Voici le récit de notre extra voyage d’1 mois en Bolivie- Perou sac à dos, mon pote Christian et moi, Patrick (chacun 58 ans)

Tout d’abord le circuit fait en juillet 2017- oui je sais j’ai mis du temps à cette mise en ligne mais depuis j’ai été au Myanmar, Canada, Oman, Vietnam. Et maintenant que notre futur trip en Namibie l’été prochain est booké, je me lance dans ce retour arrière de 2 ans. Après énormément de recherches sur de nombreux blogs perso, carnets de voyages et forum de voyages, on a finalisé notre circuit :

J1 : départ de Bruxelles J2 :arrivée La Paz- transfert le soir sur Uyuni J3 :Uyuni-Tupiza J4 :Tupiza J5 :Tupiza- sud Lipez J6 :sud Lipez J7 :sud Lipez J8 :sud Lipez- Uyuni-La Paz J9 :La Paz-Rurrenabaque J10 :Amazonie J11 :Amazonie J12 :Amazonie J13 :Amazonie J14 :Amazonie J15 :Amazonie-Rurrenabaque J16 :Rurrenabaque-La Paz- Copacabana J17 :Copacabana-isla del sol J18 :isla del sol-Puno J19 :Puno- Cusco J20 :Cusco J21 :Cusco-Ollantaytambo J22 :Ollantaytambo- Pisac J23 :Pisac- Cusco J24 :inca trail J25 :inca trail J26 :inca trail J27 :Machu picchu- Cusco J28:Cusco J29 :Cusco-La paz J30 :La Paz- départ J31 :arrivée

Salut tout le monde,

message modifié le 23 juin 2013

J'ai apporté quelques photos plus grandes importées depuis Picasa.

D'autres Posts présenteront la suite de notre parcours le 7/08: de Iquique à san pedro de atacama, post 11

post 17 : le 8/8 à SPA post 19: le 9/08: Photos supplémentaires prises au chili. post 21 : les 9/08 et 10/08 direction la frontière argentine par le paso de jama, nuit à Susques, puis route vers tilcara en s'arrêtant aux salinas grandes http://voyageforum.com/..._reply;so=ASC;mh=10;

post 25 : le 11/08 de tilcara vers humahuaca et el hornocal http://voyageforum.com/...ost=5534365;#5534365

message 115 pour le début sur la Bolivie de SPA vers les geisers sol de mañana message 123 vers el hotel del desierto en passant par la laguna colorada et el arbol de piedra message 131 encore la Bolivie sud lipez, desert de siloli, desert de Dali, message 132 salar d'uyuni les grottes du diable: las cuevas del diablo près du salar d'uyuni message 136 salar d'uyuni suite et fin, route vers tupiza, en passant par Atocha message 143: tupiza suite, vers le site du sillar, une soirée douloureuse. message 151: de tupiza à uyuni, vol vers la Paz, poursuite de la visite de la plus haute capitale du monde. message 157: fin du séjour et départ de la paz message 189; pourquoi ce périple? message 191: des cartes et des liens que j'ai utilisés.

Message initial fait le 6 septembre Si quelqu'un sait comment réduire le temps très long pour importer des photos en message attaché, cela m'intéresse. Ensuite si vous savez comment faire pour importer des photos de 7.00 MB et plus, dans VF, par pitié dites moi comment faire. Enfin, si quelqu'un peut me dire comment faire pour avoir des photos au milieu du texte et non en fin de page, je suis preneuse! Merci Krikri pour ta réponse que j'ai expérimentée avec succès.

Après avoir reçu pas mal d'aide sur les forums, je vous fait part de mon expérience d'un mois partagée entre Chili, Argentine et Bolivie. Ce 1er message ne présente que le tout début du voyage, arrivée à la paz le 3/08 puis visite dans les parcs du nord chili (lauca, vicuña, surire et isluga) du 4/08 au 6/08,

Je remercie avant tout Krikri et Kashtin pour m'avoir donné envie de faire ce voyage, et tous les autres (entre autres Kalchaqui, Hergé et Chegringo), pour les conseils qu'ils m'ont donnés.

Ce 1er aout, notre voyage vers l'amérique du sud a commencé par un demi tour de l'avion après 1/4 heure de vol, car le train d'atterrissage ne rentrait pas. Finalement, nous sommes partis pour San juan (porto-Rico) à 16h au lieu de 8h30: nous avons donc raté notre correspondance pour Miami. Du coup, hébergement par american airlines au best western de l'aéroport, diner et déjeuner du lendemain payés par american airlines. Heureusement, nous avons pu avoir des connexions internet et avons pu prévenir ceux qui nous attendaient, de notre arrivée le 3 au lieu du 2 aout.

Le lendemain, nous sommes arrivés à la Paz, à 6h30 du matin. 4200m d'altitude à l'aéroport del alto; ce qui frappe d'abord c'est le froid en sortant de la salle des bagages. Puis, l'essoufflement rapide qui nous gagne, quand nous voulons monter par la suite au mirador à la sortie de l'aéroport.





Notre guide de terra andina nous attendait. Visite de la Paz, achats, rencontre du commercial de terra andina avec qui j'étais en contact depuis 6 mois, sont nos activités jusqu’à 12h30, puis notre guide nous dépose à la gare, pour que nous puissions prendre le bus qui part vers Arica au Chili, et qui est censé nous déposer, sur sa route à alto Putre, dans les hauts plateaux andins (3600m d'altitude).



Ci-dessous, se trouve le mirador kili kili d'où on a un superbe point de vue sur la ville.

La paz, ville entre populaire et modernité. sur la photo ci-dessous, on découvre le stade dans lequel les brésiliens se font battre face à l'équipe bolivienne, à chaque fois qu'ils viennent à la Paz. Forcément, courir à 4000 m d'altitude, c'est loin d'être évident.



La paz, Une ville ceinte de montagnes toutes plus impressionnantes les unes que les autres.

Notre grande chance est que nous avons un thermos rempli de maté de coca, ce qui, ajouté au comprimé de diamox que nous avions pris la veille à Miami, et à la prise de coca 9 ch, en homéopathie, nous permet de ne pas souffrir du mal des montagnes. Je confirme que le diamox donne des fourmillements au bout des doigts et aussi des vertiges, ce qui est vraiment désagréable!

