Results for "Népal+itinéraire"
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Trekking au Népal en circuit organisé ou pas?
Je voudrais faire un trek au Nepal pour la fin de l'annee mais je ne sais pas trop s'il est plus interessant de prendre une formule "tout compris" d'un operateur francais style Tirawa ou autres ou s'il est plus interessant (prix, libertes, ...) de ne prendre que des porteurs par exemple et de se faire soi-meme son itinieraire ?
On voudrait partir simplement a 2 et il est vrai que les operateurs proposent souvent des groupes. On souhaiterait marcher a notre rythme et un parcours qui correspond a notre niveau, ayant une pratique de la marche assez reguliere mais pas d'experience de treks de plus de 5 jours.
Est-il envisageable aussi a votre avis d'effectuer un tour des Annapurnas ou un trek vers la vallee de l'Everest sans avoir jamais marche 15 jours de suite !! On est habitue a marcher parfois 2-3 jours avec gros sacs + bivouac dans les Alpes, mais les treks longs nous font un peu peur meme si a priori des porteurs allegent considerablement notre charge.
Merci de vos reponses
Drizzt
On voudrait partir simplement a 2 et il est vrai que les operateurs proposent souvent des groupes. On souhaiterait marcher a notre rythme et un parcours qui correspond a notre niveau, ayant une pratique de la marche assez reguliere mais pas d'experience de treks de plus de 5 jours.
Est-il envisageable aussi a votre avis d'effectuer un tour des Annapurnas ou un trek vers la vallee de l'Everest sans avoir jamais marche 15 jours de suite !! On est habitue a marcher parfois 2-3 jours avec gros sacs + bivouac dans les Alpes, mais les treks longs nous font un peu peur meme si a priori des porteurs allegent considerablement notre charge.
Merci de vos reponses
Drizzt
Treks en Inde et au Népal
bonjour a tous,
je compte partir faire un tour d'Asie d'une durée d'au moins un an avec mon amie ... au programme : Inde du Nord, Nepal, Laos, Cambodge, Vietnam, Malaisie, Indonesie, Thailande et Birmanie ...
c'est la trame initiale ...
vous allez donc souvent me voir dans les forums poser des questions :-) ....
nous sommes juste en train de regarder la faisabilité de certains projets, donc si je demande ou dis des betises, pardonnez moi et ne tirez pas a vue 😉😉
nous comptons faire des treks au Nepal (Annapurna, Everest ???) et en Inde du Nord (Zanskar, Nanda Devi, Sikkim ???) mais nous n'avons pas encore choisi lesquels, ni les itineraires, bref on est en plein doute ... euh sur les itineraires et autres, pas sur le voyage :-) ) je sais que sur le trek des annapurnas, il y a des guesthouses tout le long, si quelqu'un pouvait m'indiquer le prix d'une nuitée pour deux avec repas pour deux trekkeurs près de leur sous, ca serait sympa .... ensuite, qu'en est t'il pour celui de l'everest ???? et tarif d'un porteu
en gros, est ce que l'on a besoin d'une tente au Nepal ???? si non, budget pour dormir ???
a titre indicatif, tarif d'un porteur pour ces deux treks ...
de plus, comme l'on arrivera d'inde, et que dans les treks indiens nous aurons besoin de la tente, est ce que l'on peut revendre facilement la tente sur place dans une ville, ou alors reexpedition en France ??? histoire de ne pas se trimbaler la tente durant le reste de notre periple ....
et de même en Inde, tarif d'un porteur pour les trois trek sus cités .....
par avance Merci de vos renseignements ....
vincent
"trop de gens attendent tout du voyage sans jamais s'être souciés de ce que le voyage attend d'eux. ils souhaitent que le dépaysement les guérisse d'insuffisances qui ne sont pas nationales mais humaines"
je compte partir faire un tour d'Asie d'une durée d'au moins un an avec mon amie ... au programme : Inde du Nord, Nepal, Laos, Cambodge, Vietnam, Malaisie, Indonesie, Thailande et Birmanie ...
c'est la trame initiale ...
vous allez donc souvent me voir dans les forums poser des questions :-) ....
nous sommes juste en train de regarder la faisabilité de certains projets, donc si je demande ou dis des betises, pardonnez moi et ne tirez pas a vue 😉😉
nous comptons faire des treks au Nepal (Annapurna, Everest ???) et en Inde du Nord (Zanskar, Nanda Devi, Sikkim ???) mais nous n'avons pas encore choisi lesquels, ni les itineraires, bref on est en plein doute ... euh sur les itineraires et autres, pas sur le voyage :-) ) je sais que sur le trek des annapurnas, il y a des guesthouses tout le long, si quelqu'un pouvait m'indiquer le prix d'une nuitée pour deux avec repas pour deux trekkeurs près de leur sous, ca serait sympa .... ensuite, qu'en est t'il pour celui de l'everest ???? et tarif d'un porteu
en gros, est ce que l'on a besoin d'une tente au Nepal ???? si non, budget pour dormir ???
a titre indicatif, tarif d'un porteur pour ces deux treks ...
de plus, comme l'on arrivera d'inde, et que dans les treks indiens nous aurons besoin de la tente, est ce que l'on peut revendre facilement la tente sur place dans une ville, ou alors reexpedition en France ??? histoire de ne pas se trimbaler la tente durant le reste de notre periple ....
et de même en Inde, tarif d'un porteur pour les trois trek sus cités .....
par avance Merci de vos renseignements ....
vincent
"trop de gens attendent tout du voyage sans jamais s'être souciés de ce que le voyage attend d'eux. ils souhaitent que le dépaysement les guérisse d'insuffisances qui ne sont pas nationales mais humaines"
Climat au Népal fin Décembre
Bonjour,
Je prevoi de partir au Népal de mi-décembre à mi-janvier 2003. Est-ce-qu'il fait vraiment froid ? Devrais-je me contenter de petits treks (c'est à dire faire les treks partiellement, puis faire demi-tour ! ) ? Ou dois-je me contenter des parcs nationaux de basse altitude ?
Qu'en pensez-vous ? J'ai besoin de savoir si je dois renoncer par exemple au trek de Jonhsom. Ou quel trek me conseillez-vous pour cette période ?
Ou encore, dois-je abandonner l'idée de partir au Népal à cette période ?!!!
Merci beaucoup pour votre aide.
Gilles
Je prevoi de partir au Népal de mi-décembre à mi-janvier 2003. Est-ce-qu'il fait vraiment froid ? Devrais-je me contenter de petits treks (c'est à dire faire les treks partiellement, puis faire demi-tour ! ) ? Ou dois-je me contenter des parcs nationaux de basse altitude ?
Qu'en pensez-vous ? J'ai besoin de savoir si je dois renoncer par exemple au trek de Jonhsom. Ou quel trek me conseillez-vous pour cette période ?
Ou encore, dois-je abandonner l'idée de partir au Népal à cette période ?!!!
Merci beaucoup pour votre aide.
Gilles
Trek Annapurna en septembre
Bonjour !
Je suis etudiant a Paris et je compte faire le trek de l'annapurna en Septembre avec un ami.On aurais aimer savoir si c'etait vraiment difficile, si il est possible de le faire en moins de 20 jours et si le guide est necessaire!
