Bonsoir,
Voilà avec mon frère, ça fait quelques années qu'on voudrait voyager ensemble, et cette année on aimerait bien faire un voyage à pattes (en juillet probablement). Alors le problème majeur qui se pose, c'est qu'on a jamais fait de voyage à pieds (toujours en voiture), donc on n'a pas la notion de la difficulté de marcher toute une journée avec des sacs. (En ce qui me concerne je ramène 10 kilos de linge toutes les 3 semaines sur mon dos donc je visualise le truc... dur pour mon mètre 60.)
Le truc c'est qu'on aimerait beaucoup faire un séjour en pleine nature et en camping (sauvage pourquoi pas), déjà parce que c'est largement plus économique (étudiants à budget assez serré).
Le problème c'est que je sais absolument pas jauger de ce qui est faisable ou non.
J'ai d'abord pensé à faire une excursion en France, nous adorons la montagne mais cela me paraissant trop abrupte pour nous, j'ai pensé aux Landes, aux cevennes, et aux régions de moyenne montagne (qui demande pas une carrière d'alpiniste 😛)... Mais tout cela est tellement vaste, je me rends pas spécialement compte de ce qui est faisable ou pas, je ne sais pas du tout quel trajet faire sans que ce soit trop dur...
Alors ensuite, on aimerait bien faire ça à l'étranger, mais dans des pays peu couteux en billet d'avion. J'ai donc pensé à l'Ecosse, et j'ai évidemment lu des tas de choses sur la West highland way. Autant vous dire que j'irai tout de suite si je le pouvais !! Ca m'a vraiment bien tapé dans l'oeil et ça a l'air superbe et bien à notre goût. Sauf que je ne veux pas faire de plan sur la comète, et j'ai peur que pour des gens qui font peu de sport et qui n'ont jamais voyagé à pieds, ça soit un peu raide.
Bon, on est loin d'être des chochottes et en ce qui me concerne, le temps ne me fait pas peur, au contraire (je vis en Normandie..!), mais voilà, le problème de la lourdeur des sacs me gêne en fait. Je sais qu'il y a un transport de sacs, mais déjà c'est flou dans ma tête, et cela oblige d'être à l'étape prévue le bon moment, je ne sais pas trop comment cela se goupille en fait, si quelqu'un pouvait me donner un lien ou témoigner...
- Est ce qu'on définit nos points d'arrêt d'un jour sur l'autre ? Combien cela coute-t-il ? Est ce qu'on paye au jour le jour ou c'est un "forfait" ?
Deuxièmement, je me suis dit que niveau financier et poids, je sais pas ce qui est le mieux. J'ai un point de vue peut-être totalement faux en tête, qui est que si on dort en camping (sauvage ou non), ça sera plus économique, mais aussi plus lourd, mais que si on doit acheter une bonne tente (la seule qu'on a c'est la decathlon à 30€), des matelas imperméables, et tout le matos pour camper (bon on a déjà un réchaud), ça risque de nous couter peut-être aussi cher que de dormir en auberge. Sauf que le fait de ne pas prendre de tente allègera peut-être nos étapes mais impliquera qu'on doive absolument trouver un endroit où dormir (qui ne soit pas hors de prix), et en juillet... J'ai un peu peur.
Autre question (je sais ça fait beaucoup), camping sauvage ou pas ? C'est une question que je me pose toujours. Y a 3 ans, on avait fait un voyage en Allemagne et on se disait qu'on ferait du camping sauvage, là où on aurait envie de dormir, sauf qu'on s'est vite rendu à l'évidence que c'était difficile (pas forcément d'eau potable à disposition, pas de sanitaires - pas toujours facile de s'adapter quand on est pas habitués). Donc on a fini par dormir en camping tout simplement.
- Donc ma question serait, est ce que ceux qui ont fait cette randonnée faisait du camping sauvage ou du camping tout court, ou en alternance ?
En fait j'ai peur de pas arriver à prévoir tout simplement (l'eau surtout)
- Et aussi, quel est le prix des campings en général ?? Y en a-t-il souvent ?
Je sais que je devrais d'abord acheter une carte avant d'ouvrir ma bouche, mais comme on est pas sûrs d'aller là bas par rapport à la difficulté... je préfère me renseigner avant tout.
Enfin, niveau ravitaillement, s'il s'avère qu'on fait ce trajet, on ne compte pas prendre 10 jours de manger sur nous, donc
- est ce qu'il y a moyen facilement de se ravitailler à plusieurs endroits ? (Je précise qu'on mangera au maximum au réchaud au vu du budget !)
Donc voilà, je sais que ce fut long, je suis désolée, mais en gros ce post s'adresse à tous ceux qui pourraient répondre à mes interrogations sur cette randonnée (notamment par rapport à notre niveau novice, mais nous sommes courageux), et à tous ceux qui auraient bien sûr d'autres idées que celle ci, dans le même genre, à me proposer !!!
Merci beaucoup !!
😄
Bonjour à tous,
je prévois de partir aux Açores en mai prochain (2019). Je cherche des renseignements sur les possibilités de randonnées itinérantes. Est-ce possible au moins à Sao Miguel ? J'entends par randonnée itinérante : 4 à 5 jours de marche sans utiliser de véhicule (sans transfert, sans bus etc.)
Merci de votre aide, de vos conseils, de vos itinéraires si vous en avez !
Marila
1- Chaussures de marche
Ce sont des modèles utiles en trek et en randonnée bien sûr, mais aussi finalement comme "chaussures de tous les jours" dès lors que l'on compte bouger ou varier ses activités.
1.1- Comment choisir ?
Les caractéristiques
Le plus important est de savoir choisir une chaussure par son aspect pratique (maintien du pied, isolation, imperméabilité, temps de séchage, etc) plus que par ses couleurs, formes et autres.
Souvent les magasins spécialisés disposent de fiches (y compris sur Internet) pour chacune de leurs paires et on peut ainsi vraiment bien les comparer entre elles. Cela permet de plus d'avoir une idée des caractéristiques importantes pour des chaussures et éviter ensuite de se faire refiler n'importe quoi au moment de l'achat.
Bien entendu, il ne sert à rien d'acheter le plus cher ou le haut de gamme si l'on n'en a pas besoin.
Semelles
Pour commencer, choisissez une semelle un minimum crantée permettant une bonne adhérence (toujours éviter les semelles lisses).
On déconseille les chaussures avec un talon (semelle qui n'est pas plate) car les couches des semelles ont tendance à se décoller plus vite. De plus, les contraintes physiques sont nettement plus mal reparties sur ce type de chaussures que sur celles à semelle plate.
Le seul problème quand on marche beaucoup est l'usure des semelles. Il y a des caoutchoucs plus résistants que d'autres (les durs), mais malgré tout quand on enfile kilomètres sur kilomètres, l'usure est là. Quand on pousse ses chaussures à bout, il vaut mieux alors en acheter de nouvelles et dépenser un peu plus pour être sûr de ce que l'on a aux pieds. Terminer un voyage avec des semelles fines comme du papier et complètement lisses est dangereux et inconfortable!
Autres choses à savoir
Il faut vérifier lors de son choix que ses chaussures ont une assez bonne imperméabilité (réimperméabiliser si nécessaire) et une bonne tenue de la cheville et du pied. Essayez toujours plusieurs modèles avant de vous décider et faites les chaussures à votre pied chez-vous, avant votre départ, pour éviter ainsi les mauvaises surprises.
N'oubliez pas qu'il existe une règle qui dit que porter 1 kilo à ses pieds est équivalent à 4 kilos sur son dos. Même si les chaussures de marche sont de plus en plus légères (sans pour autant perdre en solidité), prévoyez déjà en conséquence...
Enfin, dans tous les cas, évitez le cuir dans les régions chaudes et humides.
Protection
Il est très important de prendre soins de ses chaussures. Pour cela, en plus des produits vendus à cet effet, l'acide borique en paillette est vraiment génial. Ça désinfecte les chaussures et en même temps ça capte l'humidité. Ça ne marchera pas si les chaussures sont trempées mais pour évacuer la transpiration, c'est un excellent truc. De plus, ça ne coûte pas cher (à acheter en pharmacie), c'est léger et réutilisable.
1.2- Léger ou plus "sophistiqué" ?
En clair que privilégier, des chaussures de marche "légères" ou alors de "grande randonnée-montagne"?
Chaussures légères
Cette catégorie est largement suffisantes dans 99% des cas pour des modèles légers, utilisables partout, et au look "passe-partout" qui peuvent d'ailleurs en faire aisément la paire principale lors d'un voyage. Rien qu'entre 50 et 100 € on trouvera du choix pour des chaussures de 1 à 1,5 kg la paire.
Chaussures de marche "grande randonnée-montagne"
Bien plus sophistiquées à tout niveau que les précédentes avec aussi pas mal d'inconvénients (prix, volume, poids...) et finalement assez peu d'utilisation par l'immense majorité des voyageurs. D'ailleurs, pour les treks pouvant nécessiter de telles chaussures, sachez qu'il est souvent possible d'en louer une paire sur place ce qui vous évitera de plus à devoir trimballer celles-ci le reste du temps...
2- Autres chaussures
2.1- Sandales (ou assimilé)
En plastique ou caoutchouc pour la plage, la douche, les jours de chaleurs ou faire reposer/respirer ses pieds et ses autres chaussures à l'étape. On s'en servira également en cas de (très) fortes pluies, pour marcher dans l'eau ou le sable sans avoir à craindre pour ses pieds, ou encore utiliser des sanitaires douteux.
Prévoir une paire peu encombrantes que l'on peut de plus enlever facilement (pour entrer dans les lieux de culte dans certains pays) avec si possible une semelle pas trop fine et un peu crantée pour l'adhérence, deux sangles pour tenir la cheville et une le bout du pied, et surtout sans cuir (à cause de l'eau et de l'humidité). Large choix à partir de 15 à 20 € pour 400/700 g en moyenne.
2.2- Autres types
Au choix: baskets, sport, loisirs ou même ville (pour ceux qui comptent aller dans des endroits un peu "classe"). Bref, à la limite, vous pouvez prévoir une paire pour remplacer les autres mouillées ou se sentir plus à l'aise.
3- Petits équipements et protection des pieds
3.1- Petits équipements
Utiles avant tout pour ceux qui font d'abord de la rando ou des treks. Pour les autre, l'intérêt est plus limité.
Il existe de plus de petits équipements annexes prévus pour les chaussures à commencer par des semelles permettant d'adapter au mieux son pied à ses chaussures. Au delà de ce qui est déjà commercialisé, on peut même faire faire désormais des semelles sur mesure dans divers magasins spécialisés. En plus de correspondre à la morphologie de vos pieds, nombre d'entre elles peuvent être traitées pour diminuer les bactéries, les odeurs, les chocs ou tout autre désagrément lié à la marche.
Quant aux autres équipements, on pourra noter pour mémoire les cannes et bâtons de marche (10 à 50 € en moyenne) qui aident à la marche. Là aussi, autant en avoir réellement l'utilité avant de s'encombrer de ce genre de chose en voyage. Et dans tous les cas optez plutôt pour des modèles télescopiques moins encombrants (certains faisant de plus "pied photo").
3.2- Protection des pieds
Le complément logique avec les anti-froid, fatigue, transpiration, ampoules. Une gamme de petits produits sous forme de gels, sprays ou crèmes toujours utiles dès lors qu'il est prévu de bien marcher (autrement ce n'est pas toujours la peine). Comptez en gros 5 à 10 € chaque produit.
4- Que prendre et quantité ?
De manière générale, combien doit-on prendre de paires de chaussures lorsqu'on voyage sac au dos (pas forcément dans le cadre d'un trek) ?
Réponse: deux paires minimum, ne serait-ce déjà que pour remplacer la première lorsque celle-ci est mouillée, mais pas plus de trois vu le poids et le volume qu'au final cela peut rajouter. Donc, souvent l'idéal sera une paire faite pour la marche (modèle léger le plus souvent suffisant) que l'on utilisera comme principale, une annexe (genre baskets) pour remplacer, et une paire de type sandale pour la plage, étape, etc.
Accessoirement, surtout si l'on doit beaucoup marcher, on pourra prévoir aussi une ou deux protections pour les pieds.
- © VoyageForum -
Ce sont des modèles utiles en trek et en randonnée bien sûr, mais aussi finalement comme "chaussures de tous les jours" dès lors que l'on compte bouger ou varier ses activités.
1.1- Comment choisir ?
Les caractéristiques
Le plus important est de savoir choisir une chaussure par son aspect pratique (maintien du pied, isolation, imperméabilité, temps de séchage, etc) plus que par ses couleurs, formes et autres.
Souvent les magasins spécialisés disposent de fiches (y compris sur Internet) pour chacune de leurs paires et on peut ainsi vraiment bien les comparer entre elles. Cela permet de plus d'avoir une idée des caractéristiques importantes pour des chaussures et éviter ensuite de se faire refiler n'importe quoi au moment de l'achat.
Bien entendu, il ne sert à rien d'acheter le plus cher ou le haut de gamme si l'on n'en a pas besoin.
Semelles
Pour commencer, choisissez une semelle un minimum crantée permettant une bonne adhérence (toujours éviter les semelles lisses).
On déconseille les chaussures avec un talon (semelle qui n'est pas plate) car les couches des semelles ont tendance à se décoller plus vite. De plus, les contraintes physiques sont nettement plus mal reparties sur ce type de chaussures que sur celles à semelle plate.
