D'abord un petit préambule : J'ai commencé ce post comme une réponse à Etathome qui projette un voyage l'été prochain dans cette région, mais le titre du fil parlait d'un petit site du Gansu (Danxia de Zhangye) donc je pense que ce sera plus clair pour les autres forumeurs que je l'écrive sous forme de carnet de voyage. Moi et ma soeur voyageons individuellement et à prix moyens, nous avons déjà un certain âge (61 et 56 ans), nous ne pouvons plus faire de vélo ni voyager trop à la dure, nos intestins fatigués par de trop nombreux voyages exotiques nous interdisent les chambres sans salle de bains privées, l'arthrose et l'embonpoint nous empêchent de grimper jusqu'aux couchettes supérieures des dortoirs, bref nous économisons toute l'année pour un long voyage bien préparé en été, c'est notre choix, inutile de nous envoyer des posts incendiaires parce que l'on peut voyager autrement et à meilleur marché (C'est ce qui m'était arrivé lors de mon compte-rendu sur l'Ouzbékistan, cela m'avait découragée d'écrire d'autres récits de voyage). Je le sais et n'ai aucun jugement de valeur sur telle ou telle manière de voyager, chacun fait comme il peut et comme il veut, respectons-nous les uns les autres, l'amour du voyage nous unit. De même sur le but essentiel du voyage, certains privilégient la rencontre de l'autre : à mon avis plus difficile en Chine que dans d'autres pays, en majeure partie pour la barrière de la langue. Mais il semble que la pensée (unique ?) dominante sur ce forum est que si on vise la connaissance de l'histoire ou des sites du pays, on est coupable de je ne sais quelle mysanthropie. J'avoue que mon principal intérêt pour la Chine est son merveilleux patrimoine naturel, artistique et historique, je ne me lasse pas de le découvrir, cela fait déjà trois longs voyages de 6 à 7 semaines chacun et j'en redemande, j'y retourne cet été. Si lors de la découverte de ce patrimoine, j'ai la chance de faire des rencontres, j'en suis enchantée, mais c'est bien plus aléatoire que la visite d'un site, qui est là où on l'attend et qui en Chine ne déçoit jamais. Ceci étant dit, voici le début de mon récit sur notre visite du Gansu en juillet-août dernier

Cher Etathome, Nous avons fait l'été denier une partie du trajet que tu projettes, mais dans le sens ouest --> est, car nous avons commencé par 2 semaines dans le Xinjiang. L'étape la plus orientale du Xinjiang n'est qu'à une nuit de train de Dunhuang, elle s'appelle Turfan et est vraiment vraiment bien, elle vaut un arrêt d'au moins 2 jours, vois si tu peux rajouter 3 jours à ton circuit.

En ce qui concerne Dunhuang, booking.com (tu écris sur un autre post que tu utilises ce site comme elong.net) n'a presque pas d'hôtels ni d'ailleurs sur le reste du Gansu, nous avions pris celui de booking.com qui avait une piscine, c'était un mauvais choix. Nous voulions avoir une piscine une fois dans notre voyage, pour nous reposer un peu après la traversée de zones brûlantes comme le Taklamakan et la cuvette de Turfan. Mais si la piscine de l'hôtel était effectivement très grande et bien organisée (on peut y venir sans être à l'hôtel en payant) avec peu de baigneurs, tout le reste de l'hôtel nous a déçu : cher, loin de la ville (plus de 10 km), staff ne parlant pas un mot d'anglais et ne faisant pas beaucoup d'efforts pour nous comprendre, restaurant idem, soit on ne nous servait pas, soit avec l'aide d'une cliente chinoise, ils nous ont servi un plat atrocement pimenté alors que nous avions bien indiqué que nous ne voulions pas de piment. Donc aucune aide non plus pour organiser les sorties car tout ce qui se visite est plus ou moins hors de la ville. Bref sans le John's Café de l'hôtel Feitian Binguan (les deux sont répertoriés dans LP), notre séjour aurait été un désastre et nous ne rentrions que la nuit pour dormir après avoir mangé en ville chez John's. Il s'est occupé de nous trouver un taxi pour les grottes de Mogao et pour la journée vers les ruines Han (2000 ans) et le parc géologique du Yadan. Les prix étaient raisonnables, pour toute précision demande-moi, mais il faudra que je contacte ma soeur qui notait sur un carnet adresses et comptabilité, elle vit à Paris et moi à Madrid.

Sur les grottes de Mogao qui seront l'un des grands moments de ton voyage, elles sont hors de prix. Le LP écrit 160 yuans mais il me semble que c'était plus (180 yuans ? le triple de la Cité Interdite), et ça peut avoir encore augmenté, c'était l'entrée la plus chère de tout notre voyage. C'était 20 yuans de plus pour les étrangers pour la visite guidée, en général en anglais. C'est obligatoirement un groupe guidé, c'est le guide qui a les clés pour ouvrir les grottes mais le groupe était petit, moins de 10 personnes dans mon souvenir. La visite a duré un peu plus d'une heure, peut-être 1 h 30 au maximum et on a dû voir une dizaine de grottes, la guide faisant un effort pour ne pas aller trop vite, à notre demande. Mais il y avait des tas de groupes chinois plus grands voulant entrer aussi et donc nous ne pouvions pas rester autant que nous l'aurions désiré. Il faut dire qu'on était fin juillet début août, donc il y avait beaucoup de touristes (surtout chinois, comme partout en Chine). Les commentaires sur Mogao sont divers, beaucoup sont rebutés par le prix et la foule, mais je vais te donner des conseils pour ne pas être déçu. Personnellement j'ai déjà vu les autres grands sites de grottes bouddhiques de Chine : en 2004 les grottes de Yungang près de Datong (Shanxi) et les grottes de Longmen près de Luoyang (Henan), en 2006 les grottes de Dazu près de Chongqing, toutes valent le détour et je pourrais y retourner avec plaisir. J'ai peut-être un faible pour celles de Longmen à cause de leur situation si bucolique au bord d'une rivière, avec le son des cloches d'un temple bouddhique situé sur l'autre rive. Mais en ce qui concerne la qualité des peintures et des statues peintes, Mogao est la plus riche, sans aucune contestation.

