Results for "Grèce+hébergement"

Bonjour, Nous serons à Kéa (île des Cyclades la plus proche d'Athènes) du 6 au 16 août environ, nous aimerions continuer nos vacances par 2 ou 3 jours de croisière à la voile. J'ai lu sur le forum que les "mini-croisières" n'existaient pas (il faut souvent réserver pour une semaine minimum) ; mais existe-t-il des croisières à la journée au départ d'Athènes ou de Kéa ? Qui aurait un bon contact à me conseiller ? Accessoirement une piste pour louer un bateau (dériveur ou zodiac) à Kéa serait la bienvenue... Merci de vos conseils.

Bonjour à tous

Au mois de mai, je vais passer trois semaines dans les cyclades grecques et j'aurai une compagne pendant les deux premières semaines, étant seule au cours de la troisième semaine. Nous allons arriver par avion à Santorin, y passer trois nuits et ensuite nous irons randonner à Naxos et y passer 4 nuits. Nous nous dirigerons ensuite vers Amorgos, au début de la deuxième semaine et y passerons 4 ou 5 jours dépendamment des horaires du Skopelitis, voulant faire au moins un trajet avec ce petit traversier. Je ferai la dernière partie du voyage seule: cela consistera à faire une transition par Paros (où ma compagne me quittera) pour aller vers Sifnos (5 nuits) et enfin me diriger vers Athènes, y faire une petite visite et revenir au pays.

Première question: est-il plus facile de s'y retrouver seule sur Amorgos ou sur Sifnos? Je peux en effet inverser l'ordre dans lequel le voyage se fera.

J'en arrive maintenant au problème qui me préoccupe le plus. J'ai entendu dire que les sentiers de randonnée dans les cyclades ne sont pas toujours bien indiqués. Par contre, il semblerait que les iles que j'ai choisies de visiter ont fait des efforts en ce sens. J'ai acheté les cartes Anavasi pour chacune des îles concernées, j'ai étudié à fond les parcours suggérés dans cycladen.be et j'ai aussi acheté les livres de Graf sur Amorgos, Naxos et Sifnos.

Deuxième question: Serait ce une bonne idée de m'acheter un GPS, d'autant plus que je vais randonner seule durant une semaine ou cela n'est-il pas nécessaire étant donné les instruments dont je dispose présentement, i.e. guide et cartes. L'idée d'acheter un GPS m'est venue lorsque j'ai vu que les cartes Anavasi étaient compatibles avec un GPS. Évidemment, comme j'habite au Canada, je voudrais un GPS que je puisse utiliser aussi bien dans mon pays qu'en Europe. Si j'achetais un GPS, je n'ai aucune idée de la façon dont je dois m'y prendre pour le choisir et de plus, je n'ai aucune idée de la façon dont cela fonctionne. Pour l'instant, et je me répète, je voudrais un GPS qui me permette de me situer par rapport à mes cartes ANAVASI. Évidemment, s'il y a quelqu'un de Québec qui me lit et qui serait prêt à me donner un coup de pouce supplémentaire, p.ex où acheter le GPS, cela serait grandement apprécié. Merci de votre aide à tous

Gros dilemne, nous hésitons pour notre projet de vacances cet été, après un périple 2010 aux USA particulièrement réussi ! La Grèce nous tente mais nous craignons la foule dans les cyclades. Avez-vous des témoignages à nous apporter pour la Grèce, la Croatie ? Sachant que nous avons 2 enfants de 11 et 15 ans, que nous aimons visiter les villages, que nous apprécions les vieilles pierres, les randonnées et le farniente dans de beaux paysages...

Bonjour à tous !

Ma femme et moi souhaitons partir en Grèce le 15 janvier pendant une semaine, déjà est-ce une idée valable au niveau du temps ? Malgré le fait que nous habitions en belgique où il y fait en ce moment -2 degrés, nous ne souhaitons tout de même pas devoir prévoir un parapluie à notre arrivée ! Une autre destination pour ce budget serait elle envisageable ? (un endroit où il ne ferait pas trop froid)

Ensuite nous n'avons que 1000 euros, 1200 maximum pour l'avion, l'hôtel, la nourriture, les boissons, les activités, enfin bref c'est le budget que nous avons pour tout notre voyage. Est ce réalisable d'après vous ?

Quand nous voyons déjà 300 euros l'hôtel moyen et 300 euros l'avion Bruxelles - Athènes (aller-retour) on se dit qu'avec les 400 euros restant on ne pourras rien faire ! Sommes nous dans le vrai ?

D'avance un tout grand merci pour peut être notre futur voyage en amoureux !!!

Formalités :

Les autorités du Mont Athos délivrent 10 autorisations d’entrée par jour pour les hétérodoxes (le fameux « diamonitirion »). Pour l’obtenir, il faut s’adresser au Bureau des Pélerins de Thessalonique, « Grafio Proskikiton 109 rue Egnatia 54622 Thessalonique Grèce. Dès que l’on a fixé la date souhaitée pour son entrée au Mont Athos, on peut écrire, envoyer un fax (00 30 2310 222424), téléphoner (00 30 2310 252578) ou envoyer un courriel (pilgrimsbureau@c-lab.gr). Le mieux est de téléphoner. C’est ce que j’ai fait. Le responsable (début 2010) était M. Gkikas, qui parle français, anglais et grec et m’a donné tous les renseignements utiles pour l’obtention du diamonitirion. L’envoi des pièces justificatives peut se faire par mail. Celui-ci se retire ensuite, pour un coût de 30 euros, au bureau des pélerins d’Ouranoupolis, à l’entrée du village, à côté de la station service (ouvert le matin à partir de 7 h 30). Je m’y suis rendu dès 7 h 15, ce qui m’a permis de prendre le bateau de 8 h au lieu d’attendre le ferry de 9 h 45 (je parlerai des transports ailleurs car la plupart des guides donnent des renseignements erronés à ce sujet). Il suffit de donner une pièce d’identité et le diamonitirion est imprimé en une ou deux minutes. Le diamonitirion est valable pour 4 jours ( = 3 nuits). On peut solliciter son renouvellement gratuitement pour une durée équivalente à Karyès, le village qui sert de capitale administrative au Mont Athos (bureaux en haut des escaliers, à droite de l’église). Pour moi, cela s’est fait aisément (mais j’étais au Mont Athos dans une période hors saison et hors fêtes religieuses). J’ai commencé les formalités fin janvier pour un voyage mi-avril. Pour les périodes d’été ou de pèlerinage (fêtes orthodoxes), je pense qu’il vaut mieux anticiper davantage sa demande.