Evidement, le bus a 2 heures de retard au lieu d'1/2h prévue, (nous, maintenant, les retards des transports en commun, nous connaissons!): et plus le temps passe et plus je commence à stresser, car je n'ai aucun moyen de contacter Flavio, le gérant de terrace lodge, pour le prévenir de l'heure tardive de notre arrivée. Avec la nuit qui est tombée, lorsque nous passons les formalités de douanes boliviennes et chiliennes, c'est dehors dans le froid. A mon avis la température était en dessous de 0°C. Le chauffeur, à qui je demande de téléphoner à Flavio, qu'il connait, me répond qu'il n'a pas de réseau. Et il est déjà 20h, 1/2heure après l'heure à laquelle nous étions censés arriver à Alto putre. Il me signale que là bas, il n'y a rien, et que s'il nous dépose alors que flavio n'y est pas, nous allons rester dehors dans le froid avec nos bagages, perspective peu réjouissante. Du coup, apres négociations, je lui demande de ralentir à alto putre pour voir si malgré tout Flavio nous aurait attendu, et sinon de nous déposer à la ville suivante située 40 minutes après putre, là où nous pourrions trouver nourriture et chauffage et éventuellement hébergement.

Nous arrivons à alto putre à 22h, le bus s'arrête, le garçon qui fait le service nous dit de venir et nous fait descendre, et là, je vois s'avancer un homme que je devine être Flavio: j'en aurais presque pleuré de joie, il nous avait attendu! Après plus de 36 heures sans dormir, ni dans les avions plein a ras bord, ni dans le bus bruyant et remuant, plein lui aussi, et plutot inconfortable avec des wc d'une saleté repoussante, et le froid qui pénétrait de partout, nous avions sérieusement les nerfs a fleur de peau.

Flavio nous emmène a Terrace lodge nous informe du programme du tour du lendemain dont il sera le chauffeur et guide, puis nous allons nous coucher rapidement et à 23 heures nous pouvons enfin dormir! La chambre est très peu chauffée, mais pour ne pas disséminer le peu d'oxygène qu'il y a à cette altitude, il paraît qu'il vaut mieux. Nous dormirons à moins de 10°C dans la chambre, mais nous avons notre lot de couvertures! En martinique, avec la climatisation dans la chambre, la température est de 23°C! Quel changement!

Le lendemain, petit déjeuner copieux, ( café, lait chaud, toasts, yaourt maison, confitures et beurre, pâtisseries maison, maté de coca) puis départ à 8h30. Voici ce que nous avons vu: le lac chungara et àcôté, le volcans parinacota qui qui admire sa magnifiscence dans le lac.





Nous avons aussi contemplé le volcan tomarape, le volcan voisin bolivien sajama, le volcan chilien guallatire et ses fumerolles.



Nous avons été saisi d'admiration devant les splendides lagunes cotacotani,









Puis nous avons visité le village de Parinacota où nous avons déjeuné d'une soupe au quinoa. Au cours de nos pérégrinations, nous avons croisé de nombreux animaux: huemul (désolée, notre photo est supérieure à 7.00MB pour pouvoir l'importer) suri, (sorte de petite autruche, de la même famille que le nandou qu'on voit en patagonie),

différents oiseaux marins au niveau du lac (dont j'ai oublié le nom)



les viscaches,

Nous avons rencontré des lamas, dignes et fiers, tels des princes de l'altiplano.



puis nous avons approché de très près des alpagas que Flavio avait l'habitude de nourrir: je confirme qu'ils crachent lorsqu'on essaie de les caresser, je l'ai vécu en direct!).



Journee splendide, mais fatigante pour nous qui n'avons pas encore récupéré du voyage. Nous découvrons aussi la flore locale comme la llareta et le bodefal dans lequel paissent lamas et alpagas.

L'apres midi, nous déclinons la visite des cuervas (grottes ou vivaient les anciens) puis nous profitons du spectacle grandiose du paysage vers les thermes jurassi, dans lesquels le couple chilien se baigne. Il est 17h quand nous rejoignons terrace lodge. Flavio est un guide photos génial, il n'a pas son pareil sur la connaissance de la région et sur l'art de voir des animaux que nous n'aurions jamais remarqués comme le huemul, dont la robe se confond avec la couleur du sol, camouflage parfait!

Le maté de coca, le masticage des feuilles de coca et la coca 9 ch sont formidables pour lutter contre le mal des montagnes: nous sommes montés a 4600 m aujourd'hui, et les seuls symptômes que nous ayons ressentis sont un essoufflement prononcé lors de la ballade d'une 1/2 heure à pieds, près du lac, et un léger mal de tête. Doliprane, puis petite sieste pour nous 2, avant d'aller dîner au village de putre à pied, dans le restaurant cantaverdi.

Nous avons quitté putre le 5/08, à 14h, avec flavio pour un périple dans les parcs las vicuñas, surire et isluga avec nuit au refuge de la CONAF le 5/8 au soir.Nous avons vu 3 suris, de nombreux alpagas, lamas, des vigognes.

Un panneau au milieu de nulle part indique le parc que nous traversons.



Mais ce qui m'a le plus marqué, est l'immensité et la majestuosité des paysages.





J'ai été agréablement surprise par le refuge de la CONAF, qui fournit des lit déjà préparés avec des draps et des laines en quantité. Il n'y avait personne d'autre au refuge car c'était dimanche. Quelle histoire pour entrer dans des sacs de couchages et encore pire pour dormir dedans. A peine 3 heures plus tard j'étais réveillée et j'ai passé le reste de la nuit sur le divan dans le salon: matelas tres dur. Et surtout, qu'est-ce que c'est difficile de dormir a 4200 m, je n'arrêtais pas de me réveiller en sursaut, car je manquais d'oxygène.

Le matin, près du refuge, le salar en face est splendide.



A côté du refuge, une colonie de viscaches est à l'affût, et nous nous amusons à les photographier, d'autant qu'ils se laissent approcher de près. Un d'entre eux est fièrement dressé sur son rocher et se dore au soleil levant, essayant de tirer le meilleur parti de la lueur blafarde, qui brave l'aurore glaciale.

1/3 d'oxygène en moins, et tous vos déplacements vous donnent l'impression d'être entrain de terminer un sprint. Essoufflement garanti. La ballade près du lac aux flamands (photo 15) le 5/8 en fin d'après midi fut épuisante. Et pourtant, nous évoluons en terrain plat , certes avec pas mal d'obstacles à enjamber, mais sur à peine 100 m. Je n'ai jamais été aussi crevé. Et devant nous, il y avait Flavio aussi a l'aise qu'un poisson dans l'eau, se déplaçant prestement pour chasser des images pour son compte. Heureusement que les flamands sont majestueux, cela en valait la peine.