Comme nous voulions rester plus longtemps et en voir plus, la guide nous a suggéré de ne pas ressortir avec elle, mais de nous "coller" avec l'un ou l'autre des innombrables groupes chinois. Cela nous a permis de voir une dizaine d'autres grottes de plus, nous changions de groupes à chaque fois, mais sans indications sur la période, etc... puisque nous ne comprenions pas les explications en chinois. Nous avons notamment revu la grotte du merveilleux bouddha couché (le grand amour de Ragamuffin qui a payé deux fois l'entrée pour le revoir si je me souviens bien de ses posts) et nous sommes restées longtemps, collées dans un angle sans déranger les flots de touristes chinois, au grand dam du garde choqué par notre singularité et qui nous intimait l'ordre de circuler, mais nous avons fait un temps la sourde oreille. Il y a aussi à l'intérieur de la zone payante, tout à fait à droite quand on regarde les grottes (donc à l'opposé du bouddha couché) un petit musée très intéressant, vu trop vite avec la guide, que nous avons revu tranquillement seules (en louvoyant entre les groupes nombreux et pressés) en une heure et qui contient des copies très bien faites de toutes les peintures emportées au cours des siècles par les archéologues-aventuriers de diverses nationalités (certains originaux sont en France) et aussi des photos et panneaux explicatifs sur les expéditions de ces différents personnages, très instructif. La vie de ces aventuriers est fascinante mais ils sont clairement vus comme des voleurs par les Chinois.

En fait nous aurions pu rester des heures, mais il était déjà 16 heures et nous n'avions rien mangé depuis le petit déjeuner et nous tournions de l'oeuil. Comme nous avions tout laissé au vestiaire où ils vous prennent l'appareil photo et tout objet volumineux, nous n'avions rien qu'un peu de liquide, déjà terminé, et nous avons dû ressortir, épuisées par la chaleur, la faim, la fatigue et l'émerveillement. Donc aucune photo n'est possible à l'intérieur de la zone payante.

Nous avions vu avant le très très intéressant musée gratuit de Mogao qui est tout près de la zone payante, en face des guichets, et qui prend au moins 2 heures pour la visite et où on peut faire des photos. Ce musée très moderne et bien fait contient des explications sur les matériaux, les modes de construction et de fabrication des statues, les techniques de restauration, avec des explications très bien faites et plein de photos. En plus une dizaine de grottes, très célèbres et précieuses et qui ne se visitent plus pour les protéger, ont été reconstituées dans le musée de façon très scientifique et artistique, et on peut en faire des photos sans flash et les regarder le temps qu'on veut, sans être chassées par le groupe suivant (à ceux que ça choque, pensez à la grotte de Lascaux en France). A l'étage il y a une exposition où ne peut pas faire de photos, l'été dernier c'était sur des statues tibétaines en bronze, très belle exposition. Tout ça gratuit, comme tous les musées de Chine. A la limite, des voyageurs sans argent pourraient ne visiter que le musée gratuit et avoir quand même une très bonne idée de ce que sont les grottes de Mogao. C'est mieux de les voir en vrai bien sûr mais en été les conditions sont difficiles à cause du monde et du prix, donc si on n'est pas un fanatique de l'histoire et de l'art ancien, le musée est quand même extrèment instructif et montre des choses qu'on ne peut voir nulle part ailleurs, en Chine ou à l'étranger.

Le jour de notre départ pour Jiayuguan, nous avions une demi-journée car notre bus était à 16 heures, nous somme retournées 2 autres heures dans le musée et il ne nous restait plus que moins d'une heure pour retourner dans les grottes elles-mêmes, ça ne valait pas le prix. Donc mon conseil pour ceux qui adorent l'art bouddhique et qui veulent rester le plus longtemps possible à l'intérieur de la zone payante, c'est de ne pas voir à fond le musée avant (juste un peu les explications sur les techniques), de bien manger avant, d'emporter à boire suffisamment à l'intérieur, surtout si c'est l'été. Et après la visite guidée ils pourront rester plusieurs heures, en étant discrets. A la sortie, s'ils ont encore des forces, ils peuvent voir le musée (2 à 3 heures en voyant tout, en prenant des photos et en prenant son temps pour tout lire), ou sinon de voir le musée un autre jour. Il y a une cafeteria sur le site mais hors de la zone payante et je ne crois pas qu’on puisse rentrer à nouveau avec le même ticket puisqu’on est censé entrer en groupe avec un guide. Par contre on peut le faire entre la visite des grottes et celle du musée, nous nous avions des sandwichs préparés le matin. Donc prévoir une journée entière pour Mogao, ou même une journée et demi pour voir le musée à part et voir les choses plus calmement et de façon moins fatigantes.