Le seul problème quand on marche beaucoup est l'usure des semelles. Il y a des caoutchoucs plus résistants que d'autres (les durs), mais malgré tout quand on enfile kilomètres sur kilomètres, l'usure est là. Quand on pousse ses chaussures à bout, il vaut mieux alors en acheter de nouvelles et dépenser un peu plus pour être sûr de ce que l'on a aux pieds. Terminer un voyage avec des semelles fines comme du papier et complètement lisses est dangereux et inconfortable!
Autres choses à savoir
Il faut vérifier lors de son choix que ses chaussures ont une assez bonne imperméabilité (réimperméabiliser si nécessaire) et une bonne tenue de la cheville et du pied. Essayez toujours plusieurs modèles avant de vous décider et faites les chaussures à votre pied chez-vous, avant votre départ, pour éviter ainsi les mauvaises surprises.
N'oubliez pas qu'il existe une règle qui dit que porter 1 kilo à ses pieds est équivalent à 4 kilos sur son dos. Même si les chaussures de marche sont de plus en plus légères (sans pour autant perdre en solidité), prévoyez déjà en conséquence...
Enfin, dans tous les cas, évitez le cuir dans les régions chaudes et humides.
Protection
Il est très important de prendre soins de ses chaussures. Pour cela, en plus des produits vendus à cet effet, l'acide borique en paillette est vraiment génial. Ça désinfecte les chaussures et en même temps ça capte l'humidité. Ça ne marchera pas si les chaussures sont trempées mais pour évacuer la transpiration, c'est un excellent truc. De plus, ça ne coûte pas cher (à acheter en pharmacie), c'est léger et réutilisable.
1.2- Léger ou plus "sophistiqué" ?
En clair que privilégier, des chaussures de marche "légères" ou alors de "grande randonnée-montagne"?
Chaussures légères
Cette catégorie est largement suffisantes dans 99% des cas pour des modèles légers, utilisables partout, et au look "passe-partout" qui peuvent d'ailleurs en faire aisément la paire principale lors d'un voyage. Rien qu'entre 50 et 100 € on trouvera du choix pour des chaussures de 1 à 1,5 kg la paire.
Chaussures de marche "grande randonnée-montagne"
Bien plus sophistiquées à tout niveau que les précédentes avec aussi pas mal d'inconvénients (prix, volume, poids...) et finalement assez peu d'utilisation par l'immense majorité des voyageurs. D'ailleurs, pour les treks pouvant nécessiter de telles chaussures, sachez qu'il est souvent possible d'en louer une paire sur place ce qui vous évitera de plus à devoir trimballer celles-ci le reste du temps...
2- Autres chaussures
2.1- Sandales (ou assimilé)
En plastique ou caoutchouc pour la plage, la douche, les jours de chaleurs ou faire reposer/respirer ses pieds et ses autres chaussures à l'étape. On s'en servira également en cas de (très) fortes pluies, pour marcher dans l'eau ou le sable sans avoir à craindre pour ses pieds, ou encore utiliser des sanitaires douteux.
Prévoir une paire peu encombrantes que l'on peut de plus enlever facilement (pour entrer dans les lieux de culte dans certains pays) avec si possible une semelle pas trop fine et un peu crantée pour l'adhérence, deux sangles pour tenir la cheville et une le bout du pied, et surtout sans cuir (à cause de l'eau et de l'humidité). Large choix à partir de 15 à 20 € pour 400/700 g en moyenne.
2.2- Autres types
Au choix: baskets, sport, loisirs ou même ville (pour ceux qui comptent aller dans des endroits un peu "classe"). Bref, à la limite, vous pouvez prévoir une paire pour remplacer les autres mouillées ou se sentir plus à l'aise.
3- Petits équipements et protection des pieds
3.1- Petits équipements
Utiles avant tout pour ceux qui font d'abord de la rando ou des treks. Pour les autre, l'intérêt est plus limité.
Il existe de plus de petits équipements annexes prévus pour les chaussures à commencer par des semelles permettant d'adapter au mieux son pied à ses chaussures. Au delà de ce qui est déjà commercialisé, on peut même faire faire désormais des semelles sur mesure dans divers magasins spécialisés. En plus de correspondre à la morphologie de vos pieds, nombre d'entre elles peuvent être traitées pour diminuer les bactéries, les odeurs, les chocs ou tout autre désagrément lié à la marche.
Quant aux autres équipements, on pourra noter pour mémoire les cannes et bâtons de marche (10 à 50 € en moyenne) qui aident à la marche. Là aussi, autant en avoir réellement l'utilité avant de s'encombrer de ce genre de chose en voyage. Et dans tous les cas optez plutôt pour des modèles télescopiques moins encombrants (certains faisant de plus "pied photo").
3.2- Protection des pieds
Le complément logique avec les anti-froid, fatigue, transpiration, ampoules. Une gamme de petits produits sous forme de gels, sprays ou crèmes toujours utiles dès lors qu'il est prévu de bien marcher (autrement ce n'est pas toujours la peine). Comptez en gros 5 à 10 € chaque produit.
4- Que prendre et quantité ?
De manière générale, combien doit-on prendre de paires de chaussures lorsqu'on voyage sac au dos (pas forcément dans le cadre d'un trek) ?
Réponse: deux paires minimum, ne serait-ce déjà que pour remplacer la première lorsque celle-ci est mouillée, mais pas plus de trois vu le poids et le volume qu'au final cela peut rajouter. Donc, souvent l'idéal sera une paire faite pour la marche (modèle léger le plus souvent suffisant) que l'on utilisera comme principale, une annexe (genre baskets) pour remplacer, et une paire de type sandale pour la plage, étape, etc.
Accessoirement, surtout si l'on doit beaucoup marcher, on pourra prévoir aussi une ou deux protections pour les pieds.
- © VoyageForum -
Bonjour,
Avec mon amie nous partons pour Madère fin juillet pour y passer 12 jours. Nous souhaitons effectuer un trek d'au moins 5 jours et avons donc envisager la traversée de l'île. Nous mettrions a priori le camping de coté car cela semble compliqué sur l'île, et aussi pour éviter d'avoir à payer un supplément de bagages en soute (compagnie low-cost).
Nous aurons le guide Rother sous la main d'ici une quinzaine de jours et pourrons alors nous faire une idée précise de l'itinéraire à adopter. Mes questions sont les suivantes :
- Est-il possible d'enchainer les randonnées jour après jour en passant la nuit dans des villages étapes ? - A cette période de l'année (fin juillet, début août), pourra-t-on facilement trouver un logement sans réservation préalable ? - Des affaires de pluie sont-elles indispensables ?
Si quelqu'un a déjà effectué cette expérience itinérante à Madère (sans voiture, sans camping, en enchainant les logements dans des villages différent), je suis preneur de son témoignage. Si vous avez des conseils d'itinéraire, je prends aussi.
Merci. Erwan
Avec mon amie nous partons pour Madère fin juillet pour y passer 12 jours. Nous souhaitons effectuer un trek d'au moins 5 jours et avons donc envisager la traversée de l'île. Nous mettrions a priori le camping de coté car cela semble compliqué sur l'île, et aussi pour éviter d'avoir à payer un supplément de bagages en soute (compagnie low-cost).
Nous aurons le guide Rother sous la main d'ici une quinzaine de jours et pourrons alors nous faire une idée précise de l'itinéraire à adopter. Mes questions sont les suivantes :
- Est-il possible d'enchainer les randonnées jour après jour en passant la nuit dans des villages étapes ? - A cette période de l'année (fin juillet, début août), pourra-t-on facilement trouver un logement sans réservation préalable ? - Des affaires de pluie sont-elles indispensables ?
Si quelqu'un a déjà effectué cette expérience itinérante à Madère (sans voiture, sans camping, en enchainant les logements dans des villages différent), je suis preneur de son témoignage. Si vous avez des conseils d'itinéraire, je prends aussi.
Merci. Erwan
Bonjour,
Avec un ami, nous avons décidé de nous lancer ce petit défi : partir la 2ème semaine de septembre pour une randonnée de +/- 6 jours. Ca serait une première pour nous.
Tout d'abord, un périple de plusieurs jours est-il accessible à de nouveaux comme nous, sachant qu'on a dans les 22 ans et qu'on sait mordre sur notre chique ?
Ensuite, on a cherché quelques circuits sur le web, et je suis tombé sur celui-ci : le Tour des Combins (http://www.tourdescombins.ch/). J'aurais voulu savoir si certains d'entre vous avez déjà suivi ce circuit, et si ils avaient des avis à partager, des conseils, etc. Et surtout, si ils pouvaient nous dire si ce circuit est accessible ou pas ! Peut-être avez vous une idée d'un autre circuit, de préférence près de Vevey/Montreux, notre point de départ.
Merci d'avance, et bonne marche !
Avec un ami, nous avons décidé de nous lancer ce petit défi : partir la 2ème semaine de septembre pour une randonnée de +/- 6 jours. Ca serait une première pour nous.
Tout d'abord, un périple de plusieurs jours est-il accessible à de nouveaux comme nous, sachant qu'on a dans les 22 ans et qu'on sait mordre sur notre chique ?
Ensuite, on a cherché quelques circuits sur le web, et je suis tombé sur celui-ci : le Tour des Combins (http://www.tourdescombins.ch/). J'aurais voulu savoir si certains d'entre vous avez déjà suivi ce circuit, et si ils avaient des avis à partager, des conseils, etc. Et surtout, si ils pouvaient nous dire si ce circuit est accessible ou pas ! Peut-être avez vous une idée d'un autre circuit, de préférence près de Vevey/Montreux, notre point de départ.
Merci d'avance, et bonne marche !
bonsoir a tous,
Suite a vos nombreux conseils que vous m’avez donner au précédent topic j'ai préparer mon trek de la facon suivante.
Je compte sur vous pour me donner vos avis ou correction sur ce qui va suivre 😇
PAVE 🤪
Bonne lecture et je m'excuse d'avance pour les fautes d’orthographe. Le voyage en lui même :
- Train pour Paris le 13 ou 14 Juin.
- Direction Aéroport direction Islande le 14 Juin.
- Arrivée à Reykjavík le 14 Juin.
- Direction le camping de Reykjavík pour passer la nuit du 14 15 Juin et achat de bobine de gaz pour le réchaud.
- Direction Sólheimasandur pour voir la carcasse d'avion le 15 Juin et trouver un camping pour la nuit.
- Direction Vik pour la plage de sable Noir, camping et essayer de profiter d'un lever du soleil 16 et 17 Juin.
- Si la route pour le landmannalaugar est ouverte, direction camping de Reykjavík pour prendre le bus le 17 Juin (si route pas encore ouverte direction Skogar).
- En fonction de la route visite cascade Skogar et nuit en camping le 17 Juin ou si route ouverte, bus et nuit camping landmannalaugar.
- DÉBUT DE LA RANDONNÉE LE 18 JUIN PEUT IMPORTE DE QUEL COTE !!!!!😎
- Du 18 au 25 randonnée (même si elle se fait en 4-5 jours 3 jours a prévoir en cas de très mauvais temps et/ou visite des environs au départ/arrivée de landmannalaugar).
- bus retour Reykjavík le 26 Juin.
- Direction le lagon bleu pour une journée relax le 26 ou 27 juin en fonction du retour du trek.
- Derniere journée, visite de Reykjavík le 27 Juin et dernière nuit au camping de la capital.
- retour en France le 28 Juin.
Le matériel :
- Sac à dos Millet 60+10 (servi en Norvège pour un mois de trek déjà)
- Tente MSR hubba NX (1 place)
- Sac de couchage, Millet Baikal 1100 ou Ferrino Lightec SM 1100
- 30 Rations de Lyophilisée (1ere fois que j'en prend)
- Fruits secs, Barres céréales, et baies de goji ainsi que du thé et café
- Tapis de sol décath forcelaz AIR
- Gourde 1l et poche a eau de secoure 3l, qui elle sera plaine qu en cas de besoin
- Objets divers mais pas inutiles 😇 (couteau, carte, boussole, petite corde, Frontal etc...)
- Trousse de premier secours
- Tongs ou petites sandales
- Batterie externe 21000 mA
- 3 Caleçons, 3 paires de chaussettes, 3 lycra, 1 polaire, une veste coupe vent et imperméable, 2 Pantalons don 1 imperméable, chaussures de rando, pancho anti pluie, gants et sous gants mais pas imperméables, bonnet
- collant, chaussettes en laine et lycra pour dormir
de tète je pense que c'est tout 🤪
POIDS TOTAL ENTRE 17 ET 18 KG
Budget :
Pour le budget UNIQUEMENT sur place cet à dire: transports, camping, petits ravitaillements, loisirs en fin de voyage(qui eux ne serons pas nombreux) = 400EUROS que je retire a l’aéroport directement!!!😮 je sais pas si c'est suffisant mais je pourrai avoir éventuellement 200EUROS de plus
Je pense avoir tout dit ahah! merci aux courageux d'avoir tout lu, et aux autres aussi 😇
Suite a vos nombreux conseils que vous m’avez donner au précédent topic j'ai préparer mon trek de la facon suivante.
Je compte sur vous pour me donner vos avis ou correction sur ce qui va suivre 😇
PAVE 🤪
Bonne lecture et je m'excuse d'avance pour les fautes d’orthographe. Le voyage en lui même :
- Train pour Paris le 13 ou 14 Juin.
