Results for "Hautes+Pyrénées+ou+Tarbes+ou+Lourdes+|+127"
40913 results found.
Voyage 2 mois Ouest américain English translation pending
Bonjour le Forum –
Ici Maryse – c’est la première fois que j’écris ici
Nous suivons depuis pas mal de temps le Forum, et nous y avons vu et lu souvent de bonnes informations.
Nous sommes un couple de retraités – passionnés de voyages
Nous aimerions visiter les Etats Unis – Mais tranquillement – (environ 2 mois)
Les Grands Parcs Américains – Quelques jolies villes
Que nous conseiller vous ? – voiture + Motels ou Camping-car ? Quels sont les + et les -
Quelle serait la meilleure période ? Printemps ? Automne ? Nous pensons partir vers le 15 Avril jusqu’au 15 ou 30 Juin.
Notre budget est très correct – environ 20 000 euros.
Quels sont les incontournables ? Combien de temps à l’ avance devons-nous faire nos réservations ?
Nous attendons vos suggestions avec impatience
A bientôt sur le forum
Champassak à Don Khong à vélo English translation pending
Je finis la descente du mekong côté thailandais et après je passe au laos et j'aimerais aller de Champassak à Don khong par le chemin le plus près du Mekong et savoir si en route je trouverais pour me ravitailler et me loger, je suis à vélo
Je ne veux pas prendre l'axe principal qui va de Pakse à la frontière du Cambodge car je connais , c'est plat et droit, , inintéressant à vélo
J'attends des informations seulement de personnes qui ont effectué ce parcours, pas de on m'a dit que...
Merci d'avance
Quels parcs privilégier dans les Alpes English translation pending
Bonjour, nous envisageons un séjour de 2 semaines dans les alpes , en juin 2016. Nous souhaitons scinder notre séjour en 2 , et passer 1 semaine en chalet d'alpage, dans 2 parcs.
Nous souhaitons être en haute montagne, faire des ballades et rando d'1 a 2h ( avec un bb de 1 an...). Nous ne souhaitons pas être en foret.
Nous envisageons le parc de la vanoise, mais je ne sais quel autre parc choisir? ( les ecrins? les bauges?)
Bref , nous ne sommes pas de france métropolitaine et tous les conseils seront bons a prendre!
Merci
Bref , nous ne sommes pas de france métropolitaine et tous les conseils seront bons a prendre!
Merci
Le tour des églises - région de Tam Coc English translation pending
Voici une superbe boucle d’une journée que vous pouvez faire au depart de Tam Coc en louant un scooter ou les services d’un moto-taxi ou d’un taxi.
De Tam Coc se rendre a Ninh Binh puis à Nam Dinh pour ensuite prendre la route 21 en direction de Co Le pour rentrer dans le diocèse Bui Chu. L’imposante cathédrale de Bui Chu, la deuxième plus vieille église du secteur, date de 1885. Magnifique façade de style gothique jaune délavée par les pluies.
Un peu avant Co Le prendre un bac pour gagner l’autre rive de la rivière Song Hong pour rentrer dans un coin magique. Un tapis de rizière parsemés de petits hameaux tranquilles avec les maisons typiques du delta se déroule devant vous. Sur le chemin qui mène à la pagode Chua Keo ne manquez pas la belle église de style baroque d’un jaune éclatant. La pagode Chua Keo est l'une des plus belles pagodes du Vietnam. Vieille de plus de 400 ans, elle arbore des motifs architecturaux de la dynastie des Ly encore bien préservés. Pas très loin se trouve la basilique de l’Immaculée-Conception de Phu Nhai. Endommagée pendant la guerre du Vietnam, elle fut restaurée en 2004 et a retrouvé depuis toute sa splendeur. En chemin, vous pouvez aussi faire des haltes pour visiter quelques pagodes.
Reprenez le bac et la route principale, et continuez vers le Sud en direction de Yen Dinh. En chemin, vous apercevez nombre d’églises de belles factures comme dans le village de Xuan Truong. Peu avant Yen Dinh prendre la route à gauche en direction de la commune de Ha Ly située sur le littoral de Xuong Dien. Longez les marais salants puis prenez à gauche lorsque vous arrivez sur la route du bord de mer. Là, vous avez la vision étonnante d’une église en ruine sur la plage. Le site rassemblait autrefois un ensemble d’églises. Mais les hautes marées, la montée du niveau de la mer et les tempêtes les ont détruites. Il ne reste plus que l’église du Cœur (Trái Tim), sérieusement endommagée elle aussi par les tempêtes. Ce lieux dégage une atmosphère fantasmagorique saisissante.
Retour à Tam Coc en passant par Yen Ninh. En chemin, on aperçoit une multitude d’églises colossales. La région, berceau du catholicisme vietnamien, abrite la plus grosse concentration au monde d’églises catholiques, pas moins de 1200 églises !
De Tam Coc se rendre a Ninh Binh puis à Nam Dinh pour ensuite prendre la route 21 en direction de Co Le pour rentrer dans le diocèse Bui Chu. L’imposante cathédrale de Bui Chu, la deuxième plus vieille église du secteur, date de 1885. Magnifique façade de style gothique jaune délavée par les pluies.
Un peu avant Co Le prendre un bac pour gagner l’autre rive de la rivière Song Hong pour rentrer dans un coin magique. Un tapis de rizière parsemés de petits hameaux tranquilles avec les maisons typiques du delta se déroule devant vous. Sur le chemin qui mène à la pagode Chua Keo ne manquez pas la belle église de style baroque d’un jaune éclatant. La pagode Chua Keo est l'une des plus belles pagodes du Vietnam. Vieille de plus de 400 ans, elle arbore des motifs architecturaux de la dynastie des Ly encore bien préservés. Pas très loin se trouve la basilique de l’Immaculée-Conception de Phu Nhai. Endommagée pendant la guerre du Vietnam, elle fut restaurée en 2004 et a retrouvé depuis toute sa splendeur. En chemin, vous pouvez aussi faire des haltes pour visiter quelques pagodes.
Reprenez le bac et la route principale, et continuez vers le Sud en direction de Yen Dinh. En chemin, vous apercevez nombre d’églises de belles factures comme dans le village de Xuan Truong. Peu avant Yen Dinh prendre la route à gauche en direction de la commune de Ha Ly située sur le littoral de Xuong Dien. Longez les marais salants puis prenez à gauche lorsque vous arrivez sur la route du bord de mer. Là, vous avez la vision étonnante d’une église en ruine sur la plage. Le site rassemblait autrefois un ensemble d’églises. Mais les hautes marées, la montée du niveau de la mer et les tempêtes les ont détruites. Il ne reste plus que l’église du Cœur (Trái Tim), sérieusement endommagée elle aussi par les tempêtes. Ce lieux dégage une atmosphère fantasmagorique saisissante.
Retour à Tam Coc en passant par Yen Ninh. En chemin, on aperçoit une multitude d’églises colossales. La région, berceau du catholicisme vietnamien, abrite la plus grosse concentration au monde d’églises catholiques, pas moins de 1200 églises !
Québec: quelle région choisir pour rando raquettes, chien de traineaux... English translation pending
Bonjour à tous,
Nous partons en février au Quebec.
Nous avons prévu de passer trois jours à Quebec même , 5 jours à Montréal.
Nous aimerions passer 3 ou 4 jours dans une pourvoirie pour profiter des espaces plus sauvages, faire du chien de traineaux, des raquettes, moto-neige... mais nous hésitons beaucoup sur la région : Laurentides, Mauricie, Mont-Tremblant, autour de Quebec???
Des conseils à nous donner?
Merci de votre aide.
Quinze jours d'Edinburgh à nos Irish neighbours! English translation pending
Hello everybody,
Je viens tenir parole et conter mon périple réalisé entre le 4 et le 19 novembre entre l'Ecosse et l'Irlande. La paranthèse de Londres, où je ne suis resté que deux jours pour me rapprocher de l'aéroport par lequel j'avais réservé mon vol retour, n'a pas grand intérêt compte tenu de ma non-imprégnation totale dans la ville, seulement survolée. Ce voyage, je l'ai entrepris dans un but : celui d'aller sur les traces de William Wallace, le héros écossais qui a été interprété par Mel Gibson, dans le film "Braveheart". De ce côté-là, je n'ai pas vraiment été déçu puisque j'ai pu visiter le "National Wallace Monument" à Stirling, lieu d'une des grandes batailles de WW, et allé aux origines du mythe, à savoir à Elderslie, petit village du comté du Renfrewshire (proche de Glasgow) où serait né WW. Si vous voulez en savoir plus sur ce guerrier libérateur de son pays, vous en apprendrez davantage à Stirling qu'à Elderslie, mais pour le symbole, je ne pouvais m'empêcher de me rendre là où l'on peut retrouver les pierres de ce qui serait sa maison d'enfance. Pour ce qui est du reste du séjour, j'ai visité la ville d'Edinburgh, un peu en un coup de vent car je n'y ai passé que deux nuits. Mais, j'ai visité un super musée, qui s'appelle Camera Obscura, où les passionnés d'illusions d'optiques en auront pour leur argent. De plus, au dernier étage de l'immeuble qui abrite ce centre culturel, vous pourrez admirer une belle vue sur Glasgow. On y voit d'ailleurs la mer au loin. J'ai marché le long de Princess Street, qui n'en finit plus et dont j'ai pu observer la longueur depuis des hauteurs de nuit. J'ai aussi bu une bière dans ce pub qui a été élu comme étant le meilleur bar d'Ecosse (le nom ne me revient pas) et assister à des feux d'artifice en raison de la commémoration d'un anniversaire, celui de l'attentat raté par un personnage historique écossais, Guy Fawkes, impliqué dans la Conspiration des Poudres, sur le Roi de l'époque. Bref, le 5 novembre, le ciel était illuminé de couleurs à tous les coins de Glasgow. Un beau spectacle. Ah oui, je suis aussi allé caresser la truffe de l'emblème de la ville, Greyfriars Kirk, qui représente un chien, il paraît que cela porterait bonheur, alors pourquoi s'en priver ?! Je n'ai ps pu aller visiter l'Univrsité de la ville mais me suis rattrapé avec celle de Glasgow. Glasgow justement. J'ai pu arpenter les rues du centre-ville, sous la pluie bien sûr (inutile, presque, de le préciser !). J'ai visité un tas de centres culturels, artistiques en lien avec Mackintosh, le célèbre architecte, ainsi que le GOMA (Gallery of Modern Art). La personne qui me logeait (car, oui, je n'ai pas précisé, mais j'ai pratiqué le couchsurfing) m'a aussi introduit dans l'Université de Glasgow, comme précisé plus haut. Cet endroit m'a presque donné envie de reprendre les études (mais, je pense avoir assez donné de ce côté-là ^^) car il s'y dégage une atmosphère assez forte.Dégagez aussi du temps pour vous prélasser dans les jardins du quartier de Kelingrove (proches de l'Université) et jetez un oeil à la River Clyde, à la lisière de laquelle se trouve le siège de la BBC. Je ne me suis pas arrêté en si bon chemin puisque, tant qu'à faire, je me suis dit "pourquoi ne pas aller rendre visite à nos voisins les Irlandais ?". Je n'ai pas été déçu du bout de chemin. J'ai atterri à l'aéroport de Derry, d'où j'ai loué une voiture pour pouvoir me rendre à Teelin, minuscule village, près de Carrick, dans le comté du Donegal. A Teelin, j'ai pu me rapprocher des falaises maritimes de Slieve League, qui se classent parmi les plus hautes d'Europe. Un spectacle dantesque puisque j'ai pu observer cette nature fascinante par un jour de tempête. Compte tenu des conditions peu favorables à une randonnée et diminué par une entorse à la cheville que je m'étais donnée deux jours avant mon départ pour l'Ecosse, je ne me suis pas risqué à réaliser la marche sur le one man's path (dont vous pouvez trouver des images sur Google), à mon grand regret car j'aurais voulu jouer aux équilibristes dans ce décor de rêve. Mais, je ne suis pas (plus ?) du genre à tenter le diable. Le lendemain, je suis parti direction le nord-est de l'Irlande où m'attendait la chaussée des Géants (Giant's causeway dans la langue de Shakespeare), un lieu magique (c'est peu de le dire), où j'ai pu contempler des rochers prenant la forme d'orgues. C'est une construction naturelle et c'est ce qui rend le lieu aussi original. Toute une légende entoure cet endroit et cela fait en sorte que tout voyageur qui prétend avoir vu l'essence de l'Irlande doit faire une halte par ce site naturel situé près de la ville de Bushmills. Est venu le temps, alors, de descendre plus au sud. Belfast n'a été qu'une étape et, en raison de problèmes d'organisation et de mésaventures, je n'ai pu visiter la ville. Mais, j'ai entendu dire que ce n'était pas une ville qui vous trasncende (enfin, tout est subjectif). Je regrette juste de ne pas avoir pu visiter le musée du Titanic. Mon dernier point d'atterrissage fut Dublin, où j'ai séjourné trois nuits. La fête bat son plein à Temple bar, une institution du coeur de la ville. Si vous êtes fêtards, ne réflechissez même pas, c'est THE adresse où vous rendre, THE place to be. J'y ai savouré une bonne Guiness et écouté un concert lors d'un soir de week-end. A part ce monde de la night, il y a bien sûr d'autres curiosités dont profiter, et par cursioités, j'entends l'architecture, les parcs (comme celui de Saint Stephen's Green) ou encore les musées (notamment celui des écivains, que j'ai eu le bonheur de visiter) et autres espaces culturels. J'ai entériné mon immersion dans la région de Dublin par une excursion d'un jour au sein des Wicklow Moutains (notamment le village de Glendalough, où on peut visiter un charmant cimetière (si tant est que les fantômes de ce dernier puisse encore faire usage de leur charme sans vous terroriser ;)), contrées par lesquelles ont été tournées des scènes du film Braveheart. Il y a aussi un petit port, pas moins charmant, qui est facilement accessible à partir de Dublin, il s'appelle Dun Laoghaire. Pour les amoureux de la mer, cela vaut sûrement le coup. J'en ai ainsi fini avec ma narration, j'espère qu'elle vous aura donné envie de suivre mes traces à votre guise. Bon voyage, et, surtout, ... enjoy boys !