Sur les autres choses visitables à et autour de Dunhuang : - le musée de la ville, pas vu - les grottes de l'ouest, pas vues (parait-il moins fréquentées que Mogao mais moins belles) - le mont des sables chantants et le lac du croissant de lune (Mingsha Shan): nous sommes allées jusqu'à la porte et nous avons renoncé à entrer quand nous avons vu le prix (120 yuans, le double de la Cité Interdite) et le cirque que c'est devenu : un Disneyland avec des tas d'activités pseudo-sportives proposées et une multitude de groupes chinois, notamment d'adolescents et d'écoliers. Comme nous arrivions du Xinjiang où nous avions vu le Taklamakan sans personne, ça ne valait pas la peine. Toute la dune et le temple (qui est invisible depuis l'entrée car derrière la dune) est entourée de hauts murs couverts de panneaux publicitaires, impossible d'y accéder à pied sans payer. J'ai lu sur ce forum qu'on peu aller voir d'autres dunes en vélo, c'est certainement la meilleure option, mais mes 61 ans et mon arthrose aux genoux m'interdit le vélo. - le parc géologique de Yadan, visite mitigée, très beau site, mais visite organisée à la chinoise, ils réussissent en ce bout du monde désertique et loin de tout, à entasser les touristes, tous chinois sauf nous, dans de grands bus et la visite est super encadrée, même si nous nous somme échappées quand même : j'en parle dans le post sur Danxia-Zhangye d'hier 19 ou 20 mars 2013 - les restes archéologiques Han, à visiter sur le trajet du parc géologique (le LP en parle rapidement), certains sont peu impressionants visuellement mais font rêver et sont très intéressants historiquement car ils montrent que les chinois Han essayaient de conquérir l'Ouest jusqu'aux portes du Xinjiang depuis un ou deux siècles avant Jésus Christ. Il y a trois restes et un petit musée minuscule (où on trouve surtout des toilettes ! et des boissons fraiches) : 1. la porte de Jade (Yumen Guan), une masse un peu informe mais impressionante dominant une belle vallée, 2. des restes de la muraille han dans une zone venteuse et désolée, il en reste bien peu mais on voit bien le mode de construction et on imagine les soldats Han si loin de leurs bases ... 3. Enfin, magnifique, surtout en fin de journée avec le soleil déclinant, les restes de la forteresse de Hecang Chen en terre crue, les restes sont encore hauts et bien formés, très intéressants surtout pour ceux qui n'ont pas vu leurs équivalents au Xinjiang (la torride Gaochang et surtout la superbe Jiaohé).

Nous avions prévu au départ trois jours qui se sont transformés en à peine un peu plus de deux jours parce que le train qui allait de Turfan à la gare située à une heure ou plus de Dunhuang (la gare proche ne fonctionnait pas l’été) est arrivé avec 6 ou 7 heures de retard. Je vais fermer là ce post et t'en enverrai d'autres sur Jiayuguan, Lanzhou et les sites tibétains de l'Amdo que j'ai vus.

On trouve en Asie une grande quantité de peuples dont les origines et les liens de parenté ne sont souvent pas évidents. La confusion est d’autant plus grande qu’ils ont une variété de noms aux sonorités assez semblables à premier abord, et qu’un groupe donné se voit attribuer des noms différents suivant le pays où on le rencontre, la date à laquelle on en parle, l’auteur etc…. Meo, Miao, Yao, Hmong, Lao, Taï, Thaï, Qiang, Jurchen, Mandchous, Khitai etc…. la liste et longue ! Comment s’y retrouver ? D’où viennent-ils et comment sont-ils reliés les uns aux autres?

Je ne suis pas ethnologue, mais c’est un sujet qui m’a toujours intéressé. Au fil de mes lectures, je me suis rendu compte que pratiquement tous les peuples qui se trouvent maintenant en Asie du sud-est sont originaires de la Chine. La plupart des experts, par exemple, font remonter à Taiwan les langues austronésiennes, c.-à-d. malais, langues cham du sud du Vietnam, langues parlées dans le monde Malayo-Polynésien, qui s’étend de Madagascar jusqu’à Hawaï mais dont on trouve encore aujourd’hui quelques traces en Asie du sud-est. Comme référence, il suffit de citer l’excellent « Cambridge History of South-Est Asia », Vol. 1, Part One, « From early times to c. 1500 », 1999 ; page 112 (je traduis):

« Pendant l’étape linguistique proto-Austro-Tai (vers 4500 av. JC ?), il semblerait que des colonisateurs possédant une culture agraire franchirent le détroit de Formose pour atteindre Taiwan. Ils y établirent les langues initiales du groupe Austronésien. Leur population augmenta et se répandit à travers l’île, jusqu’à ce que, un millénaire plus tard peut-être (vers 3500 av. JC ?), leurs descendants linguistiques firent leurs premiers mouvements vers Luzon. » Etc……

Curieusement, je n’étais pas trop porté sur la Chine au départ, mais j’ai fini par me rendre à l’évidence : un minimum de connaissances sur la Chine est essentiel pour comprendre les populations de l’Asie du sud-est et même au-delà. Que s’est-il passé en Chine qui aurait poussé tous ces peuples à se déplacer vers le sud ?

