Results for "Afrique+de+l'Est+et+Australe+déplacer"

Bonjour à tous et felicitations pour ce fantastique forum!

Nous sommes 2 à partir pour l'AFS pendant la Coupe du Monde et nous aimerions évidemment profiter de ce moment pour faire un quelconque type de safari.

Par contre nous avons un matchs a Johannesburg le 14 juin et un autre a Durban le 19 juin. Je crois que nous sommes trop pressé dans le temps pour visiter le Kruger qu'en pensez vous?

J'aurais donc aimé trouvé une solution de rechange entre Johannesburg et Durban afin d'éviter d'avoir à conduire un autre 10h supplémentaire. Que me proposez vous?

Aussi, nous allons avoir un véhicule de location pour la durée totale de notre séjour en AFS (17 jours) et j'aimerais savoir s'il est possible de faire des safaris par nous memes dans des trajets pré-définis avec notre propre véhicule sur certaines games reserve?

Merci beaucoup et félicitations encore une fois! Fred

Merci à tous les spécialistes de la Namibie 😉 de me donner leur avis sur cet itinéraire, les éventuelles modifications à apporter. C'est un itinéraire proposé par Tourmaline Nous partons en juillet 2009, pour 20 jours, nous pouvons ajouter 2 ou 3 jours.

J1 Windhoek J2 Mariental (Kalahari) J3 et 4 Fish River Canyon J5 et 6 Aus (2 jours nécessiares?) J7 et 8 Sesriem J9 et 10 Swakopmund J11 Brandberg J12 Palmwag J13 Kaokoland J14 et 15 Epupa J16 Kamanjab J17 et 18 Etosha J19 Waterberg J20 Retour Windhoek

Meric à vous tous par avance pour vos observations

Bonjour,

Je me pose bcp de questions (tempête sous un crâne !!! 🤪) sur mon itinéraire de 15 j sur place: j'ai prévu 3 j à Etosha ainsi que 2 j au Desert Rhino Camp (pas loin de Palmwag), 1ère semaine de mai.

Sachant que je suis très (très!🙂) intéressé par la faune, j'hésite à supprimer l'étape Rhino Camp pour rajouter 2 j à Etosha (soit 5 au lieu de 3 actuellement), en me disant que nous verrons bcp plus d'animaux à Etosha (le desert rhino camp étant, comme son nom l'indique + centré sur les... rhinos!). Qu'en pensez vous??? J'hésite car le site du Desert Rhino Camp à l'air magnifique et l'approche des rhinos assez unique mais nous n'avons pas autant de tps que nous le souhaitons...😕 Mais en même temps, à cette époque de l'année, qu'en est il vraiment d'Etosha (tous les retours que j'en ai eu correspondait à la période sèche "avancé" type août/sept/oct)😐???...

Pour indication quant à notre motivation point de vue "bébètes", nous avons déjà eu la chance 😛 de visiter Kruger et Kalagadi Transfrontier Park🙂, en restant 1 semaine à chaque fois, et ça nous a tjs paru (bcp) trop court...🙁

Merci de vos conseils

je voudrais traverser le Soudan depuis Wadi Halfa (j'arriverais du Caire) jusqu'à Gondar en Ethiopie vers le mois de mars/avril.

pour n'avoir jamais été dans la région je n'ai pas beaucoup d'idée sur les possibilités et les conditions de déplacements à l'heure actuelle. comment peut-on se rendre de Wadi Halfa à Khartoum ? puis de Karthoum à la frontière éthiopienne ? cet itinéraire paraît-il aux connaisseurs faisable seul et désargenté ?

Salut à tous,

Je suis basé en Namibie depuis 4 mois et pour encore 5 mois. J'ai un pote qui vient me voir mi-mars pour une semaine. Il arrive le samedi à Windhoek et repart de ce meme endroit le dimanche après-midi suivant.

Pensez vous qu'il est possible/raisonnable de faire le tour suivant en 7 jours:

Windhoek-Etosha-Vic Falls-Okavango-Windhoek (en ne restant qu'une nuit à Etosha bien entendu)

Je vous remercie par avance de vos réponses. A bientot

Pierre

la province de Western Bahr El Ghazal est-elle accessible? Peut-on aller à Raja? Par ailleurs, le visa pour aller au sud soudan, province autonome, s'obtient-il à l'ambassade du soudan comme si l'on allait à Karthoum? Merci amis voyageurs aventuriers pour votre réponse...

nous partons pendant les vacances de février à Zanzibar et pour le moment nous avons des billets d'avion pour DAR ES SALAAM.Faut il réserver les billets d'avion pour Zanzibar?Faut il réserver les hotels(budget moyen), est il préférable de faire plusieurs hotels ou de rester au même endroit et se balader?Quel est le côut de la vie?Si vous pouvez me répondre, merci!!si vous avez des bons plans pour les hotels je prends(hotels calmes)merci

Wazibire!

