Bonjour a tous, je me trouve actuellement a Leh, capital du ladakh. Je suis depuis presque 2 mois, proprietaire d’un cheval. J’ai fait de nombreux trek dans le ladakh et le zanzkar avec lui. Aventure excellente, meme si parfois tres difficile. De tres nombreuses peripeties de toutes sorte et aussi beaucoup de rencontres et d’aides liees a la realisation de ce projet. Actuellement le cheval est a Lamayuru. J’ai 2 possibilite, soit je le revend, soit je part dans un projet plus audacieux. La 2eme idée me tente beaucoup. A la verite, je souhaiterai rejoindre la Mongolie en passant par la chine. Apres une etude rapide il me semble que le mieux serait de passer par le Pakistan, peut-etre en passant par le Penjab. S’il y en a qui connaisse bien ces regions, je serait heureux d’avoir leur aide. Est-il possible de rejoindre ensuite la chine par la frontiere pakistanaise ? Sinon, il faut que je passe par le Nepal et le Tibet, mais cela fait plus de route et l’on m’a dit que les frontieres etaient difficiles a franchir du fait du fait de la situation entre le Tibet et la Chine. De plus j’ai l’impression que le parcour est beaucoup moin approprie pour un cheval. Je repart demain pour lamayuru car je ne peut faire garder Neelu (nom de mon cheval) que 3 jours. J’ai la flemme de le revendre pour le moment. Cela ma demande beaucoup d’energie de realiser cette aventure, et je commence a y prendre vraiment plaisir. Je vais chercher un groupe qui repart pour Manali (20 jours de trek) et le leur confier, je le recupererai la-bas. Cela me donnera le temps d’essayer de monter un autre projet. Si vous avez de bonnes info, sur le parcour, sur les formalites administratives, merci pour vos conseils. Bonne route a vous. Nb : Il est possible que je ne puisse pas regarder mes mails av 2 ou 3 jours et donc que je ne puisse pas repondre a d’eventuelle question av ce delai.

bonjour,

J'ai une irrésistible envie d'aller visiter le Ladakh en juillet (population tibétaine, paysage, monastéres, boudhisme...) mais je ne suis absolument pas certaine de supporter le passage de cols au delà de 4000 m (expérience au Népal où l'arrivée au monastére de Mutkinath a été laborieuse question souffle).

J'ai lu sur un forum qu'il est possible de réaliser un trek de manière autonome dans la vallée de l'Indus. (pas de porteur et présence de lodges).

Ce trek permettrait à la fois de découvrir le mode de vie des ladakhis par la traversée de villages, de visiter des monastères ... avec en arriére plan ce fabuleux paysage de montagne du "petit Tibet".

Quelqu'un pourrait il me renseigner ? je ne trouve aucune information sur cette possibilité !

Merci pour vos réponses, je tiens vraiment à visiter cette région de l'Inde... avant peut-être de rejoindre GOA en fin de séjour (Région que je ne connais absolument pas et dont je crains le climat en juillet ! ) histoire de me reposer sur les plages ... ensoleillées ?!? 🤪

bonjour nous sommes 2 personnes a partir en mai au ladakh (15 jours sur place). nous désirons effectuer un trek et rencontrer ses habitants, aux plateaux changtang. savez vous si il vaut mieux organiser a l'avance avec une agence via internet ou vaut il mieux organiser sur place en comparant les différentes agences?est ce moins cher en faisant sur place? connaissez vous des noms d'agences sérieuses a Leh? merci d'avance de vos réponses

On part en juin 3 semaines en inde et on sera environ 15 jours au ladakh : quelles sont pour vous les incontournables à ne pas rater? Sachant que déjà on est sur d'assister au festival de lamayuru.... on voudrait aussi pouvoir marcher qulques jour si possible sans guide mais pourquoi pas avec un âne ou un cheval pour le portage ou alors en pouvant laisser notre gros sacs quelques part :possibilités de consigne ?? .... merci d'avance

Bonjour à tous, J'envisage d'aller au Ladakh l'été prochain, et je veux éviter le festival d 'Hémis. J'ai le choix, selon mes dates d'assister au festival de Korzok (près du lac Tsomoriri) fin juillet ou au festival de Thakthok début août. Quelqu'un connait-il ces 2 festivals, sachant que le second que conviendrai mieux au niveau des dates de départ? Je vous remercie d'avance et suis dans l'attente de votre éclairage. Tara

