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Brazil 2020: Amazon, Northeast, Chapada, and Boipeba – a winning combo!
Hello everyone.
Preamble:
Sooner or later, you’ve got to take the plunge! I thought lockdown would be the perfect time to start this travel journal, but between working from home and gardening, I just didn’t have the time (or the motivation). Plus, long-haul trips weren’t really on the cards back then... But then I stumbled upon my photos and thought, "I’ve got to share my latest adventure in Brazil—you guessed it!"
First, a little flashback: some of you (yes, really, in DMs!) pointed out the big gaps in my travel journals—India in 2019, Vietnam in 2018, so many missed opportunities!
Truth is, for India, I traveled with a private guide and honestly didn’t have much to add to the tons of well-documented journals already out there. Plus, I still haven’t decided if I love or hate India... So, how do you share your feelings when you’re not even sure yourself? As for Vietnam, I had plenty to say—even though the itinerary was pretty classic—but I’ll admit the vibe on this part of the forum at the time kinda put me off for a while... And time flies, and memories fade... Anyway, just wanted to clear that up for my (many or few) readers. *Tudo bem*, let’s get started!!
Preamble:
Sooner or later, you’ve got to take the plunge! I thought lockdown would be the perfect time to start this travel journal, but between working from home and gardening, I just didn’t have the time (or the motivation). Plus, long-haul trips weren’t really on the cards back then... But then I stumbled upon my photos and thought, "I’ve got to share my latest adventure in Brazil—you guessed it!"
First, a little flashback: some of you (yes, really, in DMs!) pointed out the big gaps in my travel journals—India in 2019, Vietnam in 2018, so many missed opportunities!
Truth is, for India, I traveled with a private guide and honestly didn’t have much to add to the tons of well-documented journals already out there. Plus, I still haven’t decided if I love or hate India... So, how do you share your feelings when you’re not even sure yourself? As for Vietnam, I had plenty to say—even though the itinerary was pretty classic—but I’ll admit the vibe on this part of the forum at the time kinda put me off for a while... And time flies, and memories fade... Anyway, just wanted to clear that up for my (many or few) readers. *Tudo bem*, let’s get started!!
Bolivia: Exploring the South Lipez by Self-Drive
Hi everyone,
The idea of traveling to Bolivia came to me after seeing Jean-François (Max68)’s photos on his website. I thought we *had* to see those stunning landscapes with the colorful lagoons for ourselves. But a self-drive trip didn’t seem doable at first. A few years ago, everyone advised against going to the South Lipez with just one car.
Laguna Kara
It was only after reading Laurent (Lolobe) and Pascal (Pepe874)’s travel journals—who explored the South Lipez solo with a car from Biz Rent a Car—that I thought we might be able to do the same. Meanwhile, we’d already contacted a local agency to organize a trip with a driver and guide. But the idea of a self-drive adventure really appealed to us. With encouragement and tips from Thierry (Tbernay) and Jean-François (Max68), we decided to plan our own self-drive trip. I’d like to thank them for their advice—it was *super* helpful. And a big thanks to all the other forum members for the info shared during our prep!
Laguna Colorada
Planning this trip happened during a tough time for our family. My mother-in-law’s illness and passing, plus a few health issues of my own, made us doubt the trip multiple times and nearly scrap the whole thing.
We booked our international flights in February with Swiss. They offered the best balance of travel time and price from Switzerland. Swiss operates Zurich–São Paulo with their own fleet, and São Paulo–Santa Cruz with GOL. In June, GOL canceled the Saturday flight and rebooked us on Sunday. Spending over 24 hours in that huge Brazilian city didn’t work for us at all, so we asked Swiss to put us on the next Zurich–São Paulo flight. Too bad—we lost a day in Bolivia and had to skip the Tarabucco market on Sunday.
Right after, we also booked the car in February. After contacting Imbex and Biz, we went with Biz. Not speaking Spanish, we were relieved to communicate with Alejandra in French. The contact was great—she answered all our questions patiently. Sometimes it took a few days to get a reply, but we could also reach her on WhatsApp. After our trip, we can *only* recommend Biz for rentals in Bolivia. The cars are well-prepped for the South Lipez tracks. The agency is reliable, and the vehicles are new and well-maintained.
“Our” car, a Toyota Hilux
While planning, we realized the presidential elections would happen while we were in Bolivia. The risk of *bloqueos* (roadblocks and protests) was very real. But in Bolivia, *bloqueos* seem common—you always have to account for that kind of hassle. In late August/early September, Uyuni and the Salar region were blocked for days, leading to food, fuel, and cash shortages. Worried about a blockade in Uyuni and missing the Salar, we decided to visit it first *just in case*.
On election day, the whole country shut down. Planes were grounded, buses and taxis couldn’t circulate, and private cars were banned. There were a few exceptions—ambulances, police, or certain professions—but as tourists, we couldn’t get permission to drive. We asked the embassy, and Biz even requested a permit from the electoral office. So we had to plan to be somewhere with things to do *without* the car.
We decided not to book any accommodations in advance—a first for us. Usually, we plan our stops and reserve lodges, hotels, or campgrounds well ahead. This time, only the room in Sucre was booked, so we’d have a base when we arrived.
In July, Alex (Delhenry) reached out to propose joining part of the trip. He didn’t realize we were leaving in October. Still, we got fresh updates when he returned from the South Lipez. Thanks, Alex—your tips, especially about the Guadalupe–Tupiza stretch, were *super* useful.
In September, we connected with Jean-Louis (Avx) and Anne (Xeta), who were also heading to Bolivia in October, one and two weeks after us. We had dinner with Jean-Louis and his friend after our South Lipez trip and stayed in touch with Anne. It was great to chat with them! Unfortunately, Anne and her husband had a much rockier trip—they got hit hard by post-election issues.
Climbing Volcán Tunupa
Our itinerary wasn’t set in stone—we decided to wing it on the spot. Two weeks before departure, I reconnected with Alejandra at Biz to move the car rental up by a day. With the elections, we wanted to leave Sucre ASAP and focus on the South Lipez. Outside Uyuni and Tupiza, the risk of blockades was zero. We also planned a two-night buffer in Sucre before our flights, just in case. It might sound overcautious, but in hindsight, we made the right call. If we’d left Sucre a day later, we wouldn’t have made it to Potosí—it was completely blocked. On the way back, we *just* dodged blockades in Potosí and elsewhere. Sometimes, you’ve gotta trust your gut.
Here’s our route—only the first two nights in Sucre were booked ahead:
D1 Departure from Switzerland
D2 Sucre (La Selenita)
D3 Sucre (La Selenita)
D4 Colchani (Hotel de Sal Luna Salada)
D5 Jirira (Auberge Doña Lupe)
D6 On the Salar (in the car)
D7 A few kilometers from Estancia Catal (in the car)
D8 Laguna Hedionda (Hotel Los Flamencos)
D9 Laguna Colorada (Lodge by the lagoon)
D10 Middle of nowhere, en route Laguna Verde–Mina Horsu–Quetena Chico (in the car)
D11 Quetena Chico (Lamphaya Lodge Andino)
D12 Quetena Chico (Lamphaya Lodge Andino)
D13 Guadalupe (Guest room at Celia’s)
D14 Along the Rio Grande (in the car)
D15 Tupiza (Hotel Mitru)
D16 Tupiza (Hotel Mitru)
D17 Sucre (La Selenita)
D18 Sucre (La Selenita)
D19 Santa Cruz (Hotel Sun)
D20 Departure from Santa Cruz
D21 Arrival in Switzerland
As you can see, we spent 13 nights in the South Lipez. Initially, we’d planned for nine, but Jean-François (Max68) suggested staying longer. Great advice—we didn’t regret it one bit. We could’ve even added 2–3 more days without getting bored.
Self-driving in the South Lipez takes some prep and a good GPS. We kept it simple and used maps.me to navigate. It’s a solid app—just save your waypoints ahead of time. For some stretches, I used Google Earth to visualize the tracks and sites. If you stick to the tour operator routes, you *almost* can’t get lost. But we often veered off the beaten path and took different routes. Some days, we didn’t see another car. So in case of a breakdown, it’s key to have water and food for several days. In some spots, there’s *zero* signal—your phone won’t work. Another must: it gets *cold* in the South Lipez, and a good sleeping bag is essential. We brought down sleeping bags rated for -10°C and didn’t regret it during our car nights.
The Dalí Desert
Some tracks are *super* rocky—flat tires are a real risk. On those stretches, maps.me’s estimated travel time was way off. Some sections barely let us go over 15 km/h.
Lots of forum members recommend doing the South Lipez “loop” from Tupiza to Uyuni—ending with the Salar—to avoid Uyuni’s crowds. That might work for organized tours, but for self-drive, the direction *doesn’t* matter. I’ll say this: the few vehicles we saw mostly came from Tupiza and Chile, not Uyuni. So if starting from Uyuni works better for you, go for it! Ending in Tupiza means heading toward warmer weather. For our planned stops and climbs, starting in Uyuni helped with acclimatization. Spending a few nights between 3,600–3,800 m before going over 4,000 m is a smart move.
Uyuni Salt Flats in the morning
Overall, we barely saw anyone—except at Laguna Hedionda and Chalviri. There were several tour groups at Hotel Los Flamencos (Laguna Hedionda), but we didn’t cross paths during the day. Hardly anyone on the Salar, on the roads, or at the lodges in the evenings. The *only* place that shocked us was Chalviri. We’d planned to stay there, but it was fully booked—and we counted *forty* tour jeeps on-site. This was around noon! At the Polques hot springs (Chalviri), it was *packed*—we quickly nixed the idea of a dip. Plus, the vibe wasn’t great: soaking right by the road with lodges and restaurants in the background? Meh. Still, lots of tourists love it, so it’s up to you.
For the photos, I kept the colors and mood we saw. The lagoons’ hues are often stunning, but some online photos are *way* over-edited and oversaturated. The South Lipez’s landscapes are breathtaking—no need for excessive retouching.
If you don’t want to read all the details, the start of the travel journal is here: https://voyageforum.com/v.f?post=9888761;a=9888761
The idea of traveling to Bolivia came to me after seeing Jean-François (Max68)’s photos on his website. I thought we *had* to see those stunning landscapes with the colorful lagoons for ourselves. But a self-drive trip didn’t seem doable at first. A few years ago, everyone advised against going to the South Lipez with just one car.
Laguna KaraIt was only after reading Laurent (Lolobe) and Pascal (Pepe874)’s travel journals—who explored the South Lipez solo with a car from Biz Rent a Car—that I thought we might be able to do the same. Meanwhile, we’d already contacted a local agency to organize a trip with a driver and guide. But the idea of a self-drive adventure really appealed to us. With encouragement and tips from Thierry (Tbernay) and Jean-François (Max68), we decided to plan our own self-drive trip. I’d like to thank them for their advice—it was *super* helpful. And a big thanks to all the other forum members for the info shared during our prep!
Laguna ColoradaPlanning this trip happened during a tough time for our family. My mother-in-law’s illness and passing, plus a few health issues of my own, made us doubt the trip multiple times and nearly scrap the whole thing.
We booked our international flights in February with Swiss. They offered the best balance of travel time and price from Switzerland. Swiss operates Zurich–São Paulo with their own fleet, and São Paulo–Santa Cruz with GOL. In June, GOL canceled the Saturday flight and rebooked us on Sunday. Spending over 24 hours in that huge Brazilian city didn’t work for us at all, so we asked Swiss to put us on the next Zurich–São Paulo flight. Too bad—we lost a day in Bolivia and had to skip the Tarabucco market on Sunday.