Permettez-moi une plaisanterie ! On peut apporter une réponse simple et rapide à cette question : « Les Chinois sont des casse-pieds qui bousculent les gens autour d’eux. Les habitants non-Chinois de la Chine en ont eu marre, ont ramassé leurs cliques et leurs claques et se sont cassés ».

Il y a du vrai dans cette réponse, mais nous sommes entre gens un peu moins simplistes que ça, j’en suis sûr, et il doit y avoir plus à dire sur le sujet ! Je me propose de prendre autant de raccourcis que possible sur l’histoire de la Chine, pour en distiller ce qui m’intéresse ici, c.-à-d. les mouvements des peuples dans la sphère géographique chinoise. Ma référence principale (il faut bien commencer quelque part, comme je l’ai dit, ce n’est que récemment que « j’aborde la Chine ») est un livre publié en 2008: « China, A History » (« Chine, Une Histoire ») de John Keay. Ce journaliste britannique a dénoncé le « consensus international, pour ne pas dire la conspiration, de faire de l’histoire de la Chine un sujet aussi rébarbatif et incompréhensible que possible ». Je recommande vivement de le lire (je ne sais pas s’il a été traduit en français).

On me reprochera peut-être ma préférence à (souvent, sauf pour les termes déjà bien acceptés en français) ne pas utiliser les formes féminine ou plurielle pour les noms d’ethnies et de cultures de la Chine et de l’Asie en général. Ces formes n’existent ni en chinois ni dans d’autres langues locales. Je préfère donc dire « les Xia » plutôt que « les Xias ». Le comble, il me semble, est le terme « Laos », introduit il semblerait par des missionnaires Portugais, le « s » final en faisant un nom en portugais. Le problème, à mon avis, c’est que tout le monde prononce se « s » final, qui n’existe pas dans la langue Lao. Que ceux que ma petite manie dérange ajoutent les « s », les « e » et les « es » où ils veulent !

Alors allons-y! Premier chapitre:

Les débuts - Xia

La première dynastie chinoise reconnue, suivant la période des « cinq empereurs » mythiques, fut celle des Xia (2070-1600 av. JC ; chinois traditionnel: 華夏 ; chinois simplifié : 华夏; pinyin: Huáxià). On n’est pas absolument sûr que les Xia aient vraiment existé. La dynastie suivante, celle des Shang, est mieux corroborée. L’évidence archéologique ferait correspondre les Xia à un ensemble de cultures néolithiques et de l’âge du bronze du bassin inférieur du Fleuve Jaune (Huang He), c.-à-d. de la Plaine Centrale de la Chine du nord qui s’étend de la province de Shandong à la province du Shaanxi.

L’histoire de la Chine, presque toujours un produit « officiel » par des gens qui avaient un « agenda », a tendance à idéaliser et à simplifier. En fait, il ne semble pas que le nord de la Chine ait été contrôlé d’une façon uniforme et centralisée par les premières dynasties. Et les développements qui résultèrent en une « culture chinoise » se déroulèrent plutôt sur des territoires plus vastes que ceux des Xia, et auraient impliqué des peuples qui n’étaient probablement pas uniformes d’un point de vue ethnique. En fait, le concept d’ethnies bien séparées ne semble pas « tenir la route », une constatation qui n’est pas unique à l’Asie d’ailleurs. On devrait plutôt parler de culture et d’héritage linguistique. De la même façon, le mot «Han », désignant au départ une dynastie (202 av. JC – 189 après JC), en passa à être utilisé comme une étiquette ethnique et se trouve maintenant être la dénomination officielle de la majorité du peuple chinois, supposée être d’une seule et même ethnie.

Toujours est-il que les peuples de la Plaine Centrale, constituant le noyau des futurs Han, en fait les ancêtres de l'ethnie Han, se désignaient aux derniers siècles av. JC comme « Xia » pour se différencier des peuples « moins Chinois » considérés comme barbares, pour lesquels on usait de termes tels que « Di » ou « Rong ». Les Di ou Rong auraient été assimilés au fil de la très longue dynastie des Zhou (1050 – 256 av. JC). Cela résultait peut-être du sentiment d’avoir une identité privilégiée en tant qu’héritiers du royaume Xia, par des gens qui ont fini par se désigner comme « Xia ». Pour une première fois, avant l’usage du terme « Han », on avait abusé d’un terme désignant une culture pour désigner une population qui n’était pas ethniquement homogène.

Le terme « Xia » était encore utilisé pour désigner la culture « Chinoise », celle du nord, à l’époque ou les Qin (d’un «état » du nord qui correspondait plus ou moins au Shaanxi d’aujourd’hui) commencèrent à unifier le territoire chinois dans un sens moderne. En particulier, le roi Hui de la dynastie Qin conquit le Sichuan (le pays « des quatre rivières », connu jusque là sous les termes de Shu et Ba) au IV-ème siècle av. J-C (on cite la date de 316 av. JC). Le Sichuan tomba donc sous l’influence culturelle Xia, et fut intégré dans l’empire chinois.

Cette consolidation intégra d’autres territoires « non-Xia » : le reste du bassin du Yang Tse, une grande partie de la Chine du sud et la Mongolie Intérieure. L’apogée fut Huangdi, le premier empereur historique, rendu fameux entre autres par l’ armée de terre cuite de sa tombe (dont la chambre centrale n’a pas encore été excavée), et qui régna au III-ème siècle av. J-C. La dynastie Qin ne dura pas longtemps, mais donna la base à partir de laquelle l’empire suivant, celui des Han, se reforma à partir de la fin du III-ème siècle av. J-C.

