Bonjour,
je souhaite me rendre de Ouagadougou à Dapaong (au Togo).
Quelle est la solution la meilleure? Y a-t-il des bus? Est-ce que quelqu'un connait les horaires et les tarifs? Combien de temps faut-il?
Merci beaucoup!
Sylvie
bonjour, je part au bénin dans 1 mois à cotonou avec mon bébé de 1 ans , nous partons pour 3 semaines , ya il tou ce qu'il faut pour le bébé? combien dargent je doit prévoir pour la nourriture? j'ai un peu peur d'oublier quelque chose surtout pour le petit ( combien coute l'eau en bouteille laba 🙂) merci pour vos réponses à bientot
Bonjour,
Je recherche des avis relatifs aux compagnies Air-Burkina et Air-Ivoire, sur le trajet A-R Paris - Cotonou, dans l'optique d'un séjour en Juillet 2010.
(Ponctualité, durée du trajet, accueil, prix, etc)
Merci d'avance, 😉
Je recherche des avis relatifs aux compagnies Air-Burkina et Air-Ivoire, sur le trajet A-R Paris - Cotonou, dans l'optique d'un séjour en Juillet 2010.
(Ponctualité, durée du trajet, accueil, prix, etc)
Merci d'avance, 😉
Bonjour,
dans le cadre d' un projet de séjour au mois d'août au Bénin et au Burkina Faso, je cherche des bons plans pour trouver des billets pas trop chers pour rejoindre Cotonou depuis France-Belgique-Allemagne, et un retour depuis Ouagadougou.
Les offres que j'ai vu pour le moment me semblent très élévées ...
Merci de votre aide.
Merci de votre aide.
Bjr je m'interroge pas de réponse a mes post et je vois que les nouveaux venus n'ont pas plus de succés. Le togo serait 'il couper du reste du monde (plus d'internet, telephone etc ??)
J'ai envie de dire que c'est bizarre on me dit pourtant que c'est un pays avec des gens sympa et simple !! peut etre devrait je revoir ma copie et aller vivre au Bénin ?? va savoir
Moi aussi je recherche une location 2 ou 3 ch ou lome ou Kpalime puisque je désire monter ou louer un maquis ou un restau mais pas d'infos dispo !! bon peut etre on va rétablir la ligne ?????????????
J'ai envie de dire que c'est bizarre on me dit pourtant que c'est un pays avec des gens sympa et simple !! peut etre devrait je revoir ma copie et aller vivre au Bénin ?? va savoir
Moi aussi je recherche une location 2 ou 3 ch ou lome ou Kpalime puisque je désire monter ou louer un maquis ou un restau mais pas d'infos dispo !! bon peut etre on va rétablir la ligne ?????????????
Bonjour à TOUS§
Je suis béninoise résidant en france et je vais en vacance fin juin-début juillet et je voudrais savoir par quelle compagnie y aller à moindre coût!
je cherche aussi un appartement meublé par trop cher pour deux mois dans les budgets de 60000f peu importe le quartier mais en sécurité quand même.
Merci de e donner de bonnes idées mes chers!
Bien cordialenment,
Nadine
Je pars en janvier prochain pour un congrès au Bénin plus précisement à Ouidah. Quelqu'un peut me recommander une auberge ou un hôtel sympa et pas cher (je suis étudiante...)
Merci !
Bonjour,
Me voici de retour après 15 merveilleux jours de vacances au Bénin. Voici les grandes étapes que j'ai faites : Cotonou, Ouidah, Abomey, Dassa, Parakou, Natitingou, parc de la Pendjari, Porto Novo, Cotonou
si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à me contacter.
Céline
Me voici de retour après 15 merveilleux jours de vacances au Bénin. Voici les grandes étapes que j'ai faites : Cotonou, Ouidah, Abomey, Dassa, Parakou, Natitingou, parc de la Pendjari, Porto Novo, Cotonou
si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à me contacter.
Céline
Togo
"En l’an de grâce 1936, j’avais été affecté dans le nord du Togo. Je me remémore souvent les débuts de ma carrière : chevalier d’un autre âge, sans armée et sans armure, seul au milieu d’une population grouillante, dévorée par la faim, la maladie et la vermine, décimée par des affections multiples ainsi que par la sous-alimentation ! Et moi, sans aucun moyen !
Les pavillons, les grades, les galons, les uniformes : rien de tout cela n’était de nature a attirer l’attention de ces populations faméliques, ni surtout à imposer aucune sorte de respect ! Et combien je le comprenais. J’ai, cependant, assez vite remarquer que la seule chose capable d’éveiller leur intérêt et leur curiosité, c’était la compassion et l’attention que l’on portait à leur misérable condition, surtout lorsqu’elles constataient que l’on essayait d’y porter remède.
Je me trouvais parmi une population à l’état primaire. Tout était à créer, tout était à inventer, tout était à organiser à partir de rien et le tout sans moyen. Alors, comment s’étonner qu’à 25 ans, l’on ne dorme que quelques heures par jour, et souvent pas du tout ! Alors, comment s’étonner qu’à 25 ans, on ne connaisse ni nuit, ni jour, ni dimanche, ni jour de fête !
Toujours, seul, toujours à la limite des possibilités humaine, il y avait tant et tant de choses à faire partout et en même temps ! Après de longues observations et de nombreuses et patientes enquêtes, j’en suis arrivé à la conclusion que la famine permanente provenait, avant tout, d’une sous-nutrition chronique et si l’on peut dire congénitale. La mortalité infantile s’élevait en moyenne à 75% entre la naissance et deux ans. Elle s’établissait encore dans les 50 % entre 2 et 12 ans. Il en résultait une sélection naturelle : seuls les plus vigoureux avaient des chances accrues de survivre. En tout état de cause, chaque homme était à tel point sous-alimenté qu’il n’avait pas la force, le moment venu, d’agrandir les surfaces emblavées. Elles étaient tellement restreintes que leur production ne parvenait jamais à assurer la « soudure ». ; autrement dit, à attendre les produits de la récolte suivante. Il faut ajouter que le mil, leur unique céréale et unique nourriture, était assez pauvre au point de vue alimentaire. Par ailleurs, ils n’avaient ni lait, ni beurre, ni poisson, ni viande. J’ajouterais qu’il étaient presque totalement dépourvus de sel. Je parlerai plus loin de ce problème.
J’ai donc demandé et obtenu péniblement des crédits. Avec les sommes obtenues, j’ai procédé à l’extérieur, à l’achat d’un important stock de mil. J’abrégerai pour parler de l’énorme travail de répartition proportionnelle au nombre d’habitants par village, de la fabrication de greniers spéciaux placés sous la responsabilités des chefs, le moment venu de la répartition des semences par habitant. Il était très important de ne pas leur distribuer trop tôt : les habitants auraient consommé les graines. Par ailleurs, il ne fallait pas non plus leur distribuer lorsque les pluies étaient trop engagées : les graines eussent pourri en terre. Il fallait donc que la répartition soit effectuée dans un temps très court.
