Bonjour, je pars pour l'Inde en novembre, par souci écologique je me demande si l'achat d'un filtre aux ions qu'on place dans une bouteille d'eau du robinet est suffisante pour avoir une bonne qualité d'eau potable?. Si je prend de l'eau en bouteille fourni chaque jour par notre accompagnateur de groupe, je laisse a moi seul plus de 50 a 60 bouteille de plastique dans un pays ou le recyclage n'est pas monnaie courante. si quelqu'un peut m'éclairer j'apprécierais.

Merci! Chantal

Bonjour à tous !

Avec mon conjoint nous partons 3 semaines dans la région du Ladakh au mois d'août prochain.

Nous souhaitons réaliser au moins deux treks de 4-5 jours en totale autonomie. Nous avons l'habitude de trekker et sommes bien équipés.

Je souhaiterais savoir si certains d'entre vous avez tenté l'expérience dans cette région, et avoir vos retours et vos précieux conseils.

On a repéré quelques treks : - Vallée de la Markha, visiblement très facile à faire en autonomie, avec des solutions de "replis" en dormant occasionnellement chez les locaux qui reçoivent les randonneurs. - Trek entre Lamayuru et Alchi : un peu plus engagé, il y a apparemment deux itinéraires possibles. - Trek entre les lacs Tso Kar et Tso Moriri : c'est là que ça se complique, si j'ai bien compris l’accès en voiture est long et fastidieux, et vaut mieux pas avoir de problème dans ce secteur qui est reculé et en haute altitude. Mais on y tient beaucoup à ce trek, donc tout conseil est bon à prendre.

Questions : - Est-ce que quelqu'un a déjà réalisé ces treks en autonomie ? (et si ce n'est pas un de ceux-là, lequel était-ce?) - Côté bivouac c'est facile de trouver des endroits, hors villages ? - Y a-t-il de l'eau sur ces itinéraires ?

Merci infiniment :)

J'ai séjourné dans l'ashram d'Amritapuri durant trois semaines entre novembre et décembre 2013. Ce fut une expérience très enrichissante et je ne regrette pas un instant de l'avoir tentée. Je ne connaissais rien de la culture religieuse indienne. Cet ashram est tenu par Mata Amritanandamayi, une gurugita plus connue sous le nom d'Amma. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, elle est énormément connue grâce à ce qui s'appelle un darshan. En gros, elle câline les gens qui viennent à elle. Mais au-delà de ça, elle est à la tête d'une association immense pour la paix qui participe grandement au développement de certaines régions d'Inde. Bref, je ne vais pas faire une apologie d'elle ou de son organisation. Pourquoi tant vouloir y aller? L'ashram, c'est censé être un lieu calme, relaxant, où l'on en apprend plus sur soi-même. Et j'ajouterai que cela est d'autant plus bénéfique à un occidental comme moi, nous qui courons après le temps. Mais je ne voulais pas non plus m'isoler totalement. Et puisque j'avais entendu parler d'elle et que son ashram est relativement assez bien connu, je me suis lancé. L'avantage majeur était qu'il s'agit d'un grand site où se croisent beaucoup d'indiens et d'étrangers et que ce n'est pas très restreint. Il y a du bruit (pas tellement, mais au sens d'animation). Tout ce qu'il me fallait. Autre point, la participation aux activités est conseillée mais nullement obligatoire.

Voici grosso modo comment se déroule une journée-type pour qui veut s'y appliquer. - A 5h du matin, il y a l'archana, des "prières" consistant à invoquer les noms de la mère divine. Je ne l'ai jamais fait, honte sur moi, mais il existe une seconde possibilité à la même heure, que j'ai cette fois-ci faite, et qui est à mon sens plus intéressante. L'ashram est construit sur la maison de naissance d'Amma. Et à 5h, dans l'ancienne étable (si je ne me trompe pas), une cérémonie est faite. C'est une puja. Peu de gens y assistent et pourtant c'est très beau. Un prêtre fait brûler diverses essences de bois, récite des prières et des invocations. Ça dure environ une heure, durant laquelle on nous béni et nous offre à manger une offrande. Je ne saurais dire ce que c'est, mais c'est fort bon! Les cendres récoltées peuvent être apposées sur le front à la sortie. - Vers 6h, un thé est offert. Le thé, en réalité, c'est du Chaï (thé, lait, épices). Le goût peut surprendre au début, mais on en devient vite accroc! - A 9h, le petit-déjeuner est officiellement ouvert! Bonne nouvelle pour ceux qui sont levés depuis l'aube. Au choix, cantine incluse dans le prix ou cantine occidentale. J'en reparlerai. - Aux environs de 11h, un nouvel archana est prononcé. - A 13h, le repas de midi est servi pendant environ une heure. - A 16h, un nouveau thé est offert. Il s'accompagne parfois de gâteaux, mais c'est rare. - A 18h30, on récite les bhajans. Ils durent jusqu'à 20h. Ce sont des chants en direct avec un orchestre d'instruments traditionnels. C'est le moment que je considère comme étant le plus "puissant". Beaucoup de personnes sont présentes, et le fait que ce soit chanté et non récite met une sorte d'ambiance qui empêche - en principe - de s'assoupir. - 20h, dernier repas de la journée, pendant une heure. Des leçons sur les écritures, gratuites, sont données au temple après, mais en anglais indien, ce qui signifie qu'il faut s'accrocher. Evidemment, lorsqu'Amma est présente, tout est chamboulé. C'est un peu, pour être familier, à la zob. Attention, lors de l'archana du matin et pour les bhajans, le temple principale (Temple de Khali), est interdit aux hommes.