Bonjour tout le monde, J'ai beaucoup profité de tous les conseils donnés sur ce forum, et je voudrais moi aussi contribuer un peu en résumant notre expérience au Zanskar en juillet-août 2016. D'abord, je veux chaleureusement remercier Djullé84 qui connait à fond le Ladakh et nous a beaucoup aidé. Nous sommes deux, physiquement bien entraînés, mais pas alpinistes. Nous avons porté nos sacs (avec une tente légère et un tout petit réchaud), et avons voyagé seuls, sans guides. Nous avons rencontroé tous les jours des habitants, des randonneurs ou groupes qui peuvaient nous aider. En cas de doute : suivre le crottin de cheval! Nous avons fait Darcha - Hinju-Chilling en 20 jours, avec quelques passages en voiture.Nous avons choisi de faire le trek dans ce sens, car l'acclimatation à l'altitude est plus progressive. Nous avons d'abord passé 3 jours à Leh, pour nous acclimater à l'altitude, acheter du gaz, réserver le bus etc... Il y a pas mal de rivières à traverser les pieds dans l'eau, prévoir des chaussures pour le faire. Nous avons quasiment tout le temps pris nos dîners et petits déjeuners dans des homestays. Ils nous donnaient un pique nique pour le midi. Nous plantions la tente à côté. On est plus tranquille, et c'est moins cher. J0 : Transfert Leh-Darcha en bus (le bus continuait jusqu'à Manali) J1 : Darcha-Sumdo 20 km. Début goudronné, puis piste. J2 : Sumdo - Ramjak 10km J3 : Ramjak- Bas camp après le col (1h30 avant Lakang). Nous n'avons pas pris la route, mais le sentier. Il y avait pas mal de courant dans la 1ère rivière à traverser, et je suis tombée dedans. Heureusement Thierry veillait et m'a aidé à me relever vite. Changement de tenue complète! L'intérieur du sac n'a pas été mouillé. Au camp de base une agence nous a apporté le dîner, car pas de ravitaillement prévu. Nous aurions pu manger nos repas lyophilisés, nous en avions quelques uns en cas de problème. Le col était sous la neige, et le sentier invisible. On s'est orienté avec la carte et mon gps (open street map) J4 : Camp de base - kargyak 23 km. J5 : Kargyak-Purne. Nous avons pris notre petit déjeuné à Table, où l'on aurait pu dormir si on l'avait su. (Très léger détour sur le chemin) Famille très accueillante. La descente sur Purne, sur un sentier sableux très étroit n'est pas difficile, mais impressionnante à flanc d'une pente très raide. Il ne faut pas se tordre une cheville! J6 : Purne-Phuktal 8 km . Mon étape préférée de tout le trek. Courte, facile, et magnifique (montagne rouge, rivière bleu turquoise...). Nous en avons profité pour faire connaissance des moines, et visiter l'exceptionnel monastère de Phuktal. Nous avons dormi dans la homestay tenue par les moines (un peu en bas du monastère). Certains y séjournent plusieurs jours. J7 : Phuktal-Cha-Anmu 18 km. A 500m après Cha, prendre le chemin du haut, puis à la bifurcation suivante, prendre tout droit (chemin du bas). Très bon chemin. J8 : Anmu - Ichar-Padum 17 km à pied jusqu'à Ichar, puis jeep en stop jusqu'à Padum (33 km de jeep). A Padum, bon hotel, (avec service pour laver le linge!), et douche chaude, et internet! J9 : Padum - Pishu- Hanumi. Taxi jusqu'"au pont de Pishu". Nous traversons le pont et marchons jusqu'à Hanumi. Facile et beau (petits villages sympas) J10 : Hanumi - Snertse 17 km 1100 m dénivellé positif. Parfois exposé, très beau. J11 : Snertse - Lakang 16 km, 1100m dénivellé positif. La montée dans une petite vallée très encaissée, est longue et très monotone. Par contre, très belle vue au col, et pour la descente. J12 : Lagang - Lingshed. Du campement, en regardant la montagne, prendre le chemin de droite. Nous avons d'abord pris celui de gauche, qui paraissait plus facile, mais avons du faire demi-tour, car des passages faisaient trop peur, chargés avec le sac. Bien se repérer avec une carte, pour ne pas descendre à un autre village, un peu plus bas. Un "hotel" était prévu à Linghed, près de la maison médicale, mais il était complètement fermé. Nous avons pris le repas de midi au monastère. Ils nous ont accueilli avec beaucoup de gentillesse à leur repas. Nous avons eu chacun 15 (ils sont petits) abricots frais pour dessert! Un vrai délice. Finalement les moines ont appelé quelqu'un, et une petite boutique a été ouverte près de l'hotel, nous avons campé à côté. ils nous ont fait le repas du soir, petit déjeuner, pique nique. Tout à côté (se renseigner au monastère), on peut téléphoner (téléphone satellite) au moins à un portable indien. J13 : Linghed - Stayenk 16 km. Au col, suivre la piste sur quelques kilomètres, et surtout pas le chemin qui descend. La tente parachute restaurant n'est visible qu'au dernier moment, un peu en contrebas de la route. J14 : Stayenk - camp du Singu la 11 km. On peut prendre sur la montée un petit chemin qui évite la route. Sur la descente, prendre aussi le petit chemin, et pas la route. Le camp est dans la zone verte du bas, près d'une baraque sale. Aucun ravitaillement. Nous étions seuls. J15 : Camp du Singu la - Photoksar 16 km. Après le col, il ne faut pas suivre la piste, mais prendre le chemin qui descend. Paysage magnifique. Encore possibilité de téléphoner (téléphone satelleite dans une homestay) à un portable indien. J16 : Photoskar - Hanupata. 26 km, 710 m de dénivellé positif. Ne pas prendre la route, mais le chemin de trek, qui passe plus à gauche. Sur la descente, prendre le chemin de trek, qui passe parfois sur la route, rejoindre le pont du bas. J17 : Hanupata - Hinju 15 km à pied (gorges magnifiques) puis camion jusqu'à Panjilla, lorsque la piste a commencé à être goudronnée. A Hinju nous avons mangé à un joli petit restaurant, puis pris un taxi jusqu'à Hinju. J18 : Hinju - campement sauvage. Nous commençons à accumuler un peu de fatigue! Nous nous sommes arrêtés à une bergerie en ruine en bas, près d'un cours d'eau. Nous avons mangé nos lyophilisés. Au matin, une bergère est passé, et nous a fait payer le campement en disant qu'on était chez elle! (quelques roupies) J19 : camp - Sumdo-chemno . 8 km, 140 m de dénivellé. Notre journée "repos"! J20 : Sumdo-Chemno - Chilling. 23 km, 963 m de dénivellé positif. Nous pensions faire cette étape en 2 jours, mais nous sommes arrivés à 10h30 à Lanak, et il n'y avait personne, et pas de ravitaillement en vu. (L'année précédente, nous y étions aussi passé, et c'était plein de monde). Nous avions bien marché car il ne faisait pas trop chaud. Nous sommes repartis pour Chilling où nous sommes arrivés vers 17h (départ à 7h15 de Sumdo Chemno). Après le premier col après Lanak, il faut traverser la rivière en bas, et prendre le chemin qui monte en face, bien visible. Il ne faut pas prendre par la vallée à gauche, très dangereuse avec des chutes de pierres dès qu'il pleut. J21 : Retour sur Leh. On nous avait dit que des voitures venaient tous les jours, et qu'on pouvait partir facilement avec. Ne voyant personne, nous avons commencé à pied. Effectivement, aucune voiture n'arrivait, 3 glissements de terrains avaient coupé la route. Nous avons donc marché jusqu'à les dépasser, et sommes rentrés sans problème ensuite, avec un taxi rencontré. En espérant que ce résumé peut être à quelques uns parmi vous, Mireille.

bonjour,

j'envisage de partir au ladakh avec des amis fin juillet debut aout pour 3 semaines. les filles du groupes, nous sommes plutôt sportives mais sans expériences de la montagne. j'ai plusieurs questions: 1-faut il une préparation physique particulière pour faire un treck avec en particulier le mal des montagnes? 2 -ya til des treck plus abordales que d'autres? lesquels? à qui s'adresser pour être bien encadré? 3-quels sont les recours possibles et les moyens de communication en cas de problèmes

4-les garcons souhaitent faire un sommet est il possible pour les filles de ne les accompagner que sur une partie?

Apres des recherches et surtout apres avoir parcouru pendant 50 jours cette distance en independant avec 2 chevaux achetes, j en viens a ce petit resume pour ceux qui sont interesses par cet itineraire: plusieurs itineraires possibles, 3 styles de trek: 1) package tour: par une agence, avec guide, horsemen, cuisto, etc. Un peu couteux, mais l avantage, c est que tu n as a t occuper que de tes pieds. 2) louer les services d un horseman et de ses chevaux. Environs 200 a 250 roupies par personne, le horseman sert en meme temps de guide, c est bien plus authentique... tu t occupes du camp et de nourrir le horseman, lui s ocuupe des betes. A Manali, les horsemen sont regroupes en une union (tarif unique, renseignements...). Vas les voir au Manu Market ou contact Sherou (un d eux, tres sympas) a: sherunegi@yahoo.com 3) tu achetes un cheval par personne et tu te debrouilles! Emotions garanties! Dur dur, mais c est vraiment grandiose! Pour ca, il faut avoir du temps car les imprevus sont nombreux, de l energie, un bon baton pour traverser les rivieres et beaucoup de creme pour les mains! A Manali, il y a un type super qui s appele Nitin, il adore les chevaux et peut vous aider (il a aussi une agence pour ceux interesse par la premiere version): international Treks and Tours, en-dessus du Chopsticks restaurant, the Mall. ou par internet: nitin@internationaltreksntours.com Voila, je vous souhaite bien du plaisir, le Ladakh c est juste trop beau... Djulley!

