Results for "Zimbabwe"

Plus concretement, le monde latino, vs. le Canada et les États-Unis.

Je ne vais pas avoir la langue de bois et je vais dire ce que je pense.

Les Latinos sont beaucoup plus chaleureux que nous, Canadiens et Américains.

Etes-vous en accord avec ce que je viens d'écrire. Il est vrai qu'il y a des exceptions partout, mais mon constat aborde les choses en général et la plupart du temps.

Let's discuss!

bonjour, Nous rentrons d'un périple de 3 semaines à travers Kafue- south luangwa & lower zambezi en self drive , 2 adultes + 2 enfants (11&13 ans) . plutôt que vous raconter nos vacances , voici quelques infos pratiques qui peuvent manquer tant ce pays est méconnu . Nous avons loué le 4x4 chez hemingways à livingstone : un hilux parfaitement équipé avec notamment un grand frigo qui vous autorise une autonomie de 8 jours en vivres frais & un reservoir gasoil de 150 l ( autonomie 1000-1200 km : ce qui est apréciable car il n'est pas rare de faire 800 km sans croiser 1 station) . argent : les commerces et lodges ne sont plus autorisés à accepter les $ , tout se paye en kwachas , les taux de change des euros sont variables d'un endroit à l'autre (1€= 5050 à 6350 kwachas selon les banques! , n'hésitez pas à changer à un bon taux notamment à livingstone ) cartes de crédit et distributeurs dans les grandes villes . Nous avons passé la première semaine dans kafue , entrant par le sud et poussant jusqu'aux plaines de busanga réserve extrêmement sauvage où nous n'avons croisé personne . Livingstone -nanzhilla plain camp par kalomo : environ 8 h dont 4 de piste sablonneuse par la cordon road : attention l'entrée sud ferme à 15 h , vous pouvez y camper : rustique mais sympa . nanzhilla plain camp : endroit magnifique , vous avez l'impression de vous retrouver dans out of africa avec l'afrique pour vous tout seul ( le premier voisin est à 3h de piste), faune malheureusement assez pauvre avec néammoins une bonne population d'antilopes sable , accueil chaleureux , choisir le petit emplacement de camping (il y en a 2 : 1 pour les solos 1 pour les groupes) avec sa vue sur le coucher de soleil au dessus du lac .Il n'y a que 2 loops pour les game drives de 4-5h chacun , magnifiques tous les 2 malgré une faune rare . De là, nous avons rejoint kaingu lodge en passant par ithezi-thezi : seul point de ravitaillement gasoil dans la région , évitez d'y passer le dimanche : station fermée / ravitaillement nourriture très sommaire .Nous avions décidé de rejoindre kaingu par la première piste qui quitte la main road environ 20 km après thezi thezi ( 8h environ pour 200 km): piste peu fréquentée (moins d'un véhicule par semaine) qui sillonne entre les villages : on s'y perd facilement , mais le GPS nous a bien aidé , quelques rivières à traverser : donc à proscrire en saison humide .L'autre possibilité est de rester sur la main road 40 km de plus et de tourner à la pancarte "kaingu"(entrée nord ), + sur , + rapide - sympa . Malgré un accueil fort chaleureux de Pete , kaingu nous a laissé sur notre faim , c'est un camp de chasse , de plus braconné , les derniers éléphants ont été tués l'année dernière ; la balade sur la rivière en canot a moteur vaut le détour , vous pouvez le faire en canoe egalement sur 2 jours , je pense que ça vaut largement l'option canoe sur le zambèze .Campement superbe au bord de la rivière avec les hyppos qui viennent brouter au pieds de la tente . De kaingu nous avons rejoint pukumuyuku plus au nord par la main road ( il existe une piste directe qui longe le zambèze mais trop peu fréquentée , on a joué la sécurité ) .Pukumuyuku se trouve à l'entrée du kafue nord , camping sympa au bord de la kafue ( réserver 1 place en bord de rivière) ils proposent également des tentes en self catering pas trop chères .le camping est dans le parc : donc vous payez l'entrée pour y dormir .Nord kafue est incroyalement plus riche en animaux (antilopes elephants , lions , leopards ), il y a de nombreux game drives possibles au départ de pukumuyuku ; nous avions décidé de faire un A/R vers les busanga plains ( on ne peut plus camper à lufupa), région magnifique , riche en animaux , notamment autour de lufupa , nous avons poussé jusqu'à moshi : sans intéret . Kafue- south luangwa par lusaka : 2 jours plens sur une route en bon état , ravitaillement au shoprite de lusaka sur la great east road ( c'est sur le chemin) , nuit à bridge camp à mi chemin . South luangwa : à la hauteur de sa réputation , une des plus belles réserves d'afrique , riche en animaux de tous genres , notamment ses nombreux léopards et girafes de thompson.Sous avons dormi a flatdogs que je recommande vivement , il n'y a plus de campsites mais les tentes "deluxe" en bord de rivière sont à un prix raisonnable , possibilité de faire sa cuisine , visites quotidiennes des elephants et hyppos parfois pendant le repas ( ça fait rire la première fois...beaucoup moins les suivantes car vous devez rester cantonné dans la tente le temps qu'ils partent ) : les elephants ont cette particularité en zambie d'être beaucoup plus susceptibles que dans les pays voisins car ils continuent d'être braconnés ou harcelés par les paysans des villages voisins qui cherchent à protéger leurs cultures .Faites au moins un night drive , nous y avons vu 4 léopards en 2 h .Sinon , il est facile de parcourir south luangwa en self drive , bonnes pistes mais également assez fréquentées ( on n'est plus a kafue) . South luangwa-lower zambezi : 2 jours pleins avec un stop à bridge camp et ravitaillement à chipata ( préférez le spar au shoprite ( glauque) Nous avons décidé d'emprunter la piste qui traverse le parc , extrèmement sauvage et peu fréquentée (un vehicule ts les 15 j) , piste de montagne parfois un peu difficile , à proscrire absolument en saison des pluies ou si vous avez un doute , l'idéal et de s'y aventurer à 2 vehicules car en cas de pépin , vous pouvez y rester quelques jours , 10 h pour 200 km , c'est plus rapide ...et moins sympa de passer par lusaka . La lower zambezi est un parc magnifique dans sa partie basse le long du zambèze , nous regrettons de ne pas avoir pu y camper ; en effet les campsites sont à l'extérieur du parc et l'accès à l'entrée ouest prend 45 minutes ;Nous avons dormi à MVUU lodge , endroit très correct bien qu'éloigné de l'entrée, pour y camper choisissez le campsite "MVUU" le sul en bord de rivière , sinon tentes en self catering à prix abordable .passez 1 jour à taquiner le tiger fish sur le zambèze au milieu des buffles éléphants et hyppos / les walking safari & game drive dans la GMA nature reserve qui jouxte le parc ne sont absolument d'aucun intérêt c'est désepéremment vide . Quelques conseils de conduite sur les pistes de zambie ; les pistes sont globalement bien entretenues bien que très très peu fréquentées .GPS indispensable , mais méfiez vous en notamment pour les franchissements de rivière : à chaque crue le passage déménage ( parfois de plusieurs centaines de mètres) alors que le point gps n'a pas évolué : regardez toujours les traces de pneus (nombre et fraicheur) avant de vous aventurer : n'allez pas non plus sonder à pieds le lit de la rivière les crocos veillent , nous avons failli nous retrouver sous 2m d'eau en voulant traverser la rivière qui jouxte l'entrée ouest de lower zambezi , le passage avait déménagé de 500m . Les éléphants sont susceptibles et les charges fréquentes , ne les approchez pas à moins de 50 m notamment s'il y a un petit , ça demande parfois beaucoup de patience de laisser passer un troupeau pendant une demi- heure alors que vous êtes pressés d'arriver au campement . Un dernier mot pour les Zambiens d'une gentillesse extrème , partout où nous sommes allés , nous avons été accueilli avec chaleur et enthousiasme , que ce soit dans les lodges ou les villages .