Sinon j'ai plein d'autres questions mais je voudrais pas saouler le forum.Je cherche donc une ame charitable connaissant le nepal qui acceterait de correspondre avec moi (carte postale promise en remerciements)
Merci d'avance et bons voyages !!!
Je suis etudiant a Paris et je compte faire le trek de l'annapurna en Septembre avec un ami.On aurais aimer savoir si c'etait vraiment difficile, si il est possible de le faire en moins de 20 jours et si le guide est necessaire!
Sinon j'ai plein d'autres questions mais je voudrais pas saouler le forum.Je cherche donc une ame charitable connaissant le nepal qui acceterait de correspondre avec moi (carte postale promise en remerciements)
Merci d'avance et bons voyages !!!
What mental and physical preparation for a humanitarian trek to Everest Base Camp?
Hi everyone!
New to this forum, I’m planning a pretty big project for 2028. I’m heading to Nepal to do a trek from Kathmandu all the way to Everest Base Camp (a cool 5,300 m 😄). This trek is a bit special because even though I’ll be part of a group, I’m going solo (so far, no problem—I’m used to it). But it’s my first real trek, and it’s also a humanitarian one: once I reach base camp, I’ll stay an extra week to help clean up the waste left by tens of thousands of climbers! Since I’m originally from South America, from two countries that share the Andes, I have a deep respect for mountains—they fascinate me. So Everest… it’s kind of the trip of a lifetime!
So, a little question for those who’ve done treks to Everest before… any tips for good mental preparation (I’m already working on the physical side)?
Thanks in advance for your advice! 🙂
New to this forum, I’m planning a pretty big project for 2028. I’m heading to Nepal to do a trek from Kathmandu all the way to Everest Base Camp (a cool 5,300 m 😄). This trek is a bit special because even though I’ll be part of a group, I’m going solo (so far, no problem—I’m used to it). But it’s my first real trek, and it’s also a humanitarian one: once I reach base camp, I’ll stay an extra week to help clean up the waste left by tens of thousands of climbers! Since I’m originally from South America, from two countries that share the Andes, I have a deep respect for mountains—they fascinate me. So Everest… it’s kind of the trip of a lifetime!
So, a little question for those who’ve done treks to Everest before… any tips for good mental preparation (I’m already working on the physical side)?
Thanks in advance for your advice! 🙂
Everest Base Camp & Gokyo Lakes Trek: Are guides absolutely mandatory?
Hi everyone,
We’re heading out in March for this trek. We’re used to hiking and long-distance treks, but this’ll be our first time in Nepal.
QUESTION: People from Nepal are telling us it’s MANDATORY to have guides! Is this true, or is it just agencies trying to get work for their staff?
The Lonely Planet says: "In April 2023, the government announced that every trekker would need to hire the services of a porter or a licensed guide to obtain the TIMS permit. The law isn’t enforced, and by 2025, there were no longer any obligations for teahouse treks."
What do you think? What’s your experience? Thanks for your feedback.
We’re heading out in March for this trek. We’re used to hiking and long-distance treks, but this’ll be our first time in Nepal.
QUESTION: People from Nepal are telling us it’s MANDATORY to have guides! Is this true, or is it just agencies trying to get work for their staff?
The Lonely Planet says: "In April 2023, the government announced that every trekker would need to hire the services of a porter or a licensed guide to obtain the TIMS permit. The law isn’t enforced, and by 2025, there were no longer any obligations for teahouse treks."
What do you think? What’s your experience? Thanks for your feedback.
Langtang – Trekking in the Rain
We did the Langtang trek (hike) from September 10th to 17th, with the first and last days being the trip from Kathmandu and back—so 6 days of actual walking. It’s a fairly well-known trek but certainly not as famous or crowded as those in the Annapurna or Everest regions, which is why we chose it.
In theory, it’s mandatory to have a guide for this trek. In reality, it seems there are ways to bypass the regulations: we met at least two people hiking without a guide—a South Korean, a New Zealander, and possibly also a couple of English women and an American couple, though we’re not sure if they had a guide.
The agency we booked with had told us it was an affordable trek for relatively older people in good shape—which is our case (I’m 72 myself). I have to say upfront that we found it quite challenging, maybe because we didn’t have good weather—it was the end of the monsoon season. To be clear, no matter your fitness level, I’d say doing this trek in the middle of the monsoon season would be suicidal.
Day 1 – Journey from Kathmandu to Syapru Besi
On Monday, September 8th, there had been violent protests in Kathmandu against the government, which had, among other things, blocked access to social media and been accused of nepotism and corruption. There were 19 deaths. The situation was very tense on the day of our departure, Wednesday the 10th. The agency warned us that public transport was very unreliable. So, we decided to take a jeep, at an additional cost of $100 ($160 minus what was already budgeted for the bus).
We left a little before 7 a.m. and it took us a good hour just to reach the outskirts of Kathmandu. Along the way, we saw several houses and vehicles set on fire by protesters.
The road to Syapru Besi is only 120 km, but it’s frankly awful. It’s always narrow, winds through endless mountains, and the shoulders range from bad to confusing to nonexistent. Several sections are just dirt tracks. We didn’t regret opting for the jeep, as we could stop several times at our convenience—if only to let Y (my Thai partner) throw up everything she had. She’d taken her usual motion sickness medication, but the constant turns, accelerations, and braking eventually made her terribly carsick.
In Nuwakot, we stopped for breakfast at a nice little restaurant, Jimbu. It was around 8:30 a.m., and we’d barely covered 60 km. The restaurant has a lovely garden overlooking the Trishuli Ganga, the river flowing down from Syapru Besi. First photo: the river in the bottom right corner, mist and clouds over the mountain on the other side.
An hour later, my second photo: the hills along the Trishuli Ganga. You can see the different crops—lush green rice paddies in the lower right and corn, already yellowed and likely harvested, in the foreground on the left. And of course, the mist and clouds through which you can glimpse the mountain on the other side of the river.
In theory, it’s mandatory to have a guide for this trek. In reality, it seems there are ways to bypass the regulations: we met at least two people hiking without a guide—a South Korean, a New Zealander, and possibly also a couple of English women and an American couple, though we’re not sure if they had a guide.
The agency we booked with had told us it was an affordable trek for relatively older people in good shape—which is our case (I’m 72 myself). I have to say upfront that we found it quite challenging, maybe because we didn’t have good weather—it was the end of the monsoon season. To be clear, no matter your fitness level, I’d say doing this trek in the middle of the monsoon season would be suicidal.
Day 1 – Journey from Kathmandu to Syapru Besi
On Monday, September 8th, there had been violent protests in Kathmandu against the government, which had, among other things, blocked access to social media and been accused of nepotism and corruption. There were 19 deaths. The situation was very tense on the day of our departure, Wednesday the 10th. The agency warned us that public transport was very unreliable. So, we decided to take a jeep, at an additional cost of $100 ($160 minus what was already budgeted for the bus).
We left a little before 7 a.m. and it took us a good hour just to reach the outskirts of Kathmandu. Along the way, we saw several houses and vehicles set on fire by protesters.
The road to Syapru Besi is only 120 km, but it’s frankly awful. It’s always narrow, winds through endless mountains, and the shoulders range from bad to confusing to nonexistent. Several sections are just dirt tracks. We didn’t regret opting for the jeep, as we could stop several times at our convenience—if only to let Y (my Thai partner) throw up everything she had. She’d taken her usual motion sickness medication, but the constant turns, accelerations, and braking eventually made her terribly carsick.