Right after, we also booked the car in February. After contacting Imbex and Biz, we went with Biz. Not speaking Spanish, we were relieved to communicate with Alejandra in French. The contact was great—she answered all our questions patiently. Sometimes it took a few days to get a reply, but we could also reach her on WhatsApp. After our trip, we can *only* recommend Biz for rentals in Bolivia. The cars are well-prepped for the South Lipez tracks. The agency is reliable, and the vehicles are new and well-maintained.
“Our” car, a Toyota HiluxWhile planning, we realized the presidential elections would happen while we were in Bolivia. The risk of *bloqueos* (roadblocks and protests) was very real. But in Bolivia, *bloqueos* seem common—you always have to account for that kind of hassle. In late August/early September, Uyuni and the Salar region were blocked for days, leading to food, fuel, and cash shortages. Worried about a blockade in Uyuni and missing the Salar, we decided to visit it first *just in case*.
On election day, the whole country shut down. Planes were grounded, buses and taxis couldn’t circulate, and private cars were banned. There were a few exceptions—ambulances, police, or certain professions—but as tourists, we couldn’t get permission to drive. We asked the embassy, and Biz even requested a permit from the electoral office. So we had to plan to be somewhere with things to do *without* the car.
We decided not to book any accommodations in advance—a first for us. Usually, we plan our stops and reserve lodges, hotels, or campgrounds well ahead. This time, only the room in Sucre was booked, so we’d have a base when we arrived.
In July, Alex (Delhenry) reached out to propose joining part of the trip. He didn’t realize we were leaving in October. Still, we got fresh updates when he returned from the South Lipez. Thanks, Alex—your tips, especially about the Guadalupe–Tupiza stretch, were *super* useful.
In September, we connected with Jean-Louis (Avx) and Anne (Xeta), who were also heading to Bolivia in October, one and two weeks after us. We had dinner with Jean-Louis and his friend after our South Lipez trip and stayed in touch with Anne. It was great to chat with them! Unfortunately, Anne and her husband had a much rockier trip—they got hit hard by post-election issues.
Climbing Volcán TunupaOur itinerary wasn’t set in stone—we decided to wing it on the spot. Two weeks before departure, I reconnected with Alejandra at Biz to move the car rental up by a day. With the elections, we wanted to leave Sucre ASAP and focus on the South Lipez. Outside Uyuni and Tupiza, the risk of blockades was zero. We also planned a two-night buffer in Sucre before our flights, just in case. It might sound overcautious, but in hindsight, we made the right call. If we’d left Sucre a day later, we wouldn’t have made it to Potosí—it was completely blocked. On the way back, we *just* dodged blockades in Potosí and elsewhere. Sometimes, you’ve gotta trust your gut.
Here’s our route—only the first two nights in Sucre were booked ahead:
D1 Departure from Switzerland
D2 Sucre (La Selenita)
D3 Sucre (La Selenita)
D4 Colchani (Hotel de Sal Luna Salada)
D5 Jirira (Auberge Doña Lupe)
D6 On the Salar (in the car)
D7 A few kilometers from Estancia Catal (in the car)
D8 Laguna Hedionda (Hotel Los Flamencos)
D9 Laguna Colorada (Lodge by the lagoon)
D10 Middle of nowhere, en route Laguna Verde–Mina Horsu–Quetena Chico (in the car)
D11 Quetena Chico (Lamphaya Lodge Andino)
D12 Quetena Chico (Lamphaya Lodge Andino)
D13 Guadalupe (Guest room at Celia’s)
D14 Along the Rio Grande (in the car)
D15 Tupiza (Hotel Mitru)
D16 Tupiza (Hotel Mitru)
D17 Sucre (La Selenita)
D18 Sucre (La Selenita)
D19 Santa Cruz (Hotel Sun)
D20 Departure from Santa Cruz
D21 Arrival in Switzerland
As you can see, we spent 13 nights in the South Lipez. Initially, we’d planned for nine, but Jean-François (Max68) suggested staying longer. Great advice—we didn’t regret it one bit. We could’ve even added 2–3 more days without getting bored.
Self-driving in the South Lipez takes some prep and a good GPS. We kept it simple and used maps.me to navigate. It’s a solid app—just save your waypoints ahead of time. For some stretches, I used Google Earth to visualize the tracks and sites. If you stick to the tour operator routes, you *almost* can’t get lost. But we often veered off the beaten path and took different routes. Some days, we didn’t see another car. So in case of a breakdown, it’s key to have water and food for several days. In some spots, there’s *zero* signal—your phone won’t work. Another must: it gets *cold* in the South Lipez, and a good sleeping bag is essential. We brought down sleeping bags rated for -10°C and didn’t regret it during our car nights.
The Dalí DesertSome tracks are *super* rocky—flat tires are a real risk. On those stretches, maps.me’s estimated travel time was way off. Some sections barely let us go over 15 km/h.
Lots of forum members recommend doing the South Lipez “loop” from Tupiza to Uyuni—ending with the Salar—to avoid Uyuni’s crowds. That might work for organized tours, but for self-drive, the direction *doesn’t* matter. I’ll say this: the few vehicles we saw mostly came from Tupiza and Chile, not Uyuni. So if starting from Uyuni works better for you, go for it! Ending in Tupiza means heading toward warmer weather. For our planned stops and climbs, starting in Uyuni helped with acclimatization. Spending a few nights between 3,600–3,800 m before going over 4,000 m is a smart move.
Uyuni Salt Flats in the morningOverall, we barely saw anyone—except at Laguna Hedionda and Chalviri. There were several tour groups at Hotel Los Flamencos (Laguna Hedionda), but we didn’t cross paths during the day. Hardly anyone on the Salar, on the roads, or at the lodges in the evenings. The *only* place that shocked us was Chalviri. We’d planned to stay there, but it was fully booked—and we counted *forty* tour jeeps on-site. This was around noon! At the Polques hot springs (Chalviri), it was *packed*—we quickly nixed the idea of a dip. Plus, the vibe wasn’t great: soaking right by the road with lodges and restaurants in the background? Meh. Still, lots of tourists love it, so it’s up to you.
For the photos, I kept the colors and mood we saw. The lagoons’ hues are often stunning, but some online photos are *way* over-edited and oversaturated. The South Lipez’s landscapes are breathtaking—no need for excessive retouching.
If you don’t want to read all the details, the start of the travel journal is here: https://voyageforum.com/v.f?post=9888761;a=9888761
Apartheid (Afrique du Sud) English translation pending
Bonjour,
Voilà un vrai article de fond paru aujourd'hui dans le monde qui élève le débat et qui va au-delà du simple "ça me débecte" et qui donne réellement à réfléchir.
afrique-du-sud-les-secrets-de-l-apartheid-peu-a-peu-devoiles_5455521_3212.html
Voilà un vrai article de fond paru aujourd'hui dans le monde qui élève le débat et qui va au-delà du simple "ça me débecte" et qui donne réellement à réfléchir.
afrique-du-sud-les-secrets-de-l-apartheid-peu-a-peu-devoiles_5455521_3212.html
Trois jours à Lisbonne entre amis (à 16) English translation pending
Bonsoir à tous
Nous partons durant le week-end de Pâques à Lisbonne à 16 adultes.
Notre logement est situé à 5 minutes à pied au nord est de la place du commerce.
Le 1 er jour je pensais prendre le tram 28 avant d aller au château. Le mieux est de prendre le tram où ? Sachant qu on est 16, l idéal aurait été qu on monte tous ensemble ...du coup doit on par exemple prendre le métro pour aller au bout de la ligne et prendre le tram au 1 er arrêt ? Qu en pensez vous ?
Sécurité à Rio de Janeiro English translation pending
A tous ceux et celles qui désirent se rendre à Rio de Janeiro : ATTENTION ! La ville et tout l'état de Rio sont envahis par la violence. Déjà 55 policiers assassinés cette année à Rio, chaque jour au moins 1 personne est atteinte par des balles perdues et une vingtaine de camions de livraisons sont attaqués et dévalisés. Sans compter les innombrables détroussements quotidiens de passants dans les zones touristiques et au centre de Rio et les attaques dans les bus et métro.
Je suis retraité, je vis à Rio depuis plus de 7 ans et je limite mes sorties au strict nécessaire...
Alors, si vous venez à Rio, c'est à vos risques et périls. Soyez très prudents et entourez-vous de personnes et d'amis sûrs et de confiance.
Sécurité en Colombie (jeune femme blonde) English translation pending
Bonjour à tous,
En janvier 2017 je vais faire un super voyage de 4 à 5 mois en Amérique du Sud qui débutera par Bogotá puisque mon avion atterrie là! Une amie va me rejoindre une semaine plus tard afin de partager cette expérience avec moi, mais voilà que j'aimerais être rassurée en lien avec la Colombie et surtout pouvoir rassurée ma famille que je serai en sécurité malgré la réputation de ce pays :) J'aimerais donc avoir de l'information sur la situation actuelle à Bogotá et dans le reste du pays, les endroits déconseillés ou conseillés puis des conseils sur où aller à mon arrivée (références d'auberges jeunesse) puis comment m'y rendre en sécurité.
Merci à tous ceux qui m'aideront! 😎
En janvier 2017 je vais faire un super voyage de 4 à 5 mois en Amérique du Sud qui débutera par Bogotá puisque mon avion atterrie là! Une amie va me rejoindre une semaine plus tard afin de partager cette expérience avec moi, mais voilà que j'aimerais être rassurée en lien avec la Colombie et surtout pouvoir rassurée ma famille que je serai en sécurité malgré la réputation de ce pays :) J'aimerais donc avoir de l'information sur la situation actuelle à Bogotá et dans le reste du pays, les endroits déconseillés ou conseillés puis des conseils sur où aller à mon arrivée (références d'auberges jeunesse) puis comment m'y rendre en sécurité.
Merci à tous ceux qui m'aideront! 😎
Délai suffisant entre atterrissage à Santiago du Chili et décollage vers Calama? English translation pending
Bonjour,
je pense prendre un vol direct Air France pour Paris => Santiago du chili le vendredi 1er juillet au soir, atterrissage le samedi 02 à 9H heure locale. Pour aller à Calama, je pensais prendre le vol LAN qui décolle ce même jour à 12H.
Pensez vous que le délai de 3H est bien ou trop juste? Je n ai jamais fait de correspondance.
Merci d'avance
je pense prendre un vol direct Air France pour Paris => Santiago du chili le vendredi 1er juillet au soir, atterrissage le samedi 02 à 9H heure locale. Pour aller à Calama, je pensais prendre le vol LAN qui décolle ce même jour à 12H.
Pensez vous que le délai de 3H est bien ou trop juste? Je n ai jamais fait de correspondance.
Merci d'avance
Seul avec son appareil photo au Brésil: danger? English translation pending
Bonjour,
Je suis passionné de photographie et cet été je dois partir une semaine au brésil pour des raisons professionnelles. J'ai sauté sur l'occasion pour prendre deux semaines de congés et vadrouiller un peu... seulement...
Plus j'en parle autour de moi et plus je me renseigne, et plus je me rends compte du danger que cela représente. Je serais seul avec mon reflex et mon gros objectif. Meme si je pense avoir quelques habitudes sensé m'éviter quelques problèmes dans un pays "normal"... et bien j'ai beau faire aussi attention qu'il faut, si j me fais agressé j me fais agressé !
Je voudrais donc avoir votre avis sur quelle est la meilleure solution !
