Results for "Afrique+de+l'Est+et+Australe+itinéraire"

Bonjour à tous, L'été 2012 sera austral. Voici le projet que j'ai mis au point. en attendant d'acheter les billets d'avion qui vont impacter le premier et/ou le deuxième jour selon que l'on arrive le matin ou le soir je vous présente ce qui est prévu.

Pour l'instant je n'ai pas pris de décision sur la façon dont je vais m'héberger. 4x4 avec tente sur le toit ou SUV et hébergement en dur. Ca dépendra grandement de la disponibilité dans Kruger au moment où je réserverai

Ca donne ça

1 - Vol vers J'bo 2 - Arrivée à Johannesbourg, route en direction de Sun city 3 - visite du Pilanesberg NP nuit à sun City 4 - route vers Marakele, game drive après-midi nuit sur place 5 - Game drive le matin dans Marakele NP et route (8h00) vers Punda Maria Kruger nord 6 - Kruger nuit à Shingwedzi 7 - Kruger nuit à Mopani 8 - Kruger nuit à Olifants 9 - Route vers Blyde river canyon, (2h30) visite des sites alentours 10 - Blyde river canyon (randonnée) nuit à Sabie Sand ou 10 - Route vers Sabie sand nuit à Mbangwane 11 - Kruger nuit à Mbangwane 12 - Kruger 13 - Départ vers le Swaziland Mlilwane Wildlife Sanctuary nuit sur place 14 - Mlilwane Wildlife Sanctuary nuit sur place 15 - Route vers Kosi Bay 16 - Visite de Kosi mouth avec guide sur place 17 - Route vers St Lucia (une idée d'une réserve à visiter sur le chemin?) nuit à St Lucia 18 - Greater Wetland Santa Lucia Sanctuary nuit à St Lucia 19 - départ vers la réserve de Hluluwe NP 20 - matin réserve de Hluluwe et après middi réserve de Imfolozi, nuit sur place 21 - route vers Golden Gate NP 22 - Golden Gate NP 23 - Golden Gate NP 24 - Route vers Johannesbourg et départ vers Paris

Merci d'avoir lu jusqu'ici. 🙂

Est-ce-que l'ensemble tient la route à votre avis? J'ai tenu compte de 2 avis récents sur VF. Miesele pour Mlilwane wildlife sanctury popoyo pour le Golden Gate NP

Si l'un d'entre vous a des bonnes adresses d'hébergement ou de site à visiter, ça m'interresse aussi. Je ne sais pas à quoi m'attendre à Pilgrimm rest. Un avis sur la visite?

@+ FreD.

Bonjour,

j'ai dernièrement eu l'occasion de voyager 3 semaines en Afrique du sud (juillet 2011). Je mets ici l'itinéraire que j'ai suivi.

J1 : arrivée à 9h30 à Jobourg. Location de voiture + route vers Kroonstad. Nuit au Thula Game Drive. J2 : visite d'une ferme de lions blancs le matin + game drive dans une ferme privée l'après-midi. Nuit à Thula Game drive. J3 : route vers le Golden Gate Highlands (4 heures car beaucoup de détours à causes de travaux). Nuit au Golden Gate NP (Glen Reenen rest camp). J4 : visite du parc (magnifique) et du basotho village cultural qui se trouve également dans le parc (pas grand intérêt). Nuit au Glen Reenen rest camp. J5 : ballade à cheval (10 euros pour 3 heures) dans le parc + route vers Bergville. Nuit à Dalmore's guest farm. J6 : randonnée à pieds dans le Royal Natal NP (1 heure de route depuis Bergville). Sympa. Nuit à Dalmore. J7 : ballade dans les arbres avec drakensberg canopy tour le matin (1 heure de route depuis Bergville) + Spioenkop NR l'après-midi. Nuit à Dalmore. J8 : longue route entre Bergville et Piet Retief (compter la journée). Nuit à Greendoor. J9 : entrée dans le Swaziland. Visite du Mlilwane Wildlife sanctuary (décevant) et nuit au Matenga Lodge. J10 : visite de Swazi Candles le matin. Départ pour le Kruger (compter 3 heures entre Matenga et l'entrée sud du Kruger, celle de Malelane). Nuit à Pretoriuskop. J11 : Kruger le matin + sortie du Kruger par Numbie Gate à midi. Kapama river lodge (camp privé à l'ouest du Kruger, au niveau de Klaserie) l'après-midi. Nuit à Kapama avec game drive. J12 : game drive le matin à Kapama. Entrée l'après-midi dans le Kruger par Orpen Gate. Nuit à Satara. J13 : Satara - Letaba (Kruger). J14 : direction la sortie, passage de Phalaborwa gate vers 13:00. Arrivée au Forest resort blyde canyon à 16h00. J15 : visite des différents sites touristes autour de Blyde river canyon (three rondavels, Bourke's Luke Potholes, etc). Repas le midi à Pilgrim's rest. Arrivée à Dullstroom vers 18h00. Nuit à Bella's self catering. J16 : départ à 9h00 et arrivée à vers 14h00 à Sun city. Nuit à Sun city (Cabans hotel). J17 : visite de sun ciy le matin et crocodile sanctuary. Route vers la réserve de black rhino l'après-midi (compter 1 heure). Nuit au Pilanesberg private lodge avec game drive en fin de journée. J18 : game drive le matin, puis retour en arrière pour entrer dans le Pilanesberg à midi. Nuit en tente à Manyane. J19 : Vol en mongolfière tôt le matin. Rrest de la matinée au Pilanerbeg et retour vers Jobourg à 15h00. Compter 3H00 de route. Nuit au President lodge. J20 : Lion park le matin et shopping l'après-midi. Nuit au President lodge. J21 : Le musée de l'aparthaid le matin + laver la voiture l'après-midi. J22 : Retour au bercail.

