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From France to Bulgaria by Train
September 2017. I’m setting off on a journey from the Atlantic to the Black Sea—entirely by TRAIN—crossing Switzerland, Austria, Slovenia, Serbia, and Bulgaria all the way to Varna. I leave the house, walk briskly for half an hour to the station. Haven’t carried a backpack in years. I arrive at the station drenched in sweat. It’s a scorching late summer. My T-shirt is soaked. First minor challenge, first thought: travel is discomfort. You have to put yourself in a state of discomfort, accept it, and move beyond it. My T-shirt will dry on me—portable, self-contained heating at a steady 37°C.
Departure on the Ouigo from Rennes station, arriving in Massy 1.5 hours later. And then the rush toward the exit. In a frantic rhythm, hundreds of passengers trample in the same direction like a single organism, as if driven by some urgency. The human snake with things to do. Meanwhile, the metal snake that teleported us here continues on its infinite path, perched on its two rails. At the station exit, ticket machines for the RER are under siege, lines stretching outside the building. I watch for a moment, then... veer off toward a café 200 meters away. A guy at the entrance greets me at the top of the stairs with humor. I stir my espresso and think how hot it is to be setting off on a trip—especially since I’m heading toward Southern Europe. Then comes a thought, maybe cliché but fitting: if you wait for ideal conditions to act, to leave, to do, you might wait forever.
PARIS, youth hostel at 8 Jules Ferry Street, 21 € for a bed in a dorm. Unbeatable price for sleeping in the capital. Friendly welcome and a nice neighborhood near République. They don’t ask for a hostel federation card. Paris is as beautiful as ever—and as polluted. My eyes and throat sting a little. I buy a ukulele (the reason for this stop in Paris), using my backpack as a case. First notes strummed in the empty hostel room. We’ll end up being four people sleeping here, mostly in their thirties or older. In the evening, I have a Grimp on the terrace of a nearby café. After a day of carrying my backpack in the heat, the first sips of cold beer are pure bliss. The window stays wide open all night because of the heat, to let in a little air. Feels like sleeping right on the boulevard, with motorcycles and cars passing all night long.
TGV from Paris to Strasbourg. The sound of the train is smooth and soft, almost nonexistent. I think to myself that the TGV is already a thing of the past—a time when we believed abolishing time would mean abolishing finitude, when in reality it only erased life. A time when we believed in the rise of a single, affluent upper-middle class with access to immediacy in a world of efficiency, profit, cleanliness, straight lines, no sweat, no dust. I think speed is part of the past. When you go fast, you rush, you’re never where you are—always just ahead, never here and now. Speed is a rejection of life, a sick movement, an illusion of power and joy. No yawning, no breathing, no dozing, no thinking. Speed abolishes time and space. People get sucked in. Quick, into the vacuum—never inspired, no time. Aspiration versus inspiration. A battle between unreal times (past and future) and the only real time: the present.
Second night. Youth hostel in Lucerne, Switzerland. Tough end to the day—tired, starting to get blisters. Lucerne, with its charms and hordes of tourists, wears me out. With my blisters, I drag myself to the station, buy some Asian takeaway, and wait for the bus to escape to the hostel. There, three massive Russian-speaking guys chat and down beers around a table on the terrace by the entrance. I sit a little apart. The Swiss hostel is twice as expensive as the one in Paris. The common areas are spacious, but the rooms are cramped and lack a sink. The opposite of the Parisian hostel, where the common spaces were minimal but the room was spacious and had a sink. I share the small room with two students from Singapore. Lights go out around 10 PM, but in the hallway, a group of overexcited girls from the next room scream, laugh, slam doors, and keep coming and going for over an hour. The next day, I’d find the girls’ bathroom floor covered in chips.
Day three. Departure from Lucerne station in the morning, change in Zurich, heading to Villach in Austria near the Slovenian border. The train is slow, skirting a large lake with mountains where rocks jut out by the water. The view through the window is soothing. The sounds of the train are pleasant. In front of me, two women speak softly while eating Swiss crackers. Then the train speeds up as we leave the lakeside. I decide to get off at Wörgl, a small station surrounded by mountains, instead of continuing to Salzburg. The train I take in Wörgl looks like our TER. Not many people, just three small carriages, well-balanced air conditioning. Good call: this little train winds through the Austrian mountains. It stops often, but the scenery is beautiful, and I’m in no hurry. Typical little villages, chalets on the mountainside, coniferous forests. To be honest, after a while, I get a bit tired of these endless valleys. Lack of perspective and distant views.