In Nuwakot, we stopped for breakfast at a nice little restaurant, Jimbu. It was around 8:30 a.m., and we’d barely covered 60 km. The restaurant has a lovely garden overlooking the Trishuli Ganga, the river flowing down from Syapru Besi. First photo: the river in the bottom right corner, mist and clouds over the mountain on the other side.
An hour later, my second photo: the hills along the Trishuli Ganga. You can see the different crops—lush green rice paddies in the lower right and corn, already yellowed and likely harvested, in the foreground on the left. And of course, the mist and clouds through which you can glimpse the mountain on the other side of the river.
Multi-entry visa for India: how does it work?
Hey fellow travelers! 🙂
I’m heading to India in January with a tourist multi-entry ETA (is it still called an e-visa?).
First things first, if I’ve understood correctly: I can enter and exit India as many times as I want, as long as my total stay doesn’t exceed 180 days in a full year and no single stay goes over 90 days.
Okay, that’s the theory.
Now, how does it work in practice?
I plan to spend 3 months in India (Rajasthan, then the Ganges Valley up to Varanasi, then Sikkim), then head to Nepal for another 3 months (Kathmandu, Pokhara), and return to India for 3 more months before flying back to France.
But here’s the thing—I’ve got the impression (maybe I misunderstood) that renewing the Indian visa has to be done in Kathmandu or Pokhara, and only in one of those two Nepali cities.
Yet, on *Le Routard*, I thought I read that you just need to "cross the border and come back," meaning you can enter Nepal at any border point, which would be way more practical...
Imagine someone who wants to spend 6 months in northern India and starts from Shimla—they’d have to travel all the way to Kathmandu, then back to Shimla, crossing a big chunk of Nepal just to renew their Indian visa. That seems pretty convoluted, especially since the northwest border with India is so far from Kathmandu.
I used this example because I originally wanted to spend 6 months only in northern India, and while waiting for clear answers, I’ve planned an alternative route (the one I described at the start of this post).
Could someone explain exactly how this Nepal border crossing thing works for renewing an Indian visa (and getting another 90 days, within the 180-day annual limit, of course)? How long does it take? How much does it cost?
Can’t wait to hear from you, and thanks in advance for your valuable insights! 🙂 !
Could someone explain exactly how this Nepal border crossing thing works for renewing an Indian visa (and getting another 90 days, within the 180-day annual limit, of course)? How long does it take? How much does it cost?
Can’t wait to hear from you, and thanks in advance for your valuable insights! 🙂 !
46-Day Itinerary in Thailand
Hi everyone,
I’m a die-hard fan of India, but it’s time I discovered Thailand too to broaden my Asian horizons.
I’m heading there on January 19, 2025, for a 46-day trip (no visa needed as I’m French). I’ve pored over a few guidebooks and travel blogs. Based on what caught my interest, I’ve put together a rough itinerary and list of sights. But since I know absolutely nothing about Thailand, I’m kind of flying blind here.
Since I’m not exactly a spring chicken anymore, I’ve opted for a few bases where I’ll stay several days in the same place. That way, I won’t have to change locations and hotels every day or so, packing and unpacking my suitcase constantly. Instead, I plan to explore the surrounding area each day, within a maximum radius of 50 to 70 km.
So, first question: Is that kind of round-trip distance manageable in a day in Thailand?
In India, renting a car for a day—with a driver—currently costs around 35 to 40 € per day. Knowing that 1,300 to 1,500 THB would be my absolute max, and even then, only if I don’t rent a car every single day.
Which brings me to my second question: Am I being unrealistic?
Otherwise—third question—once I’m settled in the city I’ve chosen as my base, can I get around within that 50–70 km radius using public transport?
I’ve already booked all my hotels—with free cancellation—on booking.com at an average price of 950/1,000 THB per night. Does that put me in a good range for value for money? Or am I dreaming?
Here’s my plan:
BANGKOK (13 days, 14 nights): 1 week for exploring Bangkok – Kanchanaburi/Erawan National Park? – Ayutthaya/Lopburi? – Muang Boran – Samut – Songkram/Amphawa
Bangkok -> Chiang Mai by overnight train in first-class sleeper
CHIANG MAI (6 days/6 nights): Mae Hong Son – Hot springs – Chiang Dao – caves – Lamphun – other places to be decided on the spot based on what’s worth seeing and transport options
Chiang Mai -> Chiang Rai
CHIANG RAI (7 days/8 nights): Fang – Tha Ton – Chiang Saen – Doi Tung – Chiang Khong – Doi Ang Khang, Phu Chi Fah, etc.
Chiang Rai -> Phrae
PHRAE (4 days/5 nights): Lampang and surrounding areas, depending on what’s interesting to see
Phrae -> Loei
LOEI (4 days/5 nights): Phu Kradung – Chiang Khan and surrounding areas, depending on what’s worth seeing
Loei -> Buriram
PHIMAI (Nakhon Ratchasima/Khorat) (5 days/6 nights): Phimai – Prasat Muang Tam – Phanom Rung – Prasat Phanom Wan
Phimai -> Khorat (airport or train station) -> Bangkok (overnight in Bangkok)
Day 46: BANGKOK -> KOCHI
Thanks in advance for your thoughts and advice!
Here’s my plan:
BANGKOK (13 days, 14 nights): 1 week for exploring Bangkok – Kanchanaburi/Erawan National Park? – Ayutthaya/Lopburi? – Muang Boran – Samut – Songkram/Amphawa
Bangkok -> Chiang Mai by overnight train in first-class sleeper
CHIANG MAI (6 days/6 nights): Mae Hong Son – Hot springs – Chiang Dao – caves – Lamphun – other places to be decided on the spot based on what’s worth seeing and transport options
Chiang Mai -> Chiang Rai
CHIANG RAI (7 days/8 nights): Fang – Tha Ton – Chiang Saen – Doi Tung – Chiang Khong – Doi Ang Khang, Phu Chi Fah, etc.
Chiang Rai -> Phrae
PHRAE (4 days/5 nights): Lampang and surrounding areas, depending on what’s interesting to see
Phrae -> Loei
LOEI (4 days/5 nights): Phu Kradung – Chiang Khan and surrounding areas, depending on what’s worth seeing
Loei -> Buriram
PHIMAI (Nakhon Ratchasima/Khorat) (5 days/6 nights): Phimai – Prasat Muang Tam – Phanom Rung – Prasat Phanom Wan
Phimai -> Khorat (airport or train station) -> Bangkok (overnight in Bangkok)
Day 46: BANGKOK -> KOCHI
Thanks in advance for your thoughts and advice!
Tour du Dhaulagiri et Jomsom-Jomsom par Thorong La / Mesokanto La
J'ai réalisé ce trek en novembre 2012. C'était alors mon 3ieme voyage au Népal et ces voyages sont devenus roupie courante dans les années qui ont suivi.
C'est probablement une de mes meilleures expériences de trek, à tel point que j'ai remis le couvert du tour du dhaulagiri six ans plus tard mais avec une fin différente dans le massif des annapurnas.