Et ces activités venaient s’ajouter de milliers d’autres attributions. Ainsi, lorsque les pluies revinrent, je fis, par voie d’autorité, presque doublé, sous mon contrôle direct, les surfaces semées. Mais il fallut que je divise mon territoire en secteurs et que dans chacun d’eux, j’affecte un groupe de gardes, afin de s’assurer qu’après mon passage, on irait pas déterrer les graines pour les manger ! la chose arriva plusieurs fois. La faim était si grande ! A la récolte qui suivit, on eut, pour la première fois, de la nourriture en abondance. Pour la première fois, on pu mettre en réserve une importante quantité de semences et l’on eut à manger, en abondance, jusqu’à la nouvelle récolte !
L’atmosphère avait déjà changé. Un promeneur, non averti, qui l’année suivante, au mois de novembre, aurait traversé le pays, aurait été surpris de l’atmosphère de liesse qui flottait dans l’air. Il s’en serait demandé la raison. Elle était bien simple pourtant : la récolte de mil venait de s’achever ; elle était abondante et de bonne qualité. Révélant la présence de village qu’on ne voyait pas, de toutes parts, crépitaient des « tam tam ».
Ils chantaient l’allégresse, la grande euphorie des hommes, après les jours inquiets d’une soudure autrefois si pénible et si cruelle. Ils chantaient la gratitude aux dieux et aux ancêtres, qui, une fois encore, avaient permis à la terre de renouveler son étonnant miracle.
Entre temps, je m’était offert un « accès pernicieux » dont on se tire rarement sans surveillance médicale. Or, je ne pouvais d’autant moins faire appel à un médecin que je demeurais 7 jours dans un coma profond. Je perdis 17 kilos. "
../..
(La suite et les explications de ce récit très prochainement... enfin si ça intéresse)
"En l’an de grâce 1936, j’avais été affecté dans le nord du Togo. Je me remémore souvent les débuts de ma carrière : chevalier d’un autre âge, sans armée et sans armure, seul au milieu d’une population grouillante, dévorée par la faim, la maladie et la vermine, décimée par des affections multiples ainsi que par la sous-alimentation ! Et moi, sans aucun moyen !
Les pavillons, les grades, les galons, les uniformes : rien de tout cela n’était de nature a attirer l’attention de ces populations faméliques, ni surtout à imposer aucune sorte de respect ! Et combien je le comprenais. J’ai, cependant, assez vite remarquer que la seule chose capable d’éveiller leur intérêt et leur curiosité, c’était la compassion et l’attention que l’on portait à leur misérable condition, surtout lorsqu’elles constataient que l’on essayait d’y porter remède.
Je me trouvais parmi une population à l’état primaire. Tout était à créer, tout était à inventer, tout était à organiser à partir de rien et le tout sans moyen. Alors, comment s’étonner qu’à 25 ans, l’on ne dorme que quelques heures par jour, et souvent pas du tout ! Alors, comment s’étonner qu’à 25 ans, on ne connaisse ni nuit, ni jour, ni dimanche, ni jour de fête !
Toujours, seul, toujours à la limite des possibilités humaine, il y avait tant et tant de choses à faire partout et en même temps ! Après de longues observations et de nombreuses et patientes enquêtes, j’en suis arrivé à la conclusion que la famine permanente provenait, avant tout, d’une sous-nutrition chronique et si l’on peut dire congénitale. La mortalité infantile s’élevait en moyenne à 75% entre la naissance et deux ans. Elle s’établissait encore dans les 50 % entre 2 et 12 ans. Il en résultait une sélection naturelle : seuls les plus vigoureux avaient des chances accrues de survivre. En tout état de cause, chaque homme était à tel point sous-alimenté qu’il n’avait pas la force, le moment venu, d’agrandir les surfaces emblavées. Elles étaient tellement restreintes que leur production ne parvenait jamais à assurer la « soudure ». ; autrement dit, à attendre les produits de la récolte suivante. Il faut ajouter que le mil, leur unique céréale et unique nourriture, était assez pauvre au point de vue alimentaire. Par ailleurs, ils n’avaient ni lait, ni beurre, ni poisson, ni viande. J’ajouterais qu’il étaient presque totalement dépourvus de sel. Je parlerai plus loin de ce problème.
J’ai donc demandé et obtenu péniblement des crédits. Avec les sommes obtenues, j’ai procédé à l’extérieur, à l’achat d’un important stock de mil. J’abrégerai pour parler de l’énorme travail de répartition proportionnelle au nombre d’habitants par village, de la fabrication de greniers spéciaux placés sous la responsabilités des chefs, le moment venu de la répartition des semences par habitant. Il était très important de ne pas leur distribuer trop tôt : les habitants auraient consommé les graines. Par ailleurs, il ne fallait pas non plus leur distribuer lorsque les pluies étaient trop engagées : les graines eussent pourri en terre. Il fallait donc que la répartition soit effectuée dans un temps très court.
Et ces activités venaient s’ajouter de milliers d’autres attributions. Ainsi, lorsque les pluies revinrent, je fis, par voie d’autorité, presque doublé, sous mon contrôle direct, les surfaces semées. Mais il fallut que je divise mon territoire en secteurs et que dans chacun d’eux, j’affecte un groupe de gardes, afin de s’assurer qu’après mon passage, on irait pas déterrer les graines pour les manger ! la chose arriva plusieurs fois. La faim était si grande ! A la récolte qui suivit, on eut, pour la première fois, de la nourriture en abondance. Pour la première fois, on pu mettre en réserve une importante quantité de semences et l’on eut à manger, en abondance, jusqu’à la nouvelle récolte !
L’atmosphère avait déjà changé. Un promeneur, non averti, qui l’année suivante, au mois de novembre, aurait traversé le pays, aurait été surpris de l’atmosphère de liesse qui flottait dans l’air. Il s’en serait demandé la raison. Elle était bien simple pourtant : la récolte de mil venait de s’achever ; elle était abondante et de bonne qualité. Révélant la présence de village qu’on ne voyait pas, de toutes parts, crépitaient des « tam tam ».
Ils chantaient l’allégresse, la grande euphorie des hommes, après les jours inquiets d’une soudure autrefois si pénible et si cruelle. Ils chantaient la gratitude aux dieux et aux ancêtres, qui, une fois encore, avaient permis à la terre de renouveler son étonnant miracle.
Entre temps, je m’était offert un « accès pernicieux » dont on se tire rarement sans surveillance médicale. Or, je ne pouvais d’autant moins faire appel à un médecin que je demeurais 7 jours dans un coma profond. Je perdis 17 kilos. "
../..
(La suite et les explications de ce récit très prochainement... enfin si ça intéresse)
Salut,
je pars pour Cotonou dans quelques jours, j'y passe 2 semaines et puis je voudrais aller sur Niamey. Je pensais prendre la route, j'ai appris dans ce forum même qu'il y a des bus qui font ce trajet, notamment la SNTV.
Mais comme le voyage a lieu la nuit et qu'il est assez long, des amis me l'ont déconseillés en disant qu'il ya des brigands sur le chemin.
Est-ce vrai?
Bonjour à tous
Etant à la recherche d'un vol Paris-Cotonou à prix interessant, je suis tombé sur la compagnie Afriqiyah airways, compagnie Lybienne qui assure cette liaison avec escale à Tripoli. Y en a t'il parmi vous qui ont voyagé avec Afriqiyah ? Est ce que le voyage n'est pas trop long (11h00 de vol avec attente en escale) ? Les prix sont vraiment intéressant.