Villach. A pleasant town with a well-maintained old pedestrian center and its old bridge spanning the Drava. I arrive in the early evening. After a good walk, I pass through a mixed zone (industrial and sports) and find the youth hostel 2–3 km from the station. 25 € a night, but the hostel is "full," and of course, I haven’t booked. I never book in advance or use a phone to navigate. I prefer to improvise and ask for directions. I head back to the city center and find a room for 76 € in a three-star hotel. The guy at reception, very kind, looks like he stepped out of a comic book—a short, chubby guy with a serene face and voice. He’s not rushed at all, takes his time, which is really nice. The room isn’t great in terms of essentials, but a lot of effort (finishes, furniture) has gone into matching the hotel’s standards. No free space, window overlooking a narrow courtyard (smell of cooking in the morning), and a small, not-very-firm bed. Bathroom’s fine, and there’s a big screen (one channel in French). In the morning, a free breakfast with an incredibly varied spread—salty and sweet, meats, cooked dishes, pastries, dried fruits, cereals... Sitting with me in the room are mostly couples in their sixties.
Departure from Villach station. Train at 12:53 PM to Ljubljana. 17 €. Quite an old train, compartments with six seats, some patched up. I share a compartment with a very nice Croatian woman around 35. We start chatting, and I explain the nature of my trip. I also tell her about my first big train trip in Asia, which piques her interest, and she asks me quite a few questions. She’s seen documentaries about trains in Russia or India, and I give her a firsthand account from "reality." Her English is a bit better than mine, but we’re more or less on the same level, which I think helps the conversation flow and last. You could almost say we meet while traveling not because of shared interests but because our language levels match!
Ljubljana. No idea what this city looks like. I quickly checked a few forums and was expecting a somewhat dreary big city, pollution... Not at all. After a few minutes’ walk from the station, I enter a pedestrian and tourist area with beautiful, well-maintained, colorful buildings. The city seems immediately very pleasant, everything within reach. At the tourist office, I grab a map and see there’s no shortage of hostels. I find one in the city center in a large old building, with big rooms that haven’t been renovated in decades. 15 € a night. Ljubljana is actually a charming little city, touristy, with a completely pedestrianized center. Prices are already a bit lower than in big French cities. Example prices: 6 € for a large, very filling plate of excellent falafel, hummus, fries, and raw veggies; 2.5 € for a half-pint on a terrace in the city center; 1.50 € for a lungo coffee; 60 cents for a kind of jam-filled bread. In the narrow streets, you come across lots of bikes that seem to rule here. Pedestrians have to move aside. I reach a pedestrian crossing—maybe the only street in the city center open to cars. I’m about to cross (against the light for pedestrians), but a young Slovenian woman warns me in English; she says I could get fined for that.
The next day, it’s raining. During a break in the clouds, I manage to have breakfast on a terrace. I find a slightly more expensive hostel (21 €) but with nice common areas. A smaller room but better designed, with a locker for securing your bag. It’s going to rain all morning. I head up to the castle—a walk that, besides getting the legs moving, offers a great view of Ljubljana rather than the castle itself. Midday. It’s raining, so I eat a plate of fish with potatoes cooked by a street vendor at a market, sheltered by a flimsy umbrella. Not many people at the market brave the rain. But I’m loving it. The vendor, very Slavic-looking, corrects my attempt to say "thank you" in Slovenian ("hvala"). A few minutes’ walk away, I reach Ljubljana’s big park. You quickly arrive after a small climb into wild forest—seemingly not maintained at all. And we’re only 1 or 2 km from the tourist office! My feet are soaked—damn shoes that were supposed to be waterproof!
