nous projetons dés le printemps 2013 de rallier par la route , la MONGOLIE en passant par l'Ukraine , la RUSSIE , le Kazakhstan , Ouzbekistan , Kirgistan , kazakhstan , RUSSIE , Mongolie , et retour par la RUSSIE Pour cela il nous faut donc un visa 3 entrées courant sur 4 à 5 mois !!! càd multi-entrées, 6 mois Mais voilà , problème !!!! : j'ai contacté de nombreuses agences (action visas , Als visas, russian concept , planete visas , visas express ...) se chargeant des lettres d'invitation et des visas ; et pour l'instant, aucune ne m'a répondu positivement actuellement soit on demande un visa touriste (1 mois ) sinon c'est un visa affaires (3 mois 2 entrées ) pour avoir un visa plus de 3 mois et multientrées , il faudrait justifier , parait il , dans son passeport d'avoir déja eu un visa 3 mois 2 entrées !!!!! Par ailleurs nous sommes retraités ...donc pas évident de demander un visa "affaires" ( on peut toujours mettre l'adresse de son ancien employeur mais il y a maintenant des controles)

Une agence a suggéré de faire un AR sur la russie en fin 2012 en essayant d'avoir un premier visa 3mois 2 entrées pour tenter en début 2013 d'avoir le multi entrées L'investissement est consequent ( visas + lettres d'invitation + billet d'avion ) et n'est même pas garanti

Quelqu'un a t'il réussi à avoir ces derniers mois (printemps été 2012) ce fameux visa russe multi entrées et par quel moyen ?????????? A+

Bonjour, Je pars cet été dans les 3 pays cité en objet. Question argent, que faut-il prendre ? des dollars ? sont-ils changés dans ces trois pays sans aucuns problémes ? (sachant qu'on ne passe pas par les aéroports mais par les voies terrestres)

merci beaucoup !

Bonjour à tou (te)s !

Aller au Kirghizistan est une idée qui me trotte dans la tête depuis quelques années. Cette idée devrait se réaliser à l'été 2021...

Préférant les circuits en indépendant motorisé mais n'étant pas ni une forcenée de conditions de confort rustique et ni aventurière dans l'âme, j'ai écarté les options qui me semblaient trop ambitieuses selon ces critères .

En combinant facilité de visas, facilité du passage des frontière, facilité ferroviaire et aérienne, j'en suis arrivée à l'ébauche suivante (sur 24-26 nuits):

Vol France - Samarcande 1ère étape Train Samarcande Boukhara 2ème étape Train Boukhara Tachkent 3 ème étape Train de nuit Tachkent Almaty 4 ème étape

Ces trains doivent-ils se réserver à l'avance. Si oui, existe-t-il un site pour acheter en ligne ces billets ?

Almaty visite de la ville et de ses environs accessibles en transport en commun.

Location d'un véhicule pour un petit circuit Charyn Canyon et Altyn Emel NP.

Un 4x4 est-il obligatoire pour ce circuit ? La police est elle correcte au Kazakhstan ? Peut on camper dans ces lieux ? Hôtels ? Peut on acheter du matériel de camping facilement et à un petit prix (le matériel serait abandonné en fin de séjour) à Almaty ? (Genre une petite tente, un matelas, deux chaises , une bonbonne de gaz)

Retour sur Almaty - Transfert pour Bichkek

Quelle est la meilleure option pour relier ces 2 villes ? Taxi ?Taxi partagé ? Bus ?

Location d'un 4x4 à Bichkek.

Le circuit serait du genre Bichkek-Issyk kul-Kol su- Tchatyr Koul-son kul-Toktogul -Bichkek

Quelques nuits en camping, la plupart en dur chez l'habitant ou à l'hôtel voire une nuit en yourte.

Peut on acheter du matériel de camping facilement et à un petit prix (le matériel serait abandonné en fin de séjour) à Bichkek ? Un duster 4x4 peut il effectuer ce circuit ? Que vaut un UAZ version moderne ? La police est elle correcte ? Les pistes envisagées sont elles "faciles" ( comprendre de mon niveau...) donc pas de gués supérieur au genou, pas de pentes rocailleuses genre Van Zyl 's pass en Namibie !

Vol retour pour la France depuis Bichkek

Merci 🙂

Hello tous, C'est avec plaisir que je vous fait partager notre voyage de l'été 2019 dans les pays en stan.🙂 La version complète est ici, elle se construit au même rythme que je fais paraitre mes posts

GENESE Mais quelle idée d’aller dans les stan ! En fait, à l’origine cela devait être le Ladakh (joliment raconté par Diamina et Ticapi que je salue). Mais la crainte de ne pas arriver à tenir sur des treks de longues durées et le fait de ne pas pouvoir conduire moi-même m’ont incité à chercher une alternative. C’est là que Marie(Mlefevre) a eu le bon goût de publier un carnet sur le Kirghizistan et Perju de relater son voyage dans les stans, les deux en self drive …. C’est bon on tient notre destination 2019 ! Au niveau pays, ambiance, c’est d‘abord le corridor de Wakham et le Pamir qui m’ont séduit et ce sera le « centre » du voyage. En revanche je n’ai pas trouvé grand-chose au niveau véhicule de location au Tadjikistan. Comme ce voyage se faisait avec des amis de longues dates (avec qui on a déjà sillonné la Bolivie et le nord-ouest de la Namibie) j’ai trouvé intéressant d’y adjoindre un petit bout de Kirghizistan qui leur permettait de voir un autre type de paysage et en plus il est beaucoup plus facile de louer un véhicule à Bishkek. Lorsque ma chère et tendre a vu que nous n’étions pas loin de Samarcande (qu’on avait admiré en 2007) elle a souhaité y retourner. Du coup cela nous a fait un voyage avec 3 ambiances différentes, ce qui est génial pour nous. Niveau durée il a fallu rajouter un petit bout aux 3 semaines initialement prévues pour arriver à tout faire tenir.



