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En Transsibérien vers la Corée
Bonjour
Je reviens d'un voyage qui m'a emmenée de Moscou à Séoul via le transsibérien. Compte-rendu
Pourquoi le transsibérien? C’était un fantasme de vieille routarde : prendre le transsibérien, le vrai, l’historique, celui qui va à Vladivostok en 9250 kilomètres depuis Moscou. L’élément déclencheur a été d’apprendre qu’un ferry permettait d’aller en Corée et au Japon depuis Vladivostok. On peut donc s’enfoncer vers le far east sans prendre l’avion. Le bilan carbone de l’aventure n’est certainement pas impeccable mais c’est la lenteur qui m’a ici séduite. Lenteur relative : je n’avais que quatre semaines pour le tout mais on peut évidemment boucler l’itinéraire russe en beaucoup plus de temps. Voyager, c’est se déplacer et c’est regarder vivre les gens. Et là, j’ai été servie. J’avais tout organisé très facilement avant de partir, en réservant mes billets de train sur le site de la RZD https://pass.rzd.ru/main-pass/public/en C’est nettement moins cher que par agence. 308 € en ce qui me concerne pour des couchettes basses, avec quelques réductions « sénior » (il faut bien avoir quelques avantages au fait d’avoir eu 60 ans) et en tenant compte du fait que j’ai pris quelques billets en seconde. Les billets peuvent se prendre deux mois à l’avance et on ne perd rien à s’organiser : cela m’a permis de me rendre compte qu’on pouvait faire des étapes entre deux trains de nuit. J’ajoute que la 2e classe n’est pas nécessairement plus confortable que la 3e. C’est juste qu’il y a moins de monde. J’ai autant échangé avec les Russes dans l’une et l’autre classe, à ceci près que les passagers de seconde parlaient plus souvent anglais. En chemin, j’ai choisi de m’arrêter à Moscou, Kazan, Ekaterinbourg, Novossibirsk, Irkoutsk et Ulan-Ude. Je ne sais pas si j’ai aimé la Russie mais le train, oui ! Super expérience, qui invite à mesurer de façon très sensible l’immensité du pays et à savourer le temps qui passe.
To be continued
Je reviens d'un voyage qui m'a emmenée de Moscou à Séoul via le transsibérien. Compte-rendu
Pourquoi le transsibérien? C’était un fantasme de vieille routarde : prendre le transsibérien, le vrai, l’historique, celui qui va à Vladivostok en 9250 kilomètres depuis Moscou. L’élément déclencheur a été d’apprendre qu’un ferry permettait d’aller en Corée et au Japon depuis Vladivostok. On peut donc s’enfoncer vers le far east sans prendre l’avion. Le bilan carbone de l’aventure n’est certainement pas impeccable mais c’est la lenteur qui m’a ici séduite. Lenteur relative : je n’avais que quatre semaines pour le tout mais on peut évidemment boucler l’itinéraire russe en beaucoup plus de temps. Voyager, c’est se déplacer et c’est regarder vivre les gens. Et là, j’ai été servie. J’avais tout organisé très facilement avant de partir, en réservant mes billets de train sur le site de la RZD https://pass.rzd.ru/main-pass/public/en C’est nettement moins cher que par agence. 308 € en ce qui me concerne pour des couchettes basses, avec quelques réductions « sénior » (il faut bien avoir quelques avantages au fait d’avoir eu 60 ans) et en tenant compte du fait que j’ai pris quelques billets en seconde. Les billets peuvent se prendre deux mois à l’avance et on ne perd rien à s’organiser : cela m’a permis de me rendre compte qu’on pouvait faire des étapes entre deux trains de nuit. J’ajoute que la 2e classe n’est pas nécessairement plus confortable que la 3e. C’est juste qu’il y a moins de monde. J’ai autant échangé avec les Russes dans l’une et l’autre classe, à ceci près que les passagers de seconde parlaient plus souvent anglais. En chemin, j’ai choisi de m’arrêter à Moscou, Kazan, Ekaterinbourg, Novossibirsk, Irkoutsk et Ulan-Ude. Je ne sais pas si j’ai aimé la Russie mais le train, oui ! Super expérience, qui invite à mesurer de façon très sensible l’immensité du pays et à savourer le temps qui passe.
To be continued
Zigzags sous la mousson en Birmanie
Bonjour
Je viens de rentrer de mon 3e voyage en Birmanie. Soit trois semaines bien arrosées qui m'ont contrainte à modifier plusieurs fois l'itinéraire prévu au départ. Il est vrai que, folle que je sjis, j'avais envisagé la région de Bago et le sud jusqu'à Dawei. Peu importe, je suis toujours aussi séduite par la gentillesse des Birmans. Mes étapes ont été les suivantes
Yangon Mais qu’est ce que c’est que ce centre commercial clinquant qui a poussé à côté du Boyoke Market ? Il y en a un autre près de la Paya Sule, avec des marques de luxe, je me demande qui se paye des Rollex ici ??? On m’a changé mon Yangon. En fait, non. La Shwedagon reste cet endroit incroyable qui me met les larmes aux yeux à chaque fois que j’y entre. Ferveur, encens, et tintinnabulement des clochettes. On ne s’en lasse pas. Quelques détails pratiques : la nouvelle navette de l’aéroport offre un super service, avec un trajet rapide pour la Paya Sule, et des rotations très nombreuses. J’ai pris un bus quasi vide, suivi par un autre bus tout aussi vide. Hébergement au Grand United Downtown, 31e rue, 25€ la grande chambre, sdb avec baignoire, j’ai été surclassée avec vue sur la Shwedagon, faut bien qu’il y ait des avantages à se tremper la gueule.
Kalaw Pas de trek pour moi, je plains les rares touristes que j’ai vu partir à la queue-leu-leu sous la flotte. En revanche, pas mal de balades à la journée, notamment sur les traces des maisons coloniales qui ressemblent aujourd’hui dans la brume à des maisons hantées pour film écossais. Ma GH (Genesis Motel, très bien, juste à l’arrière du resto Seven Sisters) disposait d’un plan ad hoc. Sinon, les points d’intérêt (grottes, temples, églises, villages…) sont bien signalés sur MapsMe
Augban Zut, j’ai raté le marché. Mais j’ai vu ceux de Kalaw (bof) et de Pindaya (plus sympa). La ville est assez ingrate. En fait, Augban était la meilleure étape pour regagner Loikaw : minibus à 8h et 9h30, avec, pour ce qui me concerne, des jeunes bien bourrés tout au fond. Comme je suis à l’avant, près de la fenêtre me voici préposée à l’évacuation des poches plastique pleines de crachats de bétel…
Loikaw Schischi, un forumiste, m’avait donné les coordonnées du guide M. Win. Bonne pioche. Il connaît vraiment bien les minorités et sa démarche est respectueuse. Le volubile M. Win m’a donc conduite à Panpet pour voir les Kayan (« femmes girafe » en colon dans le texte) qui commencent à rentrer de Thaïlande où elles sont exhibées. Pas de ça ici, des rencontres simples et une petite production d’artisanat local. Plus intéressant était, sur la route du retour, le village de Hta Nee Laleh où vivent les Kayah, avec leur beau costume à coiffe pointue, cape noire et bracelets autour des genoux. Longue « discussion » avec une dame qui prévoit d’ajouter d’autres bracelets à sa « genouillère » abondamment fournie parce qu’elle se trouve plus belle ainsi. En chemin, nous tombons sur une fête dont j’ignore le nom et qui consiste pour les Kayah, Kayaw et Kayan à passer de maison en maison en partageant des petits paquets de riz gluant. Le tout en souvenir d’une bataille remportée contre les Thaïs, justement parce que les minorités disposaient de riz gluant qui a l’avantage de se conserver longtemps. Deuxième journée autour de Loikaw consacrée aux Kayaw de Htay Ko. C’est beaucoup plus cher (plus de 100$) parce que beaucoup plus loin et parce que la pluie a tellement raviné la route qu’il faut y aller en 4X4, donc avec un chauffeur en plus du guide. Les femmes ont beau porter de belles blouses roses, je retiens surtout l’état de dénuement dans lequel vivent les villageois. Une église, une école primaire, une infirmerie et c’est tout. Impression d’une tristesse profonde, pas seulement parce qu’il pleut à seaux et que beaucoup d’habitants sont aux champs. Ici, les enfants ne pleurent pas, ne rient pas, jouent à peine. Une des vieilles dames rencontrées explique que, de ses 9 enfants, un seul a survécu, les autres ont été victimes de maladies, d’épidémies… Idem pour sa voisine, qui a eu 5 enfants. Mais maintenant, il y a une infirmerie et les Kayaw qui vivaient dans les camps de réfugiés en Thaïlande commencent à revenir, dans l’espoir d’une paix prochaine avec l’armée birmane. A noter que ces excursions peuvent sans doute être faites en affrétant un taxi : sur place, un guide assure la visite (payante) et le bénéfice va à la communauté. Sauf que, le guide en question ne parlant pas forcément anglais, les échanges risquent d’être limités.
Pekhon Gros coup de cœur, merci à Kristofe d’avoir évoqué ce petit paradis tout au sud du chapelet de lacs et de canaux qui mène au lac Inle. Le Princess Resort est plutôt décati et cher (35$) mais le lever de soleil depuis la terrasse sur le lac est à tomber. Surtout, au marché des 5 jours comme dans le boui-boui du coin, les gens sont adorables. Les enfants me sautent au cou et des passants me donnent leur numéro de téléphone au cas où j’aurais un problème ! Il n’y a pas grand-chose à faire ici, juste contempler, sourire, savourer… La petite ville est très bien entretenue, vrais trottoirs et poubelles partout, du rarement vu en Birmanie. La traversée jusqu’à Nyaungshwe est un pur bonheur (12000 kyats le bateau public qui part tous les jours à 9 heures). Je suis la seule touriste au milieu des Birmans, mes voisines me nourrissent de riz gluant et de cacahuètes mouillées.
Nyaungshwe En saison des pluies, le spot touristique est tout à fait supportable. Et je ne suis pas fâchée de trouver un peu de confort au Nanda Wunn (grand bungalow à 30 000 k, petit-dej pantagruélique). J’en profite pour faire de longues balades… entre les averses. Même ici c’est possible, le long du grand canal ou jusqu’à la grotte Htet Eain Gu.
Mandalay Mon projet initial était de prendre le slow train jusqu’à Thazi et de redescendre vers Yangon en passant notamment par Taungoo et Tandaungyi qui, bien que proche, reste inaccessible depuis Loikaw. La pluie m’en a dissuadée : le slow train promettait de prendre encore plus de temps que prévue et la voie ferrée Mandalay-Yangon était toujours « under repair » depuis l’effondrement d’un barrage fin août. J’ai donc privilégié un plan B à Mandalay, que je connaissais déjà. Mais c’est toujours un bonheur de circuler à moto (avec driver) entre pagodes et colline. Il fait une chaleur de four, chaque carrefour est un chaos mais j’adore !
Je viens de rentrer de mon 3e voyage en Birmanie. Soit trois semaines bien arrosées qui m'ont contrainte à modifier plusieurs fois l'itinéraire prévu au départ. Il est vrai que, folle que je sjis, j'avais envisagé la région de Bago et le sud jusqu'à Dawei. Peu importe, je suis toujours aussi séduite par la gentillesse des Birmans. Mes étapes ont été les suivantes
Yangon Mais qu’est ce que c’est que ce centre commercial clinquant qui a poussé à côté du Boyoke Market ? Il y en a un autre près de la Paya Sule, avec des marques de luxe, je me demande qui se paye des Rollex ici ??? On m’a changé mon Yangon. En fait, non. La Shwedagon reste cet endroit incroyable qui me met les larmes aux yeux à chaque fois que j’y entre. Ferveur, encens, et tintinnabulement des clochettes. On ne s’en lasse pas. Quelques détails pratiques : la nouvelle navette de l’aéroport offre un super service, avec un trajet rapide pour la Paya Sule, et des rotations très nombreuses. J’ai pris un bus quasi vide, suivi par un autre bus tout aussi vide. Hébergement au Grand United Downtown, 31e rue, 25€ la grande chambre, sdb avec baignoire, j’ai été surclassée avec vue sur la Shwedagon, faut bien qu’il y ait des avantages à se tremper la gueule.
Kalaw Pas de trek pour moi, je plains les rares touristes que j’ai vu partir à la queue-leu-leu sous la flotte. En revanche, pas mal de balades à la journée, notamment sur les traces des maisons coloniales qui ressemblent aujourd’hui dans la brume à des maisons hantées pour film écossais. Ma GH (Genesis Motel, très bien, juste à l’arrière du resto Seven Sisters) disposait d’un plan ad hoc. Sinon, les points d’intérêt (grottes, temples, églises, villages…) sont bien signalés sur MapsMe
Augban Zut, j’ai raté le marché. Mais j’ai vu ceux de Kalaw (bof) et de Pindaya (plus sympa). La ville est assez ingrate. En fait, Augban était la meilleure étape pour regagner Loikaw : minibus à 8h et 9h30, avec, pour ce qui me concerne, des jeunes bien bourrés tout au fond. Comme je suis à l’avant, près de la fenêtre me voici préposée à l’évacuation des poches plastique pleines de crachats de bétel…
Loikaw Schischi, un forumiste, m’avait donné les coordonnées du guide M. Win. Bonne pioche. Il connaît vraiment bien les minorités et sa démarche est respectueuse. Le volubile M. Win m’a donc conduite à Panpet pour voir les Kayan (« femmes girafe » en colon dans le texte) qui commencent à rentrer de Thaïlande où elles sont exhibées. Pas de ça ici, des rencontres simples et une petite production d’artisanat local. Plus intéressant était, sur la route du retour, le village de Hta Nee Laleh où vivent les Kayah, avec leur beau costume à coiffe pointue, cape noire et bracelets autour des genoux. Longue « discussion » avec une dame qui prévoit d’ajouter d’autres bracelets à sa « genouillère » abondamment fournie parce qu’elle se trouve plus belle ainsi. En chemin, nous tombons sur une fête dont j’ignore le nom et qui consiste pour les Kayah, Kayaw et Kayan à passer de maison en maison en partageant des petits paquets de riz gluant. Le tout en souvenir d’une bataille remportée contre les Thaïs, justement parce que les minorités disposaient de riz gluant qui a l’avantage de se conserver longtemps. Deuxième journée autour de Loikaw consacrée aux Kayaw de Htay Ko. C’est beaucoup plus cher (plus de 100$) parce que beaucoup plus loin et parce que la pluie a tellement raviné la route qu’il faut y aller en 4X4, donc avec un chauffeur en plus du guide. Les femmes ont beau porter de belles blouses roses, je retiens surtout l’état de dénuement dans lequel vivent les villageois. Une église, une école primaire, une infirmerie et c’est tout. Impression d’une tristesse profonde, pas seulement parce qu’il pleut à seaux et que beaucoup d’habitants sont aux champs. Ici, les enfants ne pleurent pas, ne rient pas, jouent à peine. Une des vieilles dames rencontrées explique que, de ses 9 enfants, un seul a survécu, les autres ont été victimes de maladies, d’épidémies… Idem pour sa voisine, qui a eu 5 enfants. Mais maintenant, il y a une infirmerie et les Kayaw qui vivaient dans les camps de réfugiés en Thaïlande commencent à revenir, dans l’espoir d’une paix prochaine avec l’armée birmane. A noter que ces excursions peuvent sans doute être faites en affrétant un taxi : sur place, un guide assure la visite (payante) et le bénéfice va à la communauté. Sauf que, le guide en question ne parlant pas forcément anglais, les échanges risquent d’être limités.