More travels and train sounds on my site crilef.free.fr and also crilef.fr
Departure on the Ouigo from Rennes station, arriving in Massy 1.5 hours later. And then the rush toward the exit. In a frantic rhythm, hundreds of passengers trample in the same direction like a single organism, as if driven by some urgency. The human snake with things to do. Meanwhile, the metal snake that teleported us here continues on its infinite path, perched on its two rails. At the station exit, ticket machines for the RER are under siege, lines stretching outside the building. I watch for a moment, then... veer off toward a café 200 meters away. A guy at the entrance greets me at the top of the stairs with humor. I stir my espresso and think how hot it is to be setting off on a trip—especially since I’m heading toward Southern Europe. Then comes a thought, maybe cliché but fitting: if you wait for ideal conditions to act, to leave, to do, you might wait forever.
PARIS, youth hostel at 8 Jules Ferry Street, 21 € for a bed in a dorm. Unbeatable price for sleeping in the capital. Friendly welcome and a nice neighborhood near République. They don’t ask for a hostel federation card. Paris is as beautiful as ever—and as polluted. My eyes and throat sting a little. I buy a ukulele (the reason for this stop in Paris), using my backpack as a case. First notes strummed in the empty hostel room. We’ll end up being four people sleeping here, mostly in their thirties or older. In the evening, I have a Grimp on the terrace of a nearby café. After a day of carrying my backpack in the heat, the first sips of cold beer are pure bliss. The window stays wide open all night because of the heat, to let in a little air. Feels like sleeping right on the boulevard, with motorcycles and cars passing all night long.
TGV from Paris to Strasbourg. The sound of the train is smooth and soft, almost nonexistent. I think to myself that the TGV is already a thing of the past—a time when we believed abolishing time would mean abolishing finitude, when in reality it only erased life. A time when we believed in the rise of a single, affluent upper-middle class with access to immediacy in a world of efficiency, profit, cleanliness, straight lines, no sweat, no dust. I think speed is part of the past. When you go fast, you rush, you’re never where you are—always just ahead, never here and now. Speed is a rejection of life, a sick movement, an illusion of power and joy. No yawning, no breathing, no dozing, no thinking. Speed abolishes time and space. People get sucked in. Quick, into the vacuum—never inspired, no time. Aspiration versus inspiration. A battle between unreal times (past and future) and the only real time: the present.
Second night. Youth hostel in Lucerne, Switzerland. Tough end to the day—tired, starting to get blisters. Lucerne, with its charms and hordes of tourists, wears me out. With my blisters, I drag myself to the station, buy some Asian takeaway, and wait for the bus to escape to the hostel. There, three massive Russian-speaking guys chat and down beers around a table on the terrace by the entrance. I sit a little apart. The Swiss hostel is twice as expensive as the one in Paris. The common areas are spacious, but the rooms are cramped and lack a sink. The opposite of the Parisian hostel, where the common spaces were minimal but the room was spacious and had a sink. I share the small room with two students from Singapore. Lights go out around 10 PM, but in the hallway, a group of overexcited girls from the next room scream, laugh, slam doors, and keep coming and going for over an hour. The next day, I’d find the girls’ bathroom floor covered in chips.
Day three. Departure from Lucerne station in the morning, change in Zurich, heading to Villach in Austria near the Slovenian border. The train is slow, skirting a large lake with mountains where rocks jut out by the water. The view through the window is soothing. The sounds of the train are pleasant. In front of me, two women speak softly while eating Swiss crackers. Then the train speeds up as we leave the lakeside. I decide to get off at Wörgl, a small station surrounded by mountains, instead of continuing to Salzburg. The train I take in Wörgl looks like our TER. Not many people, just three small carriages, well-balanced air conditioning. Good call: this little train winds through the Austrian mountains. It stops often, but the scenery is beautiful, and I’m in no hurry. Typical little villages, chalets on the mountainside, coniferous forests. To be honest, after a while, I get a bit tired of these endless valleys. Lack of perspective and distant views.Villach. A pleasant town with a well-maintained old pedestrian center and its old bridge spanning the Drava. I arrive in the early evening. After a good walk, I pass through a mixed zone (industrial and sports) and find the youth hostel 2–3 km from the station. 25 € a night, but the hostel is "full," and of course, I haven’t booked. I never book in advance or use a phone to navigate. I prefer to improvise and ask for directions. I head back to the city center and find a room for 76 € in a three-star hotel. The guy at reception, very kind, looks like he stepped out of a comic book—a short, chubby guy with a serene face and voice. He’s not rushed at all, takes his time, which is really nice. The room isn’t great in terms of essentials, but a lot of effort (finishes, furniture) has gone into matching the hotel’s standards. No free space, window overlooking a narrow courtyard (smell of cooking in the morning), and a small, not-very-firm bed. Bathroom’s fine, and there’s a big screen (one channel in French). In the morning, a free breakfast with an incredibly varied spread—salty and sweet, meats, cooked dishes, pastries, dried fruits, cereals... Sitting with me in the room are mostly couples in their sixties.