PREPARATION

A partir de là j’ai commencé à construire notre parcours. En parallèle j’ai fait des recherches (et demandes) pour le véhicule. Au final, j’ai retenu une agence Ouzbek francophone qui a tout de suite compris nos problématiques d’Européens (véhicule récent, avec matériel de camping, avec les différents transferts et qui prend en charge les quelques réservations d’hôtels, guides, etc, ..). Le véhicule sera donc un Toyota Prado de 2012. ​ La compagnie aérienne sera Turkish Airline qui dessert très bien les pays en Stan (même un vol Samarcande - Istanbul) ​ Visas: pour le Kirghizistan il est délivré directement à l'aéroport, en revanche pour le Tadjikistan il faut le demander à l'avance. ATTENTION, le Pamir nécessite un permis particulier (comme c'est une région semi-autonome), il faut le demander en même temps que le visa en cochant la case permit GBAO (région autonome duHaut-Badakhchan).

OUTILS Comme c'est une destination encore peu couru en self drive je vais développer un peu plus que d'hab. Au niveau guide papier: Je n'ai pas mis de "S" car il n’y en a eu quasiment qu’un, mais qui pour le coup est parfait pour qui veut voyager comme nous : le nouveau guide de Cecile Miramont et Laurent Bendel : KIRGHIZISTAN TADJIKISTAN, qui a été écrit à destination des self-drivers et qui propose différents itinéraires commentés. Mon conseil, après le voyage : le guide n’enjolive pas les choses et s’adresse plutôt aux personnes ayant déjà des notions de « off road » ou de voyage « solitaire », donc quand ils écrivent "difficile" ça l’est vraiment, même "moyen" c’est déjà costaud. Par forcément au niveau difficulté de la piste elle-même mais par la dangerosité liée à la solitude, le peu de traces et le risque de croiser des gués plus ou moins remplis. ​ Au niveau carte: il y en a une très belle et complète pour le Pamir, il s'agit de celle de Markus Hauser édité par Gekco Maps.

Comme je suis très GPS j'ai fait pas mal de recherches. Pour Garmin je n'ai pas été plus séduit que ça. Du coup je me suis penché sur les applications Android. Je connaissais déjà MAPS.ME qui est très bien mais sans courbe de niveaux, j'ai donc aussi testé GAIA, OSMAND, TERRA MAP et SOVIET MILITARY MAPS. Cette dernière est celle qui offre le plus de possibilités de cartographie plus ou moins détaillée, dont les fameuses cartes militaires Russes ultra détaillées. Mais au final c'est OSMAND que j'ai utilisé le plus pendant le voyage, je pense même que cette application remplacera GARMIN dans mon véhicule. MAPS.ME est très bien, mais au niveau topographie elle est un cran en dessous et je l'ai trouvé moins pratique pour gérer les itinéraires. Ce qui est dommage, c'est que toutes ces applications n'ont pas leur pendant sur PC, ce qui aurait été pratique pour préparer le voyage. Du coup je fais tout sur Mapsource et je transfers ensuite les waypoints sur les applications. J'ai aussi utilisé une application où les voyageurs indiquent les lieux de bivouac (ou autre) qui leur ont plu. Il s'agit de IOVERLANDER, très bonne application également. ​ Dernier outil et non des moindres: les CBT, ce sont les offices de tourisme version Kirghize, il y en a dans les principales villes touristiques. Ils sont du grande aide et ont bien souvent un site internet, par exemple sur celui de Nryn on peut acheter, à l'avance, les permis pour la zone frontalière. Ils peuvent aussi vous indiquer des randonnées, en organiser avec des guides, gérer les hébergements, ... Pour le Pamir vous avez l'équivalent qui se nomme PECTA, nous y achèterons les permis pour circuler dans le parc de Zorgul. Il y a aussi le site visitpamirs.com qui regroupe un certain nombre d'informations​.

RAVITAILLEMENT et EQUIPEMENT : au Kirghizistan aucun problème, en revanche au Tadjikistan c’est une autre histoire, sur les hauts plateaux très peu de choses disponibles, mais comme on s’y attendait on avait amené des « sachets de graines ». Au niveau vestimentaire il faut de quoi résister au froid (polaire, doudoune, bonnet) mais sans que ce soit extrême non plus (je crois que nous n'avons jamais eu des températures négatives). EN revanche pour la nuit vaut mieux avoir de bon duvets, il a fait entre 0° et 15° suivant l'altitude et la localisation.

Compagnie Turkish Airline qui dessert très bien les pays en Stan (même un vol Samarcande - Istanbul)

Bonjour à tous, il y a quelques mois je commençais à poser quelque questions sur une envie de voyage, aujourd'hui, l'envie devient projet puisque la retraite arrive dans un 1 an.