Lorsqu'on arrive, on doit se rendre au bureau d'enregistrement (registration desk) en face du plus grand temple. On y rempli une fiche et l'on fait le choix du prix du séjour. C'est à dire qu'en chambre partagée (deux voire trois lits ou matelas), on paie évidemment moins cher. Le double en chambre solo. Les trois repas et les deux thés inclus plus la chambre reviennent à 4€ par jour (8€ en solo). C'est largement abordable mais j'ai constaté que ça augmente d'année en année par rapport aux témoignages d'anciens touristes. On prend alors votre passeport pour être sûr que vous ne prendrez pas la poudre d'escampette sans payer (d'où l'utilité de photocopies avec soi). Le règlement se fait au départ, ce qui est tout de même un avantage: pour pouvez leur dire que vous resterez deux semaines et partir au bout de trois jours, et vice-versa. On obtient alors le numéro de sa chambre, le bâtiment et le code du cadenas (attention aux vols, pas de porte fermée avec des clés). Bon courage, alors, pour trouver. J'ai eu de la chance, j'étais juste à côté du second temple. Mais vous pouvez tomber loin, surtout si vous êtes un homme seul. Les sexes sont séparés sauf en cas de couple marié ou d'enfants.

Il est recommandé d'effectuer un seva, c'est en quelque sorte un travail bénévole et désintéressé. Ce n'est pas obligatoire, mais ça a l'avantage d'occuper la journée pour ceux pour qui la méditation n'est pas innée (moi). Soit on vous accostera en vous en proposant un (vous êtes libre de refuser), soit vous pouvez aller au bureau des seva dans le temple principal où on vous en donnera un en fonction de vos disponibilités et préférences. Mais vous êtes pas là pour faire la fine bouche, si? Parce que les travaux proposés varient grandement. Autant l'on vous demandera de laver le sol le soir, autant vous pourrez travailler au compostage, entre la bouse de vache et les tarentules (expérience personnelle désastreuse). Le premier jour, j'ai été abordé par un jeune qui me proposait de m'occuper pendant deux heures, chaque matin, d'un ancien brahman devenu aveugle et logeant dans la clinique de l'ashram. J'ai accepté. Et puis l'après-midi, j'ai travaillé pendant deux semaines au compostage jusqu'à ce que les tarentules aient raison de ma force spirituelle (chaque jour fut une épreuve, la peur d'en croiser une). Aussi fatiguant que ces travaux puissent être (le compostage, c'est usant et surtout archi transpirant, une véritable fournaise), on en tire un contentement. Moi qui suit très "travail effectué, travail rémunéré", ça m'a fait un bien fou de bosser sans ne rien recevoir en retour (bon, ils parlent bien d'énergie spirituelle d'Amma et d'élévation en remerciement, mais ça, ça reste encore à prouver concrètement).

Les journées sont donc, en définitive, assez remplie. Il y a des moments où l'on s’ennuie lorsque c'est la première fois et qu'on n'est pas un pro de la méditation, mais on peut faire d'autres choses. Il y a une bibliothèque où l'on peut emprunter des livres (caution de 24€ tout de même) mais aux horaires d'ouverture assez compliquées. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec des astrologues, des masseurs, des médecins ayurvédiques (payant tout ceci) ou aller visiter les boutiques (pas de souvenir genre boule à neige hein, plutôt des portraits, des bijoux, des livres ou des CDs, des produits bios ou fait-main). D'ailleurs, il y a deux magasins de vêtements (plus une friperie) peu chers que je vous conseillerai d'acheter tout simplement parce qu'ils sont ultra légers et donc idéaux pour la chaleur. Les robes courtes, les shorts ou les habits sans manche sont de plus théoriquement interdits (dans la pratique, certains passent outre, surtout les hommes). Sinon, restent quelques belles balades le long de la plage ou dans le village adjacent. Pendant que nous sommes dans les interdits, pas de sexe, pas de drogue, pas de cigarette et d'alcool dans l'enceinte de l'ashram. Pas de photographie non plus, du moins pas des bâtiments dans l'enceinte (j'ai fait des exceptions, c'est pas bien, mais ils ne veulent pas que commerce en soit fait, donc je me sens un peu moins coupable puisque je ne compte pas en tirer de l'argent).

Au niveau des installations, on ne peut pas dire qu'il manque réellement d'infrastructures. Un genre d'épicerie vend de tout (nourriture snacks, miel et même nutella par exemple, mais aussi savons, papier-toilette, produits d'entretien, ustensiles de cuisine) dans un local tout petit. Il y a une laverie. Le prix est un peu élevé et ils n'acceptent pas les sous-vêtements. Donc si vous restez longtemps, vous pouvez acheter de la lessive et un système de filtrage à la MacGyver car l'eau courante peut teinter les vêtements clairs. Il y a, pour boire, des fontaines prévues à cet effet et munies de filtre un peu partout (mais pas dans les chambres, prévoyez la gourde ou alors buvez au robinet et prévoyez le smecta). Une mini-banque est aussi présente sur le site avec un distributeur (climatisé s'il-vous-plaît!), mais préférez vous rendre au village car ici vous ne pourrez pas retirer plus de 42€ à la fois (ce qui est dommage étant donné les frais éventuels prélevés par votre banque en France). Il y a aussi une salle informatique, mais elle a l'inconvénient de n'avoir que sept ordinateurs. Beaucoup de gens font donc la queue et le temps y est limité à 30mn (en plus d'être cher), ce qui ne laisse, au final, pas le temps de faire quoi que ce soit. Vous pouvez aller au village en traversant un pont où les cyber(cafés) pullulent pour pas cher. Les postes y sont par contre parfois vétustes et ont l'inconvénient de ne pas disposer de port USB (sauf par chance inouïe, ils sont volontairement cassés pour limiter la transmission des virus, c'est marqué).

