Results for "Groenland"

Bonjour à tous,

Au mois d'août, j'ai envie de me faire un petit trip en kayak sur l'atlantique. J'envisageais sur une semaine de partir de Biarritz et remonter par la côte jusqu'à la Rochelle. N'ayant fait du kayak que sur la Méditérannée, je voudrais savoir si quelqu'un a déjà fait un trip ressemblant sur l'atlantique, pour avoir un retour d'expérience. A savoir, facile ou galère comme parcours avec les vagues pour surfers, les marées, coins pour bivouac facilement accessible, points d'eau douce ou encore ravitaillement.

Ce serai super si vous pouviez me renseigner un peu ... même si c'est expérience kayak sur les îles au larges Bretagne et autres côte atlantique

Ami voyageurs ! A bientôt...😉 et merci😊

Bonjour,

mon ami et moi partons de fin juillet à mi-août en Islande pour trois semaines, nous prévoyons de nous déplacer principalement en stop, à pied et quelques fois en bus et nous voulions quelques avis et conseils sur notre trajet: - arrivée a Keflavik, puis direction Reykjavik - trajet en avion jusqu'à Isafjördur - descente des fjords, jusqu'à Brjanslaekur (le stop y est-il envisageable? cela vaut-il le coup d'oeil? si oui, combien de temps y consacrer?) - trajet en ferry jusqu'à Stykkisholmur - direction Landmannalaugar en stop, en s'arrêtant visiter Gullfoss et Geysir (des suggestions pour d'autres lieux valant le détour?) - trek jusqu'à Torsmork, peut être jusqu'à Skogar selon notre état (des conseils de ceux l'ayant fait seraient les bienvenus/ Cela vaut t il la peine de continuer pour voir la carcasse de l'avion DC3 aux alentours de Vik?) - pour finir, direction le Blue Lagoon en longeant la côte sud de l'île avant de reprendre l'avion à Keflavik.

Qu'en pensez vous? Merci d'avance.

Ben et Inès.

Bonjour

Je souhaite partir cet été pour un voyage au Spitzberg en Kayak. J'ai regardé les différentes offres disponibles et deux opérateurs ont retenu mon attention. Le problème, c'est que je n'ai pas trouvé beaucoup de retour de personnes ayant participé à de tels voyages sur Internet, aussi je recherche quelques avis éclairés

J'hésite entre Svalbard Nature et Grand Nord Grand Large. Les deux ont l'air assez pro et les prix relativement équivalent, même si la première offre plus de variété de voyage. Des gens ayant participé à ce genre d'expédition ont-ils un avis sur la question ?

Merci !

C’est l’hiver ! Journées grises, froides, glacées et parfois enneigées … Et tout de suite certains se prennent à rêver de lagons exotiques, de sable blanc et d’eaux turquoises. On peut les comprendre ! Mais les frimas hivernaux peuvent aussi évoquer des rêves ou des souvenirs de Grand Nord et de dépaysantes régions situées au-delà du Cercle Polaire Arctique, notre imaginaire les associe toujours à l’hiver et à son rigoureux climat.

Contempler le Grand Blanc au rythme d’un traîneau à chiens est certainement un des meilleurs moyens de découvrir les lointaines contrées boréales.

A travers mes souvenirs d’aventures glacées, je vous emmène dans le Grand Nord … et bien que mes deux randonnées en traîneau à chiens se soient déroulées dans un même pays, le Canada, ces expériences se sont avérées cependant très différentes.





Alors prêts pour la balade en traîneau en compagnie d’Inuit en Terre de Baffin (Nunavut) ou pour celle, façon trappeur près d’Inuvik (Territoires du Nord Ouest) ? Enfilez la cagoule, les moufles, les boots et la parka … vous ne sentirez même plus le froid agressif et ses – 20 C ! Place à l’émerveillement …

En traîneau sur la banquise … avec des Inuit

Il se nomme Jayko, c’est un Inuk (Inuk est le singulier d’Inuit) de Kangiqtugaapik, un village perdu sur la côte est de la Terre de Baffin (70 ° Nord, Territoire du Nunavut). Et ce matin, notre inuk s’apprête à atteler ses chiens à son qamotik (traîneau). Jayko sera donc notre conducteur d’attelage car ici, on ne laisse ni son traîneau et encore moins ses turbulents chiens aux mains d’un amateur … Une longue expérience de la banquise étant un préalable à toute randonnée dans ces contrées extrêmes ! Une bonne dextérité est de mise pour attacher les quinze chiens de l’équipage sans emmêler les cordes d’autant qu’il y a quelques récalcitrants !