- Direction Aéroport direction Islande le 14 Juin.
- Arrivée à Reykjavík le 14 Juin.
- Direction le camping de Reykjavík pour passer la nuit du 14 15 Juin et achat de bobine de gaz pour le réchaud.
- Direction Sólheimasandur pour voir la carcasse d'avion le 15 Juin et trouver un camping pour la nuit.
- Direction Vik pour la plage de sable Noir, camping et essayer de profiter d'un lever du soleil 16 et 17 Juin.
- Si la route pour le landmannalaugar est ouverte, direction camping de Reykjavík pour prendre le bus le 17 Juin (si route pas encore ouverte direction Skogar).
- En fonction de la route visite cascade Skogar et nuit en camping le 17 Juin ou si route ouverte, bus et nuit camping landmannalaugar.
- DÉBUT DE LA RANDONNÉE LE 18 JUIN PEUT IMPORTE DE QUEL COTE !!!!!😎
- Du 18 au 25 randonnée (même si elle se fait en 4-5 jours 3 jours a prévoir en cas de très mauvais temps et/ou visite des environs au départ/arrivée de landmannalaugar).
- bus retour Reykjavík le 26 Juin.
- Direction le lagon bleu pour une journée relax le 26 ou 27 juin en fonction du retour du trek.
- Derniere journée, visite de Reykjavík le 27 Juin et dernière nuit au camping de la capital.
- retour en France le 28 Juin.
Le matériel :
- Sac à dos Millet 60+10 (servi en Norvège pour un mois de trek déjà)
- Tente MSR hubba NX (1 place)
- Sac de couchage, Millet Baikal 1100 ou Ferrino Lightec SM 1100
- 30 Rations de Lyophilisée (1ere fois que j'en prend)
- Fruits secs, Barres céréales, et baies de goji ainsi que du thé et café
- Tapis de sol décath forcelaz AIR
- Gourde 1l et poche a eau de secoure 3l, qui elle sera plaine qu en cas de besoin
- Objets divers mais pas inutiles 😇 (couteau, carte, boussole, petite corde, Frontal etc...)
- Trousse de premier secours
- Tongs ou petites sandales
- Batterie externe 21000 mA
- 3 Caleçons, 3 paires de chaussettes, 3 lycra, 1 polaire, une veste coupe vent et imperméable, 2 Pantalons don 1 imperméable, chaussures de rando, pancho anti pluie, gants et sous gants mais pas imperméables, bonnet
- collant, chaussettes en laine et lycra pour dormir
de tète je pense que c'est tout 🤪
POIDS TOTAL ENTRE 17 ET 18 KG
Budget :
Pour le budget UNIQUEMENT sur place cet à dire: transports, camping, petits ravitaillements, loisirs en fin de voyage(qui eux ne serons pas nombreux) = 400EUROS que je retire a l’aéroport directement!!!😮 je sais pas si c'est suffisant mais je pourrai avoir éventuellement 200EUROS de plus
Je pense avoir tout dit ahah! merci aux courageux d'avoir tout lu, et aux autres aussi 😇
Bonjour,
Je vais à Mada du 1 au 29 Novembre. Je voyage seule, fille de 27 ans. J'aime beaucoup la randonnée (montagne et forets) et aussi la plage (mais plutot cote sauvage). J'aimerais aussi pouvoir faire une petite journée de plongée.
J'avais prévu au début de faire le Sud mais après rencontré l'ami d'un ami qui a de la famille qui peut me loger à Maroantsetra (nord est) je commence vraiment à hesiter car je préfere etre dans les familles plutot qu'a l'hotel et j'ai l'impression que le Nord est plus sympa que le Sud au niveau des paysages???
Par contre je crois que c'est plus galère au niveau des transports ??
Alors mes questions sont nombreuses: plutot nord ou sud? / quels belles etapes pour la rando?? / itinéraire pour un mois (avec budget max de 700€) / bonnes adresse (guide / adresse chez l'habitant / toutes infos bonnes à prendre....
Voilà, un grand merci par avance à ceux qui pourront m'éclairer de leur expérience 😉
Nous sommes en pleine phase de préparation de voyage pour 3 ans en camping car 4x4 . Nous projettons de partir en Amérique du sud et centrale, Afrique australe, Australie et asie. N'étant pas un pro de la navigation, je cherche à m'équiper d'un GPS. Le but, of course m'orienter dans des parties ''désertiques'', et les villes, rentrer des points de coordonnées Long et Lat, possibilité de charger des cartes des pays visités, et l'utiliser si possible en randonnée montagne ( fonctions:boussole altimètre). Mes questions: ce type de GPS ''polyvalent'' existe t'il ? dans l'affirmative pourriez m'en conseiller un ou plusieurs budget max 600€ Est ce réellement indispensable ?
Merci de m'orienter🙂
Merci de m'orienter🙂
Bonjour,
voyageur tour du monde, j'arrive demain à Uyuni depuis Calam/Chili et à force d'entendre les retours de locaux ou de voyageurs, je me demande si je ne vais pas "renforcer" mon équipement froid/vêtements techniques. j'ai fait le népal et la patagonie avec mais cela semble tout de même insuffisant.
A priori, vu sur le forum, le pull en alpaca. le sac de couchage semble un gros plus pour des bus très frais, mais je ne sais pas si on trouve des produits adaptés ou s'il vaut mieux un ou deux pulls ou une couverture.
Merci.
Julien
voyageur tour du monde, j'arrive demain à Uyuni depuis Calam/Chili et à force d'entendre les retours de locaux ou de voyageurs, je me demande si je ne vais pas "renforcer" mon équipement froid/vêtements techniques. j'ai fait le népal et la patagonie avec mais cela semble tout de même insuffisant.
A priori, vu sur le forum, le pull en alpaca. le sac de couchage semble un gros plus pour des bus très frais, mais je ne sais pas si on trouve des produits adaptés ou s'il vaut mieux un ou deux pulls ou une couverture.
Merci.
Julien
bonjour a tous. J'aurai voulu savoir quel genre de vetement il fallait prévoir pour un voyage. Faut il des vetement spéciaux?
Bonjour nous sommes un jeune couple de 25-26 ans nous avons prévu de partir l'été prochain voici l'itinéraire prévu :
KIRGHIZISTAN 1 nuit a cholpon ata
3 nuits a karakol pour visiter tout les lieux touristiques autour de karakol qui sont nombreux
2 nuits a bokanbayev
Naryn une demi journée
At Bachy tash rabat 2 nuits dont une journée au lac de chatyr kol et visite de tash rabat
2 nuits a song kol randonnée cheval yourte lac steppes
kazarman juste la journée de passage
och 1 nuits
12 jours
TADJIKISTAN
2 nuits murghab visite du pamir et du haut badakhshan lac montagne randonnée a pied randonnée equestres
2 nuits a Khorogh visite du parmir et des alentours trek a cheval a bachor
1 Nuits a Koulob visite de montagne lac de sel khodzha moumin et sari khosor valley
dushanbé 2 nuits lac et parc komsomol jardin mosquée etc repos
2 ou 1 nuits a pendjikent lac glaciaire iskenderkoul trek dans les mont fan
1 nuits a dushanbé
11-12 jours a compté les deplacement en marshrukta
douchanbe -almaty (Kazakhstan) direct en avion
visite d'almaty 2 nuits Park altyn emel depart le 3eme jour balkhash lake
puis 3 jours 2 nuits a kapchagai lake puis retour a almaty pour bishkek en avion les dates sont fixées pour 30 jours environ été 2018 pensez vous que cela est faisable les dates seront de fin juillet jusqu'a fin août ??
Mes questions sont le visa tadjik par visa électronique combien de temps est le délai ?
Le Kirghizistan et Tadjikistan et Kazakhstan faut il s'enregistrer pour ces durée de séjour courtes au bureau de l'immigration comme en Azerbaïdjan Belarus ?
Nous ferons une escale à Moscou pour l'aller et le retour il ya environ 15h d'escale je dispose d'un autre passeport pour rentré sans visa en Russie pour ma compagne qui n'a que le passeport français lui faudra il un visa de transit pour sortir de l'aéroport de sheremetyevo ?
Que me recommandez vous pour faire de la randonnée à cheval course un peu randonné à vélo location de vélo randonné rocheuse montagneuse au Tadjikistan je dispose d'une MasterCard et ma compagne une carte Visa est il possible de retirer de l'argent avec MasterCard sans risquer de se la faire avaler dans les grandes villes comme bishkek Almaty dushanbe karakol naryn ? Je parle russe moyennement je me débrouille un peu
Nous allons acheter les billets des novembre si des personnes ont des adresses utiles hébergement bon marché pas chère pour l'itinéraire dormir dans les yourtes au milieu de la steppes merci le moindre conseils serait le bienvenue
Sans oublier si c'est possible de faire de l'escalade accompagné au Tadjikistan dans le pamir ma dernière question ya t'il une taxe de sortie et d'entrée pour le Kirghizistan Tadjikistan Kazakhstan merci beaucoup. Ya t'il des mini-bus marshrukta qui relie Almaty à bishek ou le train le meilleur moyen de relier Almaty à bishkek en économique j'ai calculé sur tout l'itinéraire fais il restera 3 ou 4 nuits libre sur bishkek ou il sera possible d'aller à toktogul et arslan bon voir sary chelek mais ce sera pas la priorité la question aussi est combien le budget faut il prévoir chez l'habitant sur Airbnb ils proposent énormément de logement et sur booking des petits hôtels pas chère
KIRGHIZISTAN 1 nuit a cholpon ata
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2 nuits a bokanbayev
Naryn une demi journée
At Bachy tash rabat 2 nuits dont une journée au lac de chatyr kol et visite de tash rabat
2 nuits a song kol randonnée cheval yourte lac steppes
kazarman juste la journée de passage
och 1 nuits
12 jours
TADJIKISTAN
2 nuits murghab visite du pamir et du haut badakhshan lac montagne randonnée a pied randonnée equestres
2 nuits a Khorogh visite du parmir et des alentours trek a cheval a bachor
1 Nuits a Koulob visite de montagne lac de sel khodzha moumin et sari khosor valley
dushanbé 2 nuits lac et parc komsomol jardin mosquée etc repos
2 ou 1 nuits a pendjikent lac glaciaire iskenderkoul trek dans les mont fan
1 nuits a dushanbé
11-12 jours a compté les deplacement en marshrukta
douchanbe -almaty (Kazakhstan) direct en avion
visite d'almaty 2 nuits Park altyn emel depart le 3eme jour balkhash lake
puis 3 jours 2 nuits a kapchagai lake puis retour a almaty pour bishkek en avion les dates sont fixées pour 30 jours environ été 2018 pensez vous que cela est faisable les dates seront de fin juillet jusqu'a fin août ??
Mes questions sont le visa tadjik par visa électronique combien de temps est le délai ?
Le Kirghizistan et Tadjikistan et Kazakhstan faut il s'enregistrer pour ces durée de séjour courtes au bureau de l'immigration comme en Azerbaïdjan Belarus ?
Nous ferons une escale à Moscou pour l'aller et le retour il ya environ 15h d'escale je dispose d'un autre passeport pour rentré sans visa en Russie pour ma compagne qui n'a que le passeport français lui faudra il un visa de transit pour sortir de l'aéroport de sheremetyevo ?
Que me recommandez vous pour faire de la randonnée à cheval course un peu randonné à vélo location de vélo randonné rocheuse montagneuse au Tadjikistan je dispose d'une MasterCard et ma compagne une carte Visa est il possible de retirer de l'argent avec MasterCard sans risquer de se la faire avaler dans les grandes villes comme bishkek Almaty dushanbe karakol naryn ? Je parle russe moyennement je me débrouille un peu
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Sans oublier si c'est possible de faire de l'escalade accompagné au Tadjikistan dans le pamir ma dernière question ya t'il une taxe de sortie et d'entrée pour le Kirghizistan Tadjikistan Kazakhstan merci beaucoup. Ya t'il des mini-bus marshrukta qui relie Almaty à bishek ou le train le meilleur moyen de relier Almaty à bishkek en économique j'ai calculé sur tout l'itinéraire fais il restera 3 ou 4 nuits libre sur bishkek ou il sera possible d'aller à toktogul et arslan bon voir sary chelek mais ce sera pas la priorité la question aussi est combien le budget faut il prévoir chez l'habitant sur Airbnb ils proposent énormément de logement et sur booking des petits hôtels pas chère
Bonjour à tous!
Nous sommes 2 femmes et nous projetons de traverser le continent Américain en vélo. Nous arriverons au mois d'avril 2017 en Alaska (températures comprises entre -9° et 2°). Durant environ 3 semaines, nous ferons du workaway (hébergement chez l'habitant) le temps que les températures se radoucissent et que l'état des routes ne soit pas trop mauvais.
Tout au long de notre périple nous allons rencontrer des températures totalement différentes et nous essayons donc de trouver des vêtements qui pourraient être le plus ambivalents possible.