J'en viens maintenant à la nourriture. Lorsque je voyage, c'est toujours ma phobie (avec les douches à l'eau froide - c'est le cas à l'ashram). Je suis compliqué, même si j'aime découvrir. Les repas ouvrent et ferment à des heures fixes, mais vous pouvez les prendre n'importe quand dans les tranches horaires indiquées. Quoi quil en soit, l'on ne peut pas vraiment dire que l'on découvre à l'ashram. Ah si, on (re)découvre le riz, (ré)inventé à toutes les sauces. Le matin, en général, riz blanc nature et les jours de chance, riz compressé en sorte de galettes style cookies étouffes-chrétien ou semoule épicée. Le midi: riz aux légumes et à la sauce piquante (chaque chose est séparée, donc vous pouvez ne pas tout prendre). Le soir: riz à l'eau. Et quand je dis riz à l'eau, en fait, c'est beaucoup d'eau avec un peu de riz. Plus légumes. Les ouvriers de l'ashram ont en plus des galettes indiennes et des petites bananes très sucrées. Quand il y en a trop, elles sont distribuées à tous (gardez l’œil, ça part vite). Fort heureusement, trois autres solutions existent! - Faites quelques mètres en dehors de l'ashram et achetez aux vendeurs ambulants, aux échoppes ou allez en restaurant. C'est pas cher. - Profitez de la cantine indienne payante (la seule aussi ouverte à l'heure du thé pour les gâteaux). Je n'y suis jamais allé parce que c'est ultra-bondé à moins d'être dans les tous premiers). - Allez à la cantine occidentale. Pâtes, pizzas, œufs, yaourts (le midi), céréales et pancakes (le matin), hamburgers végétariens, bref, tout ce que vous voulez pour pas cher (à relativiser selon l'aliment après conversion). Je conseille. Juste à côté, le matin, est ouvert un deuxième espace avec d'autres produits (également le soir lorsqu'Amma est là, et ça devient un délice avec des soupes délicieuses). Tout ceci est bien sûr - sauf à l'extérieur - totalement végétarien. La cantine occidentale a en outre l'avantage de s'adapter à tous les types de régime: sans gluten, intolérance au lactose, végétalien. Et y travaille une véritable pâtissière d'origine allemande qui fait des gâteaux à tomber par terre (sachez que j'ai pris trois kilos en trois semaines dans un ashram indien à engloutir des gâteaux et des pancakes alors que juste avant je n'ai pas pris un kilo en travaillant pendant trois ans chez McDonald's)(en allant en Inde, on ne s'attend pas vraiment à grossir).

Vous ne vous sentirez pas seul dans l'ashram. J'y suis arrivé en catastrophe totalement apeuré après Mumbai. Et dès le lendemain je rencontrai des gens supers sympathiques avec qui j'ai noué des petits liens, d'horizons très variés. Il y a énormément de français, d'américains et d'allemands, moins d'italiens, d'anglais et de russes. Le reste des nationalités est très minoritaire. Et puis l'on découvre des personnes qui viennent pour deux jours ou trois mois, des gens qui y vivent continuellement. J'ai été surpris de voir pas mal de familles monoparentales qui y vivaient à l'année avec un enfant, en général, en bas âge et ne rentraient en France (lorsqu'elles ne pouvaient pas aller au Sri Lanka) que pour renouveler leurs visas. Il n'y a pas de télé, l'accès aux ordinateurs est difficile, peu de jouets (un espace leur est dédié à la bibliothèque), mais ils semblent bien s'adapter et se divertir par d'autres moyens.