Transports :

L’entrée sur le territoire du Mont Athos se fait uniquement par bateau à partir d’Ouranoupoli. Pour se rendre à Ouranoupoli, il faut prendre le bus à la gare routière des transports KTEL de Chalcidique qui se trouve à l’est de la ville (à ne pas confondre avec la gare routière principale qui est à l’ouest). Pour y aller de l’aéroport en bus (le moyen le plus économique puisque le ticket de bus, valable 1 h, coûte 0,60 euro), ce n’est pas facile : il faut prendre le bus 78 pour le centre ville, puis revenir avec le 31, puis le 36 (je crois…) jusqu’au terminal des bus. C’est long. Ce n’est valable que si on fait une étape à Thessalonique (ville plus intéressante et plus agréable qu’on ne pourrait le croire). De l’aéroport, j’ai donc pris un taxi : selon les heures, entre 12 et 15 euros. A la gare routière, on peut se restaurer. Sous réserve (car cela peut changer selon la saison), voici les horaires des bus pour Ouranoupoli : 05:30 (sauf le week-end), 06:15, 08:30, 10:45, 12:45, 14:30, 17:45. J’ai pris celui de 12 h 45. Coût du billet : 11,20 euros. Durée du trajet : environ 2 h 45. D’Ouranoupoli, un ferry conduit à Dafni, le port principal du Mont Athos relié à Karyès, sa capitale, par une piste. Ce ferry part à 9 h 45. Il dessert d’autres monastères avant et après Dafni ; on peut donc choisir son point d’entrée sur le territoire du Mont Athos. Le trajet coûte 7 euros. A l’arrivée, deux bus attendent pour rallier Karyès (3 euros). C’est une « joyeuse » bousculade pour s’y installer (il est conseillé de laisser les rangs à l’avant du bus disponibles pour les moines). Pour ma part, comme j’étais passé tôt au bureau des pélerins, j’ai pris un petit bateau à 8 h et qui fait le même trajet et les mêmes haltes que le ferry. C’est plus cher (j’ai payé 15 euros jusqu’au port d’Agia Annis, plus éloigné, mais bon point de départ pour la grimpette au sommet du mont Athos). L’avantage de ces petits bateaux, c’est qu’il y en a plus dans la journée et qu’ils sont plus rapides (3/4 d’h pour Dafni, presque 2 h pour le ferry). Comme le matin, la côte ouest est à l’ombre, on ne perd rien à un trajet plus rapide. En revanche, l’après-midi, un retour sur le pont supérieur du ferry, avec vue sur les monastères bien éclairés, c’est super (à mon retour, j’ai pris le ferry qui part à midi de Dafni, puis le bus qui quitte Ouranoupili à 14 h 15). A l’intérieur du territoire du Mont Athos, des minibus doivent circuler, reliant les monastères par des pistes. Les pélerins orthodoxes, grecs ou autres, les empruntent, ils ne vont pas à pied. Mais je ne peux rien en dire car je n’ai fait que marcher de monastère en monastère. Pour l’avion vers Thessalonique, sur les moteurs de recherche (GoVoyages, Opodo), on peut trouver parfois moins cher en fractionnant son voyage. Partant de Lyon, j’ai cherché d’abord le vol AR pour Athènes, puis le vol AR Athènes-Thessalonique. Ainsi, un Lyon-Thessalonique AR m’est revenu à 247 euros (Air France 157 euros + Aegean Airlines 90 euros) alors qu’en cherchant directement des Lyon-Thessalonique, on ne me proposait rien en-dessous de 290 euros et avec des escales très longues).

Hébergement :

Le voyageur au Mont Athos, qu’il soit orthodoxe ou non, est considéré comme un pèlerin et accueilli gratuitement dans les monastères. La réservation est recommandée. La liste des numéros de téléphone et de fax est fourni par le bureau des pèlerins. Voulant préserver ma liberté dans le choix de mon itinéraire de randonnée, je n’avais effectué aucune réservation. Dans certains monastères, l’archontaris (le moine hôtelier) m’a rappelé que j’aurais dû le faire, mais a cependant accepté de bonne grâce de m’héberger. Il n'y a qu'au monastère serbe d’Hiliandariou qu'il m’a fait attendre longuement avant de me donner son accord. Un seul refus m’a été opposé, au monastère de Dochiariou, mais c’est parce qu’il y avait des travaux dans la « maison d’hôtes » (guesthouse) et on m’a gentiment offert un repas avant que je me remette en route pour le monastère de Xenofontos, à une demi-heure de marche, où j’ai pu passer la nuit. Je pense qu’en période d’affluence (été, fêtes religieuses) ou dans les petits monastères aux faibles capacités d'accueil, il est préférable de réserver. Désormais, la plupart des monastères offrent au voyageur un bon confort. Il y a de deux à six lits par chambre. Draps et serviette de toilette sont fournis. On dispose de douches et W-C. Et le tout, dans des sites exceptionnels, avec pour les monastères côtiers, fenêtres ou balcons donnant sur la mer. A l’arrivée, le voyageur est accueilli dans une salle de réception, où on lui demande (en principe) de présenter son autorisation (le diamonitirion) et de s’inscrire dans un registre. Pendant ces formalités, on lui offre un petit verre d’ouzo accompagné de loukoums et d’un grand verre d’eau fraîche. Il y a deux repas par jour, après l’office du soir (qui marque le début de la journée) et après l’office du matin. L’heure des offices dépend du coucher et du lever du soleil, mais chaque monastère fixe ses horaires. Il faut donc se renseigner en arrivant si on ne veut pas rater un repas. En avril, l’office du soir commençait vers 16 h ou 17 h et durait environ une heure, celui du matin commençait vers 4 h ou 5 h et durait de quatre à cinq heures. Le mieux, c'est de venir assister à la fin de l'office (on a le plaisir d'entendre les choeurs de moines, très beaux à Vatopédi et Simonos Petras). Aussitôt l’office achevé, moines et laïcs passent au réfectoire, voisin de l’église, souvent orné de fresques. Les portes en sont fermés et le repas commence après une brève prière. Il dure le temps de la lecture du jour. Il ne faut donc pas trop traîner pour manger, car celle-ci finie, après une nouvelle prière, tout le monde sort, abandonnant le repas là où il en est. Les repas sont assez copieux, végétariens ou non, avec ou sans vin, cela dépend du monastère. Pour résumer, pas de petit-déjeuner. Deux repas : un le matin vers 8 ou 9 h, un le soir vers 17 ou 18 h. Il est donc recommandé de ne pas arriver trop tard dans les monastères où l’on veut passer la nuit. Si l’on fait étape à Ouranoupoli (c’est presque obligatoire), on peut trouver dans le centre chambre d’hôte à 25 euros ou hôtel très correct à 35 euros, comme le Makedonia (pour une personne en avril). A Thessalonique, il y a des hôtels pas chers en centre ville, entre la gare et la rue Venizelou, le long de la rue Egnatia et dans les rues voisines (de 25 à 40 euros pour une personne). Eviter ceux qui donnent directement sur la rue Egnatias, très bruyante. Un bon rapport qualité prix , que j’ai testé : l’hôtel Augustos (simple à 30 euros) : http :www.augustos.gr