Cordialement
Patrice
Etant à la recherche d'un vol Paris-Cotonou à prix interessant, je suis tombé sur la compagnie Afriqiyah airways, compagnie Lybienne qui assure cette liaison avec escale à Tripoli. Y en a t'il parmi vous qui ont voyagé avec Afriqiyah ? Est ce que le voyage n'est pas trop long (11h00 de vol avec attente en escale) ? Les prix sont vraiment intéressant.
Cordialement
Patrice
Bonjour,
je voyage souvent, mais ne connais pas du tout l'Afrique. Ce sera ma première fois au Bénin en février prochain.
Je me pose des questions concernant l'organisation des transports.
Pour me déplacer entre Cotonou/Porto-Novo/Possotomé/Ouidah/Abomey, il y a des taxis et des bus j'imagine.
Y a-t-il besoin de réserver en avance, quelques jours avant? Et dans ce cas, comment faire? (passer par l'hôtel?)
Ou suffit-il d'aller à la gare routière et d'attendre?
Si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait super chouette!
Merci beaucoup, Guillaume
je voyage souvent, mais ne connais pas du tout l'Afrique. Ce sera ma première fois au Bénin en février prochain.
Je me pose des questions concernant l'organisation des transports.
Pour me déplacer entre Cotonou/Porto-Novo/Possotomé/Ouidah/Abomey, il y a des taxis et des bus j'imagine.
Y a-t-il besoin de réserver en avance, quelques jours avant? Et dans ce cas, comment faire? (passer par l'hôtel?)
Ou suffit-il d'aller à la gare routière et d'attendre?
Si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait super chouette!
Merci beaucoup, Guillaume
Retour sur un safari au Bénin
Nous sommes parties début mai, à une période très chaude juste avant le début de la saison des pluies. On nous a dit qu'il s'agissait d'une des meilleures périodes pour voir les animaux : en effet, l'herbe est jaune et basse, et les animaux se découpent bien sur le fond de la savane sèche. De plus, avec la chaleur, ils sont obligés de se rendre auprès des mares, où on a souvent la chance de les admirer (en saison des pluies, ils boivent aux flaques qui se constituent partout et on a moins de chance de les voir aux endroits habituels).
Précisons les choses tout de suite : nous étions deux femmes et tout s'est bien passé. Oui nous étions sur les routes, et non ça ne craint rien tant qu'on respecte les règles élémentaires de prudence.
Nous sommes parties à 2 de Ouagadougou en taxi-brousse (12h de route pour 7000F par personne, départ Gare de l'Est). Arrivée 17h à Tanguiéta : c'était long, il faisait chaud mais rien d'insurmontable. Nous étions relativement peu dans le véhicule, donc on n'était pas tassés et c'était assez agréable. Nous avons pique-niqué dans le bus, car celui-ci de fait pas d'arrêt à part pour la dépose de passager et les nombreux contrôles de police, avant et après la frontière.
Le taxi-brousse
Le soir, nous avons logé à l'hôtel Baobab, à l'entrée de Tanguiéta : rien à dire, service impeccable, chambre (case ventilée) propre (draps propres, juste penser à emmener des lingettes Javel pour l'évier pour ceux qui craignent). Le personnel était vraiment aux petits soins, toujours présent et à l'écoute : nous avions commandé un plat typique du Bénin pour le repas du soir, qui n'était pas à la carte, et ils se sont fait un plaisir d'aller nous le chercher en ville !
La chambre ventilée
Pour le safari, nous avions d'abord pris contact avec un guide qu'on nous avait recommandé, et qui s'est révélé peu fiable et antipathique (je ne donnerais pas son nom en public). Finalement, une amie nous a orientées vers une de ses connaissances, guide référencé au Parc National de la Pendjari en classe A : Iliass Seidou. A-DO-RABLE ! C'est lui qui a tout organisé pour nous : il a contacté le taxi-brousse, négocié les prix, fixé les rendez-vous de départ et d'arrivée, réservé les hôtels, réglé tous les petits tracas du quotidien (courses, achat de sachets d'eau...)... Sans lui, ce voyage au Bénin aurait été beaucoup plus compliqué. Plus qu"un guide de safari, c'est une vraie agence de voyage !!! Et côté safari, il s'est montré compétent et savant, répondant à toutes nos questions sur les animaux et leurs modes de vie. Bref, nous le recommandons chaudement !
Notre guide Iliass
Nous sommes parties le lendemain matin en direction du Parc. Attention : l'entrée du Parc se situe à plusieurs dizaines de kms de Tanguiéta : compter 2 bonnes heures de 4x4 ! Nous avons d'abord fait une halte aux cascades de Tanongou. Prix : 1000 F par personne. A ce prix, des guides vous accompagnent jusqu'à la seconde cascade, située un peu plus haut (il faut grimper : penser à enlever ses tongs !). Honnêtement, pour ce prix, le site vaut le coup : les cascades sont belles, et ont peut se baigner (petit paravent aménagé pour se changer) dans une eau claire et courante (ce qui signifie pas de bestioles et autres parasides d'eau stagnante). Attention cependant aux margoulins qui tentent de vous faire cracher deux ou trois billets pour le plaisir de les regarder sauter du haut de la cascade... rester ferme (ils en demandent plus que le prix d'entrée !). Les guides aussi réclament un pourboire, mais il faut se rappeler qu'ils sont payés par le prix d'entrée ! Même si ca ne coûte pas grand chose de donner une pièce...