1) Ne pas amener l'appareil photo Arf ca fait mal... J'avoue que cette solution est aussi radicale que déplaisante pour moi.
2) Partir avec l'appareil mais prendre une assurance contre le vol. Peut etre la solution la plus soft, au crédit agricole il y a une assurance "tout mobiles" qui est sensé couvrir les appareils électroniques, mais en connaissez vous d'autres ?
3) Partir mais changer de destination. Après tout le brésil c'est grand, y a ptete des endroits un peu moins craignos dans lesquels je peux me rendre pour pas trop cher en avion, non ? Voir dans un pays a coté.
Voila, si vous avez d'autres solutions à m'offrir je suis preneur. N'ayant pas énormément d'argent j'avoue que prendre le risque de perdre mon matos à 1000 euros pour un voyage... je suis pas trop pour :/
Merci beaucoup de votre aide !
Je suis passionné de photographie et cet été je dois partir une semaine au brésil pour des raisons professionnelles. J'ai sauté sur l'occasion pour prendre deux semaines de congés et vadrouiller un peu... seulement...
Plus j'en parle autour de moi et plus je me renseigne, et plus je me rends compte du danger que cela représente. Je serais seul avec mon reflex et mon gros objectif. Meme si je pense avoir quelques habitudes sensé m'éviter quelques problèmes dans un pays "normal"... et bien j'ai beau faire aussi attention qu'il faut, si j me fais agressé j me fais agressé !
Je voudrais donc avoir votre avis sur quelle est la meilleure solution !
1) Ne pas amener l'appareil photo Arf ca fait mal... J'avoue que cette solution est aussi radicale que déplaisante pour moi.
2) Partir avec l'appareil mais prendre une assurance contre le vol. Peut etre la solution la plus soft, au crédit agricole il y a une assurance "tout mobiles" qui est sensé couvrir les appareils électroniques, mais en connaissez vous d'autres ?
3) Partir mais changer de destination. Après tout le brésil c'est grand, y a ptete des endroits un peu moins craignos dans lesquels je peux me rendre pour pas trop cher en avion, non ? Voir dans un pays a coté.
Voila, si vous avez d'autres solutions à m'offrir je suis preneur. N'ayant pas énormément d'argent j'avoue que prendre le risque de perdre mon matos à 1000 euros pour un voyage... je suis pas trop pour :/
Merci beaucoup de votre aide !
Retour d'Argentine (que c'était bien!) English translation pending
Bonjour à tous les voyageurs,
hé bien voilà on est rentré !! et comme beaucoup ici, je n'ai qu'une envie ...y retourner.
Tout d'abord un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer mon voyage (pendant plusieurs mois..mais pour moi, la préparation, c'est déjà le voyage qui commence).
Je ne vais pas citer tout le monde ...mais Madikéra, LouisBA, Marimijean (bonjour les Nantais), Alan1, Loremaub vous m'avez permis d'y voir plus clair au fur et a mesure de vos post ...car je partais de rien et finalement tout s'est éclairci et j'ai pu constater sur place la pertinence de vos conseils !! encore mille mercis ... ce forum est très précieux pour ceux qui font leur voyage sur mesure.
J'allais oublier Chico brasil et Hergé de BA......à qui je dois au moins une bière et même un resto !!
Bon alors notre itinéraire : Lyon/Londres/Rio de Janeiro ( où on a passé deux jours pleins : Corcovado et pain de sucre et ballade dans le quartier de Copacabana).
Rio/Iguazu (deux jours pleins et encore des embruns plein la tête : quelle merveille surtout côté argentin !!)
Iguazu/Salta (4 jours pleins boucle sud et nord avec Salinas Grande, Purmamarca et Humahuaca. L'appareil photo s'en souvient encore !!
Salta/BA/El Calafate ( deux jours pleins à Clafate) Le Périto et la visite d'une petite Hacienda (pas la Christina)
Calafate/ Ushuaïa (Pour ne pas mourir sans y être allé ...mais bof pour la ville) Visite du parc de la terre de feu et canal de Beagle ...finalement pas mal. 1 jours plein.
Ushuaïa/ Valdès (2 jours pleins) pour voir les baleines (inoubliable) et le pingouins (bof).
Valdès/ BA (5 jours pleins) avec Tigre et l'atmosphère de Buenos Aires !!!
et pleins de vols intérieurs....qui nous ont mangé une semaine !!
Côté budget : 3800 euros par personne tout compris avec les vols intérieurs (qui coûtent un max ...mais sur les conseils de Hergé, je m'y prendrai autrement la prochaine fois) , les orgies gastronomiques de viande aux restos, les cadeaux, le Malbec_qui_va_bien_avec_le_bif_de_lomo et la Dulce de lecche !!!
Côté argentins : un peuple merveilleux, comme ces voisins de table à Humahuaca qui, ayant vu que nous étions Français sont partis dans une grande discussion (en Franco-anglo-espagnol !! ) pendant le repas, voulaient nous inviter chez eux le soir, et pour finir embrassades et échange de mails ...promis juré on se reverra (je l'espère, en plus !)
Côté repas : nickel !! j'adore le boeuf ...ça tombe bien !! et le Malbec ...une merveille pour le palais. J'ai déjà parlé de la dulce !!! j'ai cru tomber dans le pot !!
Je regrette de ne pas y être resté plus longtemps pour me poser un peu : j'aurais aimé voir (non pas Syracuse : rebonjour Marimichelle) mais Mendoza, passer au chili , Santiago, Valparaiso....j'arrête, je me fais mal !!
Côté hébergement, on a fait un mix d'hôtels (par booking) et de BnB (airbnb) dans l'ensemble, c'était pas mal, et parfois même, géant comme Los Colorados à Purmamarca..
Voilà, je n'ai pas encore trié les photos mais au hasard quelques une ci dessous. des bises aux filles et une cordiale poignées de main aux garçons.
Bon alors notre itinéraire : Lyon/Londres/Rio de Janeiro ( où on a passé deux jours pleins : Corcovado et pain de sucre et ballade dans le quartier de Copacabana).
Rio/Iguazu (deux jours pleins et encore des embruns plein la tête : quelle merveille surtout côté argentin !!)
Iguazu/Salta (4 jours pleins boucle sud et nord avec Salinas Grande, Purmamarca et Humahuaca. L'appareil photo s'en souvient encore !!
Salta/BA/El Calafate ( deux jours pleins à Clafate) Le Périto et la visite d'une petite Hacienda (pas la Christina)
Calafate/ Ushuaïa (Pour ne pas mourir sans y être allé ...mais bof pour la ville) Visite du parc de la terre de feu et canal de Beagle ...finalement pas mal. 1 jours plein.
Ushuaïa/ Valdès (2 jours pleins) pour voir les baleines (inoubliable) et le pingouins (bof).
Valdès/ BA (5 jours pleins) avec Tigre et l'atmosphère de Buenos Aires !!!
et pleins de vols intérieurs....qui nous ont mangé une semaine !!
Côté budget : 3800 euros par personne tout compris avec les vols intérieurs (qui coûtent un max ...mais sur les conseils de Hergé, je m'y prendrai autrement la prochaine fois) , les orgies gastronomiques de viande aux restos, les cadeaux, le Malbec_qui_va_bien_avec_le_bif_de_lomo et la Dulce de lecche !!!
Côté argentins : un peuple merveilleux, comme ces voisins de table à Humahuaca qui, ayant vu que nous étions Français sont partis dans une grande discussion (en Franco-anglo-espagnol !! ) pendant le repas, voulaient nous inviter chez eux le soir, et pour finir embrassades et échange de mails ...promis juré on se reverra (je l'espère, en plus !)
Côté repas : nickel !! j'adore le boeuf ...ça tombe bien !! et le Malbec ...une merveille pour le palais. J'ai déjà parlé de la dulce !!! j'ai cru tomber dans le pot !!
Je regrette de ne pas y être resté plus longtemps pour me poser un peu : j'aurais aimé voir (non pas Syracuse : rebonjour Marimichelle) mais Mendoza, passer au chili , Santiago, Valparaiso....j'arrête, je me fais mal !!
Côté hébergement, on a fait un mix d'hôtels (par booking) et de BnB (airbnb) dans l'ensemble, c'était pas mal, et parfois même, géant comme Los Colorados à Purmamarca..
Voilà, je n'ai pas encore trié les photos mais au hasard quelques une ci dessous. des bises aux filles et une cordiale poignées de main aux garçons.
Circuit de 15 jours à Rio English translation pending
bonjour a tous!
apres m avoir bien aidé pour mes voyages en Asie
je re viens vers vous pour le Bresil nous partons 15 jours en novembre arrivé Rio je sais c est court!!! mais travail oblige!!
j aimerais quand meme faire les chutes de Ignacu 2 jours faut il que je reserve de France ou sur place dans une agence pour les billets?? ensuite
que pensez vous de 3 jours a Rio et pour finir au calme Ilha grande et paraty
nous serons en sac a dos donc je veut bien des adresses de poussada 50-60 euros maxi je ne sais vraiment pas quel quartiers choisir a rio (quartier ou ca craint pas!
merci beaucoup
Voyage pour la Coupe du Monde à Rio de Janeiro: budget, vol et logement? English translation pending
Bonjour à tous,
Avec 3 amis, on à prévu de réaliser un rêve de gosse, qui serait de passer le mois de la coupe du monde à Rio de Janeiro.
Cependant au fur et à mesure des recherches il semblerait que cela risque de rester un rêve.
En effet si j'ai bien compris, la fifa a le monopole est hotel donc il est pas possible de louer sans passer par un organiser affilié a la fifa.
Nous avons donc chercher à louer un appartement pour 4 sur des sites comme aluguetemporada.com.br mais nous ne parlons pas portugais.
Voilà donc pourquoi je fais appel a vous:
Pour le vol + l'appartement + la nourriture pour 1 mois + activités. Quelle budget vous paraîtrait honnête ?
Moi personnellement par personne j'avais calculé 1000€ pour l'avion. 1000€ pour l'appartement et pour la nourriture aucune idée mais environs 300€ pour voir large. Sachant que par personne on à un budget de 3000€
Donc pourriez vous déjà me dire si notre projet est réalisable ? Et éventuellement nous aider a trouver un logement a Rio de Janeiro avec 2 chambres pour 4 personnes au total pour la période du 13 juin au 13 juillet.
J'espère que vous pourrez nous aider.
Merci d'avance
Avec 3 amis, on à prévu de réaliser un rêve de gosse, qui serait de passer le mois de la coupe du monde à Rio de Janeiro.
Cependant au fur et à mesure des recherches il semblerait que cela risque de rester un rêve.
En effet si j'ai bien compris, la fifa a le monopole est hotel donc il est pas possible de louer sans passer par un organiser affilié a la fifa.
Nous avons donc chercher à louer un appartement pour 4 sur des sites comme aluguetemporada.com.br mais nous ne parlons pas portugais.
Voilà donc pourquoi je fais appel a vous:
Pour le vol + l'appartement + la nourriture pour 1 mois + activités. Quelle budget vous paraîtrait honnête ?
Moi personnellement par personne j'avais calculé 1000€ pour l'avion. 1000€ pour l'appartement et pour la nourriture aucune idée mais environs 300€ pour voir large. Sachant que par personne on à un budget de 3000€
Donc pourriez vous déjà me dire si notre projet est réalisable ? Et éventuellement nous aider a trouver un logement a Rio de Janeiro avec 2 chambres pour 4 personnes au total pour la période du 13 juin au 13 juillet.
J'espère que vous pourrez nous aider.