Je viens tenir parole et conter mon périple réalisé entre le 4 et le 19 novembre entre l'Ecosse et l'Irlande. La paranthèse de Londres, où je ne suis resté que deux jours pour me rapprocher de l'aéroport par lequel j'avais réservé mon vol retour, n'a pas grand intérêt compte tenu de ma non-imprégnation totale dans la ville, seulement survolée. Ce voyage, je l'ai entrepris dans un but : celui d'aller sur les traces de William Wallace, le héros écossais qui a été interprété par Mel Gibson, dans le film "Braveheart". De ce côté-là, je n'ai pas vraiment été déçu puisque j'ai pu visiter le "National Wallace Monument" à Stirling, lieu d'une des grandes batailles de WW, et allé aux origines du mythe, à savoir à Elderslie, petit village du comté du Renfrewshire (proche de Glasgow) où serait né WW. Si vous voulez en savoir plus sur ce guerrier libérateur de son pays, vous en apprendrez davantage à Stirling qu'à Elderslie, mais pour le symbole, je ne pouvais m'empêcher de me rendre là où l'on peut retrouver les pierres de ce qui serait sa maison d'enfance. Pour ce qui est du reste du séjour, j'ai visité la ville d'Edinburgh, un peu en un coup de vent car je n'y ai passé que deux nuits. Mais, j'ai visité un super musée, qui s'appelle Camera Obscura, où les passionnés d'illusions d'optiques en auront pour leur argent. De plus, au dernier étage de l'immeuble qui abrite ce centre culturel, vous pourrez admirer une belle vue sur Glasgow. On y voit d'ailleurs la mer au loin. J'ai marché le long de Princess Street, qui n'en finit plus et dont j'ai pu observer la longueur depuis des hauteurs de nuit. J'ai aussi bu une bière dans ce pub qui a été élu comme étant le meilleur bar d'Ecosse (le nom ne me revient pas) et assister à des feux d'artifice en raison de la commémoration d'un anniversaire, celui de l'attentat raté par un personnage historique écossais, Guy Fawkes, impliqué dans la Conspiration des Poudres, sur le Roi de l'époque. Bref, le 5 novembre, le ciel était illuminé de couleurs à tous les coins de Glasgow. Un beau spectacle. Ah oui, je suis aussi allé caresser la truffe de l'emblème de la ville, Greyfriars Kirk, qui représente un chien, il paraît que cela porterait bonheur, alors pourquoi s'en priver ?! Je n'ai ps pu aller visiter l'Univrsité de la ville mais me suis rattrapé avec celle de Glasgow. Glasgow justement. J'ai pu arpenter les rues du centre-ville, sous la pluie bien sûr (inutile, presque, de le préciser !). J'ai visité un tas de centres culturels, artistiques en lien avec Mackintosh, le célèbre architecte, ainsi que le GOMA (Gallery of Modern Art). La personne qui me logeait (car, oui, je n'ai pas précisé, mais j'ai pratiqué le couchsurfing) m'a aussi introduit dans l'Université de Glasgow, comme précisé plus haut. Cet endroit m'a presque donné envie de reprendre les études (mais, je pense avoir assez donné de ce côté-là ^^) car il s'y dégage une atmosphère assez forte.Dégagez aussi du temps pour vous prélasser dans les jardins du quartier de Kelingrove (proches de l'Université) et jetez un oeil à la River Clyde, à la lisière de laquelle se trouve le siège de la BBC. Je ne me suis pas arrêté en si bon chemin puisque, tant qu'à faire, je me suis dit "pourquoi ne pas aller rendre visite à nos voisins les Irlandais ?". Je n'ai pas été déçu du bout de chemin. J'ai atterri à l'aéroport de Derry, d'où j'ai loué une voiture pour pouvoir me rendre à Teelin, minuscule village, près de Carrick, dans le comté du Donegal. A Teelin, j'ai pu me rapprocher des falaises maritimes de Slieve League, qui se classent parmi les plus hautes d'Europe. Un spectacle dantesque puisque j'ai pu observer cette nature fascinante par un jour de tempête. Compte tenu des conditions peu favorables à une randonnée et diminué par une entorse à la cheville que je m'étais donnée deux jours avant mon départ pour l'Ecosse, je ne me suis pas risqué à réaliser la marche sur le one man's path (dont vous pouvez trouver des images sur Google), à mon grand regret car j'aurais voulu jouer aux équilibristes dans ce décor de rêve. Mais, je ne suis pas (plus ?) du genre à tenter le diable. Le lendemain, je suis parti direction le nord-est de l'Irlande où m'attendait la chaussée des Géants (Giant's causeway dans la langue de Shakespeare), un lieu magique (c'est peu de le dire), où j'ai pu contempler des rochers prenant la forme d'orgues. C'est une construction naturelle et c'est ce qui rend le lieu aussi original. Toute une légende entoure cet endroit et cela fait en sorte que tout voyageur qui prétend avoir vu l'essence de l'Irlande doit faire une halte par ce site naturel situé près de la ville de Bushmills. Est venu le temps, alors, de descendre plus au sud. Belfast n'a été qu'une étape et, en raison de problèmes d'organisation et de mésaventures, je n'ai pu visiter la ville. Mais, j'ai entendu dire que ce n'était pas une ville qui vous trasncende (enfin, tout est subjectif). Je regrette juste de ne pas avoir pu visiter le musée du Titanic. Mon dernier point d'atterrissage fut Dublin, où j'ai séjourné trois nuits. La fête bat son plein à Temple bar, une institution du coeur de la ville. Si vous êtes fêtards, ne réflechissez même pas, c'est THE adresse où vous rendre, THE place to be. J'y ai savouré une bonne Guiness et écouté un concert lors d'un soir de week-end. A part ce monde de la night, il y a bien sûr d'autres curiosités dont profiter, et par cursioités, j'entends l'architecture, les parcs (comme celui de Saint Stephen's Green) ou encore les musées (notamment celui des écivains, que j'ai eu le bonheur de visiter) et autres espaces culturels. J'ai entériné mon immersion dans la région de Dublin par une excursion d'un jour au sein des Wicklow Moutains (notamment le village de Glendalough, où on peut visiter un charmant cimetière (si tant est que les fantômes de ce dernier puisse encore faire usage de leur charme sans vous terroriser ;)), contrées par lesquelles ont été tournées des scènes du film Braveheart. Il y a aussi un petit port, pas moins charmant, qui est facilement accessible à partir de Dublin, il s'appelle Dun Laoghaire. Pour les amoureux de la mer, cela vaut sûrement le coup. J'en ai ainsi fini avec ma narration, j'espère qu'elle vous aura donné envie de suivre mes traces à votre guise. Bon voyage, et, surtout, ... enjoy boys !
Ayutthaya en famille à vélo et en bateau English translation pending
Bonjour,
Nous continuons l'organisation de nos vacances en famille (avec nos 4 enfants)
Aprés kanchanaburi nous ferons un alte à Ayutthaya, on pensait arriver en fin d'aprés midi par le bus depuis kanchanaburi s'installer à l'hotel (Baan are gong à côté de la gare) et faire une visite en bateau en soirée.
Pour le bateau : Pouvez vous me dire comment trouver ces bateaux vers quelle heure sont les départs (je ne sais pas à quelle heure la nuit tombe en février) combien cela dure-t-il et combien cela coute il?
Le lendemain nous pensions faire les temples de l'ile à vélo, peut on louer des vélo pour enfants et des siège pour bébés? Les temples ont l'air d'être en ville, n'est ce pas trop dangereux de circuler à vélo entre chacun ?
A la fin de la journée nous prendrons le train de nuit pour Chiang mai.
Merci encore à tous de votre aide
Pour le bateau : Pouvez vous me dire comment trouver ces bateaux vers quelle heure sont les départs (je ne sais pas à quelle heure la nuit tombe en février) combien cela dure-t-il et combien cela coute il?
Le lendemain nous pensions faire les temples de l'ile à vélo, peut on louer des vélo pour enfants et des siège pour bébés? Les temples ont l'air d'être en ville, n'est ce pas trop dangereux de circuler à vélo entre chacun ?
A la fin de la journée nous prendrons le train de nuit pour Chiang mai.
Merci encore à tous de votre aide
Retour d'un séjour à Bangkok et Koh Phangan, ��té 2015 (avec enfants) English translation pending
Bonjour,
Le but de ce petit compte rendu est d'indiquer essentiellement les logements que nous avons trouvé cet été.
Nous sommes partis du 12 juillet au 12 aout 2015 avec deux petites filles de 4 ans 1/2 et 21 mois.
Nous avions choisi comme destination Koh Phangan pour le climat favorable en été et sa tranquillité, avec nos jeunes enfants, nous ne souhaitions pas plonger.
Coté climat, nous avons eu quelques grosses averses, et juste quelques demi journées pluvieuses. La mousson commençait à s'approcher quand nous sommes partis le 12 aout, car les averses devaient plus fréquentes tout en restant gérables.
Nous avons voyagé avec un assez petit budget, moins de 1000 Baths par nuit.
1-à Bangkok, nous avons logé à la Lamphu House, sur Sri Rambutri, quartier de Kao San Road. http://www.lamphuhouse.com/bangkok/index.html La Guest house était propre, bon marché, très calme et agréable avec sa petite cour où les enfants pouvaient jouer. Le restaurant était bon, pratique et bon marché. Nous avions réservé les chambres à l'avance et tout était parfait. Les triples ( 1 lit double et un lit simple) ou family room ( 2 lits doubles) sont très bien. La quadruple est très spacieuse mais il faut la réserver plusieurs mois à l'avance. Le jour des départs, train de nuit ou avion, comme ils étaient tard le soir, nous avons laissé nos bagages au storage room et nous avons pu prendre des douches dans les salles de bains communes qui étaient très propres. Agréable et pratique avant une nuit de voyage!
2- Nous avons pris le train couchette entre Bangkok et Surat Thani, aucun soucis avec des enfants. Au retour, notre fille de 4 ans 1/2 a dormi sur une couchette en haut et elle était très contente.
3- Sur Koh Phangan, nous avons logé à 3 endroits. Nous avions seulement réservé les deux premières nuits au Watana Resort, après nous avons fait à ce qui nous plaisait et qui était libre. Il y avait une pleine lune fin juillet donc plus d'affluence. Nous étions toujours à quelques dizaines de mètres de la plage. L'ile au nord et à l'est était très tranquille.
- le Watana resort à Chaloklum au NOrd de l'ile
Nous avions d'abord réserve un Classic family bungalow, avec deux lits doubles, puis comme ils étaient complets, nous avons pris un bungalow plus petit avec un petit matelas au sol pour notre ainée. C'était un peu exigu mais nous sommes habitués au camping et avec l'air conditionné et l'eau chaude, ça reste confortable pour des vacances! Le restaurant était très bon, et très convivial avec beaucoup de familles françaises qui se retrouvaient le soir pour bavarder, et les enfants qui jouaient ensemble. La plage était quasi déserte avec une seule marée haute tous les soirs. Le matin c’était une pataugeoire idéale pour les enfants.
- le Long Tail Beach Resort, à Thong Nai Pan Yai au nord est de l'ile. Nous n’avions pas réservé à l’avance et nous avons eu un bungalow suite à un désistement. C’est un endroit idéal pour les enfants, ils peuvent aller jouer sur le sable de la plage seuls et à pied. Le restaurant est très bon, et un des moins chers de cette plage, le personnel est très attentionné avec les enfants, ils ont même des chaises hautes pour les bébés ! Les bungalows sont propres agréables, joliment décorés, simples, il faut simplement les réserver plusieurs mois à l’avance, dès janvier, on nous a dit pour l’été !
- la Rainbow view resort à Sirthanu, à l'ouest de l'ile. Nous avons passé une nuit dans un petit bungalow simple sans AC avec 2 grands lits simples. La nuit a été catastrophique avec des moustiques, un ventilateur bruyant, le vent qui faisait voler des rideaux de fortune. On ne recommande pas ces Bungalows pour une famille. Par contre, le gérant a construit 3 nouveaux bungalows modernes et confortables avec un lit de 180, la clim, eau chaude, une belle terrasse…. Et ils sont au bord de la plage, pour quelques jours les pieds dans l’eau, c’est parfait. La plage est très belle, les commerces et restaurants sont juste derrière le resort. Nous n’avons pas trouvé le restaurant du Resort bon, une cuisine rapide sans finesse.
Les points forts du voyage pour les enfants : - - La ballade à dos d’éléphant, reservée au Long tail beac h resort. A 20 min en taxi, dans la jungle, avec au choix un circuit de 30 ou 60 min. - - La balançoire géante suspendue entre deux cocotiers, perdue au fond de Haad Gruad - - Nager avec les poissons muticolores nourris par les serveurs du restaurant du Haad Son Resort à coté de Secret beach - - La journée de ballade en moto avec side car
Le but de ce petit compte rendu est d'indiquer essentiellement les logements que nous avons trouvé cet été.
Nous sommes partis du 12 juillet au 12 aout 2015 avec deux petites filles de 4 ans 1/2 et 21 mois.
Nous avions choisi comme destination Koh Phangan pour le climat favorable en été et sa tranquillité, avec nos jeunes enfants, nous ne souhaitions pas plonger.
Coté climat, nous avons eu quelques grosses averses, et juste quelques demi journées pluvieuses. La mousson commençait à s'approcher quand nous sommes partis le 12 aout, car les averses devaient plus fréquentes tout en restant gérables.
Nous avons voyagé avec un assez petit budget, moins de 1000 Baths par nuit.
1-à Bangkok, nous avons logé à la Lamphu House, sur Sri Rambutri, quartier de Kao San Road. http://www.lamphuhouse.com/bangkok/index.html La Guest house était propre, bon marché, très calme et agréable avec sa petite cour où les enfants pouvaient jouer. Le restaurant était bon, pratique et bon marché. Nous avions réservé les chambres à l'avance et tout était parfait. Les triples ( 1 lit double et un lit simple) ou family room ( 2 lits doubles) sont très bien. La quadruple est très spacieuse mais il faut la réserver plusieurs mois à l'avance. Le jour des départs, train de nuit ou avion, comme ils étaient tard le soir, nous avons laissé nos bagages au storage room et nous avons pu prendre des douches dans les salles de bains communes qui étaient très propres. Agréable et pratique avant une nuit de voyage!