Departure from Villach station. Train at 12:53 PM to Ljubljana. 17 €. Quite an old train, compartments with six seats, some patched up. I share a compartment with a very nice Croatian woman around 35. We start chatting, and I explain the nature of my trip. I also tell her about my first big train trip in Asia, which piques her interest, and she asks me quite a few questions. She’s seen documentaries about trains in Russia or India, and I give her a firsthand account from "reality." Her English is a bit better than mine, but we’re more or less on the same level, which I think helps the conversation flow and last. You could almost say we meet while traveling not because of shared interests but because our language levels match!
Ljubljana. No idea what this city looks like. I quickly checked a few forums and was expecting a somewhat dreary big city, pollution... Not at all. After a few minutes’ walk from the station, I enter a pedestrian and tourist area with beautiful, well-maintained, colorful buildings. The city seems immediately very pleasant, everything within reach. At the tourist office, I grab a map and see there’s no shortage of hostels. I find one in the city center in a large old building, with big rooms that haven’t been renovated in decades. 15 € a night. Ljubljana is actually a charming little city, touristy, with a completely pedestrianized center. Prices are already a bit lower than in big French cities. Example prices: 6 € for a large, very filling plate of excellent falafel, hummus, fries, and raw veggies; 2.5 € for a half-pint on a terrace in the city center; 1.50 € for a lungo coffee; 60 cents for a kind of jam-filled bread. In the narrow streets, you come across lots of bikes that seem to rule here. Pedestrians have to move aside. I reach a pedestrian crossing—maybe the only street in the city center open to cars. I’m about to cross (against the light for pedestrians), but a young Slovenian woman warns me in English; she says I could get fined for that.
The next day, it’s raining. During a break in the clouds, I manage to have breakfast on a terrace. I find a slightly more expensive hostel (21 €) but with nice common areas. A smaller room but better designed, with a locker for securing your bag. It’s going to rain all morning. I head up to the castle—a walk that, besides getting the legs moving, offers a great view of Ljubljana rather than the castle itself. Midday. It’s raining, so I eat a plate of fish with potatoes cooked by a street vendor at a market, sheltered by a flimsy umbrella. Not many people at the market brave the rain. But I’m loving it. The vendor, very Slavic-looking, corrects my attempt to say "thank you" in Slovenian ("hvala"). A few minutes’ walk away, I reach Ljubljana’s big park. You quickly arrive after a small climb into wild forest—seemingly not maintained at all. And we’re only 1 or 2 km from the tourist office! My feet are soaked—damn shoes that were supposed to be waterproof!
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Sacoches et train
Bonjour à tous,
Je compte partir en voyage en suivant l'itinéraire d'Eurovelo 1 entre Nantes et Hendaye durant 3 semaines, hebergement camping, vélo Rockrider 5.2. Je viens de Bruxelles et compte me rendre à Nantes en prenant le train (IC et TGV).
Je suis confronté aujourd'hui à faire pour mes sacoches. Arrière ou Arrière + Avant ? Cela peut paraître bête mais la plus grande peur que j'ai de ce voyage (mon premier seul) est de prendre le train avec un paquet de sacoches... Si je dois les détacher pour monter et descendre du train je vais pas m'en sortir !
J'hésite entre le pack Vaude Karakorum (60L) qui à l'intéret, je pense, d'avoir une capacité suffisante pour mon voyage et pas trop encombrant (sac à dos + 2 sacoche à la main), ou les Vaude Roadmaster avant + arrière, mais ce qui ne me ferait gagner que 10L.
J'ai également vu les MSX qui ont l'air intéressantes...
Quelque chose qui n'est pas toujours indiqué en ligne, est-ce que ces sacoches sont fournies avec une bandoulière ?