Pour finir, je vais expliquer brièvement comment ça se passe en présence d'Amma. J'ai eu de la chance, mon séjour a été coupé en deux, une semaine et demi sans elle, le reste avec. L'ashram fourmille beaucoup plus parce que beaucoup plus de gens viennent la voir, surtout des indiens des environs; le dimanche leur est même réservé en priorité. Les bhajans se font en sa présence et sont de fait beaucoup plus animés. Elle chante elle-même, et c'est bien plus rythmé. On sent une véritable ferveur de la part des vrais adeptes. La première fois, j'en ai vu un dans une sorte de transe, j'ai cru être tombé au pays des Bisounours endiablés. On s'habitue. Il y a aussi des policiers. Amma a été la cible d'admirateurs qui voulaient la tuer, la protection est donc rapprochée. Mais elle continue d'étreindre les gens quand même. Normalement, je n'aurais du avoir qu'un seul darshan, l'officiel. Mais j'ai triché. Je sais, c'est pas bien. Surtout là-bas, c'est pour s'élever spirituellement! Armez-vous de patience. Le premier était non officiel, j'ai fait la queue pendant trois heures (j'ai voulu griller avec une amie en traçant directement auprès d'elle mais nous avons été repérés. Bon. Ce n'était pas volontaire, on avait mal vu la file d'attente, croyez-moi). Il y a deux files d'attente d'ailleurs, pour chaque sexe. Mais les femmes peuvent aussi passer du côté homme. Nous sommes lésés, nous les mâles, je vous jure! Bref, j'ai eu mon câlin. Ça ne m'a pas conduit au nirvana, j'étais surtout bien content d'avoir fini d'attendre. Le dimanche arriva, le jour des indiens. Mais je vis un petit panneau "pour ceux qui partent dans les deux jours, darshan exceptionnel). Ah bah je partais dans les quatre jours, j'ai donc légèrement menti (légèrement j'ai dit) et ai promis de ne pas repasser si un autre était organisé. Accrochez-vous, j'ai pris mon ticket à 11h30. Je suis passé en pleine nuit à 3h du matin! Heureusement que là on ne reste pas les fesses posées sur une chaise et qu'on est libre de faire ce qu'on veut où on veut. La veille de mon départ, enfin, Amma organisa une méditation (inconfortable s'il en est), sur la plage. Puis un darshan pour ceux qui partaient le lendemain. J'ai donc fait la queue. On m'a demandé si j'étais déjà passé entre ses bras cette semaine là. J'ai assurément et honteusement menti par deux fois et ai effectué mon dernier enlacement. Bon. Alors. Est-ce que j'ai senti l'énergie universelle m'envahir? Concrètement, pas vraiment. Mais l'ambiance, l'atmosphère, l'assurance de cette femme qui, quand même, en jette lorsqu'on la en face de soit, font que l'on ressent tout de même une sorte de bien-être à s’emmitoufler dans les bras d'une inconnue. Faudrait que je fasse un câlin à tous ces gens dans la rue à Lyon qui tiennent un panonceau avec "hug me".

L'ashram d'Amma. A refaire.

Avec nos 5 enfants de 13 /11/7/5/3 ans , nous aimerions faire un long voyage en asie , en 2010 si ns sommes prêts ou en 2011 , essentiellement en INDE & au Népal . Face à l'inconnu , je me demande si ce sont des destinations "sans risques"🤪 (notamment sécurité & maladies)et s'il est possible de voyager pour "pas trop cher", chez l'habitant par exemple ? ou de louer une petite maison ? Quitte à rester un mois sur place (où?) pour nous reposer dans un environnement différent & nouveau, nous en avons besoin ! toutes idée , suggestion , expérience similaire est bienvenue , d'avance MERCI 😉

Bonjour,

Je me pose la question de l'eau à boire lors d'un trek au Ladakh. Doit-on transporter des bouteilles d'eau achetées à Leh pour toute la durée du trek ? Je doute qu'il soit possible d'en acheter en route, car à priori nous ne traverserons que de très petits villages.

Comment faites-vous habituellement ?

Je précise que nous aurons des chevaux avec nous donc nous ne porterons pas les bouteilles nous-même. 🤪

L'agence me dit que l'on peut remplir ses bouteilles avec de l'eau dans des petits torrents, mais l'idée ne me plaît pas trop, je n'ai pas envie de tomber malade en pleine montagne.

J'attends vos conseils !

La plus haute altitude: Mont Kanamo, Inde, 2011

24/9/2011 Je me trouve à Kibber, au Spiti, 4270 mètres. Je randonne déjà au Ladakh, puis au Spiti depuis un mois. Je suis complètement accoutumé à la haute altitude. Il fait très beau, pas trop froid, j'ai passé la nuit dans une guest house à Kibber, un village authentique dans un cirque plutôt sec, brun. Après le petit déjeuner chapatis omelette, je pars à 8 heures. En fait, je projette une traversée vers les villages de Langza et Komik mais je ne possède pas de carte détaillée. Je coupe dans les champs déjà récoltés, en cote, pour rejoindre la mauvaise piste vers le hameau de Gete, quelques maisons éparpillées, je vois un groupe de bharals (aussi appelés moutons bleus, abondants dans l'Himalaya indien), je me détourne au sommet des falaises pour la vue sur la vallée principale et le monastère de Kyi juste en contrebas. Je reprends la piste qui tourne vers un petit col puis redescend un peu vers un autre hameau en contrebas, mais je prends à gauche sur une piste en construction, plus tard je rencontre 6 ouvriers, ils ne se fatiguent pas trop. Vers le Sud, juste en face, je vois les vastes alpages de Langza ... pas loin, mais au milieu il y a la profonde entaille des gorges de la Shila. 3 heures 30 de marche déjà, je monte sur une petite butte pour voir l'itinéraire mais non, les gorges sont infranchissables ici, et en amont aussi. J'en profite pour manger le casse croute, pain confiture. Je ne regrette pas, très beau panorama avec le Chau Chau Kang Nilda, 6300 mètres, je décide de continuer un circuit pour revenir à Kibber par un col sur la crête plus à l'Est. La piste se termine, à un campement d'été avec des canaux d'irrigation, déserté fin septembre. Un sentier maintenant monte franchement vers le col, je suis en forme. En arrivant à un petit replat, je tombe sur 3 loups, pour le première fois dans l'Himalaya, je n'en ai vu que dans le parc national Denali en Alaska ! Ils sont aussi surpris que moi et ils s'enfuient. J'atteins le col à 4800 ou 4900 mètres et là, le mont Kanamo, 5975 mètres est proche, semble facile, c'est trop tentant. Je fais face quand même à une difficulté, le manque d'eau. Je dois trouver un camp qui en dispose sans trop redescendre. Je longe plus ou moins la crête vers l'Est vers un deuxième col, puis dans les éboulis vers un troisième col. Enfin la chance me souris, je vois un ruisseau plus bas dans la petite vallée vers le Sud . C'est un excellent camp, même un peu d'herbe, les yaks broutent ici en été. Le temps devient froid et nuageux, je mets mes vêtements chauds. Je cuisine du spaghetti au fromage sous le double toit, je lis un peu, avant 7 heures je suis couché.