2- Nous avons pris le train couchette entre Bangkok et Surat Thani, aucun soucis avec des enfants. Au retour, notre fille de 4 ans 1/2 a dormi sur une couchette en haut et elle était très contente.
3- Sur Koh Phangan, nous avons logé à 3 endroits. Nous avions seulement réservé les deux premières nuits au Watana Resort, après nous avons fait à ce qui nous plaisait et qui était libre. Il y avait une pleine lune fin juillet donc plus d'affluence. Nous étions toujours à quelques dizaines de mètres de la plage. L'ile au nord et à l'est était très tranquille.
- le Watana resort à Chaloklum au NOrd de l'ile
Nous avions d'abord réserve un Classic family bungalow, avec deux lits doubles, puis comme ils étaient complets, nous avons pris un bungalow plus petit avec un petit matelas au sol pour notre ainée. C'était un peu exigu mais nous sommes habitués au camping et avec l'air conditionné et l'eau chaude, ça reste confortable pour des vacances! Le restaurant était très bon, et très convivial avec beaucoup de familles françaises qui se retrouvaient le soir pour bavarder, et les enfants qui jouaient ensemble. La plage était quasi déserte avec une seule marée haute tous les soirs. Le matin c’était une pataugeoire idéale pour les enfants.
- le Long Tail Beach Resort, à Thong Nai Pan Yai au nord est de l'ile. Nous n’avions pas réservé à l’avance et nous avons eu un bungalow suite à un désistement. C’est un endroit idéal pour les enfants, ils peuvent aller jouer sur le sable de la plage seuls et à pied. Le restaurant est très bon, et un des moins chers de cette plage, le personnel est très attentionné avec les enfants, ils ont même des chaises hautes pour les bébés ! Les bungalows sont propres agréables, joliment décorés, simples, il faut simplement les réserver plusieurs mois à l’avance, dès janvier, on nous a dit pour l’été !
- la Rainbow view resort à Sirthanu, à l'ouest de l'ile. Nous avons passé une nuit dans un petit bungalow simple sans AC avec 2 grands lits simples. La nuit a été catastrophique avec des moustiques, un ventilateur bruyant, le vent qui faisait voler des rideaux de fortune. On ne recommande pas ces Bungalows pour une famille. Par contre, le gérant a construit 3 nouveaux bungalows modernes et confortables avec un lit de 180, la clim, eau chaude, une belle terrasse…. Et ils sont au bord de la plage, pour quelques jours les pieds dans l’eau, c’est parfait. La plage est très belle, les commerces et restaurants sont juste derrière le resort. Nous n’avons pas trouvé le restaurant du Resort bon, une cuisine rapide sans finesse.
Les points forts du voyage pour les enfants : - - La ballade à dos d’éléphant, reservée au Long tail beac h resort. A 20 min en taxi, dans la jungle, avec au choix un circuit de 30 ou 60 min. - - La balançoire géante suspendue entre deux cocotiers, perdue au fond de Haad Gruad - - Nager avec les poissons muticolores nourris par les serveurs du restaurant du Haad Son Resort à coté de Secret beach - - La journée de ballade en moto avec side car
Randonnées conseillées au Québec English translation pending
Bonjour,
Nous partons cet été au Québec pendant 6 semaines et nous sommes particulièrement attirés par les randos quelques heures ou la journée entière dans les parcs naturels, nous avons l'habitude d'en faire dans les différents pays où nous allons (et de camper). J'ai trouvé une multitude d'infos sur des randos mais difficile de choisir en fonction de leur intérêt.
Avez-vous des randos particulièrement belles à nous conseiller ? (Voire à déconseiller).
Est-ce qu'il existe des guides spécifiques sur les randos ? Les généralistes type routard ou petit fûté ne me semblent pas très détaillés sur le sujet.
Fabien
Nous partons cet été au Québec pendant 6 semaines et nous sommes particulièrement attirés par les randos quelques heures ou la journée entière dans les parcs naturels, nous avons l'habitude d'en faire dans les différents pays où nous allons (et de camper). J'ai trouvé une multitude d'infos sur des randos mais difficile de choisir en fonction de leur intérêt.
Avez-vous des randos particulièrement belles à nous conseiller ? (Voire à déconseiller).
Est-ce qu'il existe des guides spécifiques sur les randos ? Les généralistes type routard ou petit fûté ne me semblent pas très détaillés sur le sujet.
Fabien
Téléphone satellite: utilisation English translation pending
Bonjour/Bonsoir ! (encore moi)
Préparant un voyage au Canada pour 2-3 mois à partir de mars. Prévoyant de traverser des territoires isolés durant de longues distances, je ne croiserai donc qu'occasionnellement des "oasis de civilisation". Pour avoir la possibilité de continuer à communiquer avec mes proches -et en cas de besoin d'appel d'rgence- je me suis procurée un téléphone satellite Globalstar.
Cependant, j'ai beau en éplucher le mode d'emploi, le fonctionnement de l'appareil m'échappe. Vous êtes-vous déjà servi d'un téléphone satellite ? Comment prendre un abonnement ? Pouvez-vous me donner des conseils d'utilisation ?
Je vous remercie de vos réponses :)
Préparant un voyage au Canada pour 2-3 mois à partir de mars. Prévoyant de traverser des territoires isolés durant de longues distances, je ne croiserai donc qu'occasionnellement des "oasis de civilisation". Pour avoir la possibilité de continuer à communiquer avec mes proches -et en cas de besoin d'appel d'rgence- je me suis procurée un téléphone satellite Globalstar.
Cependant, j'ai beau en éplucher le mode d'emploi, le fonctionnement de l'appareil m'échappe. Vous êtes-vous déjà servi d'un téléphone satellite ? Comment prendre un abonnement ? Pouvez-vous me donner des conseils d'utilisation ?
Je vous remercie de vos réponses :)
9 jours: que faire hors Vienne, Budapest et Bratislava English translation pending
Bonjour,
Nous avons pris un AR pour Vienne du 26 décembre au soir au 4 janvier au soir. (soit 9 jours pleins). De là, nous comptons louer une voiture depuis Bratislava (moins cher), et vadrouiller autour de Vienne, Bratislava donc et Budapest. Nous allons bien sur prendre le temps de visiter ces capitales, mais nous aimerions surtout profiter d'avoir une voiture pour visiter ce qu'il y a AUTOUR. Sachant que nous adorons la nature, et sommes des férus de randonnée (louer des raquettes pour une balade, ça pourrait être super par exemple). Je tiens a préciser que même si nous adorons une belle architecture, c'est vrai que nous ne sommes pas forcément féru de musée ( comprendre qu'entre une aprés midi au musée et une aprés midi sortie-nature, notre choix est vite fait). Je ne dis pas que nous ne ferons aucune activité culturelle bien évidemment, juste que nous le ferons de façon modérée.
Nous aimerions savoir donc, si vous avez des conseils de choses à faire en dehors de ces capitales, mais très facilement accessible en voiture. Aussi, si certains connaissent bien les coins, quelle ville conseillez vous pour le soir du nouvel an ? et quelle répartissions feriez vous pour ces 9 jours entre l'Autriche / Slovaquie / Hongrie ?
Merci par avance !
Nous avons pris un AR pour Vienne du 26 décembre au soir au 4 janvier au soir. (soit 9 jours pleins). De là, nous comptons louer une voiture depuis Bratislava (moins cher), et vadrouiller autour de Vienne, Bratislava donc et Budapest. Nous allons bien sur prendre le temps de visiter ces capitales, mais nous aimerions surtout profiter d'avoir une voiture pour visiter ce qu'il y a AUTOUR. Sachant que nous adorons la nature, et sommes des férus de randonnée (louer des raquettes pour une balade, ça pourrait être super par exemple). Je tiens a préciser que même si nous adorons une belle architecture, c'est vrai que nous ne sommes pas forcément féru de musée ( comprendre qu'entre une aprés midi au musée et une aprés midi sortie-nature, notre choix est vite fait). Je ne dis pas que nous ne ferons aucune activité culturelle bien évidemment, juste que nous le ferons de façon modérée.
Nous aimerions savoir donc, si vous avez des conseils de choses à faire en dehors de ces capitales, mais très facilement accessible en voiture. Aussi, si certains connaissent bien les coins, quelle ville conseillez vous pour le soir du nouvel an ? et quelle répartissions feriez vous pour ces 9 jours entre l'Autriche / Slovaquie / Hongrie ?
Merci par avance !
Bariloche - Puerto Montt: bus ou bus et bateau? English translation pending
Bonjour!
Je suis actuellement à Bariloche (Argentine) et je prévois de partir pour Puerto Montt (Chili) la semaine prochaine.
On me propose 2 solutions. La première est le bus "andesmar" 7h de route pour 400 pesos. La seconde est le tour de Turisur qui mélange bus et bateau, 12h de trajets (avec des poses) pour 1000 pesos.
Puisque je suis ici en famille et que nous sommes 5, la différence de prix devient conséquente!
Est-ce que quelqu'un a fait cette "croisière" et peut me dire si cela vaut la peine de mettre le prix ou si au contraire mieux vaut garder nos sous pour un bon resto chilien? La publicité est alléchante mais c'est quand même tres cher.... La météo sera bonne selon les prévisions mais mon cœur balance....
Merci pour vos avis! Bonne soirée ou journée selon ou vous êtes! 😉
2 semaines au Guatemala en février English translation pending
Bonjour,
Je prévois un voyage de 2 semaines au Guatemala en février prochain (2 voyageurs, sans agence). J'étais au Mexique (Yucatan) il y a 2 ans à la même période, et je recherche le même type de voyage, avec des volcans en plus : - sites mayas - ascension de volcans - fin de voyage sur une belle plage
Je commence tout juste à regarder, et j'ai quelques questions. Tout d'abord sur les lieux à visiter.
Côté sites maya, j'ai repéré : - Tikal, bien sur - Yaxha dans la même région - Quiriguá (éventuellement ) - Copan (Honduras)
Côté volcans : - Pacaya (a priori ascension facile) - Fuego et Acatenango - Santaguito
Côté plage, le Guatemala n'a pas l'air aussi sympa que la côté du côté de Tulum / Akumal... J'ai repéré ces lieux : - Livingston (playa blanca) - Caye Walker (au Belize) - Roatan West bay (au Honduras) Sinon tout "simplement" prendre un avion et passer 3 jours au Mexique... car niveau distance ou transport ça n'a pas l'air simple pour trouver une belle plage pour du farniente...
J'ai aussi bien sur repéré le Lac Atitlan du côté d'Antigua.
Comme en 2 semaines il est difficile de tout voir (je n'aime pas courir en vacances...) avez-vous des suggestions, des lieux qui vous ont moins plus, qui vous semblent incontournables (même si je sais que c'est très suggestif) ?
Question pratique : peut-on louer une voiture ? Les distance me semble longues, et les différents lieux assez éloignés les uns des autres (notamment Tikal).
Bon, je continue à me documenter ^^
Merci d'avance pour vos réponses !
Je prévois un voyage de 2 semaines au Guatemala en février prochain (2 voyageurs, sans agence). J'étais au Mexique (Yucatan) il y a 2 ans à la même période, et je recherche le même type de voyage, avec des volcans en plus : - sites mayas - ascension de volcans - fin de voyage sur une belle plage
Je commence tout juste à regarder, et j'ai quelques questions. Tout d'abord sur les lieux à visiter.
Côté sites maya, j'ai repéré : - Tikal, bien sur - Yaxha dans la même région - Quiriguá (éventuellement ) - Copan (Honduras)
Côté volcans : - Pacaya (a priori ascension facile) - Fuego et Acatenango - Santaguito
Côté plage, le Guatemala n'a pas l'air aussi sympa que la côté du côté de Tulum / Akumal... J'ai repéré ces lieux : - Livingston (playa blanca) - Caye Walker (au Belize) - Roatan West bay (au Honduras) Sinon tout "simplement" prendre un avion et passer 3 jours au Mexique... car niveau distance ou transport ça n'a pas l'air simple pour trouver une belle plage pour du farniente...
J'ai aussi bien sur repéré le Lac Atitlan du côté d'Antigua.
Comme en 2 semaines il est difficile de tout voir (je n'aime pas courir en vacances...) avez-vous des suggestions, des lieux qui vous ont moins plus, qui vous semblent incontournables (même si je sais que c'est très suggestif) ?
Question pratique : peut-on louer une voiture ? Les distance me semble longues, et les différents lieux assez éloignés les uns des autres (notamment Tikal).
Bon, je continue à me documenter ^^
Merci d'avance pour vos réponses !
Trek en autonomie en novembre English translation pending
Bonjour à tous :)
Je prévois de partir faire un trek en autonomie et en solo mi novembre.
Je souhaite des paysages montagneux entre 1500 et 3000.
J'ai tout le matériel nécessaire mais aimerais éviter les raquettes :/
J'ai pensé au Jura, aux Écrins, à l'Auvergne, au Vercors…
Je n'aurai qu'une carte IGN et une boussole plaquette.
Merci d'avance pour vos retours :)
Je prévois de partir faire un trek en autonomie et en solo mi novembre.
Je souhaite des paysages montagneux entre 1500 et 3000.
J'ai tout le matériel nécessaire mais aimerais éviter les raquettes :/
J'ai pensé au Jura, aux Écrins, à l'Auvergne, au Vercors…
Je n'aurai qu'une carte IGN et une boussole plaquette.
Merci d'avance pour vos retours :)
Sapa-Dien Bien Phu à moto English translation pending
Nouvelle petite balade en moto, cette fois-ci entre Sapa (toujours sympa, merci !) et Dien Bien Phu. Commencé par Sapa-Phong Tho, maintenant appelé PASO (les noms des bourgs du coin, c’est tout un poème vu que les zozotaurités ont changé tous les noms depuis que la superbe vallée du Lai Chau des français a été noyée sous les eaux d’un barrage donc l’ancien Tien Binh près de Sapa s’appelle maintenant Tam Duong, l’ancien Tam Duong est Lai Chau (moche !), Phong Tho, c’est Paso et le Lai Chau des Français, c’est Muong Lai.
