Results for "Iran+événement"

Bonjour à tous.

Laissez moi vous exposer notre idée de road trip a 2 amis de 27 ans au depart de Turquie.

J'ai recherché sur pas mal de site et ai trouvé la plupart des réponses, mais personne ayant fait le meme itinéraire et l'expliquant.

Vols Paris - Istambul. Puis Istambul - Erzurum. Nous voulons louer une voiture a Erzurum pour la totalité du voyage.

La première destination sera le Mont Ararat ou nous voulons réalisé l’ascension.

Puis partir vers la Géorgie en passant par Posof et descendre en Armenie sur Yerevan.

Continuer notre route vers le sud de l'Armenie, rejoindre Meghri et passer en Iran pour un retour par Bazargan vers la Turquie. 🤪

Le tout pour plus ou moins 2000km en un peu moins d'un mois, on a fait pire 😄.

Alors sur le papier et sur une carte ça reste complexe mais doable. L'idée n’étant pas de voir la totalité de chaque pays mais de profité de la diversité des paysages et des cultures rencontrés.

Les questions qui reste sans réponses sont les suivantes.

- En partant du principe que cet itinéraire est faisable, y a t il un sens préférable pour le réalisé. Turquie, Géorgie, Arménie, Iran ou Turquie, Iran, Arménie, Georgie (peut être surtout pour les points d’entrées en Iran, Bazargan étant plus compliqué a ce que j'ai lu)

- Question peut être stupide mais cela pose t il un réel problème de rouler en Arménie avec une voiture turque ? Pour le passage de la frontière également.

- Le carnet de voyage a faire à l’arrivée en Iran, comment calcul t'on son cout exact avec la taxe remplacant la carte carburant (moins de 400km en Iran dans notre cas). Pas de problème pour passer avec une voiture de location turque ?

Nous sommes assez débrouillards et ne nous attendons pas a une promenade de santé, mais c'est ce qui nous plait justement.

Merci d'avance pour toutes vos remarques. Constructive ou non, positive ou négative. Je pense que sur un itinéraire comme celui ci, toute info est bonne à prendre.

Merci d'avance pour votre temps et bon solstice d'été a tous. 😉

salut à tous . Encore une fois , une question à propos du visa . J habite dans la drome et ca m ennuierai vraiment de faire l aller retour à paris pour rien , ou parcequ il me manque un document ! Faut il vraiment une invitation pour obtenir le visa ? et dans ce cas , une ou deux nuit reservées dans un hotel sont elles suffisantes ? Autre question , faut il prouver d une assurance pour mon vehicule ( moto ) à l ambassade ou puis je en souscrire une à la frontiere ? merci de vos reponses jyd

Bonjour Je vais être amené à être très souvent invité pendant mon séjour iranien. Que puis je rapporter de France qui pourrait faire plaisir à un hôte iranien et qui ne pèse pas 38kgs? Autrement dit: qu'y a-t-il en France et introuvable en Iran à offrir lors de mes invitations?

Bonjour Est-ce que quelqu'un a lu le livre : Vivre et Mentir à Téhéran (2015) ? Merci !

Bonjour! Je pars en Iran pour la première fois et je pars 3 semaines en juillet. Je fais de la radio à titre amateur et j'aimerais amener un enregistreur numérique là bas. Dans quelle mesure puis je avoir des ennuis en prenant du son sur place? Merci de me dire ce qu'il en est.

Bonjour tout le monde

Si vous êtes intéressé(e)s par la musique iranienne, cette présentation courte peut vous donner des idées sur cette musique. Il s’agit ici de la musique ancienne de l’Iran, qui peut être considérée comme un pair pour la poésie ancienne persane. Les noms des pièces de cette musique se trouvent dans les poésies de Molânâ, Sa’di, Hâfez et … et les livres qui expliquent sa théorie, datent plus de 7 siècles (et même mille ans). Aujourd’hui il existe bien sûr des nouvelles musiques venues de l’occident qui se chantent en farsi, dont on ne parle pas ici.