Nous sommes donc restées à barboter quelques temps dans l'eau : par cette chaleur du mois de mai, c'est un vrai délice ! Après quoi, nous nous sommes rhabillées, et nous sommes parties en direction de l'entrée du Parc. Nous sommes rentrées dans le Parc vers midi, et avons encore roulé une bonne heure et demi avant d'atteindre l'Hotel Pendjari, situé au coeur de la réserve naturelle. Il faut bien se rendre compte que le parc est vraiment très grand, les voitures n'ont le droit de circuler qu'à 50 km/h maximum, pour ne pas effrayer les animaux, ce qui signifie que se rendre d'un point A à un point B prend beaucoup plus de temps qu'on ne le prévoit quand on est en France et qu'on planifie son voyage. A l'Hotel Pendjari, nous descendons nos affaires et nous installons dans notre chambre ventilée. L'hôtel était plutôt désert (on était presque hors saison), ce qui fait que le personnel était vraiment aux petits soins ! Nous avions lu sur Tripadvisor et autres des commentaires assez moyen sur cet hotel, et honnêtement, nous trouvons qu'il ne les mérite pas. Certes, il est cher par rapport au prix moyen d'un hotel en Afrique : en même temps, il est le seul hôtel du Parc (à part le Pendjari Lodge, qui n'était pas ouvert lors de notre voyage) ! Et il est très isolé, ce qui signifie château d'eau indépendant, groupe électrogène et compagnie... Et il faut se rappeler qu'une fois encore, par rapport au prix d'un hotel en France, ca reste peu cher. Le seul bémol : les toits de tôle de certaines cases (dont la nôtre malheureusement), qui concentrent la chaleur. Bref, nous avons trouvé que les prix pratiqués étaient loin d'être excessifs par rapport à la qualité du service. Le personnel, et le gérant surtout, sont vraiment très sympathiques, souriants et à l'écoute. Après, nous avons entendu dire que l’hôtel était en passe d'être racheté : il faut voir si la qualité de services reste la même sur le temps long... A peine le temps de poser nos affaires, on commence à se doucher, quand soudain notre guide frappe à la porte : les éléphants ont été vus pas loin, il faut y aller tout de suite ! C'est aussi ça, un safari : on ne sait jamais quand les animaux vont être là, s'ils vont y rester longtemps... On se rince la tête pleine de shampooing, on enfile un pantalon, et c'est parti ! Petite note sur la tenue de safari : nous avions au départ prévu pantalons légers ou sarouels pour nous mouvoir plus facilement (notamment lors de l'escalade du 4x4 pour aller s'installer sur le toit), sachant qu'en Afrique le short est plutôt proscrit (à la fois parce que c'est mal vu et parce que c'est un coup à prendre le coup de soleil de votre vie...). Le problème du pantalon c'est qu'une fois qu'on est à l'arrêt, sans l'air qui circule, on se liquéfie littéralement sous le soleil. Finalement, nous avons fini le safari en jupe longue et on ne s'en est pas plus mal porté, une fois passé la séance d'escalade de 4x4 ! Au moins on était au frais. Côté chaussures, des tongs suffisent amplement, sachant qu'on ne met quasi jamais les pieds par terre (c'est interdit par le règlement du Parc : ne pas sortir du véhicule, ne pas se balader, ne pas s'écarter des pistes...). Pas la peine de sortir les chaussures de rando !
Bref : nous sommes parties voir les éléphants, et nous avons enchaîné sur une après-midi de safari. Nous avons pu voir énormément d'animaux : éléphants, hippopotames, Cobes de Buffon sautant dans tous les sens, buffles, singes de toutes sortes, oiseaux de toutes sortes... Nous sommes sorties de cette journée ravies et fatiguées. Conseil à tous ceux qui prévoient un safari : ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, et ne pas prévoir plusieurs journées entières de safari. Rester plusieurs heures à rouler sous le soleil est fatiguant, vraiment. Après 3h, on est claqués. Nous avions payé l'entrée du Parc pour 24h de safari (de midi à midi du jour suivant), soit deux demi-journées de visite, ce qui est largement suffisant. Le lendemain matin, nous sommes parties vers 6h30, heure à laquelle la savane est tout à fait éveillée, ce qui permet d'admirer les animaux avant qu'ils aillent se coucher pour les heures de chaleur. Nous avons pu voir de plus près tous les animaux que nous avions vu la veille, c'était féérique. Notre guide connaissait tous les endroits, tous les repères. Hélas, seuls les lions n'ont pas daigné pointer le bout de leur museau... Mais bon, nous avons vu tant de choses qu'on ne peut pas se plaindre. Nous reviendrons au Bénin pour voir les lions !
Nous avons poursuivi le safari de 6h30 à 11h, puis il a fallu prendre le chemin de la sortie... Au fur et à mesure que la voiture avançait, on quittait la zone de réserve naturelle pour traverser la "zone cynégétique" : c'est-à-dire, la zone de chasse légale. Il est significatif de voir que, passé la limite de la zone de réserve, on ne voit plus aucun animal ! Plus aucun petit cope de Buffon gambadant gaiement dans les herbes, plus aucune perdrix sauvage se dandinant... Les animaux ne sont pas fous, ils connaissent bien les frontières de leur royaume !
Une fois sortis du Parc, notre guide nous a ramenées à l'Hotel Baobab, où nous allions dormir avant de reprendre le taxi-brousse le lendemain matin. Après une bière, nous nous sommes dit au-revoir et à la prochaine fois ! Le lendemain matin, départ 5h30 ! Quelle horreur... Nous étions trente dans un mini-bus aménagé pour 12 personnes, avec les bagages et les enfants en plus (non comptés dans les passagers). Le conducteur était tout sauf sympathique, ne s'arrêtant que pour récupérer des passagers (plus de monde = plus de sous pour lui). Par contre, quand il s'agissait de laisser descendre des gens ou de patienter pendant qu'un passager achetait de l'eau... Il redémarrait déjà que les passagers courraient encore à côté du bus ! Il a essayé de nous faire payer 1000 F de plus que les autres passagers (forcément, nous étions les seules Blanches...). Au final, nous avons passé 12h assises entre deux sièges, les fesses coincées entre un strapontin et le vide. Notre pique-nique s'est fracassé sur le sol du mini-bus sans que nous ayons la place et le temps de récupérer nos boites de conserves qui roulaient à travers le véhicule. Bref, nous avions hate d'arriver...
Conclusion : - depuis Ouaga : compter 12h aller, 12h retour. Le prix est fixe : c'est 7000 F, si on vous réclame plus c'est qu'on vous arnaque. Appeler le taxi pour réserver, sachant que ça ne vous garantit pas une place assise... ou pas entière en tout cas ! - prix des hôtels : au Baobab, compter 10 000F pour une chambre ventilée pour deux, 1500 F pour un petit-déjeuner pour une personne et 5000 F par repas par personne (entrée, plat, dessert). A l'Hotel Pendjari, chambre ventilée à 20 000F et petit déjeuner à 3000F (lait en poudre, beurre végétal car pas toujours de frigo en route en basse saison). - prix du Parc : 10000 F par personne /24h, plus 3000F pour le véhicule. Penser à compter les 1000 F par personne pour les chutes de Tanongou (non comprises dans le Parc). - tarif du guide : compter au moins 150 000 F pour deux jours de prestation, avec location du véhicule 4x4 et prix de l'essence inclus. Et à ce prix là, le guide ne mange pas beaucoup... - penser aux dépenses à côté : pain, eau... (à acheter AVANT de rentrer dans le Parc). - côté pratique : penser aux jumelles, à la crème solaire, aux chapeaux, à l'anti-moustique, aux casse-croûte faciles à grignoter en route (biscuits, conserves...), au maillot de bain. Respecter les conseils du guide, qui connaît mieux la faune que nous ; respecter les règles du Parc (pas de ballade, pas de sortie de route, pas de nourriture aux animaux...). Respecter l'environnement, évidemment... Faire attention au CHANGEMENT DE FUSEAU HORAIRE DANS LE PARC (le Parc est à l'heure du Burkina, et pas à celle du Bénin. Cela a failli nous faire rater le bus du retour...).
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par message privé. Nous avons reçu beaucoup d'aide de plusieurs personnes pour planifier cette magnifique excursion et il faut savoir rendre ce que l'on reçoit !
Nous sommes parties début mai, à une période très chaude juste avant le début de la saison des pluies. On nous a dit qu'il s'agissait d'une des meilleures périodes pour voir les animaux : en effet, l'herbe est jaune et basse, et les animaux se découpent bien sur le fond de la savane sèche. De plus, avec la chaleur, ils sont obligés de se rendre auprès des mares, où on a souvent la chance de les admirer (en saison des pluies, ils boivent aux flaques qui se constituent partout et on a moins de chance de les voir aux endroits habituels).