Voilà donc ma première fournée. J’espère que cela intéressera quelques forumistes, et comme je l’ai dit, je ne suis pas un spécialiste du sujet, donc j’espère bien en apprendre plus de la part de ceux dont la lanterne est plus éclairée que la mienne !

Je poste ce sujet car je suis actuellement en chine, une petite ville méconnue de 700000 habitants Laioyang dans la province du Liaoning, je voyage de temps en temps en chine depuis 5 ans pour le boulot, bien souvent dans des villes méconnues, bien loin de Beijing et Shangai. Et en fait je suis impressionné par le développement Chinois, j'imagine que je n'apprends rien à personne car on se fait rabâcher en permanence sur l'insolente explosion de l'économie chinoise, mais en fait je pense que nous n'avons aucune idée de la puissance de l'économie Chinoise, ce qui me marque c'est comme ce développement s'applique à l'ensemble du pays, en venant à Liaoyang j'ai longé la ligne de train rapide qui va être mise en service en 2011, voie reliant Harbin ( ce nom ne dit peu être pas grand chose à la plupart mais c'est une ville de 10 millions d'habitants) à Dalian, une ligne sortie de nul part au milieu d'une nature peu généreuse. Je pensais également à cette explosion de l'économie en rentrant hier par une magnifique autoroute 4 voies lors de mon retour de Shenyang, en fait à chaque voyage j'ai beau être dans des lieux reculés je retrouve toujours cette volonté de développement, de choses bien pensées avec une vision à long terme. Je passerai les edifices les grattes ciels, les demonstrations d'architecture comme le batiment de la pudong bank a coté de la gare nord de shenyang, si cela était uniquement a Shenyang, mais toutes les villes chinoises sont comme cela, Shangai elle est indescriptible on a l'impression d'être en 2050. Mon travail m'emene souvent dans des pays en voie de devellopement, Bresil, Inde, europe de l'est, ou bien dans des pays avec une economie stable, mais ce que je retrouve ici il n'y a pas un pays qui devellope autant ses infrastructures et qui met autant de piliers en place pour le futur. En fait la chine me donne l'impression d'avoir des infrastructures à l'européenne, une économie à l'américaine, et une vision et façon de penser à long terme à la japonaise, cela avec une population de la taille indienne, je laisse imaginer comment leur niveau sera dans 20 ans, en fait non, je pense que ce n'est même pas possible d'imaginer et que personne n'a une idée........

Bonjour à tous, Je reviens d'un voyage à vélo à travers les provinces du Sichuan et du Yunnan. Malgré l'aide apportée par ce forum il y avait relativement peu d'informations sur ces régions. Donc voilà mon compte rendu si cela peut être utile à quelqu’un. Nous avons voyagé entre fin juillet et début septembre.

Nous sommes partis de Chengdu où nous nous sommes équipés. Aucun problème pour trouver des magasins de vélo (il y a même un décathlon), les prix sont plutôt bas. Pour un bon vélo giant complétement équipé (porte bagages, phares, sacoches...) nous avons payé aux alentours de de 200 euros. On doit même pouvoir payer moins. De plus il est facile de revendre son vélo à la fin du voyage. Après environ 2500 km on les a revendus à moitié prix. (Allez voire les auberges de jeunesse ils en recherchent tout le temps).

Nous sommes donc partis de Chengdu (Sichuan). Depuis là nous avons suivi la route 318 qui continue jusqu'à Lhasa. Dès la sortie de Chengdu, on commence à entrer dans la montagne et les cols se multiplient. Par contre les paysages sont magnifiques. Les gens super accueillant. Pas de problème pour trouver un endroit ou dormir. Facile de camper au pire, des espaces vides il y a que ca. Chasser juste les yacks. Apparemment il serait interdit de camper mais on l'a fait très souvent sans aucun problème. Pas non plus de problème pour trouver de l'eau potable sauf sur certaines étapes (prévoir de la réserve). Nous avons continué sur cette route jusqu'à Litang. (le monastère de Litang est magnifique). A partir de Litang, n'ayant pas de permis pour entrer au Tibet nous sommes partis vers le Sud pour rejoindre Dali. Un peu plus difficile de se loger jusqu'à Shangri-la. La tente devient obligatoire. Après c'est le retour à la civilisation. De nouveau beaucoup de choses à faire sur la route (Gorges du saut du tigre, Shangri-la, Shaxi, ...) Quand nous sommes arrivés à Dali nous avons vendus nos vélos facilement et nous sommes rentrés sur Pékin en train.

Il n'y a pas eu de problèmes majeurs pendant le trajet même si les routes sont très mauvaises. On nous avait déconseillé d'y aller au départ à cause de la saison des pluies. Alors je sais pas si on a eu de la chance mais on a du avoir 2-3 jours de pluies sur 1 mois et demis. Alors si vous voulez faire du vélo en Chine. Foncez. Cette région est magnifique, les gens super-accueillant, les paysages splendides, et complétement hors des circuits touristiques traditionnels (passé le premier mois sans voir d'autres blancs). Seul condition, être un minimum préparé physiquement et aimer la montagne.

Si vous désirez plus d'infos hésitez pas à me faire signe.