Les « dogs » les plus expérimentés seront placés en tête de meute, les plus jeunes sur les côtés. En terre esquimaude, la disposition des chiens est toujours en éventail : si l’un d’eux venait à tomber dans un trou d’eau il n’entraînerait pas le reste de l’attelage. Cependant il n’y a rien à craindre en ce début avril, la couche de glace est conséquente et ce ne sont pas les pâles rayons du soleil diffusant une luminosité opaque à travers la brume qui risquent de dégeler la banquise.

Grognements, aboiements, on perçoit une certaine impatience parmi les chiens. Juste le temps de se placer maladroitement sur les lattes de bois et le traîneau s’élance dans le Grand Blanc ! Un passage sur une couche de neige plus épaisse et les patins s’enfoncent dans la poudreuse, voilà que l’allure ralentie. « Ain ! Ain ! Ain ! » Jayko encourage l’attelage et le trot s’accélère. Un vent de côté souffle maintenant soulevant la neige par vagues successives, le refroidissement que provoque cette poussière de glace refroidit mon visage pourtant bien protégé. Le nez pique et coule, les yeux pleurent et les cils se chargent de perles de glace. C’est évident : une découverte de l’Arctique, cela se mérite ! Quant aux chiens, habitués à ces conditions polaires, ils tirent la langue et leur museau est tapissé de givre.



Vaillants, courageux et pleins d’énergie, tels se révèlent les chiens esquimaux qui nous tractent. Des chiens issus de croisement entre les races groenlandaises, malamutes et huskies. Imaginez leur labeur : plus de 40 km parcourus chaque jour en tirant un qamotik lourd de près de 500 kg. Des caresses et des récompenses à l’étape ? Non, non, juste un morceau de phoque gelé en guise de repas et une nuit à la belle étoile « polaire ». Une vraie vie de chien !



Nous avons droit nous aussi à notre ration de phoque ; les meilleurs morceaux, bien entendu ! Un fumet évoquant le poisson se répand dans notre refuge. Cuits simplement dans l’eau, les morceaux mijotent à présent dans une sauce brune. Le phoque, qui a une texture de viande à la forte saveur de gibier, est accompagné d’un bout de banique, le pain local fabriqué avec de la farine et de la fécule de pommes de terre. Finalement un plat agréable qui nous change des nouilles déshydratées du pique-nique de la mi-journée. Il vous est facile d’imaginer que l’eau tiède des thermos n’est pas parvenue à réchauffer les pâtes qui sont restées désespérément « croustillantes » !

Poursuivons ce matin notre original périple. L’allure du traîneau est parfaite, entre 10 et 15 km/h, cela nous laisse tout le loisir de contempler les superbes paysages du fjord de Clyde Inlet. Nous effectuons un parcours sinueux entre une succession époustouflante d’immenses parois rocheuses, de glaciers et de sommets enneigés : un univers minéral et glacé étincelant sous la luminosité intense du soleil. L’air est pur, la visibilité infinie et le ciel d’un bleu profond.



En arrivant à l’extrémité du fjord, à près de 100 km du village, c’est un vent de face que nous affrontons, mordant le visage et engourdissant les extrémités. Un vent qui émousse, lisse et sculpte la surface de la neige, ici en miniature une crête, là une dune... Neige ou sable ? Désert polaire ou saharien ? Le vent produit partout les mêmes effets, effaçant toute trace en quelques heures, comme si Dame Nature avait décidé que les terres extrêmes devaient rester vierges de toute marque humaine.



Marcher dans la neige... Mais surtout marcher sur l’eau ou plutôt sur la mer transformée en banquise ; un des plus fascinants plaisirs que procure l’Arctique en cette saison. De loin, tout est d’un blanc uniforme et aveuglant sous le soleil, mais de plus près, la banquise s’avère morcelée, fissurée, craquelée et hérissée de plaques de glace translucide.