Les lagunes aux flamands sont entourées de montagnes et l'ensemble est féérique;







Le soir, nous sortons admirer le ciel, qui est d'une pureté inégalée, aucun nuage, des étoiles splendides et la découverte de la voie lactée à l'oeil nu, sont des particularités de cette partie du monde si sèche. Le plus extraordinaire est que le lendemain, nous partons tôt pour admirer les thermes de polloqueres avec leur panache de vapeurs d'eau dans l'air glacé.







S'il fait trop froid pour que nous, pauvres martiniquais, nous puissions nous baigner,



la chaleur de l'eau fait l'affaire des flamands roses qui profitent des bienfaits du bain.



Le sol près des thermes scintille d'une myriades de dégradées de couleurs, hésitant entre le jaune, le blanc, l'ocre, le vert....





Le sol est bouillonant telle une marmite de soupe, l'eau a certains endroits est tres chaude, mais à d'autres, l'eau est à 40 degrés et permet de se baigner.

Il faisait -5°C, de la fumée sortait de ma bouche quand je parlais, et j'ai réussi à me baigner ........ la main! Me retrouver à -5°C en maillot, meme pas en rêve! Par contre bizarrement, la ballade le long des thermes ne me demandais plus d'efforts surhumain: enfin habituée au manque d'oxygène! Juste au moment où il fallait redescendre vers Iquique situé près de la l'océan pacifique! Too bad!

Le reste du 6/08 visite du parc isluga et déjeuner à Colchane, à l'hotel isluga vers 14 heures. Des panneaux donnant des indications de distances sont assez impressionnants, surtout en plein désert.

Aucun chauffage!Brrrrr! La télé à tres fort volume comme souvent au chili dans les restos, repas correct. 1 heure plus tard nous repartons pour descendre plus de 4000 m en quelques heures!!!! Effet avion garanti. Heureusement que de temps en temps, je demande à Flavio de s'arrêter pour photographier les formes rocheuses toutes plus extraordinaires les unes que les autres. La route est intégralement goudronnée sur tout le trajet emprunté, de l'hotel isluga a Iquique, mais la circulation est quasi inexistante et je m'émerveille à chaque fois que je croise 1 voiture!!!! Mais apres 2 jours de pistes et shake up dans le 4x4, conduit de main de maître par flavio, je ne suis pas mécontente de pouvoir admirer d'aussi somptueux paysages confortablement. Par moment, j'ai l'impression d'être dans l'ouest des Etats Unis.



Malgré le soir qui tombe, nous nous arrêtons quelques instants pour photographier le panneau suivant.

Et voilà ce que donne le géoglyphe du géant de tara paca en vrai sur le sol. Trop fatigués, nous n'avons pas eu le courage de grimper sur la colline pour le voir de près!



Puis nous rejoignons de nuit, la ville d'Iquique, baignée par le pacifique (oui, oui, car nous sommes arrivés dans un brouillard impressionnant) et adossée aux montagnes. La ville est le paradis pour le parapente.

Nous arrivons vers 20 heures à l'hotel terrado suite, hotel de luxe, complètement en décalage à nos tenues et nos bagages, pleins de poussière qui s'est incrustée partout, de boue plaquée sur nos jeans. Le jean de mon mari est passé du noir au jaune terreux. Nous avons dit au revoir a Flavio, émus. Et c'est ainsi que je me présente a l'accueil, ayant précédemment demandé à un valet de venir nous prendre nos valises, nos affaire mal rangées, et sortant mes papiers froissés sur le comptoir de la réception devant mon mari mort de rire. Le garcon à l'accueil a été stoïque pour ne pas éclater de rire en me voyant fouiller dans mon sac a main pour d'abord chercher mon passeport, puis ensuite le papier de la douane certifiant de notre séjour temporaire au chili. Quand il a vu l'état du papier que j'ai remis, mon mari n'a pu s'empêcher de pouffer de rire devant le regard médusé du pauvre homme qui nous accueillait! Derriere nous, des clients en costume cravate, s'amusaient aussi de la situation et moi, tranquille, j'avais réussi une entrée remarquée dans cet hôtel!

Nous prenons vite possession de notre chambre! Quel bonheur de pouvoir respirer sans aucun effort, d'avoir une chambre dont la température est au dessus de 20°C, et des lits hyper confortables. Quelle bonne nuit en perspective!

C'est tout pour cette 1ére partie. J'espère qu'elles sont restées cette fois ci. A bientôt!

Je vais donc me rendre en Argentine en janvier 2008

mais je suis assez interessé par la fondation delpia et j'irai volontiers passer quelques jours avec la population locale (vers Cochabamba)

je suis donc allée aussi sur le site de l'ambassade et ce qui y est dit n'est pas très encourageant 😕 outre les risques d'enlèvement (!! j'hallucine...) il y a aussi tous les risques liés à la situation actuelle entre l'opposition et le gouvernement

bon bref, y'a-t-il des gens qui sont actuellement en Bolivie et qui pourraient m'expliquer tout ça?

ou des voyageurs qui y étaient recemment et qui pourraient m'en dire plus?

merci

accessoirement, j'ai aussi des questions sur la météo

Bonjour à tous, Ce carnet, je ne pensais pas le rédiger, à mon retour de Bolivie. Certains d’entre vous le savent d’ailleurs. Trop amère, trop choquée.

Et puis heureusement, le temps fait son affaire et estompe les mauvais souvenirs pour laisser principalement les bons. Rédiger ce carnet m’aide aussi je pense à tourner la page sur certains (très) mauvais moments, quand bien même ils datent déjà de huit mois. Certains épisodes auront été riches en émotions….

La Bolivie, j’en rêvais depuis plusieurs années. Envie de grands espaces, de nature, de kaléidoscope coloré. Envie de voir des lamas, des viscaches, des vigognes, des condors. Envie de voir les lagunes, LE salar, les couleurs du désert de Dali. Envie de découvrir l’Amérique du Sud et ce pays encore peu prisé des touristes. Envie de réaliser ce voyage tel que nous le pouvons sans nos enfants : peu de réservations d’hôtels, du camping sauvage et un itinéraire décidé pour les grandes étapes mais ajusté au jour le jour selon nos coups de cœur.