philippe

Sur FRANCE 5 Dimanche 27 Mai 2012 - 14:49

Documentaire de 52' ecrit et realise par Solenn Bardet, et produit par Gedeon, avec la participation de France Televisions, de TV5 Monde, de Ushuaia TV et du CNC. Production deleguee : Stephane Milliere et Valerie Grenon. 2012.

Las d'être filmes sans qu'ils n'aient jamais leur mot a dire, une vingtaine de Himbas, des nomades de Namibie connus sous le nom de " peuple d'ocre ", décident de se mettre en scène pour la camera : cérémonies et relations aux ancêtres, secrets de beauté et dangers de la modernité, recettes de cuisine... Avec humour et sensibilité, loin des cliches, les Himbas nous font découvrir leur monde. La réalisation d'un film sur lui-même est pour ce peuple de tradition orale une première. En filigrane, c'est aussi et avant tout une aventure humaine, avec, au centre, l'amitie et la complémentarité de deux femmes, l'une himba, Muhapikwa, porteuse de la tradition, l'autre française, Solenn : ensemble, elles ont décide de bousculer les représentations établies... (Source: programme tv de France 5)

Pour tous ceux qui veulent en apprendre un peu plus sur ce peuple avant leur rencontre avec eux

(ou pas😕)

Allez zou c'est parti !

Modalités du voyage :

départ le 16 septembre, retour le 14 octobre 4x4 équipé camping avec tente sur le toit, prise du véhicule à Windhoek, remise à Vic Falls je suis passé par l'agence Tourmaline pour m'éviter les fastidieuses réservations de camping, la majorité des campings sont réservés, il reste quelques nuits non reservées Tourmaline travaille avec African Tracks

Premier jour :

10h30, on quitte notre home sweet home, une grosse heure de train Rouen-Paris, une pincée de métro, une louche de RER, nous voilà à Roissy. On fait filmer nos sacs à dos qui se transforment en dindes de Noel avant l'heure. Paris-Londres-Jo'Burg-Windhoek par British Airways

Deuxième jour :

Tous les avions sont à l'heure, on touche le tarmac sur les coups de 14 heures, nos dindes sortent illico de la soute, on passe au bureau de change pour 1300 euros, nous voilà avec notre grosse liasse de dollars namibiens ! Le bureau de change de Windhoek est plus avantageux qu'à Jo'Burg où on avait changé 200 euros au cas où... Un chauffeur de taxi nous attend, direction African Tracks.

On avait réservé un single cab, moins cher qu'un double, mais c'est un Toyota Hilux 2.4L double cab diesel avec 99.000 km au compteur qu'on nous présente, et après coup on se dit que ca aura été beaucoup plus pratique qu'un single cab ! Présentation rapide de la bête, deux caisses avec les ustensiles de cuisine, un frigo enchainé dans la benne, table et chaises pliantes, bouteille de gaz, duvets et oreillers (ca fait de la place dans les sacs que de ne pas avoir à les emporter !), montage/démontage de la tente. Tout est parfait, très fonctionnel.

Eddy de Tourmaline arrive, on passe à la partie mécanique, et Eddy se demande si on arrivera à bon port quand il voit que mes connaissances en mécanique frôlent le néant 😏 On aura heureusement aucun soucis d'aucune sorte, je ne me servirais même pas du compresseur que j'avais demandé en option, uniquement du truc pour dégonfler les pneus, que je regonflerais en station service ! Trois des 4 pneus sont quasi neufs, le 4eme un peu plus usé mais très correct, une roue de secours est neuve, la seconde à mi-vie je dirais.

On passe à la paperasse, j'avais prévu de ne pas prendre de réduction de franchise, mais ma femme m'a à l'usure encore une fois...650 euros pour réduction à zéro, incluant deux crevaisons et un bris de glace. On le regrettera rapidement, trop de cas entrant dans la case "négligence", non couverts. J'y reviendrais plus tard, on a tout de même eu un petit "ennui" de voiture...

Allez hop en voiture, on suit Eddy, direction Arrebusch Lodge, qui a été réservé. Un petit coup d'essui-glace pour signaler que je tourne, et on arrive au camping ! Eddy est un peu circonspect de voir 5 nuits sans réservations d'affilée entre Sesriem et Waterberg, il est rassuré quand je lui dit ce qui est grosso modo prévu, et qu'il voit que je maitrise mon sujet ! On discute un petit quart d'heure et il nous laisse.

Une bière bien méritée au bar, on demande au resto si on peut leur acheter du pain, pas de soucis. Pas de courses en urgence, sachant qu'on arrivait "tard" et qu'on serait claqué par le voyage, on a prévu deux repas lyophilisés, c'est copieux et pas mauvais au final. Pas de bol, il y a une grosse fiesta tout le week end avec des groupes de musiques, la scène est plantée à 500 mètres du camping, on tentera de s'endormir avec les djembés et les vibrations...ca s'arretera vers 23 heures, ca aurait pu être pire...

La suite cet après midi, avec moins de blabla et des images, c'est promis 😉

à suivre

Laurent

Bonjour,

je projette en aout 2010 de retourner en Zambie coté ouest et de passer par la bande de Caprivi pour finir à Livingstone. je connais un poste frontière entre Katima Mulilo (coté namibien) et Sesheke (coté zambien) au sud du parc de Sioma Ngwezi. Mais on peut lire dans différents articles le nom de " Wenela Border Post". Une recherche sur Google Earth montre que Wenela est un village namibien situé au nord de Kongola ; soit à environ 100km à l'Ouest de Katima Mulilo et à la jonction Angola Zambie Namibie. D'où mon interrogation : Wenela Border Post est-il un autre (nouveau ?) nom du Katima Mulilo Border Post ou bien existe-t-il deux Border Post Zambie Namibie à 100 km l'un de l'autre ? je dois admettre que cette deuxième hypothèse me semble pour le moins curieuse, mais bon ...