Car la mer ne se fige pas en un seul instant, le vent, les courants et les marées brisent les premiers blocs qui s’accumulent en amas près des rivages donnant l’aspect de vagues immobiles. Ces forces créent des tensions, des craquements, des ruptures et de profondes failles dans l’épaisse couche de glace. C’est un spectacle de « tremblement de mer et de glace » qu’offre la banquise aux yeux de l’observateur. Un autre menu plaisir consiste à marquer une pause, rester immobile à l’abri du vent, et ne plus entendre le crissement aigu si particulier que provoquent les pas dans la neige glacée des régions polaires. Là, c’est le silence arctique que l’on écoute, une absence de son qui devient vite assourdissante. Une sensation unique !



Sur la petite colline qui domine un de nos refuges d’étape, le vent a chassé la fine pellicule de neige, les blocs de pierres apparaissent, un champ ou plutôt un désert de pavés granitiques sombres, striés, noirs, bruns, gris et parfois roses... ce n’est plus sur la mer que je marche, mais sur la Lune ? Cependant un détail me ramène à la raison, derrière un rocher, quelques brindilles séchées vacillent sous l’effet du vent : les restes de la végétation de l’été passé. Nous sommes bien sur Terre.

Au fur et à mesure que nous progressons, les sommets des montagnes apparaissent moins hauts, plus arrondis, le fjord gagne en largeur, l’embouchure approche et la banquise de mer aussi. Unique, au milieu de l’immensité blanche, se dresse un iceberg, piégé par la transformation de l’eau en banquise. Sa surface glacée offre au regard une palette infinie de teintes bleutées qu’accentuent les rayons du soleil. Sublime !



L’animal est présent partout au Nunavut … enfin, sur les blasons, sur les rares documents touristiques et surtout dans tous les esprits. Nous sommes bien au pays de l’ours ! Qu’on en rêve ou le redoute, qu’on veuille l’observer ou le chasser, tout le monde l’évoque avec passion. Mais sur la banquise, le seigneur de l’Arctique se fait discret, l’animal se sait poursuivi par les chasseurs. Chaque année, une réunion au sein de la communauté locale détermine le quota d’ours polaires autorisé à être abattus. Dès le premier jour de notre randonnée en traîneau, nous verrons quelques traces de pattes, dans la neige, sur le bord du fjord ou bien disparaissant derrière un rocher.



Le lendemain, dans une cavité sous la glace, nos accompagnateurs inuit trouvent les restes du repas d’un ours : une peau de bébé phoque. Voilà maintenant d’autres empreintes, de différentes tailles : une mère et son petit né à l’automne sont passés par ici. Alors, va-t-on enfin le voir le prédateur des lieux ? Oh ! La réponse de notre accompagnateur est toujours la même : « Vallaijuq !»> (Peut-être). En abordant la banquise, plus au large, loin des montagnes, la probabilité de rencontrer l’animal mythique est en principe plus élevée. Mais comment le repérer dans cette immensité blanche parfois uniforme et souvent chaotique, hérissée de plaques et creusée de failles … Vous commencez sans doute à comprendre que l’ours blanc observé dans son univers polaire restera pour moi un rêve !



J’aurai l’occasion de rencontrer un magnifique spécimen, ce sera sur le chemin du retour, dans le Centre des visiteurs Unikkaarvik de la capitale du Nunavut à Iqaluit… mais ce majestueux ours était empaillé ! Assurément, il n’y avait aucun risque à l’approcher.

Avec les chiens dans la forêt boréale … comme un musher !

Autre lieu, autre tradition et autre attelage mais toujours au milieu de paysages enneigés et figés par la glace. Nous sommes encore dans le Grand Nord mais cette fois dans les Territoires du Nord Ouest canadien, près de la petite ville d’Inuvik. Principales différences avec mon expérience précédente sur la banquise, ici, place à la forêt boréale et surtout chaque participant dirige son propre traîneau et donc ses chiens.