Itinéraires

Pour ma randonnée, j’ai utilisé le Topo-Guide édité par Lectus (www.lectus.gr) disponible en grec et en anglais (commande par internet – expédition en une semaine – 15 euros – 12 euros sur place, à Ouranoupoli ou Daphni). La description des itinéraires et des temps de marche est assez précise, mais seulement si on suit le parcours dans le sens du Topo-Guide. En revanche, la carte n’est pas très utilisable : échelle 1/66000ème – pas de courbes de niveau ni points de repère. Il est difficile de trouver de bonnes cartes du Mont-Athos. Si quelqu’un en connaît une, je suis preneur… Je vais ici tout simplement évoquer mon parcours. Pour ceux qui voudraient plus de détails sur les chemins, les temps de parcours, les monastères, etc., me contacter directement avec des demandes précises par rapport à leur projet. Je donne mes temps de marche hors arrêts avec un sac à dos d’environ 15 kilos. Je pense être un bon marcheur, mais j’ai dépassé la soixantaine… Pour les noms propres, il y a de petites variations selon les cartes ou les guides, mais on s’y retrouve facilement.

JOUR 1 : arrivée par bateau au port du skite d’Agias Annis – rude montée jusqu’au skite, puis jusqu’à un croisement où l’on prend à gauche le chemin menant à l’église de Panagia qui se trouve à environ 1500 m d’altitude. On peut dormir (salle avec lits, coin cuisine, citerne d’eau de pluie, mais mieux vaut faire le plein d’eau au croisement de chemins précédent où il y a un captage). Vue magnifique, mais lors de mon passage, environnement immédiat et intérieur sales. Temps de marche : 4 h 30. JOUR 2 : montée au sommet du Mont Athos (2033 m), puis retour au skite d’Agias Annis et sentier longeant et surplombant la mer en direction du nord-ouest jusqu’au monastère d’Agios Pavlos. Temps de marche : 4 h 50. JOUR 3 : suite du sentier côtier direction nord-ouest (pas toujours facile, mais superbe !). Au passage, monastères de Dionisiou et Grigoriou. Nuit au monastère de Simonos Petras. Temps de marche :4 h 10. JOUR 4 : navette du monastère jusqu’à Dafni, puis bus (à midi) jusqu’à la capitale Karyès pour faire renouveler le « diamonitirion ». Sentier en direction du monastère d’Iviron, sur la côte est (au passage celui de Koutlounousiou), puis direction nord-ouest le long de la côte vers le monastère de Stavronikita. Temps de marche : 2 h 05. JOUR 5 : suite du chemin le long de la côte en direction du nord-ouest vers le monast ère de Pantokratoros puis de Vatopediou. Temps de marche :3 h 15. JOUR 6 : suite du chemin direction nord-ouest jusqu’au monastère d’Esfigmenou, puis direction sud-ouest vers le monastère serbe d’Hilandariou. Temps de marche : 3 h. JOUR 7 : direction sud-est vers le monastère bulgare de Zografou (attention : au bout d’une heure de marche, alors qu’il y a pourtant un panneau indicateur, le sentier disparaît dans la broussaille ; j’ai dû suivre une rivière à sec pendant presqu’une heure avant de retrouver un sentier ; j’étais près de rebrousser chemin car ce n’était pas facile et je ne savais plus guère où j’étais ; bien se renseigner à Zografou et peut-être utiliser les pistes plutôt que les sentiers). Après Zografou, monastère de Konstamonitou, puis direction sud pour retrouver la côte ouest au monastère de Dochiariou et ensuite en suivant la côte vers le sud-est celui de Xenofontos. Temps de marche : 5 h 20. JOUR 8 : chemin côtier et piste jusqu’au monastère russe de Panteleimonos, puis en remontant un peu vers l’intérieur des terres en direction de l’est monastère de Xiropotamou. Enfin descente vers Dafni pour prendre le ferry de midi. Temps de marche : 2 h 25.