Bonjour Est-il possible d'aller du Tso Moriri à Kibber avec des vélos en septembre ? Comme je sais que le passage du Parang La risque d'être problématique, est-il possible de trouver des porteurs à mulet pour passer le col ?

Je précise avant toute chose que ceci n'est pas un guide de voyage et que les informations contenues ne sont qu'approximatives. Si vous voulez avoir les vraies infos, consultez un guide. Moi, je ne soumets que les photos de ce que j'ai pu voir sans faire de trek!! 😉

Le Ladakh! Si vous savez où c'est, alors vous en savez plus que moi quand Michant m'en a parlé pour la première fois. Merci de m'en avoir parlé!!!

Un site de référence : ladak. free.fr Une personne de référence sur Vf: Djullé84, c'est un extra terrestre que j'ai eu la chance de rencontrer sur place, il va au Ladakh chaque année depuis les années 1990!!! C'est un type formidablement génial, sans qui je en serais jamais allée la-bas. Merci mille fois à toi, Jean-Louis TAILLEFER (Alias Djullé84). (Merci Marien de m'avoir fait la relève de la confusion avec Germaine TAILLEFERRE!!)

Un carnet incontournable pour qui veut voir les paysages du Ladakh c'est celui de Marien: Périple dans les régions himalaynnes de l'ouest. Ne vous laissez pas rebuter par le premier post qui parle de Delhi, à partir du reste on passe vers Srinagar puis on monte progressivement vers le Ladakh. Ce sont ses photos qui m'ont donné vraiment envie d'aller voir par moi-même. J'ai dévoré ce carnet du début jusqu'à la fin.. Je ne vois pas comment j'ai pu l'oublier dans la première version de ce post!!! 100 000 millions de pardon Marien.😊

C'est où? Bah en Inde!!! Par rapport à la Martinique, c'est à 9h30 de décalage horaire!!! Mais ce n'est pas la vraie Inde, il paraît.🤪 C'est plus soft!! Il paraît!! C'est dans l'Himalaya, coincé entre le Pakistan au nord et à l'est, ennemi juré de l'Inde, et la Chine, à l'ouest, en très mauvais termes avec l'Inde. Il paraîtrait que la Chine et le Pakistan sont entrain de s'allier.... Donc l'armée indienne est à la manœuvre au Ladakh, et le développement du réseau routier est une priorité pour acheminer les convois très nombreux d'hommes, de nourriture, de matériel....Il y a des travaux partout sur les routes et pistes.

Bref, la-bas, le nombre de soldats au km carré est impressionnant. Je me demande s'il n'y a pas au moins autant de camps militaires que de villages!! Devant ces camps, il est interdit de prendre des photos, et aussi devant tout ce qui peut être stratégique pour la défense des intérêts indiens dans la région. Donc, photos interdites à l'aéroport!!.

Autre conséquence de tout ça, des régions frontalières (comme la nubra valley, le lac tsomoriri, le lac pangong) ne sont autorisées aux touristes étrangers que sous condition, et il faut un permis qui n'est accordé que pour 7 jours consécutifs, et délivré par les agences de voyage. D'autres régions sont carrément interdites aux étrangers, et accessibles seulement aux touristes indiens avec un permis spécial.

Voilà en gros ce que je peux vous dire pour que vous compreniez la situation géopolitique de cette région.

Ensuite, lorsqu'on pense Himalaya, on pense Népal, on pense trek. Et du coup, la question que je me suis posée était, moi qui n'aime pas marcher, et surtout pas les treks, quel intérêt d'aller la-bas?

Et puis, grâce à Djullé, j'ai découvert les paysages, les monastères, les ladakhi, et j'ai découvert qu'il y avait des routes carrossables, des bus, et surtout des taxis à profusion, donc les marches pourraient être réduites au minimum. J'ai aussi découvert qu'il y avait autre chose que des hébergements sommaires, car je tiens vraiment à mon confort, 😇du coup, je me suis dit : testons!!! Allons voir!!

Et voilà comment je nous ai fait atterrir à Leh, capitale du Ladakh, à 3500m d'altitude, à la mi- juillet, mon mari et moi.

Il est possible d'y arriver en bus, par la route qui passe par Manali, ou par la route qui passe par Srinagar. C'est beaucoup plus long, plus chaotique, mais beaucoup moins cher. Bref, comme nous ne voyageons pas petit budget, nous avons pris l'avion à l'aller puis finalement au retour aussi.🤪

Notre voyage total en Inde a duré 30 jours, mais la partie Ladakh a duré 21 jours.

Maintenant que vous savez le comment du pourquoi.... Voyons ce qu'on peut découvrir quand on n'est pas un trekkeur.

De la Martinique à l’Etat du Jammu et Cachemire, état du nord de l’inde, dans l’Himalaya, il y a un très long trajet:

nous avons d’abord pris un vol Fort de France Paris, fait 10 jours pour nous ajuster aux 6 heures de décalage, en faisant un tour entre France et Suisse: Paris, Colmar, Hasliburg (1 nuit à plus de 1000m), Ulrichen ( 1 nuit à plus de 1400m), Fiescheralp ( 2 nuits à plus de 2000m) , Haute Savoie, Paris.

après ces 10 jours de pré acclimatation à L’altitude, nous avons pris un vol de la lufthanza, de Roissy, via Francfort, pour l’aéroport Indira Ghandi de Delhi. Puis après 5 h d’escales, qui nous ont laissė le temps, sereinement, d’aller faire transformer nos e-visa en visa réels sur nos passeports, de récupérer nos bagages, de trouver le comptoir des vols domestiques d’air India, de faire des photos à côté des éléphants placés en décoration, d’apprécier les sculptures décoratives sur les murs de la salle d’embarquement où des relaxes sont occupés par des passagers, d'apprécier une sculpture remarquable avec des hommes en position de yoga de faire un peu de change au taux réel de 1euro=74 roupies, de nous enregistrer sur le vol vers, Leh, capitale du Ladakh, de trouver la porte d’embarquement, puis de profiter tranquillement de notre vol d’1h20 pour atterrir à 3500m d’altitude à 7h40 ! Il y a 9h30 de décalage avec la Martinique!

Jour 1 Arrivée à Leh



a) l'aéroport et les taxis!!

Il fait chaud, les formalités administratives sont vite expédiées, nous faisons encore un peu de change à l’aéroport de Leh, taux encore moins intéressant, une fois les taxes et les commissions retirées, mais au moins je suis tranquille. Nous avons des billets de 2000, de 500, et de 100 roupies. Cela fait près de 24h que nous n’avons pas dormi, et je ne suis pas certaine d’avoir le courage de quitter l’hôtel pour aller au centre ville faire du change.