A en croire la presse et certaines ONG, la situation dans la nord de l'Ouganda s'améliore depuis l'arrêt des hostilités avec l'Armée révolutionnaire du Seigneur (reste encore à signer un accord de paix...). Pensez-vous qu'un déplacement dans cette partie du pays que presque personne ne visite soit désormais du domaine du possible, si on s'entoure d'un minimum de précautions? Quelqu'un est-il déjà dans le Karamoja? S'il faut une escorte (des gorilles... non, pardon, c'était un clin d'oeil pour ce forum où une question sur deux concerne nos lointains cousins!!!) où puis-je m'adresser? Par ailleurs, savez-vous si la frontière entre l'Ouganda et la RDC, dans le sud du pays cette-fois, , est actuellement ouverte? Quel est le point de passage du côté de Kisoro?

Salut à tous,

Je souhaite m'offrir un séjour aventure au Kenya ou en Tanzanie et je n'ai pas beaucoup d'informations. Mon but et de faire un safari photo en petit groupe (un ou deux 4X4 max) en traversant le pays et en campant (j'aimerais éviter les hôtels), est-ce possible? et quel TO? a quel prix? Je souhaite particulièrement voir le Kilimandjaro et pourquoi pas tenter une ascension mais je ne connais pas la difficulté. Bien sûr j'aimerais aussi connaitre la meilleure periode, le tout pour un voyage d'une dizaine de jours.

Alors à vos claviers et merci d'avance.🙂 Je suis aussi preneur de carnet de voyage de personne l'ayant déja fait.

Je prépare un circuit pour la Namibie (Septembre ou Octobre) et je coince sur une partie du trajet.

J'ai prévu 2 nuits à Sesriem - 1 ou 2 vers Twylfelfontein - 3 à Etosha, bref rien de très original.

J'aurais besoin de conseil pour les étapes entre Sesriem et Twylfelfontein et pour Etosha - Windhoek.

Mais surtout j'ai besoin de vos avis sur le kaokoland. J'ai fortement envie d'y aller mais je ne pourrais pas y consacrer plus de 3 nuits et j'ai peur soit de me lancer dans des journées de pistes en voulant aller trop loin, soit de rester sur ma faim en ne visitant finalement que la partie la moins interressante par manque de temps.

Bref, est-ce une bonne idée d'aller dans cette région lorsque l'on ne possède que peu de temps et si oui, ou aller en partant de Twylfelfontein / Khorixas et en arrivant à Etosha.

Merci pour votre aide 😉😏😇

Bonjour, nous envisageons (entre autre très difficile de se décider cette année) un voyage d'environ 8 semaines entre le Kenya, L'ouganda et la Tanzanie entre mi juillet et début septembre. Nous aurions aimé avoir des infos sur les facilités de déplacements par nous meme dans ces pays (la sécurité aussi notamment pour l'Ouganda)., et aussi les choses (treks, excursions, safari...) que l'on peut réaliser seul. Pouvez-vous nous donner une idée de budget pour entre autre : voir les gorilles, l'ascension du Kili, une safari animalier.

Merci par avance

Sylvie

Bonjour, je serai en Tanzanie du 15 février au 12 mars et je souhaiterai voir les parcs du nord (Tarangire, Manaya, Ngorongoro, Serengeti), puis de Mwanza rejoindre Kigoma en train, et toujours en train aller à Mbeya puis Dar es-Salaam et en bateau Zanzibar et revenir par Pangani, Tanga et Moshi pour finir par le parc du Kili. sans en faire l'ascension. Est-ce que ce parcours est possible dans ce laps de temps ou bien puis-je me passer de certains sites en vue de réduire le coût du voyage (entrer des parcs, guides) sachant que je voyage seule?. Merci par avance de vos conseils

Fruit de nombreux séjours, quelques conseils routiers et itinéraires de liaison entre sites touristiques. Pour les hôtels d’étapes, une sélection d’hôtels confort (tous testés, voir critique sur Tripadvisor, réf : pblot60). Par ex les hôtels Protea (Marriott) sont de bonne qualité et acheter la carte Prokard, vous aurez des nuits gratuites et 50 % de réduction sur la restauration (la carte n’arrivera jamais en France mais vous imprimer ou télécharger le bon). La chaine Tsogo est à voir (Garden court), sinon Booking ou sites locaux… A noter que la rentrée scolaire est fin Janvier, donc après peu de monde. Je suis à votre disposition pour toute question de circuits.