Etape 1. Beni - Darbang Après avoir fait la route depuis Pokhara ce matin, me voilà donc au départ du trek à Beni. A l'époque le trajet en taxi ou mini bus était possible jusqu'à Darbang mais ce n'était pas encore "l'autoroute" qu'il y'a aujourd'hui (je précise: je parle bien de la section Beni-Darbang quand j'utilise le terme "autoroute" 🙂). Je décide donc de commencer ma marche ici.
La météo est superbe, et s'il fait très chaud, cela reste tout à fait supportable. Les paysages sont typiques du Népal à cette altitude (800m): rizières, bananiers. Les petites bananes du Népal sont très bonnes mais celles que j'achète dans un village sont semble t'il d'une variété particulière: de petites tailles, elles sont aussi "rondouillardes" et la chair très dense est très sucrée et parfumée: un régal !
Un des premiers villages traversé s'appelle Tatopani - pas celui très connu sur la route entre Jomsom-Beni. Comme beaucoup de lecteurs de ce récit le sauront, tatopani signifie eau chaude en népalais et c'est souvent le nom donné à un village lorsque celui-ci dispose de sources d'eau chaude. Celles-ci sont en plein milieu du village et fréquentées par nombre de népalaises aux saris colorés.
A Darbang, j'hésite: il n'est pas très tard. Je peux continuer encore un peu ou me poser dans un lodge. Ce sera tout pour aujourd'hui. Le lodge est assez sympathique, pas très éloigné de ce qu'on peut trouver sur les grands treks fréquentés du Népal. Je passe la soirée avec un couple de francais, bientôt rejoint par un américain qui prendra demain la direction de la réserve de Dhorpatan.
Etape 2. Darbang - Muri Le sentier à destination de Muri est en travaux pour l'élargir et permettre le passage de véhicules à 4 roues. Il offre les premières vues sur les montagnes du massif du Dhaulagiri. Toujours quelques hebergements disponibles dans les villages traversées de sorte que je m'attends à en trouver à Muri quand je prends la décision de m'y arrêter.
En fait il n'y pas pas de lodge dans ce village mais en discutant avec les villageois, on me propose une chambre chez l'habitant. Le moins que l'on puisse dire c'est que c'est très loin des standard occidentaux :-). La chambre en question est dans une vieille batisse à part assez sale et sans fenêtre. Pas grave, ça fera l'affaire pour une nuit :-)
C'est probablement une de mes meilleures expériences de trek, à tel point que j'ai remis le couvert du tour du dhaulagiri six ans plus tard mais avec une fin différente dans le massif des annapurnas.
Etape 1. Beni - Darbang Après avoir fait la route depuis Pokhara ce matin, me voilà donc au départ du trek à Beni. A l'époque le trajet en taxi ou mini bus était possible jusqu'à Darbang mais ce n'était pas encore "l'autoroute" qu'il y'a aujourd'hui (je précise: je parle bien de la section Beni-Darbang quand j'utilise le terme "autoroute" 🙂). Je décide donc de commencer ma marche ici.
La météo est superbe, et s'il fait très chaud, cela reste tout à fait supportable. Les paysages sont typiques du Népal à cette altitude (800m): rizières, bananiers. Les petites bananes du Népal sont très bonnes mais celles que j'achète dans un village sont semble t'il d'une variété particulière: de petites tailles, elles sont aussi "rondouillardes" et la chair très dense est très sucrée et parfumée: un régal !
Un des premiers villages traversé s'appelle Tatopani - pas celui très connu sur la route entre Jomsom-Beni. Comme beaucoup de lecteurs de ce récit le sauront, tatopani signifie eau chaude en népalais et c'est souvent le nom donné à un village lorsque celui-ci dispose de sources d'eau chaude. Celles-ci sont en plein milieu du village et fréquentées par nombre de népalaises aux saris colorés.
A Darbang, j'hésite: il n'est pas très tard. Je peux continuer encore un peu ou me poser dans un lodge. Ce sera tout pour aujourd'hui. Le lodge est assez sympathique, pas très éloigné de ce qu'on peut trouver sur les grands treks fréquentés du Népal. Je passe la soirée avec un couple de francais, bientôt rejoint par un américain qui prendra demain la direction de la réserve de Dhorpatan.
Etape 2. Darbang - Muri Le sentier à destination de Muri est en travaux pour l'élargir et permettre le passage de véhicules à 4 roues. Il offre les premières vues sur les montagnes du massif du Dhaulagiri. Toujours quelques hebergements disponibles dans les villages traversées de sorte que je m'attends à en trouver à Muri quand je prends la décision de m'y arrêter.
En fait il n'y pas pas de lodge dans ce village mais en discutant avec les villageois, on me propose une chambre chez l'habitant. Le moins que l'on puisse dire c'est que c'est très loin des standard occidentaux :-). La chambre en question est dans une vieille batisse à part assez sale et sans fenêtre. Pas grave, ça fera l'affaire pour une nuit :-)
Janvier 1983: mon premier trek au Népal
J'ai commencé mon tour du monde le 4 janvier a Delhi, puis Agra, Khajuraho, Bénarès et Kathmandu. Maintenant je suis a Pokhara, et je vais tenter le tour des Annapurnas, seul.
25/1 Je quitte l'hôtel Phewa au bord du lac et la civilisation a 8 heures. Directement une dure montée sur un petit sentier vers Sarangkot. J'ai acheté la carte très vague. Sur la crête déjà, j'erre un peu sur des traces le long des rizières entre les hameaux, avant de tomber sur le chemin principal. J'ai emporté un picnic. J'atteinds Naudanda a 1 heure 40 et je poursuis en côté, avec multes escaliers, jusqu'au col de Kahre a 3 heures 30.. Je passe la nuit dans mon premier lodge, grand dortoir dans la paille, je suis le seul étranger, les autres clients sont Népalais. Des musiciens ambulants donnent un concert plus tard. Dal bhat pour tout le monde le soir.
26/1 Pas de petit déjeuner dans les lodges. Thé seulement, et j'achète des biscuits. Après les nuages d'hier après midi, grand beau ce matin et belles vues en atteignant Chandrakot dans la descente. En bas a Birethanti vers 10 heures Je remonte la vallée secondaire et je m'arrête a Hille pour le dal bhat. Ensuite, il faut confronter les 600 mètres d'escaliers quasi ininterrompus vers Ulleri, ou j'arrive a 4 heures. Je ne suis pas rassuré parce que j'ai rencontré un jeune randonneur qui avait fait demi tour après avoir été agressé près d'Ulleri. Cette fois, je suis le seul client du lodge, de nouveau un grand dortoir dans de la paille.
27/1 Malgré ma peur, je pars seul dans les forêts denses jusque Ghorepani. La vue est entièrement bouchée, je décide de renoncer a Poon Hill et de gagner un jour sur le programme normal. La descente est interminable, mais j'arrive a Tatopani a 5 heures 20. Un pont suspendu est en piteux état. Je séjourne au Dhaulaghiri Lodge, mon premier lodge comme on les connait actuellement, petite chambre individuelle, menu avec des choix occidentaux comme la crêpe a la banane, et également d'autres jeunes trekkeurs et hippies.
28/1 Il pleut. Je reste un peu, Tatopani est très agréable. Mandarines. Et le bassin d'eau chaude. Quand on se retrouve entre étrangers, on se baigne nus. Le temps ne s'ameliore pas mais je pars quand même a 12 heures 20. Je croise des caravanes de mules, avec des décorations coloriées. C'est un peu loin pour atteindre Ghasa, mais j'ai emporté le matériel de camping pour traverser le Thorong La, donc je campe a un endroit isolé dans la vallée.