Voila voila..
Merci
Je compte partir en voyage en suivant l'itinéraire d'Eurovelo 1 entre Nantes et Hendaye durant 3 semaines, hebergement camping, vélo Rockrider 5.2. Je viens de Bruxelles et compte me rendre à Nantes en prenant le train (IC et TGV).
Je suis confronté aujourd'hui à faire pour mes sacoches. Arrière ou Arrière + Avant ? Cela peut paraître bête mais la plus grande peur que j'ai de ce voyage (mon premier seul) est de prendre le train avec un paquet de sacoches... Si je dois les détacher pour monter et descendre du train je vais pas m'en sortir !
J'hésite entre le pack Vaude Karakorum (60L) qui à l'intéret, je pense, d'avoir une capacité suffisante pour mon voyage et pas trop encombrant (sac à dos + 2 sacoche à la main), ou les Vaude Roadmaster avant + arrière, mais ce qui ne me ferait gagner que 10L.
J'ai également vu les MSX qui ont l'air intéressantes...
Quelque chose qui n'est pas toujours indiqué en ligne, est-ce que ces sacoches sont fournies avec une bandoulière ?
Voila voila..
Merci
Obtention du visa pakistanais au Népal?
Quelqu'un peu t-il me confirmer sur place si il est toujour possible de faire son visa pakistanais au népal ? MERCI
Ferry Iran-Emirats
Bonjour,
J'aimerais avoir des infos sur le ferry qui relie l'Iran aux Émirats par quelqu'un l'ayant emprunté récemment"
Merci
Enlèvement au Pakistan
Un jeune couple voyageant en bus VW a été enlevé au Pakistan. Aucune autre info disponible pour l'instant.
Info complète sur http://www.tsr.ch/info/suisse/3246569-le-couple-sequestre-pourrait-avoir-ete-deplace.html
Obtention du visa mongol à Irkoutsk (informations)
en mars 2011
le visa mongol a l'ambassade d'irkoutsk (siberie au bord du lac baikal) est une simple formalite
1 foto 1 formulaire dispo a lambassade 1600 roubles( roubl pas dollar comme dit sur le site) 1 attestation d'assurance. (un mensonge du genre je n'ai pas dattestation et il me faudrait 8 j pour l'avoir suffit) 1fotocopie de passeport
un jeu d'enfant
le visa mongol a l'ambassade d'irkoutsk (siberie au bord du lac baikal) est une simple formalite
1 foto 1 formulaire dispo a lambassade 1600 roubles( roubl pas dollar comme dit sur le site) 1 attestation d'assurance. (un mensonge du genre je n'ai pas dattestation et il me faudrait 8 j pour l'avoir suffit) 1fotocopie de passeport
un jeu d'enfant
Obtention du visa indien au Pakistan ou en Iran?
bonjour à tous je souhaite me rendre en Inde par le train au départ d istanbul début octobre 2011 via l iran et le pakistan, serait til plus judicieux de faire mon visa indien au pakistan ou en iran?
merci pour votre réponse l
merci pour votre réponse l
Obtenir les visas iranien et pakistanais à partir de l'Inde?
Bonjour
Qui a deja pu obtenir recemment ces deux visa la a partir de l'inde, ds pb particuliers ?
Le visa Iran peut il sobtenir de Dubai egalelent ?🙂
MERCI de vos lumieres
MERCI de vos lumieres
Iran - Inde en bateau?
Nous souhaitons partir de France pour l'Inde, par la route, c'est à dire avec un sac à dos et notre envie de voyager.
Jusqu'en Iran le trajet est relativement simple, nous avons opté pour le train.
C'est en partance de l'Iran pour l'Inde que tout ce gate. Traverser le pakistan n'étant apparement pas une bonne idée... Nous aimerions avoir quelques infos sur les trajets possibles en bateau(ou autres...).
Il semble nécessaire de passer par Dubai ou l'Oman, cela dit, impossible de trouver une agence qui puisse nous transporter jusqu'en Inde... est-ce que ca existe? Si vous avez déjà fait ce trajet avez vous des infos a partager?
Merci d'avance.