Tout d'abord une première présentation s'impose :

- Nous sommes un couple - nous disposons d'un HDJ 100 préparé avec tente de toit - nous souhaitons partir en asie centrale entre 3 et 4 mois - Nous avons une bonne connaissance des raids (26 ans de raids en afrique)

--

pour l'instant je veux pas rentrer dans le détail du parcours, mais je souhaite simplement aborder les grandes lignes, afin de commencer la préparation sérieuse du périple.

1/ nous aimerions passer par la Russie, la Mongolie, l'Ouzbekistan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, etc ... (je ne parle pas des pays européens). 2/ dans quel sens est-il préférable de faire le parcours (le passage des frontières est peut être plus facile dans un sens que dans l'autre) 3/ y a t il des pays qu'il vaut mieux éviter (tracassseries administratives, peu d'intérêt, etc ...) 4/ est-il intéressant de partir jusqu'en Mongolie ? il y a peut être aussi bien plus près ? 5/ la meilleure période 6/ le prix des visas 7/ un budget de 2000 à 2500 euros par mois est-il suffisant ?

merci pour ces premières infos d'ordre général

From Beijing to Khiva: China, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan Chronicle of anecdotes, highlights, and other adventures that marked this eight-week journey in 2018.



The Chinese Far West More than 30 years after my first trip to eastern China, I finally fulfilled an old dream: traveling solo from Beijing to the far west, discovering Xinjiang, the Uyghur people and the oppression they endure, the oases of Turpan and Kashgar, the Taklamakan Desert, the end of the Great Wall... The route was covered by train.

MENU PART 1: CHINA

1- Beijing (Jiankou) : the authentic Great Wall, without tourists 2- Cycling in Beijing, the best way to get around 3- Beijing : departure for the far west 4- Jiayuguan : getting by without English 5- Jiayuguan : scams and heritage 6- Dunhuang : abundance in the middle of the desert 7- Turpan : the Uyghurs under heavy surveillance 8- Kashgar : love at first sight for the old city 9- Kashgar : China’s recipe for controlling the populace 10- Tashkurgan : what on earth was I thinking going there! Kyrgyz border: a surreal epic Photo album from the 80s, contributions from other travelers (page 2)

1- JIANKOU Finding the authentic Great Wall, without tourists or a guide Friday, August 24, 2018 Thirty years later, I didn’t feel like revisiting the Great Wall at Badaling or any other overcrowded site. I chose to explore it at Jiankou, in its wildest, most authentic, and unrestored section, starting from a lost village deep in a valley—though it wasn’t *that* lost, since it had everything for communication.



No need to pay for a taxi to get there—by timing it right, you can take the bus for just a few yuan. You have to get off at Xizhazi, the bus terminus. Be careful, there are only two buses a day in each direction. At the Xizhazi bus stop, I met a young couple who’d arrived with zero information about what to expect. We hiked the three of us toward the restored section of Mutianyu.

Still, be cautious With GPS and a topographic map (OpenTopoMap), you can set off without a problem or guide. The trail up to Jiankou is easy and well-marked. The trails down are too. But be careful—once you’re on the Wall, it’s real mountain hiking, with easy but dangerous climbing sections (over sheer drops). Not for amateurs or those afraid of heights! But what a reward. The Wall all to yourself, where it’s at its most daring. Truly mesmerizing.

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2- BEIJING The best way to get around the capital Sunday, August 26 The best way to explore the city is still by bike. Most are in a bike-share system, but you need to use an app—WeChat, the app that does everything, like monitoring your every move. No way I was installing that.



I found one at a rental shop near the hostel. The key is to quickly learn local traffic customs to minimize risks. Bike lanes are wide along the avenues.

But you still have to: - Watch out for anything parked on the bike paths—the most annoying are people napping or talking on the phone in their cars - Keep an eye on everything coming the wrong way—the list is long - The worst is right turns on red, which in Chinese traffic rules seem to have priority Once you get the hang of it, it’s fine. The city is huge but flat, so you can just wing it.

3- BEIJING By train to the far west Sunday, August 26 Beijing West Station is the size and operates like an airport. With your e-ticket from the agency, you first have to pick up your ticket at the special "English" counter, after passing through security. With your ticket in hand, you have to exit and enter through the boarding waiting area—not the platform—after a second security check.

Then you find the right hall and wait for the sign to finally access the platform. In the end, it works pretty well given the incredible number of passengers to manage. Everywhere in Beijing, I saw that the Chinese have mastered crowd flow management.

Nice surprise: second-class carriages are clean, air-conditioned, and bright. Perfect, since I was in for 20 hours. One uniformed attendant per carriage, mobile meal service—luxury! Small downside: no luggage space. Hauling your suitcase up to the top bunk is quite a workout. I was in the middle, so it wasn’t too bad. The landscape, though, whether rural or urban, is pretty bleak. That should change once we leave the eastern plains.

Of course, I got my first police visit, with a thorough passport check and bag search. I was warned—going to the Chinese far west exposes you to this kind of hassle. But they were polite and respectful.

The Chinese Far West

4- JIAYUGUAN Getting by without English Monday, August 27 At the gates of two deserts (Gobi and Taklamakan) and at the foot of the Tibetan highlands, the Great Wall ends at Jiayuguan. Here, I found the deeper China I’d somewhat rediscovered during my bike ride, even if now everyone gets around on electric bikes and I’m no longer stared at like an alien.