Pekhon Gros coup de cœur, merci à Kristofe d’avoir évoqué ce petit paradis tout au sud du chapelet de lacs et de canaux qui mène au lac Inle. Le Princess Resort est plutôt décati et cher (35$) mais le lever de soleil depuis la terrasse sur le lac est à tomber. Surtout, au marché des 5 jours comme dans le boui-boui du coin, les gens sont adorables. Les enfants me sautent au cou et des passants me donnent leur numéro de téléphone au cas où j’aurais un problème ! Il n’y a pas grand-chose à faire ici, juste contempler, sourire, savourer… La petite ville est très bien entretenue, vrais trottoirs et poubelles partout, du rarement vu en Birmanie. La traversée jusqu’à Nyaungshwe est un pur bonheur (12000 kyats le bateau public qui part tous les jours à 9 heures). Je suis la seule touriste au milieu des Birmans, mes voisines me nourrissent de riz gluant et de cacahuètes mouillées.
Nyaungshwe En saison des pluies, le spot touristique est tout à fait supportable. Et je ne suis pas fâchée de trouver un peu de confort au Nanda Wunn (grand bungalow à 30 000 k, petit-dej pantagruélique). J’en profite pour faire de longues balades… entre les averses. Même ici c’est possible, le long du grand canal ou jusqu’à la grotte Htet Eain Gu.
Mandalay Mon projet initial était de prendre le slow train jusqu’à Thazi et de redescendre vers Yangon en passant notamment par Taungoo et Tandaungyi qui, bien que proche, reste inaccessible depuis Loikaw. La pluie m’en a dissuadée : le slow train promettait de prendre encore plus de temps que prévue et la voie ferrée Mandalay-Yangon était toujours « under repair » depuis l’effondrement d’un barrage fin août. J’ai donc privilégié un plan B à Mandalay, que je connaissais déjà. Mais c’est toujours un bonheur de circuler à moto (avec driver) entre pagodes et colline. Il fait une chaleur de four, chaque carrefour est un chaos mais j’adore !
Entre le lac Inle et Bago
Mingalaba
Pour mon 3e voyage en Birmanie, j'envisage de traîner au nord du lac Inle (Taunggyi, Augban, Kalaw...) avant Hpa et Moulmein
C'est pour aller de l'est au sud est que je ne sais comment m'y prendre. Je n'ai pas envie de prendre un bus de nuit Kalaw-Yangoon qui me lâcherait au milieu de la nuit sur la bretelle de Bago, encore moins de faire Kalaw-Hpa An d'une traite et je dispose de quatre-cinq jours de battement, ayant finalement décidé de ne pas tenter la mousson de septembre en ne descendant pas jusqu'à Dawei
Donc, entre Inle et Bago, j'envisage une étape à Taungoo. Existe-t-il des bus de jour? Près de Taungoo, quelqu'un connaît-il Thandaung Gyi, ancienne station coloniale et villa Kayin qui m'intrigue fortement?
Sinon, quel est l'intérêt d'une escale à Naipitaw?
Par ailleurs, si quelqu'un à le calendrier du marché des 5 jours pour 2018, je suis preneuse.
Merci pour votre aide
Pour mon 3e voyage en Birmanie, j'envisage de traîner au nord du lac Inle (Taunggyi, Augban, Kalaw...) avant Hpa et Moulmein
C'est pour aller de l'est au sud est que je ne sais comment m'y prendre. Je n'ai pas envie de prendre un bus de nuit Kalaw-Yangoon qui me lâcherait au milieu de la nuit sur la bretelle de Bago, encore moins de faire Kalaw-Hpa An d'une traite et je dispose de quatre-cinq jours de battement, ayant finalement décidé de ne pas tenter la mousson de septembre en ne descendant pas jusqu'à Dawei
Donc, entre Inle et Bago, j'envisage une étape à Taungoo. Existe-t-il des bus de jour? Près de Taungoo, quelqu'un connaît-il Thandaung Gyi, ancienne station coloniale et villa Kayin qui m'intrigue fortement?
Sinon, quel est l'intérêt d'une escale à Naipitaw?
Par ailleurs, si quelqu'un à le calendrier du marché des 5 jours pour 2018, je suis preneuse.
Merci pour votre aide
24 jours en solo en Iran, compte-rendu
Salaam
Il faut du lourd pour me désintoxiquer de l'Asie du Sud Est. Eh bien l'Iran, ça a marché! Voici donc le compte-rendu de mon voyage accompli en solo du 4 au 28 septembre. Je vous le fais en trois parties, pour ne pas être trop indigeste
Faut-il y aller ? Evidemment ! Pour la gentillesse des gens, la beauté du pays et la richesse de la culture. Sans angélisme toutefois. On a eu beau saluer l’élection de Rohani, l’Iran continue à emprisonner et à pendre les opposants. Renseignements ici : https://www.ncr-iran.org/fr/
C’est facile ? Tout à fait. Obtention dans problème à l’arrivée à l’aéroport (75 €) Le formulaire est très simple à remplir. En revanche, cela peut être très long, vu que beaucoup d’avions arrivent en même temps au milieu de la nuit et que les groupes semblent prioritaires. Comme j’ai eu droit à un énorme groupe de français, ça a pris deux heures… Quant au reste, les infrastructures sont dignes d’un pays développé. Comme les Iraniens sont toujours prêts à vous aider, on s’organise très facilement. Renseignements utiles ici https://voyageforum.com/v.f?post=7510463;search_string=persepolis et là https://www.myatlas.com/patrickT/asie-ouest-centre Utile liste d’hôtels réservables en ligne là http://hostelsiniran.com/
Et c’est cher ? Plus que la Thaïlande, c’est sûr, mais moins que ce que je redoutais. Disons 70 € par jour sachant que le nord-ouest est beaucoup moins cher que le centre classique. Comme, avec l’âge, je deviens assez exigeante sur le confort des hôtels, on peut faire à beaucoup moins. Ce n’est pas la nightlife qui va vous coûter cher. Ni la bouffe. En ce qui me concerne, j’ai très peu mangé au restau, sauf avec d’autres voyageurs de rencontre. D’abord parce que, dans la partie ouest du début, on me regardait comme une bête curieuse. Ensuite parce que les portions sont trop importantes pour moi et que le régime est trop carné à mon goût ! Je me suis souvent contentée de fast-food ou de pique-nique dans les parcs en faisant mes courses dans les bazars et les supérettes. Quant au fait de se trimballer avec des millions de rials dans son sac sans possibilité de retirer de l’argent dans un DAB, ce n’est pas un problème, les Iraniens en font autant ! Le tout est de capter qu’on vous parle en tomans et qu’il faut multiplier par 10 pour avoir le prix en rials. A noter que beaucoup d’hôtels acceptent le paiement en euros ou en dollars. Par ailleurs, je n’ai jamais rencontré d’arnaqueurs, à part un chauffeur de taxi à Tabriz.
Comment ça se passe pour une femme seule ? Aucun problème de sécurité, vraiment. Cependant, je n’ai pas toujours été très à l’aise dans la partie la moins touristique, tant les hommes y dominent le pavé. Pour ce qui est de la tenue vestimentaire, on s’en fait tout un monde, mais c’est assez facile. Si vous n’avez pas de tunique longue dans votre vestiaire, tentez les sakwar kameez à l’indienne, cela convient tout à fait à condition que les couleurs ne soient pas trop voyantes. Quant au voile, il glissera moins si, plutôt que de le poser sur la tête, vous le faites passer d’avant en arrière en le plaquant à deux mains comme quand on se lisse les cheveux.
Comment communiquer sur place Dans une boutique Iran Cell de Téhéran, j’ai payé 6 € une carte Sim qui m’a permis de rester en contact avec les Iraniens rencontrés et, dans la partie classique du voyage, de téléphoner la veille aux hôtels que je visais ainsi que d’utiliser un peu internet. Le wifi dans les hôtels est généralement lent mais ça suffit pour envoyer des mails. Les sites d’info sont généralement censurés, j’avais un VPN (Express VPN, payant mais efficace) pour contourner le truc.
Il faut du lourd pour me désintoxiquer de l'Asie du Sud Est. Eh bien l'Iran, ça a marché! Voici donc le compte-rendu de mon voyage accompli en solo du 4 au 28 septembre. Je vous le fais en trois parties, pour ne pas être trop indigeste
Faut-il y aller ? Evidemment ! Pour la gentillesse des gens, la beauté du pays et la richesse de la culture. Sans angélisme toutefois. On a eu beau saluer l’élection de Rohani, l’Iran continue à emprisonner et à pendre les opposants. Renseignements ici : https://www.ncr-iran.org/fr/
C’est facile ? Tout à fait. Obtention dans problème à l’arrivée à l’aéroport (75 €) Le formulaire est très simple à remplir. En revanche, cela peut être très long, vu que beaucoup d’avions arrivent en même temps au milieu de la nuit et que les groupes semblent prioritaires. Comme j’ai eu droit à un énorme groupe de français, ça a pris deux heures… Quant au reste, les infrastructures sont dignes d’un pays développé. Comme les Iraniens sont toujours prêts à vous aider, on s’organise très facilement. Renseignements utiles ici https://voyageforum.com/v.f?post=7510463;search_string=persepolis et là https://www.myatlas.com/patrickT/asie-ouest-centre Utile liste d’hôtels réservables en ligne là http://hostelsiniran.com/
Et c’est cher ? Plus que la Thaïlande, c’est sûr, mais moins que ce que je redoutais. Disons 70 € par jour sachant que le nord-ouest est beaucoup moins cher que le centre classique. Comme, avec l’âge, je deviens assez exigeante sur le confort des hôtels, on peut faire à beaucoup moins. Ce n’est pas la nightlife qui va vous coûter cher. Ni la bouffe. En ce qui me concerne, j’ai très peu mangé au restau, sauf avec d’autres voyageurs de rencontre. D’abord parce que, dans la partie ouest du début, on me regardait comme une bête curieuse. Ensuite parce que les portions sont trop importantes pour moi et que le régime est trop carné à mon goût ! Je me suis souvent contentée de fast-food ou de pique-nique dans les parcs en faisant mes courses dans les bazars et les supérettes. Quant au fait de se trimballer avec des millions de rials dans son sac sans possibilité de retirer de l’argent dans un DAB, ce n’est pas un problème, les Iraniens en font autant ! Le tout est de capter qu’on vous parle en tomans et qu’il faut multiplier par 10 pour avoir le prix en rials. A noter que beaucoup d’hôtels acceptent le paiement en euros ou en dollars. Par ailleurs, je n’ai jamais rencontré d’arnaqueurs, à part un chauffeur de taxi à Tabriz.
Comment ça se passe pour une femme seule ? Aucun problème de sécurité, vraiment. Cependant, je n’ai pas toujours été très à l’aise dans la partie la moins touristique, tant les hommes y dominent le pavé. Pour ce qui est de la tenue vestimentaire, on s’en fait tout un monde, mais c’est assez facile. Si vous n’avez pas de tunique longue dans votre vestiaire, tentez les sakwar kameez à l’indienne, cela convient tout à fait à condition que les couleurs ne soient pas trop voyantes. Quant au voile, il glissera moins si, plutôt que de le poser sur la tête, vous le faites passer d’avant en arrière en le plaquant à deux mains comme quand on se lisse les cheveux.
Comment communiquer sur place Dans une boutique Iran Cell de Téhéran, j’ai payé 6 € une carte Sim qui m’a permis de rester en contact avec les Iraniens rencontrés et, dans la partie classique du voyage, de téléphoner la veille aux hôtels que je visais ainsi que d’utiliser un peu internet. Le wifi dans les hôtels est généralement lent mais ça suffit pour envoyer des mails. Les sites d’info sont généralement censurés, j’avais un VPN (Express VPN, payant mais efficace) pour contourner le truc.
Premier voyage en Iran, trop hâte
Bonjour à tous
Je prévois 25 jours en Iran en septembre en solo. Pour un premier voyage dans cette région, je compte faire l'itinéraire classique avec, au début, un petit tour dans le nord ouest. L'idée serait de faire Téhéran, Zanjan, Rasht (+ Masuleh), Ardabil , puis Tabriz où il y a des vols pour Shiraz. J'aurais quelques questions pour cette partie
Zanjan: est-ce jouable et onéreux d'aller à Takht-e Soleyman en taxi en une journée? Route Zanjan-Rasht: y a-t-il un bus qui fase ce trajet Route Rasht-Ardabil: comme je veux voir la Caspeinne (oui, je sais, c'est moche, mais je collectionne les mers!) , le bus longe-t-il la côte ou ai-je intérêt à séjourner à Bandar-e Anzali plutôt qu'à Rasht?
Merci pour vos avis et bonne route à tous
Je prévois 25 jours en Iran en septembre en solo. Pour un premier voyage dans cette région, je compte faire l'itinéraire classique avec, au début, un petit tour dans le nord ouest. L'idée serait de faire Téhéran, Zanjan, Rasht (+ Masuleh), Ardabil , puis Tabriz où il y a des vols pour Shiraz. J'aurais quelques questions pour cette partie
Zanjan: est-ce jouable et onéreux d'aller à Takht-e Soleyman en taxi en une journée? Route Zanjan-Rasht: y a-t-il un bus qui fase ce trajet Route Rasht-Ardabil: comme je veux voir la Caspeinne (oui, je sais, c'est moche, mais je collectionne les mers!) , le bus longe-t-il la côte ou ai-je intérêt à séjourner à Bandar-e Anzali plutôt qu'à Rasht?
Merci pour vos avis et bonne route à tous
Trois semaines au Cambodge, le retour
Bonjour
Je rentre tout juste d'un voyage au Cambodge, effectué en solo. C'était le deuxime (le deuxième et demi, la première fois, je m'étais contenté d'Angkor), axé cette fois sur les temples lointains. Voici un petit-compte-rendu, en espérant être utile.
Phnom Penh Oui, la capitale est bruyante, polluée, étouffante, traversée d’odeurs (ah, la marchande de durians postée près du tas d’ordures !). Mais il me faut ma dose annuelle de chaos asiatique où la vie transpire par tous les bouts. Balades en ville, à mater les tuk-tuks chargés jusqu’à la gueule de ballots ou de gens, les commerces de rue, les exercices de gym sur le quai Sisowath, les temples même « ordinaires », la mousson qui dégringole et suspend la vie un instant seulement… J’en ai profité pour assister à une audience du tribunal des khmers rouges. Le calendrier est régulièrement mis à jour ici https://www.eccc.gov.kh/en L’affaire en cours est la 002/02 qui concerne Khieu Sampan et Nuon Chea et plus précisément les cas de mariages forcés et de viols. Aucun voyeurisme là-dedans, juste l’occasion de comprendre un peu mieux, ne serait-ce que le fonctionnement laborieux des chambres extraordinaires des tribunaux. Autre source de documentation appréciable : le centre Bophana http://bophana.org/fr/ du cinéaste Rithy Pahn dont j’admire le travail. On peut y voir gratuitement des archives, des films khmers récents et même les nanars de Norodom Sihanouk. Sinon, balade sympa le week-end au Tonle Bati pour pique-niquer avec les Cambodgiens. Mon chauffeur du tuk-tuk a été super. Il s’appelle Visal, 012 832 196, visalmao@gmail.com et stationne habituellement au bout du parc Vat Botum côté Royal Palace.