Merci d'avance
Brésil: itinéraire de seize jours sur place, Salvador de Bahia - Rio de Janeiro English translation pending
Bonjour,
Je viens de réserver mes billets sur FIN AVRIL - DEBUT MAI 2013 : J'ai 16 jours sur place et maintenant je m'attaque à l'itinéraire. Mon dieu que ce pays est grand !! 🙂 Je suis perdue dans les conseils, les avis, les itinéraires de chacun, les recommandations
J'arrive par Salvador et je repars de Rio. Je voudrais passer du temps sur Salvador et ces alentours Puis descendre sur Preto Ouro en bus ou en voiture de location et ensuite arriver sur Rio faire les alentours : Parati / Ilha grande Sans oublier d'aller aux chutes d'igazu
Auriez vous un itinéraire type à me conseiller et que je puisse ensuite affiner ?
Merci Aurore
Je viens de réserver mes billets sur FIN AVRIL - DEBUT MAI 2013 : J'ai 16 jours sur place et maintenant je m'attaque à l'itinéraire. Mon dieu que ce pays est grand !! 🙂 Je suis perdue dans les conseils, les avis, les itinéraires de chacun, les recommandations
J'arrive par Salvador et je repars de Rio. Je voudrais passer du temps sur Salvador et ces alentours Puis descendre sur Preto Ouro en bus ou en voiture de location et ensuite arriver sur Rio faire les alentours : Parati / Ilha grande Sans oublier d'aller aux chutes d'igazu
Auriez vous un itinéraire type à me conseiller et que je puisse ensuite affiner ?
Merci Aurore
Les destinations les plus inaccessibles English translation pending
Salut les globe-trotters,
je voulais créer cette discussion pour connaître vos envies en ce qui concerne LA destination qui vous fait rêver (ou qui vous faisait et que vous avez eu la chance de découvrir). Attention je ne parle pas ici d'une ville, d'un pays ou d'un continent. Je veux parler des régions ou îles qui paraissent inaccessibles au commun des mortels ou qui nécessitent des moyens financiers peu raisonnables, exit les destinations touristiques, seuls les endroits mythiques, les îles légendaires, les contrées reculées du monde, les espaces préservés, que seuls explorateurs, navigateurs et autres scientifiques ont eu la chance de pouvoir approcher (voire quelques touristes très veinards) Si vous ne voyez pas trop à quoi je fais allusion, voici par exemple les destinations que moi je place dans cette catégorie et qui me font rêver:
- Isla del Coco (Parc National du Costa Rica, plus grande île inhabitée du monde, décor de Jurassic Park, un des plus beaux spots de plongée de la planète)
- Tristan Da Cunha (260 habitants, à 3000km de l'Afrique et de l'Amérique Sud, territoire britannique)
- Malpelo (au large de la Colombie, spot de plongée reconnu par les amateurs, Colombie)
- Atoll de Clipperton (essentiellement une base scientifique qui servait pour les expériences, territoire français)
- Cap York (nord-est de l'Australie, un des coins les plus reculés du globe)
- îles Kerguelen (à 6 jours de voyage de la Réunion, territoire de prédilection des ingénieurs et scientifiques, France, océan Indien)
- Pitcairn (l'archipel le plus éloigné de la planète, une cinquantaine d'habitants, territoire britannique, océan Pacifique - cf "les révoltés du Bounty")
- les Antipodes (Nouvelle-Zélande)
- La Papouasie Nouvelle Guinée ( l'un des derniers endroits de la planète où subsistent encore des zones inexplorées)
- Ile de la Possession, Iles Crozet (territoire français dans l'Océan Indien)
- Géorgie du Sud (base scientifique, territoire britannique, Atlantique Sud)
- Socotra (Yemen, océan Indien)
- Palau ( îles Caroline, Micronésie, océan Pacifique)
- Chiloé (Patagonie, Chili, océan Pacifique)
- Iles Andaman (Inde, océan Indien)
- Juan Fernandez (île de Robinson Crusoé, Chili, Pacifique Sud)
Si vous avez la même intrigue et curiosité sur ces destinations, ou si vous en avez d'autres, faites-le partager ça m'intéresse !!
Pura Vida
je voulais créer cette discussion pour connaître vos envies en ce qui concerne LA destination qui vous fait rêver (ou qui vous faisait et que vous avez eu la chance de découvrir). Attention je ne parle pas ici d'une ville, d'un pays ou d'un continent. Je veux parler des régions ou îles qui paraissent inaccessibles au commun des mortels ou qui nécessitent des moyens financiers peu raisonnables, exit les destinations touristiques, seuls les endroits mythiques, les îles légendaires, les contrées reculées du monde, les espaces préservés, que seuls explorateurs, navigateurs et autres scientifiques ont eu la chance de pouvoir approcher (voire quelques touristes très veinards) Si vous ne voyez pas trop à quoi je fais allusion, voici par exemple les destinations que moi je place dans cette catégorie et qui me font rêver:
- Isla del Coco (Parc National du Costa Rica, plus grande île inhabitée du monde, décor de Jurassic Park, un des plus beaux spots de plongée de la planète)
- Tristan Da Cunha (260 habitants, à 3000km de l'Afrique et de l'Amérique Sud, territoire britannique)
- Malpelo (au large de la Colombie, spot de plongée reconnu par les amateurs, Colombie)
- Atoll de Clipperton (essentiellement une base scientifique qui servait pour les expériences, territoire français)
- Cap York (nord-est de l'Australie, un des coins les plus reculés du globe)
- îles Kerguelen (à 6 jours de voyage de la Réunion, territoire de prédilection des ingénieurs et scientifiques, France, océan Indien)
- Pitcairn (l'archipel le plus éloigné de la planète, une cinquantaine d'habitants, territoire britannique, océan Pacifique - cf "les révoltés du Bounty")
- les Antipodes (Nouvelle-Zélande)
- La Papouasie Nouvelle Guinée ( l'un des derniers endroits de la planète où subsistent encore des zones inexplorées)
- Ile de la Possession, Iles Crozet (territoire français dans l'Océan Indien)
- Géorgie du Sud (base scientifique, territoire britannique, Atlantique Sud)
- Socotra (Yemen, océan Indien)
- Palau ( îles Caroline, Micronésie, océan Pacifique)
- Chiloé (Patagonie, Chili, océan Pacifique)
- Iles Andaman (Inde, océan Indien)
- Juan Fernandez (île de Robinson Crusoé, Chili, Pacifique Sud)
Si vous avez la même intrigue et curiosité sur ces destinations, ou si vous en avez d'autres, faites-le partager ça m'intéresse !!
Pura Vida
Agressions au Brésil English translation pending
je précise que le sujet ne vise pas à effrayer les touristes éventuels qui veulent aller au Brésil. C'est juste pour éviter de faire les même erreurs.
même si vous voyagez en voyage organisé, le danger est présent. Le soir vous n'avez aucune protection. Eviter de vous habillez trop classe pour aller manger au resto au bord de la plage. on vous demandera à coup sûr dans la rue une cigarette puis de l'argent. mais comme on est pas en Europe, le "non" poli n'est pas approprié. en fait, le jeune a haussé les épaules comme pour dire " ok, tu ne veux pas coopérer avec la méthode douce, tu ne me laisses pas le choix", c'est alors qu'il sort une arme de son pantalon et se colle sur moi. Bien sûr les gens dans la rue qui voient la scène n'interviennent car elles ont peur de se faire tirer de dessus. Heureusement, j'avais 20 real dans la poche donc je lui ai filé l'argent. Moralité: j'aurais dû donner une cigarette dès le départ.
l'autre problème, c'est l'appareil de photo. En tant que touriste, je voulais frimer avec de superbes photos du Brésil. oui, ça fera des jaloux pour ceux qui restent en Europe sous la neige. même le plus petit appereil à 99 euros est un trésor au Brésil. là idem, file moi ton appareil. mais c'est que ça se corse parce que l'important ce n'est pas le prix de l'appareil mais les photos qu'il y a dedans. je me vois mal dire " attendez, je vous donne mon appareil sans problème mais avant je sors ma carte SD". en fait, comme tout va très vite, la seule chose qui sort de ta bouche c'est " non". Heureusement les voleurs ne sont pas armés et comme nous sommes 4. ils préfèrent partir en donnant une gifle à une fille qui m'accompagnait. le pire c'est que l'agresseur ne devait pas avoir plus de 11 ans.
j'ai réfléchi à cette histoire. je ne comprenais pas comment se fait-il que dans un pays qui soit devenu plus sûr, des agressions puissent se produire.C'est simple: malgré les chiffres officiels, une majorité des brésiliens sont dans l'extrême pauvreté. je ne comprend pas comment ils peuvent vivre avec un salaire de 50euros alors que le Brésil est aussi cher que la France.. de plus, la coupe du monde et les JO qui s'approchent, il faut que les chiffres soient bons au niveau sécurité.( politique du chiffre)
même si vous voyagez en voyage organisé, le danger est présent. Le soir vous n'avez aucune protection. Eviter de vous habillez trop classe pour aller manger au resto au bord de la plage. on vous demandera à coup sûr dans la rue une cigarette puis de l'argent. mais comme on est pas en Europe, le "non" poli n'est pas approprié. en fait, le jeune a haussé les épaules comme pour dire " ok, tu ne veux pas coopérer avec la méthode douce, tu ne me laisses pas le choix", c'est alors qu'il sort une arme de son pantalon et se colle sur moi. Bien sûr les gens dans la rue qui voient la scène n'interviennent car elles ont peur de se faire tirer de dessus. Heureusement, j'avais 20 real dans la poche donc je lui ai filé l'argent. Moralité: j'aurais dû donner une cigarette dès le départ.
l'autre problème, c'est l'appareil de photo. En tant que touriste, je voulais frimer avec de superbes photos du Brésil. oui, ça fera des jaloux pour ceux qui restent en Europe sous la neige. même le plus petit appereil à 99 euros est un trésor au Brésil. là idem, file moi ton appareil. mais c'est que ça se corse parce que l'important ce n'est pas le prix de l'appareil mais les photos qu'il y a dedans. je me vois mal dire " attendez, je vous donne mon appareil sans problème mais avant je sors ma carte SD". en fait, comme tout va très vite, la seule chose qui sort de ta bouche c'est " non". Heureusement les voleurs ne sont pas armés et comme nous sommes 4. ils préfèrent partir en donnant une gifle à une fille qui m'accompagnait. le pire c'est que l'agresseur ne devait pas avoir plus de 11 ans.
j'ai réfléchi à cette histoire. je ne comprenais pas comment se fait-il que dans un pays qui soit devenu plus sûr, des agressions puissent se produire.C'est simple: malgré les chiffres officiels, une majorité des brésiliens sont dans l'extrême pauvreté. je ne comprend pas comment ils peuvent vivre avec un salaire de 50euros alors que le Brésil est aussi cher que la France.. de plus, la coupe du monde et les JO qui s'approchent, il faut que les chiffres soient bons au niveau sécurité.( politique du chiffre)
Croisière aux Caraïbes: où changer des euros en dollars? English translation pending
Les préparatifs avancent à petits pas et les questions se multiplient 😛
Où me conseillez vous de changer des euros en dollars ? banque, aéroport, bureau de change, bateau......
Merci 🙂
Où me conseillez vous de changer des euros en dollars ? banque, aéroport, bureau de change, bateau......