Quelqu'un a-t-il un avis ou des informations sur ce point ?

merci d'avance Alain

Une petite subvention pour Roger Federer et David Beckam peut-être.....?🤪

Dubaï: le mirage s'écroule... Les dirigeants du petit état de Dubaï ont vu grand, avec un sens de l'éthique et d'humanité totalement absent. Une folie des grandeurs sans limite jusqu'à hier lorsque la réalité de l'économie mondiale les a rattrapé. À force de repousser les limites au maximum, le fil a craqué. Les effets se font sentir sur les marchés financiers. Au fait, pourquoi les banques leur ont accordé autant de prêts?

De retour de Namibie (+ Chobe et Vic Falls) après un magnifique voyage d’un mois dans des conditions très confortables (en lodges), je vous envoie modestement un petit compte rendu de cette expédition magnifique. La Namibie est une destination onéreuse mais ce furent sans doute les plus belles vacances de notre vie, nous avons tout aimé : les paysages, les gens, les animaux… Bref, tout, en général, était extraordinaire. Et puis, il y a un truc génial, en Namibie, l’hiver : certes, il fait parfois froid le matin et le soir (mais en lodge, tout va bien) mais le soleil est présent chaque jour dans un ciel bleu cobalt sans aucun nuage et ça, c’est le bonheur ! Par ailleurs, les routes sont parfois longues (je conseille absolument à ceux qui visitent le pays en lodges de se poser deux nuits plutôt qu’une dès que possible pour ne pas conduire tous les jours) mais elles sont belles. En conduisant à deux conducteurs et en partant à chaque fois tôt le matin (vers 8 H) pour ne pas passer trop de temps dans la voiture, les trajets nous ont globalement paru faciles et agréables (bon, malgré deux crevaisons…). Voici, de façon rapide, notre récit de voyage et impressions : que ceux qui ont des questions n’hésitent pas ! Jour 1 : Vol Paris-Johannesburg puis Johannesburg-Windhoek, formalités d’arrivée, récupération de notre 4/4 de location… Puis Olive Grove Hotel pour une nuit. Très joli boutique hôtel sur les hauteurs de Windhoek : chambre dépouillée et chic dans les tons gris/beige, petit spa, restauration délicieuse… Tout commence sous les meilleurs auspices ! Jour 2 : On a passé une grosse demi-journée à Windhoek à explorer un peu le centre ville (petit tour autour du parlement, de l’église principale, de la rue piétonne, du namibian craft center…) car ça nous paraissait bizarre d’explorer un pays sans voir ne serait-ce qu’un peu sa capitale. Mais il faut reconnaître que l’intérêt de Windhoek n’est pas démesuré. Puis route vers le Bagatelle Kalahari Game Ranch, dans les environs de Mariental pour deux nuits. Dès cette première route (la B1, pourtant goudronnée et pas encore typique des fameuses pistes, gravel roads, de Namibie), nous avons trouvé les paysages magnifiques. On s’est arrêtés pour pique niquer près d’un joli lac (Oanob) à 7 km de la route, qui nous a pris en tout environ 4 H. Jour 3 : journée de détente à Bagatelle Kalahari Game Ranch. On a beaucoup aimé cet endroit en tant que première étape : ambiance du lodge très conviviale, avec une belle salle commune, de magnifiques chalets (ça vaut le coup de se payer un Dune chalet sur les dunes rouges du Kalahari, au sommet de la dune, plutôt qu’un chalet dans la vallée). Dans le Kalahari, le sable est d’un rouge encore plus intense qu’ailleurs, c’est superbe. On a randonné dans le bush et sur les dunes au milieu de nos premiers springboks, autruches, oryxs et on a fait deux game drives avec le lodge, l’une dans leur jolie réserve privée attenante au lodge avec pas mal d’animaux et l’autre à la rencontre des guépards qu’ils sauvent et réhabilitent dans un très grand enclos avant de les relâcher dans la nature en partenariat avec une fondation de conservation de l’espèce (c’était chouette car on n’a pas revu de guépards lors de la suite du séjour). A savoir : dans le Kalahari, il fait froid (on n’a pu enlever qu’un tout petit peu la polaire au plus chaud de la journée)… On a eu bcp plus chaud pendant le reste du séjour. Jours 4/5/6 : route vers la base de Tok Tokkie Trails (environ 4 H) puis trek (3 jours/2 nuits) avec Tok Tokkie en petit groupe (deux touristes allemands + le guide + nous deux). Expérience extraordinaire, inoubliable : trek dans les paysages somptueux d’une immense réserve privée, la Namib Rand nature, aux paysages époustouflants. Le soir, on rejoint un campement quasi luxueux avec cuisinier, table dressée avec nappe en plein bush et même toilettes et douche en pleine nature ! On est tous seuls, c’est immense, on dort dehors à la belle étoile dans des lits de camps avec énormes couettes coupe-vent, la température est descendue à moins 7 la première nuit (les lits et le bout de nos bonnets étaient recouverts de glace !) mais sous la couette, on n’a pas eu froid. La rando est magnifique, les paysages à couper le souffle, au plus près de la nature et avec des animaux qu’on n’a pas revus ailleurs ensuite (comme les renards blancs du désert). Jour 6, après-midi : route vers Sesriem (environ 2 H 30) et le Sossus Dune Lodge pour deux nuits. Lodge somptueux, le seul à être situé dans l’enceinte du parc national (donc, pas besoin d’attendre l’ouverture des portes !). Chalets immenses, superbement décorés, très bon accueil, restauration excellente. En fin de journée, coucher de soleil sur la Dune Elim. Jour 7 : Comme on n’avait pas besoin d’attendre l’ouverture des portes, on est parti à l’aube, à 5 h du matin, du lodge, avec un pack petit déjeuner. Mais ce jour là, il y avait une tempête de sable, et un énorme brouillard, on ne voyait pas à un mètre et personne de pouvait descendre de sa voiture et encore moins gravir une dune, véridique ! On a du repartir vers l’entrée. On a donc visité le canyon de Sesriem, abrité du vent, puis on est repartis l’après midi jusqu’au bout du parc car heureusement, les conditions météo dantesques s’étaient apaisées. Ne pas rater Dead Vlei (ça n’est pas super bien indiqué) et ne pas hésiter à dégonfler les roues de son 4/4 pour ne pas s’ensabler. Jour 7, matin : ascension de la dune 45 gratifiante mais difficile car le vent s’était de nouveau levé et soufflait très fort. Puis, route vers Solitaire. Arrêt au « Bagdad café » de Solitaire pour se dégourdir les jambes et déguster le fameux Apfel Strudel, puis, après avoir passé pas mal de temps sur la route à aider des touristes belges qui avaient crevé et n’avaient pas de bon cric, une super étape : Kuangu Kuangu. Sur l’immense territoire d’une ferme d’hôtes (Barchan Dune Retreat), il s’agit d’une sorte de cabane de luxe design adossée à la montagne avec une seule chambre et salle de bains extérieure, on est donc tous seuls, c’est romantique en diable. On a randonné, fait une chouette game drive (avec nos premiers zèbres du désert) avec le proprio de la ferme d’hôtes, caressé les suricates semi apprivoisées du domaine… C’était top. Jour 8 : départ tardif de Kuangu Kuangu (pour une fois !) route Solitaire-Swakopmund via la Welwitchia Drive (ça rallonge la route, qui prend du coup environ 5/6 H en tout, mais les paysages sont à tomber par terre, on a beaucoup aimé). Arrivée pour le coucher du soleil à Swakopmund pour 3 nuits. Dîner dans un chouette resto de fruits de mer sur la baie, le Tug. Chouette boutique hôtel coloré et bien situé : la Villa Margherita. Jour 9 : matin, balade dans Swakopmund, visite de la ville, achat d’artisanat… Bain de pied dans la mer (trop froide pour se mouiller en entier !) J’avais lu des commentaires mitigés sur Swakopmund, eh bien, nous, on a beaucoup aimé cette petite cité balnéaire au milieu de palmiers (c’est différent du reste de la Namibie, ça change, c’est sympa), d’autant qu’on y a eu deux jours de plein soleil. Après-midi : Tommy