C'est en partance de l'Iran pour l'Inde que tout ce gate. Traverser le pakistan n'étant apparement pas une bonne idée... Nous aimerions avoir quelques infos sur les trajets possibles en bateau(ou autres...).
Il semble nécessaire de passer par Dubai ou l'Oman, cela dit, impossible de trouver une agence qui puisse nous transporter jusqu'en Inde... est-ce que ca existe? Si vous avez déjà fait ce trajet avez vous des infos a partager?
Merci d'avance.
Bateau pour transporter un camping-car de Bandar Abbas à Bombay?
Salut a tous
Nous sommes partis depuis plus de deux mois de France en direction de l Inde. Nous venons d entrer en Iran que nous voulons traverser du nord au sud(Bandar Abbas) pour aller prendre un bateau pour Bombay en Inde. Nous ne savons pas ou nous adresser a Bandar Abbas pour faire traverser notre PoPo jusqu en Inde car nous ne voulons pas traverser le Pakistan en ce moment, la plupart des routes on etaient reduites en bouillies par les moussons. On nous a parler de demenageurs , de pecheurs et meme de l armee. Si quelqu un a deja fait ce trajet ou a des infos serieuses ca serait genial car pour le moment on avance pas. Nous avons encore un peu de temps pour trouver nos visas ont encore de la valadite
Merci a toutes et tous pour votre aide precieuse
Anthony et Ophelie
Nous sommes partis depuis plus de deux mois de France en direction de l Inde. Nous venons d entrer en Iran que nous voulons traverser du nord au sud(Bandar Abbas) pour aller prendre un bateau pour Bombay en Inde. Nous ne savons pas ou nous adresser a Bandar Abbas pour faire traverser notre PoPo jusqu en Inde car nous ne voulons pas traverser le Pakistan en ce moment, la plupart des routes on etaient reduites en bouillies par les moussons. On nous a parler de demenageurs , de pecheurs et meme de l armee. Si quelqu un a deja fait ce trajet ou a des infos serieuses ca serait genial car pour le moment on avance pas. Nous avons encore un peu de temps pour trouver nos visas ont encore de la valadite
Merci a toutes et tous pour votre aide precieuse
Anthony et Ophelie
Obtenir un visa iranien en Inde?
Bonjour,
je voudrais savoir si quelqu'un a des infos recentes sur l'obtention du visa iranien en Inde (New Delhi ou ailleurs). Est-ce faisable d'avoir un visa toursite d'un mois ? Quel delai ?
Merci, Gael
je voudrais savoir si quelqu'un a des infos recentes sur l'obtention du visa iranien en Inde (New Delhi ou ailleurs). Est-ce faisable d'avoir un visa toursite d'un mois ? Quel delai ?
Merci, Gael
Obtention des visas pour les pays du Moyen Orient
Bonjour, je vais commencer mon tour du monde par la Turquie (aucun probleme de visa), ensuite je vais rejoindre la Syrie :
Est il possible d'obtenir un visa syrien à la frontière ? Ou dois je le faire au préalable en France ?
De la Syrie, je me rendrai en Jordanie :
Normalement en tant que ressortissant francais, j'ai le droit à un visa d'un mois a la frontiere. Est ce toujours d'actualité ?
De la Jordanie, je m'envolerai pour le Yemen :
Est il possible d'obtenir un visa a la frontiere ? ou dois je le faire a Amman ?
Du Yemen, je rejoindrai Dubai, ou je n ai pas besoin e visa pour une durée inferieure a un mois, j'en profiterai pour descendre a Oman, ou dans les memes conditions que les Emirats Arabes Unis, je pourrai ciculer pendant un mois.
Mes vols sont déjà reservés (paris-istanbul ; amman-sanaa ; sanaa-dubai). Je partirai le 2 septembre 2009.
Ensuite je souhaite m'envoler de Dubai vers l'Iran, est il possible de faire un visa iranien a Dubai ou Abou Dhabi ? combien de temps cela prendrait il ? Meme question pour un visa indien, ou bien est ce possible d'obtenir un visa indien à Téhéran ?