PASO - SIN HO – MUONG LAI
A Paso, l’hôtel Lan Anh est impec comme toujours (de toute façon, il n’y a que ça, donc ….). Le lendemain, Paso-Sin Ho pour la marché du dimanche (la belle route de montagne prend à gauche à 5 km à l’ouest de Paso) ; marché sympa mais pas facile de faire des photos des indigènes, ils n’aiment pas et en plus, la plupart des femmes ont leur casque de moto perché sur leur chignon, ça nuit à l’authenticité !) j’ai répéré un bon hôtel en face du marché, le Phuc Tho patronne très sympa 200 000 D.
Muong Lai, c’est curieux je m’attendais à ce que le gouvernement aient relogé les locaux dans des baraques en béton, mais il semble que les locaux aient démonté leurs maisons thaïes sur pilotis et les ont remontées au dessus de la ligne des eaux en tout cas, quelques bâtiments modernes et tout le reste, des vieille maisons thaïes. Désert gastronomique ! Arrivé à Muong Lai, j’ai décidé tout d’un coup de continuer sur Dien Bien Phu, où je n’avais pas mis les pieds depuis 8 ou 9 ans.
DIEN BIEN (PHU)
A voir pour se rendre compte de l’insondable bêtise militaire des généraux français après que de Lattre soit mort et Salan parti ; comme l’a dit Bigeard, « C’est pas une cuvette, c’est un pot de chambre » Les fameuses collines, ce sont des buttes dont la plus haute, Eliane 2, ne doit pas faire 300 m de haut ; il ne faut pas être Napoléon pour comprendre, en voyant les hautes montagnes couvertes de jungle à quelques kilomètres, que les viets allaient se cacher dedans et dominer de toutes parts nos positions. On se demande comment les français (enfin c’est beaucoup dire, il y avait plus de 10 races y compris des tahitiens et des malgaches !!!!) ont pu tenir 57 jours de bombardement jour et nuit !
En fait, le scandale de la bataille est quadruple :
- Contrairement à toutes les règles militaires élémentaires, les « Chefs » ont parachuté nos meilleures troupes, plus de 15 000 hommes, dans une cuvette au beau milieu d’une région complètement occupée par l’ennemi, donc sans aucune possibilité de les en sortir pour les ramener dans le Delta, sauf en cas de victoire française totale (et encore, il aurait fallu le faire par avion et ramener 10-15 000 par avion est un sacré problème logistique !).
- N’importe quel stratège, même en chambre, sait qu’on ne s’installe jamais dans une cuvette ou vallée sans occuper les montagnes qui l’entourent or nous n’avions pas assez de troupes pour le faire. Le raisonnement était 1). Que le Vietminh n’oserait pas attaquer une position aussi forte car il n’avait que peu d’artillerie et aucun expert en la matière, ou, que s’il attaquait, il serait liquidé à l’intérieur de la cuvette 2). Que c’était une position offensive, la pensée étant que, de nos positions, nos troupes « rayonneraient autour » pour contrer l’ennemi. Or, bien avant la bataille, nos soldats « rayonnant » dans les montagnes avoisinantes étaient décimés au bout de quelques kilomètres de jungle et, encore pire, l’Etat Major français a été informé que le Vietminh amenait de l’artillerie lourde, et pratiquement tous ceux qui connaissaient ce que voulait dire se battre contre les viets dans la jungle signifiait ont tous donné le même avis : « évacuez tout par avion avant qu’il ne soit trop tard », mais l’Etat Major n’a rien voulu savoir ni écouter.
- Enfin, le pire, quand la bataille a mal tourné, le Commandement a purement et simplement abandonné les troupes à leur sort, pensant que ce n’était que quelques milliers d’hommes et qu’il en restait 2-300 000 autres. Ils ont simplement oublié que c’était les seules troupes – parachutistes, légionnaires, et marocains - capables de se battre « à armes égales » contre le Vietminh.
Du champ de bataille, il ne reste rien à part le PC de de Castries et la colline Eliane 2 (appelée A1 par les viets) à gauche du grand cimetière Viet, où les tranchées ont été reconstituées …en béton (même les sacs de sable sont en béton). Pas de cimetière français, mais une petite stèle près du PC de de Castries, payée de sa poche par un ancien légionnaire, allemand en plus. Un peu après la colline A1, nouveau musée très bien fait avec de nombreuses photos avec légendes en viet, anglais et français (dans un bâtiment rond horrible). Je vous signale que tous les sites à voir (la colline Eliane 2 appelée A1 par les viets, le musée et le QG de de Castries) ouvrent de 7h à 11h et de 14h30 à 18h (entrée pour chaque 15 000 D).
Dien Bien (et non Dien Bien Phu), c’est l’incompétence des autorités du Tourisme dans toute sa splendeur ! Aucune carte de DBP, même dans les grands hôtels personne à 10h du mat’ au soi-disant office du tourisme (il faut d’abord le trouver vuq e personne ne sait où il est), aucun panneau indicateur les sites de la bataille (ah si, un, et un rigolo : les locaux appellent « de Castri » le général de Castries (prononcé « de Castres » en français), et il y a un panneau pour son QG indiquant « Di Ca To Ri » ; bon, pour le trouver, vous allez au petit marché le long de la rivière, traversez le pont en bois, allez tout droit et 1ère petite route à gauche).
Pour dormir, je me suis fait plaisir au nouvel hôtel A1 juste au coin de la colline du même nom bon, 500 000 D la nuit mais une fois de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Un tas de nha ngi sur la rue Nguyen Chi Thanh, parallèle à l’avenue principale Nguyen Giap, avec également de nombreux petits restaux DBP n’est pas un relais de gastronomes, ça en est déprimant! Avec mon grand nez, j’ai fini par en trouver un bon (le 2 soir car le 1er ….) sur Nguyen Chi Thanh, le Com Xo (recommandation : le poisson fumé et ensuite frit).
Je suis retourné au QG de Giap au village thaïe de Muong Phang ; Il faut savoir que, pour juger de la situation en toute clarté, Giap n’a jamais mis les pieds à DBP pendant toute la bataille il étudiait la situation de Muong Phang au reçu des rapports de ses officiers. la vallée est toujours aussi belle pour y aller de DBP, vous prenez la route de Tuan Giao et tournez à droite au panneau Muong Phang; une fois dans le village, vous prenez à gauche au T et le QG est au bout de la rue pour revenir à Dien Bien, vous ne reprenez pas la route allant sur celle de Tuan Giao mais continuez tout droit (il y a un panneau « Dien Bien 25 km ») jolie petite route de montagne , compter une bonne heure. J’y ai doublé des centaines de soldats viets super-armés en exercice une chose m’étonne toujours beaucoup au Vietnam, c’est la force prodigieuse de gens qui sont gros comme des fourmis enceintes certains types portaient sur leur épaule, en pleine chaleur, une mitrailleuse lourde ou un mortier de 120 mm comme si c’était un petit sac de plage, et au pas Commando en plus. Je préférerais ne pas les avoir en face de moi, ça ne m’étonne pas que les chinois aient pris une belle dégelée en 1975 !
Pour info, le bus direct DBP-Luang Prabang part à 7h30 (495 000 D).
MUONG THE
J’y suis enfin allé le bout du monde viet, à 92 km à l’ouest de Muang Lai par une bonne et belle route qui surplombe la vallée de la rivière Da (la « rivière Noire » des français). On arrive dans un village où tout le monde (Thais Noir et h’mong) vous regarde car les touristes ne se bousculent pas. Il y a un grand hôtel d’état, avec un accueil épouvantable, donc je me suis trouvé une petite nha ngi, la Ngoc Hong juste avant le marché (une 2e un peu plus bas, la Quyng Bao) – 200 000 D. Pour manger, le com pho binh danh habituel, on finit par en avoir marre !!!!
J’ai continué un peu plus au nord, vers la frontière laotienne, au milieu de très beaux paysages de montagnes couvertes de forêt primaire. Du côté de Muong Nhé, accessible de DBP, le gouvernement est en train de développer un parc national de 75 000 ha (on dit que dans certains coins de la région, il y a encore des éléphants sauvages et des tigres).
Retour à Sapa et bus Sapa Express de 16h qui met 5h30 pour faire Sapa-Hanoi par la nouvelle route (avec arrêt d’une demi-heure pour diner dans un relais de gargottes où on ne mange pas si mal que ça). Grand bus super-confortable je ne prendrais jamais plus les trains de nuit !
PASO - SIN HO – MUONG LAI
A Paso, l’hôtel Lan Anh est impec comme toujours (de toute façon, il n’y a que ça, donc ….). Le lendemain, Paso-Sin Ho pour la marché du dimanche (la belle route de montagne prend à gauche à 5 km à l’ouest de Paso) ; marché sympa mais pas facile de faire des photos des indigènes, ils n’aiment pas et en plus, la plupart des femmes ont leur casque de moto perché sur leur chignon, ça nuit à l’authenticité !) j’ai répéré un bon hôtel en face du marché, le Phuc Tho patronne très sympa 200 000 D.
Muong Lai, c’est curieux je m’attendais à ce que le gouvernement aient relogé les locaux dans des baraques en béton, mais il semble que les locaux aient démonté leurs maisons thaïes sur pilotis et les ont remontées au dessus de la ligne des eaux en tout cas, quelques bâtiments modernes et tout le reste, des vieille maisons thaïes. Désert gastronomique ! Arrivé à Muong Lai, j’ai décidé tout d’un coup de continuer sur Dien Bien Phu, où je n’avais pas mis les pieds depuis 8 ou 9 ans.
DIEN BIEN (PHU)
A voir pour se rendre compte de l’insondable bêtise militaire des généraux français après que de Lattre soit mort et Salan parti ; comme l’a dit Bigeard, « C’est pas une cuvette, c’est un pot de chambre » Les fameuses collines, ce sont des buttes dont la plus haute, Eliane 2, ne doit pas faire 300 m de haut ; il ne faut pas être Napoléon pour comprendre, en voyant les hautes montagnes couvertes de jungle à quelques kilomètres, que les viets allaient se cacher dedans et dominer de toutes parts nos positions. On se demande comment les français (enfin c’est beaucoup dire, il y avait plus de 10 races y compris des tahitiens et des malgaches !!!!) ont pu tenir 57 jours de bombardement jour et nuit !
En fait, le scandale de la bataille est quadruple :
- Contrairement à toutes les règles militaires élémentaires, les « Chefs » ont parachuté nos meilleures troupes, plus de 15 000 hommes, dans une cuvette au beau milieu d’une région complètement occupée par l’ennemi, donc sans aucune possibilité de les en sortir pour les ramener dans le Delta, sauf en cas de victoire française totale (et encore, il aurait fallu le faire par avion et ramener 10-15 000 par avion est un sacré problème logistique !).
- N’importe quel stratège, même en chambre, sait qu’on ne s’installe jamais dans une cuvette ou vallée sans occuper les montagnes qui l’entourent or nous n’avions pas assez de troupes pour le faire. Le raisonnement était 1). Que le Vietminh n’oserait pas attaquer une position aussi forte car il n’avait que peu d’artillerie et aucun expert en la matière, ou, que s’il attaquait, il serait liquidé à l’intérieur de la cuvette 2). Que c’était une position offensive, la pensée étant que, de nos positions, nos troupes « rayonneraient autour » pour contrer l’ennemi. Or, bien avant la bataille, nos soldats « rayonnant » dans les montagnes avoisinantes étaient décimés au bout de quelques kilomètres de jungle et, encore pire, l’Etat Major français a été informé que le Vietminh amenait de l’artillerie lourde, et pratiquement tous ceux qui connaissaient ce que voulait dire se battre contre les viets dans la jungle signifiait ont tous donné le même avis : « évacuez tout par avion avant qu’il ne soit trop tard », mais l’Etat Major n’a rien voulu savoir ni écouter.
- Enfin, le pire, quand la bataille a mal tourné, le Commandement a purement et simplement abandonné les troupes à leur sort, pensant que ce n’était que quelques milliers d’hommes et qu’il en restait 2-300 000 autres. Ils ont simplement oublié que c’était les seules troupes – parachutistes, légionnaires, et marocains - capables de se battre « à armes égales » contre le Vietminh.
Du champ de bataille, il ne reste rien à part le PC de de Castries et la colline Eliane 2 (appelée A1 par les viets) à gauche du grand cimetière Viet, où les tranchées ont été reconstituées …en béton (même les sacs de sable sont en béton). Pas de cimetière français, mais une petite stèle près du PC de de Castries, payée de sa poche par un ancien légionnaire, allemand en plus. Un peu après la colline A1, nouveau musée très bien fait avec de nombreuses photos avec légendes en viet, anglais et français (dans un bâtiment rond horrible). Je vous signale que tous les sites à voir (la colline Eliane 2 appelée A1 par les viets, le musée et le QG de de Castries) ouvrent de 7h à 11h et de 14h30 à 18h (entrée pour chaque 15 000 D).
Dien Bien (et non Dien Bien Phu), c’est l’incompétence des autorités du Tourisme dans toute sa splendeur ! Aucune carte de DBP, même dans les grands hôtels personne à 10h du mat’ au soi-disant office du tourisme (il faut d’abord le trouver vuq e personne ne sait où il est), aucun panneau indicateur les sites de la bataille (ah si, un, et un rigolo : les locaux appellent « de Castri » le général de Castries (prononcé « de Castres » en français), et il y a un panneau pour son QG indiquant « Di Ca To Ri » ; bon, pour le trouver, vous allez au petit marché le long de la rivière, traversez le pont en bois, allez tout droit et 1ère petite route à gauche).
Pour dormir, je me suis fait plaisir au nouvel hôtel A1 juste au coin de la colline du même nom bon, 500 000 D la nuit mais une fois de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Un tas de nha ngi sur la rue Nguyen Chi Thanh, parallèle à l’avenue principale Nguyen Giap, avec également de nombreux petits restaux DBP n’est pas un relais de gastronomes, ça en est déprimant! Avec mon grand nez, j’ai fini par en trouver un bon (le 2 soir car le 1er ….) sur Nguyen Chi Thanh, le Com Xo (recommandation : le poisson fumé et ensuite frit).