Il m’est difficile de conseiller la visite d’un monastère plutôt que d’un autre. Chacun a son caractère et son charme. S’il fallait choisir, je dirais sur la côte ouest : Agios Pavlou, Dionysiou, Grigouriou, Simonos Petras, Xenofontos, Dochiariou. Sur la côte est, Iviron, Stavronikita, Vatopediou. Ceux de l’intérieur ont leur charme, mais la présence de la mer en ajoute aux précédents. Je n’ai pas vu la Grande Lavra, trop excentrée par rapport à mon itinéraire. C’est le plus ancien et le plus vaste des monastères. Il mérite sûrement d’être vu. Mais mieux vaut peut-être renoncer à une visite et passer plus de temps dans le monastère où l’on fait étape, pour prendre le temps de s’imprégner de l’atmosphère du lieu. J’ai visité le Mont Athos fin avril-début mai : période qui me semble idéale, pour la végétation (véritable explosion florale et végétale, beau temps, mais température idéale pour marcher).

Bonjour à tous,

je compte partir en Crète en octobre avec mon conjoint et y rester une dizaine de jours 🙂 Pour l'instant j'envisage de rester 2-3 jours à Heraklion afin de visiter la ville, Knossos, et éventuellement faire une escapade à Santorin sur la journée. Ensuite je pense aller en bus à Réthymnon 1 ou 2 jours, puis à La Chanée, avant de descendre vers Omalos pour la randonnée des Gorges de Samaria. La suite je ne la connais pas encore mais un problème se pose déjà : les transports.

Mon conjoint n'a pas le permis et la voiture ce n'est pas mon fort. Je conduis par nécessité mais pas par plaisir 😕 Or j'ai lu par ci par là sur internet qu'il faut avoir le coeur bien accroché pour conduire en Crète (et en Grèce en général). Qu'en pensez-vous ? Si je loue une voiture, comment m'organiser pour les randonnées ? Comment avez-vous fait ?

Si je ne loue pas de voiture, je sais que je n'aurai pas de soucis pour les bus ou bateaux. Mais là un autre souci se pose : le transport des bagages. Je n'ai jamais fait de randonnée avec un sac de 10 jours sur le dos 🏴‍☠️ Comment s'y prend on ? Quel matériel utilisez-vous ? Me conseillez-vous de ne pas prendre du tout de valise à roulettes mais de faire le voyage sac au dos uniquement ? J'avoue que c'est cette question qui m'est la plus problématique.

En ce qui concerne l'hébergement, je lis dans mon guide et sur internet qu'on trouve facilement à loger chez l'habitant, qu'il n'est vraiment pas nécessaire de prévoir de tente. Est-ce vraiment le cas ? Pouvons-nous arriver dans une ville / un village et chercher sur place sans appréhension ?

J'espère que vous pourrez m'éclairer 😉

Merci beaucoup !!

bonsoir à tous j'ai parcouru attentivement les pages du forum. J'y ai trouvé des infos bien sure. le hic, nous repartons en tente cette années après 4 ans de camion. nous sommes allés en corse l'année derniere apres un tour de sardaigne et c'était magnifique. donc l'eau à la bouche nous retournons lundi pour quasi 3 semaines mais ce coup ci avec la tente. le camping on aime même si on a une attirance pour le sauvage. on hésite entre le sud corse Porto Vecchio ou vers sartène. on recherche le calme et surtout de surtout de l'ombre !!! bref si vous avez des conseils on est ouvert! merci

NB : pour ceux qui veulent des plans en camions sur bord de mer pour les cotes méditéranées n'hésitez pas (portugal, espagne, grece, sardaigne, italie, france, croatie, monténégro et petit passage en albanie).

Merci

Bonjour, je pars avec mon ami dans les cyclades la dernière semaine de juillet, mais je n'arrive pas à fixer nos points de chute! on y restera 9 jours à peu prés et je pense qu'il est + sage de se restreindre à 2 îles. On arrivera à Athènes puis on prendra le bateau et là ça coinse !!! Santorin (celle là j'en suis sure) puis Naxos ou Paros ou Milos ou Tinos ... Je ne sais pas laquelle serait le + pratique et la plus belle ? Nous sommes à la recherche de beaux villages, de plages de sable blanc (il n'y en a pas trop à santorin je crois) et de calme. Enfin en juillet je sais qu'on ne peut pas espérer de miracles ! Si quelqu'un peu m'aider à déméler ce sac de noeuds ça serait super sympa ! Avez vous des précisions en + , quant au lieu où dormir à santorin ?

Je vous remercie d'avance, moi je peux vous donner des infos sur la malaise, bali, thaïlande ou le parc du mercantour (rien à voir je sais 😛)

A+

Bonjour à tous, J'ai 39 ans, je traverse la France pour aller en Espagne et souhaite passer la nuit du 5 au 6 août dans le Languedoc-Roussillon, de préférence sur le trajet de Bessan-Florensac-St-Thibéry-Montblanc... Je recherche un endroit pas trop cher, je dirais max 20 euros. Je n'ai pas besoin de confort, juste un endroit où dormir quelques heures avant de reprendre la route pour rejoindre ma femme et mes enfants, et en profiter pour rencontrer des gens pour discuter, découvrir la culture locale (je viens de Belgique). Si l'un d'entre vous connaît un endroit qui correspond à ces recherches, je lui saurai gré de me renseigner et serai enchanté d'aller y faire un tour ! (En n'oubliant pas de rapporter à mon hôte quelques chocolats belges ;-)) Cordialement, Frédérick.

16 mai au 1er juin 2010

Nous rêvions de découvrir la Grèce en randonnant loin des circuits touristiques et des clichés de mer et de soleil: et bien, nous n'avons pas été déçus...puisque la pluie nous aura accompagnés une grande partie de notre séjour de 2 semaines.