Les carnets lus au fil des mois confirmaient que le Sud Lipez reste accessible en individuel et autonome, même s’il est évidemment préférable de voyager à deux voitures. Mes beaux-parents acceptant de venir garder nos fils quelques jours avant le début des vacances scolaires de la Toussaint, je commence à organiser dès le mois de mai un périple de 16 jours entiers sur place. Depuis plusieurs mois, je m’étais forgé un début d’itinéraire selon ces différents critères :

J’exclus La Paz. Nous visiterons la capitale lors d’un futur voyage au Pérou où nous ajouterons quelques étapes nord-boliviennes. Je choisis d’atterrir à Santa Cruz de la Sierra avant de reprendre dans la foulée un avion pour Sucre. En effet, notre loueur de voiture, Biz Rent a Car, est situé à Sucre et a bonne réputation sur forum, notamment grâce à l’une des employées, Alejandra et sa maîtrise du français. Je prévois la majorité de notre temps dans le Sud Lipez afin de pouvoir admirer notamment les lagunes et le salar. Le carnet d’AirOne me donne envie de découvrir Tajira, région viticole et par conséquent plus verdoyante que le Sud Lipez désertique. Je réserve auprès de Vicente deux nuits dans sa ferme-auberge à Rosillas et un trek d’une journée permettant d’observer les condors Difficultés d’acclimatation liées à l’altitude : ne pas atterrir à La Paz permet déjà d’éviter une mise dans le bain d’entrée à 3600 mètres. Il sera plus aisé d’atterrir à Santa Cruz (416 mètres) et même Sucre (2750 mètres), d’autant que nous prévoyons de partir rapidement sur la région de Tajira (1900 mètres).

L’Amérique du Sud offrant plusieurs pays nous attirant depuis quelques années, mon mari a commencé à apprendre l’espagnol deux ans auparavant. Heureusement, car nous n’avons rencontré que très peu de Boliviens parlant (un peu) l’anglais. Comme beaucoup de voyageurs, nous avions téléchargé des cartes sous Maps.me qui une fois stockées sur les téléphones permettent de circuler sans accès au réseau.

J’apprends dans le courant de l’été 2019 que les élections présidentielles auront lieu pendant notre séjour. Soit ! Ce ne sera pas notre premier voyage en pleine campagne présidentielle. Au départ, je n’y prête pas tellement attention. Et puis fin août, Carmen (Ticapi) m’apprend qu’il sera interdit de circuler lors du premier tour des élections, le dimanche 20 octobre. Après consultation de mon ébauche d’itinéraire, nous avions justement prévu de repartir ce jour-là de Rosillas pour rejoindre Tupiza avant d’enchaîner sur le Sud Lipez. Avec seize jours sur place, nous n’avions pas envie de « perdre » une journée à Rosillas et reporter notre départ d’une journée. Il était également difficile de prévoir le trek le dimanche 20 car Vincent nous a précisé qu’en raison des élections, les villageois ne seraient pas disponibles pour faire office de guide dans la montagne. Il nous fallait trouver un endroit où nous pourrions passer la journée entière sans utiliser la voiture. Pas si simple. Alors finalement, plutôt qu’entamer notre séjour par Rosillas, cette étape sera la dernière de notre voyage. Nous devons atterrir à Sucre le matin du mercredi 17 et je prévois d’y séjourner deux jours. Direction ensuite Tupiza puis Guadalupe et enfin la laguna Celeste où nous resterons la fameuse journée des élections présidentielles à randonner dans les environs. Ça, c’était le programme initial. Ça ne s’est pas tout à fait déroulé ainsi !

Allez, quelques photos pour, peut-être, vous donner envie de poursuivre la lecture de ce carnet 🙂

Hola,

Actuellement a Potosi, j'aimerai me rendre a Santa Cruz d'ici une semaine ou deux, et je vois souvent aux informations des nouvelles un peu alarmantes sur la Dengue et ses ravages....

J'aimerai savoir ce qu'il en est exactement, si certains ont des infos pertinentes et si vraiment c'est deconseille et tres risque de se rendre dans cette region...et si cela concerne egalement la partie nord du pays (Cochabamba...)?

Pour le moment, je pense que je ne vais pas prendre le risque de m'y rendre mais c'est avec regret...donc si jamais les informations etaient plus alarmantes que la realite....

Sinon, le Salar un lendemain de pluies...c'est assez genial...un vrai miroir!! Le sud Lipez sous la neige, un peu moins marrant mais quels paysages!!

Merci pour des complements d'infos...Bien a vous...

Bonjour à tous, voilà, je voudrais partir à Cochabamba en mars et avril de l'année prochain, plus précisément à Villa Tunari (au Parque Machia), mais je suis complètement perdue, alors mes 3 questions sont:

- En partant de Paris j'ai vu un vol AIR FRANCE lié avec AEROSUR, dont il faut faire une escale a Buenos Aires et une autre à Santa Cruz, ce dernier me pose un problème car je doit passer la nuit (j'arrive à 17:30 et je part lendemain à 7:00 matin), il existent des hôtels dans le même aéroport? parce que je n'ai pas trop envie de m'aventurer en sortant!

- Une fois j'arrive à Santa Cruz à l'aéroport je peux échanger les Euros pour des dollars? ou c'est mieux de les échanger avant de partir à Paris? ce quoi la meilleur option comme monnaie?

- Une fois arrivée à Cochabamba (7:45h du matin) il existent des buses pour aller à Villa Tunari? savez-vous les horaires? ou Vous croyez que c'est plus simple de prendre un Bus de Santa Cruz a Cochabamba (comme ça j'évite de dormir sur Santa Cruz), existent-ils ses buses?

J'espère trouver des réponses, et si quelqu'un sait autres choses qui pourraient m'être utiles je lui remercierai enormement (vaccins, papiers à ramener, climat pour mars et avril... Pour l'espagnol pas de soucis, je suis Espagnole, de Barcelona, donc c'est déjà qq chose de faite :) Merci beaucoup! Chao*

hello,

nous sommes actuellement a potosi, ou il ne pleut pas specialement, et sommes sur le point de nous rendre a santa cruz pour prendre le train de la mort afin de nous rendre au bresil. nous avons vu des titres de journeaux parlant des intemperies et des epidemies dans ce coin de bolivie, est ce que quelqu'un pourrais nous informer de l'etat de la situation et si le train l'expresso del oriente est en service? toute info bienvenue merci d'avance..