Kompong Cham Coup de cœur pour cette ville alanguie au bord du Mékong avec plein d’excursions à faire autour (en moto dop pour moi), au Vat Nokor, pagode kitsch enserré dans un temple du XIe, sur l’île de Koh Paen ou à la pagode de bois Vat Maha Leap. La Moon River GH est la plus récente du lot, avec des piaules à tous les prix (15$ avec AC), un bon restau et un patron qui parle bien anglais.
Kompong Thom Une pause paisible pour voir le temple pré-angkorien de Sambor Prei Kuk, très peu fréquenté au milieu d’une forêt. Les habitants servent de guides, très sympa. Sinon, les quais de la Sen sont comme à Kompong Cham bien aménagés et proprets, le marché est aéré. Il y a même un office de tourisme, et un musée sur la route de Prei Kuk mais entrez avec précaution, vous pourriez réveiller les employés.
Sra Em Un bus en provenance de Phnom Penh passe vers 11 heures à Kompong Thom et vous mène à Sra Em vers 15h30. Un peu tard pour visiter le temple de Preah Vihear le même jour. Mieux vaut dormir sur place. Le LP ne cite que la Sok San GH mais il y a beaucoup mieux à la Piset Pitch GH, la plus proche du rond-point à quoi se résume le bled. Pour le temple lui-même, prendre au petit matin une moto pour aller jusqu’au guichet, puis une autre pour grimper jusqu’au site (attention, la route est raide et glissante en période de pluies, je me suis cramponnée sévère). Là-haut, c’est sublime. Moins le temple lui-même que le site, son mystère sauvage et son panorama.
Siem Reap Le taxi partagé Sra-Em-Siem Reap m’a coûté 20$. On doit pouvoir s’arrêter en chemin pour visiter Koh Ker, ce que j’ai fait finalement en voiture depuis Siem Reap (70$, y compris Beng Mealea). Pour les temples d’Angkor, le « Guide des temples d’Angkor », de Michel Petrotchenko conseillé par le membre Schnake67 est très bien foutu, les plans en couleurs ont été indispensables pour moi qui ai le sens d’orientation d’un poisson rouge. On le trouve à Monument Book, près du marché. De toute façon, tous les conseils de Schnake sont très pertinents. Une bible. Outre que la saison des pluies est le plus sûr moyen d’éviter la foule (à part les groupes de chinois, mais ils font tout au pas de course, juste le temps de faire des selfies, il suffit de les laisser passer…) j’ajoute qu’il faut prendre son temps. Choisir le pass de 7 jours avant que cela devienne top cher, quitte à ne pas l’utiliser jusqu’au bout mais en se donnant l’occasion de revenir voir certains temples à d’autres heures pour observer les variations de la lumière sur les sourires des devatas. C’est aussi l’occasion de s’arrêter voir de « petits » temples négligés par les groupes. C’est ainsi que j’ai parfois été seule pendant quelques heures. Même sur l’autoroute que constitue le trajet Bayon-terrasse du Roi Lépreux (j’ose même pas imaginer ce que ce soit être en haute saison) c’est possible en jouant au jeu de piste pour trouver le Royal Palace dans la forêt ou en faisant la sieste à l’ombre des tours écroulées qui se trouvent à l’est des fameuses terrasses.
Sisophon Sur la route de Battambang ou de Poipet, donc facilement joignable en bus, la ville est à peine plus riante que Sra Em. Mais c’est le meilleur spot (hôtel Pyramid, impeccable, en restant dans ma moyenne de 15$/nuit) pour aller voir Beantey Chhmar. J’étais plutôt tentée par le homestay proposé au village http://www.visitbanteaychhmar.org/ mais j’ai renoncé, trop marre de me faire rincer tous les soirs (septembre a été particulièrement arrosé cette année…). Coup de foudre pour ce temple à l’état sauvage, dont il faut faire le tour avant de trouver l’entrée, puis progresser par un petit chemin entre les éboulis. Les bas-reliefs de l’est sont en revanche bien visibles. Et parfois, au détour d’une petite grimpette sur les pierres écroulées, se dévoile un bas-relief inouï…
Battambang Flâner encore au bord de la Sangker, commencer à regretter les sourires, les odeurs de durian, les agrès de gym dans les parcs, le fried rice à l’ananas, les cahots de la route de Phnom Banan et de Phnom Sampeau en moto-dop et même la mousson moussonante qui crée des lumières incroyables.
Chanthaburi (Thaïlande) J’aime bien passer des frontières à pieds, ça devient si rare ! Entre Battambang et Chanthaburi, c’est un jeu d’enfants, à priori plus sympa que le fameux passage par Poipet : taxi collectif arrangé grâce au très efficace staff de la Royal GH jusqu’à la frontière via Pailin (10$), formalités rapides et taxi pour Chantaburi partagé avec un autre voyageur (500 baths). A Chanthaburi, jolis bords de rivière, temples chinois, viets ou khmers à gogo, et même une cathédrale. Très beau parc Taksin. Tout ça sans farang à l’horizon. Bangkok est à 4 heures en minibus.
Je rentre tout juste d'un voyage au Cambodge, effectué en solo. C'était le deuxime (le deuxième et demi, la première fois, je m'étais contenté d'Angkor), axé cette fois sur les temples lointains. Voici un petit-compte-rendu, en espérant être utile.
Phnom Penh Oui, la capitale est bruyante, polluée, étouffante, traversée d’odeurs (ah, la marchande de durians postée près du tas d’ordures !). Mais il me faut ma dose annuelle de chaos asiatique où la vie transpire par tous les bouts. Balades en ville, à mater les tuk-tuks chargés jusqu’à la gueule de ballots ou de gens, les commerces de rue, les exercices de gym sur le quai Sisowath, les temples même « ordinaires », la mousson qui dégringole et suspend la vie un instant seulement… J’en ai profité pour assister à une audience du tribunal des khmers rouges. Le calendrier est régulièrement mis à jour ici https://www.eccc.gov.kh/en L’affaire en cours est la 002/02 qui concerne Khieu Sampan et Nuon Chea et plus précisément les cas de mariages forcés et de viols. Aucun voyeurisme là-dedans, juste l’occasion de comprendre un peu mieux, ne serait-ce que le fonctionnement laborieux des chambres extraordinaires des tribunaux. Autre source de documentation appréciable : le centre Bophana http://bophana.org/fr/ du cinéaste Rithy Pahn dont j’admire le travail. On peut y voir gratuitement des archives, des films khmers récents et même les nanars de Norodom Sihanouk. Sinon, balade sympa le week-end au Tonle Bati pour pique-niquer avec les Cambodgiens. Mon chauffeur du tuk-tuk a été super. Il s’appelle Visal, 012 832 196, visalmao@gmail.com et stationne habituellement au bout du parc Vat Botum côté Royal Palace.
Kompong Cham Coup de cœur pour cette ville alanguie au bord du Mékong avec plein d’excursions à faire autour (en moto dop pour moi), au Vat Nokor, pagode kitsch enserré dans un temple du XIe, sur l’île de Koh Paen ou à la pagode de bois Vat Maha Leap. La Moon River GH est la plus récente du lot, avec des piaules à tous les prix (15$ avec AC), un bon restau et un patron qui parle bien anglais.
Kompong Thom Une pause paisible pour voir le temple pré-angkorien de Sambor Prei Kuk, très peu fréquenté au milieu d’une forêt. Les habitants servent de guides, très sympa. Sinon, les quais de la Sen sont comme à Kompong Cham bien aménagés et proprets, le marché est aéré. Il y a même un office de tourisme, et un musée sur la route de Prei Kuk mais entrez avec précaution, vous pourriez réveiller les employés.
Sra Em Un bus en provenance de Phnom Penh passe vers 11 heures à Kompong Thom et vous mène à Sra Em vers 15h30. Un peu tard pour visiter le temple de Preah Vihear le même jour. Mieux vaut dormir sur place. Le LP ne cite que la Sok San GH mais il y a beaucoup mieux à la Piset Pitch GH, la plus proche du rond-point à quoi se résume le bled. Pour le temple lui-même, prendre au petit matin une moto pour aller jusqu’au guichet, puis une autre pour grimper jusqu’au site (attention, la route est raide et glissante en période de pluies, je me suis cramponnée sévère). Là-haut, c’est sublime. Moins le temple lui-même que le site, son mystère sauvage et son panorama.
Siem Reap Le taxi partagé Sra-Em-Siem Reap m’a coûté 20$. On doit pouvoir s’arrêter en chemin pour visiter Koh Ker, ce que j’ai fait finalement en voiture depuis Siem Reap (70$, y compris Beng Mealea). Pour les temples d’Angkor, le « Guide des temples d’Angkor », de Michel Petrotchenko conseillé par le membre Schnake67 est très bien foutu, les plans en couleurs ont été indispensables pour moi qui ai le sens d’orientation d’un poisson rouge. On le trouve à Monument Book, près du marché. De toute façon, tous les conseils de Schnake sont très pertinents. Une bible. Outre que la saison des pluies est le plus sûr moyen d’éviter la foule (à part les groupes de chinois, mais ils font tout au pas de course, juste le temps de faire des selfies, il suffit de les laisser passer…) j’ajoute qu’il faut prendre son temps. Choisir le pass de 7 jours avant que cela devienne top cher, quitte à ne pas l’utiliser jusqu’au bout mais en se donnant l’occasion de revenir voir certains temples à d’autres heures pour observer les variations de la lumière sur les sourires des devatas. C’est aussi l’occasion de s’arrêter voir de « petits » temples négligés par les groupes. C’est ainsi que j’ai parfois été seule pendant quelques heures. Même sur l’autoroute que constitue le trajet Bayon-terrasse du Roi Lépreux (j’ose même pas imaginer ce que ce soit être en haute saison) c’est possible en jouant au jeu de piste pour trouver le Royal Palace dans la forêt ou en faisant la sieste à l’ombre des tours écroulées qui se trouvent à l’est des fameuses terrasses.
Sisophon Sur la route de Battambang ou de Poipet, donc facilement joignable en bus, la ville est à peine plus riante que Sra Em. Mais c’est le meilleur spot (hôtel Pyramid, impeccable, en restant dans ma moyenne de 15$/nuit) pour aller voir Beantey Chhmar. J’étais plutôt tentée par le homestay proposé au village http://www.visitbanteaychhmar.org/ mais j’ai renoncé, trop marre de me faire rincer tous les soirs (septembre a été particulièrement arrosé cette année…). Coup de foudre pour ce temple à l’état sauvage, dont il faut faire le tour avant de trouver l’entrée, puis progresser par un petit chemin entre les éboulis. Les bas-reliefs de l’est sont en revanche bien visibles. Et parfois, au détour d’une petite grimpette sur les pierres écroulées, se dévoile un bas-relief inouï…
Battambang Flâner encore au bord de la Sangker, commencer à regretter les sourires, les odeurs de durian, les agrès de gym dans les parcs, le fried rice à l’ananas, les cahots de la route de Phnom Banan et de Phnom Sampeau en moto-dop et même la mousson moussonante qui crée des lumières incroyables.
Chanthaburi (Thaïlande) J’aime bien passer des frontières à pieds, ça devient si rare ! Entre Battambang et Chanthaburi, c’est un jeu d’enfants, à priori plus sympa que le fameux passage par Poipet : taxi collectif arrangé grâce au très efficace staff de la Royal GH jusqu’à la frontière via Pailin (10$), formalités rapides et taxi pour Chantaburi partagé avec un autre voyageur (500 baths). A Chanthaburi, jolis bords de rivière, temples chinois, viets ou khmers à gogo, et même une cathédrale. Très beau parc Taksin. Tout ça sans farang à l’horizon. Bangkok est à 4 heures en minibus.
Vol Paris - Bangkok: numéro de réservation perdu
Bonjour
J'ai un AR Paris-BKK sur la Thaï, départ le 6 septembre, retour le 1 octobre. Suivi le 6-9 d'un aller simple Bkk-Phnom Penh (billets achetés sur les sites des compagnies) Mon problème est le suivant: les mails de confirmation avec les numéros de réservations sont bien rangés dans mon dossier voyage d'Outlook. Je précise qu'Outlook est paramétré pour ne pas laisser les messages trop longtemps sur le serveur de mon fournisseur d'accès. Or la carte mère de mon ordi vient de rendre l'âme. Comme il est récent, on ne peut pas l'ouvrir pour récupérer des trucs au risque de faire sauter la garantie Bref, je n'ai aucun accès à mes messages parvenus depuis 6 mois. Et comme je pars dans 15 jours, je crains que le SAV ne soit pas assez rapide pour me restituer mon ordi avant le départ.
Pardon pour cette longue exposition mais je voudrais savoir si d'autres avaient eu le même type de problème et avaient pu régler ça en téléphonant à la Thai? Merci!
J'ai un AR Paris-BKK sur la Thaï, départ le 6 septembre, retour le 1 octobre. Suivi le 6-9 d'un aller simple Bkk-Phnom Penh (billets achetés sur les sites des compagnies) Mon problème est le suivant: les mails de confirmation avec les numéros de réservations sont bien rangés dans mon dossier voyage d'Outlook. Je précise qu'Outlook est paramétré pour ne pas laisser les messages trop longtemps sur le serveur de mon fournisseur d'accès. Or la carte mère de mon ordi vient de rendre l'âme. Comme il est récent, on ne peut pas l'ouvrir pour récupérer des trucs au risque de faire sauter la garantie Bref, je n'ai aucun accès à mes messages parvenus depuis 6 mois. Et comme je pars dans 15 jours, je crains que le SAV ne soit pas assez rapide pour me restituer mon ordi avant le départ.
Pardon pour cette longue exposition mais je voudrais savoir si d'autres avaient eu le même type de problème et avaient pu régler ça en téléphonant à la Thai? Merci!
Carnet de route au Japon: du classique et un peu de "hors piste"
Bonjour
Je rentre tout juste d'un voyage de 26 jours en solo au Japon. Une première pour moi. Après de nombreux voyages en Asie du Sud Est, tant d'organisation était aussi une première! Voici quelques notes, en espérant être utile aux futurs voyageurs.
Ce que j’ai aimé (ou moins) -La beauté des paysages, même en dehors de la période des sakura ou des momiji, la richesse patrimoniale de Kyoto, les musées si bien faits. Un peu moins la banalité des «banlieues » sans fin. Etonnant, même, combien, dans un pays qui manifeste un tel goût pour l’esthétisme, les immeubles « lambda » sont sans grâce. Bon, j’imagine que la fonction antisismique doit primer. -Le respect dont font preuve les Japonais quand ils font la queue, vont au concert (pas un qui tousse !) ou redressent leur fauteuil quand ils quittent leur train. Un peu moins quand ils poussent pour rentrer dans le wagon du métro de Tokyo aux heures de pointe. L'opération m'a valu une côte fêlée! -Le raffinement mis dans chaque détail qui facilite la vie : le petit panier proposé dans les restaus pour éviter de mettre son sac par terre, l’emballage des onigiri qui évite de s’en mettre plein les doigts, les fauteuils qui se retournent dans le train et se trouvent toujours dans le sens de la marche. En revanche, il n’y de poubelles nulle part. Reste à se trimballer avec sa poubelle dans son sac en guettant les « combinis » où se délester après avoir trié ses restes -L’enthousiasme bon enfant des Japonais devant la nourriture, les spectacles, le shopping et même les prières dans les sanctuaires shinto. Je leur ai trouvé sur ce plan plein de points communs avec les thais. -La facilité avec laquelle le voyage s’organise… à condition d’avoir un peu préparé avant et même pendant. Ne pas hésiter, par exemple, à passer par les offices de tourisme souvent situés dans les gares. Ils disposent de cartes précises, ce qui évite d’avoir à se trimballer avec le LP toute la journée -En revanche, j’ai été frustrée de contacts humains, ce qui est pour moi le plus important en voyage. Je ne sais pas si c’est à cause du faible niveau d’anglais général (incroyable : ils sont encore pires que nous !), de leur réserve ou, justement, de la facilité avec laquelle tout se passe et qui fait qu’on n’a pas plus besoin des gens qu’eux de nous. Tout juste si je n’ai pas regretté la panne de bus birman qui vous fait passer une partie de la nuit sur les bas-côté de la route mais, du coup, créée des liens !