Ce n’est pas facile de donner un adjectif précis à la musique en Iran. L’adjectif « iranienne » peut être remplacé par « nationale », « traditionnelle », « persane », « officielle » ou « dastgâhi ». Ce dernier peut bien qualifier la structure de cette musique qui est basée sur les 7 Dastgâh, intitulés : Chour (ici « ch » se prononce comme "ch" en general du français, et « sh » en anglais, et non pas « k » comme quelques cas semblables en français), Segâh, Tchahârgâh, Mâhour, Homâyoun, Navâ, Râstpandjgâh (tous les derniers lettres dans les noms des dastgâh se prononcent).

Dastgâh contient quelques modes, et chaque mode contient des Gouché : de petites pièces ayant des spécifications mélodiques ou rythmiques. Si chaque dastgâh a plus de 20 gouché, mais il existe aussi de petits ensembles des gouché qui s’appellent Âvâz : une structure semblable à (et dérivée de) dastgâh. Mais tous les dastgâh n’ont pas d’âvâz : Homâyoun en a un seul, intitulé "Bayâté Esfahan", et les 4 (ou 5 selon quelques versions) autres sont dérivés de Chour : Abou-Atâ, Afchâri, Dachti, Bayâté Tork (et le cinquième "Bayâté Kord"). Il ne faut pas confondre ces deux mots semblables, ayant des significations différentes: "âvâz" (dérivé de dastgâh) avec "âvaz" (qui désigne la forme vocale de la musique engénéral).

Tous ces dastgâh et leurs âvaz forment un répertoire musical nommé Radif, qui dans un système oral (apprendre par cœur, et non pas écrit) simplifie l’apprentissage de la musique dastgâhi.

Il y a deux sortes de Radif : Radif-é Sâzi (concernant la musique instrumentale et contenant 250-300 gouché) et Radif-é Âvâzi (concernant la musique vocale et ayant plus de 120 gouché).

En travaillant sur une seule phrase musicale ou bien un petit gouché par semaine, le fait d’apprendre l’ensemble de Radif peut durer plus de 7 ans, selon le maitre, l’intelligence d’élève, et la version de Radif : enfin chaque grand maître a sa propre version, avec des pièces plus ou moins enrichies et élargies.

Quand vous serez en Iran, et précisément à Isfahân, vous pouvez participer à mes cours pour bien connaitre cette musique et ses instruments, et même (pourquoi pas!) apprendre un petit gouché, comme un souvenir musical de l’Iran.

Amicalement Rassoul

Bonjour tout le monde

Je suis un iranien et j’habite avec ma femme et ma petite fille à Isfahan. Nous travaillons sur la musique iranienne dans notre petite classe. Ma femme est anglophone et je suis francophone, et la petite fille ne parle que le farsi!!

Nous admirons les relations culturelles, et si vous aimez savoir quelque chose de la musique iranienne, vous êtes invité(e)s à venir à notre classe, une possibilité pour écouter de la musique iranienne, et pour connaître quelques instruments de cette musique.

Je vais expliquer brièvement la structure de la musique iranienne (dit Dastgâhi) dans la discussion prochaine.

Amicalement Rassoul Photo: une femme de l'époque Qadjar joue un instrument à corde: Târ

Bonjour, A partir de la date d'obtention du visa Iranien en France, combien de mois, nous disposons pour entrer en Iran (point frontière Turquie/Iran) ? Est-ce 2 mois pour s'y rendre + 1 mois de séjour ? ou 3 mois pour s'y rendre + 1 mois de séjour ? Je vous remercie de vos réponses.🙂

Bonsoir, Qui aurait une bonne adresse d'hôtel à recommander à Shiraz? Merci.

Le fonctionnement wifi en Iran étant aléatoire et incompréhensible, je profite de mon entrée en Turquie et d'une facilité internet retrouvée pour faire part de mes observations et diverses séquences dans un récit accessible depuis la page d'accueil de mon site, le projet étant : "Au Pays du Chah." Ce périple doit se clore le 11 Juin au soir. Je voulais par ce fil remercier l'un des membres de VF pour les renseignements communiqués et lui signifier ainsi que quelque part ses réponses ont eu ce résultat. Je souhaite également donner le petit plus à ceux qui rêvent de se rendre dans cet état et qu"ainsi, ils franchissent le dernier pas. Ce récit ne concerne que la partie Nord de cet immense pays et par ailleurs, je vous demande de m'accorder une sorte de bénédiction pour toutes les fautes contenues dans ce texte, le contexte n'étant pas toujours facile pour écrire et pas aidé par un clavier que les nombreux voyages n'ont pas bonifié.