Et là, nous devons aller à une caisse centrale, où un monsieur appelle le nom d'un chauffeur qui a la charge de nous emmener à notre guest house, le mantra cottage. Bizarrement, quand nous arrivons à son taxi, il est au milieu d'un amoncellement de taxis, et il est impossible de sortir sans que les autres ne déplacent les leurs. Il nous faudra 1/4 d'heure pour sortir de cette masse de taxis agglutinés les uns derrière les autres, le temps que notre chauffeur klaxonne afin d'attirer l'attention des autres et qu'il fasse son chemin au fur et à mesure. Première chose qui m'aura vraiment amusée: l'anarchie et la désorganisation apparente!!

Autre surprise, le taxi est un suzuki maruti. Vous ne connaissez pas? C'est normal!! 😮. Je n'en ai jamais vu en Europe ni aux USA, bref, je les ai découverts en Inde. C'est ça. C'est un petit truc avec 4 roues, tout petit, bref, pour moi, ça va, mais mon mari qui mesure 1,87m et qui est de forte corpulence, c'est une autre histoire. Vous voyez la différence de taille avec le chauffeur. Ils sont petits les ladakhis et les indiens. Ça me rappelle le Maroc.....

Après 15mn de trajets de conduite à gauche, héritage de la Grande Bretagne, ponctués d’interminables coups de klaxons, de dėpassements d’autres véhicules inimaginables chez nous, après avoir circulé à côté de vaches maigrelettes, évité de justesse des piétons qui traversaient, nous finissons par rejoindre notre hôtel, le mantra cottage, blotti en haut de la ville, dans son écrin de verdure.

b) Le mantra cottage et les toilettes indiennes!!!



Vous voyez la tente noire devant.............. Et bien, c'est là que nous avons dormi...😉 ........................................ Quoi ??? Vous ne me croyez pas??

Bon, ok! Des ouvriers travaillent aux abords, et leurs logements sont les tentes placées en contre-bas de l’hôtel. Ici, la vie n’est pas facile pour tout le monde!!!

Nous, nous avons dormi dans le bâtiment un peu plus loin, en longeant l'allée carrelée qui passe près du restaurant de la guest house.



Voici notre chambre, lors de notre arrivée.

Quant à nous, touristes rois, nous sommes sommes accueillis comme des dignitaires, nos 2 valises et nos 2 bagages cabines sont pris en charge par des porteurs, pendant que nous réglons les 700 roupies du taxi. Nous longeons l’allée qui mène au bâtiment principal, et nous découvrons celui que les autres appellent le manageur, c'est Karma. Il nous demande de nous installer sur des fauteuils très confortables dans le restaurant, nous fait servir un thé de bienvenue, puis nous informe que le petit déjeûner est disponible et inclus dans le pris de la chambre. Il est 8h30 du matin, et le petit déj de l’avion est déjà vite oublié. Nous acceptons avec plaisir et dégustons omelette, toasts, pancakes aux mixed fruits, jus de fruits au choix, pomme ou orange. Puis, il nous rappelle que nous avons une réservation pour 2 jours, nous donne un formulaire à remplir pour l’administration indienne, dans lequel il faut donner son nom, prénom, adresse, fonction, renseignements de validité du passeport, du visa, date d’arrivée en Inde, dans l’hôtel.... Bref, un vrai flicage, et ce sera le cas dans chaque hébergement par la suite! Le document est à remplir, à chaque fois, pour chacun de nous. Une fois tout ça expédié, nous suivons les porteurs et le manageur dans notre chambre au 2ème étage en montant les escaliers. Le manageur refuse que je porte mon sac à dos, et m’invite à monter lentement pour favoriser une meilleure acclimation à l’altitude. Beaucoup boire, marcher lentement, manger léger et se reposer pendant les 24 premières heures. Recommandations que nous suivrons à la lettre. Nous découvrons notre chambre avec ses lits jumeaux, mais surtout la salle de bain, version indienne!. Alors, ..... Comment vous expliquer? Je découvre la spécificité des toilettes indiennes. Pour ceux qui sont déjà allés en Inde, vous pouvez passer à l'étape suivante, mais moi qui y allait pour la première fois, ce fût un voyage dans le voyage!!!😇

Les indiens n’utilisent pas de papier hygiéniques pour s’essuyer après les gros besoins mais se lavent à grande eau, avec la main gauche, (main impure), puis le papier hygiénique ne sert qu’à se sécher. Le grand et le petit seaux ainsi qu’une douchette à côté du wc ( regardez bien le tuyau qui pend entre le WC et le lavabo), sont là pour cet usage!..Ce sera le cas, dans tous nos hébergements, à quelques variantes près.





Il est 10h, crevés, une fois nos bagages et premiers effets sortis, nous plongeons dans un sommeil réparateur. Vers 15h, réveillés tous les 2, nous décidons de descendre faire un tour au centre ville, sur notre chemin, nous trouvons de nombreux comptoirs de change, le premier pour 1euro=78 roupies, un autre plus loin à 1euro= 79,20 roupies. Les liasses de roupies s’accumulent, en billets de 500 roupies et quelques billets de 100 roupies. Puis nous découvrons des échoppes qui vendent toutes sortes de choses, entre autres des tee shirts avec décorations cousues main, et le motif est au choix de l’acheteur.



J’en commande 2 dans la première échoppe rencontrée et 2 autres un peu plus loin avec d’autres motifs de carte du Ladakh et du Zanskar, qui retracent les coins que nous avons prévu de visiter: Lamayuru, Kargil, le Zanskar avec Rangdum, Padum et ses environs, la nubra valley, les abords du lac Pangong, et du lac tsomoriri. Nous les récupérerons demain soir à partir de 19h, les échoppes ferment pour la plupart vers 20h, voire 21h. Puis nous continuons de nous enfoncer dans le centre ville, et faisons l’objet des sollicitations des vendeurs de produits en cachemire. Hélas pour eux, nous avons fait un stage au Maroc, et nous sommes blindés dans l’art de refuser gentiment les invitations à venir seulement regarder. Nous nous sommes fait avoir au Maroc, avec les phrases du genre « pour le plaisir des yeux », nous n’allons pas nous faire avoir aussi en Inde, « come and just have a look »!! Nous nous promenons maintenant dans les rues pleines de poussières, la plupart des locaux portent des masques pour se protéger. Nous finirons le lendemain soir, par acheter un bandana chacun pour le placer comme pas mal de gens sur le nez!

Puis nous arrivons à l’agence dreamland trek and adventures, afin de faire préparer nos permis pour la nubra valley et la pangong tso. Mais, il est trop tôt par rapport à la date prévue pour ce circuit, les permis ne se font que la veille.