Au cours du débarquement à Igoumenitsa, l'espoir était permis puisque le ciel gris laissait filtrer quelques rais de lumière, mais ces courtes éclaircies feront long feu et c'est sous l'abri des parapluies que nous visitons Dodone, sanctuaire oraculaire dédié à Zeus. Le site s'inscrit dans un paisible cadre de montagnes verdoyantes estompées par la brume. Avant de rejoindre le cœur du massif des Zagori nous faisons halte à Ioannina au bord du lac Pamvotis. La vieille ville s'abrite derrière les murs épais de la forteresse au sommet de laquelle trône le minaret d'une petite mosquée. La route s'élève ensuite rapidement pour pénétrer au cœur du massif profondément entaillé par les gorges de Vikos. Depuis Monodendri, il nous faut louvoyer entre les grains pour rejoindre à pied le monastère d'Agia Paraskevi qui domine de quelques centaines de mètres le fond des gorges. Nous installons notre premier « camp de base » à l'hôtel Selini, situé dans une massive et confortable maison de pierre à Vitsa.

Le ciel ne permettant pas raisonnablement d'envisager une randonnée à pied nous décidons de partir à la découverte des villages en voiture et d'adapter les visites en fonction du bon vouloir du ciel: nous découvrons alors de tranquilles villages aux imposantes maisons de pierre étagées autour d'une placette sur laquelle un platane multicentenaire offre certainement la fraîcheur de son ombre les jours de soleil !!! Les rares habitants semblent bien étonnés de nous voir déambuler dans les rues désertes. Dilofo, Kipi, Koukouli, Kapesovo, Tsepelovo, tous ces villages sont reliés entre eux par des chemins dallés accrochés à la pente et des ponts en pierre magnifiques qui sont le témoignage d'une activité passée importante. En début d'après midi, une éclaircie nous permet de parcourir le sentier pavé qui dévale par de multiples lacets une gorge étroite entre Vradheto et Kapesovo (270 m de dénivellation négative, 1h de marche).

La traversée complète des gorges de Vikos prévue entre Vitsa et Vikos nous apparaît très incertaine compte tenu des nuages toujours très menaçants. Nous optons donc pour des aller retour entre les villages et le fond des gorges que nous pourrons adapter durant la journée aux conditions climatiques. Depuis Vitsa, c'est un nouveau chemin dallé qui rejoint la rivière au travers de profondes forêts aux arbres recouverts d'une épaisse carapace de mousse. Le niveau de la rivière est tel que le sentier des gorges n'est plus praticable dans les passages étroits ce qui nous oblige à rebrousser chemin (260 m de dénivellation, 2h30). C'est donc en voiture que nous rejoignons Monodendri en début d'après midi pour la deuxième partie de cette randonnée à épisodes. Ici les gorges se font plus profondes et le chemin pavé est souvent glissant dans les sous bois humides. De hautes falaises dans lesquelles de nombreuses grottes ont été sculptées par le temps plongent à pic dans la rivière. Malgré la luminosité plutôt blafarde les eaux tumultueuses offrent une belle couleur verdoyante (410 m de dénivellation, 2h30). La visite des gorges aurait été incomplète si nous n'avions pu découvrir leur débouché à Vikos: nous prenons donc une nouvelle fois la route vers ce village perché sur un éperon rocheux spectaculaire et nous entamons la troisième et dernière descente de la journée: d'impressionnantes falaises de 900 mètres de haut encadrent la rivière Voidhomatis qui serpente au long d'une verte prairie, site idyllique pour la construction du monastère Panaghia (290 m de dénivellation, 1h30).

Miracle d'une météo capricieuse: le soleil matinal éclaire intensément les villages et les sommets environnants alors que le fond des vallées reste caché sous des écharpes de brume effilochées. C'est donc l'occasion d'une randonnée en altitude: le point de départ sera Mikro Papingo, charmant village blotti au pied des parois enneigées du mont Astraka. Le sentier grimpe paisiblement, d'abord dans une belle forêt puis, ensuite, dans des pentes herbeuses intensément vertes sous la lumière rasante du matin jusqu'à atteindre un col situé près du vaste refuge Astraka. Du col, un large panorama s'ouvre sur les lacs et vallons enneigés situés au pied des sommets de l'Astraka et du Ghamila. Mais les dieux grecs ne nous sont décidément pas favorables et le ciel qui se charge rapidement de gros nuages noirs nous dissuade de poursuivre jusqu'au lac des Dragons, comme prévu initialement: une bonne averse nous attend d'ailleurs dès le retour à Mikro Papigo (940 m de dénivellation, 4h30).

Décidément, le massif des Zagori ne nous aura pas offert beaucoup de réveils ensoleillés. Nous prenons la route vers Metsovo sous un ciel toujours gris. Le village de Metsovo est accroché à la pente et les massives maisons de pierre sont ornées de magnifiques balcons en bois. Malgré la présence de nombreuses boutiques de souvenirs l'ambiance reste paisible. Quelques habitants s'affichent encore dans leur habit traditionnel. Nous reprenons ensuite la voiture vers le col de Katana mais le paysage s'obstine à rester caché par un épais brouillard. Peu avant d'arriver à Kalambaka les pitons rocheux abrupts des Météores surgissent cernés par les maisons et les immeubles de la grande ville. Notre hébergement est réservé au camping Vrachos de Kastraki, petit village tranquille à cette période. Les installations sont confortables mais les caravanes qui nous abritent sont plutôt déglinguées.

Toute la nuit, la pluie a tintinnabulé sur le toit de la caravane, nous laissant peu d'espoir pour notre randonnée prévue au cœur des Météores. C'est donc en voiture et armés d'un parapluie que nous partons, le matin, à la découverte de ces monastères perchés. Les nuages ont fait disparaître toutes les parois rocheuses et la bruine rend les contours des monastères évanescents. Petit à petit, des écharpes de brume escaladent les pitons rocheux émergeant du vide et quelques percées du soleil permettent de découvrir des points de vue impressionnants sur ces falaises vertigineuses. Ces masses rocheuses composées d'un conglomérat de galets sont coiffées de monastères byzantins dont seulement six restent encore en activité. Pour les visiter, des escaliers taillés dans la roche ont remplacé les filets, mais une « tenue correcte » reste toujours exigée...