29/1 Le temps demeure gris et, comme cela monte en altitude vers Lete, il commence a faire froid. A 11 heures, j'attends que le dal bhat soit prêt dans un lodge a Kalopani. Je marche dans la haute vallée large et plate. Le chemin a flanc de coteau a été coupé par un glissement de terrain et il faut traverser 3 fois la rivière, sur des 'ponts' de fortune. J'arrive a 4 heures 30 a Tukuche, un village impressionnant avec ses vastes demeures en pierre autour d'une cour, d'ailleurs je dors dans l'une d'entre elles, je suis de nouveau seul.
30/1 Parti à 8 heures 30. Étape courte car je ne peux de toutes façons pas atteindre Muktinath aujourd'hui. Du coup, je fais le détour par le chemin secondaire du cote Est de la vallée via Thinigaon. A 12 heures 30, j'arrive à Jomosom et je choisis un lodge dans l'ancien village. Il fait très froid et je reste une bonne partie de l'après midi dans mon sac de couchage. Je fais un tour dans la partie administrative et moderne de Jomosom, vers l'aéroport. C'est le moins beau village depuis le départ.
31/1 Je pars à 8 heures 15 et je monte rapidement jusque Charkot. Le temps s'est mis au beau fixe. Dal bhat à Charkot et courte marche à Muktinath. Puis je vais visiter les temples. Superbe vue ici. Au lodge North Pole, grand dortoir avec des tables pour manger et un poêle. Nous sommes quatre, un couple allemand et un jeune Français. Celui-ci a tenté de traverser le Thorung Là aujourd'hui dans la neige et à fait demi tour. Il avait engagé un guide local mais celui-ci n'était pas très motivé, car il n'avait pas trop envie de retraverser le col tout seul ensuite.
1/2 J'essaye de convaincre les autres de m'accompagner dans ma tentative de traverser le Thorung La, peine perdue. Aujourd'hui acclimatation a l'altitude et reconnaissance. Je prends le sentier et, vers 4100 mètres, j'arrive au pied du col et a la neige. Je monte encore une heure. Au lodge, on mange très bien, il y a un menu, quoi que assez court.
2/2 Je pars dans l'obscurité à 5 heures 45. Je manque de chance, le vent souffle violemment. Du coup, les traces dans la neige ont disparu et je ne progresse que lentement. Je rencontre d'horribles congères, jusqu'à la taille, même jusqu'aux épaules. C'est de la poudreuse ultralegere , mais je perds beaucoup de temps. J'ai aussi dévié par rapport au chemin. Je bénéficie d'un superbe lever de soleil, le vent tombe, il fait superbe, je marche en T shirt. L'altitude me ralentit de plus en plus et vers 10 heures 30, 11 heures, je décide d'abandonner, sans doute proche de 5000 mètres. La descente est facile. Pour changer, je continue jusqu'au lodge moderne à Charkot, très bien, 3 ou 4 autres randonneurs ici.
3/2 Mauvaise nuit en contrecoup de l'altitude. Je fais un détour pour visiter le village médiéval de Kagbeni. Comme je n'ai pas utilise ma bouffe prévue pour le camping après le Thorung La, je cuisine mon déjeuner. L'après midi je dois affronter le violent vent contraire dans la vallée. J'arrive à Marpha à 3 heures, une petite chambre dans un lodge, seul. 2 Suédois ont volé une couverture tissée a la main dans le lodge de Charkot, le propriétaire les a poursuivis jusqu'ici, mais il ne va pas a la police.
4/2 Départ à 7 heures 50. Vues spectaculaires sur le Dhaulaghiri, puis le temps se dégrade. Pendant un moment, je suis sans difficulté une colonne de soldats qui font une marche forcée, une Japonaise et son guide aussi. De nouveau cuisiné mon déjeuner. Arrivée à 3 heures 30 au Mustang Lodge de Ghasa.
5/2 Descente le matin pour Tatopani en 3 heures 30. On m'a recommandé le Kamala Lodge. Repos ! Excellents repas, jardin, fleurs et potagers, bassin d'eau chaude et grande lessive ! Un peu le paradis (quand on voit a quoi Tatopani ressemble aujourd'hui ...).
6/2 Repos toute la journée, d'ailleurs je me sens fatigué. Au bain chaud. L'après midi je vais aussi à d'autres sources chaudes non développées au bord de la rivière.
7/2 Beau temps frais. J'ai décidé de varier, un autre itinéraire hors des chemins battus pour retourner à Pokhara. Pas en grande forme le matin, mais je marche sans problème sur le chemin rapide et facile dans la vallée tranquille. J'arrive à Béni à 13 heures 45. Béni est misérable et sale. J'ai emporte des pommes depuis Marpha, et quand j'en pèle une pour la manger, plusieurs enfants mendient les épluchures !
8/2 Beau temps. Je continue sur un chemin majeur, plat et rapide dans la vallée, dans l'agréable campagne tropicale. Je ne fais que de courts arrêts et à 13 heures 45, j'arrive au Friendly Hôtel à Kusma, un lodge bien plus agréable qu'a Béni.
9/2 Dernier jour ! Départ à 7 heures et montée du petit col de Karkaneta. Je marche maintenant sur un chemin majeur, avec des centaines de porteurs qui ravitaillent par ici une région très étendue dont la ville de Baglung. Les porteurs transportent du ciment (3 sacs de 20 kilos en général) ou même des canalisations de 10 mètres de long. Comme ils reviennent à vide, l'un d'entre eux veut que je l'engage comme porteur. Mais je suis en grande forme, je marche aussi vite qu'eux, on fait quasiment la course. Belle région fertile. Au sommet du col, il y a des lodges et je m'arrête pour le déjeuner, devant le panorama des Himalayas. Le dal bhat coute 15 roupies, environ 1 dollar, le the se paye en paisas. La descente est rapide mais très longue, et le chemin devient moins agréable vers Seti Dablan. Courte remontée, à 3 heures je rejoins la route Butwal Pokhara au petit bazar de Naudanda et j'attends le bus. Évidemment, il est bourré et, autre première pour moi, je voyage sur le toit jusque Pokhara. A 5 heures 30 je suis arrive a l'hôtel.
10/2 Repos, lessive, restaurants ... J'écris plusieurs cartes postales, j'ai même reçu une lettre de mes parents. Le téléphone, il ne faut pas trop y songer, un appel coûte aussi cher qu'une semaine de trek, et encore faut-il qu'on ait la ligne !
25/1 Je quitte l'hôtel Phewa au bord du lac et la civilisation a 8 heures. Directement une dure montée sur un petit sentier vers Sarangkot. J'ai acheté la carte très vague. Sur la crête déjà, j'erre un peu sur des traces le long des rizières entre les hameaux, avant de tomber sur le chemin principal. J'ai emporté un picnic. J'atteinds Naudanda a 1 heure 40 et je poursuis en côté, avec multes escaliers, jusqu'au col de Kahre a 3 heures 30.. Je passe la nuit dans mon premier lodge, grand dortoir dans la paille, je suis le seul étranger, les autres clients sont Népalais. Des musiciens ambulants donnent un concert plus tard. Dal bhat pour tout le monde le soir.