Desert living tour : on nous avait beaucoup vanté cette excursion dans les dunes près de Swakopmund à la recherche des petites bêtes du désert comme les caméléons avec un chouette guide, Tommy, mais ce jour là, ledit Tommy était malade, donc on ne l’a pas rencontré. Et, manque de chance, ses « remplaçants », d’autres guides, n’ont pas déniché beaucoup de bébêtes. Mais bon, ça arrive, et les paysages étaient splendides… Jour 10 : journée d’excursion avec Mola Mola à partir de Walvis Bay… C’était fantastique : le matin, croisière au large dans un petit bateau avec pélicans, otaries qui grimpent même sur le bateau, et… Dauphins ! Puis tour à Sandwich Harbour, paysages somptueux où les dunes rencontrent la mer, déjeuner d’huîtres au bord de l’eau et volatiles par dizaines. Après, on a fait une petite balade dans Walvis Bay (flamands roses sur la jetée), on est allés voir le coucher de soleil sur la dune 7 à quelques km de Walvis et on a dîné, très bien, au Raft, le restaurant jumeau du Tug de Swakop. Jour 11 : route pour Twyvelfontein. Notre agence nous avait indiqué 5 H de route et en fait il y a moins (plutôt 4 H). Du coup, par peur d’avoir trop de route, on a fait direct Swakopmund-Twyvelfontein et si on avait su, comme on avait deux nuits à Twyvel, on aurait fait un détour par les phoques de Cape Cross ou la peinture de la White lady du Brandberg car il faut savoir que les sites de Twyvelfontein se visitent très vite (les visites des peintures rupestres de Twyvelfontein et de la forêt pétrifiée sont plutôt intéressantes mais obligatoirement guidées et ne durent pas plus de 45 min chacune.) Notre lodge, le Doro Nawas, était une splendeur, là encore : chalets immenses, magnifiquement décorés, lodge principal en hauteur sur la montagne, le tout très luxueux mais en même temps, décontracté et sympathique. Jour 12 : le matin, éléphant tracking avec le lodge et nous avons eu beaucoup de chance car les éléphants étaient là et ô combien là, il y en avait plus d’une vingtaine et ils ont passé la journée autour du lodge. L’après midi, on a farnienté à la piscine de Doro Nawas (elle était assez chaude pour s’y baigner) car on avait visité tous les sites du coin et il y a eu un grand moment de ravissement pour les touristes (et de panique pour le staff du lodge) car un éléphant s’est approché tout près d’un des chalets sur lequel donnait la piscine (quel spectacle, il était presque sur le balcon du chalet) mais en a endommagé les panneaux solaires ! Jour 13 : route pas très longue (2 H) pour Grootberg Lodge, dans les environs de Palmwag. Génial. Lodge construit à pic d’un cratère (l’un des paysages les plus époustouflants du périple). Plus simple qu’à Doro Nawas par exemple, mais chalets très mignons et personnel namibien très gentil, souriant et décontracté. Malheureusement, nous n’y dormions qu’une seule nuit, on n’a pas donc pu faire le rhino tracking qu’ils proposent et qui dure une journée entière, mais en arrivant sur place assez tôt, nous avons tout de même pu passer pas mal de temps à discuter avec le jeune staff namibien du lodge, très sympa, faire une longue balade autour du cratère à partir du lodge (ils ont un sentier balisé) ainsi qu’une longue rando à cheval (accessible aux débutants) avec un guide adorable. Rencontrer les oryxs, springboks… à dos de cheval plutôt qu’en voiture, pour changer, c’était très chouette. Jour 14 : route vers Opuwo : 4 H 30 en revenant sur nos pas depuis Grootberg vers Palmwag puis Seisfontein-Opuwo. On s’est arrêtés rapidement à Seisfontein et avant ça, à la source naturelle du campsite de Warmquelle, ça fait un détour assez long (prévoir 2 H en tout avec baignade) mais c’est un chouette souvenir de s’être baignés tous seuls dans cette eau verte, cristalline et délicieusement tiède. Mais il faut savoir qu’ensuite, la route Seisfontein-Opuwo est difficile : elle grimpe, est remplie de grosses pierres, c’est très fatigant. Si vous logez à Grootberg, que vous montez ensuite sur Opuwo et que vous ne tenez pas particulièrement à vous baigner dans la source de Warmquelle, je conseille dans ce cas de prendre plutôt la route Grootberg-Kamanjab-Opuwo, certes moins « scénique » mais goudronnée donc beaucoup plus rapide, ce qui permet d’arriver plus tôt à Opuwo pour profiter de ce coin à l’atmosphère très dépaysante. Nous, on est arrivés un peu tard à Opuwo et on a un peu regretté de ne pas avoir davantage de temps pour flâner dans cette petite ville en soit plutôt moche mais donc nous avons beaucoup aimé l’ambiance et le mélange étonnant des populations (héréros, himbas…) tant dans la rue principale qu’au supermarché. L’Opuwo Country Hôtel est très bien : belle vue, très belle salle commune, superbe piscine à débordement (dont nous n’avons pas eu le temps de profiter, on a préféré se balader en ville), chambre plus banale avec deux lits twins éloignés l’un de l’autre (demander une luxury room) mais tout à fait confortable. Jour 15 : très belle route Opuwo-Epupa Falls : 2 H 30 seulement car la piste est très belle, très roulante. Epupa Falls, on a adoré. Le site est bucolique, très reposant. Les chutes sont magnifiques (ne surtout pas se contenter de la chute principale mais randonner sur le sentier à gauche des chutes et monter au coucher du soleil au sommet de la colline qui les surplombe toutes). On a dormi à l’Epupa Falls Camp, le lodge le plus sophistiqué du coin, tout au bout. C’est assez cher compte tenu du fait que les tentes restent relativement simples mais elles sont très mignonnes, joliment décorées, avec un coin salle de bains en dur, la situation de ces tentes et des tables du restaurant en bord de la rivière, avec nappes et bougies, est idyllique. C’est une super adresse et une super étape. Jour 16 : journée sur place à Epupa. On a fait du rafting, qui s’apparente plutôt à une balade sur l’eau (qui est calme, il n’y a pas de rapides) mais les paysages sont superbes et il y a plein de crocodiles. Avec le lodge, on a fait aussi la visite d’un village himba. Bon, on a hésité et tous comptes fait, ça s’est bien passé. Au début, c’était assez artificiel car il s’agissait du village himba le plus proche des chutes, donc les habitants ont l’habitude de recevoir des visites, ils sont un peu blasés. Mais on a pris notre temps, on a essayé de communiquer par gestes avec les gens, on a joué avec les enfants, fait la ronde avec eux (plutôt que de se contenter de les mitrailler de photos) et peu à peu, l’atmosphère s’est réchauffée. Nous avons ensuite eu des échanges encore plus sympathiques avec d’autres himbas que nous avons rencontrés par nous-mêmes dans des villages non visités par les lodges et avec qui on est entrés en contact en offrant du sucre, du thé, de la farine, etc… Achetés au supermarché d’Opuwo. Les gens étaient surtout très contents car on avait un 4/4 avec un immense coffre recouvert et on a donc pu prendre en stop des himbas qui étaient ravis de profiter de notre moyen de transport. Beaucoup de sourires er de rires… Jour 17 : en redescendant d’Epupa, étape d’une nuit à Hobatere Lodge, avant Kamanjab. L’étape est sympa mais il faut savoir que le lodge est situé à 20 km de piste de la route et que la game drive qu’il propose n’offre pas grand-chose à voir en matière d’animaux. Cela dit, les chambres sont agréables, le dîner est bon, le proprio présent et attentionné… Mais on s’est demandés si on n’aurait pas du partir très tôt le matin et tracer directement jusqu’à notre étape suivante, Okonjima, où nous n’avions qu’une nuit et où on aurait bien aimé en passer deux. Jour 18 : route Hobatere lodge-Okonjima/Africat fondation Okonjima, c’est une splendeur. Le plus beau lodge de notre séjour. On logeait au Bush Camp. Ca coûte une fortune, mais