Merci 🙂
Sécurité au Mexique? (mi-février 2011) English translation pending
ola todos,
je souhaite traversée l'Amérique du Mexique à l'Argentine...Je pense partir en Juin. Je suis déjà allée au Mexique il y a 3 ans et j'entendais déjà parler de fusillades et d'insécurité mais je ne me suis moi même jamais sentie en insécurité durant mes 8 mois de voyage. J'aimerais savoir si les personnes qui font actuellement un voyage au Mexique pensent que c'est vraiment dangereux parce que la situations a l'air de s'empirer.
Merci pour vos réponses.
PAUPO
Classes Affaires et Première (suite) English translation pending
Bonjour à tous, je commence une nouvelle discussion car l'ancienne est visiblement close.
Je viens de réserver un retour de NY en Club World sur BA, compagnie que je n'ai prise sur un LC, pour essayer car j'en entends souvent du bien. Quel étonnement en voyant qu'on me demande 70€ pour choisir mon siège ! Pas très classe vu le prix du billet.
Je viens de réserver un retour de NY en Club World sur BA, compagnie que je n'ai prise sur un LC, pour essayer car j'en entends souvent du bien. Quel étonnement en voyant qu'on me demande 70€ pour choisir mon siège ! Pas très classe vu le prix du billet.
Croisière transatlantique Brésil - Marseille sur le Costa Serena en mars 2011 English translation pending
Bonjour,
Ayant réservé pour la transatlantique de retour du COSTA SERENA en mars 2011 j'aimerais savoir si des personnes seraient intéressées pour organiser des excursions par nous -mêmes aux escales.
Si tel est le cas vous pouvez me joindre en messagerie privée.
Bonne journée et peut-être à bientôt.
Ayant réservé pour la transatlantique de retour du COSTA SERENA en mars 2011 j'aimerais savoir si des personnes seraient intéressées pour organiser des excursions par nous -mêmes aux escales.
Si tel est le cas vous pouvez me joindre en messagerie privée.
Bonne journée et peut-être à bientôt.
Pourquoi êtes-vous tombé amoureux de Rio? English translation pending
Il y a ceux qui ont une relation particulière avec l'Inde. D'autres avec la Thailande ...(entre autres, parmis les endroits qui apparaissent souvent) mais y a t'il sur VF des voyageurs qui sont tombés amoureux de celle ville plus que toutes celles où ils ont posé les pieds.
Si oui, pourquoi ?
Pourquoi Rio vous fascine t'elle ? pourquoi est elle dans votre coeur ? Qu'aimez vous chez elle ?
Si oui, pourquoi ?
Pourquoi Rio vous fascine t'elle ? pourquoi est elle dans votre coeur ? Qu'aimez vous chez elle ?
Idées pour deux semaines du côté de Rio de Janeiro? English translation pending
Bonjour à tous !
Je vais bientôt passer deux semaines au Brésil du côté de Rio, quelqu’un a-t-il des chouettes trucs à me conseiller (à Rio même ou dans les environs) ? Est-ce que ça vaut le coup de rester quinze jours à Rio même ou est-ce qu'il y a des choses intéressantes à visiter pas trop loin?
Merci d’avance!
Mélanie
Je vais bientôt passer deux semaines au Brésil du côté de Rio, quelqu’un a-t-il des chouettes trucs à me conseiller (à Rio même ou dans les environs) ? Est-ce que ça vaut le coup de rester quinze jours à Rio même ou est-ce qu'il y a des choses intéressantes à visiter pas trop loin?
Merci d’avance!
Mélanie
Mon fils veut voyager à Bogota: réel danger? English translation pending
Bonjour à tous,
Mon fils de 21ans à été invité chez son amie colombienne (qu'il à déjà rencontré auparavant aux états-unis) chez elle à Bogota au sein de sa famille. Il prend l'avion seul et son amie viendra le chercher à l'aéroport, il ne sera donc pas seul sur place. Or, ne connaissant ce pays que par ce que l'on entend, je ne suis évidement pas rassurée de le laisser partir. Est-ce aussi dangereux que l'on dit ? Que risque-t-il ?
J'aimerai avoir l'avis de ceux d'entre vous qui en connaissent plus que moi pour me faire savoir si il y à un réel danger, si il y a des solutions qui pourraient me rassurer, etc.. Bref, tout ce qui m'aiderait à savoir si je dois le laisser partir ou pas.
Merci d'avance pour vos réponse
Mon fils de 21ans à été invité chez son amie colombienne (qu'il à déjà rencontré auparavant aux états-unis) chez elle à Bogota au sein de sa famille. Il prend l'avion seul et son amie viendra le chercher à l'aéroport, il ne sera donc pas seul sur place. Or, ne connaissant ce pays que par ce que l'on entend, je ne suis évidement pas rassurée de le laisser partir. Est-ce aussi dangereux que l'on dit ? Que risque-t-il ?
J'aimerai avoir l'avis de ceux d'entre vous qui en connaissent plus que moi pour me faire savoir si il y à un réel danger, si il y a des solutions qui pourraient me rassurer, etc.. Bref, tout ce qui m'aiderait à savoir si je dois le laisser partir ou pas.
Merci d'avance pour vos réponse
Conduire au Brésil English translation pending
Conduire au Brésil
Dans les années 80 nous avons vécu deux ans à Fortaleza, dans le Nordeste brésilien, et nous y retournons régulièrement depuis 1997. Cette année-là, l’ami qui nous hébergeait nous avait également laissé les clefs de son buggy Très sympa de sa part, mais je n’en menais pas large quand j’ai pris le volant. Finalement, quinze jours après, j’étais aussi à l’aise là-bas qu’en France. C’est ce qui nous a décidés à louer une voiture à chaque fois que nous retournons au Brésil. On trouve d’excellentes cartes routières, remises à jour tous les ans, dans le guide Quatro Rodas, en vente dans les kiosques. Détail amusant : elles indiquent même les routes présentant des risques de braquage (risco de assalto). Après avoir sillonné le Ceará en tous sens et parcouru le Nordeste de Natal à São Luís do Maranhão, sur des routes fédérales, « estaduais » (d’état) et même sur des pistes, je me suis dit qu’un petit article à ce sujet pourrait en intéresser d’autres. Pour commencer, je précise que nous louons uniquement des voitures de tourisme d’entrée de gamme. Les tarifs sont en effet assez élevés dans le Nordeste (je n’ai aucune expérience en la matière ailleurs au Brésil). À titre indicatif, il faut compter approximativement € 35-40 hors saison (davantage en haute saison) par jour pour une voiture de type Opel (Chevrolet) Corsa ou Volkswagen Gol (une Golf au rabais, en quelque sorte). Donc, pas de vitres électriques, de condamnation centrale des portes ni d’ABS… En Asie on a beaucoup mieux pour moins cher. Louer un 4x4 est beaucoup plus onéreux, environ € 100 par jour. C’est cependant un bon choix pour ceux qui viennent à plusieurs et peuvent partager les frais. C’est même recommandé sur certains itinéraires, sans parler des pistes. Quant au buggy, si ça peut être sympa pour une journée à la plage, il ne faut pas compter faire plus avec. C’est bruyant, gourmand en carburant, ça ne tient guère la route et c’est ouvert, donc idéal pour se faire braquer. Enfin, pour un périple, il vaut mieux prendre l’option kilométrage illimité. Les 150 km/jour proposés en standard sont très insuffisants dans un pays comme le Brésil. Au cours des deux derniers voyages, nous avons parcouru plus de 3000 km en une dizaine ou une douzaine de jours, et encore, sans rouler tous les jours. L’option 150 km/jour peut convenir si vous circulez uniquement en ville ou dans les environs immédiats, mais ici « immédiat » peut vouloir dire une centaine de kilomètres. L’essence est généralement meilleur marché qu’en Europe, mais pas beaucoup. Il est préférable de la prendre dans les stations « de marque » (Petrobras, Shell, BP…). Il existe en effet des stations « sans marque » où elle est quelques centavos moins cher mais où le taux d’essence pure est aussi moins élevé… Beaucoup de voitures ont un moteur « flex » alcool/essence. Pas très intéressant. Perso, je préfère rouler à l’essence. D’une part, le rendement énergétique est bien meilleur, l’économie que représente l’alcool étant finalement dérisoire ; d’autre part, je suis contre les nécrocarburants : il faut savoir que les gens qui travaillent dans les plantations de canne sont quasiment esclaves. Fortaleza ne pose guère de problèmes de circulation pour qui est habitué à rouler en ville. Il y a beaucoup de sens uniques, comme un peu partout, mais la configuration de la ville fait qu’on s'y retrouve assez facilement. La signalisation est acceptable, du moins sur les grandes avenues. Les noms de rue sont bien indiqués. Se garer est plus ou moins facile selon les heures et les quartiers. À Beira Mar, par exemple, des gardiens informels vous font signe pour indiquer où se trouvent les places libres. Quand vous descendez de voiture, il se peut qu’ils proposent de la laver. À vous de voir. Quand vous reprenez la voiture, vous leur donnez une cinquantaine de centavos. C’est le tarif généralement pratiqué. L’état du revêtement est variable selon les quartiers et la saison. Attention aux nids de poule en saison des pluies et aux plaques d’égout volées. Le week-end, c’est souvent le rodéo : des chauffeurs alcoolisés font la course et dans ce cas, il est préférable de se ranger sagement sur le côté… Il y a relativement peu de deux-roues dans les beaux quartiers, mais ailleurs il est préférable de rester vigilant. En fait, tout cela s’applique globalement à la plupart des villes d’une certaine importance. Les radars sont signalés 200-400 mètres avant, par un panneau et par une inscription sur la chaussée. De même, si vous grillez un feu rouge, vous risquez de vous faire flasher, sauf après dix heures du soir. À partir de cette heure, ne vous arrêtez pas : contentez-vous de regarder à gauche et à droite puis passez. Si vous vous arrêtez, vous risquez de vous faire braquer (là encore, le risque varie selon les quartiers et les heures). Ce qui précède vaut d’ailleurs pour la plupart des villes du Nordeste. Dans ce qu’on appelle ici l’ « interior », c’est-à-dire en dehors des villes, c’est un peu le Far West. D’une part, la signalisation routière est quasiment inexistante ; d’autre part, l’état des routes est très variable. Sur les grands axes, tels que les routes fédérales (appelées BR suivi d’un numéro, par exemple, BR116), ce n’est généralement pas la gloire, surtout en saison des pluies. Un tronçon tel que la trentaine de kilomètres séparant Umirim d'Itapagé (ou Itapajé), par exemple, est un véritable scandale. En plus de dix ans, je ne l’ai pas vu réparé une seule fois. La première fois, en 1998, il était déjà complètement pourri. On ne peut guère y dépasser les trente kilomètres à l’heure si on ne veut pas crever un pneu. (Ça nous est arrivé à la tombée de la nuit au milieu de nulle part et nous étions drôlement contents que des routiers nous prêtent main forte : le cric s’enfonçait dans le sol détrempé et il fallait soulever la voiture pour mettre la roue de secours.) Il y a aussi plus de circulation sur les fédérales, principalement des camions. Les routes « estaduais », c’est-à-dire gérées par les états (appelées CE au Ceará, PI au Piauí, etc., suivi d’un numéro, par exemple, CE040) sont plutôt meilleures, voire excellentes, mais là encore, ce n’est pas garanti. On peut faire cinquante kilomètres le pied au plancher sans problème puis, au détour d’un virage, se retrouver sur un tronçon avec des nids de poule tous les mètres ! Je n’exagère pas, ça m’est arrivé en décembre 2007 du côté de Tauá. Les pistes : si vous regardez une carte du Nordeste, vous constaterez qu’il y en a beaucoup. Certaines localités ne sont reliées par aucune route asphaltée. En saison sèche, passe