Bonjour à tous,

Nous sommes actuellement à La Paz (fin Janvier) et hésitons beaucoup à aller à Rurrenabaque. Je me suis bien renseigné sur Iquitos au Pérou et j'ai le sentiment qu'il faut faire l'un ou l'autre (bien sûr il doit y avoir des choses qui se complètent, mais globalement l'un et l'autre offrent une expérience de l'Amazonie).

J'ai eu l'impresssion qu'en cette saison des pluies (jusqu'à fin mars), Iquitos est plus adapté (marché flottant notamment). Je lis souvent que Rurrenabaque est formellement déconseillé en saison des pluies. En plus de ca, nous irions ds quelques jours, soit début fev., alors qu'à Iquitos ce serait plutôt fin fev. ou mi-mars, donc plus sur la fin de la saison des pluies. Certes, Iquitos est encore moins accessible, mais l'accès en 5 jours en bateau nous tente bien.

Donc, je cherche des expériences de personnes qui auraient visité les deux, ou l'un des deux en saison des pluies, et qui puissent nous aider à faire ce choix cornélien !

J'ai lu cette discussion mais je trouve que ca n'aide pas vraiment à choisir...

Merci d'avance !!

Olivier et Céline

Hello,

J'envisage sérieusement d'aller au Perou/Bolivie pour mon voyage de noce en juillet, aout ou septembre.

C'est assez dingue le nombre de posts lié à la sécurité sur ces pays qui pullulent sur les forums (vols, faux policiers, bus arrêtés par des arbres en Bolivie). Bon je n'ai généralement aucun signe de richesse sur moi (pas de bijoux, montre , vêtement passe partout) mais par contre j'ai du matériel photo assez imposant et hors de prix (et donc ostentatoire ) Clairement je ne me vois pas voyager sans ce matériel, ça fait partit de ma passion avec le voyage. Ce matériel peut parfois être un fardeau car je dois garder toujours un oeil dessus. Je suis déjà allé au Costa Rica, on est dans la même veine ou c'est un poil plus chaud en Bolivie ? On peut se déplacer d'un bout à l'autre du pays sans prendre le bus (les allées/venues facilitent les vols) ? Psychologiquement je ne me sens pas prêt à prendre un tour operator 😄

Bonjour,

Je pars avec une VFiste 3 semaines au Pérou et en Bolivie cet été.

Au départ, ça devait être le "classico" : Lima, Ballestas, Arequipa, Cuzco, Inca trial, vallée sacrée, Titicaca (Taquile ou Amantani, Uros, Isla del Sol) et La Paz Coroico.

Finalement, au vu des avis assez partagés sur les îles du lac Titicaca, on est en train d'étudier sérieusement la possibilité de zapper totalement le lac pour gagner presqu'une semaine et se concentrer sur 4 jours au salar d'Uyuni, sud Lipiez et désert d'Atacama...

J'ai plusieurs questions : est-ce vraiment dommage de louper le Titicaca ? est-ce que ça vaut le coup de se poser une soirée à Puno (pour dire de voir le lac et éventuellement, si le temps le permet, Silustani) et d'enchainer directement le lendemain vers la paz ? Le cas échéant, le trajet direct de 10 h (selon le GDR) entre Cuzco et la Paz, permet-il d'apercevoir le lac, d'y faire une halte et peut-on s'arrêter à Tiwaniku sur la route ?

Voilà voilà... C'est dur de sacrifier ce lac mythique, mais apparemment le sud bolivien joue décidément dans une autre catégorie. Qu'en pensez-vous ?

Bonjour a tous !

En route depuis deux mois, nous avons traverse le perou et la Bolivie ! Quelle incroyable experience ! Je pourrais vous en parler pendant des heures !

Seulement, ce post me tient a coeur pour une simple mise en garde... Nous savons tous qu il faut etre vigilant dans ces pays. Nous connaissons (presque) tous cette fameuse mise en garde contre les faux taxis ! Je connais ce scenario par coeur pour l avoir lu sur les guides et divers forums ... et pourtant ... Nous avons relache l attention une seule fois et sommes tombes dans le panneau ! Une jeune femme tres sympatique nous propose de partager un taxi ... nous allions au meme endroit... pourquoi pas... Elle negocie la course pour obtenir un meilleure prix. Nous grimpons dans le taxis ... quelques minutes plutard monte le fameux policier ... Controle de la licence du taxis... Je comprends tout de suite que nous sommes dans une mauvaise situation et que tout ceci n est qu une mise en scene pour ous depouiller de nos affaires... J ordonne au taxis de s arreter... il refuse ... le policier nous demande nos passeports... la dame essaie de nous rassurer... J insiste pour descendre... m on ami comprend la situation de l urgence et ouvre la portiere... Le taxi ralenti... nous sautons du taxis ...

Tout se passe tres vite et nous avons eu bcp de chance ! Nous en avons parle a bcp de monde dont a un jeune homme qui vit ici depuis 8 ans... Ces 2 dernieres annees, 10 de ces amis (pourtant habitues a ce pays et a cette ville depuis des annees) sont tombes dans le panneau ! La plupart on etaient tabasses, defigures, menaces au couteau avec cagoule sur la tete et une jeune fille a ete violee ...

Je sais que cette mise en garde parait terrifiante ... Le but n est pas de vous rendre parano, mais de vraiment mettre l accent sur votre vigilance ! Ce qui parait etre une petite anecdote malheureuse pour certain touristes malchanceux et en realite une veritable activite courante. C est apparement devenu une competition depuis 2 ans et certains policiers corrompus seraient de meche.

Alors voila, juste ne jamais prendre un taxi avec quelqun qu on ne connait pas et tout se passera bien ! LOL

A cote de ca, nous sommes fou de la Bolivie et avons fait bien plus de bonnes rencontres que de mauvaises ! Juste pas envie qu il vous arrive cette mauvaise experience ... c est ca aussi Voyage Forum non ?? 😛 Alors vigilance et .... bonne route a vous ! 😉

Allo, Nous sommes 3 personnes qui partons en début février pour un voyage au Pérou et Bolivie. On entend de plus en plus parler de vol à main armée, d'arnaque et de kidnapping au Perou. Est-ce qu'il y a exagération ou si le pays est effectivement peu sûr. J'aimerais bien avoir des commentaires de ceux qui sont sur place ou qui en arrivent.

merci mille fois.