Nous repartons et décidons de rentrer à l’hotel en taxi, et pour motiver le chauffeur à nous ramener, nous incluons un tour à Leh palace,



La bas, nous avons une vue panoramique de Leh et nous voyons au dessus de nous, le gonpa de Namgyal Tsemo, vers lequel nous nous dirigeons ensuite. Pour ceux que le côté historique intéresse, un panneau explique l'histoire de ce gonpa.



Chacun de ces batiments est évidement séparés du parking des taxis par une montée assez ardue, et accessible seulement par une volée de marches d'escalier, assez gratinée.



Pour nous qui venons d'arriver à 3500 m alors que nous vivons au niveau de la mer, et vu qu'on nous a recommandé de nous ménager, nous nous contentons d'arriver là où la vue panoramique nous comble, mais nous nous abstenons des visites intérieures.

De Leh palace, nous pouvons admirer aussi notre chauffeur de taxi à côté de sa maruti suzuki: un vrai ladakhi. A chaque fois, le chauffeur de taxi reste en contrebas avec les autres taxis pour nous attendre. C’est lui sous les lungtas, les fameux drapeaux de prière boudhistes. Avec ma visite au Ladakh, j'ai aussi plongé dans le monde bouddhiste. Ce fût encore un autre voyage.



Le soir, j'organise avec Kharma une réservation d'un chauffeur de taxi pour nous emmener visiter les monastères aux environs de Leh: Spituk, Alchi, Basgo.

Dîner à l’hôtel puis dodo bien mérité. Les matelas de nos lits au Ladakh sont vraiment durs, bien loin de nos matelas molletonnés et douillets. Ce sera une constante problématique pour nous. Au mantra cottage, la chambre est équipée d’une couette molletonnée, que je mets sur le lit, et je dors dessus. Une autre problématique pour nous est la nourriture et ses effets indésirables sur nos intestins! Heureusement, nous sommes venus avec de nombreux anti diarrhéiques. Mais bon, c’est quand même désagréable.

Autre chose qui a été une constante au Ladakh, c'est la chaleur la journée (environ 25 à 30°C) avec une petite fraîcheur la nuit (environ 20°C), très loin des températures hivernales que j'aime en voyage. Bref, un vrai plantage de ce côté là, et des vêtements d'hiver qui ont été emmenés pour rien!😊

Voilà!!! Fin du 1er jour.

Bonjour, Avec mon mari nous voulons partir cet été 3 semaines et demie au ladakh pour faire des treks et visiter. Nous sommes sportifs et en bonne condition physique. J'ai pas mal de questions : 1) J'ai déjà acheté deux guides, mais j'ai du mal à choisir un trek. Nous recherchons de très beaux paysages. Pouvez-vous nous conseiller? 2) L'an dernier, au Pérou, nous avions un guide avec des ânes, et il nous faisait la cuisine. Par contre nous avions notre matériel pour camper. Nous étions seul avec lui. Peut-on faire de même au Ladakh? où trouver des personnes de confiance? Peut-on avoir une idée des tarifs? Nous préférerions éviter de prendre une agence. 3) Peut-on faire des randos d'acclimatation à l'altitude sans guide depuis Leh? Vaut-il mieux choisir un village plus loins? 4) Nous aimerions aussi nous poser un peu et découvrir la culture du Ladakh. Y-a-t-il des destinations à ne pas manquer? (Nous n'aimons pas trop les grandes villes très bruillantes et très polluées...) Merci beaucoup pour vos réponses, j'ai toujours eu de très bons renseignements sur ce forum. A bientôt, Mireille.

salut

je voulais savoir si les chemins pour les trek etait bien indique. je voulais le faire mais sans guide. est ce posible? j ai tout mon equipement mais si il y avais quelque village pour me ressourcer en nourriture. merci pour plus d info.

Bonjour,

Nous partons en tente à deux au Ladakh 3 semaines entre mi juillet et mi aoüt.

Nous allons devoir prendre un réchaud à pétrole car pas de gaz là bas. Est-il possible de trouver des réchauds MSR, primus, etc à Delhi pour moins cher qu'en France? J'hésite entre le Whisperlite international et le XGK EX MSR, ainsi qu'avec le Gravity 2 de chez Primus et le Markill Phoenix. Je recherche le meilleur rapport polyvalence/poids. Qu'en pensez-vous?

Avez-vous des treks à conseiller pour éviter de prendre un réchaud éventuellement? Sham doit être possible mais je voudrais être sûr qu'à Markha valley on puisse réellement trouver de quoi manger sur tout le trajet. D'autres treks à conseiller (avec réchaud dans le sac)?

Nous partons avec une T3 UltraLight Pro Decath quasi neuve, est-ce convenable ou faut-il investir dans une tente d'expe de chez Terra Nova ou MSR?

Quid de la situation actuelle au Ladakh, le Cachemire étant en pleine tension?

N'hésitez pas à développer si vous avez des suggestions supplémentaires,

D'avance merci

🙂Bonjour, En juillet j'envisage de faire un trek au Ladakh : Hemis - Darsh par la région de Karnak (Shang - Chukirmo - Tachuntse - Langtang Chu - Zallung Carpo la - Sorra -Dat - Lungmo Che - Yakbu - Marang La - Tsarap - Darsha en 11 jours

On est deux et on pense prendre un muletier avec 2 mules. On prend notre matériel de Suisse (tente, sacs couchage, assiettes, tasses, ...) est-ce une bonne idée ? Faut-il apporter un peu de nourriture de Suisse (barres céréales, soupes, .viande séchée...) ou trouve-t-on tout sur place à Leh ? Si on prend un muletier fait-il à manger pour nous ? Faut-il prévoir de la nourriture pour lui ? Qui fait les courses lui ou nous ? Peut-on manger chez l'habitant ou autre durant ce trajet ? et si oui où ? partout ? Que faut-il comme vêtements ? Un équipement pour la montagne suffit ? La journée fait-il beau et chaud en général ? La nuit combien de degrés ? Faut-il trouver un muletier dans une agence à Leh, ou ? Doit-on marcher avec le muletier la journée ? Merci si vous avez d'autres conseils... par exemple ce qu'il ne faut pas oublier... Merci d'avance pour les réponses Adèle

Bonjour,

Ma femme et moi envisageons de partir en septembre prochain pour un trek de 3 sem au Ladakh avec une agence française de randonnée. Nous avons repéré un parcours intéressant chez Atalante (pour ne pas la citer...) sur 23 j : le circuit est le suivant : Traversée de la vallée de la Markha jusqu'au plateau du Rupshu (15 j de marche). passage d'un col à 5200m. Départ : près de Leh ( Spituk ) puis Zinghen - Lartsa Lartsa - Skyo Skyo - Markha Markha - Langtang Chan Langtang Chan - Zalung Karpo La Zalung Karpo La - Sora Sora - Dat Dat - Yar La - Lungmo Che Lungmo Che - Jakang Jakang - Zara Zara - Tso Khar (et son lac) Tso Khar - Startsabuk to - Tso Khar Tso Khar - Leh

Voici nos questions: Le mois de septembre est-il un bon mois pour aller au Ladakh (moins de monde ?) ? Ne fait-il pas déja trop froid ? Ce parcours vous parait-il bien ? N'y a t-il pas trop de touristes sur ce circuit (vallée de la Markah proche de Leh) ? et vers Rupshu ? Quelqu'un a t-il déja fait ce circuit ? Etes vous déja partie avec Atalante ?