Circulation Location de voiture Visite JNB et Prétoria JNB-Nelspruit (Kruger) Nelspruit-Durban Durban-Port Elisabeth Port Elisabeth-George George-Capetown Visite région CPT JNB-Durban JNB-CPT JNB- Limpopo-Kruger

Circulation On roule à gauche (of course) et la vitesse est limitée à 120 kms/h (parfois sur des petites routes !), 100 ou 80 selon. En agglomération 60 voire 40 lorsqu’il y a des dos d’ânes parfois très dur. Certains grands axes et les périphériques de JNB sont à péage (modeste et avec un tag fourni par loueur qui bipe au passage, facture au retour). L’essence n’est pas chère, 90 cent/l de 95. On vous sert et lavage du parebrise (pourboire d’une pièce de 2 Rd), espèces ou CB. Il y a des stations partout sauf dans les zones désertiques du nord. Sur les grands axes, il y a de grands complexes (comme Ultracity de Shell), avec restaurants gras (fastfoods) ou mini superette avec même des plats chauds (pie) et des toilettes parfois un tourniquet d’accès à 2 RD (toujours avoir de la monnaie), idem pour la personne qui va garder votre voiture avec ou sans gilet jaune. Certaines routes sont un billard, d’autre sont plein d’énormes trous (Potholes) obligeant à ralentir, freiner ou éviter.(Uniquement le nord, nickel au sud). Pour doubler, c’est assez simple, on vous voit venir, le véhicule ou camion lent se range sur le bas-côté, après vous le remerciez en allumant les feux de détresse. Parfois c’est sportif avec sur une 2 voies, 4 voitures sur le même rang, 2 sur le côté et 2 qui doublent le tout à 120 kms/h voir plus. Attention il y a des radars partout (même au Kruger), surtout au début et à la fin des agglomérations, des papiers à remplir, une amande à payer au poste de police du coin ou parfois pas de papier, on paye tout de suite (corruption probable), certes l’amende est faible. Il n’y a pas de panneau de fin de limitation de vitesse, donc arnaque à la sortie du village (sinon se fier au panneau de ralentissement dans l’autre sens pour accélérer). Un contrôle en plein désert à 100 kms d’une agglomération est possible. Il y a aussi des radars devant les travaux et même des moyennes calculées entre 2 points voir sur 100 kms de désert (des caméras sur des perches). La surprise au retour, le loueur vous envoie les factures avec majoration bien sûr. Tout cela ce ne sont que des petits détails, dans l’ensemble on roule bien et au niveau sécurité, jamais eu un seul problème (de jour) même en traversant des villages peu engageants. Bien sur on verrouille les portes et on ne roule pas de nuit ou traversée de townships. D’où l’intérêt de charger avant de partir hors connexion sur google maps les cartes (wifi parfois lent sur place ou MB limité) et même sans connexion un point bleu apparaitra sur votre carte. Les routes sont bien indiquées avec nom des villes mais parfois en langue locale. Les temps de parcours sur google sont fiables.

Voiture de location Voir les centrales de réservation type Autoescape. (Avis par ex. nbs succursales si pbs) Inutile de prendre un 4x4 même pour les pistes du Kruger, une boite automatique est un plus pour la conduite à gauche mais nettement plus cher. Une Toyota Corolla ou équivalent peut suffire mais pas de reprise dans les fortes montées (fréquentes) et donc des dépassements plus difficiles mais au moins on ne fait pas trop d’excès de vitesse. Bien vérifier l’assurance ou via la CB, car des petits dégâts, parebrise, bas de caisse, ça arrive vite. Attention prendre une lampe électrique (prise en charge dans le noir à JNB ou CPT). Bien inspecter le véhicule et demander un reçu du constat car souvent il ne vous donne rien et au retour on trouve toujours un petit quelque chose !Oneway possible et gratuit entre JNB et CPT. Regarder bien sur google où est située la station-service dans les échangeurs des aéroports ou à proximité pour faire le plein avant de rendre la voiture (surtout vol tardif CPT).

Itinéraire autour de JNB et Prétoria A JNB à la sortie : ATM à g et Vodafone à dr pour carte SIM et loueurs à quelques mètres tout droit en traversant la route (inutile de prendre les ascenseurs). Même s’il est possible de faire d’emblée de la route, ce n’est pas raisonnable en descendant de l’avion le matin : fatigue, retard de l’avion…Il est préférable de passer la journée à JNB (musée apartheid, traversée du centre-ville sauf le Dimanche, centre commercial de luxe de Sandton) ou/et aller directement à Prétoria visiter la ville (parking souterrain près de l’opéra) et parlement. Nuit à Sandton (ce n’est pas l’Afrique, hôtels chers) ou mieux à Hatfield (banlieue universitaire de Prétoria, hôtel Protea et bars et restaurants à côté) cela permet de prendre plus facilement la N4-Nellsprut-Kruger ou la N1 Nord le lendemain. Pour le Sud, N1-Bloemfontein, N4 Est-Pilanesberg park, N3-Drakensberg (N1 Sud, N3 Sud) coucher à Randburg ou Bedfordview (Mercure-Accor) pas cher. Pour un grand repos champêtre il y a le luxueux African Pride Irene pride à Irene (avec la carte Prokard)