Bonjour, Quelqu'un a-t-il eu l'occasion de prendre le train de Téhéran à Shiraz? Quelles sont vos impressions? Intérêt du trajet, confort etc… Merci.

Bonjour,

Depuis près d'un an, je suis l'excellente émission de France Inter, 116 rue Albert Londres. Tous les dimanches à 16h, Alain Le Gouguec reçoit un grand reporter, pour retracer durant une heure son parcours, souvent au cœur des grandes heures de l'histoire contemporaine.

Dimanche dernier, l'invitée était Delphine Minoui, journaliste franco-iranienne, prix Albert Londres pour une série d'articles sur l'Irak et l'Iran. Elle est aussi l'auteur des "pintades à Téhéran" et, plus récemment, de "je vous écris de Téhéran". L'occasion de parler de la redécouverte de ses racines iraniennes enfouies au plus profond de l'histoire familiale après la révolution 1979, le poète Hafez, la condition de journaliste en Iran, quelques délicieuses particularités dont les iraniens sont passés maîtres... Pour écouter le podcast, ça se passe ici.

Et tant qu'à faire, les autres épisodes valent également le détour ! Manon Loizeau, Alain Buu, Matthieu Mabin...

Bonjour, Je suis toujours à la recherche d'une agence de voyage fiable qui pourrait me vendre des billets d'avion Téhéran Shiraz, qu'elle se trouve en France ou à Téhéran.Je préfèrerais acheter ces billets avant le départ. Les prix semblent être autour de 50€ sur place. Ici une agence m'a proposé 90€ ce que je peux comprendre mais moins cher, évidemment, me plairait bien… Merci à tous.

Bonjour aux futurs touristes en Iran ,

Je rentre d'un mois passé dans ce pays . Je tiens a attirer votre attention sur le bureau de change qui se trouve au 1er étage de l'aeroport international de Teheran . J'ai déposé 6 billets en euro sur la banque à mon arrivée . La dame présente me donne des rials et lorsque je compte , je m'apercois que le compte n'y est pas . En fait elle me dit que 5x par 36000 rials font ........et quand je lui dit lui avoir donné 6 billets en euro elle a fait semblant de ne pas comprendre ! En fait elle a pris les 6 billets que j'avais mis sur la banque , les a mis dans son tiroir et ensuite , je ne pouvais plus prouver que j'avais donné 6 billets . Je ne peux pas m'etre trompé puisque je sais tres bien avec combien d'argent je suis parti et , que c'était le 1er change que je faisait dans ce pays . Soyez donc vigilant .

PS : info : a mon retour pour rentrer en France je suis retourné à ce meme bureau car il me restait des rials et , le monsieur présent me les a changé en euro sans probleme .

Bon voyage dans pays tres tres agréable .

Bonjour à tou(te)s,

Encore une discussion sur le vaste sujet du visa pour l'Iran. Voici mon cas, vos conseils et retours d'expérience sont les bienvenus!

Je devais partir 1 mois pour Téhéran en juin, hébergé par un ami sur place.

Passage au consulat à Paris, on me dit qu'un numéro du MFA est obligatoire et on me prend mes empreintes. J'ai donc demandé un numéro MFA à l'agence perse voyage. Ils n'ont pas réussi à l'obtenir (sans vraiment d'explication) et m'ont remboursé les frais. Bizarre, je ne me décourage pas pour autant.

Je me suis donc tourné vers l'agence "key to persia". Au bout de plus 15 jours, après que j'insiste fortement pour avoir des nouvelles, pareil: pas de numéro pour moi, sans beaucoup plus d'explication. Ils me proposent de leur fournir plus de documents afin d'argumenter ma demande: billets d'avion, certificat d'employeur (je suis prof d'arts plastiques). J'envoies tout ça et pourtant... toujours pas de numéro! Un VOA? ils me le déconseillent, me disent que je risque de ne pas l'avoir vu qu'on m'a refusé le numéro. J'ai donc dû annuler mon voyage.

Je voudrais retenter ma chance pour la fin d'année 2015. L'un d'entre vous s'est-il déjà vu refusé sont numéro MFA? Je me demande aussi quels sont les délais pour refaire une demande, ou si je ne devrais pas tenter un VOA... Bref, je suis un peu perdu, compliqué ces histoires de visa!