Voici donc le déroulé de mes étapes, en insistant un peu sur celles qui sont moins commentées sur le forum Kyoto Pour savourer, il faut y passer du temps. Ce qui donne l’occasion d’aller voir des sites moins fréquentés. Pour moi, cela a été le Genko An, au nord de la ville. Un petit temple tout simple et tranquille, avec une fenêtre ronde et une autre rectangulaire un un « plafond de sang », issu du plancher du château de Fushimi où eut lieu une fameuse bataille. J’y étais seule avec un vieux Japonais, c’était exquis.
Osaka Pas trop kiffé. Juste une occasion pour profiter de Nara.
Matsue Etape très sympa, pour le château, le lac, les canaux et le coucher de soleil. Mais aussi pour aller voir le fabuleux musée Adachi, à Yasugi. Ici, les formidables jardins s’admirent entre les oeuvres, à travers une vitre, comme s’il s’agissait de tableaux. Zénitude garantie. J’en ai également profité pour aller au sanctuaire d’Izumo, un des plus célèbres du Japon (actuellement en travaux…) et pour pousser jusqu’au cap d’Hiromisaki, par le même bus qui dessert le sanctuaire depuis la gare JR. On peut aller à pieds jusqu’au phare et même, incroyable au Japon, crapahuter sur les rochers avec vue sur la mer du Japon
Hiroshima J’ai bien aimé le côté aéré de la ville. Sinon, pour le musée de la paix, la location de l’audioguide est un vrai plus
Miyajima Un seul conseil si vous y allez en week-end : y aller le plus tôt possible, même si c’est marée basse. Il y a tant à faire que le fameux torii flottant sera forcément à marée haute sur le chemin du retour
Matsuyama (Shikoku) Aisément joignable en ferry depuis Hiroshima (superbe trajet). La ville est sympa mais j’y étais en pleine silver week, le fameux Dogo onsen était inaccessible
Takamatsu Je sais bien qu’avec deux étapes seulement, je n’ai pas vu le plus beau de l’île de Shikoku mais j’ai vraiment aimé Takamatsu, son fabuleux jardin, son « Sunport » animé en soirée, ses galeries marchandes désuètes. Surtout, c’est l’occasion de quelques escapades vers quelques- uns des temples du fameux pèlerinage, vers le Konpira-San ou, plus « exotique », vers l’île d’Honjima via Marugame. C’est une des îles dont la construction du grand pont qui relie Shikoku au « continent » a accéléré la désertification. J’en avais entendu parler sur ce sympathique blog tenu par une Japonaise francophone : http://lavie-avec-nature.over-blog.com/ C’était beau, un peu étrange, et complètement désert. Attention, la seule carte disponible est en japonais. Je me suis bien perdue mais ça fait partie du plaisir. Sur Takamatsu et les environs, notamment les îles où l’on trouve musées et œuvres d’art lire aussi le blog de David http://ogijima.fr/
Naoshima Grosse claque au Chichu Museum, si dépouillé, où la lumière naturelle éclaire les Nymphéas de Monet ou les œuvres de James Turell qui découpent le ciel. Il y a encore plein de choses à voir, du coup, je n’ai pas eu le temps de pousser jusqu’à Teshima. J’ai été découragée par la pluie et je le regrette.
Okayama Encore une ville sympa, avec un beau jardin (rien à voir avec celui de Takamatsu)
Tokyo J’avoue, j’ai bâclé… et je n’ai pas vraiment aimé, à par Roppongi Hills et Asakusa. J’imagine que, pour apprécier vraiment la ville, il faut y passer du temps. D’autres en ont parlé beaucoup mieux que moi…
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Je rentre tout juste d'un voyage de 26 jours en solo au Japon. Une première pour moi. Après de nombreux voyages en Asie du Sud Est, tant d'organisation était aussi une première! Voici quelques notes, en espérant être utile aux futurs voyageurs.
Ce que j’ai aimé (ou moins) -La beauté des paysages, même en dehors de la période des sakura ou des momiji, la richesse patrimoniale de Kyoto, les musées si bien faits. Un peu moins la banalité des «banlieues » sans fin. Etonnant, même, combien, dans un pays qui manifeste un tel goût pour l’esthétisme, les immeubles « lambda » sont sans grâce. Bon, j’imagine que la fonction antisismique doit primer. -Le respect dont font preuve les Japonais quand ils font la queue, vont au concert (pas un qui tousse !) ou redressent leur fauteuil quand ils quittent leur train. Un peu moins quand ils poussent pour rentrer dans le wagon du métro de Tokyo aux heures de pointe. L'opération m'a valu une côte fêlée! -Le raffinement mis dans chaque détail qui facilite la vie : le petit panier proposé dans les restaus pour éviter de mettre son sac par terre, l’emballage des onigiri qui évite de s’en mettre plein les doigts, les fauteuils qui se retournent dans le train et se trouvent toujours dans le sens de la marche. En revanche, il n’y de poubelles nulle part. Reste à se trimballer avec sa poubelle dans son sac en guettant les « combinis » où se délester après avoir trié ses restes -L’enthousiasme bon enfant des Japonais devant la nourriture, les spectacles, le shopping et même les prières dans les sanctuaires shinto. Je leur ai trouvé sur ce plan plein de points communs avec les thais. -La facilité avec laquelle le voyage s’organise… à condition d’avoir un peu préparé avant et même pendant. Ne pas hésiter, par exemple, à passer par les offices de tourisme souvent situés dans les gares. Ils disposent de cartes précises, ce qui évite d’avoir à se trimballer avec le LP toute la journée -En revanche, j’ai été frustrée de contacts humains, ce qui est pour moi le plus important en voyage. Je ne sais pas si c’est à cause du faible niveau d’anglais général (incroyable : ils sont encore pires que nous !), de leur réserve ou, justement, de la facilité avec laquelle tout se passe et qui fait qu’on n’a pas plus besoin des gens qu’eux de nous. Tout juste si je n’ai pas regretté la panne de bus birman qui vous fait passer une partie de la nuit sur les bas-côté de la route mais, du coup, créée des liens !
Voici donc le déroulé de mes étapes, en insistant un peu sur celles qui sont moins commentées sur le forum Kyoto Pour savourer, il faut y passer du temps. Ce qui donne l’occasion d’aller voir des sites moins fréquentés. Pour moi, cela a été le Genko An, au nord de la ville. Un petit temple tout simple et tranquille, avec une fenêtre ronde et une autre rectangulaire un un « plafond de sang », issu du plancher du château de Fushimi où eut lieu une fameuse bataille. J’y étais seule avec un vieux Japonais, c’était exquis.
Osaka Pas trop kiffé. Juste une occasion pour profiter de Nara.
Matsue Etape très sympa, pour le château, le lac, les canaux et le coucher de soleil. Mais aussi pour aller voir le fabuleux musée Adachi, à Yasugi. Ici, les formidables jardins s’admirent entre les oeuvres, à travers une vitre, comme s’il s’agissait de tableaux. Zénitude garantie. J’en ai également profité pour aller au sanctuaire d’Izumo, un des plus célèbres du Japon (actuellement en travaux…) et pour pousser jusqu’au cap d’Hiromisaki, par le même bus qui dessert le sanctuaire depuis la gare JR. On peut aller à pieds jusqu’au phare et même, incroyable au Japon, crapahuter sur les rochers avec vue sur la mer du Japon
Hiroshima J’ai bien aimé le côté aéré de la ville. Sinon, pour le musée de la paix, la location de l’audioguide est un vrai plus
Miyajima Un seul conseil si vous y allez en week-end : y aller le plus tôt possible, même si c’est marée basse. Il y a tant à faire que le fameux torii flottant sera forcément à marée haute sur le chemin du retour
Matsuyama (Shikoku) Aisément joignable en ferry depuis Hiroshima (superbe trajet). La ville est sympa mais j’y étais en pleine silver week, le fameux Dogo onsen était inaccessible
Takamatsu Je sais bien qu’avec deux étapes seulement, je n’ai pas vu le plus beau de l’île de Shikoku mais j’ai vraiment aimé Takamatsu, son fabuleux jardin, son « Sunport » animé en soirée, ses galeries marchandes désuètes. Surtout, c’est l’occasion de quelques escapades vers quelques- uns des temples du fameux pèlerinage, vers le Konpira-San ou, plus « exotique », vers l’île d’Honjima via Marugame. C’est une des îles dont la construction du grand pont qui relie Shikoku au « continent » a accéléré la désertification. J’en avais entendu parler sur ce sympathique blog tenu par une Japonaise francophone : http://lavie-avec-nature.over-blog.com/ C’était beau, un peu étrange, et complètement désert. Attention, la seule carte disponible est en japonais. Je me suis bien perdue mais ça fait partie du plaisir. Sur Takamatsu et les environs, notamment les îles où l’on trouve musées et œuvres d’art lire aussi le blog de David http://ogijima.fr/
Naoshima Grosse claque au Chichu Museum, si dépouillé, où la lumière naturelle éclaire les Nymphéas de Monet ou les œuvres de James Turell qui découpent le ciel. Il y a encore plein de choses à voir, du coup, je n’ai pas eu le temps de pousser jusqu’à Teshima. J’ai été découragée par la pluie et je le regrette.
Okayama Encore une ville sympa, avec un beau jardin (rien à voir avec celui de Takamatsu)
Tokyo J’avoue, j’ai bâclé… et je n’ai pas vraiment aimé, à par Roppongi Hills et Asakusa. J’imagine que, pour apprécier vraiment la ville, il faut y passer du temps. D’autres en ont parlé beaucoup mieux que moi…
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Premier voyage: Kyoto, Hiroshima, Shikoku, Ise, Tokyo
Bonjour
Nous sommes nombreux à solliciter des avis pour un itinéraire mais les spécialistes de ce forum sont tellement pertinents que j'y vais aussi du mien. C'est mon premier voyage au Japon après 30 ans d'Inde puis d'Asie du Sud Est. Un peu bizarre, peut-être, mais j'ai sciemment limité Tokyo car je me dis qu'il faut vraiment y passer du temps. Ce sra donc pour une prochaine fois avec les Alpes. Merci de me dire si vous pensez tout ça faisable
Mardi 8 septembre Arrivée aéroport Kix Train pour kyoto Mercredi 9-Samedi 12 Kyoto Dimanche 13-Lundi 14 Osaka (+ Nara) Mardi 15-Mercredi 16 Osaka-Hiroshima (+ Myajima) Jeudi 17 Hiroshima-Matsumaya en ferry Vendredi 18-Mardi 22 Shikoku : Matsuyama, Takamatsu (+ Nagoshima), Tokushima (+ début pèlerinage et/ou plages???) Mercredi 23 Tokushima-Wakayama en ferry, Wakayama-Shirahama en train Jeudi 24-Samedi 26 Péninsule de Kii : C'est là que j'ai un peu de mal à voir comment on peut rallier Shirahama-Ise en passant éventuellement par le Koyasan mais ça risque de faire jour. Auquel cas, je peux gratter un jour sur le Shikoku . Des idées? Dimanche 27 Ise-Tokyo via Nagoya Lundi 28-Mercredi 30 Tokyo Jeudi 1 octobre Départ à 22h55
Nous sommes nombreux à solliciter des avis pour un itinéraire mais les spécialistes de ce forum sont tellement pertinents que j'y vais aussi du mien. C'est mon premier voyage au Japon après 30 ans d'Inde puis d'Asie du Sud Est. Un peu bizarre, peut-être, mais j'ai sciemment limité Tokyo car je me dis qu'il faut vraiment y passer du temps. Ce sra donc pour une prochaine fois avec les Alpes. Merci de me dire si vous pensez tout ça faisable
Mardi 8 septembre Arrivée aéroport Kix Train pour kyoto Mercredi 9-Samedi 12 Kyoto Dimanche 13-Lundi 14 Osaka (+ Nara) Mardi 15-Mercredi 16 Osaka-Hiroshima (+ Myajima) Jeudi 17 Hiroshima-Matsumaya en ferry Vendredi 18-Mardi 22 Shikoku : Matsuyama, Takamatsu (+ Nagoshima), Tokushima (+ début pèlerinage et/ou plages???) Mercredi 23 Tokushima-Wakayama en ferry, Wakayama-Shirahama en train Jeudi 24-Samedi 26 Péninsule de Kii : C'est là que j'ai un peu de mal à voir comment on peut rallier Shirahama-Ise en passant éventuellement par le Koyasan mais ça risque de faire jour. Auquel cas, je peux gratter un jour sur le Shikoku . Des idées? Dimanche 27 Ise-Tokyo via Nagoya Lundi 28-Mercredi 30 Tokyo Jeudi 1 octobre Départ à 22h55
Carnet de route le long de l'Irrawaddy (Birmanie)
Bonjour à tous.
Ayant déjà parcouru le circuit classique il y a deux ans, j'ai cette fois choisi de descendre le long de l'Irrawaddy en bateau et en bus. J'ai du croiser 10 touristes en tout. Je précise que je fuis pas mes congénères, si ça se trouve, je ne suis même pas une "vraie routarde", j'aime bien quand la douche ne se borne pas à un filet d'eau coulant sur les toilettes et j'avoue que la soupe de nouilles au petit-déjeuner n'est pas mon truc. Tout ça pour dire qu'on peut parfaitement sortir des sentiers battus tout en préservant un relatif niveau de confort. Simplement, ce que je préfère en Birmanie, ce sont les Birmans et là, j'ai été servie.
Voici donc mon itinéraire accompli en solo
Bhamo J’avais réservé depuis la France un billet d’avion Mandalay-Bhamo sur Air Bagan, je n’ai eu qu’à le récupérer en atterrissant à Mandalay. Apparemment, il est désormais possible de faire le trajet en bus, en tout cas c’est ce qu’avait fait un Allemand rencontré à bord du ferry. Bien sûr, je sais que l »Irrawaddy prend sa source du côté de Myiktyna mais y aller depuis Mandalay est apparemment bien hard en bus comme en train et, pour gagner Bhamo depuis Myikyna, on ne peut prendre que l’avion, du moins pour le moment. Bhamo est une ville est amicale, j’ai été embauchée par une petite vieille qui vendait de l’essence sur le bord de la route, on a bien rigolé.
A bord Ne sachant pas comment je supporterai une nuit sur le pont, j’avais choisi de tronçonner le trajet. C’est donc parti pour 10 heures de ferry jusqu’à Katha. Beaux paysages, villages piquetés de pagodes dans la première partie, même si l’Irrawaddy est bien large en période des pluies, et donc moins spectaculaire qu’en saison sèche. Mais voyager sur le pont, chacun assis ou allongé sur son bout de place numérotée est surtout l’occasion de faire ce que je préfère en voyage : regarder vivre les gens. Avec d’autant moins de scrupules que les Birmans ont pour nous (nous étions trois touristes à bord) la même curiosité que nous pour eux. Echanges de force sourires et gateaux avec les familles campant à côté, dessins et gestes ont fait le reste. Finalement, le bateau s’avère assez « confortable », dans la mesure où on peut bouger, visiter la cambuse et les autres decks, voire prendre le soleil sur le pont supérieur, descendre aux étapes, bref on ne s’ennuie pas une seconde.