Malgré un nouveau début de journée humide et brumeux des éclaircies de plus en plus importantes nous incitent à partir randonner autour du massif. Malgré la multitude de sentiers décrits sur le plan et avec lesquels nous envisagions de nous faufiler dans le dédale des ces aiguilles rocheuses nous constatons rapidement que nombre de ceux-ci sont envahis d'une végétation bien agressive et que l'humidité ambiante a rendu les passages rocheux couverts de mousse aussi glissants qu'un toboggan. Nous sommes donc contraints de modifier notre itinéraire pour contourner le massif par des sentiers plus fréquentables qui permettent cependant d'avoir des points de vue rapprochés et inédits sur les grottes et certains monastères (645 m de dénivellation, 5h30).

Aujourd'hui, nous quittons la Grèce centrale pour rejoindre les bords de la mer Egée. Un soleil généreux nous réveille et, avant de prendre la route, nous partons découvrir les abords immédiats de Kastraki à la recherche de nouveaux monastères ainsi que de quelques grottes perchées en pleine paroi et accessibles uniquement par des échafaudages en bois dont la solidité nous laisse dubitatifs. Tout au long de notre trajet la chaleur s'installe et, quand nous arrivons dans la péninsule du Pelion, la douceur de l'air marin est appréciée après l'humidité et la fraîcheur persistantes des journées précédentes. Une certaine euphorie nous gagne d'autant que l'hôtel Victoria à Kala Nera nous offre une vue panoramique sur les eaux bleutées du golfe Pagassétique; il y a comme un air de vacances!!! Le tsipouro offert par le serveur volubile de la taverne où nous dînons va encore regonfler notre moral.

Les villages du Pelion s'atteignent par des petites routes aux innombrables virages serpentant entre de vastes forêts d'oliviers et de châtaigniers, Leurs maisons sont le plus souvent dispersées tout au long des raides pentes qui dévalent vers le golfe ou la mer Egée, tout en ménageant cependant une petite place pour le traditionnel platane à l'ombre duquel il faît bon siroter un ouzo... L'orage qui gronde par moments sur les sommets ne nous dissuade pas de découvrir le sentier littoral entre Fakistra et Damouchari grâce à une courte randonnée, Nous pouvons ainsi contempler une mer sans ride à la couleur émeraude léchant les rochers éblouissants de blancheur autour des petites criques confidentielles (310 m de dénivellation, 2h30).

Pour cette journée de grand soleil, après une étude attentive de la carte, nous décidons de combiner plusieurs itinéraires pédestres répertoriés afin de parcourir à la fois le bord de mer, les pentes aux terrasses couvertes d'oliviers et les villages suspendus qui devraient nous permettre de bénéficier d'un large panorama, Nous quittons donc notre voiture près de la plage de Lambinou et par un cheminement en balcon au milieu des plantations d'oliviers nous atteignons facilement la belle plage sablonneuse de Milopotamos, L'eau d'une transparence étonnante incite à une longue pause, mais comme nous avons décidé de remonter vers le village de Xourichi il nous faut « avaler » 500 mètres de dénivellation qu'il paraît préférable de gravir avant que le soleil ne soit trop ardent. Un bon sentier en lacet apparaît sur la carte, mais « les chemins grecs sont plein de surprise » !!! Une carrière a détruit le sentier et nous oblige à emprunter une petite route sur plusieurs kilomètres avant de retrouver un chemin. Nous abandonnons alors avec grand plaisir le goudron surchauffé pour une minuscule trace qui s'insinue dans une végétation dense et épineuse qui fera regretter à certains le relatif confort du bitume, Arrivés au village une pause à la taverne s'impose: le café frappé, bien mérité, est particulièrement apprécié sur cette petite place ensoleillée. Après de longues recherches et de nombreuses allées et venues dans le village nous avons du nous rendre à l'évidence: le superbe chemin dallé qui avait traversé les siècles a lui aussi disparu au bout de quelques centaines de mètres et, très déçus, nous sommes contraints d'arpenter à nouveau une route goudronnée pour rejoindre le bord de mer. Tant bien que mal, nous empruntons quelques portions de sentiers qui « coupent » les lacets de la route mais leur trace se perd régulièrement, A l'arrivée, sur la plage de Lambinou, la baignade rafraîchissante est particulièrement appréciée (775 m de dénivellation, 5h30).

Avant de quitter la région nous rejoignons par une petite route escarpée le village de Makrinitsa, nid d'aigle perché à 600 mètres au dessus du port de Volos, Les rues étroites sont bordées de grandes bâtisses de pierre décorées de motifs colorés et les nombreuses fontaines apportent une note de fraîcheur agréable. Nous prenons ensuite la route vers Lamia, puis vers la ville thermale déserte de Loutra Ipati, C'est ici que nous allons profiter de l'accueil chaleureux de Sofia dans l'hôtel Alexakis. La ville est située au pied des pentes du mont Iti entaillées par de profonds canyons. Sofia, qui parle un français excellent, nous apprend que les rares français qui fréquentent la localité sont les amateurs de canyoning mais rarement des randonneurs, A notre grand plaisir elle nous informe également que ses amis du club alpin de Lamia viendront dans la soirée pour répondre à nos interrogations sur les itinéraires de randonnée. Visiblement très étonnés de notre présence mais ravis de notre intérêt ils évoquent longuement les possibilités de randonnées et de visites de la région. Nous garderons un souvenir ému de cette équipe accueillante.

Au réveil, Sofia nous informe qu'elle a eu confirmation que la piste menant au refuge Trapeza était en bon état et que nous pouvions donc l'emprunter en voiture pour rejoindre le départ de notre randonnée: voilà une bonne nouvelle qui nous évitera une longue marche fastidieuse. Après avoir traversé quelques minuscules villages perchés nous abandonnons nos voitures à proximité du refuge

situé sur un promontoire dominant la vallée. Notre itinéraire vers le mont Pyrghos (2152 m) emprunte ensuite une large crête bordée de grands sapins et de vastes prairies à l'herbe bien verdoyante et abondamment fleuries de narcisses. Après avoir contourné quelques pentes caillouteuses nous atteignons le point culminant du massif qui offre un panorama très large sur les massifs montagneux du centre de la Grèce: Parnasse, Giona, Vardhoussia notamment. Durant notre longue halte nous avons la surprise de voir un randonneur solitaire nous rejoindre et partager avec nous la délicieuse pita au fromage qu'il avait prévu pour son repas. Il offrira également à chacun de nous une fleur du bouquet de narcisses cueillis en chemin, témoignage en direct de l'hospitalité grecque. De retour à l'hôtel nous profiterons d'une nouvelle soirée chaleureuse alternant chants et discussions sur les voyages, les randonnées, la Grèce en compagnie de Sofia.