Bounjour à tous, j'ai encore eu le malheur d'aller sur le site du ministère des affaires étrangères, qui indique je cite

"La situation sécuritaire en Bolivie se dégrade (risques de prise d’otages aux conséquences éventuellement tragiques). Les premières victimes sont les touristes étrangers. Par ailleurs, des troubles sociaux peuvent survenir à tout moment, prenant la forme de manifestations et de blocages de routes. Eviter en particulier de s’approcher d’un barrage tenu par des individus visiblement hostiles. "

à quoi s'ajoute l'assassinat de 2 touristes étrangers aux abords du lac Titicaca.... donc, je pose la question à ceux qui en reviennent: est-ce safe d'aller en Bolivie actuellement, ou vraiment suicidaire ? Merci à ceux qui m'apporteront les réponses les + objectives ! Jélo

Voilà j'ouvre ce sujet car ma chérie après avoir eu le fiston qui voyage en bus là bas, lui a raconté le danger de circuler à vélo et de se faire attaquer surtout le Perou.

Si sur les routes je reconnais que tous les récits de cyclistes concordent pour dire que le Pérou est un des pays les plus "chauds" pour circuler à vélo, de tout les récits je n'ai jamais lu de cyclistes s'étant fait attaquer (ou peut être ai je raté des épisodes) j'ai beaucoup lu ici sur la sécurité dans ces pays, mais les dangers d'attaques sont souvent répertoriés de nuit et en bus. Les seuls récits de cyclistes s'etant fait "alleger" de quelques bagages avaient pris le bus...

Perso je sais qu'à vélo je ne traverserais pas, la nuit, certains quartiers de Marseille ou de région parisienne au risque de me retrouver "à poil". C'est peut être simplement la meme chose au Perou.

Là je souhaiterais n'avoir que des avis de cyclo...

Quelle est votre expérience à vous cyclistes sur vos traversées à vélo?

bonjour

Pour ces 2 treks, faut il mieux passer par une agence ou peut on les faire en solo (si non est ce a cause de danger ?)

Sinon existe t il en bolivie des treks que l'on peut faire sans agence ? Sachant que je marche assez bien

Merci pour votre aide

Bonjour nous voulons faire Cochabamba Guyane en voiture par bresil. si quelqun peut nous donner les info sure l'itinaire ideal pour a les entours de 15 octobre, choix du vehicule une 4*4 ou simple voiture confortable? les danger? la dure de trajet? et les formaliter d'un vehicule boliviyen pour traverser bresil et entrer en guyane. et en guyane pour vendre ce vehicule le cout des formalites de douane? merci bcp les amis...

Bonjour, je voulais savoir quelles villes il fallait évité lors d'un périple au Pérou et en Bolivie, les villes ou il y a plus de corruption ou bien de danger.

Merci

Samuel

Bonjour, mon vol arrive vers 21h30 à Lima le 17 mars. J'ai un peu peur d'arriver le soir, est-ce qu'il y a des choses à savoir pour rejoindre la ville le plus facilement possible et sans être trop "en danger" ?? 🤪 j'imagine qu'il y a des distributeurs d'argent à l'aéroport pour pouvoir payer le taxi...quel est le prix maximum conseillé pour faire le trajet aéroport-centre ville ??

avez-vous une auberge sympa à me conseiller pour ma 1ère nuit en sol péruvien?

je dois être vers le 20 mars à La Paz. Que me conseillez-vous afin de m'acclimater à l'altitude? devrais-je faire une escale à Arequipa par exemple??..je sais que le trajet dure environ 24 h depuis Lima...est-ce qu une journée d'étape suffirait?? tout le monde conseille de prendre de la coca. Mais est-il si facile de s'en procurer? (en Argentine ou je suis allée, il n'y en avait pas de partout non plus)

merci de vos conseils🙂

Bonjour, J'aimerais partir plusieurs semaines en Amérique du Sud dès novembre de cette année et faire un circuit parmi ces 3 pays. Que me conseillez-vous? Je démarre mon projet, donc tout est bienvenue (idées, conseils, ...). Je partirai seule, est-ce sans danger? Et si par hasard, quelqu'un souhaite partager l'expérience avec moi... Merci pour votre aide !

Bonjour, vu la situation politique en Bolivie qui devient de plus en plus tendue (on en saura plus après le vote du 10 Août), j'aimerai avoir quelques informations pratiques de personnes qui pourrai me donner quelques précisions. Nous Allons à La Paz et Uyuni/Salar vers la fin Août. Est ce qu'il y'aura un réel danger pour nous touristes d'être à La Paz à cette période et de prendre un bus de nuit pour Uyuni. Nous allons ensuite au Pérou par Puno. Merci d'avance pour vos avis éclairés.

Bonjour Je viens de lire sur d'autres forums quelques posts un peu alarmants sur la sécurité des bus boliviens: il semble que les accidents soient très nombreux. Avez vous des conseils pour limiter le danger?

ANTA-CRUZ - MISIONES - AGUAS CALIENTES Janvier 2019

N'avions que 3 jours pour voir les misiones et le phéomène d'Aguas Calientes. C'est à Sucre que nous avons réservé un tour de 3 jours (San-José/Chochis/Robore/Santiago de Chiquitos/Aguas Calientes), par une agence locale qui a sous-traité à un jeune professionnel de Santa-Cruz qui venait de créer son agence. On voulait échapper aux tours classiques, qui comprennent automatiquement des visites sans intérêt pour nous et vous offre de grands hôtels avec possibilité de karaoké! Nous sommes partis en voiture particulière avec notre guide-chauffeur de Santa-Cruz vers SAN-JOSE etc... puis en soirée à notre hôtel à Aguas Calientes. Nous étions dans un loge lacustre (construit il y a 4 ans) , au bord de la rivière (chaude, plus de 45°, pas plus de 50cm de profondeur, où installés dans l'eau dans des fauteuils, on laissait les petits poissons manger toutes les petites peaux de notre corps immergé) - hôtel très confortable (chambre climatisées - TV câble) - partie centrale en immense case construite selon la culture amazonienne, bel environnement avec ses oiseaux colorés. Le lendemain nous irons à AGUAS CALIENTES nous baigner dans la rivière (tribu Guaranis) où nous nous enfonçons (tout le corps) dans des sables mouvants chauds (sans danger). Belle halte pour un repos bien mérité. Les missions étant dispersées et éloignées les unes des autres, beaucoup de km à faire. Un peu frustrés au niveau des missions, nous avons modifié notre itinéraire (possible car voiture privée) et le lendemain nous sommes allés voir les Missions deSAN-JAVIER et CONCEPCION

nous avons fait 900 km dans la journée ! avec le retour vers Santa-Cruz! c'est trop! (bien que la route soit facile, c'est un long ruban qui va vers l'Uruguay, on passera aussi à 200 km du Brésil)- certes les missions sont intéressantes et belles, pour nous surtout celles en bois à l'intérieur, . Toutes les missions ont la même implantation et disposition. Reflet de l'organisation sociale des Jésuites en son temps. C'était notre 3éme séjour en Bolivie, découverte de cette région du pays. Bien que ce soit la saison des pluies, nous n'en n'avons pas eu.