Merci d'avance pour vos conseils précieux !

Bon vent à toutes et à tous !

Etrekkeur (David)

Depuis le temps qu’on en rêvait … enfin … surtout moi. Louloute (désolée, c’est le surnom de mon homme), n’avait jamais été très tenté par l’Inde, et moi, je voulais y aller depuis des années. Au moins 30 ans. Comme c’est un montagnard, j’ai trouvé la parade au bout de tant d’années. On va au Ladakh. « T’inquiète, c’est l’Inde, mais c’est pas l’Inde. C’est l’Himalaya. Des montagnes, tu n’auras que ça. Et s’il reste du temps, on fera un petit tour au Rajasthan, juste quelques jours ». Le deal est fait, il accepte. Faut dire qu’il n’est pas bien difficile et ça tombe bien. Les billets sont pris longtemps à l’avance, tellement, qu’on en oublierait presque qu’on part. Et le mois de juin arrive vite, alors petit tour sur TD pour trouver de supers tuyaux. C’est à ce moment précis que l’impatience d’y être s’est faite ressentir fortement. Jusque là, cela n’était qu’un rêve. Il devenait réalité. D’entendre parler de Tar, de Rizong, de Chulichan ou de la Nubra plus quelques photos de Chris … ça y est, c’était urgent de partir. Les listes d’affaires à prendre et de choses à faire avant de partir s’allongent.

Le mois de juin est passé à une vitesse record. Faut dire que nous les profs, c’est le mois où on travaille le plus (lol). J-3 … laisser la maison nickel pour les copains qui viennent y habiter, regrouper toutes les plantes, dernières réunions au lycée, quelques coups de fils à passer. J-2 … ça y est, on y est presque. Les tas à côté des sacs augmentent. Le plein de croquettes pour les chats et le chien est fait. J-1 … il serait temps de boucler nos sacs et de passer le dernier coup d’aspirateur. Il est 18h … on a le temps. Bien sûr, c’est à ce moment précis que 15 étudiants ont décidé de débouler avec le champagne pour fêter les examens. Bien sûr qu’on est content, bien sûr qu’on a le temps … et ils papotent, et ils papotent … et l’heure tourne, et le jour baisse, et les sacs ne bougent pas. Enfin, à 22h … on est LIBRE. On peut finir de se préparer. Réunir les passeports, les billets d’avion, fermer les sacs, prendre les sous, tout laisser nickel … crevés, excités, la tête dans les nuages, on tente de dormir un peu.

Réveil à 4h55 …. C’est fou comme ça passe bien cette petite sonnerie lorsque c’est pour partir en voyage. L’avion est à 6h20, on a le temps. Tellement le temps qu’on part en retard de la maison. On n’a rarement fait les 12 Km qui nous séparent de l’aéroport à cette vitesse ; ça commence bien ! Garer la voiture hyper rapide, prendre les sacs sur le dos, monter l’escalator 4 à 4, courir à l’enregistrement … heureusement, l’aéroport de Pau n’est pas franchement immense. C’est bon, en peut enregistrer. Pau-Delhi … depuis le temps. On est les derniers à passer devant les agents de sécurité. Ce sera la première d’une longue série. Ils me piquent mon briquet au passage, comme si j’allais mettre le feu dans l’avion qui m’emmenait enfin en Inde. Pas grave, j’en avais un autre qu’ils n’ont pas vu. La salle d’embarquement est pleine. Premier appel pour Paris Orly. On ne bouge pas, on va sur Paris CDG. Les gens se lèvent les uns après les autres … la salle se vide … euhhh … il ne reste plus que nous. Aïe. C’est pourtant l’heure pour nous aussi. Qu’est ce que c’est que ce truc ? Inquiets quand même, on demande à une hôtesse si elle a une idée de ce qui se passe. « Mais bien sûr, vos billets sont sur les horaires d’hiver, et là, on est en horaire d’été ». OK. Il ne reste plus qu’à se rassoire et attendre l’avion de 7h20 qui arrivera à 8h45 à Paris. Normalement, ça passe, l’avion pour Delhi embarque à 10h20, on a le temps.

Premier vol, parfait. De très beaux nuages. A 9h, on passe du terminal 1 au terminal 2, et je savoure en prenant le temps une dernière cigarette avant demain matin. On se dirige tranquillement vers la queue qui doit nous amener devant les agents de la sécurité, et là, c’est pas une queue, c’est un tas, une foule, un monde fou. Grève des agents. Un homme au regard de nos billets nous dirige derrière un flot de personnes. Patience, il n’y a plus qu’à attendre. Rassurant, il nous dit de ne pas nous inquiéter, les avions partiront en retard. Soit … sauf que 40mn plus tard, on était quasiment toujours au même endroit, et l’heure avançait très vite. Et pourquoi, sur le côté, une petite queue avance beaucoup plus vite que les autres ? avec des passeports européens en plus. Finalement, on passe sous le cordon, et suivons ces voyageurs plus chanceux. On n’a jamais compris pourquoi, mais cela a marché. Trois quarts d’heure plus tard, on était devant les remplaçants de grévistes qui regardaient l’intérieur de nos chaussures sans trop savoir ce qu’ils cherchaient, et on finit par trouver la porte d’embarquement. Ouf !!! c’est bon, ça va le faire … et on rentre à peine à l’heure dans un avion quasi vide. Il décollera 1h30 en retard, en laissant 20 passagers au sol qui n’ont pu passer les services de sécurité. Après tout ça, un petit coup de champagne s’imposait. Je ne suis pas certaine qu’il fût d’une grande qualité, mais il nous a semblé divin au dessus des nuages.

L’arrivée à Delhi est fidèle à ce qu’on pouvait imaginer. Le premier pas dans l’aéroport, le premier pas en Inde. Des femmes en sari, des hommes en turban, des voitures blanches comme dans les vieux film et tout cela dans une véritable étuve. Je sors, je respire, je hume, je regarde, j’écoute ... une émotion m’envahie. J’y suis. Je suis en Inde. Louloute me rappelle à la réalité pour que l’on trouve de quoi rejoindre l’aéroport domestique pour les vols intérieurs, et on traverse en bus des pistes à n’en plus finir pour se retrouver devant un immense bâtiment en travaux. Il est tard, mais c’est plein de gens, de familles, d’enfants et beaucoup dorment par terre. Il n’y a pas le choix, les chaises sont toutes occupées. C’est pas faute d’avoir essayé, mais impossible de trouver le sommeil. Trop d’excitation et la peur de ne pas se réveiller pour l’avion de 6h30 de Leh. Cependant à regarder tout ce monde, le temps passe vite, entrecoupé de « momo » au poulet à 4h du mat’. C’est comme des raviolis. Vue l’heure, c’était pas mauvais. Sortant régulièrement griller une petite cigarette, je deviens « copine » avec le garde de l’entrée de l’aéroport. Magnifique, l’homme, avec sa barbe et son turban. Il essaye en vain de m’expliquer que le tabac est mauvais pour la santé, et me fait un grand sourire à chaque passage. Il n’a même plus besoin de vérifier le billet et le passeport.