Je suis retourné au QG de Giap au village thaïe de Muong Phang ; Il faut savoir que, pour juger de la situation en toute clarté, Giap n’a jamais mis les pieds à DBP pendant toute la bataille il étudiait la situation de Muong Phang au reçu des rapports de ses officiers. la vallée est toujours aussi belle pour y aller de DBP, vous prenez la route de Tuan Giao et tournez à droite au panneau Muong Phang; une fois dans le village, vous prenez à gauche au T et le QG est au bout de la rue pour revenir à Dien Bien, vous ne reprenez pas la route allant sur celle de Tuan Giao mais continuez tout droit (il y a un panneau « Dien Bien 25 km ») jolie petite route de montagne , compter une bonne heure. J’y ai doublé des centaines de soldats viets super-armés en exercice une chose m’étonne toujours beaucoup au Vietnam, c’est la force prodigieuse de gens qui sont gros comme des fourmis enceintes certains types portaient sur leur épaule, en pleine chaleur, une mitrailleuse lourde ou un mortier de 120 mm comme si c’était un petit sac de plage, et au pas Commando en plus. Je préférerais ne pas les avoir en face de moi, ça ne m’étonne pas que les chinois aient pris une belle dégelée en 1975 !
Pour info, le bus direct DBP-Luang Prabang part à 7h30 (495 000 D).
MUONG THE
J’y suis enfin allé le bout du monde viet, à 92 km à l’ouest de Muang Lai par une bonne et belle route qui surplombe la vallée de la rivière Da (la « rivière Noire » des français). On arrive dans un village où tout le monde (Thais Noir et h’mong) vous regarde car les touristes ne se bousculent pas. Il y a un grand hôtel d’état, avec un accueil épouvantable, donc je me suis trouvé une petite nha ngi, la Ngoc Hong juste avant le marché (une 2e un peu plus bas, la Quyng Bao) – 200 000 D. Pour manger, le com pho binh danh habituel, on finit par en avoir marre !!!!
J’ai continué un peu plus au nord, vers la frontière laotienne, au milieu de très beaux paysages de montagnes couvertes de forêt primaire. Du côté de Muong Nhé, accessible de DBP, le gouvernement est en train de développer un parc national de 75 000 ha (on dit que dans certains coins de la région, il y a encore des éléphants sauvages et des tigres).
Retour à Sapa et bus Sapa Express de 16h qui met 5h30 pour faire Sapa-Hanoi par la nouvelle route (avec arrêt d’une demi-heure pour diner dans un relais de gargottes où on ne mange pas si mal que ça). Grand bus super-confortable je ne prendrais jamais plus les trains de nuit !
Wild Atlantic Way - Circuit Irlande English translation pending
Bonjour les voyageurs,
Je suis au début de l'organisation de mon voyage en Irlande avec mon mari. Nous souhaitons partir 15-20 jours fin mai/début juin 2016. Nous louerons une voiture pour nous déplacer.
Toutefois, je me pose plusieurs questions : 1/ Quelqu'un a-t-il déjà parcouru la Wild Atlantic Way ? En entier? Si oui, combien de temps faut-il ? Réalisable ou pas en 20j sachant que le plus pratique et le moins cher(d'après ce que j'ai trouvé..) est d'attérir à Dublin. Sinon, sur quelle partie devons-nous nous concentrer ? J'ai l'impression qu'il y a énormément de choses à voir notamment sur toute la côté Ouest de l'Irlande ? 2/ Nous souhaitons aussi pouvoir visiter Dublin, 2-3j maxi. Envisageable avec la Wild Atlantic Way ? 3/ Vaut-il mieux se concentrer uniquement sur l'Eyre, et faire une prochaine fois l'Irlande du Nord ?
Voilà mes quelques questions... peut-être que c'est un peu ambitieux, mais rien n'étant fait, je préfère vous demander vos avis ! 😉 Et si vous avez des conseils, des lieux incontournables ou des plans à me faire partager, je suis preneuse!!😄 Merci pour votre aide ! Jenny
Toutefois, je me pose plusieurs questions : 1/ Quelqu'un a-t-il déjà parcouru la Wild Atlantic Way ? En entier? Si oui, combien de temps faut-il ? Réalisable ou pas en 20j sachant que le plus pratique et le moins cher(d'après ce que j'ai trouvé..) est d'attérir à Dublin. Sinon, sur quelle partie devons-nous nous concentrer ? J'ai l'impression qu'il y a énormément de choses à voir notamment sur toute la côté Ouest de l'Irlande ? 2/ Nous souhaitons aussi pouvoir visiter Dublin, 2-3j maxi. Envisageable avec la Wild Atlantic Way ? 3/ Vaut-il mieux se concentrer uniquement sur l'Eyre, et faire une prochaine fois l'Irlande du Nord ?
Voilà mes quelques questions... peut-être que c'est un peu ambitieux, mais rien n'étant fait, je préfère vous demander vos avis ! 😉 Et si vous avez des conseils, des lieux incontournables ou des plans à me faire partager, je suis preneuse!!😄 Merci pour votre aide ! Jenny
Waterfalls and arches: de l'Oregon à l'Utah English translation pending
première partie: l'Oregon
A chaque préparation de voyage la même question : comment se renouveler après tant de voyages passés dans l’ouest. Lorsque j’ai commencé à y réfléchir, j’ai commencé par acheter photographing the southwest sur l’Oregon, Washington et le Nord de la Californie. J’avais imaginé faire une première partie avec Washington, Oregon et une partie du Nord de la Californie et aller ensuite dans nos red rocks préférés en Utah. Je me suis vite rendu à l’évidence que la partie dévolue à l’Utah ne serait pas assez importante donc j’ai décidé de me concentrer sur l’Oregon avec 3 parties : la côte pacifique, les cascades et Crater Lake pour une boucle de 9 jours au départ de Portland puis vol Portland -> Salt lake pour la deuxième partie du voyage. Pour celle-ci en Utah/Arizona, le thème serait les arches moins connues (voire méconnues) pour une boucle au départ de Salt Lake et pour pimenter le tout, j’avais prévu 2 fois 2 jours de backpacking : un dans Coyote Gulch et un autre pour aller jusqu’à Angel Arch. En effet, j’ai dû me rendre à l’évidence que seul le backpacking pouvait nous ouvrir de nouveaux horizons car il y a de très nombreuses et très belles randonnées à faire sur deux jours dans nos contrées favorites. Pourtant, il est clair que je ne suis pas un adapte du camping et ce pour deux raisons : la première les moustiques, nuts, deer flies et autres insectes m’adorent et la deuxième, je dors mal en général dans vrai lit alors en camping, je ne dors quasiment pas et donc difficile de récupérer dans ces conditions et d’enchainer les longues randonnées. Nous avions raté à deux occasions en 2013 et 2014 de faire du backpacking dans Coyote Gulch suite à annulation de dernières minutes d’amis américain (Shuttle oblige) mais cette fois ci c’était décidé nous allions franchir le pas mais avec un cahier des charges simple : faire le plus light possible afin que les randonnées ne soient pas un calvaire. J’ai donc investi un peu dans du matériel ultra light - Tente Big Agnes Scout UL2 : une mono toit de 2 places de moins de 900 grammes dont l’originalité est que la structure est composée des 2 bâtons de marches. Nous ne marchions jamais avec des bâtons mais force est de constater que cela soulage les genoux et permet d’avancer plus vite. Cette tente permet de loger à deux (matelas therm a rest de 63cm de large) avec les sacs à dos à l’intérieur. De plus aucune perte de place car les parois sont verticales sur les 4 côtés sur env 30cm de haut et la ventilation est top. Bref cette tente nous a donné entière satisfaction et est à des années lumières des decathlon ultralight T2 ou T3 que je vais m’empresser de vendre sur le bon coin - Réchaud primus de moins de 100g qui est très efficace et très compact : un simple mug en graphite permet de loger la cartouche de gaz (en tout cas les modèles que l’on trouve en France car aux US je n’ai pas trouvé de cartouche aussi compacte) et le bruleur
Pour le reste nous avions déjà des matelas therm a rest de 3,8cm et 63cm de large qui ne sont pas trop lourd (mais on fait mieux maintenant) et deux duvet en plume d’oie Lestra de 820g chacun ce qui est correct. Enfin, dernier achat et non des moindres j’ai enfin remplacé mon vieillissant appareil photo Sony DSC R1 par un Sony RX10. Le DSC-R1 qui m’a donné entière satisfaction depuis 2006 mais les hautes sensibilités étaient difficilement exploitable. le RX10 est un très bon appareil avec un zoom 24-200 qui ouvre à f2,8 constant , une ergonomie au top (mis à part l’écran pas assez inclinable dans toutes les positions à mon gout) et un très bon viseur électronique très fin et détaillé.
Jour 1: après un vol Paris Portland via Salt Lake , il faut se rendre à l’évidence : c’est la première fois en 18 voyages qu’on arrive aux Etats Unis sous la pluie et pas une pluie fine, du bon gros orage de derrière les fagots. L’été a été exceptionnellement sec en Oregon mais le temps s’est détraqué juste pour notre arrivée….. Notre véhicule sera un Ford Explorer modèle 2016 toutes options , hyper confortable donc idéal pour tracer la route et pour l’Oregon, je n’ai que faire des capacité de franchissement du véhicule. Après avoir fait les courses, nous nous endormons en nous demandant comment nous allons jongler avec la météo le lendemain
Jour 2 : justement, la première chose que nous ferons en cette matinée du deuxième jour est de retourner au Wal mart pour acheter un grand parapluie, style parapluie de Golf histoire de ne pas être trempés comme des gardons à la moindre forte averses. L’achat sera vite rentabilisé durant cette première journée qui sera quelque peu humide…. Cette journée est consacrée aux warterfalls qui sont abondantes le long des columbia River Gorges. Dès la première, il pleut beaucoup et c’est avec les pantalons de pluie, les vestes gore tex et le parapluie (utile pour protéger également l’objectif de l’appareil photo) que l’on passe quelque instants a Latourell falls.
La route est jonchée de pierres qui tombent des falaises et de branches d’arbres, bref du bonheur. Pour la deuxième cascade, Bridal vail falls,
la pluie s’est calmée mais pour Wahkeena falls cela repart de plus belle et on rebrousse chemin au cours d’une randonnée censée amener à une cascade située plus en hauteur. Il fait vraiment un temps de merde mais heureusement nous allons avoir une éclaircie pour Multnomah falls
et même un rayon de soleil qui va nous permettre de pique-niquer en extérieur et d’aller jusqu’à Triple falls
mais le retour à la voiture se fera sous des trombes d’eau. Un petit stop à Horse tail falls
et directement cascade motel à Cascade Lock, charmant motel constitué de bungalow tout confort. En fin d’après-midi , je fais confiance à accuweather.com qui est souvent très précis en météo heure / heure pour aller à Elowah falls que nous pourrons admirer au sec.
Jour 3 : toujours selon accuweather il y a une chance de passer la journée au sec. Nous commençons donc par une cascade que nous n’avons pas pu faire la veille : wahclella falls.
L’avantage avec les cascade est que le manque de luminosité n’est pas trop préjudiciable , tant mieux, il n’y en a guère !!!! route ensuite vers des cascades plus confidentielles : - Panther creek falls :
une petite randonnée mène à un promontoire d’où il est difficile de faire de bonnes photos. Il est possible de descendre au pied mais il n’y a pas de trail et c’est très glissant et très pentu donc je ne prendrais pas de risque surtout en tout début de voyage
- Falls creek falls :
une superbe cascade sur deux étages très impressionnantes
Il est temps de prendre ensuite la route vers la côte avec une première étape à Seaside où nous arrivons au sec mais avec une luminosité proche du 0 absolu… pour les photos on repassera
Jour 4 : que dire de cette journée si ce n’est qu’elle a été pourrie à tout point de vue.
après une rapide incursion la veille sur Cannon Beach, nous quittons Seaside
Acte 1 : il pleut très fort. Nous ne le savons pas encore mais il va pleuvoir toute la journée avec un luminosité nulle et du brouillard Acte 2 : on tente une incursion dans Ecola State park et Indian Beach.
Je cherche à me rapprocher d’un point de vue sur une arche en sautant d’un rocher à l’autre et mon bâton tombe dans une faille entre deux rochers. Heureusement Lysiane repère un passage où je me glisse à 4 pattes pour le récupérer
Acte 3 : il y a une pente boueuse à gravir pour accéder à un point de vue où il est certain que je ferais une photo de merde mais j’y vais quand même et ce qui devait arriver arriva : je tombe lourdement sur l’épaule et glisse dans la boue le long de la pente. Bien joué et en plus je me suis fait mal à l’épaule, douleur qui me restera pendant 2 bonnes semaines
Acte 4 : Lysiane se fait surprendre par la marée et ses chaussures de randonnées sont remplie d’eau de mer. Nul doute qu’avec la sècheresse ambiante, elle vont sécher hyper rapidement… Une demi-heure à suffit à caractériser cette journée merdique où nous n’aurons que 15 minutes de répit à Cape Kiwanda. Arrivée à Yachats au Fireside motel (très bien) sous la pluie bien entendue pour cette journée à oublier au plus vite
Jour 5 : cette nouvelle journée commence comme la précédente s’est terminée à savoir sous la pluie pour la visite du phare de Heceda Head et puis arrivés au phare le temps commence à se dégager
Ensuite au-delà de nos espérances, lorsque nous arrivons au niveau des Oregon sand dunes, le soleil fait son apparition. Nous commençons par faire la randonnée de tahkenitch trail jusqu’à L’océan et pique-niquer puis une deuxième, john dellenback trail où on marche beaucoup plus longtemps dans les dunes qui sont superbes et mènent encore une fois à l’Océan.