Merci pour vos conseils

Guipe

Bonjour à tous, Nous aimerions ma femme et moi aller en Iran en octobre prochain. J'ai trouvé des billets d'avion avec pegasus de lyon-st-etienne à teheran du 17 octobre au 26 octobre avec escale à Istanbul à 295€ ttc aller-retour/pers, donc déjà une question: est-ce que ça vaut le coup à ce prix-là? Les congés de ma femme nous imposent ce très trop court séjour, alors question qu'est-il possible de voir et quelle est la meilleure solution de transport? Cela revient en fait à 8 jours pleins sur place : du dimanche au dimanche. J'ai regardé avec vos différents récits, j'aimerais voir teheran, kashan-Abyaneh, Yazd, Espahan et Shiraz. Est-ce possible? Ou d'autres destinations? Nous privilégierons le transport en train ou bus entre ces villes puis taxi pour graviter autour. J'ai bien pensé revenir de Shiraz avec l'avion de la turkish qui va jusque Istanbul mais cela fait rajouter 200€... J'éspère avoir quelques réponses svp, et merci d'avance.

Bonjour, Je recherche un hôtel à Téhéran pour passer une ou deux nuits en arrivant le premier août. Je souhaiterais aussi acheter des billets d'avion Téhéran Shiraz (aller simple). Que me conseillez-vous? Achat en France ou en arrivant? Dans l'éventualité d'acheter à Téhéran, existe-t-il une agence particulièrement intéressante? Merci.

Petit compte rendu de nos 15J en Iran, du 17 avril au 3 mai 2015

Nous faisions ce voyage à l'occasion des 40 ans de ma femme, et j'ai opté pour un voyage que je souhaitais confort via l'agence Clé2Perse, avec comme contact Afrooz, qui parle Français. J'ai construit le circuit en me basant sur mes lectures, notamment sur ce forum. On l'a validé ensemble et j'ai choisi les hôtels où on voulait dormir, elle les a réservés pour nous. Je lui ai aussi demandé à dormir chez l'habitant 2 nuits. Nous avions un chauffeur parlant anglais sur tout le circuit, et la présence de guides francophones à la journée dans les villes principales (Shiraz, Ispahan, Kashan, Téhéran). Vol Alitalia Paris-Téhéran avec escale à Rome. Arrivée à 23h. Transfert vers Hotel Merhabad à l’aéroport Mehrabad pour vol vers Shiraz le lendemain matin (Compagnie Asaman, 50€ environ par personne) Taux de change : 1 euro = 35 600 rials (à l'aeroport de Téhéran, dans un bureau à Shiraz et un autre à Ispahan)

J1&J2 Shiraz Niyaesh Boutique Hotel. Chambre familiale en face de la réception hyper bruyante le premier soir, nous avons changé pour une chambre à l’étage beaucoup mieux même si plus petite le 2è soir. Jolie cour intérieure pour prendre les repas. Très bon Mirza Ghasemi (Aubergines à l’œuf) Visite du bazar pour se mettre en jambe : moyen. Petit resto sympa près du caravanserail Moshir pour boire notre premier thé (et pas le dernier!) Promenade agréable en fin de journée à Quran Gate et jardin attenant Guide le lendemain pour visite du Jardin Bagh e Eram, avec groupes d’enfants en sortie scolaire. Calme, apaisant. Mausolée du poète Hafez Forteresse Karim Khan, avec dans une rue derrière dégustation de faloudeh (dessert glacé qui a l'apparence de nouilles au citron, pas mauvais) Déjeuner au restaurant dans le complexe Haft Khan au restaurant Foroud. Déco lounge, musiciens traditionnels sur scène, cuisine traditionnelle dans les assiettes. 1M à 4 Mausolée du poète Sa'adi, avec encore des "Where do you come from ?", "Welcome to Iran!" Bel ensemble Shah-e-Cheragh, avec mosquée et mausolée qui brille de mille feux, avec ses miroirs. Entrée et visite du mausolée séparées homme/femme, il a fallu faire venir quelqu'un pour nous faire rentrer. Appareil photo interdit mais portable ok. Belle Mosquée Vakil, tchador de rigueur Magnifique mosquée rose Nazir Al molk, à visiter le matin pour les reflets psychedeliques de ses vitres colorées au sol, mais l'après midi, c'est beau aussi et y a moins de monde...