25/9 Je ne dors pas très bien, j'ai plutôt trop chaud dans le sac de couchage. Lever à 5 heures 50. La tente est couverte de givre, il y a de la glace dans les gourdes mais le ruisseau coule. Pain confiture et grande tasse de Nescafe. Je pars à 6 heures 45, 35 minutes au col et je cache le gros de mes affaires sous des pierres. Je monte des éboulis raides sur une vague trace en 45 minutes jusqu'à une crête plus facile. Je me sens très bien, l'altitude ne me gêne pas. Je ne fais aucun arrêt. Je monte dans des éboulis très raides, mais stables, sur un épaulement, un peu de neige sur le haut, sans difficultes. En 2 heures 15 depuis le col, je rejoins l'extrémité de l'arrête sommitale du mont Kanamo, à environ 5900 mètres, avec un cairn et des drapeaux à prière, j'ai battu mon record d'altitude. J'ai bien mérité quelques biscuits. Mais le vrai sommet reste inaccessible pour moi, il faut longer la crête étroite et glacée, des crampons seraient nécessaires. En plus, un vent glacé souffle très fort, je ne peux pas rester. Je profite juste un peu de la vue des sommets dechiquetes et du glacier à l'arrière, avec une corniche. La descente ne présente aucune difficulté, même hors sentier, je passe par un petit lac bleu, je ne rencontre personne avant Kibber, bien un renard. Je peux me reposer au Norling Homestay, pas d'eau chaude mais à part cela confortable. Je reçois du the avec des biscuits, et le soir un dal bhat abondant. Je sors un peu dans le village, il semble n'y avoir qu'un seul autre touriste

26/9 À 8 heures 30 je prends le bus local pour Kaza.

A SUIVRE Prochain épisode: mon plus haut camp, au Pakistan. Merci de m'avoir lu.

Bonjour!

Je pars 3 mois en Inde avec une amie (de mi-juillet à mi-octobre). Le point de départ de notre voyage est de voir l'éclipse du 22 juillet. Nous avons comme idée de rester dans le Nord et de passer par le Népal. Nous démarrerions de Delhi, irions vers Patna (pour voir l'éclipse) puis Varanasi, un tour dans le Bihar (Bodh Gaya 😉!). On nous a conseillé le Sikkim donc nous pensions monter jusque là puis nous diriger vers le Népal (itinéraire encore à voir sur le forum Népal 😛) et remonter ensuite vers Rishikesh, Dharamsala et redescendre enfin par le Punjab puis le Rajasthan avant de retourner à Delhi d'où part notre avion de retour (et oui, déjà 😕). Les voyages se feraient en train majoritairement.

Nous avons quelques questions :

1/ Que pensez-vous de cet itinéraire? 2/ Si nous passons par le Népal, je suppose qu'il nous faut un visa à entrées multiples pour revenir en Inde (enfin je me renseignerai auprès de l'ambassade). Par contre, est-ce mieux de prendre le visa pour le Népal ici ou en Inde, et si en Inde, à Delhi ou directement à la frontière? 3/ Le stop est-il un moyen de transport envisageable actuellement en Inde? (je sais que ça se faisait dans les années '70 mais bon 😎) 4/ Malgré quelques recherches, je n'ai pas trouvé de réponse claire pour le retrait d'argent. Une carte de débit est-elle suffisante? Ou faut-il une carte de crédit? Dans les deux cas, peut-on retirer des roupies directement dans les banques/automates/agences de voyages? 5/ J'ai été en Inde il y a 3 ans, pour deux semaines, et n'ai eu aucun problème en buvant l'eau locale. Devons-nous nous imposer les bouteilles fermées et pastilles purifiantes pour un voyage de trois mois ou bien notre corps s'habitue-t-il après un certain temps? 6/ Nous prenons un appareil photo argentique avec nous. Si quelqu'un a cette expérience, les films photos sont-ils de bonne qualité là-bas, et dans quel ordre de prix? (Nous préférerions les acheter par petits groupes lors de nos passages dans les villes que d'en transporter un tas avec nous dès le départ 🤪) 7/ Je n'ai personnellement pas eu de problème en voyageant en classe AC3 ou en sleeper dans les trains (c'est moins cher et pas de quoi avoir peur 😛). Est-ce cependant envisageable en plein été, sans air conditionné 😊? 8/ De ce que nous avons trouvé sur le forum, nous pensions réserver au Anoop Hotel pour l'arrivée à Delhi (22h30), qu'en pensez-vous? 9/ Quelqu'un connaît-il un ashram intéressant et agréable à visiter?

C'est tout (pour le moment 😉)!

Merci d'avance pour vos réponses et à très bientôt.

Miko & Garance

P.S. : il va de soi que si quelqu'un veut nous croiser ou nous héberger (😇) une fois sur place, nous sommes ouverts à toute rencontre!

Bonjour, Tout est dans le titre. Il n'y a pas d'eau en bouteille à Ooty . Elles sont interdites ! L'hotel nous propose de l eau filtrée. Qu en pensez-vous , SVP ?