26/1 Pas de petit déjeuner dans les lodges. Thé seulement, et j'achète des biscuits. Après les nuages d'hier après midi, grand beau ce matin et belles vues en atteignant Chandrakot dans la descente. En bas a Birethanti vers 10 heures Je remonte la vallée secondaire et je m'arrête a Hille pour le dal bhat. Ensuite, il faut confronter les 600 mètres d'escaliers quasi ininterrompus vers Ulleri, ou j'arrive a 4 heures. Je ne suis pas rassuré parce que j'ai rencontré un jeune randonneur qui avait fait demi tour après avoir été agressé près d'Ulleri. Cette fois, je suis le seul client du lodge, de nouveau un grand dortoir dans de la paille.
27/1 Malgré ma peur, je pars seul dans les forêts denses jusque Ghorepani. La vue est entièrement bouchée, je décide de renoncer a Poon Hill et de gagner un jour sur le programme normal. La descente est interminable, mais j'arrive a Tatopani a 5 heures 20. Un pont suspendu est en piteux état. Je séjourne au Dhaulaghiri Lodge, mon premier lodge comme on les connait actuellement, petite chambre individuelle, menu avec des choix occidentaux comme la crêpe a la banane, et également d'autres jeunes trekkeurs et hippies.
28/1 Il pleut. Je reste un peu, Tatopani est très agréable. Mandarines. Et le bassin d'eau chaude. Quand on se retrouve entre étrangers, on se baigne nus. Le temps ne s'ameliore pas mais je pars quand même a 12 heures 20. Je croise des caravanes de mules, avec des décorations coloriées. C'est un peu loin pour atteindre Ghasa, mais j'ai emporté le matériel de camping pour traverser le Thorong La, donc je campe a un endroit isolé dans la vallée.
29/1 Le temps demeure gris et, comme cela monte en altitude vers Lete, il commence a faire froid. A 11 heures, j'attends que le dal bhat soit prêt dans un lodge a Kalopani. Je marche dans la haute vallée large et plate. Le chemin a flanc de coteau a été coupé par un glissement de terrain et il faut traverser 3 fois la rivière, sur des 'ponts' de fortune. J'arrive a 4 heures 30 a Tukuche, un village impressionnant avec ses vastes demeures en pierre autour d'une cour, d'ailleurs je dors dans l'une d'entre elles, je suis de nouveau seul.
30/1 Parti à 8 heures 30. Étape courte car je ne peux de toutes façons pas atteindre Muktinath aujourd'hui. Du coup, je fais le détour par le chemin secondaire du cote Est de la vallée via Thinigaon. A 12 heures 30, j'arrive à Jomosom et je choisis un lodge dans l'ancien village. Il fait très froid et je reste une bonne partie de l'après midi dans mon sac de couchage. Je fais un tour dans la partie administrative et moderne de Jomosom, vers l'aéroport. C'est le moins beau village depuis le départ.
31/1 Je pars à 8 heures 15 et je monte rapidement jusque Charkot. Le temps s'est mis au beau fixe. Dal bhat à Charkot et courte marche à Muktinath. Puis je vais visiter les temples. Superbe vue ici. Au lodge North Pole, grand dortoir avec des tables pour manger et un poêle. Nous sommes quatre, un couple allemand et un jeune Français. Celui-ci a tenté de traverser le Thorung Là aujourd'hui dans la neige et à fait demi tour. Il avait engagé un guide local mais celui-ci n'était pas très motivé, car il n'avait pas trop envie de retraverser le col tout seul ensuite.
1/2 J'essaye de convaincre les autres de m'accompagner dans ma tentative de traverser le Thorung La, peine perdue. Aujourd'hui acclimatation a l'altitude et reconnaissance. Je prends le sentier et, vers 4100 mètres, j'arrive au pied du col et a la neige. Je monte encore une heure. Au lodge, on mange très bien, il y a un menu, quoi que assez court.
2/2 Je pars dans l'obscurité à 5 heures 45. Je manque de chance, le vent souffle violemment. Du coup, les traces dans la neige ont disparu et je ne progresse que lentement. Je rencontre d'horribles congères, jusqu'à la taille, même jusqu'aux épaules. C'est de la poudreuse ultralegere , mais je perds beaucoup de temps. J'ai aussi dévié par rapport au chemin. Je bénéficie d'un superbe lever de soleil, le vent tombe, il fait superbe, je marche en T shirt. L'altitude me ralentit de plus en plus et vers 10 heures 30, 11 heures, je décide d'abandonner, sans doute proche de 5000 mètres. La descente est facile. Pour changer, je continue jusqu'au lodge moderne à Charkot, très bien, 3 ou 4 autres randonneurs ici.
3/2 Mauvaise nuit en contrecoup de l'altitude. Je fais un détour pour visiter le village médiéval de Kagbeni. Comme je n'ai pas utilise ma bouffe prévue pour le camping après le Thorung La, je cuisine mon déjeuner. L'après midi je dois affronter le violent vent contraire dans la vallée. J'arrive à Marpha à 3 heures, une petite chambre dans un lodge, seul. 2 Suédois ont volé une couverture tissée a la main dans le lodge de Charkot, le propriétaire les a poursuivis jusqu'ici, mais il ne va pas a la police.
4/2 Départ à 7 heures 50. Vues spectaculaires sur le Dhaulaghiri, puis le temps se dégrade. Pendant un moment, je suis sans difficulté une colonne de soldats qui font une marche forcée, une Japonaise et son guide aussi. De nouveau cuisiné mon déjeuner. Arrivée à 3 heures 30 au Mustang Lodge de Ghasa.
5/2 Descente le matin pour Tatopani en 3 heures 30. On m'a recommandé le Kamala Lodge. Repos ! Excellents repas, jardin, fleurs et potagers, bassin d'eau chaude et grande lessive ! Un peu le paradis (quand on voit a quoi Tatopani ressemble aujourd'hui ...).
6/2 Repos toute la journée, d'ailleurs je me sens fatigué. Au bain chaud. L'après midi je vais aussi à d'autres sources chaudes non développées au bord de la rivière.
7/2 Beau temps frais. J'ai décidé de varier, un autre itinéraire hors des chemins battus pour retourner à Pokhara. Pas en grande forme le matin, mais je marche sans problème sur le chemin rapide et facile dans la vallée tranquille. J'arrive à Béni à 13 heures 45. Béni est misérable et sale. J'ai emporte des pommes depuis Marpha, et quand j'en pèle une pour la manger, plusieurs enfants mendient les épluchures !
8/2 Beau temps. Je continue sur un chemin majeur, plat et rapide dans la vallée, dans l'agréable campagne tropicale. Je ne fais que de courts arrêts et à 13 heures 45, j'arrive au Friendly Hôtel à Kusma, un lodge bien plus agréable qu'a Béni.