Dans l'attente de vos réponses.
merci d'avance
Pour l'instant je serai a Dubai le 9 decembre 2009, je compte quitter cette region apres avoir été a Oman, pour l'Iran (pendant environ 1 ou 2 mois), de la je me rendrai en avion a Delhi ou je passerai plusieurs mois entre l'Inde, le Nepal et le Sri Lanka. Puis je prendrai un autre avion pour Bangkok avant de continuer vers l'australie ...
je compte sur vous
merci d'avance
antoine
Est il possible d'obtenir un visa syrien à la frontière ? Ou dois je le faire au préalable en France ?
De la Syrie, je me rendrai en Jordanie :
Normalement en tant que ressortissant francais, j'ai le droit à un visa d'un mois a la frontiere. Est ce toujours d'actualité ?
De la Jordanie, je m'envolerai pour le Yemen :
Est il possible d'obtenir un visa a la frontiere ? ou dois je le faire a Amman ?
Du Yemen, je rejoindrai Dubai, ou je n ai pas besoin e visa pour une durée inferieure a un mois, j'en profiterai pour descendre a Oman, ou dans les memes conditions que les Emirats Arabes Unis, je pourrai ciculer pendant un mois.
Mes vols sont déjà reservés (paris-istanbul ; amman-sanaa ; sanaa-dubai). Je partirai le 2 septembre 2009.
Ensuite je souhaite m'envoler de Dubai vers l'Iran, est il possible de faire un visa iranien a Dubai ou Abou Dhabi ? combien de temps cela prendrait il ? Meme question pour un visa indien, ou bien est ce possible d'obtenir un visa indien à Téhéran ?
Dans l'attente de vos réponses.
merci d'avance
Pour l'instant je serai a Dubai le 9 decembre 2009, je compte quitter cette region apres avoir été a Oman, pour l'Iran (pendant environ 1 ou 2 mois), de la je me rendrai en avion a Delhi ou je passerai plusieurs mois entre l'Inde, le Nepal et le Sri Lanka. Puis je prendrai un autre avion pour Bangkok avant de continuer vers l'australie ...
je compte sur vous
merci d'avance
antoine
Passer de l'Iran à l'Inde à vélo?
Je projète actuellement d'aller en Inde à vélo dans un futur relativement proche dans 2 ou 3 mois. D'après mes recherches la route la moins laborieuse et la plus intéressante parait être par la Turquie puis l'Iran! Cependant dans mes recheches je n'arrive pas à savoir comment il est préférable d'aller de l'Iran à l'Inde? Passer par le Pakistan et le Balouchistan assez périlleux mais peut-être possible en faisant du stop pour un combi ou autre véhicule!Comment avoir le visa pakistanais? Où?prendre un avion d'Iran vers l'Inde en se faisant transporter le vélo en bagage?prendre un bateau sur les côtes Iranienne vers les côtes Indienne en se faisant employer sur le cargo?
Si quelqu'un possède une des expériences utilisant l'une des solutions cités ceci me ferait plaisir de receuillir son témoignage et d'en parler. Si quelqu'un à déjà expérimenté un voyage vers l'Asie en biciclette par un autre chemin, son témoignage serait aussi le bienvenu! Merci pour tous renseignements pour un tel projet!
Si quelqu'un possède une des expériences utilisant l'une des solutions cités ceci me ferait plaisir de receuillir son témoignage et d'en parler. Si quelqu'un à déjà expérimenté un voyage vers l'Asie en biciclette par un autre chemin, son témoignage serait aussi le bienvenu! Merci pour tous renseignements pour un tel projet!
Obtention des visas
Bonjour, je suis grand débutant dans le métier de voyageur et je vais faire un périple en train vers l'Inde, en passant par l'Europe, Russie, Kazakstan, Ouzbekistan...
Il va donc me falloir autant de visas de transit, QUESTION : faut-il absolument aller à Paris pour les obtenir, ou bien y'a t-il des consulats à Lyon (où j'habite) ? Sinon, est-il possible d'envoyer le passeport aux consulats ou ambassades à Paris mais combien de temps cela prend-il et combien ça coûte ?
Exb
Avion pour New Delhi à partir de Mongolie
Bonjour les voyageurs !
J'aurais besoin d'un conseil concernant le voyage Oulaan baatar (Mongolie) - New Delhi en avion. Je vais me rendre à Oulaan Baatar en train (transsibérien et transmongolien) puis prendre l'avion pour New Delhi. Est-ce qu'il vaut mieux acheter le billet d'avion en France et comment ? Ou bien ce sera possible de l'acheter au dernier moment sur place facilement, sachant que je compte rester quelques jours en Mongolie.