Grâce à mon changement de travail, je me suis vu contraint et forcé en juillet 2006 de liquider mes jours de vacances et ai donc dû affronter la douloureuse épreuve de choisir une destination de voyage. Cette fois, j'avais envie de rester en Chine plutôt que de partir à l'Etranger, les joies et peines du voyage en Chine commençant à me manquer après environ un an d'abstinence. Le pays est vaste, et il y a encore de nombreuses provinces où je n'ai jamais mis les pieds. Le Sichuan est à la mode, tout le monde y va en ce moment. Une bonne raison pour ne pas y aller donc, bien que la région m'attire beaucoup. Le Shandong? Sans doute trop chaud. Le Tibet ou le Xinjiang? Trop grand, pas le temps de les visiter en seulement 8 jours. Et pourquoi pas le nord-est tiens, cette région que l'on appelait autrefois Mandchourie et divisée aujourd'hui en trois provinces? Parmi ces trois provinces, c'est celle du Jilin, la moins connue, que j'ai retenue, car: les températures y sont sûrement bien moins élevées qu'à Shanghai qui connaissait alors la canicule, il y a des montagnes, il y a une très longue frontière avec la Corée du Nord, il ne viendrait pas à l'idée de la plupart des gens de la visiter. Je devrais donc être à peu près tranquille.

Adjugé donc, j'ai acheté un billet aller-retour Shanghai-Changchun

Bonjour à tous,

J'aimerai savoir, selon vos diverses expériences, quel guide doit-on préférer pour un voyage en Chine ?Lonely Planet ;Guide du routard ;Autre ?Enfin, j'aimerai également partir en Chine durant le mois d'août, mes questions sont diverses, quelles zones visiter (en fonction du climat), quel budget (style routard, sac à dos) et enfin quels sont les immanquables ?

Merci pour vos retours.

++

Yoann.

Bonjour à tous,

Nouveau sur ce forum, je me présente brièvement : je m'appelle Thomas, je suis un jeune étudiant (22 ans), et je prépare mon premier voyage hors d'Europe (avec un ami).

J'aurais aimé avoir des retours d'expérience sur la possibilité de faire un voyage entre Hong-Kong et Chengdu sans passer notre temps à visiter les trains 😛. Nous serons 23 jours sur place, ça doit laisser de la marge pour peut-être un peu "sortir des sentiers battus". (fin juillet à mi-août) Notre itinéraire actuel est assez classique : Hong-Kong (2/3 jours prévus)-Canton-Wuzhou-région de Yanghsuo/Guilin/Liuzhou - Guiyang et sa région - Dazu/Chongqing (1jour ou 2, transition rapide)- Chengdu et sa région (on a prévu 4 jours sur place, ne serait-ce que pour faire une zone de temps "tampon" et ne pas louper notre avion retour (qui décolle de Chengdu)

Ce voyage permet de faire des villes (HK, Canton), des paysages, éventuellement de courts treks, des visitespour les monuments, la culture, etc... On est assez "nature" et pas forcément fans des autres groupes de touristes (sauf pour des sites extraordinaires, qui n'existent pas en version "sans foule Disneyland" 🙂). Avez-vous des conseils concernant donc des sites à voir sur notre chemin, là où cela vaut la peine de passer, dans le Guangxi, le Guizhou, etc ?

Et une deuxième question : qu'en est-il des risques de maladies, notamment celles liées aux moustiques (c'est la mousson) : encéphalite japonaise ? palu (apparemment, pas dans ce coin) ? J'ai lu beaucoup de choses sur les vaccins, les maladies, etc... mais je ne me rends pas compte "sur place" de la quantité de moustiques dans les rizières : si l'on se couvre (manches longues, pantalon, même s'il fait chaud) et que l'on s'enduit de Repel, est-ce que l'on se fait piquer quand même 20 fois par jour en rando ?

Merci d'avance thomas PS : nouveau, justement, je me demande si j'ai posté sous la bonne catégorie (on ne peut poster que sous la section générale "Asie du NE" ?)

😛 Le 1er juillet, la ligne à très grande vitesse reliant Pékin à Shanghai sera ouverte. Le trajet durera moins de 5 heures. 80 millions de passagers sont attendus par an sur cette ligne.

Montant de investissements : 23 milliards d'euros.

bonjour , ça y est j'ai RV avec Shaolei pour prendre ma première leçon de Mandarin: en faite on va faire connaissance. Je pars en juillet-aout 2018 sur 30 jours (à cause du visa sinon cela pourrait être 40 ou 50 jours) avec un ami. Mon but principal est de rencontrer les gens dans leur quotidien et plus particulièrement les ehtnies du sud ( Mao-Dong), car je pense qu'il ont su garder des valeurs ( accueil, solidarité) que la facilité de notre vie occidentale nous a fait oublié. Je sais que l'échange avec les mots sera difficile voire impossible mais je pense aussi que tous ne passe pas par les mots ( il y a la musique, les sons, les odeurs, les émotions qui sont universels). Par contre, je veux apprendre le minimun pour le premier pas qui est à mon avis le plus important et apprendre le minimum à faire pour ne pas blesser les gens que je vais rencontrer. Mais là, je viens aussi vous faire part de mon désarroi pour que cela ne coûte pas trop cher. J'ai demandé 1 devis à une agence de voyage car je n'ai pas forcément envie de me prendre la tête pour gagner 100€ mais si c'est pour en gagner 1000 là c'est autre chose. Voilà mon programme ( pour 15 juillet-15 aout 2018 environ): vol Montpellier-Pékin visite cité interdite-grande muraille nuit à Pékin transfert en train vers Xi'an pour voir le mausolée de l'empereur Qin avec guide parlant français nuit à Xi'an transfert vers Guiyang nuit à Guiyang Et c'est là que ça commence vraiment pour moi, il nous restera au moins 20 jours pour partir à pied et en utilisant les transports locaux avec pour unique objectif de rencontrer les gens hors des sentiers touristiques. vol retour Guiyang_Montpellier Pour l'agence , pensez vous qu'elle peut me fournir cela pour 1000€. Pensez vous possible de l'obtenir pour ce budget là. Merci de vos réponses Dominique