Le vol de Leh arrivera rapidement. La tête en vrac, on embarque vite, et au bout d’une heure dans un ciel cotonneux, on découvre enfin sous nos pieds, à des mètres et des mètres de nous, un spectacle absolument grandiose. Les montagnes. Elles sont là, puissantes, imposantes, majestueuses. Même nos Pyrénées à côté font piètre figure. Des massifs à pertes de vue, secs et caillouteux, entre lesquels se déroulent des rubans verts où il semble y avoir davantage de vie, les quelques vallées fertiles avec celle de l’Indus entre autre, la plus grande.



L’avion se fraye un passage entre les rochers, jusqu’au moment où on a l’impression que l’aile droite va s’en prendre un. Impressionnant ce morceau de cailloux à quelques mètres de l’aile, et belle trouille.

L’aéroport de Leh est surprenant et tient d’avantage du hangar. C’est une base militaire qui ne sert à l’aviation civile que le matin jusqu’à 9h. Après, c’est l’armée. On est entouré d’homme en uniforme, mitraillette au poing, qui n’ont pas franchement l’air d’avoir envie de rigoler. Photos interdites évidemment, mais bien sur, je ne l'ai vu qu'après. Un taxi « prepaid », et on arrive à l’Oriental GH où on attend qu’une chose, celle de s’affaler sur un lit. L’accueil est chaleureux, la chambre vaste, le cadre comme on l’aime avec un grand jardin potager au milieu, et une vue à couper le souffle. Louloute s’enfonce aussi sec dans un sommeil profond. J’essaye d’en faire autant, me tourne, me retourne … impossible. Une seule chose à faire, aller envoyer quelques mails et attendre que mon homme sorte des bras de Morphée.

bonjour a tous! je pars en groupe pour Kasmir et Ladakh (traversee des Himalayas en jeep) dans 15 jours. S'il y a qqun qui a deja visite ces endroits, pourrait-il me donner son avis de type "choses a ne pas manquer", "choses a avouer", "choses a acheter"... etc??? Merci en avance!

Je suis déjà allée au Ladakh il y a dix ans, j'en ai gardé un souvenir ébloui et cet été j'aimerais bien pousser jusqu'au Zanskar. Donc 2 questions : 1 ; Leh a t'elle changé ? (présence militaire, hotels partout, cachemiris envahissants, autrement dit est ce que je risque une grosse déception, ) 2 ; Pour aller au Zanskar, la personne avec qui je pars craint de ne pas pouvoir passer les cols à 5000 m du trek Lamayuru Padum, peut on envisager d'y aller par la route via Kargil et marcher une fois arrivés là bas pour des treks de 3 ou 4 jours, est ce que c'est compliqué les transports de Leh à Padum, est ce que c'est des camions ou des bus, combien de temps ça prend ? Bon, ça fait beaucoup de questions, mais merci de m'éclairer si vous pouvez.

Bonjour à tous!

Je me suis décidée pour un voyage de trois semaines en Inde du Nord:Delhi, Daramsala et Leh. Savez vous comment je pourrais faire le trajet entre les villes? En effet je ne pense pas prendre l'avion et voulais savoir si le train est une bonne solution. De plus le mal de montagne se fait-il sérieusement ressentir au Ladkah? En effet comme je pars toute seule, je préfére prendre mes dispositions. Qu pnsez vous de Daramsala? et que me conseillez vous pour le Ladakh?

Plein de questions et j'espère que vous pourrez me donner un petit coup de main!

Merci à tous!

Bonjour, Nous préparons un voyage au Ladakh en partant de Leh, avec un guide. Nous sommes à la phase 1 de la préparation. Connaissez vous la meilleurs période, quel tour à faire, durée minimum? Je précise que nous sommes de bon marcheur, en montagne on a l'habitude d'aller dans les alpes mais sur gr, 3 ou 4 chaussures mais pas escalade ni glacier. Merci à vous.

Bonjour,

Nous sommes une famille de quatre (2 adultes et 2 ados de 15 et 17 ans) et nous passerons nos vacances d’été au Ladakh, notre premier voyage dans cette région.

Nous avons contacté plusieurs agences recommandées sur VF et nous sommes sur le point de sélectionner l’agence Ju-Leh Adventure qui nous a chiffré le programme ci-dessous à 1875 euros. Tout est compris dans le devis à part quelques repas à Leh.

Voici un résumé du programme :

Day 1 (10-July): arrival at Leh Day 2 (11-July): free day in Leh Day 3 (12-July): 2-day cultural tour to Lamayuru (Basgo, Alchi, Lamayuru) Day 4 (13-July): 2-day cultural tour to Lamayuru (Rizong, Likir, Spituk) Day 5 (14-July): 5-day Markha valley trek (Leh-Chilling-Skiu) Day 6 (15-July): 5-day Markha valley trek (Skiu-Markha) Day 7 (16-July): 5-day Markha valley trek (Markha-Hankar) Day 8 (17-July): 5-day Markha valley trek (Hankar-Nimaling) Day 9 (18-July): 5-day Markha valley trek (Nimaling-Shang Sumdo-Leh) Day 10 (19-July): 2-day cultural tour to Pangong lake (Hemis, Pangong) Day 11 (20-July): 2-day cultural tour to Pangong lake (Pangong, Thiksey, Shey) Day 12 (21-July): Phyang monastery festival Day 13 (22-July): departure from Leh

Avant de confirmer avec l’agence (la somme d’argent étant assez importante), j’aimerais beaucoup avoir vos avis sur le programme et sur l’agence.

Nous avons eu des échanges intéressants et agréables par email avec Stanzin (le directeur de l’agence je crois) et récemment une discussion sur Skype. Qu’en est-il de l’organisation sur place ? Est-ce une agence fiable ? Est-ce que le prix vous semble raisonnable ?

Pour un premier voyage au Ladakh, est-ce un bon programme ? Pas trop chargé ?

Nous aurions aimé aller au lac de Tso Moriri plutôt qu’à celui de Pangong. Il nous faudrait ajouter une journée au programme (ce qui est possible puisque nous n’avons pas encore réservé nos vols intérieurs) mais nous craignons que cela fasse trop de voiture sur l’ensemble du voyage. Qu’en pensez-vous ?

Je vous remercie d’avance pour votre aide et vos conseils.