Prices are nothing like Beijing: you can find a full meal for 2 €, and my bike cost 7 € for two days. Plus, few people speak English—neither the owner of the HI hostel where I stayed, nor the ticket sellers at the sites, let alone the servers at the small eateries where I ate. Everything is written in Chinese. So I had to use the little Chinese I know to communicate about essentials. It makes the locals laugh to see a European trying to speak their language, but it earns respect. With Google Translate’s help, I managed.

Rant: With their avenues blocked for construction for kilometers without warning, and new roads not yet on maps, I must’ve taken 15 km of detours. More photos...

5- JIAYUGUAN Scams and heritage Tuesday, August 28 The Great Wall doesn’t exactly end at the fort I visited yesterday but 10 km further, at the entrance to a river gorge at the foot of the mountains. All that’s left is a badly damaged tower (more like a mound of earth) and a section of clay wall, similar to the one I biked yesterday.



This morning, I hopped on my bike, determined to venture into the desert to see this highly symbolic site. First, you access it via a wide, brand-new road with not a soul in sight. Just before the site, I came across a grand welcome gate, very period-style, but it’s actually the inevitable toll booth.

Behind the gate, the road continues straight to the site, which you can see in the distance—at least 2 km away—the remains of the tower and wall. I had to leave my bike here. Fine. I went to the ticket counter and asked the price: 120 yuan! I couldn’t believe it—over 15 € for a simple mound of earth.

I showed my displeasure to the attendant, who couldn’t care less, and immediately turned back. 120 yuan—that’s the price for a new road, a fancy gate planted 2 km before the site just to force you to take a shuttle, and employees with nothing to do all day... Now I understand why I didn’t meet anyone!

Heritage China is a bit pricey Generally, sites are expensive for the country’s standard of living, but travelers are supposed to have money, so why hold back? I even gave up on the Forbidden City—reservations required days in advance (or on the black market at an impossible price). I prefer to keep the memory of my first visit, when entry must’ve cost a few dozen cents, and there were only a handful of visitors.

This morning, I took a taxi to see remarkable tombs of common people from the 3rd to 6th centuries. They’re small vaulted caves made of painted bricks, depicting scenes of daily life. Very pretty and moving. But even here, though the price was more reasonable, I was left wanting—only one of the 16 tombs is open to visitors, and it’s apparently not the most beautiful.

The authentic China—at least what’s left of it... Wandering the impersonal avenues of the city, you stumble upon a market. There, you still find traditional China—small shops with questionable hygiene, Go players, musicians, and even a dental prosthetist. The last refuge for those untouched by modernity. More photos...

6- DUNHUANG Abundance in the middle of the desert Wednesday, August 29 Well, I thought the landscape would be less bleak as I headed west. Nope. The only distraction in this expanse of dark, clayey sand is the forests of pylons and wind turbines, plus wild camels racing each other.

However, Dunhuang, the gateway to the Taklamakan, is by far the most pleasant Chinese city I know. There’s a real city center you can explore on foot. It’s hot but not unbearable, with a light, dry breeze. Much nicer than Beijing. The Han Chinese are still the majority, but the Muslim Uyghurs are more numerous, and the muezzin’s call to prayer echoes around the mosque.

The most surprising thing is the abundance and diversity of fruits and vegetables. You wonder how it all grows here. Well-irrigated, the desert sands are very fertile. Here, raisins have subtle, mysterious flavors, and the lamb really tastes like lamb.

Today, I visited the must-see Mingshashan, a dune complex next to which Pila is a molehill. The Basque Country, but covered in sand... More photos...

7- TURPAN The Uyghurs under heavy surveillance Friday, August 31 Surveillance cameras everywhere in the city, armed police stationed at intersections, in front of public buildings, at the entrance and inside tourist sites, police stations on every corner, patrols on foot or by car, khaki uniforms even for middle schoolers... here, the Han Chinese are in the minority, and you can feel it. Turpan feels like a city under siege.



To enter the youth hostel where I stayed, there’s even a security gate, and the receptionist (a Han, like everyone in tourism) wears a bulletproof vest! Reassuring. Still, you don’t feel particularly threatened here, especially as a European. The troublemakers are the Chinese, not the Uyghurs. Generally, China is a very safe country for visitors.

Smile, you’re on camera! I was biking on an avenue when the car in front of me got flashed for driving slowly. I quickly understood why when I got flashed too.

Here, the official time is Beijing time, but it gets dark two hours later. It’ll be even worse in Kashgar. Trickier to manage: everything is displayed in Chinese and Arabic. Nothing in English. Choosing a menu is a shot in the dark. Apart from a few young Chinese, no one here speaks English, and my Chinese doesn’t seem very understandable...

Mogao, the end of the road for the Han Yesterday, near Dunhuang, I went to Mogao, a complex of decorated caves with Buddha sculptures and paintings. Stunning, but so crowded! Luckily, here in Turpan, Chinese tourists barely venture out. So I visited a Silk Road ghost town with only a handful of other visitors and under a howling wind.

The modern Chinese city is swallowing up the old Uyghur neighborhoods—only a museum-like district remains in the center, and pockets of resistance on the outskirts are doomed to disappear soon. More photos...

8- KASHGAR A (relative) love at first sight for the old city Sunday, September 2 After three overnight trains, here I am in the far west of China, nearly 4,000 km from the capital. Despite the omnipresent police and an old city preserved UNESCO-style, Kashgar is my Chinese love at first sight.



Finally, Chinese... well, sort of, because we’re in Uyghur territory here—a Turkic people with nothing culturally in common with the Han, the eastern Chinese. It started badly yesterday at Turfan station, where after three security gate passes, at least five passport checks, and a bag search, three adorable policewomen confiscated my antibacterial lotion because it had a flammable logo...