encore, mais en saison des pluies… L’année dernière, nous avons ainsi dû nous cogner une centaine de kilomètres de piste, traversée d’une petite rivière à gué comprise, pour nous rendre à Cococí. Inutile de dire qu’en saison des pluies, ce n’aurait pas été envisageable autrement qu’avec un 4x4 et, encore, avec un chauffeur connaissant bien le coin. La signalisation ? Encore un truc de pays riche, ça ! Sur les routes fédérales et quelques estaduais, la signalisation est à peu près correcte. Les virages dangereux, notamment, sont généralement bien signalés. En revanche, dans les agglomérations, elle est pour ainsi dire inexistante. Ou alors vous voyez un panneau indiquant la direction que vous recherchez puis, au bout de quelques dizaines de kilomètres, vous vous rendez compte que vous auriez dû tourner quelque part bien avant. Pour trouver le nom du bled où on se trouve, il faut regarder sur les panneaux publicitaires ou les bâtiments administratifs… Le mieux est évidemment de s’arrêter et de demander à un passant. De toute façon, on est souvent obligé de demander son chemin. Comme la plupart des gens n’ont pas de voiture et ne sortent que rarement de leur ville, leurs indications sont souvent floues. Il vaut donc mieux demander à plusieurs personnes. Si vous trouvez une station-service, c’est encore le mieux, ils ont plus l’habitude. À l’entrée des agglomérations, il y a souvent des bandes rugueuses. Elles sont généralement signalées par un panneau évoquant les créneaux d’un château-fort. Quelques dizaines de mètres plus loin, vous trouvez une « lombada », c’est-à-dire un ralentisseur. Lui aussi est généralement signalé par un panneau mais attention : ce panneau ne se trouve pas 50 m avant comme on pourrait s’y attendre, mais immédiatement à hauteur du ralentisseur. Et ces ralentisseurs sont parfois très hauts. Pire : il y en a souvent tous les cinquante mètres, voire plus et à des emplacements dont la logique nous dépasse un peu. D’autant plus que dans la plupart des villages, le revêtement est souvent constitué de pavés plus ou moins disjoints, interdisant de circuler à plus de 15 km/h. Ces ralentisseurs ont été interdits il y a quelques années. Quelques-uns ont été supprimés, mais bien souvent le remède a été pire que le mal : on s’est contenté d’arracher le goudron ou le ciment et à la place on se retrouve avec une tranchée ! Ailleurs, on en a même rajouté. Parfois, ce sont d’ailleurs les habitants qui s’en chargent. Personnellement, je trouve ces machins vraiment dangereux et totalement inutiles. Dans le sertão, les gros 4x4 se fichent pas mal des ralentisseurs. Ils passent dessus à fond et tant pis si un gosse d’une famille pauvre traverse. Ça en fait un de moins. Ma pire expérience avec ces ralentisseurs a été en rase campagne. Nous étions sur une route parallèle au tronçon Umirim-Itapajé. Le revêtement était comme neuf, personne ne passant jamais par là. Je roulais à 120-130 pour éviter de me faire prendre par la nuit et, surtout, par un orage qui menaçait. En haut d’une côte j’ai dû piler d’un seul coup à cause d’un ralentisseur qui n’était pas signalé. J’ai laissé pas mal de gomme sur la chaussée et je suis passé dessus à 90. Quel imbécile a eu l’idée de placer un ralentisseur à cet endroit ? L’agglomération la plus proche est à une bonne quinzaine de kilomètres et il n’y a absolument aucune habitation ni aucun chemin à proximité ! Les distances sont aussi un élément à prendre en compte. C’est l’Amérique. Des amis brésiliens m’ont raconté qu’ils avaient dû faire 300 kilomètres pour retrouver la bonne route. Toujours la signalisation… Heureusement, ils venaient de refaire le plein. En effet, les stations-service sont parfois assez éloignées les unes des autres. Alors si la jauge a baissé un peu et qu’on n’est pas sûr à 100 % d’avoir assez d’essence pour parvenir à destination, il est vivement conseillé de refaire le plein à la première station qu’on trouve. Si vous tombez en panne sèche et que vous n’avez pas de jerrycan, rassurez-vous : à la station, on vous servira l’essence dans un… sac en plastique. D’ailleurs, il nous est arrivé de traverser à pied tout le quartier de Pirambu, soit près de 4 km, avec un arrosoir plein d’essence en plein midi. Nous étions tombés en panne sèche avec le buggy et nous n’avions évidemment pas de jerrycan… Toujours au chapitre des réjouissances routières sertanejas, il y a les vaches ou les ânes, voire des gens à vélo qui sortent de nulle part et traversent brusquement la route. Les camions sont souvent surchargés et poussifs. Si vous vous trouvez derrière l’un d’eux et que vous hésitez à le dépasser, faites-lui confiance : il applique la règle internationale consistant à mettre son clignotant à gauche comme pour déboîter pour vous avertir qu’il ne faut pas le doubler. Dès qu’il constate que vous pouvez enfin le doubler, il met son clignotant à droite, comme pour se ranger. Là, vous pouvez y aller. Enfin, la conduite de nuit est à éviter. Le Nordeste étant sous l’équateur, la nuit tombe très vite. Donc, tâchez d’arriver à destination à dix-sept heures au plus tard. Si vous êtes néanmoins contraint de rouler de nuit, soyez très vigilant. De nuit, on ne voit pas toujours les nids de poule ni les ralentisseurs. Les rues sont mal éclairées et on est toujours à la merci d’un poivrot qui traverse d’un seul coup, d’un cycliste distrait, d’un gamin qui traverse sans regarder, d’un chien ou d’un âne qui trouve l’autre côté de la route plus intéressant… Voilà, je suppose que tout ça donne l’impression qu’on risque sa peau tous les cinquante mètres. N’exagérons rien. Tous les cent mètres, c’est plus près de la vérité. Plus sérieusement, le Brésil en voiture, c’est quand même mieux qu’en car ou en avion. Pour commencer, on est indépendant. On n’est pas confiné dans les villes ni sur les plages que vendent les agences de voyages locales (à croire qu’il n’y a que les plages qui soient intéressantes). Rouler des heures en plein sertão, les vitres grandes ouvertes alors qu’il fait 45° à l’extérieur (et délicieusement frais – 42° – dans la voiture), ça permet de s’immerger dans l’immensité de ce pays extraordinaire. Vous traversez d’immenses forêts de carnaúbas des villages paumés, vous verrez des gamins jeter des pelletées de terre dans les nids de poule en demandant une piécette aux routiers de passage, vous dégustez une galette de tapioca pour le petit-déjeuner dans le « routier » d’une station-service, vous papotez un moment avec des femmes qui font la lessive dans une lagune, vous dégustez une galinha caipira dans un autre routier de station-service, vous apercevez un petit vieux se balançant dans son hamac à l’heure chaude, vous suivez un « pau de arara » (un pickup avec une quinzaine de personnes à l’arrière), tout ça en écoutant du forró à la radio… Pour vous donner une idée de tout ça, deux petites vidéos :
1000 kilomètres dans le sertão : http://www.aquiceara.com/...o/Icapui_Cococi.html
Du Ceará au Maranhão : http://www.aquiceara.com/...o/CearaMaranhao.html
Dans les années 80 nous avons vécu deux ans à Fortaleza, dans le Nordeste brésilien, et nous y retournons régulièrement depuis 1997. Cette année-là, l’ami qui nous hébergeait nous avait également laissé les clefs de son buggy Très sympa de sa part, mais je n’en menais pas large quand j’ai pris le volant. Finalement, quinze jours après, j’étais aussi à l’aise là-bas qu’en France. C’est ce qui nous a décidés à louer une voiture à chaque fois que nous retournons au Brésil. On trouve d’excellentes cartes routières, remises à jour tous les ans, dans le guide Quatro Rodas, en vente dans les kiosques. Détail amusant : elles indiquent même les routes présentant des risques de braquage (risco de assalto). Après avoir sillonné le Ceará en tous sens et parcouru le Nordeste de Natal à São Luís do Maranhão, sur des routes fédérales, « estaduais » (d’état) et même sur des pistes, je me suis dit qu’un petit article à ce sujet pourrait en intéresser d’autres. Pour commencer, je précise que nous louons uniquement des voitures de tourisme d’entrée de gamme. Les tarifs sont en effet assez élevés dans le Nordeste (je n’ai aucune expérience en la matière ailleurs au Brésil). À titre indicatif, il faut compter approximativement € 35-40 hors saison (davantage en haute saison) par jour pour une voiture de type Opel (Chevrolet) Corsa ou Volkswagen Gol (une Golf au rabais, en quelque sorte). Donc, pas de vitres électriques, de condamnation centrale des portes ni d’ABS… En Asie on a beaucoup mieux pour moins cher. Louer un 4x4 est beaucoup plus onéreux, environ € 100 par jour. C’est cependant un bon choix pour ceux qui viennent à plusieurs et peuvent partager les frais. C’est même recommandé sur certains itinéraires, sans parler des pistes. Quant au buggy, si ça peut être sympa pour une journée à la plage, il ne faut pas compter faire plus avec. C’est bruyant, gourmand en carburant, ça ne tient guère la route et c’est ouvert, donc idéal pour se faire braquer. Enfin, pour un périple, il vaut mieux prendre l’option kilométrage illimité. Les 150 km/jour proposés en standard sont très insuffisants dans un pays comme le Brésil. Au cours des deux derniers voyages, nous avons parcouru plus de 3000 km en une dizaine ou une douzaine de jours, et encore, sans rouler tous les jours. L’option 150 km/jour peut convenir si vous circulez uniquement en ville ou dans les environs immédiats, mais ici « immédiat » peut vouloir dire une centaine de kilomètres. L’essence est généralement meilleur marché qu’en Europe, mais pas beaucoup. Il est préférable de la prendre dans les stations « de marque » (Petrobras, Shell, BP…). Il existe en effet des stations « sans marque » où elle est quelques centavos moins cher mais où le taux d’essence pure est aussi moins élevé… Beaucoup de voitures ont un moteur « flex » alcool/essence. Pas très intéressant. Perso, je préfère rouler à l’essence. D’une part, le rendement énergétique est bien meilleur, l’économie que représente l’alcool étant finalement dérisoire ; d’autre part, je suis contre les nécrocarburants : il faut savoir que les gens qui travaillent dans les plantations de canne sont quasiment esclaves. Fortaleza ne pose guère de problèmes de circulation pour qui est habitué à rouler en ville. Il y a beaucoup de sens uniques, comme un peu partout, mais la configuration de la ville fait qu’on s'y retrouve assez facilement. La signalisation est acceptable, du moins sur les grandes avenues. Les noms de rue sont bien indiqués. Se garer est plus ou moins facile selon les heures et les quartiers. À Beira Mar, par exemple, des gardiens informels vous font signe pour indiquer où se trouvent les places libres. Quand vous descendez de voiture, il se peut qu’ils proposent de la laver. À vous de voir. Quand vous reprenez la voiture, vous leur donnez une cinquantaine de centavos. C’est le tarif généralement pratiqué. L’état du revêtement est variable selon les quartiers et la saison. Attention aux nids de poule en saison des pluies et aux plaques d’égout volées. Le week-end, c’est souvent le rodéo : des chauffeurs alcoolisés font la course et dans ce cas, il est préférable de se ranger sagement sur le côté… Il y a relativement peu de deux-roues dans les beaux quartiers, mais ailleurs il est préférable de rester vigilant. En fait, tout cela s’applique globalement à