Murielle

bonjour, je viens à mon tour faire le retour de mon voyage au Ladakh Je suis partie le 22 juillet avec la Tutkish airlines ce qui m'a permis de revoir Istanbul , ville magique , à l'aller je suis allée à la mosquée bleu, toujours aussi belle





Mon avion pour Delhi est à 19h55 et arrive à 04h30 , passage de la douane et récupération de mon sac , je sors à 05h30 de l'aéroport et je retrouve mon ami indien qui m'attend patiemment et nous allons à l'hôtel Era situé près de l'aéroport où je peux me reposer quelques heures , jusqu'à 11h Nous partons visiter d'abord le mémorial Gandhi , dans un cadre verdoyant. Nous partons déjeuner chez Karim derrière la grande mosquée



Après un bon repas nous reprenons le métro pour la lodi garden, lieu paisible avec de beaux tombeaux et mosquée





la visite terminée nous partons à Haas Khaz où je change mes euros à un taux correct , 1euro pour70 roupies nous terminons notre journée près d'Humanyan's tomb dans le quartier des Soufistes qui se réunissent et chantent tous les jeudi soir , moment très impressionnant



Nous rentrons à l'hôtel de bonne heure car l'avion pour Leh est de bonne heure le lendemain

24 juillet c'est mon anniversaire et je m'offre Leh , pas mal !!! L'avion est à l'heure et j'ai le nez collé sur le hublot à admirer ces belles montagnes, quel spectacle !! Nous nous installons à la Saiman GH où une gentille dame nous reçois, un jardin avec table et parasols et du thé à la cannelle à disposition toute la journée , quoi de mieux pour commencer le séjour !!! Installés nous allons tout de suite prendre un bon petit déjeuner et ensuite direction l'agence de trek, (Leh trek di ) qui nous donne plusieurs possibilité, , le Zanskar mais problème car les animaux ne sont pas arrivés cette année, la Marka vallée très touristique ne m'emballe pas trop donc nous choisissons le lac tsomoriri avec des passages à plus de 5500m !! gros défis pour moi !!! mais c'est OK !!

Le trek réglé, nous partons au monastère où tous les locaux sont réunis à l'intérieur comme à l'extérieur et toute la journées récitent les mantras





L'après-midi on fait une visite guidée de la vieille ville , un architecte allemand restaure traditionnellement les maisons. Leh était fortifié et les stupas marquent les fortifications, la visite est très intéressante

la suite à suivre ....

Bonjour,

Je voudrais faire le trek Lamayuru -Chiling et continuer jusqu'à Zingchen, début août . Je me demande dans quel sens il est préférable d'effectuer ce périple. Concernant la difficulté lors des passages des cols . Départ de Hinju ou bien Zingchen ? Est it possible de trouver un taxi a Lamayuru pour se rendre a Hinju? Et un horse et horseman a Hinju ou a Zingchen?

Merci

Bonjour,

Je prévois un séjour au Népal, puis au Ladahk; durant ce séjour, je souhaite faire un trek et me demande lequel des 2 apporte le plus de "Wouahhhh !" Merci de me partager votre expérience

bonjour a vous

je prépare un voyage au ladakh : je souhaitais combiner treck et festival en septembre à leh qqelqu'un vient de me dire que ce festival n'était absolument pas interessant et à eviter !!! qu'en pensez vous, si vous le connaissez???? merci

Bonjour,

Un ami et moi prévoyons de faire le trek de la Markha (chilling-hemis) à la fin du mois de mai. J'ai contacté plusieurs agences mais on m'annonce un prix de 60€/jour/personne ce qui fait un total de 720€ pour 6 jours pour nous deux... assez cher je trouve... Est-ce un prix normal ? (mes références datent de plusieurs années donc je ne sais plus trop)

En fait, nous préférerions faire ce trek seulement avec un muletier et sa mule/cheval pour nous soulager du poids des sacs. J'avais fait ce même trek en solo il y a plusieurs années, pas de "danger" particulier (c'est juste de la simple rando en haute altitude) mais c'est quand même beaucoup plus rassurant d'être avec quelqu'un qui connait bien le chemin.

Le problème c'est que nous n'aurons pas beaucoup de temps et nous ne pourrons pas nous permettre de perdre une ou deux journées à chercher notre muletier dans le village de départ.

Avez-vous des pistes pour contacter un muletier directement, à l'avance par email ?

Merci

Bonjour,

je cherche des conseils pour trouver une agence qui organise des treks au Ladakh. J'ai déjà fait quelques recherches et en ai contacté quelques unes, si vous avez des agences à recommander, je veux bien vos infos 🙂

je vous remercie d'avance pour vos conseils et infos ...

Bonjour tout le monde, ma femme et moi sommes en pleine préparation pour un trek au Ladakh début juillet (avons déjà réservé les vols). Nous avons déjà une certaine expérience de trekking en Himalaya (Circuit des Annapurnas) et dans les Alpes. Comme nous ne disposons que de onze jours sur place (du 1er au 11), le trek ne sera forcément pas de très longue durée (5/6 jours maximum). N'ayant pas encore fait le choix fondamental entre un trek non-guidé (ce qui limité evidemment le nombre de parcours possibles), et un trek via agence, nous avons quelques questions afin de se faire une idée: - trek non-guidé: là, je pense aux parcours Chiling-Martselang (la version courte de la vallée du Markha) ou Chiling-Stok via le Ganda La et le Stok La). Le site de Himalayan Homestays montre qu'il y a assez de homestays en cours de route. Cependant, est-il vraiment nécessaire de réserver tout cela à l'avance, comme ils le préconisent sur leur site ? - trek via agence: par exemple Lamayuru-Chiling, Lamayuru-Alchi, Chiling-Martselang, ou bien un trek à partir de la vallée de la Nubra en direction de Leh. Je ne suis pas du tout contre l'idée de faire un trek via une agence (possibilité de rencontrer des gens) mais me demande sérieusement s'il faut réserver cela à l'avance. Le guide du Lonely Planet (Inde) dit que réserver à l'avance pourrait tripler le prix du trek. Faudrait-il donc attendre d'être arrivé sur place pour faire le tour des trekking agencies réputés et de voir ce qui est possible ? Je suppose qu'ils proposeront de s'associer à un groupe (coûtera moins cher de partir à deux) et que le choix du trek dépendra de ça. - trek à partir de la vallée de la Nubra: est-il conseillé de traverser le col du Khardong après seulement deux jours d'acclimatation à Leh, vu la hauteur, ou est-ce que cela ne joue aucun rôle puisqu'on déscend d'aussi vite ? Merci de m'éclaircir un petit peu par rapport à ces sujets. Bonne journée, Hugues

Bonjour, Nous sommes un groupe de 7 potes et nous projetons de partir environ 3 semaines au ladakh début août et faire un trek de 10 ou 12 jours. Nous sommes relativement sportifs mais cinquantenaires , marcheurs en montagne, et ce sera pour tous notre premier voyage dans cette région. Nous passerons par une agence locale, mais la question est : quel itinéraire choisir ? bien sur on voudrait le plus beau qui ne soit pas surpeuplé de touristes , c est possible ça? Quel est votre avis ? Merci d avance pour vos expériences