De plus, les fortes pluies ont bien tassé le sable donc la marche est très agréable. Au final nous ferons pas loin de 20km dans les dunes sous le soleil. après un stop sur bandon Beach
Nous arriverons à Gold Beach juste pour le coucher de soleil sur l’Océan
et après cela un diner succulent (pates aux fruits de mer à tomber par terre) dans ce qui semble être le meilleur restaurant de la ville
A chaque préparation de voyage la même question : comment se renouveler après tant de voyages passés dans l’ouest. Lorsque j’ai commencé à y réfléchir, j’ai commencé par acheter photographing the southwest sur l’Oregon, Washington et le Nord de la Californie. J’avais imaginé faire une première partie avec Washington, Oregon et une partie du Nord de la Californie et aller ensuite dans nos red rocks préférés en Utah. Je me suis vite rendu à l’évidence que la partie dévolue à l’Utah ne serait pas assez importante donc j’ai décidé de me concentrer sur l’Oregon avec 3 parties : la côte pacifique, les cascades et Crater Lake pour une boucle de 9 jours au départ de Portland puis vol Portland -> Salt lake pour la deuxième partie du voyage. Pour celle-ci en Utah/Arizona, le thème serait les arches moins connues (voire méconnues) pour une boucle au départ de Salt Lake et pour pimenter le tout, j’avais prévu 2 fois 2 jours de backpacking : un dans Coyote Gulch et un autre pour aller jusqu’à Angel Arch. En effet, j’ai dû me rendre à l’évidence que seul le backpacking pouvait nous ouvrir de nouveaux horizons car il y a de très nombreuses et très belles randonnées à faire sur deux jours dans nos contrées favorites. Pourtant, il est clair que je ne suis pas un adapte du camping et ce pour deux raisons : la première les moustiques, nuts, deer flies et autres insectes m’adorent et la deuxième, je dors mal en général dans vrai lit alors en camping, je ne dors quasiment pas et donc difficile de récupérer dans ces conditions et d’enchainer les longues randonnées. Nous avions raté à deux occasions en 2013 et 2014 de faire du backpacking dans Coyote Gulch suite à annulation de dernières minutes d’amis américain (Shuttle oblige) mais cette fois ci c’était décidé nous allions franchir le pas mais avec un cahier des charges simple : faire le plus light possible afin que les randonnées ne soient pas un calvaire. J’ai donc investi un peu dans du matériel ultra light - Tente Big Agnes Scout UL2 : une mono toit de 2 places de moins de 900 grammes dont l’originalité est que la structure est composée des 2 bâtons de marches. Nous ne marchions jamais avec des bâtons mais force est de constater que cela soulage les genoux et permet d’avancer plus vite. Cette tente permet de loger à deux (matelas therm a rest de 63cm de large) avec les sacs à dos à l’intérieur. De plus aucune perte de place car les parois sont verticales sur les 4 côtés sur env 30cm de haut et la ventilation est top. Bref cette tente nous a donné entière satisfaction et est à des années lumières des decathlon ultralight T2 ou T3 que je vais m’empresser de vendre sur le bon coin - Réchaud primus de moins de 100g qui est très efficace et très compact : un simple mug en graphite permet de loger la cartouche de gaz (en tout cas les modèles que l’on trouve en France car aux US je n’ai pas trouvé de cartouche aussi compacte) et le bruleur
Pour le reste nous avions déjà des matelas therm a rest de 3,8cm et 63cm de large qui ne sont pas trop lourd (mais on fait mieux maintenant) et deux duvet en plume d’oie Lestra de 820g chacun ce qui est correct. Enfin, dernier achat et non des moindres j’ai enfin remplacé mon vieillissant appareil photo Sony DSC R1 par un Sony RX10. Le DSC-R1 qui m’a donné entière satisfaction depuis 2006 mais les hautes sensibilités étaient difficilement exploitable. le RX10 est un très bon appareil avec un zoom 24-200 qui ouvre à f2,8 constant , une ergonomie au top (mis à part l’écran pas assez inclinable dans toutes les positions à mon gout) et un très bon viseur électronique très fin et détaillé.
Jour 1: après un vol Paris Portland via Salt Lake , il faut se rendre à l’évidence : c’est la première fois en 18 voyages qu’on arrive aux Etats Unis sous la pluie et pas une pluie fine, du bon gros orage de derrière les fagots. L’été a été exceptionnellement sec en Oregon mais le temps s’est détraqué juste pour notre arrivée….. Notre véhicule sera un Ford Explorer modèle 2016 toutes options , hyper confortable donc idéal pour tracer la route et pour l’Oregon, je n’ai que faire des capacité de franchissement du véhicule. Après avoir fait les courses, nous nous endormons en nous demandant comment nous allons jongler avec la météo le lendemain
Jour 2 : justement, la première chose que nous ferons en cette matinée du deuxième jour est de retourner au Wal mart pour acheter un grand parapluie, style parapluie de Golf histoire de ne pas être trempés comme des gardons à la moindre forte averses. L’achat sera vite rentabilisé durant cette première journée qui sera quelque peu humide…. Cette journée est consacrée aux warterfalls qui sont abondantes le long des columbia River Gorges. Dès la première, il pleut beaucoup et c’est avec les pantalons de pluie, les vestes gore tex et le parapluie (utile pour protéger également l’objectif de l’appareil photo) que l’on passe quelque instants a Latourell falls.
La route est jonchée de pierres qui tombent des falaises et de branches d’arbres, bref du bonheur. Pour la deuxième cascade, Bridal vail falls,
la pluie s’est calmée mais pour Wahkeena falls cela repart de plus belle et on rebrousse chemin au cours d’une randonnée censée amener à une cascade située plus en hauteur. Il fait vraiment un temps de merde mais heureusement nous allons avoir une éclaircie pour Multnomah falls
et même un rayon de soleil qui va nous permettre de pique-niquer en extérieur et d’aller jusqu’à Triple falls
mais le retour à la voiture se fera sous des trombes d’eau. Un petit stop à Horse tail falls
et directement cascade motel à Cascade Lock, charmant motel constitué de bungalow tout confort. En fin d’après-midi , je fais confiance à accuweather.com qui est souvent très précis en météo heure / heure pour aller à Elowah falls que nous pourrons admirer au sec.
Jour 3 : toujours selon accuweather il y a une chance de passer la journée au sec. Nous commençons donc par une cascade que nous n’avons pas pu faire la veille : wahclella falls.
L’avantage avec les cascade est que le manque de luminosité n’est pas trop préjudiciable , tant mieux, il n’y en a guère !!!! route ensuite vers des cascades plus confidentielles : - Panther creek falls :
une petite randonnée mène à un promontoire d’où il est difficile de faire de bonnes photos. Il est possible de descendre au pied mais il n’y a pas de trail et c’est très glissant et très pentu donc je ne prendrais pas de risque surtout en tout début de voyage- Falls creek falls :
une superbe cascade sur deux étages très impressionnantes
Il est temps de prendre ensuite la route vers la côte avec une première étape à Seaside où nous arrivons au sec mais avec une luminosité proche du 0 absolu… pour les photos on repasseraJour 4 : que dire de cette journée si ce n’est qu’elle a été pourrie à tout point de vue.
après une rapide incursion la veille sur Cannon Beach, nous quittons Seaside
Acte 1 : il pleut très fort. Nous ne le savons pas encore mais il va pleuvoir toute la journée avec un luminosité nulle et du brouillard Acte 2 : on tente une incursion dans Ecola State park et Indian Beach.
Je cherche à me rapprocher d’un point de vue sur une arche en sautant d’un rocher à l’autre et mon bâton tombe dans une faille entre deux rochers. Heureusement Lysiane repère un passage où je me glisse à 4 pattes pour le récupérer
Acte 3 : il y a une pente boueuse à gravir pour accéder à un point de vue où il est certain que je ferais une photo de merde mais j’y vais quand même et ce qui devait arriver arriva : je tombe lourdement sur l’épaule et glisse dans la boue le long de la pente. Bien joué et en plus je me suis fait mal à l’épaule, douleur qui me restera pendant 2 bonnes semaines
Acte 4 : Lysiane se fait surprendre par la marée et ses chaussures de randonnées sont remplie d’eau de mer. Nul doute qu’avec la sècheresse ambiante, elle vont sécher hyper rapidement… Une demi-heure à suffit à caractériser cette journée merdique où nous n’aurons que 15 minutes de répit à Cape Kiwanda. Arrivée à Yachats au Fireside motel (très bien) sous la pluie bien entendue pour cette journée à oublier au plus vite
Jour 5 : cette nouvelle journée commence comme la précédente s’est terminée à savoir sous la pluie pour la visite du phare de Heceda Head et puis arrivés au phare le temps commence à se dégager
Ensuite au-delà de nos espérances, lorsque nous arrivons au niveau des Oregon sand dunes, le soleil fait son apparition. Nous commençons par faire la randonnée de tahkenitch trail jusqu’à L’océan et pique-niquer puis une deuxième, john dellenback trail où on marche beaucoup plus longtemps dans les dunes qui sont superbes et mènent encore une fois à l’Océan.
De plus, les fortes pluies ont bien tassé le sable donc la marche est très agréable. Au final nous ferons pas loin de 20km dans les dunes sous le soleil. après un stop sur bandon Beach
Nous arriverons à Gold Beach juste pour le coucher de soleil sur l’Océan
et après cela un diner succulent (pates aux fruits de mer à tomber par terre) dans ce qui semble être le meilleur restaurant de la ville
4 semaines avec nos enfants au Pérou, recommandations? English translation pending
Bonjour,
Nous avons acheté 4 billets pas chers pour le Pérou. Nous partons entre le 16 décembre et le 16 janvier. Mon conjoint et moi avons roulé notre bosse en voyage depuis plus de 20 ans mais la dernière fois que nous avons voyagé avec les enfants (5ans et 7ans) c'était 5 semaines au Guatemala et nous avons bougé un peu trop. Résultat: fatigue, mal du transport et pas assez imprégnés.
Nous ne voulons pas répéter cette erreur et préférons plutôt se poser une semaine à chaque destination. Auriez-vous des suggestions de lieux pas nécessairement touristique, mais où il serait possible de rester 1 semaine et s'imprégner de la place. Par contre le Machu Picchu nous intéresse, est-ce réaliste avec les enfants? Ils ont maintenant 8 et 10 ans et sont très patients en voyage. Mais nous voulons éviter les 2 jours d'autobus de suite.
Merci d'avance pour vos conseils et recommandations, je serai tout ouïe! ;-) PS: On se débrouille en espagnol, nous allons prendre des cours familles pour mieux communiquer.
Nous ne voulons pas répéter cette erreur et préférons plutôt se poser une semaine à chaque destination. Auriez-vous des suggestions de lieux pas nécessairement touristique, mais où il serait possible de rester 1 semaine et s'imprégner de la place. Par contre le Machu Picchu nous intéresse, est-ce réaliste avec les enfants? Ils ont maintenant 8 et 10 ans et sont très patients en voyage. Mais nous voulons éviter les 2 jours d'autobus de suite.
Merci d'avance pour vos conseils et recommandations, je serai tout ouïe! ;-) PS: On se débrouille en espagnol, nous allons prendre des cours familles pour mieux communiquer.
Saga islandaise, voyage au pays des glaciers, des cascades et des trolls English translation pending
Mars 2015, c'est décidé pour nos congés d'été nous irons en Islande.
L'Islande, en été 😮 ? nous disent certains, dubitatifs.
C'est vrai çà, pourquoi vouloir aller en vacances dans un pays où la météo est peu engageante et souvent capricieuse ? Ou un volcan au nom imprononçable peut paralyser l'espace aérien pendant plusieurs jours ?
Nous répondons aux sceptiques que la météo ne fait pas tout (enfin çà c'est ce que nous pensions avant de partir 😕), que pour les amoureux de grands espaces et les photographes amateurs que nous sommes, l'Islande fait rêver, permettant d'apprécier des paysages grandioses coincés entre glaciers, volcans et parsemés de cascades. Et puis, en Islande il y a des elfes et des trolls, et avec un peu de chances des aurores boréales … bref, que des bonnes raisons pour y aller 😉 😛
Il faut maintenant définir l'itinéraire. Après la lecture de nombreux carnets de voyage et guides, plusieurs lieux nous apparaissent incontournables : Kerlingarfjoll, Myvatn, Landmannalaugar, Skaftafell, sortir de la route 1 et faire de la piste ...
Nous nous arrêtons donc sur l'itinéraire suivant :
Les billets d'avion sont réservés auprès de Icelandair, la voiture est louée auprès de Blue Car Rental. Pour nous accompagner dans cette saga islandaise, nous avons opté pour un 4x4 (indispensable puisque nous emprunterons quelques pistes) Toyota Land Cruiser, les hébergements sont réservés sur Booking.
Pour les hébergements, nous avons fait le choix de guesthouses, farmhouses, cottages en self-catering ou hôtels. Compte tenu des températures, nous n'étions pas tentés par le camping.
Tout est bouclé, il n'y a plus qu'à attendre le 31 août.
Voyage d'un mois en Islande, retour d'expérience English translation pending
Bonjour à tous !
Voilà j'ai écris un loooooooong article fleuve sur mon blog, en essayant de partager tout ce que j'ai appris et constaté lors de notre road trip d'1 mois en l'Islande. Vous le trouverez ici : > http://www.carnets-de-traverse.com/blog/voyage-islande-guide
On a globalement fait tout le tour, et je me suis dit que ce retour d'expériences et conseils seraient peut-être utiles ici, pour les voyageurs qui préparent leur propre voyage !
Vous allez voir c'est classé par rubriques, j'ai essayé de répondre aux questions de mes lecteurs fidèles (bonnes adresses, que faire à Reykjavik, les conseils pour un road trip, le budget, ...) mais n'hésitez pas à me poser des questions ici même, ou sur le blog, comme vous le préférez ! Si je peux vous répondre je le ferai avec plaisir.
En tous cas, très bon voyage en Islande à tous, c'est un pays merveilleux, j'y retourne cet hiver pour essayer de voir des aurores boréales :) On croise les doigts !!
A bientôt !
Julie
Voilà j'ai écris un loooooooong article fleuve sur mon blog, en essayant de partager tout ce que j'ai appris et constaté lors de notre road trip d'1 mois en l'Islande. Vous le trouverez ici : > http://www.carnets-de-traverse.com/blog/voyage-islande-guide
On a globalement fait tout le tour, et je me suis dit que ce retour d'expériences et conseils seraient peut-être utiles ici, pour les voyageurs qui préparent leur propre voyage !
Vous allez voir c'est classé par rubriques, j'ai essayé de répondre aux questions de mes lecteurs fidèles (bonnes adresses, que faire à Reykjavik, les conseils pour un road trip, le budget, ...) mais n'hésitez pas à me poser des questions ici même, ou sur le blog, comme vous le préférez ! Si je peux vous répondre je le ferai avec plaisir.