-J3 route pour petit village de Dehrmood, où nous devons passer la nuit chez l'habitant Sur la route, notre chauffeur nous arrête pour boire le thé chez les nomades, lui même étant issue d'une famille nomade. Puis on passe à coté d'un lac asséché, qui est en fait un lac salé, blanc. Arrivée à Dehrmood chez Hamid. Accueil par lui et sa mère. Beaucoup d'enfants nous entourent, ceux de la famille mais aussi ceux des voisins. On va visiter la cascade du village, et l'employé de la micro boutique en bas de la promenade menant à la cascade nous fait remplir son livre d'or ! De retour à la maison, les femmes embarquent ma femme pour lui faire revêtir un costume traditionnel (4 tenues superposées en faite, on dirait une matriochka tellement ça la grossit et lui fait une petite tête!) Le soir, dîner avec poulet Fassenjun, on fume la Chicha et des personnes nous rejoignent avec un instrument de musique, le santour (sorte de piano où l'on tape sur des cordes avec 2 petites baguettes). Une autre personne nous rejoint et se met lui à chanter. Première nuit à dormir sur un matelas au sol (couchage traditionnel), pas de volet, merci les masques anti lumière mis dans la valise avant de partir. On se lève, la grand mère est en train de faire du pain. Petit dej sous la tente. Et on s'en va assez émus d'avoir partagé cette belle soirée avec nos hôtes.

J3 : Meymand/Zein-O-Din Notre chauffeur nous propose d'aller voir le village troglodytique de Meymand près de Kerman. Bon détour mais pas déçus. Nous sommes tout seul. Notre chauffeur nous fait inviter à boire le thé chez une vieille femme qui vit seule dans une grotte au milieu d'un bric à brac. Elle nous fait goûter des boules de fromage aigre qu'elle vend. On lui achète aussi des herbes séchées. Visite de la Mosquée souterraine, puis visite du petit musée local avec un ancien guide, qui nous ouvre les portes spécialement. Nuit au Caravanserail Zein-O-Din. Chambres simple mais cadre extraordinaire. Buffet moyen et cher (350 000 rials par pers). On observe les étoiles après le dîner. Douches communes mais confortables.

J4&5 :Yazd Visite Temple du feu Arrêt dans une pâtisserie à l'angle près du Complexe Amir Chaqmâq on reviendra en acheter le lendemain. Baklava et assortiments 500 000 rials pour 3 petites boites et une grande Musée de l'eau intéressant avec histoire des Qanats Déjeuner au Ceasar, resto branché, avec succulent agneau grillé, kebab, 1M rials à 3. Hotel Malek o Tajar, toute petite chambre à l’étage, changement pour meilleure chambre mais bruyant le matin avec pdj, wifi payant mais pourri "problème avec la compagnie" (on ne l’a pas payé). Encore une salle de bain où la douche est vraiment au dessus de la cuvette des toilettes. Mosquée Jameh en fin d’apm: mauvaise lumière pou les photos, mais quel lieu! La plus belle mosquée de notre séjour (à nos yeux). On reviendra (2 fois même!) Ballade dans quartier historique Montagne zoroastrienne, prévoir de bonnes chaussures. Belle vue à 360° mais brume Démonstration de Zurkhanyeh à la salle de force à 20h : très recommandable ! On se laisse vite prendre par le tambour et le chant qui encourage les athletes à faire leur mouvement de force ou à tourner sur eux même un peu comme des derviches. Petits sachet de pistaches à la sortie. Direction l’hôtel pour Buffet avant qu’il ferme 350 000 rials par pers. Pas terrible mais découverte de la bière islamique au citron, pas mauvais (quand on n’aime pas la bière…)

J6 Meybod/Chak Chack/Kharanaq Meybod : château en terre bien conservé, glacière, caravanserail reconverti en boutiques d’artisanat Chak chak, belle route dans le désert avec montagnes, pas mal de marches pour accéder à ce lieu de pèlerinage Zoroastrien, belle vue Déjeuner à Kharanaq dans une sorte de resto routier, meilleur resto de la ville, le seul en fait, 300 000 rials à 3, kebabs & khoreshs. Pas si mal, un peu gras. Visite du village construit en terre. Quasiment que des maisons abandonnées mais rénovation en cours (y a encore BEAUCOUP de boulot). On peut rentrer dans beaucoup d'entre elles en faisant attention où on met les pieds... Retour à Yazd, Mosquée Jameh de nuit Rooftop Kohan hotel bien meilleure vue qu’au Farahan fait la veille. Islamic beer lemon dans la cour Dîner au Silk Road hotel, camel stew, ragoût d'aubergines, dough 230 000 Rials à 2