Bonjour,

Nous voulons partir un mois sur la route de la soie de Kashgar à Xi'an. J'ai contacté une agence ouïghoure locale "ABDUL WAHAB" qui a l'air très bien. J'ai trouvé ses coordonnées dans Lonely Planet. Quelqu'un serait-il déjà parti avec eux ou aurait-il des informations sur cette agence ?

Merci d'avance de votre réponse

Est- ce possible aujourd'hui ???

car selon ces info :

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/pays_12191/chine_12226/index.html

La quasi-totalité du territoire chinois est ouverte aux voyageurs à quelques exceptions près, telles que le Tibet soumis à autorisation spéciale et quelques zones dans les provinces du Xinjiang, du Qinghai, du Heilongjiang et de la Mongolie intérieure toujours interdites aux étrangers. Il est impossible de fournir une carte précise des zones à accès restreint car elles sont décidées ponctuellement par les autorités locales concernées. Ce qui n’est pas sans présenter des inconvénients pour les touristes les plus aventureux qui se trouvent parfois sommés d’acquitter sur-le-champ des amendes allant de 535 à 765 euros, quand bien même l’Ambassade de Chine à Paris et l’agence d’Etat accompagnatrice (C.I.T.S.) n’avaient pas émis d’objections sur l’itinéraire qu’ils avaient retenu. (Un tel cas s’est produit récemment aux abords des nouvelles frontières en Mongolie intérieure).

Bonjour à tous,

L'an passé, j'ai fait le classique Péking- Datong - Pingyao - Xian - Zhangjiajie - Fenghuang - Guilin - Yangshuo- Shenzhen - Hong Kong en 3 semaines et on n'a pas top couru.

Cette année, j'y serai 1 mois avec mon amoureuse (c'est sa première fois en Chine). On va atterrir à Shanghai pour revenir par Pékin (visiter la ville et voir le Mur).

Nous allons passer 1 semaine dans la région de Shanghai (Suzhou, Hangzhou, île de Putuoshan), puis aller vers Huangshang (Montagne jaune), Hongcun.. mais après je pensais aller vers Guilin et Yangshuo car j'ai bien aimé cette région. Sur le chemin pour s'y rendre, y-a-t-il des endroits où je devrais m'arrêter ? Si je continue vers l'ouest où devrais-je aller ? Je ne sais pas encore si je vais revenir par un vol intérieur pour mon retour vers Pékin.

Toutes vos suggestions sont appréciées, elles m'ont été utiles l'an passé.

A+

Salut! Notre périple Transasia 2008 approche et après avoir préparé la russie et la mongolie, je m'interesse à la chine. En pensant que nous obtiendrons un visa, j'aimerais savoir qu'est ce qu'il ne faut absolument pas rater sachant que nous entrerons la chien par le nord en venant par le train de mongoolie et que nous sortirons au sud soit par le laos ou le vietnam 1 mois plus tard... Tous les avis et conseils sont les bienvenus!! D'avance merci!

Bonjour a tous ! je pars en chine dans 2 semaines et je me pose une question pour laquelle je ne trouve pas de réponses sur le net. Je suis fumeur et je fume du tabac a rouler. Je roules mes clopes. comment est perçu le fait de se rouler ses cigarettes dans un pays comme la Chine ?? Je me demande si c'est fréquent ou si a chaque clopes que je vais rouler les gens vont se poser des questions voir même se faire de fausses idées ... Il est vrai que vu le prix des cigarettes en chine je peux acheter de vrais paquets mais je n'aime pas fumer de vrais clopes. merci d'avance pour vos réponses a+

Bonjour,

Nous envisageons un voyage sac à dos de deux semaines en chine en Mai. Nous n'avons eu aucun problème pour voyager par tout moyen en thailande car il n'est pas trop difficile de trouver quelqu'un comprenant l'anglais. Qu'en est il en chine ? Nous avons l'habitude de prévoir des étapes clés pour nos voyages et de voir sur place pour le moyen de s'y rendre (bus, train, avion, etc.). C'est faisable en chine ?

Merci beaucoup

Bonjour à tous et toutes, Je pars le 20 juillet pour la Chine et les étapes comprennent Shanghaï Pekin et le guangxi. Pensez vous qu'il soit préférable de supprimer cette dernière étape ? Je peux encore le faire mais par quoi remplacer, je comptais passer 6 jours entre yangshuo / Guilin autour du fleuve Li en gros.

Merci d'avance de votre aide !!

Hello,

Nous sommes actuellement a Pingyao et nous partons sur Pekin vendredi 27 juillet. Nous avons appris qu il y avait des innondations sur Pekin et aux alentours savez vous ce qu`il en est? les sites touristiques sont ils accessibles car nous avons prevu d y passer 5 jours. Faut il changer d itinairaire? Sachant que notre avion decolle le 2 aout de Pekin. Avez vous des informations de l ambassade? car nous n avons rien trouve. Merci de votre aide. Celine et Laure

Bonjour,

Je suis actuellememt a Pekin et je me rends dans la region de Guilin samedi.