Liaison JNB-Nelspruit (Kruger)Pour ceux qui veulent avancer tout de suite on peut coucher à 2h de route à Witbank (Emalahleni), hôtel Protea, ville minière mauvaise idée. Le lendemain frais et dispo, direction l’autoroute N4 jusqu’à Belfast , après ça se complique et plus lent (d’où l’intérêt de faire ce trajet à J+1) Soit vous continuez tout droit vers la grande ville de Nelspruit pour rejoindre le Kruger ou autre lieu. Mais si vous avez le temps et si la météo est favorable, monter par la R540 par Belfast, Dullstroom, Lydenburg (pause déjeuner à Ocean basket, une chaine fiable que l’on rencontre partout, sushis, salades, seafood…) puis le magnifique col Long Tom par la R37 jusqu’à Sabie. Faites un petit détour par la route goudronnée mais à trous , à gauche avant le pont vers la chute d’eau Lone creek fall** la plus belle (péage) inutile de faire les autres sauf si vous avez le temps, ensuite continuer jusqu’à un hôtel hors du Kruger (pour visiter le coin) ou à l’entrée du Kruger (Protea Kruger park) ou dans le parc (avant la fermeture) mais vous payer un jour de plus. Une journée supplémentaire permet de visiter la région : col et aller et retour à Pilgrim’s rest, quelques bâtisses historiques (décevant pour un européen), les autres chutes… et les 2 incontournables : Bourke’s Luck potholes et la vue sur le canyon de Blyde (on est sur un plateau) (les autres sites sans interet) puis redescente vers la plaine pour la nuit, soit en faisant demi-tour ou en continuant par le détour en U par la magnifique R36-R527 pour rejoindre les champs de mangues. Beau resort un peu cher de Blyde river canyon lodge, idyllique, out of Africa le soir, mais salle de bains nulle. Pour le Kruger entrée où vous voulez, calculer bien vos distances (vitesse limitée, radar), ce n’est pas forcement sur les pistes que vous voyez les bêtes route Gate Kruger- Crocodile river est la plus chanceuse. Pour les plus pressés on peut faire Hazeyview-Crocodile river (aller -retour) ou aller puis sortie jusqu’à Nelspruit dans la journée. Nelspruit sans intérêt, grand centre commercial Riverside mall. (Ne pas coucher là, mauvais Mercure et SUN1)

Liaison Nelspruit-Durban La question fréquente est comment rejoindre le Kwazulu-Natal ? 2 possibilités en 2 jours minimum: - Traversée dans la journée du Swaziland, mais autorisation et supplément du loueur et taxe d’entrée, beau col R40 jusqu’à Pigg’s peak ou direct Crocrodile river-R670. Sortie sud à Lavumisa, vérifier heures de fermeture (17.30 ?). Ils ont aussi des radars. - Contourné le Swaziland, faisable dans la journée mais pour avoir moins de route je vous propose de ne pas coucher la dernière nuit dans le Mpumalanga oubà Nelspruit mais de continuer au sud par la R38 vers Barbeton ( 2 * mais très déçu, ne vaut pas le petit détour surtout si vs descendez vers le Cap, il y aura mieux), continuer la R38, beau col et dans la descente à droite coucher au Dawson Game and Truit lodge, un vrai bijou, 3 kms de piste sans pb, casser votre tirelire ça vaut le coup mais tout est compris. Le lendemain vous aurez que 5 h de route bien roulante (parfois 120 km/h) par la R541-Lochhiel, la N17 ouest puis la R33 vers Amsterdam pour rejoindre la N2, Piet Retief (eMkhondo), nouveau c commercial au sud à l’européenne, essence ou à Pongola. (On pourrait faire étape à Piet mais que du bas de gamme). On rejoint ceux qui ont traversé le Swaziland. Nuit où vous voulez, à Josini un beau resort de luxe ou à Mkuze un lodge (Mpetit). Ensuite libre à vous d’organiser votre séjour dans le coin : St Lucia, Hluhluwe game reserve (double emploi avec le Kruger) . Le lendemain : descente rapide par la N4 qui devient autoroute. On peut jeter un œil à la plage à Ballito (restaurant Ocean basket avec vue mer) puis visite et traversée de Durban ou on shunte par la route des 1000 collines R614 jusqu’à Pietermaritsburg. Retour vers JNB ( voir trajet JNB-Durban dans l’autre sens) ou aéroport ou si vous avez le temps je vous conseille de traverser l’ex Transkai d’une grande beauté pour vous rendre au Sud. Plutôt que coucher à Durban , cher et la nuit on s’enferme, continuer pour remonter par l’autoroute qui monte fort vers Pietermaritsburg (à voir, au minimum traversée) et coucher à Hilton (sortie 94) au Protea, bel ensemble british Tudor. Demain continuer vers le Nord : Champagne castle, Golden gate-JNB ou circuit suivant :