Les tops : - les fermes privées de Kroonstad (lions blancs) et Lion Parc à Jobourg (ballade avec un guépard + lions blancs). - le Golden gate hignlands NP : paysages somptueux et en hiver, vous avez l'assurance d'être seul au monde. - les activités sportives (cheval, marche, canopy tour). - le Kruger : pour voir des animaux, il y a pas mieux.

Les moins : - les distances sont longues. - il fait froid en hiver (logique), sauf dans le Kruger. - Sun city, aucun intérêt. - le vol en montgolfière, expérience sympa mais le prix (350 euros) n'est pas du tout justifié.

Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.

Bonne journée à tous.

Bonjour!

J'arriverai a Maun le 15 Decembre prochain et j'ai besoin d'aide pour cette partie de mon voyage en Af Sud-Namibie-Botswana. Je voudrais connaitre vos propositions d' hebergements dans les parcs (camping , nous avons un 4x4 et une tente) sur le circuit ci-dessous et comprendre comment reserver !

Je comptais faire 15/12 arrivee a Maun 16/12 Mokoro trip dans le delta 17/12 aller a Moremi reserve 18 et 19/12 visite Moremi reserve 20/12 aller a Chobe 21 et 22/12 visite Chobe parc 23/12 depart (j'ai une reservation le 23/12 au soir a Livingstone)

Si vous avez aussi des bons plans de guide je suis preneuse ! Merci !! Amelie

Bonjour à toutes et tous

Je prépare un 3 ème voyage au Mozambique et je souhaiterai cette fois entrer au moz par le poste frontière de PAFURI au nord du krugger et traverser le fleuve limpopo à MAPAI .j'ai lu pas mal de choses sur cette traversée -

j'aimerai savoir si à votre avis cette traversée est possible fin octobre. j'ai lu qu'après aout cela devenait compliqué , j'ai lu egalement que le balisage existant était un piège à touristes emmenant le vehicule vers les bas fonds- avec une équipe de boeufs prés à intervenir pour 400 R . peut on sonder le niveau à pied devant le véhicule , y a t-il un risque croco ?

j'ai besoin de faire la part des choses entre la litérature et la réalité

Merci par avance pour vos tuyaux

Stephane

Bonjour, Je m'en vais au Rwanda pour un mois au mois de mai ou juin en 2012. Je voudrais avoir des informations sur le cout de la vie la bas et sur les endroits que je devrais visiter. Merci de votre cela est très apprécier !!!

Bonjour à tous,

Nous avons décidé de voyager un peu. Destination, l'Afrique du Sud. Notre itinèraire est un peu (trop) tiré par les cheveux mais j'ai une question plus orienté vers le parc Kruger. Iln'y avait plus de places disponibles dans les dates choisies et la disponilbilité de camps nous a permis de réserver les camps suivants :

- Lower Sabie - On fait du camping - Skukuza - On fait du camping - Tamboti - Nous avons une tente avec deux lits.

Qu'est-ce que vous pensez de notre réservation ? Avez - vous déjà visité ces camps ? Avez-vous une préférence pour un autre camps ?

J'avoue que je suis totalment perdue et un peu d'aider peut beaucoup me rassurer.

Bons voyages à vous tous! 🙂

J'aimerais aller en Éthiopie, comme je voyage d'habitude c'est à dire seul, en transports locaux (bus) et surtout crayon et pinceau en main. Cette année je ne peux que partir du 14 aout à fin septembre, environ 7 semaines. J'ai bien noté que juillet aout et la 1ere quinzaine de septembre étaient la saison des pluies et j'ai cru comprendre qu'il pouvait pleuvoir beaucoup et faire bien frais. Je suis intéressé pour visiter la route historique du Nord et Harar, je pensais débuter par Harar mais on sera en plein Ramadan en Aout. Peut-être pas l'idéal pour cette ville sainte... Je ne me rends pas compte s'il pleut aussi à Harar en aout... Me proposez vous un autre itinéraire plus à l'est ? Est ce que vers Bati Kombolcha il fait plus sec ? et comme je veux voyager en transport locaux, n'est-ce pas trop galère à cette période ? j'ai cru comprendre que les routes du Nord étaient assez périlleuses, pas forcément goudronnées...

Alors, que me conseillez-vous ? Ce voyage à ces dates est-il envisageable tout en en profitant bien sûr ou bien me conseillez-vous d'attendre encore un peu de pouvoir me libérer à des dates plus propices ? Je voudrais quand même profiter de mon voyage... J'ai déjà voyagé durant la saison des pluies au Mali, Yémen, Inde et Birmanie, mais il ne faisait pas froid pour autant et surtout la pluie ne durait pas et ne rendait pas les routes difficiles...