Elle s’appelle Judi, passionnément amoureuse de sa meute d’husky blanc, c’est elle qui avant de s’élancer nous donne quelques conseils de pilotage. Evidemment, on ne s’improvise pas musher et ses brèves instructions me sont indispensables ! L’attelage est composé de quatre magnifiques et vigoureux husky, quant au traîneau, juste à côté des patins où l’on doit poser les pieds on a à disposition : - une sorte de semelle en caoutchouc avec crampons qui sert de frein lorsque le traîneau prend de la vitesse dans les descentes, - une griffe pour l’arrêt et à utiliser aussi pour faire virer les chiens, - une ancre à bien enfoncer dans la neige pour immobiliser l’attelage … comme sur un bateau ! Belle sophistication pour ce simple traîneau du Grand Nord !



Passons maintenant à la présentation des chiens, l’énergique moteur du traîneau. Le leader aux envoutants yeux bleus est placé à l’avant et à droite de ses congénères. Des « dogs » qui ne cessent de s’agiter, ils sont apparemment plus qu’impatients de fouler la poudreuse glacée. Une dernière recommandation avant le départ : pour virer à droite on doit crier « tchiii … » et pour la gauche « tchaaa … », enfin, une exclamation qui sonne à peu près ainsi ! Et Judi de terminer les conseils en nous insistant à régulièrement féliciter les chiens, ils ne sont pas avare de « Good boy » ou « Good dog » … sincèrement, il paraît qu’ils apprécient. Suis-je prêt ? A peine le temps de m’interroger que la griffe soulevée et ce sont les molosses qui bondissent … avant de ralentir le train, deux d’entre eux éprouvent dès le départ une envie de quelques besoins pressants et puis comme la neige est tombée en abondance pendant la nuit, la piste est rendue moins glissante … c’est peut être mieux ainsi pour le musher débutant que je suis !



Concentré sur ces husky et tenant fermement la barre on en oublierait presque d’admirer le paysage. Pourtant l’environnement est superbe, un lac gelé puis une piste sinueuse à travers la forêt boréale où l’on se faufile entre les conifères. Ajoutez pour compléter le tableau la présence d’un radieux soleil qui bien entendu ne réchauffe guère l’atmosphère (- 15°C) mais cela fait partie de l’ambiance grand nordique qui convient idéalement à la balade.

Voilà que l’on aborde une petite descente. Pied sur le frein ! afin que le traîneau ne vienne butter sur la croupe des chiens. On aperçoit maintenant entre les sapins la glace du fleuve Mackenzie et en bas une courbe à négocier. Euh … « tchiii ! tchiii ! » et Alaska (mon chien leader) de virer sans broncher vers le droite. Super ! Et me voila tenu de hurler « Good dog ! », il a respecté mon ordre … enfin, je crois que c’est plutôt par habitude de la piste. Il ne faudrait quand même pas que je me prenne déjà pour un vrai musher ! Une grande ligne droite sur la glace du fleuve, le traîneau prend de la vitesse, l’émulation entre les chiens des quatre attelages leur donne des envies de compétition et la randonnée de prendre des allures de course, grisant !



Un peu plus loin, le fleuve pétrifié par le froid polaire de la région est transformé en une route de glace, quelques véhicules et même d'imposants poids lourds y circulent à près de 80 km/heure … le côté pratique des mois d’hiver dans ces contrées où toutes les îles du delta sont accessibles par ces surprenantes routes de glace … éphémères, le temps de la saison hivernale.



Dernière piste avant de retrouver le bercail, le train s’accélère à nouveau pour une ultime course entre les traîneaux. Est-ce le simple plaisir de cette balade nature au pays de Croc Blanc ou déjà l’ivresse de Grand Nord qui me gagne ? Je me surprends à crier à tue tête : « Good boys ! Good boys ! … ». Finalement, je n’ai qu’un (minuscule) regret, moi, l’amateur de photos, je n’ai pu immortaliser tous ces moments et ces vues si photogéniques. Mais une des principales recommandations de Judi avant le départ était : « Penser à toujours bien tenir le traîneau ! » Evidemment, il est difficile de faire plusieurs à la fois ! Vraiment, qu’elle a été sympa cette randonnée en traîneau ! Un des nombreux bons moments de ce dépaysement arctique.