Liaison Durban-East London-Port Elisabeth Jonction d’un voyage région Kwazulu-Natal, Drakensberg vers Eastern cap et Capetown. Plutôt que prendre l’avion, et si vous avez le temps ce parcours est très beau, il peut se faire en un minimum de 2 jours, voire plus si vous le souhaitez. J1 : Route directe côtière jusqu’à Port Edward rapide, autoroutière au début mais n’a aucun intérêt (sans vue sur la mer), permet d’aller rapidement à Mthata ou sur la côte (Port St John’s). Je vous conseille plutôt de commencer à Howick (village, chute d’eau) et de prendre la magnifique route 617 jusqu’à Underberg (roulante avec des zones à trous) avec des vues panoramiques sur la montagne du Drakensberg Sud (plus facile que de visiter la zone centrale ou Nord où il faut faire des allers et retours, pas de routes transversales goudronnées). Possibilité de séjour à Underberg : des resorts au confort moyen mais au pied des montagnes comme Garden Castle (en Janvier-Février, parfois orages et vue bouchée) Continuer la 617 jusqu’à Kokstad où on rejoint la route directe N2 venant de Durban. Au sud de la ville grande station-service avec toilettes, fast Food et mini supermarché car aucune restauration dans le coin. La N2 ensuite est neuve sans trous, bien roulante, limitée à 100 kms avec des zones de dépassement. On n’a pas le temps de s’ennuyer car les sauts de puce de vallons en vallons bien vert sont magnifiques avec vue sur la montagne, camions lents à doubler. A Mthata, l’Afrique bouillonnante, photos de la voiture. Au sud de la ville le Garden court de la chaine Tsogo est un grand confort, moderne avec toutes les facilités. Pour les moins pressés, on peut faire un détour à Port St John’s soit à partir de Port Edward (R61) ou au sud de Kokstad (goudronnée) mais trous, mais la vie villageoise est intense avec de nombreuses habitations dont des Rondavelles (huttes). Si vous passez en début d’après-midi, tout le long vous rencontrez des écoliers en uniforme. Port St John’s n’est pas recommandé par le site du ministère des affaires étrangères (jamais eu de pb) dans le doute aller au sud au magnifique resort de Umgazi river, une perle, vue sur un petit lagon et des dunes au bord de la mer, un régal (petite route un peu abimée mais sans pb). Ensuite on rejoint facilement Mthata par la R61 ouest. De Mthata à East London, la route est plus roulante (100 voire 120) avec zones de dépassement, mais zone de travaux et traversée de villages comme Butterworth. Seule pause possible l’Ultracity Shell du pont de Great Kei bridge. Selon vos désirs coup d’œil à la West Coast à Coffee Bay mais long aller-retour ou mieux à Kei mouth et Morgan Bay (ne pas prendre le raccourci non goudronné mais la roulante sans trous R349 sur 45 kms). Coup d’œil à la plage de Kei mouth et petit chemin, direction ferry pour voir l’embouchure de la rivière Kei. Rejoindre Morgan en faisant demi-tour, tourner à 8 kms au niveau de l’avion rose ! (et non pas le raccourci non pavé). Hôtel resort Morgan bay avec vue mer, recommandable, pas grand-chose d’autres sauf pour les routards. Nuit J1 : Mthata/ Port St John’s/ Morgan ou Gonubie. A East London au bord de mer (moche) Garden court et Protea (uniquement pour la nuit et pas de balade nocturne…) J2 : N2 roulante devenant autoroute qui évite East London et continue jusqu’à King William Town. East London sans intérêt, on peut néanmoins en voiture voir le bord de mer et prendre Oxford st jusqu’à l’échangeur nord (grand centre commercial à l’européenne). La N2 devient à 2 ou 3 voies mais toujours roulante, paysage de vallons et de bush. Arrêt obligatoire à Grahamstown, car belle petite ville universitaire avec charmants monuments, balade à pied sans pb, resto voire hôtels ou B&B. Pour ceux qui n’ont pas vu d’éléphants le parc national est à faire (attention à partir de la N2 , quelques raccourcis sont non goudronnés mais possible en 2x2) La N2 jusqu’à Port Elisabeth est très roulante et devient autoroute. Centre-ville moche et peu recommandable. Autoroute défigurant la vue sur mer, poursuivre sur Summerstrand pour trouver tous les hôtels d’étape : Protea, Garden court...Un mini centre style Coronado, balades à pied possible le long de la mer.