Abandonnant notre hôte avec regret nous reprenons la route vers la dernière étape de notre périple: Delphes et le massif du Parnasse. Au passage, une courte halte aux Thermopyles nous permet de tremper les pieds dans l'eau soufrée qui jaillit abondamment de la source tandis que, tout à côté, la grande statue de Léonidas veille sur le « défilé » dans lequel s'est déroulé la fameuse bataille. A Delphes, l'ambiance change: nous retrouvons la foule de touristes contrastant avec le calme et l'isolement des journées précédentes. Après avoir visité le sanctuaire blotti au pied des contreforts du mont Parnasse nous rejoignons le camping de Chrisso où nous nous installons dans de confortables bungalows dressés sur une terrasse dominant la mer d'oliviers et la baie d'Itea.

Journée « tourisme » consacrée à la suite de la visite de Delphes avec la Tholos et le gymnase avant de rejoindre Arachova, village accroché sur les pentes du Parnasse puis, au travers d'un paysage très aride, le monastère byzantin d'Osios Loukas. Situé dans une oasis de verdure c'est un véritable havre de paix dominant un paysage planté d'oliviers et de cyprès. L'architecture sobre à l'appareillage de pierres et de briques harmonieux invite au repos et à la contemplation tout en profitant de la fraîcheur des frondaisons. Nous décidons ensuite de rejoindre le bord de mer en espérant découvrir une petite crique propice à la baignade sur le golfe de Corinthe. Mais de larges espaces ont été dévastés par les incendies et présentent un aspect gris de cendre désolant n'incitant pas à la halte. Peu avant Itea, nous apercevons, cependant, au bout d'une étroite route vertigineuse, une petite plage de galets qui nous offrira un bain rafraîchissant.

Le sommet du mont Parnasse sera la dernière randonnée de ce séjour: le temps couvert, les pentes systématiquement balafrées par les terrassements consécutifs à l'aménagement des pistes ne sont pas forcément très encourageants au départ de la station de ski d'Athinaikos. Heureusement, une fois le domaine skiable dépassé, le cheminement se déroule dans un espace très sauvage avec ses reliefs karstiques, ses dolines, ses parois verticales ourlées de corniches de neige. D'immenses parterres de crocus viennent transpercer les névés encore largement présents. Après un court raidillon nous atteignons le sommet du Liakoura (2455 mètres), large belvédère sur les massifs de la Grèce continentale (915 m de dénivellation, 5h30).

La fin du séjour approche et c'est maintenant le moment de rejoindre Patras et le ferry qui nous transportera vers Ancone. La route suit la côte le long du golfe de Corinthe, mais il était écrit que, jusqu'au bout, le ciel ne nous serait pas favorable. La grisaille, les gouttes de pluie éparses nous accompagnent donc au cours de cette dernière journée et le pont récent aux lignes très épurées et aériennes qui traverse le détroit semble une fois de plus accrocher les nuages...

Bonjour,

voilà petite urgence car je pars en Grèce en théorie vendredi pour 10 jours en voyage libre sac à dos (athènes/cyclades).

Le hic est que je me suis faites opérée vendredi dernier d'un kist infecté sur l'épaule. j'ai donc des soins quotidiens (changemnet mèches et pansement tout les jours = pas de points mais une plaie ouverte pour une cicatrisation par l'intérieur pour éviter infection). J'ai 8/10 jours de soins mais avec un départ vendredi prochain, je n'aurais eu que 7 jours de soins, il y a donc de grande chance que j'ai besoin de 3 jours de soins en grèce, à Athénes. Mes questions : - dans quel hopital aller ? quel service ? - pour quelle qualité de soins ? - faut il prendre RDV ? - pour quel tarif (selon la sécurité sociale française, même avec la carte européenne remboursement à hauteur des soins français et le reste à ma charge). - pensez vous que la barrière de la langue puisse être un problème (ne parle pas grecque et très peu anglais, surtout pas en médical !) ?

En clair, se pose aujourd'hui la question d'annuler ou non le voyage (impossibilité de repors).

Merci beaucoup de votre aide !!

Bonjour aux passionées de la Grêce et de la fête de préférence.

1/ Nous partons à 6 ( 23ans ) sur les iles on arrive de Ancône dierction Athene.

- Que faut il absolument voir sur athene la journée et endroit festif le soir?

2/ Nous nous rendons ensuite sur l'île Mykonos.

- Sans tente est il possible de dormir à la belle étoile? Sinon combien coute camping ou chez l habitant - Cbien coute une soirée festive en regle générale? - Même question que pour Athene : Que faut il absolument voir sur Mykonos la journée et endroit festif le soir?

3/ Nous devons nous rendre à Kos et hésitons donc pour les îles intermediaires...

Entre Naxos, Oia, Santorin, que faire pour acceder à Kos et quelles îles sont les plus " fun ".

Un grand grand merci d'avance

Bonjour

je souhaite faire une ou deux iles en Juin je serais tenté par lefkas et cephalonie, peut on passer de l'une à l'autre?

qqu'un aurais des infos sur ces iles, locations de scouts, vélos, bateaux....

merci par avance

F

Bonjour à tous , Nous allons partir à Paros en septembre , et nous voudrions avoir quelques renseignements sur Golden Beach ( pas grand chose sur le net...) où nous aurions aimé resté quelques jours ...