Retour au chalet en attendant un autre grand moment d’un voyage sous ces latitudes, certains soirs le ciel arctique s’offre en spectacle et quel spectacle ! Souvenir d’une soirée au bord du fleuve Mackenzie. Là, sur la berge les derniers rayons de soleil embrasent l’horizon, ils donnent même quelques reflets dorés sur la coque métallique de ce bateau abandonné transformé en épave.



Le ciel est parfaitement dégagé, assurément des conditions idéales pour admirer les fameuses aurores boréales … Le crépuscule se fait désirer dans l’arctique même en avril où il n’apparaît qu’aux alentours de 23 heures, l’attente est longue d’autant que la journée a été chargée en découvertes. Il est maintenant minuit et demi et quelques lueurs commencent à illuminer la voute céleste, en quelques minutes, c’est un des plus féeriques spectacles des nuits boréales auquel je vais assister.





Sur l’écran géant bleu nuit du ciel, c’est un festival de gigantesques lumières qui se mettent à danser. Des guirlandes et des voiles jaunes ou vertes ondulent lentement, apparaissent puis s’estompent comme par magie … un véritable enchantement, merveilleux, mystérieux mais éphémère. Seul le froid ambiant avec ces – 20°C me ramènera à une réalité plus terre à terre et m’incitera à gagner l’atmosphère feutrée et bien plus chaude du chalet.

Ma dernière vision de cet arctique canadien ? Une vue aérienne à travers le hublot de l’avion qui vient de décoller d’Inuvik en direction de Whitehorse (capitale régionale du Yukon). Le delta du Mackenzie apparaît tel un patchwork alternant entre forêts sombres, étendues blanches et méandres des cours d’eau. Je distingue maintenant la route de glace serpentant sur le fleuve gelé puis les repères s’estompent peu à peu comme perdus dans l’immensité du Grand Blanc. Le voyage est devenu un souvenir …



Après la lecture de ce texte, une question vous vient peut être à l’esprit. Qu’elle est entre ces deux expériences de traîneau celle qui m’a la plus séduit ? Celle sur la banquise ou bien celle où j’ai piloté moi-même l’attelage ? L’ambiance polaire en compagnie des Inuit s’est avérée être un vrai rêve éveillé et un formidable dépaysement. Quant à la randonnée à la manière d’un trappeur-musher, elle était plus « fun » et plus active ! Mais finalement, je ne peux faire un choix entre ces deux aventures … en parcourant mon récit de souvenirs, vous vous êtes certainement aperçu que mon enthousiasme paraissait identique pour ces deux découvertes.

Jean

Salut tout le monde

Selon vous est t'il possible de faire le tour du monde sans prendre l'avion.

Que serais le trajet terrestre le plus sécuritaire et intéressent

Merci pour votre aide.

Bonjour à tous

statistique inédite des choix des zones de navigation par les membres VF des calendriers 2010 et 2011 :

Graphique intéressant que celui des choix des zones de navigation par les membres VF. Premières réflexions : La Méditerranée et les Caraïbes restent en tête puisque 90% des croisières se déroulent dans ces zones. Il est à noter surtout que c'est l'Europe du Nord qui est la zone de navigation gagnante avec 162% d'augmentation. à vos commentaires !!!

bonjour, J'aimerais connaître vos impressions sur ce navire de croisière en plus de l'itinéraire: Ile Catalina, Tortola(iles vierges Brit.), Antigua, Guadeloupe, Martinique et St-Martin. Faut-il réserver à l'avance le forfait boisson (vin) et cela vaut-il la peine ainsi que les excursions aussi ( pour être assuré d'avoir une place ). J'aurais une autre demande également, quelles sont les plus belles excursions à faire dans chaque île... Un gros merci à l'avance... Girlfriend