Nous pensons donc utiliser 4 couches: 1ière couche: au plus proche du corps (soit en laine de Mérinos ou alors un sous-vêtement technique de ce type http://www.ekoi.fr/fr/sous-vetements-velo/5690-top-ekoi-ml-tech-3-col-rond-noir.html 2nde: une polaire légère 3ème: une doudoune 4ème: une veste contre la pluie, la neige et le vent de chez RAB flashpoint
Pensez-vous que ces choix sont adaptés? Si vous avez des idées sur les modèles de vêtements ou des conseils sur les matières à choisir (ou à éviter), ou tout autre conseil sur du matériel, n'hésitez pas à me contacter!
Merci!
Nous sommes 2 femmes et nous projetons de traverser le continent Américain en vélo. Nous arriverons au mois d'avril 2017 en Alaska (températures comprises entre -9° et 2°). Durant environ 3 semaines, nous ferons du workaway (hébergement chez l'habitant) le temps que les températures se radoucissent et que l'état des routes ne soit pas trop mauvais.
Tout au long de notre périple nous allons rencontrer des températures totalement différentes et nous essayons donc de trouver des vêtements qui pourraient être le plus ambivalents possible.
Nous pensons donc utiliser 4 couches: 1ière couche: au plus proche du corps (soit en laine de Mérinos ou alors un sous-vêtement technique de ce type http://www.ekoi.fr/fr/sous-vetements-velo/5690-top-ekoi-ml-tech-3-col-rond-noir.html 2nde: une polaire légère 3ème: une doudoune 4ème: une veste contre la pluie, la neige et le vent de chez RAB flashpoint
Pensez-vous que ces choix sont adaptés? Si vous avez des idées sur les modèles de vêtements ou des conseils sur les matières à choisir (ou à éviter), ou tout autre conseil sur du matériel, n'hésitez pas à me contacter!
Merci!
Salut,
Voilà mon planning, qu'en pensez-vous ? J'ai déjà booké vol, Location de Voiture et Logement. J'ai oublié des choses ? Certaines journées sont trop chargées ? Evidement les jours peuvent s'inverser en fonction des préférences. En fonction du jour de la semaine j'ai bien placé mes visites ? Des jours à éviter pour certaines excursions ?
JOUR 1 : (Samedi) Vol Strasbourg-Orly-PointeAPitre (Nuit à Pointe Noire) JOUR 2 : (Dimanche) Randonnée Soufrière 04h00, Le saut d'eau du Matouba 40min, Saut d’Acomat 30min (Nuit à Pointe Noire) JOUR 3 : (Lundi) Excursion Terre de Haut / Les Saintes, Fort Napoléon (matin), morne Morel (Plage de Pompierre), Plage du Pain de Sucre (Nuit à Pointe Noire) JOUR 4 : (Mardi) Canyoning, Jacuzzi naturel de Bouillante (Nuit à Pointe Noire) JOUR 5 : (Mercredi) Randonnée Chutes du Carbet (1ère ? 03h30 ou 2ème ? 01h00), Randonnée Grand Etang 01h30 (Nuit à Pointe Noire) JOUR 6 : (Jeudi) Baptême Plongée Réserve Cousteau, Saut de la Lézarde 01h30, Cascade aux Écrevisses 20min (Nuit à Pointe Noire) JOUR 7 : (Vendredi) Jardins Botanique de Deshaies, Plage Deshaies (Nuit à Pointe Noire) JOUR 8 : (Samedi) Excursion Grand Cul-de-Sac Marin (Nuit à Sainte-Anne) JOUR 9 : (Dimanche) Cimetière Morne-à-L’Eau, Plage du Souffleur, Grande Vigie, Porte d’Enfer, Trou a man coco (Nuit à Sainte-Anne) JOUR 10: (Lundi) Excursion Petite Terre (Nuit à Sainte-Anne) JOUR 11: (Mardi) Marché Saint-François, Pointe des Châteaux, Le Moule, Distillerie Damoiseau (Nuit à Sainte-Anne)
JOUR 12: (Mercredi) Trajet Guadeloupe-Martinique, Jardins botanique du Carbet 01h30 (Nuit à Case-Pilote)
JOUR 13: (Jeudi) Randonnée le Canal des Esclaves 03h00, Sacré Cœur puis Jardins Balata 02h30 (Nuit à Case-Pilote) JOUR 14: (Vendredi) Randonnée Montagne Pelée 05h00, Rhumeries Depaz à Saint-Pierre (Nuit à Case-Pilote) JOUR 15: (Samedi) Marché Saint Pierre, Ruines, Presqu'île de la Caravelle 03h30 (Nuit à Case-Pilote) JOUR 16: (Dimanche) Kayak Ducos, Rhumerie Clément à Le François, Baignoire de Joséphine (Nuit à Sainte-Luce ou Sainte-Luce) JOUR 17: (Lundi) Tortue Géante Anse Noir, Plages Les Anses-d'Arlet et Le Diamant (Nuit à Sainte-Luce ou Sainte-Luce) JOUR 18: (Mardi) Sainte-Anne, Plage des Salines, Pointe d’Enfer (Nuit à Sainte-Luce ou Sainte-Luce) JOUR 19: (Mercredi) Vol FortDeFrance-Paris-Strasbourg
Voilà mon planning, qu'en pensez-vous ? J'ai déjà booké vol, Location de Voiture et Logement. J'ai oublié des choses ? Certaines journées sont trop chargées ? Evidement les jours peuvent s'inverser en fonction des préférences. En fonction du jour de la semaine j'ai bien placé mes visites ? Des jours à éviter pour certaines excursions ?
JOUR 1 : (Samedi) Vol Strasbourg-Orly-PointeAPitre (Nuit à Pointe Noire) JOUR 2 : (Dimanche) Randonnée Soufrière 04h00, Le saut d'eau du Matouba 40min, Saut d’Acomat 30min (Nuit à Pointe Noire) JOUR 3 : (Lundi) Excursion Terre de Haut / Les Saintes, Fort Napoléon (matin), morne Morel (Plage de Pompierre), Plage du Pain de Sucre (Nuit à Pointe Noire) JOUR 4 : (Mardi) Canyoning, Jacuzzi naturel de Bouillante (Nuit à Pointe Noire) JOUR 5 : (Mercredi) Randonnée Chutes du Carbet (1ère ? 03h30 ou 2ème ? 01h00), Randonnée Grand Etang 01h30 (Nuit à Pointe Noire) JOUR 6 : (Jeudi) Baptême Plongée Réserve Cousteau, Saut de la Lézarde 01h30, Cascade aux Écrevisses 20min (Nuit à Pointe Noire) JOUR 7 : (Vendredi) Jardins Botanique de Deshaies, Plage Deshaies (Nuit à Pointe Noire) JOUR 8 : (Samedi) Excursion Grand Cul-de-Sac Marin (Nuit à Sainte-Anne) JOUR 9 : (Dimanche) Cimetière Morne-à-L’Eau, Plage du Souffleur, Grande Vigie, Porte d’Enfer, Trou a man coco (Nuit à Sainte-Anne) JOUR 10: (Lundi) Excursion Petite Terre (Nuit à Sainte-Anne) JOUR 11: (Mardi) Marché Saint-François, Pointe des Châteaux, Le Moule, Distillerie Damoiseau (Nuit à Sainte-Anne)
JOUR 12: (Mercredi) Trajet Guadeloupe-Martinique, Jardins botanique du Carbet 01h30 (Nuit à Case-Pilote)
JOUR 13: (Jeudi) Randonnée le Canal des Esclaves 03h00, Sacré Cœur puis Jardins Balata 02h30 (Nuit à Case-Pilote) JOUR 14: (Vendredi) Randonnée Montagne Pelée 05h00, Rhumeries Depaz à Saint-Pierre (Nuit à Case-Pilote) JOUR 15: (Samedi) Marché Saint Pierre, Ruines, Presqu'île de la Caravelle 03h30 (Nuit à Case-Pilote) JOUR 16: (Dimanche) Kayak Ducos, Rhumerie Clément à Le François, Baignoire de Joséphine (Nuit à Sainte-Luce ou Sainte-Luce) JOUR 17: (Lundi) Tortue Géante Anse Noir, Plages Les Anses-d'Arlet et Le Diamant (Nuit à Sainte-Luce ou Sainte-Luce) JOUR 18: (Mardi) Sainte-Anne, Plage des Salines, Pointe d’Enfer (Nuit à Sainte-Luce ou Sainte-Luce) JOUR 19: (Mercredi) Vol FortDeFrance-Paris-Strasbourg
Hi,
We're traveling as a family with 2 kids (7 and 15 years old) in July 2025 for a road trip in South Africa. We have a round-trip ticket from Paris to Johannesburg and are considering taking 2 domestic flights: one between Johannesburg and Cape Town and another between Cape Town and Durban.
Do you know when it's best to book the tickets to get the best fares and which airline to choose? I'm currently finding tickets on Safair for 300 € for 4 between Johannesburg and Cape Town. What do you think?
Also, I have a slight hesitation. We're going for 18 days. Do you think it's better to focus on the northern part of the country, including Kruger, or is it worth visiting the Cape region as well (the kids dream of seeing whales!)?
Thanks so much for your advice. I’d really appreciate it!
Have a great evening,
Sophie
Bonjour,
A la recherche d'une destination pendant cette période très particulière de crise du Covid-19, mon choix s'est arrêté sur la Bulgarie. Départ le 25 juillet et retour en toute fin de journée le 9 août, soit 15 jours au total. Seule et en transport en commun.
J'envisage pour l'instant un parcours assez classique. Exploration de la région au sud de Sofia (Rila, Melnik, ...) puis remontée vers Plovdiv, Veliko Tarnovo et retour à Sofia. Mon objectif est de trouver quelques lieux où me poser et explorer les environs. Je ne suis intéressée par les églises, monastères, etc.. que s'ils se trouvent dans des environnements qui ont eux aussi un intérêt. Et je voudrais faire de belles balades, mais rien de trop difficile...
Mes questions : 1) la principale concerne la région au sud de Sofia (Pirin, Rhodopes, ...). Je n'arrive pas à me projeter dans un itinéraire qui fasse du sens. Je voudrais visiter Rila, bien sûr, mais aussi peut-être Melnik ainsi que les 7 lacs à partir du télé-siège à proximité de Panichishte. Où me poser ? Où loger pour visiter Rila ? Des villages sympas où se poser ?
2) quid également d'autres villages particulièrement sympas sur cette "diagonale" ?
3) je suis surtout habituée de voyager dans des pays (Asie, Afrique, Amérique Latine) où je ne me pose jamais trop de questions sur les transports. Une majorité de la population n'étant pas motorisée, il est toujours possible de trouver un moyen de transport (minibus, camion, moto, stop, taxi partagé ou individuel pas trop cher...) pour aller un peu partout. Est-ce que ce sera également le cas en Bulgarie, au-delà des bus ou trains dont il est fait mention dans les guides ???
4) Je n'ai pas prévu de réserver mes hébergements à l'avance. Particulièrement en cette période de Covid, je ne crois pas que cela posera un problème. Ok à cette période de l'année ?
5) Et une dernière question plus ouverte : si vous avez des hébergements, en particulier à la campagne, que vous auriez particulièrement apprécié, je suis à votre écoute. Je serais particulièrement heureuse de me dénicher une jolie petite pension avec deux arbres où accrocher mon hamac... 🙂
Bon voyage à toutes et tous...
A la recherche d'une destination pendant cette période très particulière de crise du Covid-19, mon choix s'est arrêté sur la Bulgarie. Départ le 25 juillet et retour en toute fin de journée le 9 août, soit 15 jours au total. Seule et en transport en commun.
J'envisage pour l'instant un parcours assez classique. Exploration de la région au sud de Sofia (Rila, Melnik, ...) puis remontée vers Plovdiv, Veliko Tarnovo et retour à Sofia. Mon objectif est de trouver quelques lieux où me poser et explorer les environs. Je ne suis intéressée par les églises, monastères, etc.. que s'ils se trouvent dans des environnements qui ont eux aussi un intérêt. Et je voudrais faire de belles balades, mais rien de trop difficile...
Mes questions : 1) la principale concerne la région au sud de Sofia (Pirin, Rhodopes, ...). Je n'arrive pas à me projeter dans un itinéraire qui fasse du sens. Je voudrais visiter Rila, bien sûr, mais aussi peut-être Melnik ainsi que les 7 lacs à partir du télé-siège à proximité de Panichishte. Où me poser ? Où loger pour visiter Rila ? Des villages sympas où se poser ?
2) quid également d'autres villages particulièrement sympas sur cette "diagonale" ?
3) je suis surtout habituée de voyager dans des pays (Asie, Afrique, Amérique Latine) où je ne me pose jamais trop de questions sur les transports. Une majorité de la population n'étant pas motorisée, il est toujours possible de trouver un moyen de transport (minibus, camion, moto, stop, taxi partagé ou individuel pas trop cher...) pour aller un peu partout. Est-ce que ce sera également le cas en Bulgarie, au-delà des bus ou trains dont il est fait mention dans les guides ???
4) Je n'ai pas prévu de réserver mes hébergements à l'avance. Particulièrement en cette période de Covid, je ne crois pas que cela posera un problème. Ok à cette période de l'année ?
5) Et une dernière question plus ouverte : si vous avez des hébergements, en particulier à la campagne, que vous auriez particulièrement apprécié, je suis à votre écoute. Je serais particulièrement heureuse de me dénicher une jolie petite pension avec deux arbres où accrocher mon hamac... 🙂
Bon voyage à toutes et tous...