Merci d'avance pour vos conseils avisés 🙂

Bonjour a tous, nous partons en juillet-août en afrique du sud avec notre bébé. Nous voulons louer une voiture en arrivant à l'aéroport de johannesburg pour après aller du côté du kruger. Les sites de loueur sont-ils tous fiable? Y a t-il des choses au niveau assurance à savoir? Faut-il prendre une assurance complémentaire? Où trouver le meilleur tarif? A quoi faut-il faire attention quand on loue? Peut-on louer une petite voiture pour aller au kruger? Je ne sais pas comment sont les routes. Merci a tous par avance. greg

Bonjour,

Nous avons deja beaucoup voyagé autour du monde ds differantes conditions , du roots aux hotels corrects voire de "standing". Nous ne connaissons pas l'Afrique et avons l'opportunité de nous liberer pendant 15 jours fin de semaine prochaine. ( je reconnais, c'est "just"). Nous aimerions decouvrir paysages et faune Africaine en Namibie ou Botswana. Une premiere vue de ce qui est possible hors voyage organisé ( ce n'est pas notre pied!), compte tenu des delais, m'a semblé tres compliqué pour choisir ou, et comment et à quel prix (cher à premiere vue). Je vous remercie de vos conseils et suggestions d'itineraires et de lieux magnifiques , sympas, si possible un peu intimes et / ou originaux. nous sommes capables de beaucoup de choses si ça vaut le coup, ds un sens comme ds l'autre! merci de vos conseils eclairés. Gérard

Bonjour,

De ce que j'ai pu constater, un sarafi est assez cher en Tanzanie, j'avais le budget pour me faire plaisir mais ma voiture a décidé de partir à la casse la vilaine 🏴‍☠️ et de ma laisser dans la m**** 😕. Mon budget Tanzanie est donc bien réduit, je pars du 6 au 23 Janvier. Je pense faire un safari, le kilimanjaro et Zanzibar. Ce que je recherche pour le safari c'est vous l'avez compris est un prix raisonable, et pas trop de personnes, cela m'est égal d'aller dans le plus connu et cité par tous les guides, je cherche plus de l'authentique, et le manque de confort n'est absolument pas un problème.

D'avance merci pour vos réponses .

Bonjour amis voyageurs Routarde autour de la planète, actuellement au Japon, je me prépare pour l'Afrique du Sud...sans guide. Mon avion atterrit à JNBG le 12 oct au matin. J'aimerais qq pistes pour m'aider à démarrer (sortir de l'aéroport d'abord !), à prendre mes repères confortablement (en sécurité). Il me faudrait qq bonnes adresses économiques pour les 1ers jours. Je cherche aussi une agence de voyage pour mon A/R à Madagascar au mois de novembre. OU juste un contact de confiance qui puisse m'aider à m'envoler...Je ne veux pas courir ni trop dépenser, en 15j, que me conseilleriez-vous de VRAIMENT spécifique à ce pays et d'intéressant? MERCI

Bonjour,

nous prévoyons de partir en Afrique du Sud et Namibie avec mon épouse.

Nous avions pensé faire la cote sud en partant du Cap, un peu de rando dans le Drakensberg et le Lesotho, puis aller dans le Kalahari et Namibie (jusqu'à Sesriem).

Mon épouse étant enceinte, les médecins nous ont dit que cela ne posait pas de problème à condition que les routes ne secouent pas trop. J'aimerai savoir si certains d'entre vous sont déjà allés dans ces coins là et connaissent l'état des pistes, notamment: - au Lesotho et Drakensberg, y compris le Sani Pass (j'ai cru comprendre que le Sani Pass n'était pas trop conseillé de ce point de vue, qu'en est-il du reste ?) - Dans le parc du Kgalagadi (piste Twee Rivieren à Mata-Mata ou Nossob); si elles sont en mauvaises état, y-en-a-t-il certaines qui sont plus praticables que d'autres ? - puis pistes de Mata-Mata à Sesriem: quel est l'itinéraire le plus "tranquille"

Merci d'avance pour toutes vos réponses,

Fil

pouvez vous m'aider : j'ai un doute sur les temps de route suivant : huhluwe (Bonamanzi tree house) jusque malkerns (swaziland) malkerns jusque lindenbourg lindenbourg jusque l'aéroport du kruger combien de temps entre l'aéroport NELSPRUIT Kruger-Mpumalanga / Elephant Plains Game Lodge

merci beaucoup de votre aide

Bonjour. Nous avons l'intention d'aller en Namibie au mois d'août l'année prochaine. Mon parcours serait le suivant : Windhoek Waterberg Parc d'Etosha Grootberg Twyfelfontein Swakopmund Sesriem Sossusvlei Dead Vlei Sesriem Kahalari Windheok

avec une variante éventuelle (Etosha-Hobatere-OpuwoTwyfelfontein) Qu'en pensez-vous ?

Pourriez-vous me dire s'il vous plait s'il est nécessaire pour un tel parcours d'utiliser un véhicule 4x4 ou si une voiture normale est suffisante ? J'ai lu que conduire un 4x4 était difficile pour quelqu'un non habitué. Par ailleurs j'ai des informations contradictoires concernant la sécurité en Namibie. Qu'en est-il exactement ? Je vous remercie pour vos réponses.

Bonjour à tous,

Je suis en train de planifier un itinéraire de 22 jours en Afrique du Sud. Alors évidemment j'aimerais passer le bout du nez dans le Kruger Park. 5 jours sur place me semble être un bon compromis (du 28 octobre pm au 2 novembre pm). Tant qu'à y aller je pensais le traverser du nord au sud en suivant l'itinéraire suivant (avec mon véhicule) :

Punda Maria - (28-29) Shingwedzi - (29-30) - 70,5 km Letaba : (30-31) - 110 km Satara : (31-1) - 71,0 km Lower Sabie : (1-2) - 98,7 km

Le souci c'est que lorsque je vois les km à devoir parcourir, j'ai l'impression que je vais devoir tracer sans pouvoir profiter.