Très satisfait de Jorge (notre guide-chauffeur) il peut faire du sur-mesure, il est agréable et cherche à vous satisfaire (me contacter pour avoir ses coordonnées si besoin) - il ne parle que l'espagnol . Nous avons payé : 550 $ pour 2 personnes pour ces 3 jours en voiture particulière (tout compris, repas, hôtel, entrées) nous étions recommandé à Sucre par un ami bolivien, le prix en tenait peut être compte, mais bien en dessous des offres d'autres agences. Nous n'avons pas regretté ce choix. Le prix demandé pour les km supplémentaires etc... de la dernière journée fut très convenable. Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, ce sera avec plaisir

Bonjour, Je propose sur mon blog des topos de treks en Bolivie. J'ai réalisé le tour de l'Illampu, l'ascension du Nevado Sajama (6542m) et du Parinacota (6350m), tous sans guide et seul.

Voici celui du tour de l'Illampu, vous pouvez consulter les autres sur mon blog.

Description rapide du trek : Magnifique trek dans la Cordillère Royale s'effctuant classiquement en 8 jours. "Classiquement" est un bien grand mot : en réalité, même si ce tour est présenté comme la plus belle randonnée de Bolivie, il n'y a presque personne ! Il s'agit d'un parcours difficile et réservé aux marcheurs expérimentés : pratiquement pas de raviataillement, donc un sac allourdi par le poids de plusieurs jours de nourriture, gros dénivelés, le danger des chiens de bergés, l'isolement, altitude élevé, aucun balisage évidement mais surtout : peu de sentier; on marche souvent à vue et souvent dans des pierriers ou dans des hautes herbes. La vitesse de marche n'est donc pas bien rapide. Vous serez récompensé par des paysages de haute montagne magnifique, de belles vues du le lac Titicaca, des bivouacs dans des endroits inoubliables, de superbes roches rouges, un ciel le plus souvent bleu et tout ça pour vous tous seul !

Les + et les - du trek : + Calme et tranquilité : ce trek est très peu fréquenté + Pleins de spots de bivouacs magnifiques + Un temps souvent ensolleilé + Facile d'accès et ne nécessitant aucun permis/taxe + Le détour inmanquable à la Laguna Glaciar, exceptionnel ! - Trop souvent au fond de vallée, vue sur les glaciers un peu trop rare à mon goût - Acceuil très moyen des Bolviens - Le problème des chiens de bergers aggressifs. - Presque pas de chemin de rando : soit on marche sur des pistes carrossables, soit hors-sentier dans des terrains éprouvants. Carte et trace GPS : Le club alpin autrichien a édité une très bonne carte de la région au 1:50'000ème. Toutefois, une petite partie du parcours se situe hors carte, mais ce n'est pas trop génant car il ne s'agit aps de la partie où l'orientation est la plus compliquée. Achetez là impérativement avant de partir : introuvable à Sorata (même au bureau des guides !) et à mon avis également impossible à acquérir à La Paz. En raison d'un problème technique avec mon GPS, je n'ai pas ma propre trace à vous fournir mais vous en trouverez sur Wikiloc. De plus, par beau temps, la bonne carte du club alpin autrichien est largement suffisante.

Conditions météos et matériel : voir sur mon blog

Hébergement et ravitaillement : Pas le choix, le trek ne se fait qu'avec une tente. Une petite épicerie à Cocoyo, le deuxième jour, permet d'acheter quelques produits. Vous devrez donc être quasiment en autonomie total pour ce trek. Évidemment, on peut louer les services d'un muletier, mais comme c'est quelque chose que j'espère ne jamais devoir faire, je n'ai aucune information à vous fournir sur ce point. A Sorata, il y a un marché et des petites épiceries mais on ne trouve pas tout : il faut faire ces courses à La Paz ou à Copacabana (pas de supermarchés mais des épiceries et un marché avec plus de choix qu'à Sorata). Par contre, on trouve du pain frais, du fromage et des légumes ainsi que de nombreux restaurants et des hôtels à Sorata. On trouve uniquement (mais facilement) du gaz à La Paz dans les magasins de sport de la rue Illampu. Bouteille de la marque chilienne Doite, avec le pas-de-vis compatible avec tous les système de type Primus, mais hors-de-prix : 75 BOB la grande bouteille.

Accès : Le point de départ et d'arrivée, Sorata, est facile d'accès en transport publique. Depuis La Paz, des collectivos pour Sorata partent à peu près toutes les heures depuis le cimetières. Depuis Copacabana, il n'y a pas de service direct (malgré ce que dit le Lonely Planet). Il faut donc changer à Huarina. Le problème est que les collectivos arrivent souvent plein de La Paz. Tentez donc votre chance en stop si jamais, au moins jusqu'au prochain village où d'autres collectivos partent depuis là pour Sorata.

Récapitulatif de mes étapes : J'ai effectué ce trek du 9 au 14 juillet 2016, seul, et comme souvent quand je marche seul, mes étapes sont longues. En ne regardant que les chiffres, le dénivelé et les kilomètres, mes étapes ne paraissent pas si longues mais la difficulté du terrain les rend bien plus dûres qu'il n'y parait. 6 jours est vraiment un minimum pour un bon marcheur. Habituellement, on compte plutôt 7 jours (+1 si on va à la Laguna Glaciar). Le temps marche correspond au miens : chargé, mais d'un bon rythme. Il ne compte pas les pauses (temps de marche effectif).



Description de mes étapes : Jour 1 : Longue journée de montée. Si vous ne vous sentez pas de faire plus de 2000m de dénivelé positif, vous pouvez dormir juste au-dessus du village de Lackathiya (camp possible dans le tableau ci-dessus). Du coup, cela décale toute les étapes. Je conseillerais de camper au pied du paso Abra Ckorahuasi, joli spot de bivouac juste après Ecia Utjana Pampa, la deuxième nuit et ainsi rattraper mes étapes pour la troisième nuit. Ne manquez pas de camper au lac Carizal la quatrième nuit, car ce bivouac est incroyable. Ainsi, vous ferrez le trek en 7 jours, cela semble plus raisonnable que mes étapes. Cela donne donc les étapes suivantes : J1.Sorata-Camp Possible (3h30, 12km, D+1330), J2->Juste après Ecia Ujana Pampa (5h30,17km, D+800), -> Camp 2 (5h30, 17km, D+1330).