Norvège en août 2011 (3 semaines, voiture, camping)
Entre montagnes, fjords et la mer
Voilà un carnet de notre voyage de 3 semaines en Norvège – l'itinéraire, nos coups de cœur et quelques conseils pratiques.
Pour ce qui est de l'itinéraire, il n'est qu'indicatif – on a dû le changer plusieurs fois à cause de la météo (on n'a pas pu faire le trekking dans le parc national Rondane et sur Kjerad (Lysefjord), mais en revanche, on a ajouté la visite du glacier Nigardsbreen et Bondhusbreen, ainsi que la partie au sud de Stavanger). Un petit conseil: il vaut mieux être flexible en Norvège, la météo est un élément à prendre en considération notamment lorsqu'on veut faire du trekking.
L'idée au départ était de passer plus de temps dans les montagnes pour faire de la randonnée et aux fjords pour profiter du beau temps… Avec le recul, vu qu'on n'a pas été gâté côté météo, on aurait probablement tenté d'aller plus au nord (jusqu'aux îles Lofoten) – mais en sachant qu'on aime bien les roadtrip et un programme plutôt chargé. Et on aurait moins hésité à prendre des hytter (des petits chalets en bois qu'on trouve dans les campings) ou des chambres au lieu de dormir la plupart du temps sous la tente, par endroits on n'avait vraiment pas chaud J
Bonne lecture!
ITINERAIRE
1. Bruxelles – Skagen (DK) (12h), 1 nuit au "Poul Eeg Camping" à Skagen
La petite ville de Skagen et les dunes autours méritent sûrement le détour si on prend le ferry à Hirtshals (Skagen se trouve à seulement 50km de Hirsthals).
2. Skagen (DK) – Hirtshals (DK) – Larvik (ferry Colorline: 12:45 – 16:30) – Oslo, 2 nuits au "Ekeberg Camping" à Oslo (le camping le plus cher et le moins bien, mais bien situé pour visiter la capitale et avec une belle vue sur celle-ci)
3. Visite d'Oslo
On achète (à la réception du camping) une carte de transport pour Oslo (valable 24h) pour 70 NOK (9€) – cette carte nous permet utiliser tous les transports à Oslo (métro, tram, bus) et redescendre à Oslo le soir. Le bus n° 34 (en face du camping) nous amène directement dans le centre d'Oslo. La ville ne nous a pas séduits mais on a beaucoup aimé le musée Munch (l'exposition est précédé par un petit film très bien fait) et on a bien apprécié la ville le soir.
4. Oslo – Lillehammer – Peer Gynt Vegen – Skåbu, 1 nuit au "Skåbu Hytter Og Camping" à Skåbu (excellentes sanitaires et cuisine/salon)
Le programme initiale était d'arriver jusqu'au parc national Jotunheim mais au final, on part trop tard, on casse la tente, on doit s'arrêter pour en acheter une autre, bref, on s'arrête finalement à Skåbu pour y passer la nuit. On monte notre nouvelle tente (plus grande), une véritable catastrophe, mais au final on y arrive, un spectacle pour les autres…
La Peer Gynt Vegen, décrite comme "une des plus belles routes en Norvège" nous déçoit un peu, on préfère la Jotunheimvegen qui est dans la continuation de la Peer Gynt Vegen (les deux non asphaltées et payantes – on peut payer soit avec la carte de crédit ou avec de la monnaie (on a préféré)).
5. Skåbu – Jotunheimvegen – Gjendesheim, 2 nuits au "Maurvangen Camping" à 2km de Gjendesheim (un beau camping près d'une rivière)
Par les belles routes (Jotunheimvegen et la 51), nous arrivons enfin dans le parc national Jotunheim (côté est). Comme il est tôt, nous partons pour faire une balade dans les alentours et nous revenons complètement trompés (heureusement, il y a un local dans le camping pour faire sécher nos affaires).
6. Randonnée dans le parc national Jotunheim (Besseggen, 12h)
Un des highlights de notre voyage – le trekking sur le Besseggen. Le niveau est assez élevé (dénivèlement total environ 1300m). Il fait très beau et les paysages sont absolument magnifiques! C'est vrai que l'endroit est assez touristique mais les panoramas en valent la peine. La seule chose – on conseillerait de le faire soit en deux jours (dormir à Memurubu), soit en une journée mais en prenant le bateau le matin pour aller à Memurubu et revenir en faisant le trek, sinon le trek est très long et très fatiguant.
7. Gjendesheim – Dombås – Røros, 1 nuit au "Haneset Camping" près de Røros
On laisse tomber la randonnée dans le parc national Rondane (il fait mauvais et les prévisions ne sont pas bonnes) et on va directement à Røros, un petit village inscrit sur la liste de l'UNESCO et, selon les guides, l'endroit le plus froid de la Norvège. Cela se confirme durant notre séjour. On décide de prendre une chambre, il fait vraiment très froid.
8. Røros – Trondheim – Kristiansund (par la 680: Kyrksæterøra – Aure -Tustna), 1 nuit au "Byskogen Camping" près de Kristiansund
On hésite si oui ou non visiter Trondheim mais au final, la ville nous a agréablement surprise. Après la visite, on continue vers Kristiansund par la côte, une très belle route, on la conseille vivement.
9. Kristiansund – Vevang – Kårvåg ("Atlantic road") – Kvernes – Bud – Moldes – Ålesund, 1 nuit au "Volsdalen Camping" à Ålesund (un camping sympa et bon marché)
Une journée ensoleillée et au programme: la mer, les fjords et la fameuse "Atlantic road" (entre Vevang et Kårvåg). On a adoré cette route de Kristiansund vers Ålesund, à faire absolument!
10. Ålesund – Trollvegen – Trollstiegen – Geirenger – Dalsnibba (1476m) – Lom, 2 nuits au "Boverdalen Camping" près de Lom
On quitte les fjords pour rejoindre de nouveau le parc national de Jotunheim (côté ouest cette fois-ci). On commence par retourner encore une fois au point de vue sur Ålesund (pour faire des photos, meilleure lumière que le soir). Pour le reste - journée de route. On passe par des très beaux paysages, notamment la fameuse Trollstiegen, Geirengerfjord et Dalsnibba (point de vue payant, à faire s'il fait beau).
11. Randonnée dans le parc national Jotunheim (Galdhopiggen, 8h)
Journée consacrée à l'ascension de la plus haute montagne de la Scandinavie (presque 2500m), trek assez dur, tant au niveau de dénivèlement (1300m), qu'au niveau du terrain. Il est également possible d'arriver par le glacier (en groupe organisé).
12. Lom – glacier Nigardsbreen (parc national Jostedalsbreen) – Aurlandsvegen – Flåm, 1 nuit au camping à Flåm
On retourne aux fjords par des très belles routes (Sognefjellet et Aurlandsvegen en particulier). On fait un petit détour dans le parc national Jostedalsbreen pour voir le glacier Nigardsbreen – on peut l'approcher de très près, c'est vraiment impressionnant, surtout si on n'a jamais vu un glacier de si près.
13. Flåm – Bergen, 1 nuit au "Bratland camping" à Bergen
14. Bergen – Hardangerfjorden – Ulvik – Eidfjord – Lofthus, 1 nuit au "Lofthus Camping" à Lofthus (très sympa et bien entretenu mais les emplacements légèrement en pente)
Après une visite de Bergen le matin (on ne l'a pas visitée la veille à cause de la pluie), on continue la route vers Hardangerfjord. On passe par Ulvik et Eidfjord mais les endroits ne nous plaisent pas particulièrement et on poursuit jusqu'à Lofthus où on s'arrêt dans le camping très sympa qui surplombe le Sorfjord.
15. Randonnée sur le plateau de Hardangervida (Nosi, 7h)
Notre camping est le point de départ pour un trek vers Nosi, sur Hardangervida plateau (très beau, à faire). Ce trek est plus facile et plus court que Besseggen ou Galdhopiggen (ça monte mais le terrain est plus facile).
16. Lofthus – glacier Bondhusbreen (parc national Folgefonna) – Stavanger, 4 nuits au "Olberg Camping og Friomrade" à 20min. de Stavanger (un endroit très sympa avec la vue sur la mer)
On redescend vers la mer en passant par le glacier Bondhusbreen dans le parc national Folgefonna (bien moins impressionnant que Nigardsbreen, mais la balade vers le glacier est sympa et on peut s'arrêter au lac pour pique-niquer). On reste dans un camping à la mer pas loin de Stavanger, ce qui nous permet d'y aller le soir – la ville est très vivante, notamment vendredi et samedi soir (pour ceux qui aiment ça).
17. Stavanger – Egersund – Sogndalsstrand – maisons "Heller" – Flekkefjord – Stavanger
On ajoute à notre programme un voyage au sud de Stavanger, c'est sympa, en particulier le village de Sogndalsstrand.
18. –
Journée pluie, on attend que la météo s'améliore pour faire notre dernier trek sur Preikestolen.
19. Randonnée au Lysefjord (Preikestolen, 4h)
La météo ne s'améliore pas, plutôt au contraire, mais on décide de faire quand même le fameux trek sur Preikestolen. Le trek est hyper touristique (même dans ces conditions) mais la vue (s'il fait beau) doit être magnifique. Ce trek est bien plus facile que les treks précédents qu'on avait faits. Si on ne dort pas sur place, il faut compter un jour de Stavanger (environ 3h de trajet aller/retour + le trek min. 4h), alternativement il y a un camping sur place.
20. Stavanger – Hirtshals (DK) (ferry Fjordline (21:00 – 9:30))
On visite Stavanger, la vielle ville avec les maisons blanches est très sympa, puis on prend notre dernier ferry pour Danemark à Tananger (tout près de Stavanger).
21. Hirtshals (DK) – Bruxelles (11h)
NOS COUPS DE CŒUR
1. Randonnées: Besseggen (Jotunheim), Nosi (Hardangervida), Preikestolen (Lysefjord)
2. Glacier: Nigardsbreen (parc national Jostadelsbreen)
3. Routes:
- Jotunheimvegen et la RN 51 (Beitestolen – Gjendesheim)
- Dombås – Hjerkinn (E6)
- Trondheim – Kristiansund (par la Fv. 680 – via Kyrksæterøra, Aure et Tustna) – Moldes (par la côte) et la "Atlantic road" entre Vevang et Kårvåg
- Sognefjellet (RN 55: Lom – Sognefjorden)
- Trollstiegen (même si très touristique) et Valldal
- Aurlandsvegen
4. Villes: Stavanger by night, vue sur Ålesund depuis la colline qui surplombe la ville
5. Nourriture: fruits (fraises, framboises, cerises – notamment celles achetées au bord de la route), glace "Softies", crêpes à base de pommes de terre, pizza chez "Peppe's Pizza"
CONSEILS PRATIQUES
Budget
Comme déjà dit par d'autres voyageurs – la Norvège est un pays très cher – 2 à 3 fois plus que la Belgique (à l'exception des campings qui restent bon marché). Toutefois, il est possible d'y voyager d'une manière relativement bon marché si on est prêt à céder certain comfort.
Quelques idées pour diminuer les coûts:
- venir en voiture (à quatre idéalement)
- dormir dans les campings (tente ou hytter (petits chalets en bois) – la plupart des hytter sont pour quatre personnes, le prix reste le même même si on y loge à deux), ou (dans la montagne) tenter le camping sauvage
- amener la nourriture et cuisiner dans les campings (il y a des taques électriques, parfois même le four, mais pas la vaisselle – à emporter)
- sur place, faire les courses dans les supermarchés type Kiwi, Remi 2000, etc. (équivalent de notre Lidl ou Aldi)
- éviter les restos ou privilégier les pizzerias et les restos de type fast-food
Quelques exemples des prix:
- glace (une boule ou softis) – 25-35 NOK (3,2 - 4,5€)
- café – 25-35 NOK (3,2 - 4,5€)
- une barguette des fraises / cerises – 40 NOK (5€)
- pain – 27 NOK (3,5€)
- 100g du saumon fumé – 20-25 NOK (2,6 -3,2€)
- 6 œufs – 20 NOK (2,6€)
- grande pizza chez Pizza Express à Alesund (pizzeria style fast-food, on l'a mangée à deux): 110-170 NOK (14 – 22€)
- resto à la montagne à Lom (2 cheeseburger, frites, 2 coca): 335 NOK (45€)
- pizza dans une pizzeria à Stavanger: 140 NOK (18€)
- Peppe's Pizza à Stavanger (2 pizza, cola, cidre): 500 NOK (65€)
On n'a pas échangé l'argent avant, on l'a retiré sur place – le taux nous semble être meilleure que si on échangeait sur place. Il est à noter que la carte Maestro et American Express ne sont pas acceptées partout, il vaut mieux avoir une MasterCard ou une Visa.
Voici notre budget (pour deux personnes):
Ferry:
- Hirtshals (DK) – Larvik (12:45-16:30): 65€
- Stavanger – Hirtshals (DK) (21:00-9:30, avec petit déjeuner): 160€
- internes (8 au total): 120€
Voiture:
- Diesel: 615€
- Péages (uniquement en Norvège): 60€ (manuels) + 80€ (automatiques, voir plus bas pour plus d'infos)
- Parking: 40€
Camping (19 au total): 500€
Autres dépenses: 860€ (sur place: nourriture, douches, entrées, etc.) + 300€ (courses avant de partir)
Total: 2.800€
Logement
On logeait dans les campings qui sont, comme on l'a souvent dit dans le forum, très bien équipés et entretenus (cuisines (il faut apporter sa propre vaisselle), machines à laver (payantes: 40 NOK (5€)), séchoirs (payants: 40 NOK (5€)), etc.