Ma question : est-ce que l'itinéraire est réaliste ou bien, il vaut mieux se concentrer sur 1 ou 2 zones seulement ?

Merci d'avance.

Bonjour, Je prépare actuellement un voyage en namibie, et tous les sons de cloche d'agences de voyage explicitent évidemment la grande nécessiter de réserver TOUS les hébergements à l'avance, ce qui ne laisse pas vraiment de liberté quant aux imptévus qui font aussi le charme d'un boyage et le rendent inoubliable. Ma question est simple, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont partis un peu à l'aventure sans rien avoir réservé? Est-ce faisable, ou bien faut-il effectivement tout réserver? Par le même occasion, si vous pouviez aussi m'aiguiller un peu sur des agences de voyage pour la namibie. Merci à tous, et bons voyages à ceux qui partent. Thibaud

Bonjour

Je me reconcentre sur les vacances de 2011 et je me pose la question d'un circuit qui démarerait à Lusaka en Zambie jusqu'en AFS avec départ de joburg ou Durban et en passant par le Malawi et le Mozambique.

Mes questions sont combien de jour pour faire cette boucle - sans compter les arrêts visite - et quelle type de conduite, 4x4 certainement mais de quel niveau.

Pour la Zambie je me limiterais à Lower Zambezi et south luanga. Je ne pense pas que le Malawi mérite beaucoup de jours (Mais je peux me tromper) et pour le Mozambique peut-être quelqu'un connait les "must" à voir. Question assez vaste ou je n'attends pas une réponse précise, les questions viendront si je pense que c'est réalisable.

Merci

Bonjour, Je pars dans 2 semaines en Namibie et j'aurais voulu savoir si certains d'entre vous avaient déjà réalisé la route entre Keetmanshoop et Waterberg en une journée? Combien de temps cela prend à peu près en passant par la B1?

En vous remerciant en avance pour vos réponses!

Eva

Bonjour à tous, nous somme sur le départ et je finalise un peu les derniers préparatifs. Nous souhaitons visiter les Pans dans les parcs de Naxai et de Makgadikgadi. Il reste actuellement des places et comme c'est pour dans 2 semaines, on pense réserver une fois sur place car notre itinéraire n'est pas encore totalement déterminé sur la fin (on commence par Moremi, Chobe, V Falls puis Pans). On pense donc réserver les entrées de ces parcs directement à Kasane. J'ai lu dans le Bradt qu'on pouvait réserver les entrées de certains parcs à l'office du tourisme de Kasane qui se situe dans le parc Chobe précisément à Sedudu Gate. Quelqu'un sait-il si de cette office on peu effectivement booker les entrées dans les parcs de Naxai et de Makgadikgadi? Peut on aussi y bookers des campsites? Merci d'avance pour vos réponses.

Trois mois après mon retour d'un séjour de 5 semaines en Ethiopie je trouve enfin le temps de donner quelques avis et conseils aux nombreux membres du forum intéressés par ce fascinant pays qu'est l'ancienne Abyssinie. Sans être un expert de l'Ethiopie je m'autorise cependant ce genre d'exercice, estimant que mes six séjours et mes contacts permanents tant avec ma famille sur place qu'avec mes nombreux amis habesha (au pays et dans la diaspora) me donnent une certaine légitimité.

Voici donc quelques conseils tirés de me notes pour ceux qui veulent visiter ou revisiter la fabuleuse Ethiopie.