Liaison Port Elisabeth-Capetown peut se faire en 2 jours mais il y a plein d’étapes possibles et à partir de George plusieurs options de route (ou une boucle à partir de CPT). J1 : Port Elisabeth- George ou environ Route très roulante pratiquement à 120 kms/h de moyenne jusqu’au pont de Bloukrans bridge (essence, restauration, point de vue bof). Attention à partir de là votre moyenne va chuter, villes, point de vue jusqu’à George. Plein de chose à voir avec étape possible : baie de Plettenberg, parc national de Tsitsikamma, village hypertouristique de Knysna avec sa marina, point de vue The Head à l’embouchure du lagon. Nbs hôtel et B&B (Protea sur la marina), à Wilderness au rd point station Caldex, prendre à g point de vue sur la mer puis ensuit à la fin de la magnifique montée, ralentir, file de g car un mini parking ne prévient pas et pourtant ça vaut la pause pour une photo panoramique. Descente et remontée dangereuse dans le vallon puis on rejoint George (C commercial mall)ou on prend l’autoroute. Nuit possible à Knysna (Protea), George (Protea King George) ou à Oudtshoon le Protea pas cher ou celui de Mossel bay. J2 : Région George-Région Capetown 2 choix, ou boucle aller-retour si vous partez et revenez de CPT - La roulante N2 jusqu’à Swellendam (à traverser, restaurants) puis direct région du Cap ou aller-retour cap des aiguilles (pas mal, sauvage, ciel lumineux et radar, la vrai pointe de l’Afrique) ou/et Hermanus puis superbe route côtière R44(habitat de pingouins peu touristique par rapport à Simon’s town) - Montée par le splendide col Outeniqua (N12), Oudtshsoorn puis la magnifique route 62 jusqu’à Montagu. (N’essayez pas d’aller à Prince Albert par le col Swartberg, somptueux mais pas facile en 2x2 (je l’ai fait !). La 62 est roulante jusqu’à Montagu, jolie village. Pour ceux qui vont vers Worcester, Tulbagh soit la belle route plus longue R318 puis N1 plutôt que la pénible R60 via Robertson, peu roulante, pas de dépassement et camions. Il est préférable après les gorges du Kogmanskool pass (travaux, sens alterné) de tourner à g et de revenir sur Swellendam et de choisir les options du premier choix : Cap des Aiguilles, Hermanus ou direct. Ensuite toute les routes sont belles (voir environ de CPT) Région du Cap Je conseille de séjourner à Stellenbosch, bien central, petite ville universitaire avec un centre animé le soir, plein de restaurants et on peut circuler à pied et parking si vous logez à l’extérieur (Protea) ou un B&B en centre-ville comme le Rusthuiz Guest house (testé). Selon vos humeurs et la météo vs pourrez choisir chaque jour vos excursions. Certains préfèrent la mer à Camps bay mais moins pratique pour circuler notamment le soir (ici on se déplace en voiture). Sur le waterfront :cher mais moins que d’autres : Protea Waterfront Breakwater, dans une université ! parking gratuit. Excursions : Capetown : centre-ville, parking clos près Grand parade, faisable à pied de jour Waterfront y compris le soir (mais on ne sort pas de la zone à pied, nbs parkings). Signal hill, point de vue au coucher du soleil aussi bien qu’à Table mountain, queue longue ! Tour de la presqu’ile : Hout bay , Chapmans’peak dr, route en corniche à péage, le Cap de bonne espérance, Simon’s town, Muizenberg (éviter le week end), Constantia, Jardin botanique : kirstenbosch à voir absolument, route des vins : Stellenbosch, Franschhoek et col de la R45, A Paarl le col Du toitskloof par la R101 et non pas l’autoroute (accès difficile à trouver dans Paarl, village de Tulbagh (nbs B&B sympa par le Bain’s koof pass (r301)), un aller-retour à Ceres par la R46 pour la vue des gorges du Michael pass.

JNB-Durban Route N3 voire autoroute facile, mais difficilement à faire dans la journée. Si vous partez direct de JNB sans pause le premier jour, les points d’arrêt possible sont Clarens (N3-R26) (Protea très bien, jolie village) ou sur la N3 l’hôtel-motel Protea Melrose près d’une station-service et fastfood et annulable si retard… La question importante est que voir en route ? Le stop à Clarens permet de traverser le lendemain le magnifique golden gate (gratuit) puis d’aller au Mont aux sources par la R74. Il faut savoir que la visite du Drakensberg est difficile car pas de route transversale goudronnée donc des allers et retours, faire donc des choix : Mont au Sources et Champagne (Winterton-R600) sont suffisant. A noter le restaurant-centre d’artisan Thokozisa (R600) ensuite descente autoroutière rapide jusqu’à Howick (belle chute d’eau) et nuit au Protea à Hilton (les hôtels sont trop chers dans le Drakensberg). Attention en été austral souvent orages et pas de visibilité ! Visite de Pietermarisburg, Durban (bof). Poursuite vers le Nord via R614 (route des 1000 collines) ou par Durban. Pour le sud vers East London, prendre à Howick la R617 aussi belle que le Drakensberg nord (voir trajet Durban-East London)