Précisons les choses tout de suite : nous étions deux femmes et tout s'est bien passé. Oui nous étions sur les routes, et non ça ne craint rien tant qu'on respecte les règles élémentaires de prudence.
Nous sommes parties à 2 de Ouagadougou en taxi-brousse (12h de route pour 7000F par personne, départ Gare de l'Est). Arrivée 17h à Tanguiéta : c'était long, il faisait chaud mais rien d'insurmontable. Nous étions relativement peu dans le véhicule, donc on n'était pas tassés et c'était assez agréable. Nous avons pique-niqué dans le bus, car celui-ci de fait pas d'arrêt à part pour la dépose de passager et les nombreux contrôles de police, avant et après la frontière.
Le taxi-brousseLe soir, nous avons logé à l'hôtel Baobab, à l'entrée de Tanguiéta : rien à dire, service impeccable, chambre (case ventilée) propre (draps propres, juste penser à emmener des lingettes Javel pour l'évier pour ceux qui craignent). Le personnel était vraiment aux petits soins, toujours présent et à l'écoute : nous avions commandé un plat typique du Bénin pour le repas du soir, qui n'était pas à la carte, et ils se sont fait un plaisir d'aller nous le chercher en ville !
La chambre ventilée
Pour le safari, nous avions d'abord pris contact avec un guide qu'on nous avait recommandé, et qui s'est révélé peu fiable et antipathique (je ne donnerais pas son nom en public). Finalement, une amie nous a orientées vers une de ses connaissances, guide référencé au Parc National de la Pendjari en classe A : Iliass Seidou. A-DO-RABLE ! C'est lui qui a tout organisé pour nous : il a contacté le taxi-brousse, négocié les prix, fixé les rendez-vous de départ et d'arrivée, réservé les hôtels, réglé tous les petits tracas du quotidien (courses, achat de sachets d'eau...)... Sans lui, ce voyage au Bénin aurait été beaucoup plus compliqué. Plus qu"un guide de safari, c'est une vraie agence de voyage !!! Et côté safari, il s'est montré compétent et savant, répondant à toutes nos questions sur les animaux et leurs modes de vie. Bref, nous le recommandons chaudement !
Notre guide IliassNous sommes parties le lendemain matin en direction du Parc. Attention : l'entrée du Parc se situe à plusieurs dizaines de kms de Tanguiéta : compter 2 bonnes heures de 4x4 ! Nous avons d'abord fait une halte aux cascades de Tanongou. Prix : 1000 F par personne. A ce prix, des guides vous accompagnent jusqu'à la seconde cascade, située un peu plus haut (il faut grimper : penser à enlever ses tongs !). Honnêtement, pour ce prix, le site vaut le coup : les cascades sont belles, et ont peut se baigner (petit paravent aménagé pour se changer) dans une eau claire et courante (ce qui signifie pas de bestioles et autres parasides d'eau stagnante). Attention cependant aux margoulins qui tentent de vous faire cracher deux ou trois billets pour le plaisir de les regarder sauter du haut de la cascade... rester ferme (ils en demandent plus que le prix d'entrée !). Les guides aussi réclament un pourboire, mais il faut se rappeler qu'ils sont payés par le prix d'entrée ! Même si ca ne coûte pas grand chose de donner une pièce...
Nous sommes donc restées à barboter quelques temps dans l'eau : par cette chaleur du mois de mai, c'est un vrai délice ! Après quoi, nous nous sommes rhabillées, et nous sommes parties en direction de l'entrée du Parc. Nous sommes rentrées dans le Parc vers midi, et avons encore roulé une bonne heure et demi avant d'atteindre l'Hotel Pendjari, situé au coeur de la réserve naturelle. Il faut bien se rendre compte que le parc est vraiment très grand, les voitures n'ont le droit de circuler qu'à 50 km/h maximum, pour ne pas effrayer les animaux, ce qui signifie que se rendre d'un point A à un point B prend beaucoup plus de temps qu'on ne le prévoit quand on est en France et qu'on planifie son voyage. A l'Hotel Pendjari, nous descendons nos affaires et nous installons dans notre chambre ventilée. L'hôtel était plutôt désert (on était presque hors saison), ce qui fait que le personnel était vraiment aux petits soins ! Nous avions lu sur Tripadvisor et autres des commentaires assez moyen sur cet hotel, et honnêtement, nous trouvons qu'il ne les mérite pas. Certes, il est cher par rapport au prix moyen d'un hotel en Afrique : en même temps, il est le seul hôtel du Parc (à part le Pendjari Lodge, qui n'était pas ouvert lors de notre voyage) ! Et il est très isolé, ce qui signifie château d'eau indépendant, groupe électrogène et compagnie... Et il faut se rappeler qu'une fois encore, par rapport au prix d'un hotel en France, ca reste peu cher. Le seul bémol : les toits de tôle de certaines cases (dont la nôtre malheureusement), qui concentrent la chaleur. Bref, nous avons trouvé que les prix pratiqués étaient loin d'être excessifs par rapport à la qualité du service. Le personnel, et le gérant surtout, sont vraiment très sympathiques, souriants et à l'écoute. Après, nous avons entendu dire que l’hôtel était en passe d'être racheté : il faut voir si la qualité de services reste la même sur le temps long... A peine le temps de poser nos affaires, on commence à se doucher, quand soudain notre guide frappe à la porte : les éléphants ont été vus pas loin, il faut y aller tout de suite ! C'est aussi ça, un safari : on ne sait jamais quand les animaux vont être là, s'ils vont y rester longtemps... On se rince la tête pleine de shampooing, on enfile un pantalon, et c'est parti ! Petite note sur la tenue de safari : nous avions au départ prévu pantalons légers ou sarouels pour nous mouvoir plus facilement (notamment lors de l'escalade du 4x4 pour aller s'installer sur le toit), sachant qu'en Afrique le short est plutôt proscrit (à la fois parce que c'est mal vu et parce que c'est un coup à prendre le coup de soleil de votre vie...). Le problème du pantalon c'est qu'une fois qu'on est à l'arrêt, sans l'air qui circule, on se liquéfie littéralement sous le soleil. Finalement, nous avons fini le safari en jupe longue et on ne s'en est pas plus mal porté, une fois passé la séance d'escalade de 4x4 ! Au moins on était au frais. Côté chaussures, des tongs suffisent amplement, sachant qu'on ne met quasi jamais les pieds par terre (c'est interdit par le règlement du Parc : ne pas sortir du véhicule, ne pas se balader, ne pas s'écarter des pistes...). Pas la peine de sortir les chaussures de rando !