Bonjour je vais partir en Septembre 2019 à Leh. J'ai vu sur un guide que l'eau était potable. Est ce toujours d'actualité??

Bonjour à tous ! Nouvelle venue par ici, j'ai parcouru un peu le forum...que de choses à lire, le site m'a l'air bien riche ! 🙂 Je pars dans peu de temps en Inde du sud (Cochi, Hampi, Goa...) En quelques mots : selon vous, à ne pas oublier de mettre dans sac avant le départ, les trucs auxquels on ne pense pas forcément ? D'avance merci !😏

Bonjour à toutes et à tous ami(e)s du voyage et de l'aventure !

Nous profitons de ce forum pour vous demander quelques petits conseils.

En effet, nous projetons de partir en Inde du Sud, cet été entre le début Juillet et la fin Août 2009. Nous faisons le voyage Nice-Bombay et retour Bombay-Nice.

Sachant que cela correspond à la période de la mousson et que nous serons sac à dos, que pouvez-vous nous conseiller comme équipement de base de manière à ce qui soit le plus complet possible et le plus pratique pour nos déplacement ?

Vestimentaire (habits, chaussures, sandales, bottes, Kway, divers), pratique pour la toilette (savon, gel douche, dentifrice, serviettes, lingettes), pour se restaurer (ustensiles divers, gamelles, gourde, couteau suisse), sanitaire (protection anti moustiques, lotion, pommade, médoc, alcool, etc..) et tout ce qui vous parait indispensable pour compléter notre équipement... guides, plans, cartes, horaires...

d'autre part nous disposons d'un budget net de 900 € par personne pour le séjour de 1 mois, est-ce suffisant ? et faut-il prévoir également, CB, carte de tél, bourse, etc... et d'autres astuces ou précautions à prendre (change sur place, cadenas, divers..)

Merci par avance pour tous vos conseils 😉

Enmenez avec vous une petite rape. A chaque repas rapez sur votre plat une ou plutot deux gousses d'ail ( l'ail indien étant petit) . Excellente prévention contre les dérangements intestinaux et autres infections microbiennes. Ca marche!

Salut, je lis, je lis, je relis tous les messages liés a l'Inde (plus j en lis plus j'ai hate de partir)

On part le 28 Avril pour Dehli-jaisalmer-abu-udaipur-(puskar?)- Bundi-Ranthambore- jaipur-Agra

Je souhaiterai savoir ce qu'il faut qu'on prenne ma femme et moi?

Merci pour vos nombreuses reponses

Bravo a tous les blogs y en a vraiment des tres beaux et tres utiles

Que pensez vous de l'utilisation des purificateurs d'eau type Micropur forte, au Kerala ? Est ce que ça ne va pas aussi "tuer" les bonnes bactéries ? la flore intestinale ? Bref, cela est-il éventuellement nocif... En fait, je pense surtout l'utiliser pour le brossage des dents et au cas ou un soir, je suis à cours d'eau en bouteille... et comme le disait un jour notre amie Monique sur un forum, il faut penser à manger des fruits et des légumes en bonne quantité, pour les sels minéraux qui ne se trouvent pas dans l'eau en bouteille(ce n'est pas de l'eau minérale)... Merci !

Pensez- vous qu'un filtre a eau de 0.3 micron (niveau 2) suffit pour filter l'eau courante en inde, et la rendre consommable pour nous occidentaux? merci

Dwarka (Inde du nord) le 26 septembre dernier, quelques jours avant le message "Inde : enfermé dans un cimetière au fin fond du Gujarat"

15h10. Il fait beaucoup trop chaud pour un petit occidental comme moi habitué à la clim et à la machine à boisson du premier. Mais je suis venu en Inde pour en baver, pour contempler droit dans les yeux l’extrême pauvreté, les situations désespérées, voir même (tant que j’y suis, autant en profiter) la mort.

Je traîne depuis une heure déjà dans les petites ruelles de Dwarka, pratiquement toutes désertes à cette heure-ci. En fait, à part un drôle de hippie tout barbu qui je viens de croiser, je dois être le seul individu à déambuler dans cette ville.

OK, j’ai bien mérité une petite pause. Je m’appuie contre le premier pan de mur venu et goulotte quelques décilitres d’une eau déjà tiède (Il faudra vraiment que je m’achète une gourde isotherme : souffrir, oui, mais avec de l’eau fraîche, c’est mieux). Nous sommes sur les ghats, face à l’océan, la lumière est magnifique, tout a l’air paisible.