JNB-Capetown Utile pour faire un oneway ou un retour rapide (boucle) Route N1 rapide mais longue et rien à voir et 1400 kms (14 h de route) quand même. Si ça vous tente, arrêt possible à Bloemfontein (un peu juste à partir de l’aéroport), nbs hôtels, Protea, c commercial dans le centre, tour de ville en voiture uniquement. Beaufort west, un beau lodge : Lemoenfontein Game lodge Worcester : un mauvais Protea Il est donc préférable de prendre un itinéraire plus touristique si on a le temps : Premier détour : N3-Harrismith-Mont aux sources (Hotel Protea Melrose)-Golden park (Clarens, Protea hotel) puis rejoindre Bloemfontein par R26-N8 ou contourner le Lésotho par R26 pour rejoindre la N6 jusqu’à East London (voir trajet East London-Port Elisabeth-George-Capetown) Le mieux : Nuit à Bloemfontein puis N9 jusqu’à Graaff reinet , jolie ville, un superbe hôtel : le Drosdy et n’oubliez pas le coucher de soleil au sommet de la vallée de la désolation. Ensuite poursuite jusqu’à George et/ Oudtshoom (Nuit), un aller et retour vers Knysna, ou à partir de Graaf Reinett direction Cradock , Addo elephant et Grahamstown Ensuite voir trajet George-CPT

JNB-Kruger Nord Coucher à Prétoria J1 (Hasfield, Protea), N1 roulante jusqu’au Zimbabwe. Pause possible en route : avant Pietersburg : Protea Polokwane ranch resort. Option aller jusqu’à Messina puis retour R508 pour voir des Baobabs, (peu) puis R525 vers Kruger Si non à partir de Pietersburg (Polokwane) route lente vers Tzaneen (jolie, tropical, thé). Un lodge moyen : Coach House puis raccourci descente vers Kruger.

Bonjour à tous! Après avoir regardé pas mal de documentation sur le pays j'ai préparé un itinéraire (on voyagera en SUV et on privilégie la partie est du pays avec un focus sur les parcs et sites naturels).

Pouvez-vous svp me donner vos avis? Après quoi je regarderais pour les logements ; faut' il les réserver en avance pour le mois de septembre y compris dans le Kruger?

Jour 1 - jeudi 29 aout : Arrivée à JNB , Récupérer voiture de loc , trajet pour nylsvley nature reserve et visite + route pour waterberg Jour 2 - Vendredi 30 aout : waterberg biosphere reserve + drive to mapungubwe park Jour 3 -Samedi 31 aout : mapungubwe park Jour 4 -Dimanche 1er septembre : mapungubwe park + trajet pour kruger park (bende mutale) - Passer par la route avec le village de Tshipise pour voir le plus grand baobab Jour 5 - lundi 2 septembre : Kruger park Jour 6 - mardi 3 septembre : Kruger park Jour 7- mercredi 4 septembre : Kruger park Jour 8 - jeudi 5 septembre : Kruger park + trajet pour blyde river canyon Jour 9 - vendredi 6 septembre : Blyde river canyon Jour 10 - samedi 7 septembre : Swaziland – danse des roseaux + Mkaya GR Jour 11-Dimanche 8 septembre : Isimangaliso wetland park - visite du parc ou baleines Jour 12 - lundi 9 septembre : Isimangaliso wetland park - visite du parc ou baleines Jour 13 - mardi 10 septembre : Hluhluwe-imfolozi park Jour 14- mercredi 11 septembre : Route pour golden gate et visite golden gate Jour 15 - jeudi 12 septembre : Golden gate highland NP + clarens Jour 16 - vendredi 13 septembre : Lesotho : 3h 180 km, Col de mafika lisiu, Bokong NR, Ts'ehlanyane NP. Jour 17 - samedi 14 septembre : trajet pour jnb + Berceau de l’humanité + Rendre voiture de loc

D'avance, merci à tous! Daniel

Bonjour,

Nous aimerions partir en couple au mois de Septembre ou Octobre prochain en Tanzanie pour une durée de 3 semaines, Nous avons fait un safari en Namibie avec location de 4x4 et hébergements en lodge il y a une dizaine d'années avec nos enfants et souhaiterions renouveler l'experience, La Tanzanie est semble t-il plus difficile à découvrir en self drive ? j'ai malgré tout vu des récits dans ce sens :) Si cela est trop compliqué nous ferons appel à un chauffeur ... Je me pose la question tente sur le toit ou lodge (les nuits sont fraiches en afrique :() ou un mix des 2, Je pense qu'il est préférable que l'on se concentre sur la région nord évitant ainsi trop de longs déplacements D'après ce que j'ai pu voir les indispensables sont : ngorongoro, seregenti, tarangine, pour le reste c'est encore flou ... On voudrait ne pas avoir à bouger chaques jours afin de prendre notre temps et finir par quelques jours au bord de mer : zanzibar, mafia ou pemba ? Je vais me plonger dans le lonely planet :) Vos avis sont les bienvenues, Bonne soirée,