J'ai principalement 3 questions : - J'ai vu que c'était un Spot de KITE SURF... Du coup, je me demande si c'est vraiment très venteux ? Est ce quand même agréable comme plage ? - Quelqu'un est déjà allé à l'hôtel "Golden Beach" justement ? Qu'en pensez vous ? Il n'y a qu'un avis sur Trip Advisor... difficile de se faire une idée ... - Pensez-vous qu'il vaut mieux reste à Piso Livadi, est-ce que Golden Beach est trop isolé ?

Merci de vos avis ..!

Salut a tous,

je pars en week end du 12 mars au 14 mars inclus a Athenes pour un week end decouverte de la ville, les billets sont boucles donc la ok pas de probleme le hic c pour l hotel j aurais besoin de votre aide pour me donner le nom d un hotel bon marche et qui ne soit pas ds une rue craignosse car a chaque fois je vois des avis negatif pour le quartier monia par exemple.

Merci de votre aide et vos autres conseil quand a passer 3 jours la bas, les endroit a aller voir ect...

kiss

Bonjour, Nous partons en couple fin juillet faire trois îles des cyclades. Notre choix serait Paros, Sifnos puis Milos. Comme la plupart des sites n'affichent pas encore les horaires des ferries j'ai peur de ne pas pouvoir aller d'une îles à l'autre. Pouvez-vous me renseigner pour que je puisse faire des réservations de logements sans m'inquiéter? Merci pour vos réponses

Bonjour ,

Projet debut septembre , quelques interrogations , besoin de votre éclairage.. Y-at-il une formulation particuliere pour la demande d'autorisation. Faut-il faire part de ses convictions religieuses, de son metier etc.. Peut-on laisser son bagage à ouranoupoulis dans une consigne ou autre et partir les 4 jours , sac à dos. bus de l'aeroport de Thessalonique à ouranoupoulis?? chambre , hotel pour la nuit reservation indispensable?? deplacement sur le mont athos à part la marche.. petits bateaux possibles pour aller d'un monastere à l'autre en bord de mer?? Merci de votre aide et de vos bons conseils ;impatient de vivre ce moment..

Bien cordialement à toutes et tous Antoine

Bonjour,

Nous voulons faire un séjour itinérant de trois semaines cet été avec nos trois enfants (18, 12 et 9 ans). Qui pourrait nous indiquer des locations (une semaine dans le péloponése, une semaine sur une ile et une semaine sur une autre ile) dans des endroits tranquilles (est ce possible ?) ainsi qu'un moyen de location de voitures sur ces trois lieux ? Si vous avez d'autres suggestions que Péloponése et deux îles, nous sommes preneurs. Idem pour les moyens de locomotion (peut être avez vous de meilleurs idées que la voiture ?). Merci à tous.

Nous ne connaissons pas la Grèce, les sites adaptés pour une visite familiale sans être submergés de tourisme, et les possibilités de location. 😏

Bonjour,

Nous sommes jeunes mariées (depuis juillet 2009) et souhaitons partir une semaine en Crète (du 01 au 08/05/10). Nous avons quelques petites questions !!! Nous envisageons de prendre un séjour avec vol + hotel (tout confort : piscine, plage, activités diverses, ....), notre budget tout compris, vol, hotel, alimentation, location de véhicule.... est entre 1500 et 2000 €. Nous avons le choix entre deux positionnement sur l'ile, Georgiopolis (Hotel Mare Monte) et Bali (club lookea paradise). Nous souhaitons des vacances cool où on pourrait profiter de la plage et se détendre et découvrir l'ile en louant une voiture. Est ce que ces hotels sont bien ? Quel est le meilleur positionnement des deux ? Quels sont les endroits à ne pas manquer dans ce coin de l'ile ? Est ce facile de louer une voiture dans chacune des villes ? et à quel prix ? Est ce facile de circuler sur l'ile ? Vaut-il mieux prendre en demi-pension ou tout inclus ? Est-ce facile de se restaurer et de manger les spécialités crétoises ? Quel budget par repas? Peut-on prendre contact depuis la france avec quelqu'un là-bas pour renseignements merci à tous

Bonjour à tous,

Après avoir lu beaucoup de choses à ce sujet, j'en viens à oser un message plus précis 😉 Je cherche des informations sur les Cyclade en prévision d'un voyage d'une semaine (voire 10 jours si necessaire ? Qu'en pensez-vous ?) avec mon ami début Août 2010 (ou Juillet si trop de tourisme ?). C'est un projet qui ne manque pas "d'audace" pour nous car nous disposons de peu de moyens financiers.

Tout d'abord je ne sais pas trop par où commencer mes recherches pour trouver un hotel à très bon rapport qualité/prix étant donné que je n'arrive pas à me décider quant au choix de l'ILE. J'ai bien sûr retenu après avoir lu d'autres discussions : Santorin, Naxos, Paros, Antiparos, Milos, Mykonos, Amorgos, Ios, Délos et Lefkada (qui semble superbe). J'ai cru comprendre que la différence était "la bringue" vs "la crique oubliée"... à vrai dire, nous sommes pour l'un comme pour l'autre, autrement dit le tourisme ne nous dérangerait pas trop tant que nous ne revivons pas, question foule, nos vacances à Barcelone d'Août dernier... 🤪 Mais laquelle ou lesquelles sont à voir absolument ?

Nous comptions choisir une île, y chercher un hotel au meilleur rapport qualit/prix et visiter les autres îles la journée (évitant ainsi de "déménager" et de prendre le risque de ne pas retrouver un hotel à bas coût) Mais j'ai observé que les circuits habituels ne s'organisaient pas comme ça... à quoi est-ce dû ? Faut-il prendre à tout prix un ferry pour passer d'une île à l'autre ? Cela met-il tant de temps que ça ? Est-ce si cher ? N'y a-t-il pas de bateaux navettes/visites pour la journée ? (à l'image de Marseille et des îles alentours)

Enfin, si vous avez d'autres informations concernant la Grèce, Athènes, les Cyclades, les hotels à conseiller, toutes vos impressions positives comme négatives seront les bienvenues !!!!!! Merci d'avance à tous les connaisseurs et amateurs voyageurs pour vos illuminations 😛 à bientôt !