D'abord, bonjour. Je m'appelle Alexander et j'ai 15. Bien qu'étant jeune, j'ai pris conscience à quel point la société dans laquelle on vit était pitoyable, et je me suis donc rendu compte que je n'avais pas besoin de tout ça. Donc, je vous explique : je suis né en fin d'année, je passerai donc mon bac à 17 ans. Après quoi je compte faire un an dans l'armée pour m'endurcir un peu, puis je compte traverser la France à pied ( et en stop ) afin de m'entrainer ( pendant 1 ou 2 ans je pense ) et je finirais par : traverser l'Europe jusqu'en Chine, descendre jusqu'en Australie, traverser l'Afrique, arriver au sud de l'Argentine et remonter jusqu'à NY. Tout cela à pied ou en voiture, ça dépendra de mes moyens... Pour le voyage en France je compte partir seul, par contre j'aimerai partir avec un ami pour le grand voyage. Mon voyage est prévu pour 2018 ou 2019. J'aimerais avoir vos conseils :) Merci d'avance, Alexander Supertramp

Bonjour,

Je ferai ma première croisière sur le Costa Luminosa (perles des Antilles départ le 20/01/11) d'ici quelques mois. Nous avons réservé une suite Samsara et j'avais quelques questions à ce sujet: - Est ce qu'on a accès seulement au restaurant Samsara ou aussi au restaurant club? - Lorsqu'ils disent "accès", c'est bien sans supplément n'est ce pas? - D'apres ce que j'ai compris, les boissons sont toutes payantes dans le restaurant Samsara et le restaurant Club? - Mon ami ne boit pas d'alcool du tout et moi j'aime bien un verre de vin à table et éventuellement un cocktail avant ou après dîner (mais jamais plus de 3 boissons alcoolisées / jour, et encore c'est un maximum), par contre je bois beaucoup d'eau et mon cheri est fan de sodas. Est ce qu'il convient de prendre un forfait boissons? (avec ou sans alcool?) - J'ai vu qu'une table était attribuée des le début de la croisière, mais est-ce qu'on peut changer et aller au buffet ou au Taurus? Est ce qu'il faut prévenir à l'avance dans ce cas?

Merci beaucoup pour vos réponses! C'est la première fois qu'on part en croisière, alors on est un peu perdus... :-)

Bonjour à tous, j'ai lu beaucoup de vos messages et je cherche toujours des infos concernant la Wifi à bord...le tarif ? le service à table, comment çà se passe ? nous sommes avec d'autres personnes ? toujours les mêmes ? le Samsra Spa...? possibilité d'y aller une journée ? les piscines à l'eau de mer = froides ? les tenues vestimentaires... Nous avons RDV à l'aéroport à Nice...le parking sécurisé ? voilà si vous pouvez me renseigner... Merci de m'avoir lu ! Laurence

Je l’attendais avec impatience ce livre. J’ai lu 31 pages. Un délice...

Et puis hier, 22h sur France 5 : « 6 mois de cabane au Baïkal ». Je n’aurais raté ce documentaire pour rien au monde et bien m’en a pris ! Entre les jeux de glace du lac et les volutes de fumée des cigarettes, entre les rencontres à 3 jours de marche et la danse de 14 juillet avec le chien, entre la lecture et l’écriture, entre les silences et les coups de hache, entre le thé et quelques doses de vodka, l’auteur, cinéaste et conteur pour l’occasion, nous fait partager ses doutes, ses joies, ses peines, ses réflexions… Film somptueux par les images et les paroles.

Mais les images et les paroles s’envolent trop vite dans un film, alors je vais reprendre ma lecture. Je vais croquer les mots avec lenteur, je vais les savourer avec délectation et quand je tournerai la dernière page, je reviendrai peut-être par ici vous en parler.

Je dis bien peut-être…

Dolma

Bonsoir tout le monde,

Voilà ma dernière lubie serait de faire une transat fin octobre sur le liberty ots, plusieurs questions :

- l'automne mieux que le printemps ???

- 6 jours en mer, activités ???

- décalage horaire, on décale tous les jours une heure ???

Ayant horreurdle l'avion, là pas le choix mais c'est moins cher un AR retour qu'un aller simple, mais si je ne prends pas l'aller n'aurai je pas de problème au retour ???

etc ... bref toutes vos expériences et avis me seraient utiles je suis dans le flou total

Bonne soirée à tous

Bonjour,

A quoi sert le Point Costa club a bord en fait? A part bien sur pour inscrire les nouveaux… En lisant le direct-live du Pap je m’aperçois qu’ils ont peut-être d’autres missions (assistance de Club passager en souffrance d’excursion ?). Qui sait ?