les chalets sont fantastiques, ouverts sur la nature, c’est somptueux. Sur place, on a fait une rando sur un de leurs sentiers balisés, on a fait le soir une chouette balade pour aller voir les porc épics et surtout, on a fait l’après-midi un inoubliable leopard tracking. Compte tenu du fait que les léopards sont difficiles à observer ailleurs, Okonjima est un must. Malheureusement, on n’a pas pu voir les guépards tôt le lendemain car on n’avait qu’une nuit sur place et on voulait arriver tôt dans Etosha mais je conseille à ceux qui le peuvent de passer absolument deux nuits plutôt qu’une dans cet endroit, afin de profiter de toutes les activités proposées. Jour 19/20/21 : route Okonjima-Etosha via les plaisantes villes d’Otjiwarongo et Outjo. Puis, Etosha. On a à la fois adoré parce qu’on est de grands fans d’animaux et qu’on y a donc vécu des moments inoubliables et en même temps, on a préféré le Kruger d’Afrique du sud (visité quelques années auparavant) ou Chobe, par exemple, car on aime bien conduire et rencontrer les animaux au hasard au fil des pistes plutôt que les attendre aux points d’eaux avec d’autres voitures. Or, à Etosha, on a eu l’impression de ne pas voir grand-chose sur les routes entre les points d’eau. Les modalités de visite sont différentes… C’est moins, « spontané ». Ceci étant dit, on a vu beaucoup d’animaux et parmi les moments les plus forts, des lions de près dans les points d’eau des environs d’Okaukuejo et un léopard au point d’eau Halali le soir. Ne pas rater les points d’eau éclairés le soir d’Okaukuejo et Halali, avec entre autres plusieurs rhinos. Côté hébergement, on a passé une nuit à Okaukuejo (bush chalet) et une nuit à Halali (double room) avant de sortir d’Etosha pour la 3ème nuit. Les hébergements du NWR nous ont très agréablement surpris : c’est décoré simplement, mais propre, nickel, très confortable. On a passé la 3ème nuit à Onguma Bush Camp, juste à la sortie d’Etosha : c’est le plus simple des différents lodges de la réserve privée d’Onguma mais c’est déjà très très bien. Jour 22 : Route porte est d’Etosha/Rundu et étape au lodge Hakusembe. Notre agence nous ayant indiqué Etosha-Rundu 6 H, puis Rundu-Divundu 3 H, on a fait étape à Rundu. Mais en fait, Etosha-Rundu ne prend que 4 H et Rundu-Divundu, 2 H. Donc, je conseille de zapper Rundu pour passer plutôt deux nuits dans les environ de Divundu, et s’y poser. D’autant que les attraits de la région de Divundu nous ont semblé similaires à ceux de Rundu , à Divundu il y a même les hippos en plus. Cela dit, Hakusembe est un lodge mignon, fleuri, très joli, nous avions le honeymoon chalet flottant sur l’eau (très romantique) et on a fait une chouette croisière au champagne sur la rivière (guide adorable et plein de crocos). Jour 23 : route Rundu/Divundu, donc, et Divava Lodge. Globalement, la bande de Caprivi, on a beaucoup aimé. Même si c’est pauvre. On voit des gens, des villages, du bétail, on peut s’arrêter acheter de l’artisanat, discuter avec les gens, les prendre en stop. C’est une Namibie différente des somptueux paysages de désert et c’est à voir aussi. Le Divava Lodge est très beau, avec des chambres immenses et design, une belle piscine et un très agréable spa qui surplombe la rivière. Le lodge propose une chouette balade sur la rivière l’après midi ou le matin, au choix, avec beaucoup d’hippopotames et un petit arrêt aux mignonnes Popa Falls. Nous avons aussi visité par nous-mêmes la petite réserve de Mahango qui nous a beaucoup plu, avec des baobabs, des buffles, des hippos, des rapaces, et les très belles antilopes Roan et antilopes des sables (noires) qu’on ne voit pas dans le reste de la Namibie. Jour 24 : en quittant Divava Lodge, nous avons visité la réserve de Buffalo. Je ne sais pas si c’est son nom officiel mais il s’agit d’un parc pas du tout connu dont l’accès se trouve au lieu dit Buffalo, quelques km après Divundu. Il faut savoir que le plan, sommaire, distribué à l’entrée du parc, est très mal dessiné, et que les pistes y sont, à certains endroits, difficiles car vraiment très sablonneuses. On s’est ensablés plusieurs fois et on s’est fait quelques frayeurs. Mais l’endroit, absolument désert, est fantastique, avec là aussi des éléphants, buffles, rapaces, antilopes, hippos… Et quasi aucun touriste ! Nuit à Kongola au Mazambala Lodge qui nous a un peu déçus : l’accès est bucolique, par bateau, le restaurant, sur pilotis, agréable, le proprio très sympa, mais les bungalows sont sommaires et fatigués. Jour 25 : route vers Kasane et visite de Chobe. Notre lodge, le Waterlily, conseillé par notre agence, ne nous a pas plu : c’est très moyen, pas joli, surfacturé. On a pris nos repas au Chobe Safari Lodge et au Chobe Marina, hôtels de grosse capacité mais très confortables. Jour 26 : Chobe… En revanche, Chobe, c’est inoubliable. Que ce soit la balade en bateau sur la rivière (à faire absolument l’après midi et sur un petit bateau, pas sur un gros, pour voir des dizaines d’oiseaux et les énormes troupeaux d’éléphants) ou les game drives dans le parc avec là aussi, éléphants, lions… Il faut savoir que les game drives organisés par les lodges de Kasane sont très bien (de toutes façons il y a tant d’animaux à Chobe qu’on ne peut pas être déçu) mais que c’est très business (jeeps les unes derrière les autres) et que, contrairement à ce que nous avait dit notre loueur (qui nous avait conseillé d’abandonner la voiture dès le premier jour à Kasane), Chobe se visite tout à fait par soi même : certes, le plan des pistes est mal dessiné, mais les pistes ne sont pas trop sablonneuses. Jour 27 : route vers Vic Falls et Ilala Lodge pour deux nuits. L’Ilala Lodge est magnifique : architecture coloniale, personnel adorable, super restauration. Le peuple zimbabween a beaucoup de mérites, compte tenu des difficultés qui le frappent, et on a été contents d’avoir logé à Vic Falls. Mais quel que soit le côté où on loge, il faut absolument visiter les deux côtés des chutes : le côté zimbabwen, plus impressionnant, mais aussi le côté zambien, qui fournit des sensations différentes. On va facilement de l’un à l’autre à pied en franchissant le pont en une demi-heure environ. Tout ça coûte cher (il faut repayer un visa zambien, les entrées des chutes des deux côtés), mais ça vaut le coup. En revanche, on a repayé 30 dollars par personne pour voir le soir le « rayon de lune » (les soirs de pleine lune) sur les chutes et c’est un peu l’arnaque, on ne voit pas grand-chose, un pâle halo sur les chutes dans le noir, bof. Jour 28 : Rafting inoubliable d’une demi journée (en juillet, les rapides sont trop dangereux pour être faits en entier sur la journée) et balade dans Vic Falls avec « high tea » au Vic Falls Hôtel. Jour 29 : juste avant de reprendre l’avion Vic Falls-Johannesburg, on s’est offert une dernière activité nommée le Lion Encounter. Le principe, c’est que pour repeupler les réserves de lions, dont le nombre décroit, une fondation récupère les animaux blessés et élève aussi des petits, ils font de la reproduction. Les jeunes lions sont ensuite élevés dans des enclos, peu à peu éloignés des hommes, puis relâchés dans la nature. Mais au premier stade, lorsqu’ils sont encore jeunes, on les laisse approcher par les touristes qui peuvent marcher avec eux dans le bush, et même, craintivement, les caresser et se faire photographier avec eux. La contribution (généreuse) des touristes finance la fondation. Bon, j’espère que tout ça est vrai, et j’avoue que l’atmosphère était très, trop business. Mais cela dit, voir de tout près les lions, les approcher, marcher avec eux dans le bush, c’était incroyable. Voilà… On rentre avec des souvenirs plein la tête… Et déjà, l’envie d’y retourner ! Elodie