J7 Yazd/Garmeh Mosquée Jameh une dernière fois avec une meilleure lumière Khan e Lari Mansion : bof. On verra beaucoup mieux à Kashan Buffet Garden hotel, un peu à l’écart. Beau jardin mais on mange à l’intérieur, pas mal de choix mais assez cher (800 000 rials pour 2) Route vers Garmeh dans le désert Kavir, avec arrêt dans un caravanserail à l’abandon, beau potentiel mais là aussi, y a du boulot ! Arrivée à Garmeh : tour de la ville avec palmeraie. Diner et nuit à Ateshooni (35€/p full board) simple mais bon accueil du patron Maziar, qui après le repas joue du tambour et du Didgeridoo pour ses invités.

J8 Garmeh. Visite des villages aux alentours. Rencontre avec un vieux monsieur et sa femme qui nous invitent à boire le thé. Et nous invitent à revenir déjeuner après la visite d’autres villages. Au menu chameau, poulet fassenjun, masht. Encore une belle rencontre. Route vers Mesr et Fazahbad. Pause thé au Barandaz Lodge. Conseillé si vous voulez vraiment une immersion dans le désert (versus Ateshooni). En route vers les dunes mais malheureusement, vent et brume de sable, donc expérience assez désagréable hélas. Retour à Garmeh, pour un barbecue dans une autre Guesthouse de Maziar.

J9 Khur/Na'in/Ispahan Détour pour voir le Lac salé de Khur. Pentagones mais bruns et non blancs à cause de la pluie 3 semaines avant nous dit-on… Petit problème mécanique avec la voiture donc demi tour. Arrêt rapide à Anarak, puis Na’in avec belle mosquée Jameh, construite il y a mille ans et décorée de stucs admirablement préservé, beaucoup plus sobre que les autres vues dans le pays. Repas et Nuit à Ispahan chez un couple de retraités. Ballade nocturne le long de la rivière et de ses ponts by night. Beaucoup de gens sur et sous les ponts, qui pique-niquent, fument la chicha, draguent et chantent.

J10&11 Ispahan Visite d’Ispahan avec notre guide francophone, Mme Attefeh Batteni, qui parle un très bon français et nous donnera beaucoup d'informations sur les différents sites. Le meilleur guide notre séjour, vous pouvez l'appelez directement au +98(0)9131030353 ou +98(0)3117718307 mail : Attefeh.Batteni@gmail.com Visite de la mosquée Jameh d'abord , puis place de l’Imam avec mosquée Lotfollah (fabuleux), mosquée de l’Imam (malheureusement en partie masquée par des bâches pour accueillir des pèlerins), Palais Qapu. Tout ces lieux magnifiques réunis dans un si petit périmètre, on en prend plein les yeux . Déjeuner au Traditional Banquet Hall avec Beryani (viande d'agneau haché servi sur du pain, fondant, délicieux) et kebab. Mixte de famille Iranienne et de touristes. Après la nuit chez notre couple de retraités, j'ai choisi de nous faire plaisir en réservant une suite Qajar à l’hotel Abbasi (magnifique hôtel, avec son grand jardin, chambre immense avec coin salon TV dans pièce séparée, mais pas encore le standing international au niveau des chambres avec des petits détails négligés : rideau de douche moche qui colle aux fesses dans la baignoire, corbeille à linge kitsch, eau chaude et froide inversée)! Dîner à 2 pas chez Sherzad, khoresh-e-mast (yaourt au safran avec gras d'agneau qui donne une consistance type aligot, mais sucré, surprenant mais pas mauvais, plutôt en dessert), côtelettes d’agneau, dough, 600 000 rials à 2. Que des touristes en début de soirée, les iraniens arrivent eux à partir de 21h. Petit Ferani en rentrant à l’hôtel (sorte de bouillie à l’amidon nappée de sirop) Le lendemain, palais Shehel Sotun, les ponts de jour, Eglise arménienne Vank, déjeuner (buffet et tahchin, riz grillé avec souris d’agneau 1M à 4 avec chauffeur et guide), minarets tremblants (sans intérêt), shopping dans le bazar, achats de gaz et épices (sumac, safran, citrons noirs, sauce grenade pour fesenjun), salon de thé, dîner au Traditionnel Banquet Hall où on se refait un beryani et lamb kebab, dough, 500 000 rials à 2