Sauf deux exceptions, on dormait dans une tente. Le prix moyen d'un emplacement (tente + voiture + 2 personnes) était de 175 NOK (23€). Le camping le plus cher était celui d'Oslo (275 NOK (36€)) et le moins celui d'Ålesund (100 NOK (13€)).
A Røros, on a pris une chambre double (380 NOK (50€)), et à Bergen, on a pris un "hytter" (un petit chalet en bois) (490 NOK (63€)). Au cas où vous comptez loger dans les chambres ou chalets, il vaut mieux apporter des draps, sinon c'est payant.
Dans la plupart des campings, les douches étaient payantes (10-20 NOK pour 4 à 8 minutes (1,30 – 2,60€)).
On trouvait facilement les campings selon les guides (Lonely Planet, Norwegian Camping Guide – on peut le télécharger sur le site camping.no, on a pris une version papier (gratuit) dans le camping à Oslo – très pratique, avec une carte), les cartes routières ou les indications sur la route. On n'a jamais réservé d'avance et à part la première nuit au Danemark (mais où on est arrivé après 22h et on a vite trouvé un autre camping), on a jamais eu de problème pour trouver une place.
Pour ce qui est du camping sauvage, autorisé en Norvège, on n'a jamais essayé. On peut l'imaginer (et on l'a vu) dans la montagne, ailleurs cela nous semble plus difficile à envisager.
Système de péages (AutoPASS)
Les routes en Norvège sont payantes (surtout autour des grandes villes comme Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger).
Il existe de type de système de paiement: le paiement manuel au guichet et le paiement automatique. Le paiement manuel est sans problème – on paie au guichet lorsqu'on passe (notamment les routes touristiques comme la Peer Gynt Vegen ou la Jontunheimvegen). Le paiement automatique (pour les routes "normales") est plus compliqué dans le sens qu'on ne s'arrête pas, la plaque de la voiture est scannée au passage. Il existe trois possibilités pour payer:
1/ On enregistre sa carte de crédit sur Internet (autopass.no – Visitors' Payment) et les montants sont déduits automatiquement du compte prépayé lorsqu'on passe par un péage.
2/ On paie à la première pompe à essence après le péage (le péage est indiqué) – la plupart du temps, on a pu payer uniquement à Shell, ce système est assez fatiguant – il faut s'arrêter à chaque fois, remplir un formulaire, expliquer ce qu'on veut payer (le système est assez récent), puis il faut garder tous le reçus… - on a testé ce système au début de notre voyage, assez pénible vu le nombre de péages.
3/ On ne paie pas et on attend la facture – on a commencé à utiliser ce système lorsqu'on a appris qu'il n'y avait pas de frais supplémentaires liés à ce système de paiement – beaucoup plus simple à notre avis – là, on attend la facture (la facture est censée d'arriver 2-3 mois après le retour).
Ferry
Pour les ferrys depuis et vers le Danemark (il y a d'autres possibilités également pour arriver en Norvège – passer par la Suède, l'Allemagne, etc.), on a réservé longtemps en avance – c'est comme les prix d'avions – mieux vaut réserver plus tôt pour avoir des bons prix.
Pour les ferrys internes (aux fjords) – on n'a rien réservé, ni imprimer les horaires. C'est vraiment très simple, on arrive, on fait la file, on paie (soit en passant au guichet, soit il y a une personne auprès de laquelle on paie) et on embarque. Les ferrys sont très fréquents, on n'a jamais attendu longtemps. Un système vraiment très efficace.
Littérature
A part ce forum qui nous a bien aidés, on peut conseiller:
- Guide de Routard Norvège
- Lonely Planet Norway
- Rother Walking Guide – Norway South – très utile pour ceux qui veulent faire de la redonnée (rother.de)
- Norwegian Camping Guide – gratuit, pris sur place dans le premier camping (sinon, possible de le télécharger sur camping.no)
- cartes routières Norvège du Sud (1) et Norvège Centrale (2), Freytag & Berndt(utiles même si on a le GPS dans la voiture)
Voilà un carnet de notre voyage de 3 semaines en Norvège – l'itinéraire, nos coups de cœur et quelques conseils pratiques.
Pour ce qui est de l'itinéraire, il n'est qu'indicatif – on a dû le changer plusieurs fois à cause de la météo (on n'a pas pu faire le trekking dans le parc national Rondane et sur Kjerad (Lysefjord), mais en revanche, on a ajouté la visite du glacier Nigardsbreen et Bondhusbreen, ainsi que la partie au sud de Stavanger). Un petit conseil: il vaut mieux être flexible en Norvège, la météo est un élément à prendre en considération notamment lorsqu'on veut faire du trekking.
L'idée au départ était de passer plus de temps dans les montagnes pour faire de la randonnée et aux fjords pour profiter du beau temps… Avec le recul, vu qu'on n'a pas été gâté côté météo, on aurait probablement tenté d'aller plus au nord (jusqu'aux îles Lofoten) – mais en sachant qu'on aime bien les roadtrip et un programme plutôt chargé. Et on aurait moins hésité à prendre des hytter (des petits chalets en bois qu'on trouve dans les campings) ou des chambres au lieu de dormir la plupart du temps sous la tente, par endroits on n'avait vraiment pas chaud J
Bonne lecture!
ITINERAIRE
1. Bruxelles – Skagen (DK) (12h), 1 nuit au "Poul Eeg Camping" à Skagen
La petite ville de Skagen et les dunes autours méritent sûrement le détour si on prend le ferry à Hirtshals (Skagen se trouve à seulement 50km de Hirsthals).
2. Skagen (DK) – Hirtshals (DK) – Larvik (ferry Colorline: 12:45 – 16:30) – Oslo, 2 nuits au "Ekeberg Camping" à Oslo (le camping le plus cher et le moins bien, mais bien situé pour visiter la capitale et avec une belle vue sur celle-ci)
3. Visite d'Oslo
On achète (à la réception du camping) une carte de transport pour Oslo (valable 24h) pour 70 NOK (9€) – cette carte nous permet utiliser tous les transports à Oslo (métro, tram, bus) et redescendre à Oslo le soir. Le bus n° 34 (en face du camping) nous amène directement dans le centre d'Oslo. La ville ne nous a pas séduits mais on a beaucoup aimé le musée Munch (l'exposition est précédé par un petit film très bien fait) et on a bien apprécié la ville le soir.
4. Oslo – Lillehammer – Peer Gynt Vegen – Skåbu, 1 nuit au "Skåbu Hytter Og Camping" à Skåbu (excellentes sanitaires et cuisine/salon)
Le programme initiale était d'arriver jusqu'au parc national Jotunheim mais au final, on part trop tard, on casse la tente, on doit s'arrêter pour en acheter une autre, bref, on s'arrête finalement à Skåbu pour y passer la nuit. On monte notre nouvelle tente (plus grande), une véritable catastrophe, mais au final on y arrive, un spectacle pour les autres…
La Peer Gynt Vegen, décrite comme "une des plus belles routes en Norvège" nous déçoit un peu, on préfère la Jotunheimvegen qui est dans la continuation de la Peer Gynt Vegen (les deux non asphaltées et payantes – on peut payer soit avec la carte de crédit ou avec de la monnaie (on a préféré)).
5. Skåbu – Jotunheimvegen – Gjendesheim, 2 nuits au "Maurvangen Camping" à 2km de Gjendesheim (un beau camping près d'une rivière)
Par les belles routes (Jotunheimvegen et la 51), nous arrivons enfin dans le parc national Jotunheim (côté est). Comme il est tôt, nous partons pour faire une balade dans les alentours et nous revenons complètement trompés (heureusement, il y a un local dans le camping pour faire sécher nos affaires).
6. Randonnée dans le parc national Jotunheim (Besseggen, 12h)
Un des highlights de notre voyage – le trekking sur le Besseggen. Le niveau est assez élevé (dénivèlement total environ 1300m). Il fait très beau et les paysages sont absolument magnifiques! C'est vrai que l'endroit est assez touristique mais les panoramas en valent la peine. La seule chose – on conseillerait de le faire soit en deux jours (dormir à Memurubu), soit en une journée mais en prenant le bateau le matin pour aller à Memurubu et revenir en faisant le trek, sinon le trek est très long et très fatiguant.
7. Gjendesheim – Dombås – Røros, 1 nuit au "Haneset Camping" près de Røros
On laisse tomber la randonnée dans le parc national Rondane (il fait mauvais et les prévisions ne sont pas bonnes) et on va directement à Røros, un petit village inscrit sur la liste de l'UNESCO et, selon les guides, l'endroit le plus froid de la Norvège. Cela se confirme durant notre séjour. On décide de prendre une chambre, il fait vraiment très froid.
8. Røros – Trondheim – Kristiansund (par la 680: Kyrksæterøra – Aure -Tustna), 1 nuit au "Byskogen Camping" près de Kristiansund
On hésite si oui ou non visiter Trondheim mais au final, la ville nous a agréablement surprise. Après la visite, on continue vers Kristiansund par la côte, une très belle route, on la conseille vivement.
9. Kristiansund – Vevang – Kårvåg ("Atlantic road") – Kvernes – Bud – Moldes – Ålesund, 1 nuit au "Volsdalen Camping" à Ålesund (un camping sympa et bon marché)
Une journée ensoleillée et au programme: la mer, les fjords et la fameuse "Atlantic road" (entre Vevang et Kårvåg). On a adoré cette route de Kristiansund vers Ålesund, à faire absolument!
10. Ålesund – Trollvegen – Trollstiegen – Geirenger – Dalsnibba (1476m) – Lom, 2 nuits au "Boverdalen Camping" près de Lom
On quitte les fjords pour rejoindre de nouveau le parc national de Jotunheim (côté ouest cette fois-ci). On commence par retourner encore une fois au point de vue sur Ålesund (pour faire des photos, meilleure lumière que le soir). Pour le reste - journée de route. On passe par des très beaux paysages, notamment la fameuse Trollstiegen, Geirengerfjord et Dalsnibba (point de vue payant, à faire s'il fait beau).
11. Randonnée dans le parc national Jotunheim (Galdhopiggen, 8h)
Journée consacrée à l'ascension de la plus haute montagne de la Scandinavie (presque 2500m), trek assez dur, tant au niveau de dénivèlement (1300m), qu'au niveau du terrain. Il est également possible d'arriver par le glacier (en groupe organisé).
12. Lom – glacier Nigardsbreen (parc national Jostedalsbreen) – Aurlandsvegen – Flåm, 1 nuit au camping à Flåm
On retourne aux fjords par des très belles routes (Sognefjellet et Aurlandsvegen en particulier). On fait un petit détour dans le parc national Jostedalsbreen pour voir le glacier Nigardsbreen – on peut l'approcher de très près, c'est vraiment impressionnant, surtout si on n'a jamais vu un glacier de si près.
13. Flåm – Bergen, 1 nuit au "Bratland camping" à Bergen
14. Bergen – Hardangerfjorden – Ulvik – Eidfjord – Lofthus, 1 nuit au "Lofthus Camping" à Lofthus (très sympa et bien entretenu mais les emplacements légèrement en pente)
Après une visite de Bergen le matin (on ne l'a pas visitée la veille à cause de la pluie), on continue la route vers Hardangerfjord. On passe par Ulvik et Eidfjord mais les endroits ne nous plaisent pas particulièrement et on poursuit jusqu'à Lofthus où on s'arrêt dans le camping très sympa qui surplombe le Sorfjord.
15. Randonnée sur le plateau de Hardangervida (Nosi, 7h)
Notre camping est le point de départ pour un trek vers Nosi, sur Hardangervida plateau (très beau, à faire). Ce trek est plus facile et plus court que Besseggen ou Galdhopiggen (ça monte mais le terrain est plus facile).
16. Lofthus – glacier Bondhusbreen (parc national Folgefonna) – Stavanger, 4 nuits au "Olberg Camping og Friomrade" à 20min. de Stavanger (un endroit très sympa avec la vue sur la mer)
On redescend vers la mer en passant par le glacier Bondhusbreen dans le parc national Folgefonna (bien moins impressionnant que Nigardsbreen, mais la balade vers le glacier est sympa et on peut s'arrêter au lac pour pique-niquer). On reste dans un camping à la mer pas loin de Stavanger, ce qui nous permet d'y aller le soir – la ville est très vivante, notamment vendredi et samedi soir (pour ceux qui aiment ça).
17. Stavanger – Egersund – Sogndalsstrand – maisons "Heller" – Flekkefjord – Stavanger
On ajoute à notre programme un voyage au sud de Stavanger, c'est sympa, en particulier le village de Sogndalsstrand.
18. –
Journée pluie, on attend que la météo s'améliore pour faire notre dernier trek sur Preikestolen.
19. Randonnée au Lysefjord (Preikestolen, 4h)
La météo ne s'améliore pas, plutôt au contraire, mais on décide de faire quand même le fameux trek sur Preikestolen. Le trek est hyper touristique (même dans ces conditions) mais la vue (s'il fait beau) doit être magnifique. Ce trek est bien plus facile que les treks précédents qu'on avait faits. Si on ne dort pas sur place, il faut compter un jour de Stavanger (environ 3h de trajet aller/retour + le trek min. 4h), alternativement il y a un camping sur place.