Then came the welcoming committee of armed cops at Kashgar station. Once all that was over, they left me alone—except you still have to go through security checks like everyone else to enter the old city, the bazaar, the livestock market... The further west you go, the more the siege mentality is evident. Luckily, the border isn’t far...

Despite the inevitable destruction-reconstruction, the city center has been well preserved. Thankfully, because it’s a very original style, a mix of local and colonial. I love it, even if it’s a bit too artificial, sanitized, and watered-down, and rather empty of residents. On the Silk Road, the city was famous for its great food. And it still is—rarely have I seen such richness and abundance of food! And not just scorpions or snakes. More photos...

9- KASHGAR China’s recipe for controlling the populace Saturday, September 1 Xinjiang, along with Tibet, is a "sensitive" area of rebellion in the eyes of Chinese authorities. As a result, the state has these regions and their populations under total control. Tourists also feel the consequences, even if they’re not at risk of re-education camps.

- Putting barbed wire and anti-ramming barriers around sensitive sites (schools, big hotels, government buildings...) - Installing traffic surveillance gates with cameras and photo flashes (for all vehicles passing, including bikes) throughout the city and even in the countryside - Posting uniformed guards with tasers, batons, or huge baseball bats every 100 meters - Training the Han population (ethnic Chinese) in self-defense with sticks, preferably in the morning on the street. Men and women of all ages - Starting school with the national anthem, doing military exercises, and receiving political indoctrination, all neatly lined up in the courtyard. (The dream school for any teacher) - Placing a snitch in uniform (a pseudo-guard) in public gathering places, like youth hostels. Mine spends the day loafing around the courtyard - Putting Chinese flags everywhere on the streets to remind everyone who’s in charge - Installing security gates at every entrance to areas frequented by tourists (thanks for that) but not just there - Never photographing cops, or else! I tried, but it’s not easy...

With all that, you can stroll around safely Not much crime! As for the amount the Chinese state spends to maintain such a system, it’s staggering! A third of the Han living in Xinjiang work in security. Today, I wandered freely around old Kashgar, which is quite large after all. More photos...

10- TASHKURGAN What on earth was I thinking going there! Wednesday, September 5 First, there’s the taxi—pretty crappy, with a driver who doesn’t speak a word of English and won’t stop smoking. Over six hours in that... shared with a completely out-of-it American.



Then there are all the checkpoints along the way. I won’t go on—you know the drill by now.

After that, there’s Tashkurgan—a town with nothing to see, nothing to do. Deserted as soon as night falls. There’s this huge youth hostel and a few lost Chinese tapping away on their smartphones, chain-smoking. This lost American-European crowd, swapping tips on how to enter Pakistan or Tajikistan.

Luckily, there’s the Chinese Pamir Highway, lined with peaks over 7,000m. There’s the feeling of no longer being in China, with a population whose features are Middle Eastern. And these Tajik women with their stunning hairstyles and vibrant costumes. There’s the fact of having reached the westernmost Chinese city, far from crowds and tourist sites. A sort of end of the world. More photos...

11- KYRGYZ BORDER A surreal epic Thursday, September 6 The road from Kashgar to the Kyrgyzstan border is a little over 200 km and passes through beautiful landscapes of colorful, desert-like mountains with acrobatic folds. That’s the bucolic part of the trip.

Yesterday, I managed to gather four people to rent a minibus to reach the border more easily: a Spaniard and an Argentine I’d already met in Turpan, and two New Zealanders who responded to the ad left at the hostel.

Absurdity and paranoia of Chinese authorities The highlight was crossing the town of Wuqia, 50 km past Kashgar. After tallying up with my fellow sufferers, we must’ve passed about ten checkpoints with: - Passport checks: 14 times, sometimes by two cops side by side - Bag checks: 4 times - Smartphone checks: 2 times, with deletion of "non-compliant" photos, and registration of your IMEI in the exit log!... Absurd and surreal at the same time, since my camera stayed in my bag, my apps are in French, and my photos have been online for ages...

With all that, we arrived just as the last checkpoint before the no man’s land marking the border between the two countries was on lunch break. And bam! Another 1.5-hour wait, alongside truckers who were much more used to this than we were.

What to think? The cops themselves aren’t fooled. They play the role they’re asked to, but sometimes you can coax a smile out of them—they realize how ridiculous the situation is.

What’s the point? That’s the big question my companions and I were tempted to answer with "to piss people off." To show you your place isn’t here, but with the other tourists, over there in the east, in Shanghai, Xi’an, or Guangzhou.

As for you, a traveler from a democratic country, you really experience this as aggression, humiliation, a violation of your private space. And yet, I’m respected, they speak to me properly. Today, I better understand what a Palestinian or a citizen of an occupied country might feel daily. A unique experience! Thanks, China.

And to top it off, the cherry on the cake! It’s still this glowing button you press to rate your passage after clearing the last obstacle before the exit stamp. I was so surprised it turned off before I could react. The Spaniard, with great humor and irony, had time to vote "excellent." In the end, he wasn’t wrong—you can hardly do better!

PS: I ditched my buddies at the border. They didn’t want to pay for a taxi to continue. So I took a direct taxi to Osh. The first 100 km are fabulous. I couldn’t take many photos, but I’ll be back on Monday to go to Tajikistan.