L'accident qui s'est produit lundi sur la disparition de l'avion Air France m'a profondément bouleversée, il y avait 32 nationalités dans ce vols "

· Nouveau communiqué d'Air France : l'Airbus A330-200 comptait parmi ses 216 passagers 61 Français, 58 Brésiliens et 26 Allemands. La compagnie précise que cette liste a été constituée sur la base des informations fournies par les autorités brésiliennes. Au total, des passagers de 32 nationalités avaient pris place à bord du vol AF447. La liste des autorités brésiliennes fait également état de neuf Chinois, neuf Italiens, six Suisses, cinq Britanniques, cinq Libanais, quatre Hongrois, trois Norvégiens, trois Slovaques, trois Irlandais, deux Américains, deux Espagnols, deux Marocains, deux Polonais, un Sud-africain, un Argentin, un Autrichien, un Belge, un Canadien, un Croate, un Danois, un Estonien, un Gambien, un Islandais, un Néerlandais, un Philippin, un Roumain, un Russe, un Suédois et un Turc."

J Je suis profondément attristée, car je me met à la place des familles, qui ne peuvent réaliser ce cauchemard, je n'ai personne dans cet avion, certes, mais très sensible aux évenements tragiques, je ne peux qu'exprimer ma tristesse face à ce drame, depuis lundi, je pense à ce qu'ont pu subir tous ces gens dans l'avion, car nous aurions pu, nous aussi être à la place de ces gens... j'ai prié pour que l'avion soit retrouvé et que rien de grave ne se soit produit, cependant, nous ne sommes pas dans une série américaine, et la vérité reste très difficile a admettre.. mourir dans de telles conditions, alors que beaucoup devait retrouver leur famille qui les attendaient.. RESPECT ALORS A TOUS LES PROCHES DE CETTE CATASTROPHE QUI A BOULEVERSE UNE GRANDE PARTIE DU MONDE, QUE DIEU LES ACCOMPAGNE DANS CETTE DOULEUR, AUSSI PETITE QUE JE SOIS , JE PRIERAIS TOUT SIMPLEMENT.. Je n'ai jamais eu peur des avions, mais aujourd'hui, lorsque je voyagerais , je verrais les choses autrements, et je ne pourrais m'empechée de penser à cet évement.. PRIONS POUR TOUS CES GENS... MERCI....

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Bjr malgré de nombreuses recherches sur internet, je n ai pas trouvé de nouvelles rescentes de ce jeune francais emprisonné pour possession de 4 kilos de drogues, en indonesie. qui en a? c est dommage que notre bon president ne se decide pas a intervenir, car meme coupable (4 kilos "seulement") ca ne merite pas d'etre dans cette situation, il a definitivement payé! c est bel et bien midnight express pour lui! triste!! courage a lui et a sa mere.

bonjour, nous patons a LA dans 3 semaines et vue la crise economique au etats unis pensez vous que le dollard va chuter a notre avantage? que l'on puisse avoir comme au mois de mai 1$ pour un 1, 60€ ? voir mieux!😉

Bonjour,

Je viens de faire venir ma copine Thaï en France grâce à une attestion d'accueil. Elle n'avait le droit qu'à 40 jours car c'était son premier voyage. Ils nous ont dit qu'ensuite elle aurait le droit aux 90 jours demandés. En sorte, c'était un coup d'essai (je vois pas bien la logique mais bon....)