Katha Katha, c’est la ville où était stationné George Orwell au temps du raj britannique. Il en a tiré « Une histoire birmane », récit tout à fait recommandable et brulôt anti-colonisation. La ville est un peu comme elle est décrite dans le livre, mais, les lieux orwelliens n’étant nullement signalés, je n’ai su reconnaître que la maison d’Orwell, la prison (au moins, c’est marqué dessus !), l’église… Très peu de monde parle anglais et les gens sont assez timides. Quant à l’Eden guesthouse signalée dans la nouvelle édition du LP (en anglais) elle n’est ni « new » ni « smart ». Il y a un hôtel tout neuf près du marché, sinon les GH au bord de la rivière sont carrément miteuses.
A bord again On peut prendre un ferry le surlendemain mais, comme nous étions un week-end, j’ai choisi un « express boat » pour Kyaukmyaung, près de Schwebo, histoire de faire route pour Bagan. « Express » mais pas si rapide que ça (10 heures à nouveau), vu que les étapes sont nombreuses et peuvent être longues en fonction de la quantité de marchandises chargées. Mais là, on ne peut pas bouger, ni vraiment échanger avec les voisins, juste s’étendre s’il n’y a pas trop de monde sur les banquettes en bois. Devant le village de Kyaukmyaung, il faut débarquer… dans une petite barque qui vous conduit vers un pick-up pour Schwebo. Faut pas mollir, les sacs de ruz poussent derrière.
Schwebo Ça a l’air très sympa (le marché !) mais je n’ai pu y passer qu’une nuit, la Win GH étant full la nuit suivante.
Monywa Bon, d’accord, j’ai triché, ce n’est pas au bord de l’Irrawaddy mais de la Chindwin. Mais c’est à 4 heures de bus « seulement » depuis Schwebo. En fait, j’aime bien cette grosse ville dynamique, avec son marché de nuit pétaradant. Je n’y étais passée il y a deux ans que le temps d’aller à la pagode Thanbodday. Cette fois, j’ai pu aller à A Myint, étonnant ensemble de stupas au bout d’une fort belle route de campagne. Le moine en chef vous gavera de riz au poisson à 10 h du mat et vous montrera les peintures rouges qui ornent encore quelques temples. Les grottes de Po Win Daung valent également le déplacement. Testé pour vous : Chindwin Hotel, en plein centre ville, petites chambres à 25 €, grandes à 45, bon niveau de prestations. Un de ces nouveaux hôtels qui visent la clientèle d’affaires, on croise au petit-déjeuner un Roumain qui travaille pour les telecoms locales, des Chinois bruyants et des Singapouriens cravatés, en fait, j’aime bien, ça évite les ghettos à touristes.
Pakokku Et revoilà l’Irrawaddy ! Et surtout Mya Mya, la dynamique mamie propriétaire de Mya Yatanar Inn, GH toute simple (10 $) avec vue sur le fleuve. Elle a plein de choses à raconter, Mya Mya, et le marché est sympa, j’aurais dû rester un jour de plus
Bagan Tiens, des touristes. Plein ! C’est fou ce que, en deux ans, Nyaung Oo s’est peuplé d’agences de voyages, d’hôtels, de banques, de restaus et de loueurs de vélos électriques. Gaffe quand même, tout a l’air d’être aux mains des mêmes et les conducteurs de carriole y perdent leur boulot
Magwe Pour éviter l’affreuse et vide et lointaine gare routière toute neuve de Nyaung Oo, des minibus partent des environs de la Schwezigon. Direction Magwe pour moi, mais dans un gros bus où j’ai passé le début du voyage coincée tout au fond entre une grosse moto et un panier à choux. Mais je me suis bien marrée à Magwe ! Sur le très grand pont qui enjambe l’Irrawaddy, j’ai été prise en charge par un moto driver tout à fait amateur pour aller à Minbu, un site naturel dessiné par des éruptions de gaz, et à haute portée spirituelle. Sa femme a tenu à venir avec nous, et nous voilà donc à trois sur la mob, le chauffeur beuglant « gaz, gaz, boum ! » et son épouse de bidulant derrière. Au retour, me voyant chercher l’accès au restaurant Mona Liza (superbe poisson au citron en regardant le soleil tomber dans le fleuve), un habitant m’ y a conduite d’un coup de mob sans rien demander en échange. Pour dormir, bonne chambre mais tuyauterie datant de la guerre d’Indépendance à Magwe Hotel, 30$
Pyay Encore un bus, cette fois j’ai droit au siège à côté du chauffeur dans un minibus. La ville est presque aussi sympa que Magwe et le Lucky Dragon est un des meilleurs hôtels que j’ai eu : grande chambre, petite terrasse, wifi de folie… 45$ mais ça les vaut. Sinon, la pagode Schwesandaw pour le sunset et le site de Thayekhittaya, ancienne capitale Piu est très bien conservé. Le site est au milieu de villages et, si c’est moins spectaculaire que Bagan, c’est presque aussi vivant.
Yangon Ce formidable post https://www.lonelyplanet.com/thorntree/forums/asia-south-east-asia-mainland/topics/trip-report-5caef0b1-8a17-4397-838e-c474ed089196?page=1 m’avait donné envoie de faire escale à Inthada (ne cherchez pas dans les guides, il n y a rien) sur la route du delta. Mon repas de la veille étant très mal passé, la prudence m’a fait choisir un crochet pas Yangon, en attendant le dernier jour consacré à la Schwedagon. Pour l’hébergement, l’East Hotel est tout à fait recommandable : à 10 mn à peids de la pagoda Sule encore un hôtel fréquenté par des Asiatiques de divers horizons, grandes chambres, sdb impecc et excellentes prestations pour Yangon 55 $
Pathein Incroyable, les gens étaient encore plus sympas qu’à Magwe ou Bhamo. Le spectacle de la rivière Pathein est formidable, surtout au coucher du soleil quand chacun se saisit d’une chaise en plastique pour contempler la vie qui va sur une petite terrasse. Fuyez le Pamawaddy Hotel, La Pyae Wun Hotel est jusqte à côté et bien mieux (20 $)
Merci aux Birmans Les rencontres font tout le prix d’un voyage en Birmanie. Je me souviendrai longtemps de Khaing, la jeune guide de Po Win Taung si fine et si curieuse, de Toe, horse-cart de Bagan et de nos conversations sur la famille birmane, de l’étudiant en anglais avec qui nous avons joué à Candy Crush dans le bus de Yangon, de Soe Thein, le chauffeur de taxi de Yangon qui a vécu au Japon et à Bangkok, de la passagère du pick-up de Schwebo qui m’a poursuivie en taxi parce qu’elle avait oublié de me dire au revoir, des filles du restau de Katha qui m’ont autorisée à soulever les couvercles des marmites pour choisir mon menu, du jardinier de Pyay qui aime Bach et a été désolé d’apprendre qu’il était mort depuis longtemps, du vieux monsieur de Katha avec qui nous avons parlé foot, Et des sourires de tous les autres.
Bhamo J’avais réservé depuis la France un billet d’avion Mandalay-Bhamo sur Air Bagan, je n’ai eu qu’à le récupérer en atterrissant à Mandalay. Apparemment, il est désormais possible de faire le trajet en bus, en tout cas c’est ce qu’avait fait un Allemand rencontré à bord du ferry. Bien sûr, je sais que l »Irrawaddy prend sa source du côté de Myiktyna mais y aller depuis Mandalay est apparemment bien hard en bus comme en train et, pour gagner Bhamo depuis Myikyna, on ne peut prendre que l’avion, du moins pour le moment. Bhamo est une ville est amicale, j’ai été embauchée par une petite vieille qui vendait de l’essence sur le bord de la route, on a bien rigolé.
A bord Ne sachant pas comment je supporterai une nuit sur le pont, j’avais choisi de tronçonner le trajet. C’est donc parti pour 10 heures de ferry jusqu’à Katha. Beaux paysages, villages piquetés de pagodes dans la première partie, même si l’Irrawaddy est bien large en période des pluies, et donc moins spectaculaire qu’en saison sèche. Mais voyager sur le pont, chacun assis ou allongé sur son bout de place numérotée est surtout l’occasion de faire ce que je préfère en voyage : regarder vivre les gens. Avec d’autant moins de scrupules que les Birmans ont pour nous (nous étions trois touristes à bord) la même curiosité que nous pour eux. Echanges de force sourires et gateaux avec les familles campant à côté, dessins et gestes ont fait le reste. Finalement, le bateau s’avère assez « confortable », dans la mesure où on peut bouger, visiter la cambuse et les autres decks, voire prendre le soleil sur le pont supérieur, descendre aux étapes, bref on ne s’ennuie pas une seconde.
Katha Katha, c’est la ville où était stationné George Orwell au temps du raj britannique. Il en a tiré « Une histoire birmane », récit tout à fait recommandable et brulôt anti-colonisation. La ville est un peu comme elle est décrite dans le livre, mais, les lieux orwelliens n’étant nullement signalés, je n’ai su reconnaître que la maison d’Orwell, la prison (au moins, c’est marqué dessus !), l’église… Très peu de monde parle anglais et les gens sont assez timides. Quant à l’Eden guesthouse signalée dans la nouvelle édition du LP (en anglais) elle n’est ni « new » ni « smart ». Il y a un hôtel tout neuf près du marché, sinon les GH au bord de la rivière sont carrément miteuses.
A bord again On peut prendre un ferry le surlendemain mais, comme nous étions un week-end, j’ai choisi un « express boat » pour Kyaukmyaung, près de Schwebo, histoire de faire route pour Bagan. « Express » mais pas si rapide que ça (10 heures à nouveau), vu que les étapes sont nombreuses et peuvent être longues en fonction de la quantité de marchandises chargées. Mais là, on ne peut pas bouger, ni vraiment échanger avec les voisins, juste s’étendre s’il n’y a pas trop de monde sur les banquettes en bois. Devant le village de Kyaukmyaung, il faut débarquer… dans une petite barque qui vous conduit vers un pick-up pour Schwebo. Faut pas mollir, les sacs de ruz poussent derrière.
Schwebo Ça a l’air très sympa (le marché !) mais je n’ai pu y passer qu’une nuit, la Win GH étant full la nuit suivante.
Monywa Bon, d’accord, j’ai triché, ce n’est pas au bord de l’Irrawaddy mais de la Chindwin. Mais c’est à 4 heures de bus « seulement » depuis Schwebo. En fait, j’aime bien cette grosse ville dynamique, avec son marché de nuit pétaradant. Je n’y étais passée il y a deux ans que le temps d’aller à la pagode Thanbodday. Cette fois, j’ai pu aller à A Myint, étonnant ensemble de stupas au bout d’une fort belle route de campagne. Le moine en chef vous gavera de riz au poisson à 10 h du mat et vous montrera les peintures rouges qui ornent encore quelques temples. Les grottes de Po Win Daung valent également le déplacement. Testé pour vous : Chindwin Hotel, en plein centre ville, petites chambres à 25 €, grandes à 45, bon niveau de prestations. Un de ces nouveaux hôtels qui visent la clientèle d’affaires, on croise au petit-déjeuner un Roumain qui travaille pour les telecoms locales, des Chinois bruyants et des Singapouriens cravatés, en fait, j’aime bien, ça évite les ghettos à touristes.
Pakokku Et revoilà l’Irrawaddy ! Et surtout Mya Mya, la dynamique mamie propriétaire de Mya Yatanar Inn, GH toute simple (10 $) avec vue sur le fleuve. Elle a plein de choses à raconter, Mya Mya, et le marché est sympa, j’aurais dû rester un jour de plus
Bagan Tiens, des touristes. Plein ! C’est fou ce que, en deux ans, Nyaung Oo s’est peuplé d’agences de voyages, d’hôtels, de banques, de restaus et de loueurs de vélos électriques. Gaffe quand même, tout a l’air d’être aux mains des mêmes et les conducteurs de carriole y perdent leur boulot
Magwe Pour éviter l’affreuse et vide et lointaine gare routière toute neuve de Nyaung Oo, des minibus partent des environs de la Schwezigon. Direction Magwe pour moi, mais dans un gros bus où j’ai passé le début du voyage coincée tout au fond entre une grosse moto et un panier à choux. Mais je me suis bien marrée à Magwe ! Sur le très grand pont qui enjambe l’Irrawaddy, j’ai été prise en charge par un moto driver tout à fait amateur pour aller à Minbu, un site naturel dessiné par des éruptions de gaz, et à haute portée spirituelle. Sa femme a tenu à venir avec nous, et nous voilà donc à trois sur la mob, le chauffeur beuglant « gaz, gaz, boum ! » et son épouse de bidulant derrière. Au retour, me voyant chercher l’accès au restaurant Mona Liza (superbe poisson au citron en regardant le soleil tomber dans le fleuve), un habitant m’ y a conduite d’un coup de mob sans rien demander en échange. Pour dormir, bonne chambre mais tuyauterie datant de la guerre d’Indépendance à Magwe Hotel, 30$
Pyay Encore un bus, cette fois j’ai droit au siège à côté du chauffeur dans un minibus. La ville est presque aussi sympa que Magwe et le Lucky Dragon est un des meilleurs hôtels que j’ai eu : grande chambre, petite terrasse, wifi de folie… 45$ mais ça les vaut. Sinon, la pagode Schwesandaw pour le sunset et le site de Thayekhittaya, ancienne capitale Piu est très bien conservé. Le site est au milieu de villages et, si c’est moins spectaculaire que Bagan, c’est presque aussi vivant.
Yangon Ce formidable post https://www.lonelyplanet.com/thorntree/forums/asia-south-east-asia-mainland/topics/trip-report-5caef0b1-8a17-4397-838e-c474ed089196?page=1 m’avait donné envoie de faire escale à Inthada (ne cherchez pas dans les guides, il n y a rien) sur la route du delta. Mon repas de la veille étant très mal passé, la prudence m’a fait choisir un crochet pas Yangon, en attendant le dernier jour consacré à la Schwedagon. Pour l’hébergement, l’East Hotel est tout à fait recommandable : à 10 mn à peids de la pagoda Sule encore un hôtel fréquenté par des Asiatiques de divers horizons, grandes chambres, sdb impecc et excellentes prestations pour Yangon 55 $
Pathein Incroyable, les gens étaient encore plus sympas qu’à Magwe ou Bhamo. Le spectacle de la rivière Pathein est formidable, surtout au coucher du soleil quand chacun se saisit d’une chaise en plastique pour contempler la vie qui va sur une petite terrasse. Fuyez le Pamawaddy Hotel, La Pyae Wun Hotel est jusqte à côté et bien mieux (20 $)
Merci aux Birmans Les rencontres font tout le prix d’un voyage en Birmanie. Je me souviendrai longtemps de Khaing, la jeune guide de Po Win Taung si fine et si curieuse, de Toe, horse-cart de Bagan et de nos conversations sur la famille birmane, de l’étudiant en anglais avec qui nous avons joué à Candy Crush dans le bus de Yangon, de Soe Thein, le chauffeur de taxi de Yangon qui a vécu au Japon et à Bangkok, de la passagère du pick-up de Schwebo qui m’a poursuivie en taxi parce qu’elle avait oublié de me dire au revoir, des filles du restau de Katha qui m’ont autorisée à soulever les couvercles des marmites pour choisir mon menu, du jardinier de Pyay qui aime Bach et a été désolé d’apprendre qu’il était mort depuis longtemps, du vieux monsieur de Katha avec qui nous avons parlé foot, Et des sourires de tous les autres.