En tous cas, très bon voyage en Islande à tous, c'est un pays merveilleux, j'y retourne cet hiver pour essayer de voir des aurores boréales :) On croise les doigts !!
A bientôt !
Julie
Voyage dans l'Ouest américain en famille, avril 2016 English translation pending
Bonjour,
Tout d'abord bravo à tous pour ce site remarquable et les échanges de qualité que l'on peut y trouver.
Pour notre premier grand voyage en famille, mon mari, ma fille de 9 ans et moi allons découvrir l'Ouest Américain.
Voilà l'itinéraire que j'envisage :
Jour 1 - 02.04.2015 : Arrivée à San Francisco 11H40
Jour 2 : San Francisco
Jour 3 : San Francisco / xxx
Jour 4 : xxx
Jour 5 : xxx / Death Valley (324 km / 03h34)
Jour 6 : Death Valley / Las Vegas (201 km / 02h14)
Jour 7 : Las Vegas
Jour 8 : Las Vegas / Zion (198 km / 01h58)
Jour 9 : Zion
Jour 10 : Zion / Bryce Canyon (224 km / 02h13)
Jour 11 : Bryce Canyon / Lake Powell (240 km / 02h34)
Jour 12 : Lake Powell / Monument Valley (119 km / 01h18)
Jour 13 : Monument Valley / Grand Canyon (126 km / 01h29)
Jour 14 : Grand Canyon
Jour 15 : Grand Canyon / Kingman (275 km / 02h33)
Jour 16 : Kingman / DisneyLand (510 km / 04h43)
Jour 17 : DisneyLand (2° parc)
Jour 18 : DisneyLand / Los Angeles (60 km / 00h47)
Jour 19 : Studios Universal
Jour 20 : Los Angeles (16 km / 00h20)
Jour 21 - 22/04/2015 : départ de Los Angeles Le souci est le trajet en 3 jours de San Francisco à Death Valley car je ne sais pas ce que nous pourrons visiter et quelles routes emprunter compte tenu de la neige et du fait que l'on ne peut pas mettre de chaines neige sur les véhicules de location.
2° question : Est-ce qu'en 2015 les véhicules de location type Chevrolet Malibu ont un GPS intégré ? Merci d'avance de votre aide précieuse. Anne-Laure
2° question : Est-ce qu'en 2015 les véhicules de location type Chevrolet Malibu ont un GPS intégré ? Merci d'avance de votre aide précieuse. Anne-Laure
Un tour de 4x4 en Roumanie English translation pending
Bonjour, je pense a une ballade en Roumanie en 4x4 au mois de novembre: température, pistes, équipement hiver, coût+ou-, sur quinze jours, suis en Patrol merca, (baroud) simplement un projet, cette année ou la prochaine, en tout cas merci d'avance pour vos tuyaux
Périple aux quatre coins de la Sicile English translation pending
Bonjour !
Voyage Forum est souvent une source d'inspirations lorsque je prépare un voyage, alors cette fois-ci, c'est à mon tour de rendre la pareille en vous proposant ce résumé de notre périple de 15 jours à travers la Sicile, voyage que nous avons effectué en famille (avec notre fille de 19 mois), pour vous donner un aperçu de ce petit joyau de la mer méditerranée !
Nous avons organisé ce voyage par nous-mêmes, en louant une voiture pour avoir un maximum de liberté, d'être autonomes dans nos déplacements et d'adapter le parcours comme on le souhaitait.
Détails pratiques : Période du voyage : fin septembre Vol A/R Lyon-Palerme (via Rome) Location d'une voiture pour 15 jours 4 hébergements réservés aux 4 coins de la Sicile : Cefalu (2 nuits), Taormine (4 nuits), Agrigente (3 nuits), Castellamare del Golfo (4 nuits), Palerme (1 nuit avant le retour).
Tout a commencé sur la côte nord, à Cefalu, une petite ville de pêcheurs au charme pittoresque, construite au pied d’un imposant rocher (la rocca di Cefalu). Le centre historique n’est pas très grand et s’explore très bien à pieds, en se frayant un chemin entre les vieux scooters piaggio et les piétons, à travers les petites ruelles qui mènent jusqu’à la Piazza del Duomo, où se dresse la belle cathédrale (duomo) de Cefalu, un « fleuron de l’architecture arabo-normande » d’après notre guide. Cefalu est une petite ville sicilienne vraiment charmante, où il fait bon flâner !
L’autre curiosité de Cefalu, c’est sa plage : un long croissant de sable fin qui s’étend au pied de la ville, sur plusieurs km de long. Victime de sa réputation, la plage est bondée l’été, mais mi-septembre (période à laquelle nous y étions), il n’y avait pas grand monde, et nous avons passé un bon moment en fin d’après-midi. Puis on en a profité ensuite pour aller voir le coucher du soleil, et les façades des maisons qui se paraient de jolies couleurs dorées, super chouette !
Le lendemain, nous chaussons les baskets pour grimper au sommet de la rocca di Cefalu, le gros rocher qui se dresse en arrière-plan de la ville. De là-haut, on a une vue magnifique sur le bleu profond de la mer Tyrrhénienne, sur les toits de tuiles rouges de Cefalu, sur les collines environnantes… Le rocher abrite également les ruines d’une citadelle, ainsi que les vestiges du tempio di Diana, dont les fondations remonteraient au 9ème siècle avant J.C. D’ailleurs, les murs du temple nous ont rappelé les constructions incas que nous avions vu à Cusco au Pérou, car les gros blocs de pierre sont taillés de manière à ce que les pierres s’emboitent parfaitement les unes dans les autres…
Puis nous avons laissé Cefalu pour nous diriger plein est, jusqu’à Taormine. Le trajet par l’autoroute qui longe le littoral dure environ 2h, ponctué de nombreux tunnels. Lorsque l’on arrive près de Mersine (à la pointe nord-est de la Sicile), on aperçoit les côtes de l’Italie qui paraissent toutes proches. C’est d’ailleurs de là que partent les bateaux qui font la liaison entre la Sicile et l’Italie du sud. Quand à nous, nous avons poursuivi notre route jusqu’à Taormine, et avons pris nos quartiers au B&B Sole, au cœur d’un grand jardin planté de citronniers et avec une jolie vue sur l’Etna et ses fumerolles.
Nous avons ensuite consacré une bonne journée à la visite de Taormine, que l’on atteint par une route en lacets puisque la ville est construite à flanc de colline, perchée de façon spectaculaire sur une terrasse du mont Tauro. Le cadre est très joli !
La principale curiosité de Taormine, celle que tout le monde vient voir, c’est… son théâtre grec ! Construit au 3ème siècle avant JC, il dessine un arc en fer à cheval, comme suspendu entre ciel et mer. La vue depuis le théâtre est superbe : d’un côté, la silhouette conique de l’Etna qui se dresse à l’horizon, et de l’autre, un beau panorama sur la mer Ionienne. En été, le théâtre accueille de nombreux évènements et d’ailleurs, lorsque nous y étions, la scène était en train d’être installée.
Depuis Taormine, nous sommes allés voir le géant, le monstrueux, celui dont tout le monde parle ici en Sicile et que tout le monde craint (j’exagère ? bon ok !)… attention, roulement de tambours… l’Etna ! Oui le volcan Etna, dont le point culminant se situe à 3329m et qui est en activité quasi-constante ce qui se traduit par de fréquentes éruptions ! Et nous avons passé une superbe journée sur les pentes du volcan, depuis Piano Provenzana situé sur le flanc nord, jusqu’au refugio Sapienza situé sur le flanc sud.
Pour notre dernière journée à l’est de la Sicile, nous sommes allés faire un tour dans les gorges de l’Alcantara. Ces gorges, hautes de 25m, sont constituées d’étranges formations rocheuses symétriques résultant du contact entre une coulée de lave brûlante et l’eau, provoquant l’éclatement du basalte. Nous avons sillonné le sommet des gorges sur un sentier, au cœur d’un jardin botanique fait de cactus, de citronniers, d’oliviers et de bambouseraies puis nous sommes descendus au creux des gorges en remontant la rivière à pieds.
Et enfin, notre séjour dans le coin n’aurait pas été complet sans un petit coucher de soleil sur l’Etna, admiré depuis le port de pêche de Giardini Naxos, en compagnie des pêcheurs à la ligne du soir. Un vrai bon moment, qui aurait même pu être parfait si les moustiques n’avaient pas décidé de nous attaquer par dizaines !
Puis cap au sud de la Sicile, en empruntant la route qui traverse la Sicile par le centre, via la petite ville d’Enna perchée sur un promontoire rocheux. Le paysage le long de la route est vallonné et parsemé de champs d’oliviers, de vignes et de champs… de panneaux solaires (drôle de culture ^^) ! Notre prochaine étape se situe dans l’arrière-pays d’Agrigente, dans un petit village du nom de Racamulto, pas touristique du tout (même pas mentionné dans les guides), ce qui nous va très bien (c’est plutôt ce genre d’endroits que l’on recherche en général).
Ce fut notre camp de base pour aller explorer la région d’Agrigente, et notamment la vallée des temples. Là nous avons fait un bond de plusieurs siècles dans le passé, au temps des dieux grecs, pour découvrir les ruines de l’ancienne cité d’Akragas et ses nombreux temples aux colonnades doriques, dont certains sont vraiment bien conservés. Parmi eux, il y a le temple de la Concorde qui a servi de modèle au logo de l’Unesco.
Le sud de la Sicile est également réputé pour son littoral, à commencer par la Scala dei Turchi, une roche blanche en forme d’escaliers géants d’une blancheur aveuglante, qui plongent dans la mer. Le site doit son nom aux pirates turcs qui s’y réfugiaient par mauvais temps. Ces falaises sont vraiment belles.
Dans le secteur, il est également possible d’aller se baigner à Siculiana Marina, et d’explorer la réserve naturelle Torre Salsa, très sauvage et préservée. Mais il y avait beaucoup de vent ce jour-là, donc nous n’en avons pas profité pleinement. On s’est posé un moment sur la plage à Siculiana Marina mais sans pouvoir nous baigner à cause des grosses vagues, ce qui n’a pas empêché notre fille de passer un bon moment à jouer dans le sable et elle s’est vite transformée en bonhomme de sable !
Sur la route entre Agrigente et l’ouest de la Sicile (notre dernière étape), nous avons fait une petite halte au village de Caltabellota, sur les conseils de Giuseppe (chez qui nous logions). Caltabellota est un village quasi méconnu des touristes et pourtant, le cadre est splendide : le village est perché au pied d’un gros rocher à plus de 900m d’altitude, dominant toute la vallée avec la mer que l’on devine au loin. Caltabellota, c’est un enchevêtrement de petites ruelles qui sont presque à la verticale par endroit, car le village est construit tout en hauteur. Bref, on ne regrette vraiment pas d’avoir fait un petit détour pour découvrir cet endroit charmant, la “vraie sicile” pour reprendre les termes de Giuseppe.
Et enfin, dernière étape de notre périple sicilien : l’ouest ! Et là encore, ce fut un florilège de belles découvertes ! A commencer par la belle réserve naturelle du Zingaro, que nous avons parcourue à pieds, le long du sentier du littoral qui sillonne la réserve sur plusieurs km entre Scopello et San Vito lo Capo, menant à des petites criques sauvages et cachées. Bref, une belle journée avec au programme : soleil, randonnée, pic-nic dans la réserve et baignade dans une crique aux eaux bleu turquoise… un vrai petit coin de paradis sauvage comme on aime !
Les deux journées suivantes, le soleil nous a un petit peu fait défaut… les aléas du direct comme on dit, mais ça ne nous a pas empêché d’en profiter pour autant ! On a pris la voiture pour aller faire un tour jusqu’aux salines de trapani, pour découvrir ces marais salants miroitants, émaillés de moulins à vent et de petits tas de sel. Le sel de ces marais, considéré comme le meilleur d’Italie, est destiné à alimenter les meilleures tables d’Italie et d’ailleurs. Par moment, ces salines nous ont un peu rappeler les paysages du salar d’Uyuni, d’autant plus que l’endroit est peuplé de flamants roses.
Autre curiosité de l’ouest sicilien : le petit village de Scopello, constitué d’une enfilage de B&B et de restos, réputé pour son excellente pâtisserie (on a testé, et on a approuve à 200%). A l’heure où nous y étions, de jeunes mariés étaient là pour faire leurs photos de noces à cet endroit. Pas de quoi s’y attarder très longtemps, mais pour une petite halte en fin de journée, c’était très bien, et rien que la pâtisserie vaut le coup de faire le détour.
Et bien sûr, Castellamare del Golfo ! Le genre de petite ville dont on attendait rien de spécial, et qui nous a agréablement surpris. On a commencé par s’y balader un jour en fin de journée (après notre rando au Zingaro) et on s’est dit qu’il fallait y revenir plus longuement. Et on a profité d’une autre journée de météo incertaine pour aller explorer la ville : un joli port de pêche, des petites rues piétonnes sympas, de jolies places, de beaux points de vue sur la ville et un délicieux couscous de poisson, la spécialité de la région !
L’ouest sicilien, c’est aussi beaucoup de petites criques qui font parfois penser à la Corse… une des plus belles est celle de la Tonnara di Scopello, une crique idyllique qui pour la petite histoire, a servi de lieu de tournage pour l’une des scènes de Ocean Twelve ! La crique est encerclé de falaises qui tombent à pic dans la mer, et l’une d’elle est couronnée pour une tour médiévale.
Pour finir, nous sommes allés voir les ruines antiques de Ségeste, perchées sur les hauteurs dans un cadre naturelle splendide. On a grimpé à pieds à travers les gouttes de pluie jusqu’au sommet de la colline pour découvrir les ruines d’un théâtre antique, avant de redescendre jusqu’au temple dorique dont les colonnades sont vraiment bien conservées… On a été charmé par le cadre en pleine nature, et l’avantage du temps maussade c’est qu’il n’y avait quasiment personne !
Après cela, la boucle est bouclée : retour à Palerme pour rendre la voiture de location et passer la dernière nuit dans un B&B proche de l’aéroport pour un retour en France matinal le lendemain matin.