Paisible ? Pas tout à fait. Un attroupement vient de se former à quelques mètres de moi. J’entends tout d’abord de vagues propos à demi étouffés, puis des éclats de voix, des insultes, des cris stridents et maintenant de véritables hurlements !! Branle bas de combat ! Tout le monde sur le pont ! Il s’agit certainement d’un règlement de compte, d’une mutinerie, peut-être même d’une lapidation (ma première !). Accoudé sur mon petit muret (je me croirai au théâtre, c’est génial), je contemple la scène qui se joue, là, juste devant moi : Une indienne est en train d’insulter copieusement son mari. Des promeneurs se sont arrêtés tout autour du couple et suivent la dispute avec un certain intérêt (tout comme moi d’ailleurs, je ne le nie pas). On sent bien que la situation va dégénérer d’un instant à l’autre. Mais en fait pas vraiment. L’homme continue de se faire traiter de tous les noms sans esquisser le moindre petit signe de protestation. Pas un mouvement, pas une parole, rien ! Nous autres spectateurs commençons sérieusement à nous impatienter : S’engueuler comme çà sur ces admirables ghats il faut vraiment avoir rien d’autre à... CLAC ! L’homme vient de gifler sa femme à toute volée ! Quelle puissance ! Et quel bruit ! Nous avons tous sursauté sous l’impact ! Bon d’accord, il aurait peut-être pu parlementer un peu avant mais je dois reconnaître que sa technique est efficace : la fille s’est interrompue ins-tan-ta-né-ment. Et il remet ça ! Mais cette fois-ci, sa femme esquive magistralement dans un petit balancement d’épaules : c’est magnifique ! (J’ai failli applaudir) Les deux protagonistes sont à présent face à face et se jettent des regards incendiaires. Ils ont l’air de se jauger, d’établir une stratégie, d’analyser toutes les alternatives possibles. Nous sommes dans l’œil du cyclone, la suite va être fracassante. Plus personne ne bouge (moi je ne respire même plus, c’est dire). Soudain, l’homme dans un mouvement super rapide, agrippe le bras de sa femme et... les voit-y pas qu’ils se barrent ensemble, bras-dessus bras-dessous comme si de rien n’était ! ! J’y crois pas ! Remboursé ! Quels mauvais acteurs ! Et j’ai même pas eu le temps de prendre de photo ! Je quitte fissa les lieux, frustré comme tout, en maugréant tout bas contre ces couples qui s’exhibent ainsi en public : C’est tout bonnement scandaleux !

Tient, c’est la sortie des classes. Des dizaines de gosses en uniforme bleu, blanc ou beige rentrent chez eux en s’entassant dans des rickshaw, charrettes et scooters en tous genres. Ca piaille un peu partout, ils ont l’air tout content de leur journée et d’avoir appris plein de trucs intéressants (les veinards, moi j’ai rien foutu, je suis fatigué et j’ai encore soif). Je tourne au coin d’une rue et… manque d’écraser une petite fille. Celle-ci, immobile, me regarde bouche bée, les bras ballants, visiblement très surprise de me voir ici. Sourcils froncés, elle à l’air d’être en train de réfléchir à toute allure. Et soudain, me fixant avec insistance, elle me lance d’une petite voix aiguë : What is it ???

Là, c’est à mon tour de la regarder un peu éberlué. Bon : je conviens que ma tenue vestimentaire (streetwear tendance printemps-été 2005) ait de quoi l’impressionner. Et que mes lunettes de soleil à la Herbie Hancock, ma casquette à la Tiger Wood et mes chaussures à la Tony Parker puissent être légèrement déplacées dans cette petite ville rurale du Gujarat. Mais on ne m’avait encore jamais traité de « It » Jamais ! Je lui lance un regard noir du genre «Je ne vous permets pas de me traiter de la sorte mademoiselle, surveillez un peu votre langage tout de même » (Oui, j’ai été élevé à Neuilly, personne n’est parfait). Rien. Aucune réaction. Elle me dévisage très sérieusement et semble même attendre impatiemment une réponse… Ok, je vais lui montrer que sa mesquine petite attaque m’a à peine affectée (ça fait mal, oui !). Je lui fais un petit sourire et d’un ton badin, presque guilleret (quel grand acteur j’aurais pu faire…), je lui annonce : Hello, It is Vincent !

Elle ouvre de grands yeux en me regardant genre " Oui, bon, j’ai pas vraiment tout capté, surtout à partir du début, mais te fatigue pas, ça ira comme ça" OK : celle-là au moins ne va pas chercher à savoir d’où je viens, dans quel pays j’habite et ce que j’ai bien pu faire ces dix derniers jours... Mais sous son air un peu renfrogné, j’ai bien l’impression qu’elle est tout de même bien fière d’elle-même : En effet, elle a osé aborder un étranger comme çà, en pleine rue, et lui a posé une question super pertinente : c’est fort non ? Ses copines demain à l’école vont être super jalouses quand elle va leur raconter notre rencontre... Bon, ne souhaitant pas la quitter en mauvais terme, je tente tout de même de sauver la situation en lui lançant un petit « good-bye» mais cela ne semble pas non plus l’impressionner outre mesure (décidément…).

Le coeur serré, rongé d’inquiétude, je fini par la regarde s’éloigner: Si jamais elle ne suit pas très rapidement des cours d’anglais (si possible en commençant par une leçon pas trop dure, type "Hello, what is your name ?"), des touristes moins aguerris que moi risqueraient de ne pas se relever d’une telle rencontre...

Vincent-the-It 🏴‍☠️ (http://thisismyart.free.fr)

Quelques minutes avant l’altercation, sur les ghats de Dwarka:

Concernant le matériel que je compte prendre pour l'inde cet été (2mois) est ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne sais pas combien de degrés il fera en août à Dharamsala, dois je prévoir des vêtements chauds?

Santé : Trousse médicale Moustiquaire + produits répulsifs moustiques Pensements + ciseaux pastilles purificatrices eau savon

Matériel sac chaussures (quoi pour la mousson + montagne + chaleur) ?? Vêtements fermés (achetés en Inde : quel prix et ou?) Papiers et carnet de bord Lonely Planet Cadenas a numéros Doublure sac a dos (nécéssaire, cher ?) Parapluie (plutot que k-way) ? tongs (pour douches) chapeau contre soleil ? crême solaire couteau pour peler fruits réveil ficelle et pinces pour le linge poche a mettre sous le svetements pour passeport et argent pochez de congélation avec zip pour préserver de la pluie

Argent travellers chèques Calculatrice

Merci à vous !! 😉🙂

Bonjour,

Je pars cet été au Ladakh pour effectuer le Trek de Lamayuru à Hémis en solo.