Birmanie: cap au sud-est
Bonjour à tous
Pour mon prochain voyage en Birmanie, je compte suivre l'itinéraire suivant -Arrivée à Yangon par avion -Descente vers le sud via Hpa-An, Moulmein, Ye, Dawei, Myeik, Kawthaung -Passage de la frontière terrestre en Thaïlande pour rejoindre Ranong.
Evidemment, j'ai des questions, plusieurs, même: -J'ai cru comprendre qu'il était théoriquement possible de rentrer en Birmanie (munie de mon visa que j'aurais pris en France) par voie aérienne et d'en ressortir par voie terrestre mais quelqu'un d'entre vous l'a-t-il réellement fait? Jaimerais vérifier avant de me lancer! -Je compte préndre le plus possible les transports en commun mis apparemment il faut prendre l'avion entre Myeik et Kawthaung. Quekqu'un peut-il confirmer? -Je pars en septembre-octobre, 25 jours sur place. J'ai pensé faire le sens nord-sud pour viser la fin de la mousson mais celle-ci est-elle vraiment forte dans le sud-est?
Merci de vos avis
Pour mon prochain voyage en Birmanie, je compte suivre l'itinéraire suivant -Arrivée à Yangon par avion -Descente vers le sud via Hpa-An, Moulmein, Ye, Dawei, Myeik, Kawthaung -Passage de la frontière terrestre en Thaïlande pour rejoindre Ranong.
Evidemment, j'ai des questions, plusieurs, même: -J'ai cru comprendre qu'il était théoriquement possible de rentrer en Birmanie (munie de mon visa que j'aurais pris en France) par voie aérienne et d'en ressortir par voie terrestre mais quelqu'un d'entre vous l'a-t-il réellement fait? Jaimerais vérifier avant de me lancer! -Je compte préndre le plus possible les transports en commun mis apparemment il faut prendre l'avion entre Myeik et Kawthaung. Quekqu'un peut-il confirmer? -Je pars en septembre-octobre, 25 jours sur place. J'ai pensé faire le sens nord-sud pour viser la fin de la mousson mais celle-ci est-elle vraiment forte dans le sud-est?
Merci de vos avis
24 jours au Sri Lanka, compte-rendu
Bonjour à tous
De retour d'un peu plus de trois semaines en solo au Sri-Lanka, voici un petit compte-rendu qui pourra peut-être être utile. Je n'ai noté que les noms des GH dont je me souviens vraiment en bien ou en mal et les sites qui me paraissaient les moins connus, le reste est dans les guides. Sauf mention contraire, les déplacements ont été faits en bus
Bonne route
Negombo :Pour un moment sympa en fin de journée , il y a un parc pour enfants au début de Poruthota Road où les familles viennent prendre le frais. La guesthouseAjubowan n’est pas loin et c’est très très bien, tenue par un couple de retraitésanglais, piscine, petit dej pantagruélique et grande chambre nickel à 30 € Anuradhapura : au sud du site, Isurumuniya Vihara n’est pas « couvert »par le ticket mais ce n’est pas loin d’être mon temple préféré pour ses bellessculptures et son cadre. Si on ne veut pas débourser 25 $, on doit même pouvoirse contenter de cette visite (200 rs) en plus du Sri Maha Bodhi et du dagoba deRuvanvelisaya voisins. Jaffna Mercià celles et ceux qui, sur ce forum m’ont conseillée d’y aller, j’ai adoré. Moins la ville, un peu tendueavec tous ces soldats aux carrefours (c’était période d’élections, il est vrai)et où, pour la première fois, je me suis sentie « handicapée » parmon statut de voyageuse solo. Rien de vraiment dangereux, juste suivie par unmec à vélo mais le sentiment que, même si je suis une vieille, il valait mieux me replier sur ma GH avant latombée de la nuit ce qui, s’agissant du Green Grass Hotel, n’était pas uncadeau (chambre cracra, piscine squattée par les mecs, en revanche super restauet wifi impec) En revanche les abords , Kayts et Point Pedro, très faciles àjoindre en bus sont exceptionnels. Des bouts du monde fantômatiques et écrasésde soleil avec plages sublimes mais pas baignables, maisons abandonnées, églisesbleu pétard et même pas de tuk-tuk TrincomaleePour y aller depuis Jaffna, Helitours, branche civile de l’armée de l’air propose des vols trois fois par semaine à 3650Rs. Une affaire, d’autant que la navette pour aller à l’aéroport est gratuite àJaffna (attention, par rapport à la dernière édition du LP, le bureau adéménagé sur Stanley Road, en face du temple). Il y a aussi des tuk-tuks à l’arrivée.En tout cas, Trinco, sa baie, ses temples, son marché valent une bonne matinéeentre deux baignades à Uppuveli Sigiriya C’estpeut être moins commode que Habarena ou Dambulla mais très sympa comme basepour voir le rocher, évidemment, mais aussi les grottes de Dambulla (bof), leparc de Mineriya (des dizaines et des dizaines d’éléphants en septembre !!!)voire Polonaruwa, sans compter les balades à pieds ou à vélo dans les alentours.Sigiri Lion Lodge (3500 avec AC) une très bonne guest house, le propriétaire Ajithet sa femme sont adorables. Kandy Allerau temple de la dent à la première puja, à 5h30 dispense de payer l’entrée et j’yétais la seule touriste. Le Olde EmpireHotel, juste à côté, a été mon préféré du voyage : grande chambre avecparquet, véranda avec chaises-longues en rotin et personnel très « oldempire » . La chambre avec attached bathroom est à 2500 Rs, il y a moinscher avec salle de bains partagée, laquelle n’est pas terrible HaputalePour y aller depuis Kandy, le train est indispensable ! En revanche, pasla peine de réserver l’ »observation car ». On peut aussi réserverdes 3e classe à 400 Rs, fenêtre ouverte bien mieux pour les photos, clim naturelle et rencontre sympa avec un groupe scolaire en goguette. Sinon, Haputale est un village sans trop de touristes, avec plein de balades petites ou grandes à faire. Pour Lipton Seat, yaller très tôt le matin, la brume monte vite Ella Des GHet des bistrots à la pelle, j’ai moins aimé qu’Haputale mais c’est moins humideet plus pratique pour se diriger ensuite vers le sud. Il y a des bus pourMatara qui passent par Tangalle mais sont bondés dans la première partie detrajet, précisément celle qui dévale de la montagne. Debout serrés comme dessardines, on ne voit heureusement pas la route… Galle Trèsbeaux remparts, boutiques chics, beaucoup de touristes et donc de tuk-tuk quine vous laissent pas marcher 5 minutes Colombo Paseu le temps de voir beaucoup plus que le coucher de soleil sur Galle Face Greenmais ambiance étonnamment détendue, on y voit même des femmes attendre leur bustoutes seules, alors qu’il fait déjà nuit ! Bilan :J’avais choisi le Sri Lanka pour me desintoxiquer de l’Asie du Sud Est, ça n’apas vraiment marché, j’ai été frustrée de contacts. Même si les gens sont sympas, il faut apprendre à se méfier destuks-tuks drivers et des raconteurs de sornettes, c’est un peu usant. Enrevanche, j’ai été séduite par l’extraordinaire variété des paysages, desatmopshères et des gens.
Negombo :Pour un moment sympa en fin de journée , il y a un parc pour enfants au début de Poruthota Road où les familles viennent prendre le frais. La guesthouseAjubowan n’est pas loin et c’est très très bien, tenue par un couple de retraitésanglais, piscine, petit dej pantagruélique et grande chambre nickel à 30 € Anuradhapura : au sud du site, Isurumuniya Vihara n’est pas « couvert »par le ticket mais ce n’est pas loin d’être mon temple préféré pour ses bellessculptures et son cadre. Si on ne veut pas débourser 25 $, on doit même pouvoirse contenter de cette visite (200 rs) en plus du Sri Maha Bodhi et du dagoba deRuvanvelisaya voisins. Jaffna Mercià celles et ceux qui, sur ce forum m’ont conseillée d’y aller, j’ai adoré. Moins la ville, un peu tendueavec tous ces soldats aux carrefours (c’était période d’élections, il est vrai)et où, pour la première fois, je me suis sentie « handicapée » parmon statut de voyageuse solo. Rien de vraiment dangereux, juste suivie par unmec à vélo mais le sentiment que, même si je suis une vieille, il valait mieux me replier sur ma GH avant latombée de la nuit ce qui, s’agissant du Green Grass Hotel, n’était pas uncadeau (chambre cracra, piscine squattée par les mecs, en revanche super restauet wifi impec) En revanche les abords , Kayts et Point Pedro, très faciles àjoindre en bus sont exceptionnels. Des bouts du monde fantômatiques et écrasésde soleil avec plages sublimes mais pas baignables, maisons abandonnées, églisesbleu pétard et même pas de tuk-tuk TrincomaleePour y aller depuis Jaffna, Helitours, branche civile de l’armée de l’air propose des vols trois fois par semaine à 3650Rs. Une affaire, d’autant que la navette pour aller à l’aéroport est gratuite àJaffna (attention, par rapport à la dernière édition du LP, le bureau adéménagé sur Stanley Road, en face du temple). Il y a aussi des tuk-tuks à l’arrivée.En tout cas, Trinco, sa baie, ses temples, son marché valent une bonne matinéeentre deux baignades à Uppuveli Sigiriya C’estpeut être moins commode que Habarena ou Dambulla mais très sympa comme basepour voir le rocher, évidemment, mais aussi les grottes de Dambulla (bof), leparc de Mineriya (des dizaines et des dizaines d’éléphants en septembre !!!)voire Polonaruwa, sans compter les balades à pieds ou à vélo dans les alentours.Sigiri Lion Lodge (3500 avec AC) une très bonne guest house, le propriétaire Ajithet sa femme sont adorables. Kandy Allerau temple de la dent à la première puja, à 5h30 dispense de payer l’entrée et j’yétais la seule touriste. Le Olde EmpireHotel, juste à côté, a été mon préféré du voyage : grande chambre avecparquet, véranda avec chaises-longues en rotin et personnel très « oldempire » . La chambre avec attached bathroom est à 2500 Rs, il y a moinscher avec salle de bains partagée, laquelle n’est pas terrible HaputalePour y aller depuis Kandy, le train est indispensable ! En revanche, pasla peine de réserver l’ »observation car ». On peut aussi réserverdes 3e classe à 400 Rs, fenêtre ouverte bien mieux pour les photos, clim naturelle et rencontre sympa avec un groupe scolaire en goguette. Sinon, Haputale est un village sans trop de touristes, avec plein de balades petites ou grandes à faire. Pour Lipton Seat, yaller très tôt le matin, la brume monte vite Ella Des GHet des bistrots à la pelle, j’ai moins aimé qu’Haputale mais c’est moins humideet plus pratique pour se diriger ensuite vers le sud. Il y a des bus pourMatara qui passent par Tangalle mais sont bondés dans la première partie detrajet, précisément celle qui dévale de la montagne. Debout serrés comme dessardines, on ne voit heureusement pas la route… Galle Trèsbeaux remparts, boutiques chics, beaucoup de touristes et donc de tuk-tuk quine vous laissent pas marcher 5 minutes Colombo Paseu le temps de voir beaucoup plus que le coucher de soleil sur Galle Face Greenmais ambiance étonnamment détendue, on y voit même des femmes attendre leur bustoutes seules, alors qu’il fait déjà nuit ! Bilan :J’avais choisi le Sri Lanka pour me desintoxiquer de l’Asie du Sud Est, ça n’apas vraiment marché, j’ai été frustrée de contacts. Même si les gens sont sympas, il faut apprendre à se méfier destuks-tuks drivers et des raconteurs de sornettes, c’est un peu usant. Enrevanche, j’ai été séduite par l’extraordinaire variété des paysages, desatmopshères et des gens.
Jaffna et/ou Trincomalee
Bonjour
Je peaufine mon itinéraire au SL (du 11 septembre au 3 octobre sur place) et j'ai des questions sur la partie nord-nord-est
-Jaffna Le nord était dans ma hit-list, je l'ai enlevé en me disant que, voyageant seule, je n'allais pas m'y sentir à l'aise. Finalement, j'ai quand même très envie d'y aller. D'où ces questions -Quelle sécurité pour une femme seule (oui, je sais, pas de balade la nuit, pas de short ni de débardeur)? -Une adresse de GH ou d'hôtel? -Je pense passer par Anuradhapura à l'aller et revenir par Trincomalee. Qui a expérimenté la route Jaffna-Trinco en bus? Au pire, puis-je louer une voiture avec chauffeur et à quel tarif selon vous?
-Trincomalee Y a-t-il un bout de vie à Uppuvelli ou à Nilavelli en dehors de la plage? Où rester sur Trinco est-il une bonne option (je veux bien un peu de plage mais pas que)
Merci pour vos réponses éventuelles et bonne route à tous
Je peaufine mon itinéraire au SL (du 11 septembre au 3 octobre sur place) et j'ai des questions sur la partie nord-nord-est
-Jaffna Le nord était dans ma hit-list, je l'ai enlevé en me disant que, voyageant seule, je n'allais pas m'y sentir à l'aise. Finalement, j'ai quand même très envie d'y aller. D'où ces questions -Quelle sécurité pour une femme seule (oui, je sais, pas de balade la nuit, pas de short ni de débardeur)? -Une adresse de GH ou d'hôtel? -Je pense passer par Anuradhapura à l'aller et revenir par Trincomalee. Qui a expérimenté la route Jaffna-Trinco en bus? Au pire, puis-je louer une voiture avec chauffeur et à quel tarif selon vous?
-Trincomalee Y a-t-il un bout de vie à Uppuvelli ou à Nilavelli en dehors de la plage? Où rester sur Trinco est-il une bonne option (je veux bien un peu de plage mais pas que)
Merci pour vos réponses éventuelles et bonne route à tous
Une étape supplémentaire sur mon circuit?
Bonjour et merci pour tous les conseils que j'ai déjà pu lire
Je pars, seule, au SL en septembre. Classiquement, mes étapes devraient être: -Negombo -Anuradhapura -Trincomalee/Uppuveli -Sigiriya/Dambulla -Kandy -Haputale -Tangalle -Galle -Colombo
En trois semaines et demi , même en bus et train, j'ai sans doute le temps de caser une étape supplémentaire, pas forcément une plage. Je cherche plutôt une ville "normale", sans attraction majeure, juste pour voir. Avez-vous une idée, notamment entre la montagne et le sud? Sinon, ce sera le parc Uda Wallawe mais quelles "chances" ai-je de voir des éléphants fin septembre? Quelqu'un a-t-il fait escale à Embilipitiya où il y a apparemment quelques hôtels?
Bonne route
Je pars, seule, au SL en septembre. Classiquement, mes étapes devraient être: -Negombo -Anuradhapura -Trincomalee/Uppuveli -Sigiriya/Dambulla -Kandy -Haputale -Tangalle -Galle -Colombo
En trois semaines et demi , même en bus et train, j'ai sans doute le temps de caser une étape supplémentaire, pas forcément une plage. Je cherche plutôt une ville "normale", sans attraction majeure, juste pour voir. Avez-vous une idée, notamment entre la montagne et le sud? Sinon, ce sera le parc Uda Wallawe mais quelles "chances" ai-je de voir des éléphants fin septembre? Quelqu'un a-t-il fait escale à Embilipitiya où il y a apparemment quelques hôtels?
Bonne route
Étapes et transport entre Dubrovnik et Hvar?