Bref : nous sommes parties voir les éléphants, et nous avons enchaîné sur une après-midi de safari. Nous avons pu voir énormément d'animaux : éléphants, hippopotames, Cobes de Buffon sautant dans tous les sens, buffles, singes de toutes sortes, oiseaux de toutes sortes... Nous sommes sorties de cette journée ravies et fatiguées. Conseil à tous ceux qui prévoient un safari : ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre, et ne pas prévoir plusieurs journées entières de safari. Rester plusieurs heures à rouler sous le soleil est fatiguant, vraiment. Après 3h, on est claqués. Nous avions payé l'entrée du Parc pour 24h de safari (de midi à midi du jour suivant), soit deux demi-journées de visite, ce qui est largement suffisant. Le lendemain matin, nous sommes parties vers 6h30, heure à laquelle la savane est tout à fait éveillée, ce qui permet d'admirer les animaux avant qu'ils aillent se coucher pour les heures de chaleur. Nous avons pu voir de plus près tous les animaux que nous avions vu la veille, c'était féérique. Notre guide connaissait tous les endroits, tous les repères. Hélas, seuls les lions n'ont pas daigné pointer le bout de leur museau... Mais bon, nous avons vu tant de choses qu'on ne peut pas se plaindre. Nous reviendrons au Bénin pour voir les lions !
Nous avons poursuivi le safari de 6h30 à 11h, puis il a fallu prendre le chemin de la sortie... Au fur et à mesure que la voiture avançait, on quittait la zone de réserve naturelle pour traverser la "zone cynégétique" : c'est-à-dire, la zone de chasse légale. Il est significatif de voir que, passé la limite de la zone de réserve, on ne voit plus aucun animal ! Plus aucun petit cope de Buffon gambadant gaiement dans les herbes, plus aucune perdrix sauvage se dandinant... Les animaux ne sont pas fous, ils connaissent bien les frontières de leur royaume !Une fois sortis du Parc, notre guide nous a ramenées à l'Hotel Baobab, où nous allions dormir avant de reprendre le taxi-brousse le lendemain matin. Après une bière, nous nous sommes dit au-revoir et à la prochaine fois ! Le lendemain matin, départ 5h30 ! Quelle horreur... Nous étions trente dans un mini-bus aménagé pour 12 personnes, avec les bagages et les enfants en plus (non comptés dans les passagers). Le conducteur était tout sauf sympathique, ne s'arrêtant que pour récupérer des passagers (plus de monde = plus de sous pour lui). Par contre, quand il s'agissait de laisser descendre des gens ou de patienter pendant qu'un passager achetait de l'eau... Il redémarrait déjà que les passagers courraient encore à côté du bus ! Il a essayé de nous faire payer 1000 F de plus que les autres passagers (forcément, nous étions les seules Blanches...). Au final, nous avons passé 12h assises entre deux sièges, les fesses coincées entre un strapontin et le vide. Notre pique-nique s'est fracassé sur le sol du mini-bus sans que nous ayons la place et le temps de récupérer nos boites de conserves qui roulaient à travers le véhicule. Bref, nous avions hate d'arriver...
Conclusion : - depuis Ouaga : compter 12h aller, 12h retour. Le prix est fixe : c'est 7000 F, si on vous réclame plus c'est qu'on vous arnaque. Appeler le taxi pour réserver, sachant que ça ne vous garantit pas une place assise... ou pas entière en tout cas ! - prix des hôtels : au Baobab, compter 10 000F pour une chambre ventilée pour deux, 1500 F pour un petit-déjeuner pour une personne et 5000 F par repas par personne (entrée, plat, dessert). A l'Hotel Pendjari, chambre ventilée à 20 000F et petit déjeuner à 3000F (lait en poudre, beurre végétal car pas toujours de frigo en route en basse saison). - prix du Parc : 10000 F par personne /24h, plus 3000F pour le véhicule. Penser à compter les 1000 F par personne pour les chutes de Tanongou (non comprises dans le Parc). - tarif du guide : compter au moins 150 000 F pour deux jours de prestation, avec location du véhicule 4x4 et prix de l'essence inclus. Et à ce prix là, le guide ne mange pas beaucoup... - penser aux dépenses à côté : pain, eau... (à acheter AVANT de rentrer dans le Parc). - côté pratique : penser aux jumelles, à la crème solaire, aux chapeaux, à l'anti-moustique, aux casse-croûte faciles à grignoter en route (biscuits, conserves...), au maillot de bain. Respecter les conseils du guide, qui connaît mieux la faune que nous ; respecter les règles du Parc (pas de ballade, pas de sortie de route, pas de nourriture aux animaux...). Respecter l'environnement, évidemment... Faire attention au CHANGEMENT DE FUSEAU HORAIRE DANS LE PARC (le Parc est à l'heure du Burkina, et pas à celle du Bénin. Cela a failli nous faire rater le bus du retour...).
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par message privé. Nous avons reçu beaucoup d'aide de plusieurs personnes pour planifier cette magnifique excursion et il faut savoir rendre ce que l'on reçoit !
Bonjour, je cherche des avis sur l'association UMUD pour aller au Togo en particulier, qui connait ? ou a déjà travaillé avec eux?
Je vous remercie pour vos réponses 🙂
Je vous remercie pour vos réponses 🙂
Reprise de la question de Celinarose du 19 juin 2008 restée sans réponse.
Bonjour,
Je souhaite partir prochainement à Cotonou via Tripoli avec la compagnie Afriqiyah Airways. Qui a voyagé récemment avec cette compagnie et surtout savoir si au niveau des bagages il y a eu amélioration ? 😉
Merci par avance pour vos réponses aussi complètes que possible.
Bien cordialement.
Bonjour,
Je souhaite partir prochainement à Cotonou via Tripoli avec la compagnie Afriqiyah Airways. Qui a voyagé récemment avec cette compagnie et surtout savoir si au niveau des bagages il y a eu amélioration ? 😉
Merci par avance pour vos réponses aussi complètes que possible.
Bien cordialement.
Bonjour à tous,
nous devions revenir de Cotonou (Bénin) dimanche 28.02.10. Notre vol a été annulé pour cause de tempête, ce qui est parfaitement compréhensible.
Le souci, c'est qu'Air France a annoncé aux passagers qu'ils ne seraient pas pris en charge concernant l'hôtel (admettons pour la nuit du dimanche), puisqu'il s'agissait d'une cause météorologique. Nous sommes donc tous repartis comme on a pu et avons cherché un hôtel pour la nuit à nos frais.
Lundi 1er mars, seuls les passagers ayant un tarif club ont réussi à avoir une place sur le vol du soir. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce qu'est un tarif club chez Air France ?
Les autres passagers ont été complètement abandonnés à leur propre sort : on nous a proposé de rentrer Jeudi 4 mars, toujours à nos frais concernant l'hébergement. Nous avons donc acheté un billet via Tripoli par Afriqiyah. Moralité, nous en sommes pour 438 Euros par personne de notre poche. Air France refuse de nous rembourser notre billet, puisque nous n'avons pas utilisé le retour. En même temps, on ne demandait pas mieux que de l'utiliser, mais pas jeudi. Accessoirement, on travaille.😠
Si quelqu'un sur une autre destination s'est retrouvé dans le même cas : vol annulé pour cause de tempête par Air France, pourriez-vous me dire comment a été gérée votre situation ? il serait intéressant de comparer les méthodes selon les pays, et cela me donnerait peut-être des arguments supplémentaires pour ma réclamation.
Merci d'avance à tous
nous devions revenir de Cotonou (Bénin) dimanche 28.02.10. Notre vol a été annulé pour cause de tempête, ce qui est parfaitement compréhensible.