9/2 Dernier jour ! Départ à 7 heures et montée du petit col de Karkaneta. Je marche maintenant sur un chemin majeur, avec des centaines de porteurs qui ravitaillent par ici une région très étendue dont la ville de Baglung. Les porteurs transportent du ciment (3 sacs de 20 kilos en général) ou même des canalisations de 10 mètres de long. Comme ils reviennent à vide, l'un d'entre eux veut que je l'engage comme porteur. Mais je suis en grande forme, je marche aussi vite qu'eux, on fait quasiment la course. Belle région fertile. Au sommet du col, il y a des lodges et je m'arrête pour le déjeuner, devant le panorama des Himalayas. Le dal bhat coute 15 roupies, environ 1 dollar, le the se paye en paisas. La descente est rapide mais très longue, et le chemin devient moins agréable vers Seti Dablan. Courte remontée, à 3 heures je rejoins la route Butwal Pokhara au petit bazar de Naudanda et j'attends le bus. Évidemment, il est bourré et, autre première pour moi, je voyage sur le toit jusque Pokhara. A 5 heures 30 je suis arrive a l'hôtel.
10/2 Repos, lessive, restaurants ... J'écris plusieurs cartes postales, j'ai même reçu une lettre de mes parents. Le téléphone, il ne faut pas trop y songer, un appel coûte aussi cher qu'une semaine de trek, et encore faut-il qu'on ait la ligne !
Acclimatation à l'altitude avant trek Namche Bazar (Népal)
Bonjour
En novembre 2018, je suis partie avec mon mari pour le trek Gokyo, Kalapattar depuis Phaplu.
Malheureusement, j'ai eu le mal des montagnes à Namche, qui ne s'est pas amélioré malgré le Diamox. et nous sommes redescendus et repartis.
Je suis sensible à l'altitude mais je ne m'attendais pas du tout à être malade à moins de 3500m, et je n'avais pas pris de Diamox à titre préventif.
Nous avons dormi à Monjo à l'aller et au retour et tout allait très bien.
Nous souhaitons refaire un essai cette année en avril, et voudrions faire une journée d'acclimatation avant Namche, en montant 500 à 600 m, et en redescendant.
Sur la carte, je ne vois que deux possibilités: monter à l'ouest depuis Tok Tok en direction du Lumding La, ou monter à l'est depuis Monjo le long de la Monjo Khola.
Connaissez-vous ces chemins? Sont-ils corrects ou bien tellement mauvais qu'ils vont nous épuiser au lieu de nous acclimater?
Avez-vous d'autres idées?
L'autre alternative est de faire un A/R Monjo-Jorsale/Namche, en dormant à Jorsale pour ne pas sortir du parc, mais ce n'est pas très enthousiasmant.
J'ai de toute façon l'intention de prendre du Diamox depuis Monjo.
Merci pour vos conseils.
Sylvie
Trek Gokyo - Camp de base de l'Everest
Bonjour,
Quelques questions pratiques !
1 - Existe t-il des bus Kathmandu - Salleri ou Kathmandu - Phaplu ? Si oui à quelles fréquences et au départ de quelle gare de bus ? Temps de trajet ? Tarifs ?
2 - Chola pass fin décembre avec micro-spike envisageable ou non ? Idem pour Renjo La ?
3 - Est-il possible de louer un très bon duvet (- 20 ° C ) et un sac à dos de qualité à Kathmandu ? Quel magasin ?
4 - Quel budget envisager au dessus de Namche ( lodge + repas / jour ) ? Mon dernier treck dans ce coin date de 2016, j'imagine que les prix ont augmenté !
5 - Le Tourist Service Center de KTM qui délivre la Tim's card est il ouvert le dimanche ?
Merci d'avance pour vos précisions.
Ed
Quelques questions pratiques !
1 - Existe t-il des bus Kathmandu - Salleri ou Kathmandu - Phaplu ? Si oui à quelles fréquences et au départ de quelle gare de bus ? Temps de trajet ? Tarifs ?
2 - Chola pass fin décembre avec micro-spike envisageable ou non ? Idem pour Renjo La ?
3 - Est-il possible de louer un très bon duvet (- 20 ° C ) et un sac à dos de qualité à Kathmandu ? Quel magasin ?
4 - Quel budget envisager au dessus de Namche ( lodge + repas / jour ) ? Mon dernier treck dans ce coin date de 2016, j'imagine que les prix ont augmenté !
5 - Le Tourist Service Center de KTM qui délivre la Tim's card est il ouvert le dimanche ?
Merci d'avance pour vos précisions.
Ed
Difficultés trek Naar Phu Valley plus Tilicho par rapport au demi-tour des Annapurnas par Thorong pass
Bonjour à tous,
J'envisage de repartir au Nepal en 2020 pour un second trek (khopra trek fait cette annee).
Je pensais m'orienter vers le classique demi tour des Annapurnas avec passage col Thorong mais j'ai vu le trek Naar phu combiné au lac Tilicho qui me seduit plus.
Toutefois, les agences qui le proposent indique un indice de difficulte un cran au dessus par rapport au demi tour des Annapurnas.
Par rapport à ma condition physique, jai pas trouve que le Khopra etait une ballade de sante, pas ultra difficile mais 2/3 jours bien casse patte.
A Ceux qui connaissent les deux, pouvez vous me donner votre avis? (Ps: je sais quil y a deux cols haute altitide à passer sur le Naar phu tilicho, mais je ne pense pas que cela fasse une grande difference avec un seul)
Question bonus, Le seul trek de la VAlley de Naar phu avec le col de Kang la puis retour Dharapani vaut il le demi tour des annapurnas?
Merci d'avance pour vos retours...
Stephane
J'envisage de repartir au Nepal en 2020 pour un second trek (khopra trek fait cette annee).
Je pensais m'orienter vers le classique demi tour des Annapurnas avec passage col Thorong mais j'ai vu le trek Naar phu combiné au lac Tilicho qui me seduit plus.
Toutefois, les agences qui le proposent indique un indice de difficulte un cran au dessus par rapport au demi tour des Annapurnas.
Par rapport à ma condition physique, jai pas trouve que le Khopra etait une ballade de sante, pas ultra difficile mais 2/3 jours bien casse patte.
A Ceux qui connaissent les deux, pouvez vous me donner votre avis? (Ps: je sais quil y a deux cols haute altitide à passer sur le Naar phu tilicho, mais je ne pense pas que cela fasse une grande difference avec un seul)
Question bonus, Le seul trek de la VAlley de Naar phu avec le col de Kang la puis retour Dharapani vaut il le demi tour des annapurnas?
Merci d'avance pour vos retours...
Stephane
Budget to plan for the Three Passes Trek in Nepal
Hi there,
I’m heading to Nepal very soon to do the Three Passes Trek, among other things. Could anyone tell me what the average daily budget is for this trek? From what I’ve heard, this area seems more expensive than others.
Thanks in advance for your replies! :)
I’m heading to Nepal very soon to do the Three Passes Trek, among other things. Could anyone tell me what the average daily budget is for this trek? From what I’ve heard, this area seems more expensive than others.
Thanks in advance for your replies! :)
Accès au lac Rara à Lo Manthang (Népal)
bonjour, je cherche quelques infos sur les possibilités d'accès au lac rara
new delhi-nepalgunj-jumla ?
aussi sur le retour : jomosom-pokkara-new delhi ?
merci,
miston
Choix d'une prochaine randonnée au Népal
Bonjour a tous,
Mon copain et moi prévoyons notre prochain trek au Népal en novembre ( Nous avons déjà fait le tour des Annapurnas, Everset BC avec les lacs de Gokyos et Hélambu; le tout sans guide ni porteur). Pour le prochain nous avons pensé au haut Dolpo mais je vois que les bonnes périodes sont septembre octobre; est il possible de tenter novembre quand même? Avez vous des idées pour le choix d'un autre trek si le haut dolpo n'est pas possible? je commence a me renseigner sur le Manaslu vallée de la Tsum ou le tour du Kangchenjunga; connaissez vous ces treks? merci d'avance pour vos retour.