Bonjour
Je suis de mariage cet été sur l'île de Hvar. J'atterris à Dubrovnik et aimerais regagner un bout ou l'autre de l'île en 3 jours. J'avais initialement pensé aller faire un tour à Mostar mais j'ai peur que ce soit un peu juste. Je sais qu'il y a des bus Dubrovnik-Mostar et Mostar-Split mais je ne sais pas si on peut louer une voiture en Bosnie pour passer en Croatie. Avez-vous eu ce genre d'expérience? Sinon, quelle étape suggérez-vous entre Dubrovnik et Hvar qui ne soit pas que plage-fiesta, sachant que je repartirais par Split?
Merci de vos conseils et bonne route à chacun
Je suis de mariage cet été sur l'île de Hvar. J'atterris à Dubrovnik et aimerais regagner un bout ou l'autre de l'île en 3 jours. J'avais initialement pensé aller faire un tour à Mostar mais j'ai peur que ce soit un peu juste. Je sais qu'il y a des bus Dubrovnik-Mostar et Mostar-Split mais je ne sais pas si on peut louer une voiture en Bosnie pour passer en Croatie. Avez-vous eu ce genre d'expérience? Sinon, quelle étape suggérez-vous entre Dubrovnik et Hvar qui ne soit pas que plage-fiesta, sachant que je repartirais par Split?
Merci de vos conseils et bonne route à chacun
Vingt-deux jours en Birmanie, un compte-rendu
Amis voyageurs qui vous apprêtez à partir pour la Birmanie, je vous envie. J’en reviens, et j’en suis encore émue. Pourtant, je traîne mes sandales en Asie depuis plus de 20 ans et c’est la première fois que je pleure en partant. A cause des gens, qui sont les champions du monde de la gentillesse, très gourmands de contacts et discrets en même temps, aimant chanter mais avec quelque chose de grave dans l’allure qui m’a profondément touchée.
Donc, j’ai passé 20 jours formidables, en solo, avec un parcours classique et quelques incursions au nord de Mandalay. C’était encore la rainy season (mais je n’ai eu de grosses averses qu’à Pyin Oo Lwin et à Rangoon), je n’ai donc pas eu de problèmes pour me loger, sur certains sites (Pyin Oo Lwin, Kyaukme, Monywa…) , j’étais même la seule Occidentale en vue. L’avantage est aussi que les GH sont moins chères, en tout cas, j’ai dépensé bien moins que ce que j’avais calculé, quelque chose comme 1200 $ en comptant deux trajets en avion (Bagan-Heho et Heho-Rangoon) et des GH plutôt confortables, mon grand âge étant désormais incompatible avec les placards à balai avec douche sur le palier. En outre, il est très facile de s'organiser sur place, pas besoin de faire appel à une agence sauf au coup par coup. Les distances sont longues mais en combinant un peu d'avion et de courts trajets en bus, on s'en sort très bien.
Voici quelles ont été mes étapes pour une, deux, trois ou quatre nuits. En espérant vous être utile, je n’ai mis que les adresses qui m’ont particulièrement plu, mais j’en ai d’autres au besoin !
Rangoon
Le « circular train » est vraiment un truc sympa à faire. Pour un dollar (prévoir le compte juste), un grand film tout en couleurs sur la vie des habitants, à 360 °, dans et hors du train. Clim naturelle par les fenêtres ouvertes
Mandalay
Faire le tour des cités royales à moto permet d’éviter de payer les entrées, les chauffeurs connaissent le truc, y compris pour zapper le ferry et les calèches pour Inwa. Pour Mingun, y aller en bateau, de préférence un week-end quand les Birmans visitent eux-mêmes et que le site de la grosse cloche se transforme en cour de récré.
Pyin Oo Lwin
Jolie ville, aérée et tranquille, à 2 heures de Mandalay (taxis collectifs possibles sur la 27e rue à côté du Silver Star Hotel, par ailleurs très confortable pour 30 $). Je suis allée au jardin botanique un dimanche, c’était blindé de Birmans, j’ai chanté et joué de la guitare avec un groupe de jeunes et tenté d’appendre la belote locale avec une famille qui prétendait me nourrir pour six jours au moins.
Les chambres du Bravo Hotel sont meublées avec goût et le dynamique proprio parle très bien anglais (15$ )
Kyaukme
J’y suis allée en train (5 heures depuis Pyin Oo Lwin) pour passer sur le viaduc de Gotheik, impressionnant ! Pas de trek pour moi, il pleuvait. Mais l’occasion de discuter longuement de la démocratie à venir et des Chinois omniprésents au marché , de visiter l’école d’anglais montée par le guide Joy, souvent cité ici et à juste titre. Joy, toujours lui, m’a même emmenée à Hsipaw , où il avait à faire, sur sa moto.
Sinon, la seule guesthouse à accepter les étrangers est assez glauque. Jamais vu de salle de bains aussi dégueu, même en Chine. Faut faire avec ou débourser 30$
Hsipaw
Non, on n’est pas obligé d’aller chez Mr Charles ! La GH Nam Khae Mao est très bien, 25 $ la grande chambre avec sdb nickel et même du wifi. Il y a des tas de balades à faire à pieds autour du village, pas besoin de guide, j’aurais du rester un jour de plus.
Monywa
J’ai beaucoup aimé cette étape entre Mandalay et Bagan (quatre heures de bus à chaque fois) pour la kitchissime paya Thamboday. Pour manger, Shine’s Shine, non loin du Monywa Hotel, j’y ai été traitée comme une reine, même pas eu droit au PQ habituel en guise de serviette de table, les serveurs se relayant pour plier délicatement des Kleenex sous ma main. Puis ils ont tenu à me ramener à l’hôtel en mob !
Bagan
Attention, il fait une chaleur de four et on se brûle la plante des pieds sur les terrasses des temples ! De toute façon, il faut savourer le paysage magique. Et donc prendre son temps. Quatre jours pour ma part, deux à New Bagan (Kumudara Hotel, 32 $ le bungalow avec vue sur les temples) et deux à Nyaung Oo. L’avantage de New Bagan, c’est que les temples sont près, on peut même y aller à pieds, ce que j’ai fait en partant avant le lever du soleil, en même temps que les troupeaux et leurs bergers, j’ai adoré.
A New Bagan, j’avais établi ma cantine au Pwint Mar Lar (la première rue qui remonte à l’est du marché, le restau est parait-il dans le Routard), une des filles de la famille parle très bien anglais, ils sont adorables. Pour mon dernier soir, ils m’avaient même acheté du raisin pour le dessert, parce que je leur avais parlé de la vigne et du vin français (je suis de Bordeaux). D’ailleurs, si quelqu’un compte y aller bientôt, j’aurais des photos à faire passer…
Et si vous en avez marre du vélo ou de la charrette à cheval, pourquoi pas une croisière ? Depuis l’embarcadère d’Old Bagan, on rejoint trois temples paumés au-delà de Nyaung Oo avec retour pour le coucher de soleil. 20 000 kyats l’excursion à partager, Ever Sky, dans la rue des restaus de Nyaung Oo arrange ça très bien.
Pindaya
Si vous allez au lac Inle en avion, le mieux, mais pas le moins cher, est de prendre un taxi à l’aéroport, c’est sur la route, quitte à dormir sur place et à organiser le retour vers Nyaungshwe en transports locaux (un peu galère quand même). Mais les grottes valent le déplacement. Et le marché est assez grand et beau, j’y ai passé une heure à discuter de la Syrie et du printemps arabe avec U Myint, qui essaie de vendre quelques livres autour du marché.
Lac Inle
Je sais que c’est un must mais moi, ce n’est pas ce que j’ai préféré. Justement parce que c’est le seul endroit où je n’ai pas eu de vraies rencontres avec les gens. Et puis, quand je vois toutes ces agences qui se montent à tour de bras, tous ces restaus qui proposent pizzas et pancakes, sans compter des cocktails alcoolisés comme à la maison, ça m’inquiète un peu. Certes, les habitants sont tout à fait légitimes à vouloir profiter de la manne touristique qui s’annonce. Et il y a de la marge avant que Nyaungshwe devienne un nouveau Vang Vieng, mais bon, j’ai vu et c’est le seul endroit où je n’ai pas envie de revenir.
Pour les balades en bateau, toutes les GH proposent les mêmes, où la tournée des boutiques occupe beaucoup de temps. Il est sans doute préférable de s’arranger directement avec un batelier en se rendant sur les bords du canal en se mettant d’accord sur le proramme préalablement ou faire appel à une agence « sérieuse » comme Thu Thu, Yone Gyi Road, tour près du marché. Les filles sont adorables, j’ai fait un trek à la journée avec elles, très bien.
Donc, j’ai passé 20 jours formidables, en solo, avec un parcours classique et quelques incursions au nord de Mandalay. C’était encore la rainy season (mais je n’ai eu de grosses averses qu’à Pyin Oo Lwin et à Rangoon), je n’ai donc pas eu de problèmes pour me loger, sur certains sites (Pyin Oo Lwin, Kyaukme, Monywa…) , j’étais même la seule Occidentale en vue. L’avantage est aussi que les GH sont moins chères, en tout cas, j’ai dépensé bien moins que ce que j’avais calculé, quelque chose comme 1200 $ en comptant deux trajets en avion (Bagan-Heho et Heho-Rangoon) et des GH plutôt confortables, mon grand âge étant désormais incompatible avec les placards à balai avec douche sur le palier. En outre, il est très facile de s'organiser sur place, pas besoin de faire appel à une agence sauf au coup par coup. Les distances sont longues mais en combinant un peu d'avion et de courts trajets en bus, on s'en sort très bien.
Voici quelles ont été mes étapes pour une, deux, trois ou quatre nuits. En espérant vous être utile, je n’ai mis que les adresses qui m’ont particulièrement plu, mais j’en ai d’autres au besoin !
Rangoon
Le « circular train » est vraiment un truc sympa à faire. Pour un dollar (prévoir le compte juste), un grand film tout en couleurs sur la vie des habitants, à 360 °, dans et hors du train. Clim naturelle par les fenêtres ouvertes
Mandalay
Faire le tour des cités royales à moto permet d’éviter de payer les entrées, les chauffeurs connaissent le truc, y compris pour zapper le ferry et les calèches pour Inwa. Pour Mingun, y aller en bateau, de préférence un week-end quand les Birmans visitent eux-mêmes et que le site de la grosse cloche se transforme en cour de récré.
Pyin Oo Lwin
Jolie ville, aérée et tranquille, à 2 heures de Mandalay (taxis collectifs possibles sur la 27e rue à côté du Silver Star Hotel, par ailleurs très confortable pour 30 $). Je suis allée au jardin botanique un dimanche, c’était blindé de Birmans, j’ai chanté et joué de la guitare avec un groupe de jeunes et tenté d’appendre la belote locale avec une famille qui prétendait me nourrir pour six jours au moins.
Les chambres du Bravo Hotel sont meublées avec goût et le dynamique proprio parle très bien anglais (15$ )
Kyaukme
J’y suis allée en train (5 heures depuis Pyin Oo Lwin) pour passer sur le viaduc de Gotheik, impressionnant ! Pas de trek pour moi, il pleuvait. Mais l’occasion de discuter longuement de la démocratie à venir et des Chinois omniprésents au marché , de visiter l’école d’anglais montée par le guide Joy, souvent cité ici et à juste titre. Joy, toujours lui, m’a même emmenée à Hsipaw , où il avait à faire, sur sa moto.
Sinon, la seule guesthouse à accepter les étrangers est assez glauque. Jamais vu de salle de bains aussi dégueu, même en Chine. Faut faire avec ou débourser 30$
Hsipaw
Non, on n’est pas obligé d’aller chez Mr Charles ! La GH Nam Khae Mao est très bien, 25 $ la grande chambre avec sdb nickel et même du wifi. Il y a des tas de balades à faire à pieds autour du village, pas besoin de guide, j’aurais du rester un jour de plus.
Monywa
J’ai beaucoup aimé cette étape entre Mandalay et Bagan (quatre heures de bus à chaque fois) pour la kitchissime paya Thamboday. Pour manger, Shine’s Shine, non loin du Monywa Hotel, j’y ai été traitée comme une reine, même pas eu droit au PQ habituel en guise de serviette de table, les serveurs se relayant pour plier délicatement des Kleenex sous ma main. Puis ils ont tenu à me ramener à l’hôtel en mob !
Bagan
Attention, il fait une chaleur de four et on se brûle la plante des pieds sur les terrasses des temples ! De toute façon, il faut savourer le paysage magique. Et donc prendre son temps. Quatre jours pour ma part, deux à New Bagan (Kumudara Hotel, 32 $ le bungalow avec vue sur les temples) et deux à Nyaung Oo. L’avantage de New Bagan, c’est que les temples sont près, on peut même y aller à pieds, ce que j’ai fait en partant avant le lever du soleil, en même temps que les troupeaux et leurs bergers, j’ai adoré.
A New Bagan, j’avais établi ma cantine au Pwint Mar Lar (la première rue qui remonte à l’est du marché, le restau est parait-il dans le Routard), une des filles de la famille parle très bien anglais, ils sont adorables. Pour mon dernier soir, ils m’avaient même acheté du raisin pour le dessert, parce que je leur avais parlé de la vigne et du vin français (je suis de Bordeaux). D’ailleurs, si quelqu’un compte y aller bientôt, j’aurais des photos à faire passer…
Et si vous en avez marre du vélo ou de la charrette à cheval, pourquoi pas une croisière ? Depuis l’embarcadère d’Old Bagan, on rejoint trois temples paumés au-delà de Nyaung Oo avec retour pour le coucher de soleil. 20 000 kyats l’excursion à partager, Ever Sky, dans la rue des restaus de Nyaung Oo arrange ça très bien.
Pindaya
Si vous allez au lac Inle en avion, le mieux, mais pas le moins cher, est de prendre un taxi à l’aéroport, c’est sur la route, quitte à dormir sur place et à organiser le retour vers Nyaungshwe en transports locaux (un peu galère quand même). Mais les grottes valent le déplacement. Et le marché est assez grand et beau, j’y ai passé une heure à discuter de la Syrie et du printemps arabe avec U Myint, qui essaie de vendre quelques livres autour du marché.
Lac Inle
Je sais que c’est un must mais moi, ce n’est pas ce que j’ai préféré. Justement parce que c’est le seul endroit où je n’ai pas eu de vraies rencontres avec les gens. Et puis, quand je vois toutes ces agences qui se montent à tour de bras, tous ces restaus qui proposent pizzas et pancakes, sans compter des cocktails alcoolisés comme à la maison, ça m’inquiète un peu. Certes, les habitants sont tout à fait légitimes à vouloir profiter de la manne touristique qui s’annonce. Et il y a de la marge avant que Nyaungshwe devienne un nouveau Vang Vieng, mais bon, j’ai vu et c’est le seul endroit où je n’ai pas envie de revenir.
Pour les balades en bateau, toutes les GH proposent les mêmes, où la tournée des boutiques occupe beaucoup de temps. Il est sans doute préférable de s’arranger directement avec un batelier en se rendant sur les bords du canal en se mettant d’accord sur le proramme préalablement ou faire appel à une agence « sérieuse » comme Thu Thu, Yone Gyi Road, tour près du marché. Les filles sont adorables, j’ai fait un trek à la journée avec elles, très bien.