Le souci, c'est qu'Air France a annoncé aux passagers qu'ils ne seraient pas pris en charge concernant l'hôtel (admettons pour la nuit du dimanche), puisqu'il s'agissait d'une cause météorologique. Nous sommes donc tous repartis comme on a pu et avons cherché un hôtel pour la nuit à nos frais.
Lundi 1er mars, seuls les passagers ayant un tarif club ont réussi à avoir une place sur le vol du soir. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce qu'est un tarif club chez Air France ?
Les autres passagers ont été complètement abandonnés à leur propre sort : on nous a proposé de rentrer Jeudi 4 mars, toujours à nos frais concernant l'hébergement. Nous avons donc acheté un billet via Tripoli par Afriqiyah. Moralité, nous en sommes pour 438 Euros par personne de notre poche. Air France refuse de nous rembourser notre billet, puisque nous n'avons pas utilisé le retour. En même temps, on ne demandait pas mieux que de l'utiliser, mais pas jeudi. Accessoirement, on travaille.😠
Si quelqu'un sur une autre destination s'est retrouvé dans le même cas : vol annulé pour cause de tempête par Air France, pourriez-vous me dire comment a été gérée votre situation ? il serait intéressant de comparer les méthodes selon les pays, et cela me donnerait peut-être des arguments supplémentaires pour ma réclamation.
Merci d'avance à tous
bonjour a tous
combien de temps mettent les bus entre cotonou et natitingou , et quels sont les horaires ?
merci d'avance
Bonjour,
je me rend à cotonou au mois de décembre par royal air maroc via casablanca, nous atterrirons à 3H, cè la 1ere fois k je prenne cette compagnie, mais ma plus grosse peur ce sont les bagages, ya til klk1 ki a fait le meme trajet, dites moi comment ça s'est passé au niveau horaire d'arrivé et bagages.
Merci
Bonjour à tous,
Je cherche des renseignements concernant les départs des bus de Ouaga pour aller à Sinkassé : quelle gare ? Quels horaires ? Quels coûts ? Je n'ai guère trouvé les informations via les sites, donc si quelqu'un peu me donner un coup de pouce :)
Merci à vous.
Bonjour,
Comment rejoindre Bamako depuis Lomé ? Combien de temps faut-il prévoir ?
Merci !
Comment rejoindre Bamako depuis Lomé ? Combien de temps faut-il prévoir ?
Merci !
Je reviens d’une semaine au Togo (février 2015). Voici donc quelques infos récentes qui pourront int��resser les voyageurs qui vont s’y rendre.
Visa - A l’arrivée : 10 000 F CFA ou 20 EUR, très rapide, visa de 7 jours. A l’aéroport, au contrôle des visas il y a une affiche qui dit clairement qu’on ne paie qu’une fois et que donc pour la prolongation il n’y a rien à payer. J’ai aussi posé la question à l’agent de contrôle des visas et il m’a bien confirmé qu’il n’y avait rien de plus à payer. - Prolongation du visa : à l’immeuble GTA à Lomé, formulaire à remplir, 2 photos, avoir l’adresse et le téléphone de votre hôtel et passeport évidemment. On récupère son visa le lendemain. Visa qui est prolongé de 23 jours donc au total ça fait 30 jours. Horaires : Lun à Ven de 10h à 12h et de 15h à 17h30 et Sam de 10h à 12h.
Attention : lorsque vous vous rendez à l’immeuble GTA et demandez un formulaire, ils vous réclament 500 F par formulaire (qui tombent dans leurs poches puisque c’est complètement illégal). Nous avons dit qu’à l’aéroport c’était indiqué qu’il n’y avait rien à payer et que l’agent de l’immigration nous la aussi confirmé. Nous avons eu nos formulaires sans rien payer (même si 500 F ce n’est pas grand-chose, mais bon sur le principe…). En revanche, tous les gens qu’on voyait passer (africains comme occidentaux) arrivaient et tendaient tout de suite un billet sans même discuter…
Kpalimé - Taxi-brousse de Lomé à Kpalimé : 2 000 F CFA par place (on a pris les 4 places à l’arrière pour être tranquilles donc 8 000 F), 2h de route (ou moins suivant le chauffeur...)
- Hôtel Le Geyser : 15 000 F/nuit/chambre (lits jumeaux, ventilée), personnel pas très agréable mais piscine qui est la bienvenue (surtout quand il fait chaud), à 5 minutes du centre artisanal et 10 du centre-ville et du marché - Restaurant : Au Fermier : très bonne cuisine, proprio très sympa
Kouma Konda - A 20/30 minutes en zem de Kpalimé, 600 F - Hôtel JB Nectar : 8 000 F/nuit/chambre (lits jumeaux, ventilée) - Restaurant Chez Paul : juste l’entrée du village, très bonne cuisine, pas cher (environ 2 000 F un plat) - Balade dans la forêt avec Prosper, un naturaliste: super balade, très intéressante, beaucoup d’explications sur la flore (on n’a pas le temps de voir les quelques animaux). 6 000 F, de 3 à 4 heures. Prosper a son caractère mais il connaît très bien la forêt, il est du village. Il a des chambres (Auberge Papillon, à partir de 6 000 F), et il fait aussi des peintures (peintures végétales à partir des plantes de la forêt). Il habite au milieu du village. Il suffit de le demander ou de voir avec Paul (du restaurant Chez Paul) qui est son neveu. Sinon il y a aussi une association de guides.
Lomé - Hôtel New Robinson Plage : sur la route vers Aného, la proprio n’est pas des plus sympathiques, le ménage n’est pas fait tous les jours (il faut le demander), un peu loin du centre (10 à 15 min en zem), mais le seul hôtel avec des chambres qui donnent sur la plage et la mer, 15 000 F/nuit/chambre (lit double, ventilée), petit déj 2 500 F. Plage propre, courant fort mais il y a une vieille route qui fait barrière et casse les vagues et on a pu se baigner 🙂
- Chambre d’hôte Ahomé (http://www.ahome-maisondhotes.com/#!nos-chambres/cpyu) : si vous voulez un peu plus de confort ou vous faire plaisir après une semaine en sac à dos. Dans le quartier Tokoin. 35 000 F/nuit/chambre (lit double, climatisée, petit déj compris), superbe cadre et déco, piscine très agréable et super terrasse sur le toit. La responsable est charmante, elle vous donnera plein de conseils et de bons plans si besoin. - Restos sympas : New Ramatou (à côté du Robinson, très bonne cuisine, responsable très sympa), Green Field (très bonnes pizzas), l’Annexe (excellentes pizzas et tartes au pomme au feu de bois, patron très sympa), Le Galion (musique live le week end) - Taxi hôtel/aéroport : 3 000 F/trajet
Visa - A l’arrivée : 10 000 F CFA ou 20 EUR, très rapide, visa de 7 jours. A l’aéroport, au contrôle des visas il y a une affiche qui dit clairement qu’on ne paie qu’une fois et que donc pour la prolongation il n’y a rien à payer. J’ai aussi posé la question à l’agent de contrôle des visas et il m’a bien confirmé qu’il n’y avait rien de plus à payer. - Prolongation du visa : à l’immeuble GTA à Lomé, formulaire à remplir, 2 photos, avoir l’adresse et le téléphone de votre hôtel et passeport évidemment. On récupère son visa le lendemain. Visa qui est prolongé de 23 jours donc au total ça fait 30 jours. Horaires : Lun à Ven de 10h à 12h et de 15h à 17h30 et Sam de 10h à 12h.