Visas et frontières Comme déjà annoncé sur le forum (voir ici) les visas de 3 mois à multiple entrées-sorties ne peuvent plus être obtenus à l'arrivée à l'aéroport de Bole. Seuls les visas d'un mois (1 entrée-sortie) peuvent facilement s'obtenir pour le prix de 17€ (avoir la somme exacte avec soi).Il est fortement recommandé de demander un visa de 3 mois auprès de la représentation éthiopienne dans son pays de résidence.Il est impossible d'obtenir une modification de visa en cours auprès du ministère de l'immigration sur Churchill Road. Seules les prolongations de visa peuvent être obtenues deux jours avant la fin de validité du visa en cours.Les frontières avec l'Erythrée et la Somalie ne peuvent pas être franchies par voie terrestre par les étrangers. Pour l'Erythrée il est nécessaire de passer par un des pays de la péninsule arabique ou du Golfe (la frontière Erythrée-Djibouti est complètement fermée).La frontière avec le Soudan semble toujours ouverte mais les modalités sont très fluctuantes, se renseigner à temps.Aéroport de Bole Les vols internes d'Ethiopian Airlines se font au départ du nouvel aéroport de Bole. Contrairement à certaines indications routières dans les environs de Bole l'ancienne aérogare n'est plus en service pour les vols internes.Si vos bagages ne sont pas arrivés à Addis Abeba (cas fréquent avec Turkish Airways, dû au temps de transfert trop court à Istanbul) ne paniquez pas. Le service des bagages perdus est situé à côté des tapis roulants délivrant les bagages (juste après le passage de l'émigration), les employés sont très compétents et le système complètement informatisé. Le papier que vous recevez vous permet d'accéder ensuite au service depuis le hall de l'aéroport lorsque vos bagages arrivent le lendemain (avec Turkish A.) ou plus tard.Les contrôles de sécurité sont sérieux à l'aéroport de Bole. Inutile donc de s'exciter si l'on vous demande trois fois d'enlever vos chaussures et/ou votre ceinture avant de passer un portique de sécurité. La Somalie n'est pas si loin!Vols Ethiopian Airlines Toutes les agences EA à Addis Abeba sont maintenant équipées de lecteurs de carte de crédit. Le personnel y est très compétent. Mais la palme revient au bureau EA de l'hôtel Hilton où le personnel se met réellement en quatre pour vous satisfaire.Prix et coût de la vie La situation économique catastrophique de l'Ethiopie induit une forte inflation. Les prix des produits de base ont plus que doublé en 12 mois. Par exemple un bœuf qui se négociait aux alentours de 3'500 birr il y a deux ans se vend aujourd'hui 10'000 birr!Cette inflation se ressent fortement dans les prix des hôtels et des restaurants. Un café à 1 birr il y a deux ans coûte aujourd'hui 3 birr, et même 26 birr à l'hôtel Hilton, havre de luxe au milieu d'Addis.Dans presque tous les hôtels, même les plus reculés de province, les prix pour les touristes (prix "farenj") sont souvent deux à trois fois plus élevés que pour les locaux (prix "habesha"). Il en va parfois de même pour les restaurants. D'aucun crierons au scandale, mais c'est oublier un peu vite que 1º ces prix restent très bas par rapport à notre niveau de vie d'occidentaux, et 2º que les devises du tourisme profitent directement à l'économie locale, alors que l'aide humanitaire est très fortement ponctionnée par la chaîne de corruption.Climat Alors que nous n'avons jamais vu une goutte de pluie en décembre-janvier lors de nos 5 précédents séjours en Ethiopie, l'hiver 2009-2010 est malheureusement venu démontrer que les changements climatiques se font aussi sentir dans la Corne de l'Afrique. Des pluies soutenues ont arrosé les hauts-plateaux, le Sud Omo, Dire Dawa et bien sûr Addis Abeba.Les statistiques de cet hiver montrent que les températures sont restées bien en-dessous de la moyenne à Addis Abeba.Internet Les cybercafés permettant l'accès à Internet pullulent dans tout le pays, mais le débit d'accès reste faible à très faible en province. Seuls certains shops et restaurants à Addis permettent un accès "normal" aux messageries classiques. Evitez de charger des pages riches en images, vous allez y perdre votre temps.La vitesse d'accès aux sites internet n'est pas fonction du matériel (PCs) mais des lignes téléphoniques bifilaires toujours en fonction en Ethiopie. Seules certaines entreprises ou administrations sont équipées de liaisons à fibre optique, dans la capitale. Les liaisons avec les villes reculées se font encore souvent par faisceaux hertziens, ce qui limite fortement le débit des accès vers la toile.La plupart des PC des cybercafés sont puissants, équipés de Windows XP ou Vista, avec des connecteurs USB bien utiles pour télécharger ses photos.Les sites de la diaspora et de l'opposition éthiopienne sont bloqués en Ethiopie, inutile donc de vouloir lire les nouvelles sur l'excellent Abbay Media.Un outil très utile et puissant pour utiliser vos programmes favoris sur un PC de cybercafé, à l'aide d'une clé USB: Liberkey, un ensemble génial de programmes préinstallés vous permettant aussi de charger vos applications favorites.A Addis un cybercafé très bon marché (5 birr pour 30 min) et au débit rapide: au bas de l'immeuble Arada (aussi appelé Twin's), dans une boutique partiellement cachée par des jouets.A Awassa le restaurant Lewi 3 sur la route de Moyale offre un accès acceptable, en plus d'être un endroit agréable pour boire un verre au milieu des nombreux étudiants de l'université proche.A Arba Minch plusieurs cybercafés ont été installés dans les nouveaux immeubles (pas encore sur la vue satellite) du campus au centre de Sikela.Même à Jinka, en plein Sud Omo, il est possible de lire