Nathalie

Bonsoir, nous partons à deux pour 15 jours au Kenya et en Tanzanie. Voici notre parcours : Vol direction Dar El Salem visite reserve tarangue en Tanzanie avec 2 nuits Vol pour zanzibar pour quelques jours Volcan Ngorongoro Vol pour Nairobi location. Véhicule sur place Visite réserve Massai Mara 2 nuits Lac Nakuru Kilimanjaro Mombasa visite de la ville et des plages Manoir à girafes

En Tanzanie Y aurait il des choses à ne pas manquer ? Pour les déplacements en Tanzanie est il préférable de louer un véhicule ? Pour aller à Zanzibar il y a til d'autres moyens de transport à moindre coûts que les vols ? Peut on réaliser ce circuit sans guide ?

Merci de vos réponses.

Bonjour à tous!!

Je reviens vers vous car j'ai un choix difficile à faire...

Nous partons 3 semaines en décembre pour la Namibie et le Botswana. Jusque là tout vas bien 😁😁!! J'aimerais savoir si nous devons ABSOLUMENT faire une halte au parc d etosha de 2 jours ou si nous devons privilégier plus de temps pour le CKGR...

Je sais que la période n'est pas forcément la meilleure et que la saison des pluies va compliqué nos déplacements surout au Botswana...mais justement en sachant ça si vous deviez choisir....

Je parle en intérêt purement visuel et animal.

Voilà j'espère être lu et j'apprécierais énormément votre partage d'expériences!! A bientôt

Bonjour en pleine préparation d’un tour du monde A VELO nous avons bcp de questionnements concernant l’AFRIQUE Pour le moment nous sommes sûr du début : KENYA TANZANIE MALAWI. Mais pour la suite nous aimerions rejoindre l’afrique du sud et hésitons sur la suite du trajet a vos conseils ! faut il passer par le mozambique ou zambie zimbabwe ou zambie bostwana ce qui ressort de mes recherches : mozambique des tensions et attentats récents ont été recensés sur la partie nord du pays zambie : les routes sont longues et pas très variées.

A très bientôt ! JF et justine

Bonjour à tous,

Je souhaiterai avoir des conseils sur la location d'une voiture pour 10jours environ à Cape Town. Faut-il louer avant le départ par internet ou sur place? Avez déjà utilisé les sites style Autoescape, bspauto etc à l'étranger? sinon avez un loueur préféré et autres conseils , je suis preneur.

Bonne préparation de voyage à tous et merci à tous les contributeurs de ce forum.

Eric

Bonjour à tous !

Un peu sur le modèle des discussions qui ont pu s'ouvrir au fil des derniers mois, j'aurais besoin de vos avis sur l'itinéraire (provisoire) que mes 3 amis et moi avons bâti pour notre séjour au Rwanda du 18 février au 3 mars. J'en profite pour remercier tous ceux qui ont détaillé leur parcours et partagé leur expérience. C'est extrêmement utile (même si j'ai bien du mal à trancher entre toutes les options !!) !

Voici ce qu'on a pour le moment prévu - l'idée pour moi étant de savoir plus ou moins où nous allons dormir, on décidera de nos activités une fois sur place : 1. S 18 MUSANZE – arrivée à 12h40 (jour) 2. D 19 MUSANZE 3. L 20 MUSANZE 4. M 21 RUBAVU 5. M 22 RUBAVU 6. J 23 KIBUYE 7. V 24 KIBUYE 8. S 25 CYANGUGU 9. D 26 CYANGUGU 10. L 27 HUYE 11. M 28 KIGALI 12. M 1 KIGALI 13. J 2 AKAGERA 14. V 3 – départ à 16h20

Quelques questions : - est-il possible de réaliser cet itinéraire sans une voiture personnelle ? - pour la 1ère nuit, nous envisageons de séjourner au Red Rock à Musanze. Peut-on y accéder en arrivant à 12h40 à Kigali ? L'hôtel nous propose un pick-up à l'aéroport, mais j'ai peur que ça douille ! - à défaut d'aller voir les gorilles, on pensait faire comme excursions l'ascension du mont Bisoke (ou les Golden Monkeys), la forêt de Nyungwe et le safari à Akagera. Bon, c'est classique évidemment, mais ça vous paraît intéressant pour une 1ère visite au Rwanda ? - nous faut-il réserver les hôtels à l'avance ?

Merci d'avance :) Antoine