A Lün, premier vrai centre situé à plus de 150 kms d’Oulan Bator, nous assistons à notre premier Naadam. Cette fête nationale populaire, nous offre un spectacle des plus dépaysant, encore qu’à voir l’insistance avec laquelle nous sommes dévisagés par certains autochtones on se demande ce qui est le plus remarquable.









Une concentration de Mongols en habits traditionnels, gueules burinées, deels et bottes du dimanche, aussi typiques que colorés sont réunis, en cercle.



A cheval, à moto ou en voiture ils sont là pour assister aux combats de lutte. Un sport national qui n’éveillera pas chez nous (du moins dans l’immédiat…) la même passion que chez les autochtones.









Après quelques affrontements, lesquels nous laissent … disons, assez pantois et moins admiratifs que les fins connaisseurs du cru, nous nous dirigeons vers la place d’arrivée des courses de chevaux.

L’ambiance est festive, mais le final des 2 ans montés par de tous jeunes enfants suggère la dureté de la vie des nomades. Peut-être est-ce cette rudesse qui pousse certains à fricoter de près avec la vodka ; cadeau, s’il en est, du protectorat russe.





Nous avalons encore le peu de goudron qui reste entre les énormes nids de poule, puis bifurquons dans une grande steppe ourlée à l’infini de montagnes arrondies. Ce sera l’endroit de notre premier bivouac. Nous y ferons l’amère constatation que matériel fourni par notre agence, et notamment les tentes, n’est pas à la hauteur de la qualité vantée.

Pendant que Bayna s’active aux gamelles, nous nous débattons en pestant contre Amgalan le grand responsable. Nous réussirons finalement à installer notre campement. Mais Christine et Estelle dont la tente n'est pas montable n’ont d’autre solution de couchage que la grande tente mess qu’elles partageront avec Bayna. Adia, taiseux et à l’air constamment renfrogné brique et rebrique son camion. Nous soupons attablés en plein steppe. Notre guide-cuistot est plutôt bon, quant au chauffeur nous en reparlerons.

«La connaissance est le trésor suprême. Les enfants sont le trésor du milieu. La richesse matérielle est le trésor le plus bas.» Proverbe mongol

Bonjour tout le monde, j'ai grandement besoin de vos lumières! Voilà je suis à mi parcours de mon tour du monde que j'ai commencé par l'ouest. En ce moment je suis en Thaïlande et je commence à me préoccuper pour mes visas chinois/mongole/russe je pense faire mon Visa chinois et mongol au Laos: par contre pour celui concernant la Russie je ne sais pas du tout. Connaissez vous un endroit où il est plus facile de l'obtenir? Hong kong?Chine? Ensuite je sais que pour le Visa chinois il faut montrer toutes les réservations d'hôtel et l'itineraire je sais qu'on peut annuler ces réservations mais concrètement comment ça se passe. Il faut vraiment booker toutes les nuits? Est ce facile d'annuler les resa? Ensuite il demande les relevés de comptes ou les dernières fiches de salaire mais j'ai quitté mon travail dc comment je peux bien faire? Enduite dernière petite question. Je me suis déjà rendue en Mongolie. Je ne pense dc pas descendre du train, ai-je besoin d'un Visa mongol??? Voilà si vous avez des infos je suis preneuse!!! Je vous promets une fois que j'aurai tous ces visas, je ferai un poste pour partager mon expérience! Aurevoir et merci d'avance! Anne-Sophie

Bonjour à tous,

Je pense partir en Mongolie cet été et étant cavalière, forcément que ça implique le cheval! Je commence tout juste mes recherches, j'ai déjà parcouru les posts de ce forum mais je suis un peu perdue !

Certains achètent des chevaux sur place. J'avoue avoir du mal à imaginer l'organisation... Y a-t-il des gens pour me raconter leur expérience? Et le truc, c'est que niveau assiette et monte, je me débrouille (j'ai monté pendant 20 ans, et je pense me débrouiller sur ces chevaux réputés pour être un peu "galère" à gérer!), mais je n'ai pas par exemple de compétences en maréchalerie (d'ailleurs, ils sont ferrés les bestiaux là-bas?), donc ça me paraît être difficile... Et même après, ça implique un guide cette histoire..!

J'ai vu aussi que pas mal de personnes étaient passées par une agence. De mon côté, je ne suis pas habituée à ce mode de voyage, j'ai l'impression que je me ferai avoir sur les prix, comparé aux services que l'on peut trouver sur place... Mais je me dis aussi : comment trouver un guide et des chevaux de qualité sans passer par une agence? Avez-vous des adresses et des contacts récents?

Et plus généralement, que pensez-vous : achat, agence ou guide sur place ?

Merci pour vos réponses... Désolée pour le manque de précision du message, mais c'est le début et toutes les options sont encore ouvertes!

fannie

Bonjour à tous les voyageurs ! Nous projetons un périple en Mongolie et sommes à la recherche d'infos et plus particulièrement concernant la meilleure période pour s'y rendre Nous sommes preneurs également de conseils quant à l'itinéraire aller et retour Merci d'avance à tous et toutes !