More photos...

The rest of the Silk Road, Part 2, in these travel journals: Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan.

Bonsoir à Tous,

Ayant un projet de voyage en Asie centrale pour l'an prochain (courant Mai je pense ), J'ai besoin de vos Lumières pour m'éclairer sur deux, trois trucs.... Je dispose de 3 semaines, un mois. Est-il possible d'envisager ou non un parcours incluant le Kirghizistan, Kachgar, le Tadjikistan avec un partie du massif du Pamir puis remonter vers Bichkek via Tachkent. J'ai quand même l'impression que ça fait chargé pour une si courte période. Ou alors me concentrer sur le Kirghizistan et Kachgar ? Je souhaite partir en indépendant et inclure quelques treks de 3 jours environs chacun.

Merci ;-)

Guillaume

Bonjour,

Je prépare un voyage en Asie centrale en camion en dehors des axes principaux. Il consomme ~20 l/100 km sur route "normale" et son autonomie est de ~500 km (donc réservoir de 100 litres). Il a un vieux moteur, il peut rouler à l'huile !

Je lis ça et là qu'il est difficile de trouver du DIESEL dans ces différents pays. Qu'en est-il ?

Cordialement, Kastor

Bonjour, devant me rendre en Ouzbékistan prochainement et voyageant avec mon véhicule, j'ai entendu dire que l'approvisionnement en gasoil était très difficile. Qu'en est il réellement ? Y a t'il des stations connues avec ce carburant ? Doit-on trouver celui-ci au marché noir uniquement et quel est sa Qualité dans ce dernier cas ? merci de vos réponses.

Bonjour a tous! Bon j'ai pas l'habitude d’être en retard a ce point dans les formalités administratives, mais là ca devient difficile. je vous expose ma situation:

J'ai pris un bilet d'avion pour tashkent ilya des ja quelques mois, duré du voyage : 40 jours. Le problème, je viens de le realiser en appelant l'ambassade, le visa ne peut dépasser 30 jours. Donc, je dois obligatoirement visiter un pays voisin (nimporte lequel, je suis tellement dans l'improvisation maintenant, plus rien ne m'inquiete).

Je me demande comment fonctionnent les visa: si je prends un visa 30 jours pour l’Ouzbékistan, que je reste dans le pays 20 jours, que j'aille au tadjikistan 15 jours, mon visa ouzek sera til encore valable? me restera t il ces 10 jours restant? ou dois je prendre visa 15 jours ouzbek, 15 jours tadjik, 15 jours ouzbek ? (( je n'ai jamais quitté l'europe, je suis perdu avec ces visa...)). Est il difficile d'obtenir un visa tadjik une fois a taschkent??

derniere question (du désespoir) : mon vol fait une escal a Riga, est il possible ( dans tous les sens du terme, materiel, administratif etc...) que je reste en lettonie? au retour de mon voyage jai de meme un escale a riga, pourrais je reprendre l'avion alors que je ne suis pas allé en ouzbekistan?

Excusez moi pour ces questions...ça m'apprendra que voyager en asie central ce n'est pas comme voyager en europe... je vous remercie.

bonjour bonjour tout le monde, voilà je m'apprete à partir en Ouzbekistan pour 20 jours du 7 au 27 mai 2005, mis à part que c la 1ere fois que je pars et que j'ai la trouille, je suis relativement impatient, avec tout ce que j'ai pu lire ici! Mais voilà j'ai un petit soucis, et j'espere que ma requete n'est pas redondante pour les habitués, sinon navré, j'ai fais la connaissance d'une ouzbeque sur internet qui me propose de me loger sur place, et je n'ai pas d'invitation, parce que j'ai demandé le visa touriste. alors que dois je faire pour l'OVIR parce que il est evident que je compte profiter de cette proposition avantageuse. Quelles sont les solutions? merci d'avance :)

Bonjour, Problème récurrent : est-ce que qq'un sait comment se procurer des cartes un peu précises pour randonner en Uz? Vous-êtes vous déjà servi du serveur http://mapy.mk.cvut.cz/index_e.html? Si oui, lesquelles couvrent l'Uz? Les avez-vous déjà imprimées? Idem pour le Kg.

Question subsidiaire : est-ce que qq'un pourrait me rencarder sur l'obtention du visa Kirghize à Tashkent : (seul endroit où l'obtenir en Uz, non? Pas possible aux frontières terrestres?) : délai, documents nécessaires, difficultés éventuelles? Gardent-ils le passeports pendant ce délai?

Merci d'avance de votre aide, Gaël

Bonjour,

je pense revenir de chine en passant par l asie centrale, le probleme majeur etant le temps d'attente pour obtenir un visa de transit turkmene depuis tashkent (ou almaty si c'est possible). Quelqu'un aurait-il fait recement la demarche? combien de jours avant de recevoir le visa??

merci pour les (eventuelles) reponses..