Lorsqu'elle est revenue en Thaïlande (en août), elle a immédiatement annoncé son retour à l'ambassade (c'est ce qu'ils reclamaient pour être sûr qu'elle ne resterait pas en France). Nous venons de présenter un nouveau dossier pour une nouvelle demande de visa (tout pareil que le premier). Ils acceptent de lui donner le visa mais que pour 30 jours!!!! D'après l'ambassade, les "choses" ont changé et maintenant on ne peut pas rester en France plus de 90 jours sur une période de 12 mois.... Qu'est-ce que c'est que c'est c***eries??§?§? Avez-vous des infos? Ai-je un moyen de recours ou quoi que ce soit? Que puis-je faire? Merci de votre aide

Bonjour Je vais faire le voyage par la route du Cap au Kenya, en passant par le Botswana, Zimbawe, Mozambique, Tanzanie. En utilisant bus et trains. J'aimerais que ceux qui ont fait ce voyage me parlent des transports, si on peut arriver au Kenya par bus successifs. Mais aussi des conditions de sécurité, car j'ai lu des commentaires plutôt pesimistes à ce sujet. Merci Philcali

Je recommande à tous ceux qui veulent choisir des locations de privilégier les hôtels ou les résidences très fortement sécurisées (bien vérifier que les alarmes soient reliées à des sociétés de sécurisées) et encore ??? car Maurice devient le nouveau Zimbawee ..... nous nous rendons en location depuis neuf ans, mais compte tenu des agressions et des vols de plus en plus nombreux sur les lieux touristique, nous recommandons la plus grande vigilance.

copie de ma lette envoyée aux medias mauriciens pour le Ministère du Tourisme en attendant sa publication !

Monsieur le ministre

Je me permets de vous écrire et j’ose espérer que vous lisiez cette lettre

Tout d’abord je tiens à préciser que je viens en vacances presque deux mois par an , depuis neuf ans à l’Ile Maurice .

Si je me rends chez vous , c’est parce que j’aime votre île, ses paysages, j’aime les mauriciens et la culture mauricienne.

Depuis deux ou trois ans, nous avons remarqué une lente dégradation de la propreté (voir hygiène). de la sécurité et l’accueil touristique. Nous tenions donc à vous faire part de notre réflexion concernant ces trois points. Si je dis nous, c’est que je parle également au nom de nos amis français touristes comme nous et qui m’ont demandé expressément de leur servir de « porte parole »

Je vais essayer d’être brève et évoquer les faits suivants qui se sont déroulés lors de notre dernier séjour en novembre et décembre 2009.

Propreté sur l’Ile

Nous résidons pendant nos vacances entre Trou aux Biches et Mont Choisy dans une maison que nous louons. Le quartier est devenu très sale (mais c’est identique dans bien d’autres lieux)

Les cotés des rues sont jonchés de bouteilles plastique et de canettes de bière .

Nous avons vu à plusieurs reprises des mauriciens sortir du bus et jeter leur papiers par terre sur la route Nous avons même surpris un chauffeur de taxi devant l’hôtel CASUARINA en train de jeter son cornet de glace en papier sur le parking à côté de la plage . (comme s’il ne gagnait pas sa vie grâce aux touristes !)

Si vous vous rendez le soir à l’ ile aux cerfs vers 17 heures vous verrez que les familles qui viennent en pique nique laissent tous leurs détritus par terre (malgré les nombreuses poubelles Et cet endroit est, , si je ne me trompe , référencé dans vos guides de vacances comme l’endroit touristique à ne pas manquer !

Pourtant, nous avons remarqué en quelques années les efforts faits par votre gouvernement : affiches personnel plus important pour nettoyer les plages et nombre de poubelles installés sur les lieux publics A quoi servent ces efforts si l’éducation à la propreté est inexistante chez certains mauriciens. ? Ne pensez-vous pas qu’une politique d’éducation à la propreté et de prise de conscience de l’importance du « tourisme « sur l’économie soit indispensable ? Pensez-vous que les touristes ne sortent jamais de leur hôtel ?

Insécurité

Pendant notre séjour en novembre et décembre 2009 entre Trou aux Biches et Mont Choisy, cinq maisons où résidaient des touristes ont été cambriolées (vol d’appareil photos - ordinateurs - carte bleues et argent) Vous pourrez, je pense vérifier ces faits auprès de la police de Trou aux Biches (s’ils ont bien voulu comptabiliser les dépôts de plaintes ?) et deux autres dans la semaine après notre départ le 19 décembre . Ce sont seulement les faits dont nous avons eu part, il y en a certainement d’autres.

(il suffit de lire la presse !)

Nous avons , nous la chance de louer une maison très protégée et bien équipée en alarme (qui se sont enclenchées quand même trois fois la nuit durant notre séjour avec des tentatives d‘effraction !)

Depuis deux ans, nous ne voyons plus de ronde de police dans notre quartier. Est-ce normal ?

Pourquoi jouez-vous aux aveugles au Ministère du Tourisme alors que vous savez que l’insécurité est grandissante et que le nombre de cambriolages dans les bungalows touristiques sont en nombre croissant chaque année.

Attendez-vous que les cambrioleurs commettent des actes de violence sur les touristes pour réagir ? (il y en a d’ailleurs eu à Grand Baie sur une touriste étrangère un soir de décembre !)

Et je viens de lire la presse du 19 janvier qui relate de faits similaires et de violences sur des touristes à Bell mare.

Pensez-vous que le touriste apprécie de devoir se barricader le soir chez lui pour ne pas se faire agresser ? Pensez-vous que les touristes viennent en vacances pour être toujours aux aguets et avoir peur. Jusqu’à maintenant, nous faisions très attention de ne pas porter de bijoux et ne pas afficher des objets de valeur pour éviter toute tentation. Nous ne pensions pas, en neuf ans, en venir à nous enfermer à clefs et ne plus profiter de la terrasse le soir , Pensez-vous que cette peur fasse partie des vacances de rêves auxquelles nous aspirons tous ? Nous apprécions justement l’Ile Maurice pour sa qualité de vie et son calme.

Agressivité

Je vais évoquer maintenant des faits qui me semblent encore plus importants.

Incivilité, voir agressivité de certains mauriciens .

Un couple d’amis Français (à qui nous avions tant parlé de Maurice) est venu nous rejoindre pour une semaine en novembre. Quelle ne fut pas leur surprise par le premier accueil des mauriciens à l’aéroport Ils se sont vus mettre « au piquet » par un jeune stagiaire au contrôle de Police, qui faisait certainement du zèle. Tout simplement parce qu’ils ne possédaient pas le numéro de téléphone de l’endroit où ils se rendaient. (le nom de propriétaire et l’adresse précise et exacte ne lui suffisait pas) On leur a donné l’autorisation de repartir, une fois tous les passagers sortis de l’aéroport en leur disant « vous ferez attention l‘année prochaine à bien remplir votre feuille, sinon vous resterez peut-être plus longtemps au contrôle !!! » !. Quelle bonne impression de l’accueil mauricien ils ont eu ! (ce fut leur premier séjour à Maurice et je pense le dernier !)

Je me suis entendue traiter de « sale française, et on m’a demandé de » rentrer chez moi « parce que je marchais dans un parking et qu’un mauricien arrivait vite et voulait se garer. Je le gênais! Il paraît que le code de la route est différent chez vous !