1°) J'aimerais savoir à quels endroits on peut trouver des Tea Shop c'est à dire des ( campements hors villages mis en place par les locaux où on peut manger et éventuellement dormir ) sur ce trek ? 2°) Est-il facile de trouver des bonbonnes de gaz et bruleurs à Leh ?

Merci pour vos réponses

Bonsoir,

Je lis partout que l'eau en Inde est la pire du monde en terme de maladie et pollution.

Du coup : - est il sur d'utiliser les douches sachant que je logerai essentiellement en hostels et petits hotels ? - est il sur de laver ses affaires en utilisant l'eau du robinet du lavabo/douche ?

merci

Bonjour,

Tout est dans le titre. Je veux faire un long trek dans la région et selon le trek la saison varie. Je voudrais faire une variante de la grande traversée du Zanskar mais de ce j'ai pu trouver, la meilleure période est août, septembre à cause des rivières à traverser. Je voudrais donc des avis et avoir confirmation que selon le trek dans la région, le meilleur mois peut être différent. Je pensais arriver plutôt mi juin.

Merci Francois

Nous partons en inde avec notre fille de 12mois et nous aimerions avoir des quelques conseil sur hygiène et surtout sue la nourriture, merci à tous 😉

bonjour,

je m'en vais de août à septembre et octobre au ladakh+ himachal pr. je vais faire qq trekking mais des trekking soft (je suis pas une grande habituée des trekking donc je ne crois pas que je vais monter à des altitudes super élevée); il me faut tout de même un sac de couchage; j'en ai plein chez moi dont un de marque lafuma qui dit temperature confort 13°, limite confort 9 °, extreme 4° pensez vous vu la région et la période que cela suffira?

merci

sofi

Bonjour, Je souhaiterais faire le "Markha valley Trek" en juillet 2013, et suis à la recherche d'une agence qui proposerait d'être hébergé dans des homestays plutot que dans des tentes. Auriez vous des adresses d'agences à me conseiller? J'ai contacté la "Ladakhi Women Travel Company", mais ils sont déjà à cours de guides pour le mois de juillet. Merci d'avance...

Certains parmi vous ont-ils voyagé en Inde avec des enfants en bas âge ? Si c'est le cas merci de vos conseils au niveau santé SVP ! Nous partons au Rajasthan au mois de juillet avec notre fils de 4 ans. Circuit auto avec chauffeur et nouvel hôtel économique chaque soir. Quels sont les vaccinations et traitements que vous nous conseillez fortement, surtout pour lui ? Merci

Bonjour 🙂

Je suis de retour du Ladhak depuis le 14 juillet , nous avons pris la Route Manali Leh en minibus + un sejour sans treck à Leh

Si vous avez des questions , je repondrai si je peux

A + 🙂

je crois que le titre résume bien ce que j'aimerai savoir : quoi emporter pr 2 mois en inde en été?? 😊 mais surtout, avez vs un budget, en gros, de ce que tt ce que j'amene peut représenter (visa, trousse à pharmacie...) merci 🙂

Bonjour à tous,

je pars en Inde la semaine prochaine pour deux mois, je suis en train de penser à ce que je vais y emmener. Je vais voyager en routard, dormir dans des hôtels pas cher. Ma route me ménera de Mumbai jusqu'au sud de l'Inde. Je compte me rendre dans une réserve naturelle, passer quelques temps sur la côte. Je souhaite y aller qu'avec un petit sac à dos peu encombrant, que me conseillez vous d'emmener dans mon petit sac?

Merci Michael

Bonjour, je pars au Ladakh au mois de juillet et j'aimerai (avec 4 amies) faire le trek de la vallée de la markha. Etant toutes les cinq étudiantes nous avons des moyens financiers assez limités. Comment trouver un horseman à prix abordable? Faut-il obligatoirement passer par une agence? Est ce que sur le circuit de la vallée de la markha il y a moyen de dormir sous tentes?...

Beaucoup de questions se bousculent dans ma tête, j'espère que vous pourrez y répondre.

Bonjour, je pars dans le sud de l'Inde pendant 2mois d'avril à juin 2008 pour une formation de reporter video (ce qui voudra dire bouger!.. on a 3500km à parcourir -.-) Je me suis renseignée sur le pays, et apparemment j'arriverai en plein été, juste avant la mousson (j'en verrai même un début apparemment) et les températures varieront de 25 à 40°C (à l'ombre je suppose T_T). Ma première réaction "je vais crêver!" Il m'est difficile d'imaginer la barre des 40°C sur un thermomètre.. J'ai donc entendu dire que de 11h à 16h on ne savait pas pointer le nez dehors et qu'on ruissellait.. :/ Alors, comment y faire face???.. et quand les températures tombent, cela veut dire combien de degré?.. La chaleur m'inquiète, et tout ce qui va avec, .. moustique, hygiène, nourriture (les fruits et l'eau n'étant pas de grand secours vu qu'ils sont à éviter) etc

Pour ceux qui sont déjà allé en Inde, comment cela s'est-il passé? petits trucs et astuces..