Au passage, je veux bien avoir des tuyaux concernant les visas, sachant que je vais transiter sur toute l'Europe et la Russie, rester quelques jours en Mongolie et sans doute un mois minimum en Inde.
Précision, je part fin avril, début mai 2008, de Lyon ou Paris (si quelqu'un est intéressé pour faire un bout du voyage avec moi, JH 37 ans, solitaire...)
J'aurais besoin d'un conseil concernant le voyage Oulaan baatar (Mongolie) - New Delhi en avion. Je vais me rendre à Oulaan Baatar en train (transsibérien et transmongolien) puis prendre l'avion pour New Delhi. Est-ce qu'il vaut mieux acheter le billet d'avion en France et comment ? Ou bien ce sera possible de l'acheter au dernier moment sur place facilement, sachant que je compte rester quelques jours en Mongolie.
Au passage, je veux bien avoir des tuyaux concernant les visas, sachant que je vais transiter sur toute l'Europe et la Russie, rester quelques jours en Mongolie et sans doute un mois minimum en Inde.
Précision, je part fin avril, début mai 2008, de Lyon ou Paris (si quelqu'un est intéressé pour faire un bout du voyage avec moi, JH 37 ans, solitaire...)
France - Inde en train?
Bonjour les voyageurs
Je cherche à aller en Inde par le train (avec éventuellement un petit bout en bus ou même en avion si y'a pas le choix). Je sais qu'on peut passer par le nord (russie, puis Chine... super long) ou le Sud (mais le Pakistan est incertain...). Si quelqu'un a des renseignements précis, ou une expérience à raconter, je suis vivement preneur.
L'idée c'est de trouver le chemin le plus court, mais en évitant les pays dangereux ; je pense partir fin avril de cette année, destination le Nord de l'Inde pour commencer...
France - Népal en train
Salut
Est-ce que quelqu'un aurait déjà fait le trajet France - Katmandou en train, j'imagine en passant par Moscou + transsibérien + Mogolie ...
Donnez moi tous les détails : temps de trajet, coût, itinéraires exactes, tuyaux divers...
Merci d'avance
Coût d'un billet sur le Transsibérien Moscou-Pékin?
Combien coûte un billet de train ( transibérien ) pour effectuer le trajet Moscou - Pékin en été ( mois de juillet )
Prix du billet acheté à Moscou ( agence s'abstenir SVP ) .
Qui a déjà acheté son ticket en direct à Moscou ?
Nous ( mon épouse et moi-même ) comptons prendre le transibérien le mercredi 16 juillet 2008 et s'arrêter à oulam bator ( 6/7 jours )
Anier1
Fumer dans un train en Chine?
Bonjour,
je prévois un voyage en Chine pour Mai 2008 ... Je pense faire plusieurs voyage en train de nuit ... Mais un problème se pose : est-il possible de fumer dans les trains en Chine ? Eh oui ! je suis avec un gros fumeur donc 12h sans clope pour lui : impossible !!! 🤪
Merci de m'éclairer car je ne trouve rien ni sur le forum ni sur internet ... et si cela est interdit, il va falloir que je prévois un budget un peu plus grand pour prendre l'avion !!!🙂
à bientôt.
Dpsorg 😉
à bientôt.
Dpsorg 😉
Visa et vaucher pour la Russie
Salut,
Ce n'est pas la premiere fois que je pars en Russie et c'est encore une fois la galere. J'ai suivi les conseils du forum j'ai acheté mon vaucher sur www.getrussian.com. Mais le probleme est que sur le site de l'ambassade et sur action-visa.com ils disent qu'ils veulent un fax avec le numero de fax envoyé de Russie. Et il parrait qu'a Marseille ça marchait. est ce qu'a Paris ça marche aussi? Ils disent rien dit sur le fait que c'était un papier imprimé et non un fax?? est ce qu'il vaut mieux se presenter à Paris ou à Marseille quand on a cette sorte de Vaucher acheté du net? Quelle galere les visas quand on est en loose de temps!!!!!