Quelques questions pratiques sur la Birmanie
Bonjour
Je prépare mon voyage en Birmanie pour septembre. En 20 jours, je compte faire le classique Yangon-Mandalay-Bagan-Inle avec, en guise de "hors piste", une boucle Mandalay-Pyin U Lwin-Kyaukme-Mandalay. J'ai quelques questions, j'espère que vous ne les trouverez pas trop stupides, d'autant qu'il risque dy en avoir d'autres - Bagan: je ne fais pas de vélo mais je marche volontiers. Je sais qu'il y a des pick-up entre Nyaung U et Old Bagan mais les temples sont-ils accessibles depuis les rrêts de pick-uo ou dois-je envisager de loger ailleurs qu'à Nyaung U - Inle Je fais une fixette sur Kakku. Combien peut coûter l'excursion depuis Nyaungshwe? Sinon, je suis à la recherche d'une "stratégie" qui me permettrait de trainailler sur le chemin de retour vers Yangon genre escale à Taunggyi après Kakku, puis bus vers Kalaw ou Thazi, et retour en train ou bus à Yangon mais je ne sais pas si c'est possible - Monywa Auriez-vous une adresse de GH correcte? Je compte passer par Monywa et Pakokku entre Mandalay et Bagan et voudrais également savoir si le batteau Pakokku-Bagan fonctionne toujours Merci d'éclairer ma lanterne
Je prépare mon voyage en Birmanie pour septembre. En 20 jours, je compte faire le classique Yangon-Mandalay-Bagan-Inle avec, en guise de "hors piste", une boucle Mandalay-Pyin U Lwin-Kyaukme-Mandalay. J'ai quelques questions, j'espère que vous ne les trouverez pas trop stupides, d'autant qu'il risque dy en avoir d'autres - Bagan: je ne fais pas de vélo mais je marche volontiers. Je sais qu'il y a des pick-up entre Nyaung U et Old Bagan mais les temples sont-ils accessibles depuis les rrêts de pick-uo ou dois-je envisager de loger ailleurs qu'à Nyaung U - Inle Je fais une fixette sur Kakku. Combien peut coûter l'excursion depuis Nyaungshwe? Sinon, je suis à la recherche d'une "stratégie" qui me permettrait de trainailler sur le chemin de retour vers Yangon genre escale à Taunggyi après Kakku, puis bus vers Kalaw ou Thazi, et retour en train ou bus à Yangon mais je ne sais pas si c'est possible - Monywa Auriez-vous une adresse de GH correcte? Je compte passer par Monywa et Pakokku entre Mandalay et Bagan et voudrais également savoir si le batteau Pakokku-Bagan fonctionne toujours Merci d'éclairer ma lanterne
"L'élimination de Rithy Panh", à lire absolument
Bonjour
J'ai cherché, mais je n'ai pas vu que nous en ayons parlé ici. Alors je me lance pour vous recommander "L'Elimination" de Rithy Panh avec Christophe Bataille. Le cinéaste de "S21, la machine khmère rouge" a été enfant et adolescent pendant le régime khmer rouge, sa famille a été décimée. Mais, au delà du témoignage, doublé d'extraits d'entretiens au long cours avec Duch, le sinistre chef de S21 que l'on retrouve dans le film "Duch, le maître des forges de l'enfer", il s'agit d'une profonde et bouleversante méditation sur la perte, l'expérience du mal, l'exil, l'histoire, l'humanité même chez les bourreaux, les génocides, le rôle du cinéma. Oui, oui, tout cela. Rithy Panh dit qu'il veut "comprendre, expliquer, se souvenir, dans cet ordre". Il résiste au cauchemar par la morale. Un très grand livre
Instantanés de Thaïlande (voyage du 5 au 29 septembre)
Bonjour à tous
Voici quelques "cartes postales" de Thaïlande glanées au fil de mon itinéraire de 24 jours. Mes étapes d'au moins une nuit ont été: Ayutthaya, Pimai, Khorat, Khon Kaen, Phitsanulok, Sukhotai, Lampang, Chiang Mai et Bangkok mais pas de plage, désolée! J'essaie dans ce petit carnet de route de privilégier les sites relativement peu renseignés sur le site. Alors voilà, en espérant être utile
Vers Ayutthaya, le train
Prendre le train dès l’arrivée, c’est s’assurer un concentré de voyage. Tout y est : odeur piment et sucre des petits plats présentés dans leurs poches plastique, sourires partout, chaleur gluante avec la vitre ouverte en guise de ventilo, grands paquets et petites valises, sollicitude des passagers qui préviennent que oui, Ayutthaya, c’est bien là…
Pratique : 20 baths le trajet Bkk-Ayuthaya (départs fréquents le matin). GH Promtong Mansion, 700 baths la grande chambre avec AC, proprios très sympas
Khorat, avec l’héroïne
Il pleut. Ce soir, ce sera le déluge. En attendant, la bruine du matin ne décourage pas les fidèles qui viennent rendre hommage à Thao Suranari, l’héroïne de la ville contre l’invasion laotienne. Fleurs de lotus, encens et prosternations en rangs serrés. Des chanteurs et des danseurs interprètent sur de petites estrades les remerciements de ceux dont les vœux ont été exaucés. Un photographe propose des photos-souvenirs du lieu. Je le prends en photo, avec ses clichés autour du cou. On se marre.
Hébergement: Chaopaya Inn, 500 baths, impecc et très bien situé
Khon Kaen, autour du lac
Petite randonnée autour du lac paisible. Pour les temples dont le Phra Mahatat à neuf toits, le musée municipal sympa où le farang est représenté en… prêtre et, le soir venu, la foule qui vient pique-niquer sur la pelouse. On peut aussi faire du pédalo, nourrir poissons et pigeons. Une gamine, affolée par le raffut des oiseaux, se cramponne à ma chemise. Ses cris redoublent quand elle voit à quel épouvantail, grands pieds, long nez elle s’est accrochée. Tout le monde se marre.
Hébergement : Charoenchit House, 400 baths, vraiment bien
Phitsanulok, chez le major
Le major Thawee a passé sa vie a collectionner tout ce qui concerne les traditions thaïlandaises et la province Phitsanulok. Outils agricoles, textiles, photos, instruments de musique, appareils à auto-massage, pièges à bébêtes parfois très ingénieux forment un musée à la fois pédagogique et désuet. Il pleut comme buffle qui pisse, la femme du major ne veut pas laisser partir sous cette flotte, on passe un bon moment à papoter, elle en thaï moi en anglais, et à rire de notre incompréhension mutuelle
Hébergement : Princess Green Hotel, chambre très bien à 500 baths, atmosphère bizarre
Si Satchanalai avec les cigognes
Je confirme que le site déjà signalé sur le forum est infiniment plus poétique et plus sauvage que Sukhotai. Il n’y a personne, à part un vieux Japonais avec qui je fais équipe et… des centaines de cigognes qui nichent près du temple de la colline dans un boucan pas possible, et je vous dis pas l’odeur.
Pratique : pour y aller depuis New Sukhotai, prendre le bus de 9 heures pour Chiang Rai, les locaux sauront où vous arrêter. Hébergement : bungalow très calme à la TR guesthouse, 400 baths
Lampang, au bord de la rivière
Quelques beaux temples, de jolies maisons et une atmosphère vraiment plaisante. Mon meilleur diner du voyage au Riverside restaurant, à regarder un pont à haubans illuminé et les thais qui mangent en famille et sourient toujours
Hébergement : Riverside GH, chambre en bois avec terrasse, super, 500 baths
Chiang Mai, cap au sud
Marre du monde dans les temples (un peu), le marché de nuit (beaucoup) et les treks (ça, je sais pas, j’ai pas essayé) ? Il suffit de sortir des remparts, vers le sud et le wat Srisupan. Une armée de bonzillons martèle l’argent avec ardeur. C’est la spécialité du quartier, même la salle d’ordination est couverte d’un alliage d’argent. Juste derrière, les gamins de l’école se bousculent pour se faire photographier. Un panneau souhaite la bienvenue au passant, j’entre, quelques dames s’affairent avec de la paperasse, on papote, elles en thaï moi en anglais, sans doute des copines de la femme du major !
Pratique Pha Thai GH, 800 baths la chambre avec balcon (minuscule). Testé le cours de cuisine de la Thai Farm, 1000 baths la journée dans un cadre aéré, à 17 km de la ville
Bangkok, les khlongs avec… Julien
Thuan, que tout le monde connait ici n’était pas là, j’ai fait la balade avec Julien, son « adjoint ». Très beau moment, à savourer le calme et à saluer les riverains. Merci à toi, Julien
Bangkok, chez le coiffeur
Le Figaro du quartier pousse des petits cris quand il voit ma tignasse quasi crépue, alerte sa voisine et se lance après avoir prié bouddha. Je suis très contente de ma coupe à 300 baths et j’adore le shampoing-massage du crâne couchée !
Pratique : Bossotel, très bien situé et petit déjeuner pantagruélique, 1700 baths la chambre supérieure. Ne pas hésiter à prendre un Pass pour le skytrain (15 voyages à 300 baths, ça évite de faire la queue au distributeur
Voici quelques "cartes postales" de Thaïlande glanées au fil de mon itinéraire de 24 jours. Mes étapes d'au moins une nuit ont été: Ayutthaya, Pimai, Khorat, Khon Kaen, Phitsanulok, Sukhotai, Lampang, Chiang Mai et Bangkok mais pas de plage, désolée! J'essaie dans ce petit carnet de route de privilégier les sites relativement peu renseignés sur le site. Alors voilà, en espérant être utile
Vers Ayutthaya, le train
Prendre le train dès l’arrivée, c’est s’assurer un concentré de voyage. Tout y est : odeur piment et sucre des petits plats présentés dans leurs poches plastique, sourires partout, chaleur gluante avec la vitre ouverte en guise de ventilo, grands paquets et petites valises, sollicitude des passagers qui préviennent que oui, Ayutthaya, c’est bien là…
Pratique : 20 baths le trajet Bkk-Ayuthaya (départs fréquents le matin). GH Promtong Mansion, 700 baths la grande chambre avec AC, proprios très sympas
Khorat, avec l’héroïne
Il pleut. Ce soir, ce sera le déluge. En attendant, la bruine du matin ne décourage pas les fidèles qui viennent rendre hommage à Thao Suranari, l’héroïne de la ville contre l’invasion laotienne. Fleurs de lotus, encens et prosternations en rangs serrés. Des chanteurs et des danseurs interprètent sur de petites estrades les remerciements de ceux dont les vœux ont été exaucés. Un photographe propose des photos-souvenirs du lieu. Je le prends en photo, avec ses clichés autour du cou. On se marre.
Hébergement: Chaopaya Inn, 500 baths, impecc et très bien situé
Khon Kaen, autour du lac
Petite randonnée autour du lac paisible. Pour les temples dont le Phra Mahatat à neuf toits, le musée municipal sympa où le farang est représenté en… prêtre et, le soir venu, la foule qui vient pique-niquer sur la pelouse. On peut aussi faire du pédalo, nourrir poissons et pigeons. Une gamine, affolée par le raffut des oiseaux, se cramponne à ma chemise. Ses cris redoublent quand elle voit à quel épouvantail, grands pieds, long nez elle s’est accrochée. Tout le monde se marre.
Hébergement : Charoenchit House, 400 baths, vraiment bien
Phitsanulok, chez le major
Le major Thawee a passé sa vie a collectionner tout ce qui concerne les traditions thaïlandaises et la province Phitsanulok. Outils agricoles, textiles, photos, instruments de musique, appareils à auto-massage, pièges à bébêtes parfois très ingénieux forment un musée à la fois pédagogique et désuet. Il pleut comme buffle qui pisse, la femme du major ne veut pas laisser partir sous cette flotte, on passe un bon moment à papoter, elle en thaï moi en anglais, et à rire de notre incompréhension mutuelle
Hébergement : Princess Green Hotel, chambre très bien à 500 baths, atmosphère bizarre
Si Satchanalai avec les cigognes
Je confirme que le site déjà signalé sur le forum est infiniment plus poétique et plus sauvage que Sukhotai. Il n’y a personne, à part un vieux Japonais avec qui je fais équipe et… des centaines de cigognes qui nichent près du temple de la colline dans un boucan pas possible, et je vous dis pas l’odeur.
Pratique : pour y aller depuis New Sukhotai, prendre le bus de 9 heures pour Chiang Rai, les locaux sauront où vous arrêter. Hébergement : bungalow très calme à la TR guesthouse, 400 baths
Lampang, au bord de la rivière
Quelques beaux temples, de jolies maisons et une atmosphère vraiment plaisante. Mon meilleur diner du voyage au Riverside restaurant, à regarder un pont à haubans illuminé et les thais qui mangent en famille et sourient toujours
Hébergement : Riverside GH, chambre en bois avec terrasse, super, 500 baths
Chiang Mai, cap au sud
Marre du monde dans les temples (un peu), le marché de nuit (beaucoup) et les treks (ça, je sais pas, j’ai pas essayé) ? Il suffit de sortir des remparts, vers le sud et le wat Srisupan. Une armée de bonzillons martèle l’argent avec ardeur. C’est la spécialité du quartier, même la salle d’ordination est couverte d’un alliage d’argent. Juste derrière, les gamins de l’école se bousculent pour se faire photographier. Un panneau souhaite la bienvenue au passant, j’entre, quelques dames s’affairent avec de la paperasse, on papote, elles en thaï moi en anglais, sans doute des copines de la femme du major !
Pratique Pha Thai GH, 800 baths la chambre avec balcon (minuscule). Testé le cours de cuisine de la Thai Farm, 1000 baths la journée dans un cadre aéré, à 17 km de la ville
Bangkok, les khlongs avec… Julien
Thuan, que tout le monde connait ici n’était pas là, j’ai fait la balade avec Julien, son « adjoint ». Très beau moment, à savourer le calme et à saluer les riverains. Merci à toi, Julien
Bangkok, chez le coiffeur
Le Figaro du quartier pousse des petits cris quand il voit ma tignasse quasi crépue, alerte sa voisine et se lance après avoir prié bouddha. Je suis très contente de ma coupe à 300 baths et j’adore le shampoing-massage du crâne couchée !
Pratique : Bossotel, très bien situé et petit déjeuner pantagruélique, 1700 baths la chambre supérieure. Ne pas hésiter à prendre un Pass pour le skytrain (15 voyages à 300 baths, ça évite de faire la queue au distributeur
Quelle étape entre Khorat et Phitsanuloke? (Thaïlande)
Bonjour à tous
Je pars en Thaïlande le 5 septembre, j'envisage de commencer par Ayuthaya puis Khorat et Pimai. Mon but est ensuite d'aller à Phitsanuloke/Sukhotai (puis sans doute, Phrae, Nan et Chiang Mai). Sur la carte, Khorat-Phitsanuloke parait une trotte en bus. Je souhaite donc faire une étape de 24 heures au moins dans une ville sans forcément de parc historique :) Que me conseillez-vous? Khon Kaen ou Loei? Et, de Loei, est-ce que je peux aller à Chiang Khan et delà direct à Phrae puis Chiang Mai quitte à m'arrêter à Sukhotai au retour? Je précise que je ne voyage qu'en bus
Bonne route
Je pars en Thaïlande le 5 septembre, j'envisage de commencer par Ayuthaya puis Khorat et Pimai. Mon but est ensuite d'aller à Phitsanuloke/Sukhotai (puis sans doute, Phrae, Nan et Chiang Mai). Sur la carte, Khorat-Phitsanuloke parait une trotte en bus. Je souhaite donc faire une étape de 24 heures au moins dans une ville sans forcément de parc historique :) Que me conseillez-vous? Khon Kaen ou Loei? Et, de Loei, est-ce que je peux aller à Chiang Khan et delà direct à Phrae puis Chiang Mai quitte à m'arrêter à Sukhotai au retour? Je précise que je ne voyage qu'en bus
Bonne route