Tour des Annapurnas pendant la mousson en juin
Nous serons au Népal dans une semaine, donc en juin, pour 15 jours, et souhaitons très fort faire un trek, mais sans gros moyens financiers.
Nous pensons tenter de faire le tour des Annapurnas, en le finissant à Muktinath où nous prendrons le bus pour rentrer à Katmandou. Problème : est ce que la mousson risque de nous gâcher la rando?
Est ce que c'est une pluie de fin d'après midi, aussi diluvienne soit elle, ou pleut il pendant des jours ? Les chemins sont ils praticables, ou faut il craindre qu'ils soient complètement boueux et difficiles?
J'ai entendu que la mousson s'arrête vers Pisang, est-ce vrai?
Autre problème : nous randonnons à deux, sans entraînement particulier ni habitude de l'orientation en montagne... Faut il craindre de se perdre avec le mauvais temps, ou le balisage est il suffisamment visible et fréquent/ ou l'affluence importante même en juin?
Ou encore : vaut-il mieux rester dans la vallée du côté de Jomsom, en aller-retour, même si j'ai entendu dire qu'il y a souvent beaucoup de vent? Ce côté est il protégé de la mousson?
Y a t'il une rando alternative de 4-5 jours et au sec?
Avez vous des contacts fiables à nous donner quand nous serons sur place pour demander conseil? (mieux que l'agence qui va nous dire un peu n'importe quoi pour nous vendre quelque chose...
Merci d'avance
Notre périple du Népal au Vietnam, en passant par l'Inde, la Birmanie, la Thaïlande et le Laos (vidéo)
Bonjour à tous,
avec ma copine nous sommes au milieu d'un voyage de 13 mois, démarré le 1er octobre 2018. Nous avons démarré par la Népal, avec un séjour à la ferme et un trek dans les Annapurnas. Ensuite nous avons passé 2 mois en Inde, de Varanasi à Jaisalmer, puis cap au sud jusqu'au Kerala pour ensuite prendre un avion à Chennai direction la Birmanie. Après ce pays pleins de sourires et de gentillesse, nous sommes passés par le nord de la Thaïlande pour rejoindre le Laos. Désormais nous sommes au Vietnam depuis 3 semaines, nous continuerons vers le Cambodge, puis le sud de la Thaïlande, la Malaise, l'Indonésie, la Mongolie... Bref, si notre itinéraire vous intéresse, si vous voulez voir de beaux paysages pour trouver de l'inspiration pour votre prochaine destination, si vous voulez voyager un peu sans bouger de votre canap', n'hésitez pas à venir voir nos vidéos !
https://www.youtube.com/watch?v=gEG-q5c4MOY&list=PLJKb7Ku2JIF-FWCytLz_ob_VNdcPKg4qj
Il y en a une par pays, et même 2 pour l'Inde, où nous avons passé deux mois, contre un seule mois pour les autres pays parcourus jusque là.
Nous avons également un blog sur lequel nous publions régulièrement, disons à chaque changement d'environnement, soit 2 à 3 fois par semaine; vous y trouverez le récit de nos occupations et découvertes, agrémentés de photos. Nous avons créé un carnet de voyage par pays, pour faciliter la navigation entre les différentes destinations; ce dernier apparaîtra dans un ordre anti-chronologique (article le plus récent en premier). https://www.myatlas.com/reblochonerchezvous
En espérant que certains d'entre vous y trouverons un intérêt, et apprécierons !
avec ma copine nous sommes au milieu d'un voyage de 13 mois, démarré le 1er octobre 2018. Nous avons démarré par la Népal, avec un séjour à la ferme et un trek dans les Annapurnas. Ensuite nous avons passé 2 mois en Inde, de Varanasi à Jaisalmer, puis cap au sud jusqu'au Kerala pour ensuite prendre un avion à Chennai direction la Birmanie. Après ce pays pleins de sourires et de gentillesse, nous sommes passés par le nord de la Thaïlande pour rejoindre le Laos. Désormais nous sommes au Vietnam depuis 3 semaines, nous continuerons vers le Cambodge, puis le sud de la Thaïlande, la Malaise, l'Indonésie, la Mongolie... Bref, si notre itinéraire vous intéresse, si vous voulez voir de beaux paysages pour trouver de l'inspiration pour votre prochaine destination, si vous voulez voyager un peu sans bouger de votre canap', n'hésitez pas à venir voir nos vidéos !
https://www.youtube.com/watch?v=gEG-q5c4MOY&list=PLJKb7Ku2JIF-FWCytLz_ob_VNdcPKg4qj
Il y en a une par pays, et même 2 pour l'Inde, où nous avons passé deux mois, contre un seule mois pour les autres pays parcourus jusque là.
Nous avons également un blog sur lequel nous publions régulièrement, disons à chaque changement d'environnement, soit 2 à 3 fois par semaine; vous y trouverez le récit de nos occupations et découvertes, agrémentés de photos. Nous avons créé un carnet de voyage par pays, pour faciliter la navigation entre les différentes destinations; ce dernier apparaîtra dans un ordre anti-chronologique (article le plus récent en premier). https://www.myatlas.com/reblochonerchezvous
En espérant que certains d'entre vous y trouverons un intérêt, et apprécierons !
Tour des Annapurnas en mars (trek)
Bonjour à tous,
Nous sommes 5 amis de 29 à 37 ans qui partons pour un tour des annapurnas en mars 2019. Nous en sommes au tout début de l’organisation, alors nous avons besoin d'un peu d'aide.
Tout d'abord, ayant 11 jours complets que nous pouvons consacrer à la marche, quelle portion conseilleriez-vous ?
Après concertation de notre petit groupe, nous souhaiterions partir avec un guide, et des porteurs. Auriez-vous un guide en particulier à nous recommander ? Nous avons contacté, sur recommandations, Pyrénées Népal et Kusang Sherpa. Certains d'entre vous ont-ils déjà eu l'occasion de voyager avec eux ?
Enfin, une de mes craintes est d'être contraints de loger dans une guesthouse imposée, pas forcément la plus sympa.
Par avance, merci pour vos précieuses informations !
Nous sommes 5 amis de 29 à 37 ans qui partons pour un tour des annapurnas en mars 2019. Nous en sommes au tout début de l’organisation, alors nous avons besoin d'un peu d'aide.
Tout d'abord, ayant 11 jours complets que nous pouvons consacrer à la marche, quelle portion conseilleriez-vous ?
Après concertation de notre petit groupe, nous souhaiterions partir avec un guide, et des porteurs. Auriez-vous un guide en particulier à nous recommander ? Nous avons contacté, sur recommandations, Pyrénées Népal et Kusang Sherpa. Certains d'entre vous ont-ils déjà eu l'occasion de voyager avec eux ?
Enfin, une de mes craintes est d'être contraints de loger dans une guesthouse imposée, pas forcément la plus sympa.
Par avance, merci pour vos précieuses informations !