ses courriels, certes avec une vitesse en relation avec la distance qui sépare les lieux de la capitale!Bières et autres boissons roboratives Les différentes bières éthiopiennes sont très bonnes, brassées selon des recettes allemandes, belges ou scandinaves éprouvées. Des marques comme Saint-Georges, Bedele (la fameuse Bedele Special), Harar Beer, Meta ou Bati font le bonheur des assoiffés et des connaisseurs. Seule la bière Dashen, appartenant au Sheikh Al-Moudi proche du gouvernement, est laissée de côté par la majorité des Ethiopiens.Le vin local Guder est distribué dans toute l'Ethiopie, mais les aléas de la vinification, du transport et surtout du stockage rendent la qualité très inconstante. Mais on ne fait pas la fine bouche lorsqu'on en boit un verre avec le dîner au fin fond du Sud Omo!Addis Abeba Les trajets en minibus Toyota Hiace (bleus et blancs) coûtent moins de 1 birr pour les trajets courts et au maximum 2 birr, par exemple pour un trajet Piazza-Meskel.Un endroit tranquille pour boire un verre ou manger dans un grand jardin au centre ville: l'Ambassador Park entre Ras Desta St. et l'hôtel Sheraton. Peu d'étrangers et beaucoup de verdure.Parmi les meilleurs magasins de souvenirs, toujours à des prix négociables: au coin de Churchill Rd. et de Nigeria Rd. au-dessus de l'immeuble d'Ethiopian Telecom. On y trouve de tout, du kitch et des antiquités plus ou moins vraies.Un must pour se rendre compte de la grandeur de la capitale: les collines d'Entoto, facilement atteignables en taxi ou en minibus. Ne pas hésiter à s'y promener, loin des harassements (you-you, give me money) de la ville. Deux kilomètre après la belle église d'Entoto Raguel un sentier permet de rejoindre les hauts d'Addis Abeba en traversant la forêt d'eucalyptus et en longeant des petits ruisseaux. C'est une façon intéressante de redescendre sur la ville, sans aucun danger et en faisant parfois de magnifiques rencontres. Me contacter en PM pour l'itinéraire exact.La plaine de Sululta située à une dizaine de kilomètres d'Addis permet d'admirer les crêtes d'Entoto depuis le nord. Les paysans de la région sont riches, la terre est généreuse, et de nombreuses industries nouvelles s'y développent, notamment une ferme où une française élève des canards et produit un délicieux fois gras qu'elle vend aux grands hôtels de la capitale.Autre endroit magique en plein Addis: la fondation Selam, initialement un orphelinat fondé par un couple suisse, et faisant office d'école hôtelière, de jardinerie, de ferme d'élevage (on y trouve les seuls lapins d'Addis), de centre technologique, de restaurant et bien plus encore. Un must à visiter sans contraintes.Dire Dawa Le trajet en "très vieux" taxi de l'aéroport au centre-ville coûte 60 birr, prix imposé et respecté par tous les chauffeurs attendant les touristes devant l'aérogare.Les bajajs, ces petits tricycles de fabrication indienne, pullulent à Dire Dawa. Rapides, mobiles et ouverts, ils ne coûtent que 1 birr par trajet. Pourquoi s'en priver?Bon choix d'hôtel, le Ras est un compromis entre le prix, la situation et le confort. L'hôtel Makonen, en face de la gare du train djibouto-éthiopien, est un must pour sa terrasse ombragée où l'on peut tout voir sans être vu, mais le confort est spartiate et les commodités très limitées et plus que malodorantes!Dire Dawa est la seconde ville d'Ethiopie, mais une grande partie de la vie active se passe autour de la gare. On y trouve des petits restaurants, des terrasses ombragées, quelques cybercafés et les dernières nouvelles du coin.Le restaurant Paradisio, sur la route d'Harar après l'hôtel Ras, offre une excellente cuisine italienne, en plus des plats traditionnels, notamment des pâtes maison dont on se souvient longtemps.La station des bus pour Addis est facilement accessible en taxi ou bajaj à 5 heures du matin (heure à laquelle il faut être sur place pour prendre son billet), éviter d'y aller à pied par raison de sécurité. Le trajet Dire Dawa – Addis Abeba coûte 92 birr dans un car relativement neuf, assez confortable, rapide et puissant. Bien sûr les compagnies Skybus et Selam offrent plus de confort, mais à un prix double ou triple.Awash Idéalement située sur la route menant d'Addis à Dire Dawa ou à Djibouti, la petite ville d'Awash (à deux pas du parc national du même nom) est non seulement une étape importante pour les milliers de routiers faisant la navette entre Addis et Djibouti, mais possède aussi une ancienne gare importante sur la ligne Djibouti-Addis. Le tronçon Dire Dawa-Addis Abeba étant momentanément hors service, la gare tombe un peu en désuétude mais garde un charme certain. On se croirait dans une station du Fare-West, mais en 2010!Lieu mythique à ne pas manquer: le célèbre buffet d'Aouache, toujours tenu par Mme Kiki, où les deux chambres dite impériales (Hailé Sélassié y dormait), confortables au milieu d'un jardin verdoyant, sont quasi offertes à 135 birr la nuit. Un must pour qui veut revivre un pan de l'histoire éthiopienne.Les gorges de l'Awash, imposantes au pied de grands sommets volcaniques, sont facilement atteignables à pied en 5 minutes à partir de l'arrière de la gare. On traverse un campement Afar pour y accéder.Les routes La route Mojo (nœud routier après Bishoftu/Debre Zeyit) – Addis Abeba est le tronçon le plus meurtrier du réseau éthiopien. Evitez d'y rouler en minibus de jour et surtout de nuit! La circulation y est très dense, surtout à l'approche de la capitale (Dejem, Debre Zeyit, Akaki, Kalito, …), et les dépassements suicidaires sont légion. Pas un jour ne se passe sans que quelques morts ne renforcent les statistiques.De nombreuses routes