Cat

Bonjour à tous, Nous envisageons un trek en Alaska en juillet 2012. A peine revenu d'Islande, nous organisons un nouveau départ. Quelqu'un connait-il un trek de 5 à 10 jours en Alaska, qui puisse allier marche et peche ? Nous sommes déjà pas mal affûtés. Nous n'avons pas peur du franchissement de cols ou des traversées de rivières. Que ceux qui ont eu la chance de faire un trek en Alaska en témoignent ! J'aurai besoin aussi d'une carte topo compatible avec mon GPS etrex HCX. Voilà pour démarrer une discussion...🙂

à bientôt

Hi everyone ! Je lance en ligne notre trip dans l’ouest. Cette année on se concentre sur l’utah principalement, avec un bout de l’arizona, pour terminer par le Wyoming. Protagonistes : Patrick (52 ans, c’est moi) et Quentin dit « Q » mon fils de 20 ans. On a décidé cette année de louer un 4x4 afin de pouvoir visiter qq endroits moins courus, ainsi que de privilégier le camping. 1 mois donc, de Bruxelles à Las Vegas. 4 jours dans le nord de l’Arizona, puis 13 jours en Utah avant de prendre un avion vers le nord (4 jours idaho et 5 wyoming). On a pu faire la quasi-totalité de ce qu’on avait planifié ( voir notre post http://voyageforum.com/v.f?post=3991821;page=unread#unread ), malgré 2 couacs (je maintiens le suspense). Environ 2500 miles, dont 40 heures passées sur des pistes et 80 heures de randonnée.

Jour 1 : lundi 27 juin 2011 : Bruxelles- Las Vegas

Départ de Bruxelles avec British airways pour Las Vegas via Londres .On arrive à Vegas à 4h du mat (pour nous heure européenne) mais en réalité 19h heure locale. Pas trop fatigué malgré tout- l’excitation sans doute. La partie internationale de l’aéroport est toute petite et on est rapidement sorti. Shuttle bus vers la zone rental car chez Alamo où on arrive pour 20h. Durant la file d’attente chez Alamo, Quentin apprend qu’il a réussi son année Yes !-merci wifi et facebook. Ca débute bien.

survol du Groenland

Episode location de SUV. On avait déjà lu sur ce forum que parfois c’était galère galère pour obtenir le véhicule approprié et réservé. Ben on en a fait l’expérience. D’abord – vû l’heure- on se trouve en face des 2 seules SUV qui restent, donc on n’a pas trop le choix de l’auto. Plus de SUV midsize comme réservé mais une plus grosse (SUV standard jeep grand cherokee). Ca c’est une bonne nouvelle (elle est high clearance) mais elle n’est pas 4x4. « Revenez demain matin après 10h » nous lance le bilou du parking. On ne le sent pas trop mais on reviendra voir.

Direction notre motel 6. On lance nos bagages dans la chambre et on file direct sur le strip car on a grand faim. On jette notre dévolu sur le « harley davidson café » où on commande un plat de 3 (énormes) sandwiches thon, beef, chicken. On laissera 1 des 3 tellement c’est big. Après le repas, et malgré qu’on soit fatigués (il est 22.30), Q veut envoyer qq mails en Europe et on part à pied vers l’apple store du caesar palace. Pas de chance c’est fermé (il est 23.30 tout de même). Donc au lieu de se retapper le strip back à pied, on prend le monorail et retour au motel pour minuit.

Jour 2 : mardi 28 juin : Las Vegas- Flagstaff

Et bien c’est comme chaque fois qu’on arrive aux States : un réveil tôt à 6h du mat. On débute par l’arrêt obligatoire au Wal-mart acheter plein d’eau (il fait déjà très chaud à cette heure), du lunch et un grand cooler. On retourne ensuite chez Alamo pour voir si ils ont de réels 4x4. Ben non y en a pas ! Par contre juste à côté, chez National, on repère la même grand cherokee mais 4x4 ; « no problem National est partenaire de Alamo », donc c’est vendu ! Quand même curieux que 2 jeep grand cherokee identiques en apparence peuvent être ou non 4x4.