Bonjour à tous, J'aurais besoin de l'aide de voyageurs ayant fait le circuit en Ouzbekistan. Voilà mon problème: depuis quelques années j'ai développé un vertige sur des routes de montagnes, les hauteurs et les précipices. Mais comme j'adore découvrir le monde je continue quand même les voyages mais avec réserve Je vous donne mon itinéraire et j'aimerais que quelqu'un me donne son opinion quant à la faisabilité de ce trajet( avec mon vertige) Suite à vos réponses le trajet serait modifié Taschkent-Ourgench-Khiva, vol de Taschkent à Ourgench aucun souci Khiva-Boukhara; sur le site de VF j'ai lu que la route est sans montagne donc aucun souci. Boukhara-Nourata-Haydarkoul-village de Sentop Village de Sentop-Tepakoul Tepakoul-Samarcande Samarcande-Taschkent; train de nuit Merci pour les informations

Bonjour,

Depuis la France, nous allons en Ouzbekistan et souhaitons nous rendre directement au Tadjikistan. Le problème est qu'apparement l'enregistfement en Ouzbekistan et obligatoire. Peut-on l'effectuer sans passer une nuit sur place?

Merci d'avance,

Bonjour ,

Je commence la préparation d'un périple en Asie Mineure , pour octobre , et je dois résoudre un premier problème qui est le passage de la frontière entre l'OUZBEKISTAN et le TADJIKISTAN . D'après ce que je viens de lire sur le forum il est possible de passer par DENAOU pour rejoindre DOUCHANBE . Ma question est : Quels sont les moyens de transport possible (Voiture/Taxi ou train?) et les avantages et inconvénients de chacun (prix , durée , confort). Je suis preneur de tous les renseignements (adresses , prix ....)

Merci d'avance . Gérard

Bonjour,

J'ai obtenu tous les visa pour un voyage en Ouzbékistan mais je rencontre un problème pour le retour .

Le transit russe au retour pose un problème (deux visas de transit car séjour de + de 30 j )

Visa de transit Astrakhan-Taganrog via Elista à demander à l'Ambassade de Russie à Tachkent.

Le problème est : que sur ce trajet de 971 km (1 jour d'enregistrement) il n'y a aucun hôtel sur cette distance(à part aux deux extrémités du trajet) !

Autre trajet: Astrakhan-Elista- Salsk-Rostov , aucun hôtel !

Si vous avez un tuyaux ou connaissez un hôtel à +/- mi-parcourt , je suis preneur.

A Elista il y a seulement 1 hôtel +++ médiocre (300 km d'Astrakhan ! )impossible de les contacter par agence ou e-mail .

Pouvez-vous m'aider ?

Merci

Papy

Bonjour.

Ayant finalement dégoté un visa de 3 mois pour l'Ouzbekistan me voilà face à un problème technique mineur, mais on est jamais trop prudent, et je n'arrive pas à trouver de réponse.

Mon visa est valable du 9/11/12 au 20/02/13.

Pour le départ, pour des raisons économiques, j'aurai bien aimé prendre le vol direct Paris - Tachkent. Mais voilà, il ne se fait que le mardi de chaque semaine.

1) est-il possible d'arriver en "avance" de son visa ? (ça ferait le 6 novembre). 2) autre solution, si j'arrive un peu "plus" tard (le 13 novembre), est-ce que je peux compter récupérer les jours (5) "perdus" en restant après le 20 février ?

C'est toujours compliqué les histoires de visa, mais les pays de l'ex-URSS tiennent le graal je crois 😄.

Le plus étonnant est le mic mac d'informations que l'on trouve. J'ai un hôtelier ouzbek qui m'affirme notamment qu'on peut renouveler son visa touristique 3 fois de suite, sans même quitter le territoire. Je suis dubitative, mais pourtant, il à faire au monde du tourisme.

En vous remerciant !

Bonjour, Je pars en Ouzbekistan en Avril avec ma future femme. Elle est noire. Cela peut-il selon vous nous poser probleme? Merci d'avance+++++

Bonjour à tous,

à ceux qui connaissent l'Ouzbékistan :

j'ai bien lu le message de Maxicool "Retour d'Ouzbekistan / Kirghizistan" : "aucun problème pour se déplacer, dormir, manger" mais à condition de parler la langue, non? Et vraiment aucun problème pour déplacements?? Voir mes questions ci-après.

en fait j'envisage un voyage de 10 jours en Ouzbékistan avec ma soeur et mes "vieux" parents (60 ans), donc à 4. Nous avons déjà voyagé ensemble et utilisons habituellement la formule "avion + 1è nuit d'hôtel réservée + location voiture" et hop c'est parti pour un tour improvisé dans le pays (on a fait Republique dominicaine en 2000 puis Cuba en 2003), mais cela a l'air différent pour l'Ouzbékistan.

Est-ce vrai que 1- on ne peut pas louer de voiture sans chauffeur, à-moins d'avoir envie de se faire arrêter régulièrement par la police (bakchich...) ? 2- mieux vaut des reçus des différents passages dans les hôtels pour pouvoir justifier notre parcours aux autorités à tout moment : sur la route et lors de notre retour en France (aéroport de Tashkent) 3- le plus important : la langue! Je ne parle pas un traître mot de russe ni d'ouzbek ; ne connais pas l'écriture cyrillique. Je peux faire un effort d'ici avril-mai mais est-ce que les noms de rues et panneaux sont en écriture "latine" ?? C'est en fait ce qui retient mes parents, soi-disant il serait impossible de s'orienter, on aurait vite fait de se perdre...

Ce qui m'amène à la question suivante : qui a déjà fait un circuit individuel organisé par une agence? Est-ce qu'on a un guide qui nous colle tout le temps et qui nous assomme d'explications historiques? Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver dans des camps de yourtes avec "15000" autres touristes?

Autre question : un circuit de 10 jours environ tel que nous l'envisageons coûte de 1000 à 1500 Euros, tout compris : vol AR paris/tashkent, vol tachkent/ourgentch, repas, voiture avec chauffeur/guide, hôtels categorie correcte. C'est cher ou pas ??