la plupart des villes d’une certaine importance. Les radars sont signalés 200-400 mètres avant, par un panneau et par une inscription sur la chaussée. De même, si vous grillez un feu rouge, vous risquez de vous faire flasher, sauf après dix heures du soir. À partir de cette heure, ne vous arrêtez pas : contentez-vous de regarder à gauche et à droite puis passez. Si vous vous arrêtez, vous risquez de vous faire braquer (là encore, le risque varie selon les quartiers et les heures). Ce qui précède vaut d’ailleurs pour la plupart des villes du Nordeste. Dans ce qu’on appelle ici l’ « interior », c’est-à-dire en dehors des villes, c’est un peu le Far West. D’une part, la signalisation routière est quasiment inexistante ; d’autre part, l’état des routes est très variable. Sur les grands axes, tels que les routes fédérales (appelées BR suivi d’un numéro, par exemple, BR116), ce n’est généralement pas la gloire, surtout en saison des pluies. Un tronçon tel que la trentaine de kilomètres séparant Umirim d'Itapagé (ou Itapajé), par exemple, est un véritable scandale. En plus de dix ans, je ne l’ai pas vu réparé une seule fois. La première fois, en 1998, il était déjà complètement pourri. On ne peut guère y dépasser les trente kilomètres à l’heure si on ne veut pas crever un pneu. (Ça nous est arrivé à la tombée de la nuit au milieu de nulle part et nous étions drôlement contents que des routiers nous prêtent main forte : le cric s’enfonçait dans le sol détrempé et il fallait soulever la voiture pour mettre la roue de secours.) Il y a aussi plus de circulation sur les fédérales, principalement des camions. Les routes « estaduais », c’est-à-dire gérées par les états (appelées CE au Ceará, PI au Piauí, etc., suivi d’un numéro, par exemple, CE040) sont plutôt meilleures, voire excellentes, mais là encore, ce n’est pas garanti. On peut faire cinquante kilomètres le pied au plancher sans problème puis, au détour d’un virage, se retrouver sur un tronçon avec des nids de poule tous les mètres ! Je n’exagère pas, ça m’est arrivé en décembre 2007 du côté de Tauá. Les pistes : si vous regardez une carte du Nordeste, vous constaterez qu’il y en a beaucoup. Certaines localités ne sont reliées par aucune route asphaltée. En saison sèche, passe encore, mais en saison des pluies… L’année dernière, nous avons ainsi dû nous cogner une centaine de kilomètres de piste, traversée d’une petite rivière à gué comprise, pour nous rendre à Cococí. Inutile de dire qu’en saison des pluies, ce n’aurait pas été envisageable autrement qu’avec un 4x4 et, encore, avec un chauffeur connaissant bien le coin. La signalisation ? Encore un truc de pays riche, ça ! Sur les routes fédérales et quelques estaduais, la signalisation est à peu près correcte. Les virages dangereux, notamment, sont généralement bien signalés. En revanche, dans les agglomérations, elle est pour ainsi dire inexistante. Ou alors vous voyez un panneau indiquant la direction que vous recherchez puis, au bout de quelques dizaines de kilomètres, vous vous rendez compte que vous auriez dû tourner quelque part bien avant. Pour trouver le nom du bled où on se trouve, il faut regarder sur les panneaux publicitaires ou les bâtiments administratifs… Le mieux est évidemment de s’arrêter et de demander à un passant. De toute façon, on est souvent obligé de demander son chemin. Comme la plupart des gens n’ont pas de voiture et ne sortent que rarement de leur ville, leurs indications sont souvent floues. Il vaut donc mieux demander à plusieurs personnes. Si vous trouvez une station-service, c’est encore le mieux, ils ont plus l’habitude. À l’entrée des agglomérations, il y a souvent des bandes rugueuses. Elles sont généralement signalées par un panneau évoquant les créneaux d’un château-fort. Quelques dizaines de mètres plus loin, vous trouvez une « lombada », c’est-à-dire un ralentisseur. Lui aussi est généralement signalé par un panneau mais attention : ce panneau ne se trouve pas 50 m avant comme on pourrait s’y attendre, mais immédiatement à hauteur du ralentisseur. Et ces ralentisseurs sont parfois très hauts. Pire : il y en a souvent tous les cinquante mètres, voire plus et à des emplacements dont la logique nous dépasse un peu. D’autant plus que dans la plupart des villages, le revêtement est souvent constitué de pavés plus ou moins disjoints, interdisant de circuler à plus de 15 km/h. Ces ralentisseurs ont été interdits il y a quelques années. Quelques-uns ont été supprimés, mais bien souvent le remède a été pire que le mal : on s’est contenté d’arracher le goudron ou le ciment et à la place on se retrouve avec une tranchée ! Ailleurs, on en a même rajouté. Parfois, ce sont d’ailleurs les habitants qui s’en chargent. Personnellement, je trouve ces machins vraiment dangereux et totalement inutiles. Dans le sertão, les gros 4x4 se fichent pas mal des ralentisseurs. Ils passent dessus à fond et tant pis si un gosse d’une famille pauvre traverse. Ça en fait un de moins. Ma pire expérience avec ces ralentisseurs a été en rase campagne. Nous étions sur une route parallèle au tronçon Umirim-Itapajé. Le revêtement était comme neuf, personne ne passant jamais par là. Je roulais à 120-130 pour éviter de me faire prendre par la nuit et, surtout, par un orage qui menaçait. En haut d’une côte j’ai dû piler d’un seul coup à cause d’un ralentisseur qui n’était pas signalé. J’ai laissé pas mal de gomme sur la chaussée et je suis passé dessus à 90. Quel imbécile a eu l’idée de placer un ralentisseur à cet endroit ? L’agglomération la plus proche est à une bonne quinzaine de kilomètres et il n’y a absolument aucune habitation ni aucun chemin à proximité ! Les distances sont aussi un élément à prendre en compte. C’est l’Amérique. Des amis brésiliens m’ont raconté qu’ils avaient dû faire 300 kilomètres pour retrouver la bonne route. Toujours la signalisation… Heureusement, ils venaient de refaire le plein. En effet, les stations-service sont parfois assez éloignées les unes des autres. Alors si la jauge a baissé un peu et qu’on n’est pas sûr à 100 % d’avoir assez d’essence pour parvenir à destination, il est vivement conseillé de refaire le plein à la première station qu’on trouve. Si vous tombez en panne sèche et que vous n’avez pas de jerrycan, rassurez-vous : à la station, on vous servira l’essence dans un… sac en plastique. D’ailleurs, il nous est arrivé de traverser à pied tout le quartier de Pirambu, soit près de 4 km, avec un arrosoir plein d’essence en plein midi. Nous étions tombés en panne sèche avec le buggy et nous n’avions évidemment pas de jerrycan… Toujours au chapitre des réjouissances routières sertanejas, il y a les vaches ou les ânes, voire des gens à vélo qui sortent de nulle part et traversent brusquement la route. Les camions sont souvent surchargés et poussifs. Si vous vous trouvez derrière l’un d’eux et que vous hésitez à le dépasser, faites-lui confiance : il applique la règle internationale consistant à mettre son clignotant à gauche comme pour déboîter pour vous avertir qu’il ne faut pas le doubler. Dès qu’il constate que vous pouvez enfin le doubler, il met son clignotant à droite, comme pour se ranger. Là, vous pouvez y aller. Enfin, la conduite de nuit est à éviter. Le Nordeste étant sous l’équateur, la nuit tombe très vite. Donc, tâchez d’arriver à destination à dix-sept heures au plus tard. Si vous êtes néanmoins contraint de rouler de nuit, soyez très vigilant. De nuit, on ne voit pas toujours les nids de poule ni les ralentisseurs. Les rues sont mal éclairées et on est toujours à la merci d’un poivrot qui traverse d’un seul coup, d’un cycliste distrait, d’un gamin qui traverse sans regarder, d’un chien ou d’un âne qui trouve l’autre côté de la route plus intéressant… Voilà, je suppose que tout ça donne l’impression qu’on risque sa peau tous les cinquante mètres. N’exagérons rien. Tous les cent mètres, c’est plus près de la vérité. Plus sérieusement, le Brésil en voiture, c’est quand même mieux qu’en car ou en avion. Pour commencer, on est indépendant. On n’est pas confiné dans les villes ni sur les plages que vendent les agences de voyages locales (à croire qu’il n’y a que les plages qui soient intéressantes). Rouler des heures en plein sertão, les vitres grandes ouvertes alors qu’il fait 45° à l’extérieur (et délicieusement frais – 42° – dans la voiture), ça permet de s’immerger dans l’immensité de ce pays extraordinaire. Vous traversez d’immenses forêts de carnaúbas des villages paumés, vous verrez des gamins jeter des pelletées de terre dans les nids de poule en demandant une piécette aux routiers de passage, vous dégustez une galette de tapioca pour le petit-déjeuner dans le « routier » d’une station-service, vous papotez un moment avec des femmes qui font la lessive dans une lagune, vous dégustez une galinha caipira dans un autre routier de station-service, vous apercevez un petit vieux se balançant dans son hamac à l’heure chaude, vous suivez un « pau de arara » (un pickup avec une quinzaine de personnes à l’arrière), tout ça en écoutant du forró à la radio… Pour vous donner une idée de tout ça, deux petites vidéos :
1000 kilomètres dans le sertão : http://www.aquiceara.com/...o/Icapui_Cococi.html
Du Ceará au Maranhão : http://www.aquiceara.com/...o/CearaMaranhao.html
Périple à partir de Rio de Janeiro du 14 au 28 février English translation pending
je compte faire un premier voyage au bresil cet hiver
je prevois deux points de chute rio et les chutes d'iguazu
qui peut m'aider a monter ce periple et comment le realiser?
qu'ya t'il a voir entre rio et iguazu?
que choisir comme moyens d e locomotions, voiture, bus? train, avion,
ou loger, ya t'ildes chambres d'hotes, ou bien hotels sympas?
mercide tous vos conseils
Voyager à bas prix au Brésil? English translation pending
Bonjour, c mon premier message et jaimerai savoir si il y a un moyens de voyager a bas prix pour le mois de juillet, car je suis dans l'obligation de partir et les prix sont exorbitant, je dois me rendre a brasilia en partan de nice et je sai pa du tout car c la premiere fois que je m'y rend...
Avis sur itinéraire de trois semaines au Brésil en novembre English translation pending
Bonjour à tous,
Je prévois un voyage de 3 semaines au Brésil en novembre. L'itinéraire envisagé est le suivant : RIO - SP : en bus SP - IGUACU : en bus IGUACU - SP : en bus SP - OURO PRETO : en bus BH - SALVADOR : en avion SALVADOR - RECIFE : en bus RECIFE - FORTALEZA : en bus FORTALEZA - RIO : en avion
Pensez- vous : 1/ que c'est réalisable en 3 semaines? 2/ que les endroits cités méritent vraiment le détour? 3/ avez vous d'autres suggestions?
Par ailleurs, j'ai quelques questions concernant les transports. 1/ le bus Nous serons deux filles, pensez vous qu'il est prudent de faire des trajets bus de nuits (niveau sécurité, etc...)? 2/ l'avion connaissez-vous la compagnie Gol? Est-il possible de réserver de France? Est-il possible de réserver en dernière minute une fois sur place : en terme de dispo et de tarifs est-ce intéressant? Les Pass Je suis complétement perdue sur le sujet, j'ai du mal à savoir s'il est obligatoire de prendre le vol international avec la même compagnie que celle qui fourni le pass? Connaissez vous une autre compagnie que TAM qui fasse aussi des pass? (et avec laquelle on ne soit pas obligé de tout caler 3 mois à l'avance de France!!!)