J12 Abyaneh Grasse matinée dans notre suite, puis départ pour Abyaneh, joli village de terre rouge avec des petites vieilles qui portent toutes un foulard blanc avec des motifs fleuris (ca change des 50 nuances de noir de certains villages). Déjeuner à Natanz, avant de passer près du site sensible qu'on repère grace à la concentration de batteries anti aériennes... Dîner et Nuit à Manouhcheri Guest house : très beau petit hôtel plein de charme, belle chambre avec deco raffinée. Galerie d'art, boutique avec artisanat moins kitsch qu'ailleurs, bon resto, et même un home cinema au sous sol. Notre hôtel préféré de notre séjour.

J13 Visite des belles maisons Qadjar de Kashan, du Hammam (ne pas rater son toit) et des jardins Bagh e Fin. Petit tour dans le bazar avec au milieu un caravansérail avec son plafond incroyable.

J14&15 Téhéran Route vers Téheran. Déjeuner au pied du mont Darband, avec les téhéranis en balade. Puis direction Forum des artistes avec une expo sur le design, en passant devant l'ancienne ambassade américaine avec ses fresques anti USA. Verre au café 78. Dîner au resto Agha Bozorg. Nuit à l'hotel Ferdowsi. Chambre un peu vieillotte, surtout la sdb bien defraichie. Bon pdf buffet. Le lendemain, c'est notre dernier jour en Iran. Rdv avec notre guide pour visite du Palais du Golestan. Nous voulions ensuite visiter les Joyaux de la Couronne mais c'est ferié aujourd'hui (anniversaire du 1er Imam) donc la banque qui les accueille est fermée. Grrrrr. Dommage. Nous allons dejeuner à Tajrish Square, avec visite d'un petit bazar (le bazar principal en face du Golestan étant lui aussi fermé). Puis nous tentons le Musée du Cinema. Le jardin est ouvert et agréable mais là encore, musée fermé. Nous passons ensuite dans une sorte de mall à l'occidental, faisons quelques courses au supermarché (petit plaisir qu'on aime bien à l'etranger, flaner au milieu des rayons pour decouvrir des produits inconnus chez nous). Et finissons au Ghandi Center pour boire un dernier verre, manger une pizza avant de reprendre l'avion.

Bilan : Enchantés par notre séjour, et la formule chauffeur + guides, certes + coûteuse qu'un voyage en individuel, mais qui nous a aussi permis de prendre notre temps car nos temps de trajet était plus réduits et plus souples qu'en voyageant en bus. Le chauffeur nous a aussi permis de discuter avec des iraniens qui ne parlaient pas forcement anglais, surtout en dehors des grandes villes, en nous servant de traducteur. Et les guides français nous ont permis de mieux découvrir et comprendre les principaux sites, la religion (notamment les différences entre chiites et sunnites), l'histoire perse mais aussi la vie des iraniens aujourd'hui, etc... Les iraniens sont vraiment un peuple accueillant et ouvert, mais aussi lucide et frustré sur leur vie dans ce pays qu'ils considèrent souvent comme une prison. Nous n'avons jamais ressenti la moindre insécurité au cours de nos déplacements. Dépêchez vous d'aller dans ce pays au fort potentiel touristique, avant justement que le tourisme ne le change. Khoda Hafez

Bonjour, J'ai passé 3 semaines en Iran, pays très intéressant, J'ai rencontré des étudiants et étudiantes qui apprenaient le Français et qui voulaient parlé avec des Français , car l'occasion est rare j'ai rencontré à Shiraz , une étudiante qui étudie le Français depuis 4 ans et qui parle trés bien notre langue Elle pourra vous expliquer beaucoup de choses sur la façon de vivre en Iran Elle n'est pas guide , mais elle adore discuter avec des Français et en plus elle est sympa Elle s'appelle Fati : Mail: fatemeh_taghavifard (de la part de Jean Pierre) Bien cordialement