On quitte Vegas et on fait un premier arrêt à Hoover dam. Il fait chaud comme à Vegas (103°) mais en plus un vent chaud. Un sauna !



De la, route désertique et rectiligne ensuite. Q prend le volant une fois sur la route secondaire vers Oatman, petite cité datant de la ruée vers l’or. Une dizaine de vieilles bicoques transformées en boutiques. On assiste même à un gunfight sur la rue principale (il n’y en a qu’une d’ailleurs) où des ânes ont également élu domicile.

il ne faut pas rater le tournant !

On va manger un bon hamburger dans l’hotel Oatman dont le resto est tapissé de plein de billets de 1$. La serveuse « hot » nous sert aussi des « honey » à toutes ses fins de phrase.



Route de montagne au retour, puis désert plat, pour arriver dans des forêts à Flagstaff à 17.30 au motel 6 (46$). Piscine pour se détendre un brin avant de partir pour downtown Flagstaff. Il fait encore un 87° fort agréable. On peut respirer. Downtown est tout petit et on en a vite fait le tour. Pas mal de bars sympas dans cette ville universitaire. On va manger au « irish bar » un plat composé de 3 saucisses différentes. Durant le repas pris sur la terrasse, un train passe. Je compte 3 locos et 87 wagons. A big one. On remarque qu’à 20h il fait déjà sombre et 30 minutes plus tard quasi noir total (le sunset était à 19h45). PS : un bâtiment « historique » avait une plaque datant de 1946. Lourd passé !

la suite ..plus tard

Bonjour,

Les vacances 2011 terminées (retour de l'ouest américain), nous pensons déjà à celles de 2012 et nous envisageons une croisière dans les fjords (de préférence début juillet 2012). Pour info, nous sommes une famille de quatre (nos grands enfants seront âgés de 25 et 22 ans en 2012, toujours à l'univ, c'est pourquoi je prévois un départ début juillet ... au cas où il y aurait une deuxième session ...). Mes premières questions concernent :

- La période choisie, mais les discussions que j'ai lues semblent confirmer que c'est une bonne période. - La durée. - Le choix de la compagnie, du bâteau. - Le choix d'une (ou deux ?) cabine(s). - Les lieu de départ (nous habitons en Belgique, à 50 km de Bruxelles). - Le choix des excursions (les incontournables, avec la compagnie ou de manière individuelle, à réserver sur place ou à l'avance, ...). - Une idée de budget (même si je me doute que c'est difficile, mais c'est surtout pour me faire une idée du coût d'un tel projet).

Merci d'avance de vos conseils, retours d'expériences ...

Bonjour tout le monde. Avant toute chose, je vous prévient déjà que moi et l'orthographe nous ne sommes pas très copine, donc voilà ;). Aussinon j'aimerais avoir la traduction allemande de cette phrase ci : "L'amour ne meurt jamais.." J'ai déjà regarder pour avoir une bonne traduction et je suis tombée sur celle ci : " Die liebe stirbt niemals ".. Mais je voudrais avoir une bonne confirmation..

Merci a l'avance a ceux qui m'aideront 🙂

bonjour,

Nous avons réservé une croisière sur le Costa Victoria au mois d'avril 2012 Grandes Capitale d'Asie : Singapour, Laem Chabang, Ho Chi Minh ville, Baie d'Halong, Sanya, Hong Kong, Shanghai

Nous serions heureux d'avoir quelques informations sur les choses à ne pas manquer pour organiser nos excursions

Merci, A+

Cécile

Sur les vols Longue distance dans les avions nous avons règle générale un écran devant nous qui nous indique le cap de l'avion, sa vitesse, son altitude et sa position sur le plan géographique. Sur un bateau de croisière avons nous les même informations a des endroits spécifiques du bateau? Et encore mieux avons nous la possibilité de visiter le poste de pilotage, j'en doute 2500 a 3000 passagers tout un achalandage. Étant un ancien marin qui aime bien connaître sa position et qui effectueras sa première croisière transatlantique en novembre j'envisage même de me procurer s'il le faut un GPS portatif pour répondre a ce besoin.