Je vous remercie de vos réponses, j'ai vraiment besoin d'aide!!! Marie.
Je prévois un voyage de 3 semaines au Brésil en novembre. L'itinéraire envisagé est le suivant : RIO - SP : en bus SP - IGUACU : en bus IGUACU - SP : en bus SP - OURO PRETO : en bus BH - SALVADOR : en avion SALVADOR - RECIFE : en bus RECIFE - FORTALEZA : en bus FORTALEZA - RIO : en avion
Pensez- vous : 1/ que c'est réalisable en 3 semaines? 2/ que les endroits cités méritent vraiment le détour? 3/ avez vous d'autres suggestions?
Par ailleurs, j'ai quelques questions concernant les transports. 1/ le bus Nous serons deux filles, pensez vous qu'il est prudent de faire des trajets bus de nuits (niveau sécurité, etc...)? 2/ l'avion connaissez-vous la compagnie Gol? Est-il possible de réserver de France? Est-il possible de réserver en dernière minute une fois sur place : en terme de dispo et de tarifs est-ce intéressant? Les Pass Je suis complétement perdue sur le sujet, j'ai du mal à savoir s'il est obligatoire de prendre le vol international avec la même compagnie que celle qui fourni le pass? Connaissez vous une autre compagnie que TAM qui fasse aussi des pass? (et avec laquelle on ne soit pas obligé de tout caler 3 mois à l'avance de France!!!)
Je vous remercie de vos réponses, j'ai vraiment besoin d'aide!!! Marie.
Logement en Thaïlande English translation pending
bonjour,
nous sommes deux étudiantes et nous souhaiterions partir en thailande cet été pour environ 3 semaines. Nous aimerions loger en auberge de jeunesse, nous recherchons donc des conseils et avis. est-ce un bonne solution pour deux filles voyageant seules? est-ce intéressant au niveau des prix? sécurité et propreté des lieux? auriez-vous des adresses à nous conseiller? y aurait-il parmi vous d'autres étudiants réalisant un circuit en thailande cet été?
merci pour vos réponses (ça urge;-))!!
Retour de six semaines à travers le Brésil English translation pending
Bonjour tout le monde,
voilà, j'avais envie de vous conter un peu de mon voyage au Brésil. Et puis si ça peut aider certaines personnes, ce n'est pas plus mal ;-)
Je suis donc partie 6 semaines, je viens de rentrer hier et je crève d'envie d'y retourner le plus vite possible!
J'ai vraiment fait le tour, l'amazonie en moins mais j'ai vu vraiment bcp de choses, on m'avait pourtant conseillé de réduire la distance sur 6 semaines pour "mieux profiter", mais je peux vous dire que je suis ravie du trajet que j'ai fait car j'ai ainsi vraiment pu découvrir la diversité des cultures et des paysages qui font le Brésil.
Je suis donc partie de Rio où je suis restée 5 jours, chez des amis, Rio porte bien son nom, c'est vraiment la cidade maravilhosa, mais c'est aussi dans cette ville que je me suis sentie le plus mal à l'aise, surtout pour toutes les histoires dramatiques que les brésiliens adoooooorent raconter! J'ai adoré une soirée de samba que j'ai passé dans la zone Nord de la ville, un endroit que seuls les cariocas peuvent vous faire découvrir, un souvenir mémorable! et puis la vue depuis le pao de acucar et le corcovado est tellement incroyable...
Ensuite, je suis allée 2 jours à Paraty, sur la costa verde, une jolie ville coloniale et des paysages superbes. Les montagnes couvertes de forêt tropicale, les plages idyliques et la tranquilité. Un jour de plus n'aurait sans doute pas été de trop.
2 jours à Sao Paulo qui ne mérite une visite que si vous y avez des amis, mais vraiment rien de particulier à voir. Par contre c'est l'accent que je préfère dans tout le Brésil! Juste une ville immense et bien pour faire la fête.
2 jours aux chutes d'Iguaçu, magnifique c'est certain, mais plus très sauvage malheureusement vu le nombre de touristes qui s'y promène (dont moi). Les 2 cotés sont très beaux mais s'il ne faut en choisir qu'un ce serait le coté argentin car on le visite en une journée alors que le cot�� brésilien se visite en 1h30.
Départ pour Campo Grande dans le MS pour aller découvrir le pantanal. Ah le pantanal! Magnifique, merveilleux, que dire... L'endroit à ne pas manquer pour les amoureux des animaux. J'ai vu des jacarés, des loutres, des iguanes, des capivaras, des serpents, des Tuiuius (oiseau symbole du pantanal), des perroquets, des toucans, un tas d'autres oiseaux et puis naturellement des mules, des chevaux, des vaches à n'en plus finir. Et puis j'ai aussi attrapé une bestiole dans le pied (bicho de pé) que je n'ai enlevé que 2 semaines plus tard pcq je pensais que c'était juste une blessure...beurk. J'y suis restée 4 jours, c'est un endroit vraiment superbe.
2 jours à Brasilia, moche... Je m'attendais à voir une ville ultra-moderne, pas du tout, ça fait plutôt ultra-vide. cette ville n'a pas (ou peu) d'intérêt. Quoique j'ai rencontré un gars qui avait adoré. mais je crois qu'il faut vraiment être passionné d'architecture des années 60 pour apprécier. Mais heureusement j'étais chez une amie sinon je serais morte d'ennui. En plus, il ne faut pas compter sur les bus pour se déplacer, ils ne sont pas nombreux, en particulier le soir.
Puis 2 jours à Pirenopolis à 3h de Brasilia, c'est le jour et la nuit. C'est un endroit vraiment très joli, la ville d'abord et puis le cadre naturel autour de la ville. Des cascades partout où l'on peut se baigner. Vraiment un coup de coeur pour moi. D'ailleurs, je pense que l'état de Goias mérite une plus longue visite!
Ensuite, départ vers le Nordeste, ah comme j'en avais rêvé des milliers de fois! Sao Luis et Alcantara pour commencer, des villes que j'ai adoré pour leur richesse coloniale et les ibis rouges que j'ai vu à Alcantara. Reggae style assuré! Ensuite avec une amie qui m'avait rejoint à sao luis on a descendu toute la côte jusqu'à Salvador en 3 semaines. Après sao luis c'est à Barreirinhas que l'on s'est posée pour 3 jours. Les LENCOIS MARANHENSES! La plus belle chose que j'ai vu dans ma courte vie mais sans doute un des endroits les plus incroyables du monde!!! Des dunes immenses à perte de vue et des lacs naturels au milieu de ce "désert". Le plus beau couché de soleil aussi! S'il fallait voir une seule chose au brésil ce serait les lençois maranhenses.
Ensuite Jericoacoara, le nom fait rêver. Encore des dunes mais incomparable avec les lençois du Maranhao. J'aurais dû faire le trajet ds l'autre sens et j'aurais sans doute apprécié plus Jeri. Mais il faut reconnaitre que le village a gardé un charme certain avec ses petites rues de sable. Et puis trop de touristes mais ça c'est sympa pour faire la fête!
Départ pour Morro Branco, plus loin sur la côte du Ceara. Dans le style, Canoa Quebrada est plus connue mais aussi bcp plus touristique. Morro Branco c'est de superbes falaises rouges, orange et blanches, vraiment beau. et puis la couleur de la mer n'est pas mal non plus!
Après on est repassé par Fortaleza, juste le tps de prendre le bus pour Joao Pessoa, Paraiba. Ah, un état encore préservé du tourisme de masse. La ville a qlq bâtiments intéressants et est vraiment tranquille, on s'y sent bien. Le littoral sud du paraiba est sauvage et plutot joli. Ce n'est pas mon souvenir le plus mémorable mais c'était vraiment sympa. (souvenir: les coups de soleil)
Ensuite on a continué vers Maragogi, Alagoas. Un paradis sur terre en été, en hiver c'est tjs un paradis mais l'eau n'était tout de même pas aussi clair que ce que l'on aurait souhaité. Endroit génial pour faire de la plongée!
Maceio, une ville que j'ai bcp aimé malgré la pluie incessante, parfait pour découvrir l'artisanat local. La côte de l'alagoas est très réputée pour la couleur de son eau, si c'est ce que vous cherchez, il faut y venir en été pcq en hiver pour ce qui est de l'eau...bof.
Et puis Salvador...ah Salvador, souvenirs souvenirs.... Le pelourinho c'est bien un musée à ciel ouvert, une perle, mais c'est tellement irréel. Il faut sortir de là pour voir le reste de la ville. Le pelourinho, vous ne trouverez jamais ailleurs au brésil autant d'enfants qui vous demandent une pièce ou qqch à manger ni autant de marchands ambulants (um regalo?...). A Salvador si vous trouvez les coins non touristiques vous serez reçu comme des rois par les habitants qui sont ravi de voir des étrangers visiter leur quartier.
De Salvador j'ai repris l'avion pr Rio et 2 jours plus tard je rentrais chez moi.
J'ai pris le bus pratiquement partout (svt de nuit) + 3 avions de campo grande à brasilia, de brasilia à sao luis et de salvador à Rio.
c'est un voyage inoubliable, des paysages à couper le souffle, des rencontres magnifiques... C'est sûr que c'est parfois un peu fatigant de bouger autant mais ça vaut la peine!
Si vous avez des questions sur tous ces endroits, n'hésitez pas!
S'installer à Montevideo (Uruguay) English translation pending
Bonjour à tous! Je suis française et je vais partir vivre à Montevideo à partir de début juin 2007. Mon entreprise en France m'offre un poste là bas donc c'est parti pour la grande aventure.. Je serai dans la zone de Buceo/Pocitos, zone agréable de Montevideo parait-il..
J'aurais voulu avoir des informations en ce qui concerne les démarches administratives depuis la France (est-il dur et long d'obtenir le Visa depuis l'ambassade?), avec un salaire européen peut on bien vivre en Uruguay? Il y a t-il de la criminalité à Montevideo (question de filles bien sûr...), combien faut-il compter pour un appart en location dans la zone de Buceo par mois (avec une ou deux chambres et meublé)?. Bref j'ai hâte d'y être et tout commentaire est le bienvenu!!!
Gracias y Hasta pronto ;-)
Gracias y Hasta pronto ;-)
Voyager seul au Brésil? English translation pending
bonjour,
je m'appelle eleonore, j'ai 44 ans et je voudrais avoir quelques informations sur le brésil. j'habite barcelone etmon grand fils qui a 18 ans a pris une année sabatique pour voyager. il va partir avec un copain au brésil pour participer à un projet dans un village qui s'appelle Pintadas près de Salvador de Bahia- Apres le copain repart et il reste seul et il veut voyager seul pour faire un tour. tout le monde me dit que le brésil est dangeureux est que ce n'est pas une bonne idée, que ce n'est plus comme avant etc...je suis un peu inquiète pouvez-vous, maider?
merci beaucoup
ellestenor
Carnaval de Rio et billets pour le Sambodrome English translation pending
Bonjour,
Je recherche des informations pour avoir des billets pour le Sambodrome de Rio pour le Carnaval 2OO7. J'aimerai savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire au sujet de cette fête. Merci
Je recherche des informations pour avoir des billets pour le Sambodrome de Rio pour le Carnaval 2OO7. J'aimerai savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire au sujet de cette fête. Merci