Attention : lorsque vous vous rendez à l’immeuble GTA et demandez un formulaire, ils vous réclament 500 F par formulaire (qui tombent dans leurs poches puisque c’est complètement illégal). Nous avons dit qu’à l’aéroport c’était indiqué qu’il n’y avait rien à payer et que l’agent de l’immigration nous la aussi confirmé. Nous avons eu nos formulaires sans rien payer (même si 500 F ce n’est pas grand-chose, mais bon sur le principe…). En revanche, tous les gens qu’on voyait passer (africains comme occidentaux) arrivaient et tendaient tout de suite un billet sans même discuter…
Kpalimé - Taxi-brousse de Lomé à Kpalimé : 2 000 F CFA par place (on a pris les 4 places à l’arrière pour être tranquilles donc 8 000 F), 2h de route (ou moins suivant le chauffeur...)
- Hôtel Le Geyser : 15 000 F/nuit/chambre (lits jumeaux, ventilée), personnel pas très agréable mais piscine qui est la bienvenue (surtout quand il fait chaud), à 5 minutes du centre artisanal et 10 du centre-ville et du marché - Restaurant : Au Fermier : très bonne cuisine, proprio très sympa
Kouma Konda - A 20/30 minutes en zem de Kpalimé, 600 F - Hôtel JB Nectar : 8 000 F/nuit/chambre (lits jumeaux, ventilée) - Restaurant Chez Paul : juste l’entrée du village, très bonne cuisine, pas cher (environ 2 000 F un plat) - Balade dans la forêt avec Prosper, un naturaliste: super balade, très intéressante, beaucoup d’explications sur la flore (on n’a pas le temps de voir les quelques animaux). 6 000 F, de 3 à 4 heures. Prosper a son caractère mais il connaît très bien la forêt, il est du village. Il a des chambres (Auberge Papillon, à partir de 6 000 F), et il fait aussi des peintures (peintures végétales à partir des plantes de la forêt). Il habite au milieu du village. Il suffit de le demander ou de voir avec Paul (du restaurant Chez Paul) qui est son neveu. Sinon il y a aussi une association de guides.
Lomé - Hôtel New Robinson Plage : sur la route vers Aného, la proprio n’est pas des plus sympathiques, le ménage n’est pas fait tous les jours (il faut le demander), un peu loin du centre (10 à 15 min en zem), mais le seul hôtel avec des chambres qui donnent sur la plage et la mer, 15 000 F/nuit/chambre (lit double, ventilée), petit déj 2 500 F. Plage propre, courant fort mais il y a une vieille route qui fait barrière et casse les vagues et on a pu se baigner 🙂
- Chambre d’hôte Ahomé (http://www.ahome-maisondhotes.com/#!nos-chambres/cpyu) : si vous voulez un peu plus de confort ou vous faire plaisir après une semaine en sac à dos. Dans le quartier Tokoin. 35 000 F/nuit/chambre (lit double, climatisée, petit déj compris), superbe cadre et déco, piscine très agréable et super terrasse sur le toit. La responsable est charmante, elle vous donnera plein de conseils et de bons plans si besoin. - Restos sympas : New Ramatou (à côté du Robinson, très bonne cuisine, responsable très sympa), Green Field (très bonnes pizzas), l’Annexe (excellentes pizzas et tartes au pomme au feu de bois, patron très sympa), Le Galion (musique live le week end) - Taxi hôtel/aéroport : 3 000 F/trajet
Bonjour,
Actuellement je suis a Ouaga, mais je n'arrive pas a trouver des bons informations sur le transport a la frontière avec Benin (ville de Porga). J'aimerais visiter le nordouest du Benin avant d'aller a Cotonou.
Je sais que le bus TCV depart pour Cotonou tous les dimanches, mais je pense a aller au milieu de la semaine.
Y a-t-il d'autres compagnies de bus qui vont vers Porga? Ou bien dois-je chercher un chauffeur privé, ce qui serait plus cher?
merci!
Actuellement je suis a Ouaga, mais je n'arrive pas a trouver des bons informations sur le transport a la frontière avec Benin (ville de Porga). J'aimerais visiter le nordouest du Benin avant d'aller a Cotonou.
Je sais que le bus TCV depart pour Cotonou tous les dimanches, mais je pense a aller au milieu de la semaine.
Y a-t-il d'autres compagnies de bus qui vont vers Porga? Ou bien dois-je chercher un chauffeur privé, ce qui serait plus cher?
merci!
je consulte les offres pour lyon cotonou
on a
- soit des lignes européennes
- soit air maroc via casa 150 euros de moins tentant mais est ce sérieux ?
le maroc qui vit du tourisme a du prendre les mesures de sécurité nécessaires mais bon...
quelqu un a t-il déjà utilisié air maroc pour aller à cotonou
merci
merci
Bonjour à tous,
Je suis un peu perdue et en panique en ce moment,
J aimerais savoir s il existe un bus reliant le benin vias cotonou au ghana vias accra. A combien le coup a peu près et les fréquences.
Mrrci d'avance pour toutes vos réponses !!!
Mrrci d'avance pour toutes vos réponses !!!
je recherche de possibilites de faire Natatingou -Abomey et Abomey - Grand Popo et ensuite Grand Popo -Cotonou ; comment est envisageable en moyen de transport et en temps ? Apparemment la ligne de chemin de fer qui traversait du Nord au Sud n'existe plus .
Merci
Bonjour, 😉
J'hésites mais j'aimerais vraiment partir travailler au Togo...
J'aurai aimé savoir si quelqu'un est déja partie en contrat expatrié, pour travailler dans une école internationale.. Et a ce moment la si vous aviez des renseignements sur ce type de contrat, des conseils, témoignages...Quel niveau d'étude faut il ? Car j'aurai aimé plutot bosser en maternelle...étant donné que j'ai juste le bac..J'aimerais partir pour 1 ans voir plus..j'ai pas mal de projet, que je souhaiterai créer et faire, sur place, et donc je voulais savoir si les horaires sont ceux des écoles africaines généralement de 7h30 à 13h ...
merci😏
arrive à cotonou le 19 novembre à 22h 30
pourriez-vous SVP me conseiller où dormir à cotonou ?
bonjour a tous
ayant travaille comme jeune cooperant dans ces pays notamment pres de bembereke j ai le projet de retourner voir l evolutiondans cette region
je compte arriver debut fevrier 2010 par niamey passer par le penjari puis parakou bembereke et revenir sur niamey par nattitingou et le W
connaissez vous des adresses pour dormir et surtout pour louer un 4x4 a l arrivee a niamey
merci
Bonjour,
Nous voudrions savoir s'il est possible de faire Fada Ngourma (BK) - Cinkassé (frontière Togo) en bus, car ou même taxi. Merci!
Nous voudrions savoir s'il est possible de faire Fada Ngourma (BK) - Cinkassé (frontière Togo) en bus, car ou même taxi. Merci!