20. Stavanger – Hirtshals (DK) (ferry Fjordline (21:00 – 9:30))
On visite Stavanger, la vielle ville avec les maisons blanches est très sympa, puis on prend notre dernier ferry pour Danemark à Tananger (tout près de Stavanger).
21. Hirtshals (DK) – Bruxelles (11h)
NOS COUPS DE CŒUR
1. Randonnées: Besseggen (Jotunheim), Nosi (Hardangervida), Preikestolen (Lysefjord)
2. Glacier: Nigardsbreen (parc national Jostadelsbreen)
3. Routes:
- Jotunheimvegen et la RN 51 (Beitestolen – Gjendesheim)
- Dombås – Hjerkinn (E6)
- Trondheim – Kristiansund (par la Fv. 680 – via Kyrksæterøra, Aure et Tustna) – Moldes (par la côte) et la "Atlantic road" entre Vevang et Kårvåg
- Sognefjellet (RN 55: Lom – Sognefjorden)
- Trollstiegen (même si très touristique) et Valldal
- Aurlandsvegen
4. Villes: Stavanger by night, vue sur Ålesund depuis la colline qui surplombe la ville
5. Nourriture: fruits (fraises, framboises, cerises – notamment celles achetées au bord de la route), glace "Softies", crêpes à base de pommes de terre, pizza chez "Peppe's Pizza"
CONSEILS PRATIQUES
Budget
Comme déjà dit par d'autres voyageurs – la Norvège est un pays très cher – 2 à 3 fois plus que la Belgique (à l'exception des campings qui restent bon marché). Toutefois, il est possible d'y voyager d'une manière relativement bon marché si on est prêt à céder certain comfort.
Quelques idées pour diminuer les coûts:
- venir en voiture (à quatre idéalement)
- dormir dans les campings (tente ou hytter (petits chalets en bois) – la plupart des hytter sont pour quatre personnes, le prix reste le même même si on y loge à deux), ou (dans la montagne) tenter le camping sauvage
- amener la nourriture et cuisiner dans les campings (il y a des taques électriques, parfois même le four, mais pas la vaisselle – à emporter)
- sur place, faire les courses dans les supermarchés type Kiwi, Remi 2000, etc. (équivalent de notre Lidl ou Aldi)
- éviter les restos ou privilégier les pizzerias et les restos de type fast-food
Quelques exemples des prix:
- glace (une boule ou softis) – 25-35 NOK (3,2 - 4,5€)
- café – 25-35 NOK (3,2 - 4,5€)
- une barguette des fraises / cerises – 40 NOK (5€)
- pain – 27 NOK (3,5€)
- 100g du saumon fumé – 20-25 NOK (2,6 -3,2€)
- 6 œufs – 20 NOK (2,6€)
- grande pizza chez Pizza Express à Alesund (pizzeria style fast-food, on l'a mangée à deux): 110-170 NOK (14 – 22€)
- resto à la montagne à Lom (2 cheeseburger, frites, 2 coca): 335 NOK (45€)
- pizza dans une pizzeria à Stavanger: 140 NOK (18€)
- Peppe's Pizza à Stavanger (2 pizza, cola, cidre): 500 NOK (65€)
On n'a pas échangé l'argent avant, on l'a retiré sur place – le taux nous semble être meilleure que si on échangeait sur place. Il est à noter que la carte Maestro et American Express ne sont pas acceptées partout, il vaut mieux avoir une MasterCard ou une Visa.
Voici notre budget (pour deux personnes):
Ferry:
- Hirtshals (DK) – Larvik (12:45-16:30): 65€
- Stavanger – Hirtshals (DK) (21:00-9:30, avec petit déjeuner): 160€
- internes (8 au total): 120€
Voiture:
- Diesel: 615€
- Péages (uniquement en Norvège): 60€ (manuels) + 80€ (automatiques, voir plus bas pour plus d'infos)
- Parking: 40€
Camping (19 au total): 500€
Autres dépenses: 860€ (sur place: nourriture, douches, entrées, etc.) + 300€ (courses avant de partir)
Total: 2.800€
Logement
On logeait dans les campings qui sont, comme on l'a souvent dit dans le forum, très bien équipés et entretenus (cuisines (il faut apporter sa propre vaisselle), machines à laver (payantes: 40 NOK (5€)), séchoirs (payants: 40 NOK (5€)), etc.
Sauf deux exceptions, on dormait dans une tente. Le prix moyen d'un emplacement (tente + voiture + 2 personnes) était de 175 NOK (23€). Le camping le plus cher était celui d'Oslo (275 NOK (36€)) et le moins celui d'Ålesund (100 NOK (13€)).
A Røros, on a pris une chambre double (380 NOK (50€)), et à Bergen, on a pris un "hytter" (un petit chalet en bois) (490 NOK (63€)). Au cas où vous comptez loger dans les chambres ou chalets, il vaut mieux apporter des draps, sinon c'est payant.
Dans la plupart des campings, les douches étaient payantes (10-20 NOK pour 4 à 8 minutes (1,30 – 2,60€)).
On trouvait facilement les campings selon les guides (Lonely Planet, Norwegian Camping Guide – on peut le télécharger sur le site camping.no, on a pris une version papier (gratuit) dans le camping à Oslo – très pratique, avec une carte), les cartes routières ou les indications sur la route. On n'a jamais réservé d'avance et à part la première nuit au Danemark (mais où on est arrivé après 22h et on a vite trouvé un autre camping), on a jamais eu de problème pour trouver une place.
Pour ce qui est du camping sauvage, autorisé en Norvège, on n'a jamais essayé. On peut l'imaginer (et on l'a vu) dans la montagne, ailleurs cela nous semble plus difficile à envisager.
Système de péages (AutoPASS)
Les routes en Norvège sont payantes (surtout autour des grandes villes comme Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger).
Il existe de type de système de paiement: le paiement manuel au guichet et le paiement automatique. Le paiement manuel est sans problème – on paie au guichet lorsqu'on passe (notamment les routes touristiques comme la Peer Gynt Vegen ou la Jontunheimvegen). Le paiement automatique (pour les routes "normales") est plus compliqué dans le sens qu'on ne s'arrête pas, la plaque de la voiture est scannée au passage. Il existe trois possibilités pour payer:
1/ On enregistre sa carte de crédit sur Internet (autopass.no – Visitors' Payment) et les montants sont déduits automatiquement du compte prépayé lorsqu'on passe par un péage.
2/ On paie à la première pompe à essence après le péage (le péage est indiqué) – la plupart du temps, on a pu payer uniquement à Shell, ce système est assez fatiguant – il faut s'arrêter à chaque fois, remplir un formulaire, expliquer ce qu'on veut payer (le système est assez récent), puis il faut garder tous le reçus… - on a testé ce système au début de notre voyage, assez pénible vu le nombre de péages.
3/ On ne paie pas et on attend la facture – on a commencé à utiliser ce système lorsqu'on a appris qu'il n'y avait pas de frais supplémentaires liés à ce système de paiement – beaucoup plus simple à notre avis – là, on attend la facture (la facture est censée d'arriver 2-3 mois après le retour).
Ferry
Pour les ferrys depuis et vers le Danemark (il y a d'autres possibilités également pour arriver en Norvège – passer par la Suède, l'Allemagne, etc.), on a réservé longtemps en avance – c'est comme les prix d'avions – mieux vaut réserver plus tôt pour avoir des bons prix.
Pour les ferrys internes (aux fjords) – on n'a rien réservé, ni imprimer les horaires. C'est vraiment très simple, on arrive, on fait la file, on paie (soit en passant au guichet, soit il y a une personne auprès de laquelle on paie) et on embarque. Les ferrys sont très fréquents, on n'a jamais attendu longtemps. Un système vraiment très efficace.
Littérature
A part ce forum qui nous a bien aidés, on peut conseiller:
- Guide de Routard Norvège
- Lonely Planet Norway
- Rother Walking Guide – Norway South – très utile pour ceux qui veulent faire de la redonnée (rother.de)
- Norwegian Camping Guide – gratuit, pris sur place dans le premier camping (sinon, possible de le télécharger sur camping.no)
- cartes routières Norvège du Sud (1) et Norvège Centrale (2), Freytag & Berndt(utiles même si on a le GPS dans la voiture)
Lors de vos longs voyages en vélo, prenez vous un casque avec vous ?
Vic.
Vic.
Bonjour 🙂
Je prépare actuellement une traversée de l'Europe et de l'Asie à vélo (départ prévu pour Avril 2021 sauf si contre-indication du COVID).
Je me pose aujourd'hui la question du choix de la tente qui m'accompagnera. Pour mettre un peu de contexte, je vais voyager seul, pour une durée indéterminée et je compte dormir 100% du temps en tente (camping sauvage tous les soirs).
Je me suis déjà renseigné de mon côté et voici mes attentes quant au choix de la tente : - suffisament d'espace pour pouvoir accueillir mes sacoches et moi (donc tentes 2 places) - au moins une abside permettant de stocker un peu de matériel et surtout de pouvoir allumer mon réchaud (même si c'est pas très conseillé) en cas de forte pluie - capable de me protéger de la pluie (même en cas de grosse averse durant toute une nuit - forcément, je serais regardant sur le poids de la tente (je me fixe un 3 kg grand max) -je n'ai aucune contrainte de prix
Après avoir écumé les blogs de de voyageurs et sites de ventes en ligne, j'en suis arrivé à la conclusion que la tente Hubba Hubba NX de MSR semblait être un choix judicieux : https://www.aventurenordique.com/tente-msr-hubba-hubba-nx.html
J'aimerais cependant avoir votre avis quant au choix de cette tente. Avez-vous déja eu l'occasion de la tester en condition de voyage réel ? Quels sont vos retours (surtout les points négatifs) ?
Ma plus grosse inquiétude repose sur l'imperméabilité (1200 mm pour le double toit et 3000 mm pour le sol). N'étant pas un fin connaisseur, ces caractéristiques vous semblent-elles suffisantes pour pouvoir passer la nuit au sec en cas de gros orages qui persisterait toute la nuit ? J'ai vu qu'il est possible d'ajouter une bâche de sol supplémentaire ? (est ce là un choix ou un élément supreflus ?)
J'ai également une 2ème interrogation quant au stockage de mon vélo la nuit. Le fait de laisser le vélo dehors ne risque t-il pas de l'endommager sur le long terme ? Comment faites vous habituellement ? Laissez-vous le vélo dehors sans protection, ajoutez vous- une bâche ? Ou préférez-vous vous munir d'une tente avec une plus grande abside pour pouvoir le rentrer dedans ?
Cordialement, 🙂
Je me pose aujourd'hui la question du choix de la tente qui m'accompagnera. Pour mettre un peu de contexte, je vais voyager seul, pour une durée indéterminée et je compte dormir 100% du temps en tente (camping sauvage tous les soirs).
Je me suis déjà renseigné de mon côté et voici mes attentes quant au choix de la tente : - suffisament d'espace pour pouvoir accueillir mes sacoches et moi (donc tentes 2 places) - au moins une abside permettant de stocker un peu de matériel et surtout de pouvoir allumer mon réchaud (même si c'est pas très conseillé) en cas de forte pluie - capable de me protéger de la pluie (même en cas de grosse averse durant toute une nuit - forcément, je serais regardant sur le poids de la tente (je me fixe un 3 kg grand max) -je n'ai aucune contrainte de prix
Après avoir écumé les blogs de de voyageurs et sites de ventes en ligne, j'en suis arrivé à la conclusion que la tente Hubba Hubba NX de MSR semblait être un choix judicieux : https://www.aventurenordique.com/tente-msr-hubba-hubba-nx.html
J'aimerais cependant avoir votre avis quant au choix de cette tente. Avez-vous déja eu l'occasion de la tester en condition de voyage réel ? Quels sont vos retours (surtout les points négatifs) ?
Ma plus grosse inquiétude repose sur l'imperméabilité (1200 mm pour le double toit et 3000 mm pour le sol). N'étant pas un fin connaisseur, ces caractéristiques vous semblent-elles suffisantes pour pouvoir passer la nuit au sec en cas de gros orages qui persisterait toute la nuit ? J'ai vu qu'il est possible d'ajouter une bâche de sol supplémentaire ? (est ce là un choix ou un élément supreflus ?)
J'ai également une 2ème interrogation quant au stockage de mon vélo la nuit. Le fait de laisser le vélo dehors ne risque t-il pas de l'endommager sur le long terme ? Comment faites vous habituellement ? Laissez-vous le vélo dehors sans protection, ajoutez vous- une bâche ? Ou préférez-vous vous munir d'une tente avec une plus grande abside pour pouvoir le rentrer dedans ?
Cordialement, 🙂
Salut à tout le monde.
Étant membre depuis toujours de la secte des voyageurs avec cuissard, j'ai quelques questions aux membres de la secte des voyageurs sans cuissard, spécialement ceux qui voyagent avec un vélo de route ou assimilé (cintre route placé bas).
Quel type de short ou pantalon utilisez-vous ? Quel sous-vêtement avec ?