La sortie de Sorata est un peu compliquée. Il faut viser Exdha Jumco, Ecia Phatata puis Ecia Quilambaya. La route s'arrête dans ce dernier village. Long flanc de coteaux jusqu'au Rio Lackathia. Suivre le cours d'eau asséché pendant 5 minutes, ensuite, l'eau réapparait (en tout cas lors de mon passage) et on le quitte pour un chemin sur la droite à 3600m. Puis, on remonte jusqu'au petit village, assez étalé, de Lackathiya. Traverser la rivière par un petit pont près d'un terrain de foot. Passer à gauche de la colline qui sépare le vallon en deux, donc ne pas passer par la vallée derrière le terrain de foot. Traverser une première piste, continuer à monter tout trop jusqu'à rejoindre une seconde piste. La suivre. Beau plateau pour camper (camp possible dans le tableau ci-dessus) avec vue sur l'Illampu qui avait disparu derrière une colline. Attention toutefois, ce spot n'est pas idéal en raison des herbes très coupantes : gare à votre dessous de tente et votre matelas ! Bon tapis de sol nécessaire. Si ça ne convient pas, il est aussi possible de camper au village mais vous serez moins tranquille.Beaucoup de moutons dans els deux cas, bien filtrer son eau (à cette altitude, bouillir n'est pas efficace). Ensuite, on quitte la piste tout de suite après alors qu'elle tourne vers la droite, on prend tout droit. Chemin parfois peu marqué jusqu'au col. Quelques caïrns. Montée raide par endroit. Belle vue depuis le col. Entamer la descente. On retrouve de l'eau assez rapidement. Lorsque la vallée se rétrécisse, prendre le chemin sur la droite à flanc de coteaux. Légère descente. J'ai coupé plus haut pour échapper au nuages venant du bas de la vallée et je suis remonté dans la première vallée pour camper près d'un lac. C'est un détour donc pas forcément nécessaire étant donné la longueur de l'étape... mais dans mon cas, cela m'a éviter une fin d'après-midi dans le brouillard !

Jour 2 à 6 : voir sur mon blog.

Bonjour à tous,

Ma question est simple et elle se décline en deux volés.

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Tout d'abord quel est le coup moyen journalier des guides en Bolivie (Cordillera real, Apolobamba) et au Pérou (Yauyos et Huascarán) ?

Je vous pose cette question parce qu'au fur et à mesure de mes recherches je me rends compte que certains trekkings ne seront faisables sans guide, que ce soit à cause d'un sentier pas très clair ou de certaines particularités locales (Je pense aux mines boliviennes en amont des rivières...).

Du coup j'en viens à me demander combien tout ça va coûter, parce que ça change la donne point de vue itinéraire.

Je vis au Brésil et ici en gros c'est du 150/200 R$ par jour en monnaie locale (sois 40 à 50€), uniquement pour le guide.

Est-ce qu'on se retrouve sur des prix similaires ?

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J'ai une deuxième question qui découle de l'hypothèse de départ: quels sont les endroits en Bolivie et au Pérou où il est facilement possible de partir en autonomie (seul ou en petit groupe) sans guide et sans danger ?

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Au cas où ça serve: je ne suis pas un grand spécialiste de l'autonomie mais j'en ai déjà fait, je marche pas mal, fais beaucoup de sport depuis toujours et enfin je pars pour plusieurs mois donc pas de problème d'acclimatation !

Merci beaucoup d'avance de vos contributions ;)

Bonjour,

Je reviens d'un voyage de 3 semaines en Bolivie, et je tenais à vous faire part de mon expérience en ce qui concerne la sécurité en Bolivie. Car en préparant ce voyage, la lecture des guides touristiques (Lonely Planet plus précisément), des informations sur le site du ministère des affaires étrangères, et d'un certain nombre de messages sur ce site m'a plongée dans un état de profonde intranquillité. Finalement, je ne me suis jamais sentie en insécurité en Bolivie. Bien sûr nous étions prudents et nous avons pris les précautions recommandées (laisser dans la mesure du possible passeport et carte de crédit à l'hôtel, faire très attention au petit sac à dos....). Nous n'avons jamais été importunés et n'avons jamais senti un possible danger. A la Paz , nous étions dans la quartier de Sopocachi (beaucoup plus tranquille que Sagarnaga ou Illiampu) et nous rentrions à pied le soir à l'hôtel après diner. Les boliviens que nous avons rencontrés se sont montrés sympathiques et charmants. La vigilance est évidemment de mise mais la grande méfiance (teintée de paranoïa) suscitée par la perspective de ce voyage n'est en réalité pas légitime. je crois que le danger le plus important en Bolivie c'est le risque de bloqueos (comme actuellement à Potosi) Alors profitez bien de votre voyage en Bolivie ....

Bonjour à toutes et tous,

Après l´Argentine, le Chili, .... en mode guidé, je pense à la Bolivie. Que faire et que voir avec un ado de 12 ans....

Est-ce dangereux ?

Merci

Bonjour,

j'aimerais voyager du venezuela jusqu'en bolivie en passant par la colombie et le perou. apres quelque recherche sur le site de l'ambassade francaise il est rigoureusement deconseiller de voyager par voie terrestre au venezuela et comlombie... est-il vraiment dangereux de traverser ces pays seule a moto ??? de plus combient coute une moto environ au venezuela ??? est-il difficile de passer les frontieres avec une moto venezuelienne ??? pour info je pense partire en mai 2013 et revenir en novembre 2013 ci ca interresse quelqu'un... Merci d'avance pour vos reponse..

Nous sommes un couple de retaités en bonne forme physique et pratiquons occasionnellement le vélo. Pouvons-nous envisager raisonablement la descente de la route de la mort ?. Merci.

Bonjour, j'ai vu récemment aux nouvelles qu.il y a eu des incidents politiques en Bolivie et une grève générale. Je compte me rendre là-bas en juin et j'aimerais savoir comment est le climat présentement. Est-ce qu'il y a des routes bloqués? Les touristes sont-ils en dangers? La situations est-elles revenues à la normale?

Merci de vos réponses René