sont re-surfacées (Sodo – Arba Minch) ou asphaltées en ce moment en Ethiopie. C'est notamment le cas de la route du Bale, de celle du Sud Omo, ou de nombreuses transversales dans le nord.Parc national du Bale La route Shashemene-Dodola est presque entièrement asphaltée et de bonne qualité, mis à part un tronçon en construction du côté de Kofele, imposant de nombreux détours en pleine campagne. Une façon originale de découvrir des lieux inédits. Le tronçon Dodola-Dinsho-Goba reste difficile avec un revêtement en pierre particulièrement cassant. La montée au col précédent Dinsho est complètement agrandie et retravaillée, elle sera asphaltée d'ici 2 ou 3 ans. La route traversant le plateau du Sanetti à partir de Goba et redescendant dans la forêt d'Harena est en bon état et facilement passable en 4x4, même après la pluie.Pour le retour du Bale, éviter le tronçon Dodola-Bekoji-Asela par le col au pied du Mont Kaka: il est complètement défoncé et très difficile.Sur la route du Bale quelques adresses intéressantes pour manger: à Mojo l'hôtel Deema, directement au carrefour principal menant à Nazreth ou au Kenya; à Ziway l'hôtel Tourist et sa terrasse ombragée; à Adaba l'Eedan Kaffee, dans une rue latérale, un havre de tranquillité au milieu d'un jardin luxuriant, d'excellents petits plats locaux servis avec un grand sourire.A Dodola le seul hôtel décent, le Bale Mountain Hotel, situé à côté de l'office du tourisme et de la station Shell, a vu son confort diminuer depuis notre premier séjour en 2003. Pour 60 birr, la chambre et surtout les toilettes-douche sont en piteux état. Quant au dîner à commander à la réception il est servi sous un auvent et de piètre qualité. Mais les alternatives à cet hôtel sont encore moins recommandables…A Goba l'hôtel Wabe Shebele, situé un peu en dehors de la ville dans un immense jardin fleuri, est de bon standing, avec un grand restaurant à la carte étendue. Les chambres sont confortables (228 birr pour une double avec eau chaude efficace) et tranquilles. Les petits hôtels situés au centre-ville (Yilma, Batu Terana) sont moins chers mais bruyants et à l'infrastructure souvent défaillante.Le parc national du Bale est une région extraordinaire, avec une flore (lobélies géantes, immortelles, …) et une faune (loups du Simien, innombrables oiseaux, rats-mulots, …) afro-alpines uniques. Le prix d'entrée pour un véhicule, 2 personnes et un guide (obligatoire) pour deux jours était de 820 birr en novembre 2009. Impossible d'y pénétrer sans les précieux sésames obtenus au quartier général du parc à Dinsho.Le plateau du Sanetti, à 4000m, est facilement atteignable en véhicule. Le Tullu Deemtu, second sommet d'Ethiopie, le domine de ses 4377m. Ce lieu perdu est quasi magique, l'univers très minéral des montagnes est unique en Ethiopie.Sur la route du retour du Bale il est toujours bon de se réadapter au climat plus clément de la vallée du Rift. Awassa est idéal pour retrouver ses esprits et se reposer au bord de son lac. Son marché aux poissons vaut le déplacement. Une adresse très recommandable à Awassa: le Lakeside Motel et le restaurant Dolce Vita (meilleur restaurant italien d'Ethiopie) attenant.Le Sud Omo Les routes et pistes dans le Sud Omo sont parmi les plus difficiles d'Ethiopie. Le tronçon Arba Minch – Konso est asphalté et en bonne état tout au long du lac Chamo, ensuite la piste est en travaux jusqu'avant Konso. La piste menant de Konso à Jinka par Weito et Key Afer est également en travaux, l'asphaltage devrait avoir lieu en partie en 2010, mais les nombreux passages de rivière à gué et les ponts emportés par les crues n'incitent pas à emprunter ce tronçon à la saison des pluies. Les pistes du Mago National Park (où vivent les Mursi) sont très dures et impraticables dès qu'il pleut. Le tronçon Key Afer – Dimeka – Turmi est également en réfection, pour l'instant la piste est rude mais l'asphaltage devrait permettre de joindre les deux villes en 1 heure d'ici 2011. Quant à la piste Turmi – Weito par Arbore elle n'est praticable qu'à la saison sèche car entrecoupée de nombreux torrents qui gonflent à la moindre pluie.A Arba Minch (ville en deux parties, la ville basse de Sikela et la ville haute de Shecha) différents nouveaux hôtels ont été construits sur la crête dominant le parc national de Nechisar. Certains sont de haut standing et chers. Mais le Bekele Mola bénéficie d'une situation privilégiée, avec une terrasse mythique à la vue imprenable et un restaurant agréable servant le poisson local sous différentes formes. Les bungalows partiellement rénovés sont à 180 birr en double. Le café Zebib, à Sikela, est bien centré, avec un jardin ombragé et d'excellentes pâtisseries arrosées de jus de fruits frais.Le village de Weito, à mi-chemin de Konso et de Key Afer, est situé à 900m d'altitude, au milieu d'une vaste plaine où l'ancien régime communiste avait installé une immense plantation de coton encore en activité. Le climat y est très chaud (50C au soleil, 38C à l'ombre début décembre). Le Meheret Café, avec ses paillottes ombragées, est un havre bienvenu après plusieurs heures de piste et sert des plats à prix farenji! A noter l'intéressant et très coloré marché du dimanche où se côtoient les ethnies Tsimai, Ari et Bana.Jinka est la plus grande ville du Sud Omo, dans une région montagneuse et très verte. Ici le paysage fait penser à celui de la région des grands lacs, on est très loin des hauts-plateaux du Shoa. L'ethnie dominant ici est le peuple Ari. Différents hôtels offrent un confort acceptable à des prix surfaits. Le Jinka Resort est très apprécié des tours opérateurs, avec un très bon restaurant aux prix