Mon mari s’est fait insulter par un chauffeur de bus de TBS et des amis ont été également insultés !

Lorsque nous louons, une voiture, nous nous faisons agresser verbalement, parce que nous, nous respectons le code de la route !. A plusieurs reprises, des français qui viennent à la même période que nous ont subi de propos « anti-blanc ».

Lors de nos premiers séjours, nous avions une impression de paix et sérénité. Maintenant nous remarquons que les mauriciens de couleur et de religion différentes ne cohabitent pas si bien que cela !

Nous avons parmi notre groupe, été tous très choqués de cette montée du racisme et des propos contre les gens de race blanche (même mauriciens ) proférés par certains autres mauriciens à leur égard !

Qu’attendez-vous Monsieur le Ministre pour réagir et faire en sorte que les touristes aient envie de revenir ? Pense-vous que l’Ile Maurice, soit le nombril du monde touristique pour jouer les aveugles et les sourds face a cette dégradation ? Pensez-vous qu’il n’y a pas d’autres destinations où nous pouvons nous rendre ? Ou attendez-vous que les chiffres de la fréquentation touristique baissent tellement pour faire quelque chose ! (ou peut-être souhaitez vous seulement recevoir les touristes qui viennent une semaine, voir cinq jours dans les hôtels de luxe ou développer uniquement la vente des maisons de Luxe ) Que vont devenir toutes ces professions qui vivent du Tourisme ( taxis, commerçants, restaurateurs, vendeurs de plage etc … etc… ! ) si nous partons deux mois par an vers d’autres destinations ? Nous sommes plusieurs à penser ne pas revenir si les choses « ne s’arrangent pas «.

J’ose espérer Monsieur le Ministre, que si vous lisez cette lettre vous ne me répondrez pas en me disant que du racisme, de la saleté et des gens mal élevés, il y en a partout. Nous connaissons tous ce genre de réponses. J’essaie tour simplement de vous interpeller et j’essaie par ces propos d ‘être la plus objective possible. Je tiens donc à préciser à nouveau que j’aime votre île et les mauriciens Nous s y avons de très chers amis et nous connaissons beaucoup de mauriciens charmants et gentils..

Si je me permets de vous interpeller, c’est aussi en grande partie pour eux ………. .

Je vous ai d’ailleurs adressé cette lettre ouverte au nom de tous nos amis français qui nous ont faire part de remarques similaires !

Nous aimerions tant pouvoir revenir à l’Ile Maurice l’année prochaine, mais revenir dans ces conditions n’est pas encore sûr !

En attendant une réponse de votre part, je vous adresse, Monsieur le Ministre, mes salutations les plus

Respectueuses.

🙂desirant faire le tour du monde en septembre2009, je suis en train de faire mon itineraire. quelqu un pourrait il me renseigner afin de m indiquer si celui.ci est bien, et surout réalisable, et qu el en pourrait etre a peut pres le budget. merci INDE LE VIETNAM LE JAPON LE MEXIQUE LE PEROU LE BRESIL L AFRIQUE DU SUD, ZAMBIE, et ZILMBABWE MADAGASCAR Apres le JAPON je voudrais rester quelques jours en POLYNESIE...l vie est chere C eux sont des pays que j ai vraiment envie de visiter Alors vous en pensez quoi ? MERCI

ISA

après un voyage de Montpellier à Djibouti par Tunisie, Libye, Egypte, Soudan, Ethiopie du Nord, Djibouti en oct-déc 2003, nous avons laissé nos véhicules à Djibouti où nous retournons en Sept pour continuer vers l'Afrique du Sud par Ethiopie du Sud, Kenya, Tanzanie, Zambie, Malawi, Zimbawe, Botswana, Afrique du Sud d'où nous renverrons nos véhicules en France.

3 tuyaux nous intéressent :

* quels pays exigent le carnet de passage en douane * qui aurait l'adresse d'un transitaire en Afrique du Sud pour l'expédition en container * problèmes de sécurité dans ces pays ?

MERCI et cordialement

Karibou

bonjour Effectuons un autotour Namibie- Botswana entre juillet et aout 2018. Le permis de conduire français 3 volets, portant la mention "driving license" est il suffisant au Botswana? il semble suffisant en Namibie. Depuis plus de 3 mois, attendons nos permis internationaux . Merci pour votre réponse.

Bonjour à tous, Retour Le 19 sept 2016 d'un circuit "Okavango et secrets d'Afrique avec un Club bien connu. Très bonne organisation et prestation, nous étions 14 avec deux guides qui ont été parfaits de bout en bout. Véhicules 2 Toyota Quantum. Un bon choix de Lodges, du plus simple au milieu de nul part au plus luxueux au milieu des animaux et 2 jours en mini croisière sur le fleuve Chobe. Température fraiche le matin et 30 dans la journée en Namibie, mais jusqu'à 38 au Zimbawe au Chutes Victoria. Hotel Victoria falls à conseiller, mais pas les Hélicos, 6 personnes entassées par vol pour un spectacle réduit, le niveau du Zambeze est déjà très bas à cette époque, mais préférer la ballade à pied le long des chutes (1h30 en prenant son temps). Des animaux partout, 4X4, et des oiseaux par milliers sur le Chobe. Un voyage magnifique, sans aucun soucis d'organisation, mais de belles découvertes et quelques surprises au programme. C'est un choix de partir en petits groupes et surtout de na pas conduire, ce qui permet de voir le paysage et réduit la fatigue (ancien V.R.P.) Bonne journée à tous. Bernard

Bonjour tout le monde!

Je reviens tout juste de notre périple namibien, avec de merveilleuses images plein la tête, mais ce n'est pas l'objet de ce post.

Je voulais simplement mentionner le fait que les actes de naissances de mes deux filles (même pour celle de 17 ans et 10 mois!) nous ont été demandés à CHAQUE barrière lors du transit à Johannesburg: douane, enregistrement des bagages, ect et même au départ de Francfort! La plupart du temps, ils ne font qu'y jeter un œil, mais il est clair qu'il faut les avoir sur soi.

Nous avions le livret de famille et les actes plurilingues récents, cela suffit (dixit le site des affaires étrangères...et mon expérience le confirme).

Voilà!

Lucile

Bonjour,

Nous partons mon amie et moi au Botswana en septembre. Nous atterrissons à Maun depuis Windhoek et nous nous posons quelques questions:

1) Depuis Maun, quelles sont les différentes options (et pas hors de prix) de visiter le delta de l'Okavango?

2) Est-il commode de louer une voiture à Maun et de la rendre à Kasane? Car après avoir visité le delta, nous aimerions visiter Makgadikgadi ainsi que le parc Chobe

3) Depuis où et selon quel moyen de transport est-ce le mieux pour visiter le parc Chobe?

4) En rendant la voiture à Kasane, est-il facile de se rendre à Victoria Falls?

Un grand merci par avance de vos précieux conseils...