Pour rassurer mes parents, j'ai envie d'organiser le séjour moi-même, c est à dire faire le boulot des agences de voyage, tout réserver à l'avance, mais je me rends compte que c'est compliqué!! D'habitude nous improvisons et il n'y a aucun problème. C'est vraiment la barrière de la langue qui nous arrête cette fois-ci...

J'ai longtemps hésité avant de demander conseil mais là, je me pose vraiment des questions!...

Merci en tout cas de me répondre sur quoi faire!!

Bonjour, Le Kazakhstan n'exige pas de visa pour un séjour n'excédant pas 30 jours. Peut-on, à l'intérieur de ce laps de temps, arriver dans ce pays puis passer en Ouzbékistan, et, enfin, revenir au Kazakhstan ? Merci pour votre aide.

Bonjour! Nous sommes présentement sur la route de la soie, en Azerbaïdjan. Nous comptions sur la Géorgie ou l'Azerbaïdjan pour faire l'achat d'un porte bébé de rando mais c'est un échec cuisant! Nous voudrions donc le faire livrer à un hôtel sur notre trajet. Le problème c'est que nous ne trouvons pas de magasins ou de site web (Amazon) qui livrent dans ces pays (Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan). Est ce que quelqu'un a des recommandations pour rapport aux commandes de matériel en Asie centrale?

Merci!!!

Bonjour, Nous avons le projet de visiter Ouzbékistan avec notre fille au mois de septembre 2019.Nous nous demandions est ce que cela pose un problème, étant donné que nous voulons visiter le pays sans le guide. Nous avons regarder les vols partant de Francfort vers Tachkent.Mais sur place, pouvez vous nous donner des conseils pour les visites, par quelle villes commencer, les moyens de transports à prendre, les hôtels pour séjournés bien sûr certains détails que nous devons savoir.Nous vous très reconnaissance pour ces informations. Cordialement.

Bonjour à tous les voyageurs, Je pars en Ouzbékistan pour 8 jours en Avril .J'ai déjà consulté les guides pour les incontournables mais le problème demeure le transport pour aller d'Ourgentch à Boukhara .Le train quitte Ourgentch vers 16h ce qui fait perdre du temps car on aura déjà visité Khiva la veille et on ne veut pas arriver à Bukhara trop tard .Reste la voiture .Quelqu'un a déjà fait l'expérience des trajets en Ouzbékistan ? Je sais qu'en Azerbaidjan où nous étions en Octobre, cela ne pose aucun problème.Merci pour les tuyaux et bonne journée. Risim

Nous prévoyons un voyage en Ouzbekistan . Est ce que parler russe est conseillé pour voyager sans agence ?

Je peaufine mon projet de route de la soie entre Pékin et Téhéran. Pour le moment, j'ai toutes les infos pour aller de Pékin à Tashkent. Mon problème est de passer de Taskent à Téhéran en évitant le Turkménistan vu les problèmes (visa et autres contraintes) que posent la traversée de ce pays. J'envisage donc de prendre l'avion, mais je ne trouve pas de ligne directe entre Tashkent et Téhéran (ou disons passer d'Ouzbékistan en Iran.) Merci pour vos bons plans.

en fin de mon parcours je compte finir a Khiva depuis Boukhara en 3 jours je recherche renseignement sur cette partie de route possibilité d hébergement entre ces 2 villes état de la route

merci

Nous sommes à la recherche d'informations concernant un éventuel voyage (Juillet/Aout) en Ouzbékistan et Tadjikistan.Pour information nous sommes déjà allée en Syrie, Yémen, Iran en individuel sans aucun problème sachant que nous ne parlons quasiment pas anglais.(visiblement pour ces 2 destination cela ne semble pas être un handicap). Nous sommes de "jeunes" quinquagénaires (57 et 59 ans pour mon épouse) et le manque de confort et un voyage un peu spartiate ne nous dérange pas trop.

1)la route Douchanbe-khorog par le sud est-elle vraiment très, très dangereuse?

2) L'eau est -t-elle potable en dehors de la capitale ou faut-il prévoir des pastilles ?

3) L itinéraire suivant est-il réaliste en individuel et " transports collectifs" composé après la consultation de nombreux blogs et retours de séjours:

j-1 vol Paris Urgench j-2/3 visite Khiva j-4 trajet Khiva Bhoukhara j5/6 visite Boukhara j-7/8/9 trajet train Samarcande et visite j-10 trajet et visite Sabriszach j-11/12/13 trajet et visite Douchanbe (+Hissar) j13 trajet Khalaikum J-14 trajet Khorog j-16 Khorog j-17/18/19/20 Iskhashim Langar retour Khorog J-21khorog j-22/23/24 trajet sejour Geseiv et retour Khorog j-25 Trajet Jelandy J-26trajet Mourgab j27 -trajet Sary-Tach j28 trajet visite Och J-29 vol Paris

le j10 peut être supprimé peut être aussi le j27. pour laisser un peu de marge Le j25 est prévu pour éviter le MDM par une pose à Jelandy Je suis preneur de toutes informations concrète .Merci par avance.

P.S. C'est le blog de One Chai qui nous a mis sur la piste...

Bonjour, Pensez vous que shorts, bermudas sont admis dans le pays, ou faut-il toujours les jambes couvertes? Merci de vos retours d'expérience.