étonnamment modérés. Le bungalow est à 460 birr (!) la nuit, à payer à l'avance à Addis Abeba auprès d'un bureau difficile à trouver (voir ici au milieu de la carte sous la croix). Un bel écomusée a été construit à Jinka par des universitaires allemands, toutes les ethnies du Sud Omo y sont représentées avec leurs outils, instruments et armes traditionnels. Depuis le musée construit sur une colline dominant la ville la vue embrasse toute la région, et un village Ari situé juste derrière peut être visité à pied.Le Mago National Park est une vaste plaine située 1000m plus bas que Jinka. On y accède en 4x4 par une piste très raide, après s'être acquitté des droits d'entrée et de guide (compter 720 birr au minimum pour l'entrée pour 2 personnes, le véhicule, le guide, le scout armé et la visite d'un village Mursi).Le peuple Mursi (dont les femmes portent encore le disque labial qui leur distend la lèvre inférieure) vit dans des cases rustiques dans la plaine entre les fleuves Omo et Mago. La visite de ce peuple primitif (parmi les derniers d'Afrique) est souvent difficile, les Mursi étant assez nerveux et imprévisibles. Y aller de préférence le matin car l'après-midi l'alcool acheté avec l'argent des touristes renforce une agressivité naturelle déjà forte! L'inflation aidant, les photos de Mursi coûtent 2 birr par personne photographiée et par déclenchement. Et les Mursi savent compter! La vie des Mursi (et des autres peuples du Sud Omo) et leur système social sont fortement perturbés par le tourisme, et leur vie pastorale devrait être très affectée par l'éventuelle construction du barrage géant Gilge Gibe III en amont sur l'Omo. Il reste donc peu de temps pour les découvrir avant que la civilisation dite moderne ne les transforme définitivement. Voir à ce sujet le magnifique livre que le photographe Hans Silvester a consacré aux peuples de l'Omo.Si vous n'avez la possibilité de visiter qu'un seul marché dans le Sud Omo, n'hésitez pas: celui de Key Afer est magnifique, très coloré, et rassemble trois ethnies (Bana, Tsemay et Hamer) tous les jeudis. On peut s'y promener en toute liberté, sans aucune pression et en photographiant sans contraintes (les portraits sont à 2 birr par personne). Un must!Les Hamer, autre ethnie célèbre du Sud Omo, vivent principalement autour de Dimeka et de Turmi. Cette dernière petite ville, perdue tout au sud de l'Ethiopie, est à 80 km du Kenya. Aucun réseau électrique ni mobile ici, seuls quelques bâtiments ont un générateur tournant quelques heures par jour. Il fait très chaud et les moustiques peuvent être agressifs en période humide (région à malaria garantie). Le camping local est "très simple" alors que l'Evangadi Lodge (35-50$ pour un beau bungalow, à négocier) offre un confort appréciable dans cette contrée où tout produit non local doit être amené d'Addis Abeba par camion, un voyage de 4 jours. L'hôtel Tourist est aussi recommandé, avec un restaurant agréable.Le peuple Hamer est absolument à découvrir. Les Hamer sont fiers, d'abord facile, souriants et sans aucune agressivité comme chez les Mursi. Les photos sont toujours à 2 birr, mais pour plusieurs clics! Ne pas hésiter à aller à leur rencontre et découvrir les hameaux situés à 1 ou 2 km de Turmi. Attention à la saison sèche: les serpents sont nombreux dans la région, bien regarder où l'on met les pieds. Les morsures de serpent sont d'ailleurs une des principales causes de mortalité dans les peuples du sud.Les Konso, célèbres pour leurs champs en terrasse, leurs statues funéraires en forme de totem et leur structure sociale élaborée, peuplent la région entre le lac Chamo et la plaine de Weito. Karat-Konso est leur capitale et de nombreux villages aux alentours peuvent être visités. Le Strawberry Fields Eco-Lodge à Konso offre des chambres confortables dans des tukuls (huttes locales), avec toilettes écologiques et douches bien conçues, restaurant bio et éclairage à énergie solaire. Une expérience inoubliable.La "nouvelle" route Sodo-Jimma Point de départ de la piste rénovée appelée "nouvelle route" menant à Jimma, Sodo est une ville bruyante et enfumée par les pots d'échappement des nombreux véhicules remontant sa rue principale. L'hôtel Bekele Mola, bien que décrépi, reste une bonne adresse avec un excellent restaurant fréquenté par les tour-opérateurs. Le confortable pavillon au milieu du jardin est une bonne affaire à 200 birr.La piste de 260 km, parfois très cassantes, menant à Jimma nécessite une journée de voyage en 4x4. Le relief est accidenté, on passe 6 cols et franchit 2 fleuves (Gilge et Omo). Par beau temps la vue est extraordinaire, avec de nombreux pitons et des terres cultivées jusqu'au haut des sommets.A Chida, ville à 80 km de Jimma, se méfier du restaurant au milieu de la ville: nous y avons dégusté un kitfo dont le beurre devait être rance, avec pour conséquence une infection intestinale soignée aux antibiotique et qui a influencé notablement notre fin de séjour abyssin…Le Central Jimma Hotel est confortable, la chambre double à 170 birr est appréciée après 10 jours dans le Sud Omo, et le restaurant offre un large choix de plats traditionnels et locaux.La route Jimma – Addis Abeba (350 km) est dans un état impeccable (construite par l'Espagne), le col descendant sur l'Omo est particulièrement impressionnant. Les paysages traversés sont splendides, les plaines avant la capitale sont le grenier à teff de l'Ethiopie.Voilà les premiers conseils et remarques que je pouvais rapidement mettre à votre disposition. A noter que je n'ai aucun intérêt dans les hôtels et restos que je décris! N'hésiter pas à me contacter pour plus de détails.