Je pose ces questions parce que durant le confinement mon seul sport cycliste a été de revenir du boulot une fois par semaine (et souvent une autre sortie) en faisant des détours pour faire entre 10 et 20 km en restant sous l'heure et presque dans le rayon de 1 km, et que je faisais ça habillé de ville, sans cuissard. Je n'avais pas plus de douleurs qu'avec un cuissard, mais les coutures et plis du pantalon me gênaient, je me sentais inconfortablement serré à un endroit où ce n'est pas agréable, bref pas à l'aise. Ce qui passait pour 20 km ne me semble pas tenable pour 100 ou 150 km.
Mais comme je sais que certains voyagent sans cuissard, une idée me trotte dans l'esprit, et pensant qu'il n'y a que les imbeciles qui ne changent jamais d'avis, je me demande depuis si un petit voyage sans cuissard serait possible. Comme je sais que certains ici voyagent ainsi, j'aimerais donc avoir leur avis sur le type de vêtements qui évitent à la fois d'avoir un cuissard et de ressentir une gêne, serrement, coutures, plis, etc.
Je précise que je suis un homme, que je voyage sur un vélo de route avec une selle longue et étroite permettant le changement de position, placée environ 10 cm plus haut que le haut du cintre, qu'avoir les mains au bas du cintre durant des km ne me dérange pas, j'y suis habitué, et que je n'ai jamais de douleurs dues à la selle, contact et position. Bref que je ne changerai pas de selle ni de position.
Merci d'avance !
Étant membre depuis toujours de la secte des voyageurs avec cuissard, j'ai quelques questions aux membres de la secte des voyageurs sans cuissard, spécialement ceux qui voyagent avec un vélo de route ou assimilé (cintre route placé bas).
Quel type de short ou pantalon utilisez-vous ? Quel sous-vêtement avec ?
Je pose ces questions parce que durant le confinement mon seul sport cycliste a été de revenir du boulot une fois par semaine (et souvent une autre sortie) en faisant des détours pour faire entre 10 et 20 km en restant sous l'heure et presque dans le rayon de 1 km, et que je faisais ça habillé de ville, sans cuissard. Je n'avais pas plus de douleurs qu'avec un cuissard, mais les coutures et plis du pantalon me gênaient, je me sentais inconfortablement serré à un endroit où ce n'est pas agréable, bref pas à l'aise. Ce qui passait pour 20 km ne me semble pas tenable pour 100 ou 150 km.
Mais comme je sais que certains voyagent sans cuissard, une idée me trotte dans l'esprit, et pensant qu'il n'y a que les imbeciles qui ne changent jamais d'avis, je me demande depuis si un petit voyage sans cuissard serait possible. Comme je sais que certains ici voyagent ainsi, j'aimerais donc avoir leur avis sur le type de vêtements qui évitent à la fois d'avoir un cuissard et de ressentir une gêne, serrement, coutures, plis, etc.
Je précise que je suis un homme, que je voyage sur un vélo de route avec une selle longue et étroite permettant le changement de position, placée environ 10 cm plus haut que le haut du cintre, qu'avoir les mains au bas du cintre durant des km ne me dérange pas, j'y suis habitué, et que je n'ai jamais de douleurs dues à la selle, contact et position. Bref que je ne changerai pas de selle ni de position.
Merci d'avance !
Bonjours
Je souhaite bénéficier d'infos si possible récentes sur la Compagnie et les prix pratiqués pour une traversée de Catane à Malte.
Merci
Adrien
Salut à tous,
Je regarde depuis quelques temps ce forum avant, et après mon voyage en Republica Dominicana et je suis bien suprise de voir autant de messages parlant d'hôtels, de all inclusive, de boissons servis, du confort de la chambre, du prix des surplus...je comprends que c'est une des destinations les moins chère des Caraibes et que cela revient à un peu - cher d'acheter un package billet d'avion, hôtel + transfert aéroport que de prendre partie par partie mais j'aimerais que chacun de vous m'explique vos motivations dans votre choix de ce pays.
Je suis partie pendant 3 semaines toute seule avec mon sac à dos en faisant une boucle de ce joli pays en rencontrant de magnifiques personnes, de magnifiques paysages...sans vraiment m'arrêter dans les coins touristiques mais je vois que sur ce forum de nombreuses interrogations reviennent et peu sur la culture, sur le style de vie, sur la gastronomie, sur la musique, sur la mentalité du pays...
Je n'ai jamais voyagé en all inclusive, je comprends que personne ne peut avoir les mêmes goûts dans la manière de voyager, et heureusement sinon ça serait ennuyeux si on se ressemblerait tous...mais pouvez-vous me décrire en quelques lignes ce qui vous a fait décidez de venir en RD, ce que avez ou souhaitez faire pendant votre séjour ? Qu'est ce qui vous a attiré pour choisir la Rd...la durée du séjour...tous le tralala qui vous a motivé pour venir dans ce beau pays...
Merci pour toutes vos réponses,
Bonne route à tous
Je regarde depuis quelques temps ce forum avant, et après mon voyage en Republica Dominicana et je suis bien suprise de voir autant de messages parlant d'hôtels, de all inclusive, de boissons servis, du confort de la chambre, du prix des surplus...je comprends que c'est une des destinations les moins chère des Caraibes et que cela revient à un peu - cher d'acheter un package billet d'avion, hôtel + transfert aéroport que de prendre partie par partie mais j'aimerais que chacun de vous m'explique vos motivations dans votre choix de ce pays.
Je suis partie pendant 3 semaines toute seule avec mon sac à dos en faisant une boucle de ce joli pays en rencontrant de magnifiques personnes, de magnifiques paysages...sans vraiment m'arrêter dans les coins touristiques mais je vois que sur ce forum de nombreuses interrogations reviennent et peu sur la culture, sur le style de vie, sur la gastronomie, sur la musique, sur la mentalité du pays...
Je n'ai jamais voyagé en all inclusive, je comprends que personne ne peut avoir les mêmes goûts dans la manière de voyager, et heureusement sinon ça serait ennuyeux si on se ressemblerait tous...mais pouvez-vous me décrire en quelques lignes ce qui vous a fait décidez de venir en RD, ce que avez ou souhaitez faire pendant votre séjour ? Qu'est ce qui vous a attiré pour choisir la Rd...la durée du séjour...tous le tralala qui vous a motivé pour venir dans ce beau pays...
Merci pour toutes vos réponses,
Bonne route à tous
Bonjour,
Je pars en week-end à Biarritz pour l'Ascension, et je voudrais en profiter pour faire une rando dans les Pyrénées. Quelqu'un peut-il me recommander une rando facilement accessible depuis Biarritz (idéalement en bus - je ne sais pas encore si j'aurai une voiture) ? pour que je puisse l'utiliser pour ma formation accompagnatrice de montagne il faut que ce soit une rando de plus de 4 heures en milieu montagnard.
J'ai pensé à la Rhune qui a l'air pas mal, qu'en pensez-vous ? Avez-vous d'autres idées ?
Merci d'avance
Estelle
Bonjour à tous, voici une destination qui mériterait un encart dans les guides touristiques il s'agit d'une randonnée sur le mont Talinis proche de Dumaguete , Negros oriental..
Du terminal jeepney approprié se rendre à Valencia par le multicab (petit jeepney) prix 14 pesos ...Une fois à Valencia faire ses courses au marché pour amener sa nourriture à l' Harolds'eco lodge (le propriétaire est Harold le même qui possède Harold mansion sur Dumaguete...
Rejoindre l'écolodge au moyen d'un pédicab (tricycle à moteur) ou d'un habal habal (moto aménagée pour porter 3,4, ou cinq personnes parfois!!!)prix 60 pesos par personne...Arrivés à l'écolodge vous pourrez choisir un bungalow en bois, simple pour 500 pesos par nuit, vous pourrez cuisiner dans le batiment principal et même acheter des légumes bio:très sympa...
A cet endroit vous vous trouvez au pied du mont Talinis, autrefois appellé Cuernos de Negros
Vous avez alors plusieurs possibilités: la première est d'aller voir les chutes : Casaroro falls une taxe de 10 pesos et 335 marches pour descendre dans les gorges, remonter ensuite la rivière jusqu'aux chutes ...Impossible de se baigner là le courant étant trop dangereux, mais le spectacle vaut le coup d'oeil avec une chute d'une trentaine de mètres!!
Vous avez aussi le choix d'aller au camp one toujours près de l'ecolodge encore 370marches à gravir plusieurs curiosités , là aussi c'est payant mais je n'y suis pas allé j'ai préféré randonner en montagne ... Je n'ai pas pu aller jusqu'en haut je me suis arrêté a mis parcours car je perdais beaucoup de temps à observer les plantes étranges sur cette montagne ...La pente est ardue et il faut avoir de bonnes chaussures , vous montez entre les palmiers les fougères arborescentes et les fleurs plus ou moins étrange
A cet endroit vous vous trouvez au pied du mont Talinis, autrefois appellé Cuernos de Negros
Vous avez alors plusieurs possibilités: la première est d'aller voir les chutes : Casaroro falls une taxe de 10 pesos et 335 marches pour descendre dans les gorges, remonter ensuite la rivière jusqu'aux chutes ...Impossible de se baigner là le courant étant trop dangereux, mais le spectacle vaut le coup d'oeil avec une chute d'une trentaine de mètres!!
Vous avez aussi le choix d'aller au camp one toujours près de l'ecolodge encore 370marches à gravir plusieurs curiosités , là aussi c'est payant mais je n'y suis pas allé j'ai préféré randonner en montagne ... Je n'ai pas pu aller jusqu'en haut je me suis arrêté a mis parcours car je perdais beaucoup de temps à observer les plantes étranges sur cette montagne ...La pente est ardue et il faut avoir de bonnes chaussures , vous montez entre les palmiers les fougères arborescentes et les fleurs plus ou moins étrange
Salut a tous
je suis a la recherche d’endroit en Algérie ou en peut faire de la randonné en groupe dans les montagne
merci😉
Bonjour,
J'ai envie de me lancer pour une randonnée d'une semaine en montagne cet été, je suis en bonne condition physique. Les idées ne manquent pas sur ce site, problème: j'ai un vertige très important, marcher sur des sentiers étroits me met mal à l'aise, même sans qu'il y ait un vide total à côté.
Quelles randonnées pourrais-je faire? Le Tour du Mont Blanc n'a apparemment pas de passages vertigineux.
J'ai envie de me lancer pour une randonnée d'une semaine en montagne cet été, je suis en bonne condition physique. Les idées ne manquent pas sur ce site, problème: j'ai un vertige très important, marcher sur des sentiers étroits me met mal à l'aise, même sans qu'il y ait un vide total à côté.
Quelles randonnées pourrais-je faire? Le Tour du Mont Blanc n'a apparemment pas de passages vertigineux.
Bonjour
je voudrais seulement savoir comment on peut traduire le mot français "randonnée" (en montagne) en langue anglaise pour qu'il soit compris parfaitement par un anglophone.
Merci beaucoup
NB : je connais seulement le mot walking mais cela signifie marcher, je ne crois pas que ce soit adéquat.
Bonjour,
nous partons pour un séjour de trois semaine au CR, et parmi les choses que nous aimerions faire, il y a la randonnée en montagne. Y a-t-il des endroit ou sont offert des randonnées de groupe guidées en montagne de plusieurs jours, (avec refuges) disons de 3 à 4 jours?
Aussi, comme nous serons sur place en décembre et que nous serons à la fin de la saison des pluies, j'imagine que les rivières à rafting seront encore naviguables? Quelqu'un a des suggestions?
Merci!
nous partons pour un séjour de trois semaine au CR, et parmi les choses que nous aimerions faire, il y a la randonnée en montagne. Y a-t-il des endroit ou sont offert des randonnées de groupe guidées en montagne de plusieurs jours, (avec refuges) disons de 3 à 4 jours?
Aussi, comme nous serons sur place en décembre et que nous serons à la fin de la saison des pluies, j'imagine que les rivières à rafting seront encore naviguables? Quelqu'un a des suggestions?
Merci!
Bonjour à toutes et à tous.
Je pars en voyage au Vietnam en fin d'année et je compte faire de la randonnée en montagne. Cependant, je ne trouve pas de site comme https://www.geoportail.gouv.fr/ avec un accès à des cartes IGN, il y a bien http://maps.vietbando.com/maps/; le problème c'est qu'on y voit pas les sentiers (je crois). Connaissez-vous un site approprié pour des randonneurs ? Sinon, savez-vous si il est possible de trouver des cartes IGN sur place dans des libraires ou autres ? Si vous avec des bons conseils à partager, je vous en remercie. Sportivement,
Gwendal
Je pars en voyage au Vietnam en fin d'année et je compte faire de la randonnée en montagne. Cependant, je ne trouve pas de site comme https://www.geoportail.gouv.fr/ avec un accès à des cartes IGN, il y a bien http://maps.vietbando.com/maps/; le problème c'est qu'on y voit pas les sentiers (je crois). Connaissez-vous un site approprié pour des randonneurs ? Sinon, savez-vous si il est possible de trouver des cartes IGN sur place dans des libraires ou autres ? Si vous avec des bons conseils à partager, je vous en remercie. Sportivement,
Gwendal
Hi everyone,
I’m heading to Morocco in August and we’ll start with a stop in Chefchaouen (we’re driving).
My question: can anyone suggest a 5-to-7-day loop hiking route from Chefchaouen in Talassemtane Park, ideally passing by the God’s Bridge? Or a paper guidebook that covers a few options?
We prefer wild camping and guesthouses.
Thanks in advance