La region est elle inondee ?

Est il possible d aller a yangshuo ?

Merci beaucoup pour les infos

J'ai entendu parlé d'innondations en chine, au nord ouest un barage aurez cédé? Qui en sais plus? 😉merci

Bonjour à tous,

Je suis actuellement en Chine et j'ai des billets pour me rendre à Guillin la semaine prochaine. J'avais prévu à partir de cette destination de me rendre à zhangjiajie pour découvrir les montagnes d'avatar. Seulement, un de mes camarades a recu un message d'alerte de la part d'Ariane (information diplomatique pour les francais à l'étranger) pour la province du Hunan, nous alertant sur d'importantes innondations.

Impossible de trouver sur internet des informations précises concernant les zones à éviter. Est ce que quelqu'un serait en mesure de m'aider ?

Merci beaucoup pour votre aide précieuse.

Bonjour a tous,

Je n'ai pas trouve des discussions sur les recentes innondations dans le sud de la chine. Je compte partir samedi et faire hong kong, guilin, hangzhou, shanghai, suzhou, xian, pingyao et beijing. Y-a-t-il des regions desormais non accessibles ou il faudrait mieux ne pas aller? Les trains fonctionnent-ils toujours?

Merci d'avance pour votre aide!

Gaelle

bonjour, quelqu'un a-t-il des infos précises sur les inondations dans le guizhou et le sichuan?La route lijiang zhongdian litang reste-t-elle pratiquable? Merci pour vos réponses Patricia

Bonjour,

Mon agent de voyage propose un circuit en Chine pendant tout le mois de juillet (Beijing, Shanghai, Xian et sud-ouest). Est-ce un bon temps pour y aller? Je crains les inondations...

Merci d'avance pour les conseils.

Bonjour, Je cherche à former un groupe de cinq camping-cars pour traverser en mai ou juin 2019 la Chine à partir du Kirkhizistan (Torugart) en direction du Népal, via le Tibet. Je tiens une offre d'itinéraire et de guide à disposition. Les intéressé(e)s sont prié(e)s de me le faire savoir. Cordialement. Renaud www.tripetnomade.ch

Bonjour,

à quel climat doit-on s'attendre en aout à Pekin et Shanghai?

Je sais qu'il fait chaud et humide, mais Est-ce supportable? Y a-t-il des risques d'inondation?

Merci!

Bonjour,

Nous projetons de nous rendre au Vietnam pour la première fois, avec un détour sur HongKong pour rendre visite a ma belle fille qui vient de partir travailler la bas.

Où l’inverse, en fonction des vols.

En effet après une première étude, un trajet paris , Hanoi, Hongkong, paris semble revenir plus cher que deux aller retour paris – Hanoi et Hanoi - hongkong.

Cela dit, nous ne souhaitons pas passer par un tour operator, mais nous ne savons pas trop par ou commencer, voyage, hôtels, sites.

Prendre 1 guide sur place, etc

Nous sommes plus intéressés par la découverte du pays et de ses habitants, la nature (la flore et la faune) que par les plages et les bâtiments ex coloniaux.

Quelques envies, cette fameuse baie de Ha-long, les rizières étagées, l’artisanat, les marchés sur l’eau ou terrestres.

Séjour, du 12 au 24/26 octobre, 28 maxi, avec 4/5 jours a hongkong.

Voilà, nous sommes preneurs de toutes infos, bien sur je consulte chaque jours quelques posts sur le sujet.

Cdrl

Phil

Bonjour,

Je souhaiterais svp savoir quelle est la météo en ce moment à Kuming, Dali, Lijiang, Jianshui et Yuanyang, notamment si la pluie est abondante et gênante pour les randos (pour le nord : autour du lac Erhai Hu, dans la Gorge du Saut du Tigre et autour du Yulong Xueshan ; pour le sud : sur les rizières de Yuanyang).

Je ne voudrais pas gâcher un séjour à cause de pluies diluviennes... Merci pour les éclairages de ceux d'entre qui sont ou reviennent du Yunnan ! :)

Sébastien

Je cherche un pays pas cher pour reprendre la route. Après deux trois recherches, la Chine peut être une bonne destination, c'est vaste..euh...pas cher comparer..euh... à la Norvège XD. J'ai vu de belle photographies ça donne envie finalement !

Mais...toujours un mais pour démonter une envie. Je n'ai pas d'informations concernant ce qu'il faut faire pour éviter les problèmes précis, l'eau, l'alimentation, les animaux dangereux et d'autres trucs.

🏴‍☠️

Bonjour à tous,

Nous partons bientôt 5 jours dans le Sichuan (Chengdu) du 30 Juin au soir au 5 Juillet au soir.

J'aimerai beaucoup faire Juizhaigou (le nord) mais j'ai peur de pas avoir trop le temps, surtout que mes amis sont plus partis pour le Sud (Leshan, Emeishan...)😕.

Les trajets ont l'air assez compliqués dans cette région.

Tout conseil et/ou itinéraire et bon à prendre. Si vous avez de bon plan pour se loger n'hésitez pas. J'ai vu deux auberges de jeunesse qui ont l'air pas mal, quelqu'un connais?: - http://www.dreams-travel.com/youthhostel/en/index.asp - http://www.donkey-pal.com/index_fr.htm

Merci d'avance😏