Voyage Forum est souvent une source d'inspirations lorsque je prépare un voyage, alors cette fois-ci, c'est à mon tour de rendre la pareille en vous proposant ce résumé de notre périple de 15 jours à travers la Sicile, voyage que nous avons effectué en famille (avec notre fille de 19 mois), pour vous donner un aperçu de ce petit joyau de la mer méditerranée !
Nous avons organisé ce voyage par nous-mêmes, en louant une voiture pour avoir un maximum de liberté, d'être autonomes dans nos déplacements et d'adapter le parcours comme on le souhaitait.
Détails pratiques : Période du voyage : fin septembre Vol A/R Lyon-Palerme (via Rome) Location d'une voiture pour 15 jours 4 hébergements réservés aux 4 coins de la Sicile : Cefalu (2 nuits), Taormine (4 nuits), Agrigente (3 nuits), Castellamare del Golfo (4 nuits), Palerme (1 nuit avant le retour).
Tout a commencé sur la côte nord, à Cefalu, une petite ville de pêcheurs au charme pittoresque, construite au pied d’un imposant rocher (la rocca di Cefalu). Le centre historique n’est pas très grand et s’explore très bien à pieds, en se frayant un chemin entre les vieux scooters piaggio et les piétons, à travers les petites ruelles qui mènent jusqu’à la Piazza del Duomo, où se dresse la belle cathédrale (duomo) de Cefalu, un « fleuron de l’architecture arabo-normande » d’après notre guide. Cefalu est une petite ville sicilienne vraiment charmante, où il fait bon flâner !
L’autre curiosité de Cefalu, c’est sa plage : un long croissant de sable fin qui s’étend au pied de la ville, sur plusieurs km de long. Victime de sa réputation, la plage est bondée l’été, mais mi-septembre (période à laquelle nous y étions), il n’y avait pas grand monde, et nous avons passé un bon moment en fin d’après-midi. Puis on en a profité ensuite pour aller voir le coucher du soleil, et les façades des maisons qui se paraient de jolies couleurs dorées, super chouette !
Le lendemain, nous chaussons les baskets pour grimper au sommet de la rocca di Cefalu, le gros rocher qui se dresse en arrière-plan de la ville. De là-haut, on a une vue magnifique sur le bleu profond de la mer Tyrrhénienne, sur les toits de tuiles rouges de Cefalu, sur les collines environnantes… Le rocher abrite également les ruines d’une citadelle, ainsi que les vestiges du tempio di Diana, dont les fondations remonteraient au 9ème siècle avant J.C. D’ailleurs, les murs du temple nous ont rappelé les constructions incas que nous avions vu à Cusco au Pérou, car les gros blocs de pierre sont taillés de manière à ce que les pierres s’emboitent parfaitement les unes dans les autres…
Puis nous avons laissé Cefalu pour nous diriger plein est, jusqu’à Taormine. Le trajet par l’autoroute qui longe le littoral dure environ 2h, ponctué de nombreux tunnels. Lorsque l’on arrive près de Mersine (à la pointe nord-est de la Sicile), on aperçoit les côtes de l’Italie qui paraissent toutes proches. C’est d’ailleurs de là que partent les bateaux qui font la liaison entre la Sicile et l’Italie du sud. Quand à nous, nous avons poursuivi notre route jusqu’à Taormine, et avons pris nos quartiers au B&B Sole, au cœur d’un grand jardin planté de citronniers et avec une jolie vue sur l’Etna et ses fumerolles.
Nous avons ensuite consacré une bonne journée à la visite de Taormine, que l’on atteint par une route en lacets puisque la ville est construite à flanc de colline, perchée de façon spectaculaire sur une terrasse du mont Tauro. Le cadre est très joli !
La principale curiosité de Taormine, celle que tout le monde vient voir, c’est… son théâtre grec ! Construit au 3ème siècle avant JC, il dessine un arc en fer à cheval, comme suspendu entre ciel et mer. La vue depuis le théâtre est superbe : d’un côté, la silhouette conique de l’Etna qui se dresse à l’horizon, et de l’autre, un beau panorama sur la mer Ionienne. En été, le théâtre accueille de nombreux évènements et d’ailleurs, lorsque nous y étions, la scène était en train d’être installée.
Depuis Taormine, nous sommes allés voir le géant, le monstrueux, celui dont tout le monde parle ici en Sicile et que tout le monde craint (j’exagère ? bon ok !)… attention, roulement de tambours… l’Etna ! Oui le volcan Etna, dont le point culminant se situe à 3329m et qui est en activité quasi-constante ce qui se traduit par de fréquentes éruptions ! Et nous avons passé une superbe journée sur les pentes du volcan, depuis Piano Provenzana situé sur le flanc nord, jusqu’au refugio Sapienza situé sur le flanc sud.
Pour notre dernière journée à l’est de la Sicile, nous sommes allés faire un tour dans les gorges de l’Alcantara. Ces gorges, hautes de 25m, sont constituées d’étranges formations rocheuses symétriques résultant du contact entre une coulée de lave brûlante et l’eau, provoquant l’éclatement du basalte. Nous avons sillonné le sommet des gorges sur un sentier, au cœur d’un jardin botanique fait de cactus, de citronniers, d’oliviers et de bambouseraies puis nous sommes descendus au creux des gorges en remontant la rivière à pieds.
Et enfin, notre séjour dans le coin n’aurait pas été complet sans un petit coucher de soleil sur l’Etna, admiré depuis le port de pêche de Giardini Naxos, en compagnie des pêcheurs à la ligne du soir. Un vrai bon moment, qui aurait même pu être parfait si les moustiques n’avaient pas décidé de nous attaquer par dizaines !
Puis cap au sud de la Sicile, en empruntant la route qui traverse la Sicile par le centre, via la petite ville d’Enna perchée sur un promontoire rocheux. Le paysage le long de la route est vallonné et parsemé de champs d’oliviers, de vignes et de champs… de panneaux solaires (drôle de culture ^^) ! Notre prochaine étape se situe dans l’arrière-pays d’Agrigente, dans un petit village du nom de Racamulto, pas touristique du tout (même pas mentionné dans les guides), ce qui nous va très bien (c’est plutôt ce genre d’endroits que l’on recherche en général).
Ce fut notre camp de base pour aller explorer la région d’Agrigente, et notamment la vallée des temples. Là nous avons fait un bond de plusieurs siècles dans le passé, au temps des dieux grecs, pour découvrir les ruines de l’ancienne cité d’Akragas et ses nombreux temples aux colonnades doriques, dont certains sont vraiment bien conservés. Parmi eux, il y a le temple de la Concorde qui a servi de modèle au logo de l’Unesco.
Le sud de la Sicile est également réputé pour son littoral, à commencer par la Scala dei Turchi, une roche blanche en forme d’escaliers géants d’une blancheur aveuglante, qui plongent dans la mer. Le site doit son nom aux pirates turcs qui s’y réfugiaient par mauvais temps. Ces falaises sont vraiment belles.
Dans le secteur, il est également possible d’aller se baigner à Siculiana Marina, et d’explorer la réserve naturelle Torre Salsa, très sauvage et préservée. Mais il y avait beaucoup de vent ce jour-là, donc nous n’en avons pas profité pleinement. On s’est posé un moment sur la plage à Siculiana Marina mais sans pouvoir nous baigner à cause des grosses vagues, ce qui n’a pas empêché notre fille de passer un bon moment à jouer dans le sable et elle s’est vite transformée en bonhomme de sable !
Sur la route entre Agrigente et l’ouest de la Sicile (notre dernière étape), nous avons fait une petite halte au village de Caltabellota, sur les conseils de Giuseppe (chez qui nous logions). Caltabellota est un village quasi méconnu des touristes et pourtant, le cadre est splendide : le village est perché au pied d’un gros rocher à plus de 900m d’altitude, dominant toute la vallée avec la mer que l’on devine au loin. Caltabellota, c’est un enchevêtrement de petites ruelles qui sont presque à la verticale par endroit, car le village est construit tout en hauteur. Bref, on ne regrette vraiment pas d’avoir fait un petit détour pour découvrir cet endroit charmant, la “vraie sicile” pour reprendre les termes de Giuseppe.
Et enfin, dernière étape de notre périple sicilien : l’ouest ! Et là encore, ce fut un florilège de belles découvertes ! A commencer par la belle réserve naturelle du Zingaro, que nous avons parcourue à pieds, le long du sentier du littoral qui sillonne la réserve sur plusieurs km entre Scopello et San Vito lo Capo, menant à des petites criques sauvages et cachées. Bref, une belle journée avec au programme : soleil, randonnée, pic-nic dans la réserve et baignade dans une crique aux eaux bleu turquoise… un vrai petit coin de paradis sauvage comme on aime !
Les deux journées suivantes, le soleil nous a un petit peu fait défaut… les aléas du direct comme on dit, mais ça ne nous a pas empêché d’en profiter pour autant ! On a pris la voiture pour aller faire un tour jusqu’aux salines de trapani, pour découvrir ces marais salants miroitants, émaillés de moulins à vent et de petits tas de sel. Le sel de ces marais, considéré comme le meilleur d’Italie, est destiné à alimenter les meilleures tables d’Italie et d’ailleurs. Par moment, ces salines nous ont un peu rappeler les paysages du salar d’Uyuni, d’autant plus que l’endroit est peuplé de flamants roses.
Autre curiosité de l’ouest sicilien : le petit village de Scopello, constitué d’une enfilage de B&B et de restos, réputé pour son excellente pâtisserie (on a testé, et on a approuve à 200%). A l’heure où nous y étions, de jeunes mariés étaient là pour faire leurs photos de noces à cet endroit. Pas de quoi s’y attarder très longtemps, mais pour une petite halte en fin de journée, c’était très bien, et rien que la pâtisserie vaut le coup de faire le détour.
Et bien sûr, Castellamare del Golfo ! Le genre de petite ville dont on attendait rien de spécial, et qui nous a agréablement surpris. On a commencé par s’y balader un jour en fin de journée (après notre rando au Zingaro) et on s’est dit qu’il fallait y revenir plus longuement. Et on a profité d’une autre journée de météo incertaine pour aller explorer la ville : un joli port de pêche, des petites rues piétonnes sympas, de jolies places, de beaux points de vue sur la ville et un délicieux couscous de poisson, la spécialité de la région !
L’ouest sicilien, c’est aussi beaucoup de petites criques qui font parfois penser à la Corse… une des plus belles est celle de la Tonnara di Scopello, une crique idyllique qui pour la petite histoire, a servi de lieu de tournage pour l’une des scènes de Ocean Twelve ! La crique est encerclé de falaises qui tombent à pic dans la mer, et l’une d’elle est couronnée pour une tour médiévale.
Pour finir, nous sommes allés voir les ruines antiques de Ségeste, perchées sur les hauteurs dans un cadre naturelle splendide. On a grimpé à pieds à travers les gouttes de pluie jusqu’au sommet de la colline pour découvrir les ruines d’un théâtre antique, avant de redescendre jusqu’au temple dorique dont les colonnades sont vraiment bien conservées… On a été charmé par le cadre en pleine nature, et l’avantage du temps maussade c’est qu’il n’y avait quasiment personne !
Après cela, la boucle est bouclée : retour à Palerme pour rendre la voiture de location et passer la dernière nuit dans un B&B proche de l’aéroport pour un retour en France matinal le lendemain matin.
Impressions birmanes English translation pending
Bonjour à tous 🙂
Encouragée par quelques discussions récentes sur cette partie du forum, je me décide à partager à mon tour quelques photos prises en Birmanie, il y a six mois déjà. J'espère que les uns apprécieront tout simplement le partage, et que les autres sauront m'apporter un regard critique et constructif pour mieux progresser. Une vingtaine de photos est prévue, que je posterai en plusieurs fois.
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Encouragée par quelques discussions récentes sur cette partie du forum, je me décide à partager à mon tour quelques photos prises en Birmanie, il y a six mois déjà. J'espère que les uns apprécieront tout simplement le partage, et que les autres sauront m'apporter un regard critique et constructif pour mieux progresser. Une vingtaine de photos est prévue, que je posterai en plusieurs fois.
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Quelle moto pour voyager? English translation pending
Bonjour,
Je fais appel aux connaisseurs car bien je roule un peu pour aller au boulot depuis de longues années je n'ai pas trop d'expérience du voyage à moto.
Je projete de partir l'été 2017 pour un tour du monde à moto. Je cherche donc la monture idéale pour voyager seul
Mes critères: Économique pour limiter la conso et donc le coût du km Super fiable évidement D'une marque bien diffusée (pour les pièces ) La performance m'est complètement indifférente , ce n'est pas mon truc , je ne prends jamais les autoroutes et en voyage je compte regarder le paysage à allure cool. Il faut qu'elle ne soit pas trop ostentatoire. Qu'elle ne soit pas trop lourde, Qu'elle puisse rouler sur des pistes même si c'est à faire allure pas de pb
Je me disais qu'une cylindrée entre 250 et 500 serait suffisant qu'en pensez vous ?
Pascal
Je projete de partir l'été 2017 pour un tour du monde à moto. Je cherche donc la monture idéale pour voyager seul
Mes critères: Économique pour limiter la conso et donc le coût du km Super fiable évidement D'une marque bien diffusée (pour les pièces ) La performance m'est complètement indifférente , ce n'est pas mon truc , je ne prends jamais les autoroutes et en voyage je compte regarder le paysage à allure cool. Il faut qu'elle ne soit pas trop ostentatoire. Qu'elle ne soit pas trop lourde, Qu'elle puisse rouler sur des pistes même si c'est à faire allure pas de pb
Je me disais qu'une cylindrée entre 250 et 500 serait suffisant qu'en pensez vous ?
Pascal
Visite du parc de la Mauricie fin octobre English translation pending
Bonjour,
Nous partons fin octobre au québec et nous commençons à réfléchir à notre itinéraire. Nous ne savons pas si il est possible de se balader dans le parc à ces dates. Est-il encore ouvert ? Si oui, toutes les routes sont-elles ouvertes ?
Merci d'avance Audrey
Nous partons fin octobre au québec et nous commençons à réfléchir à notre itinéraire. Nous ne savons pas si il est possible de se balader dans le parc à ces dates. Est-il encore ouvert ? Si oui, toutes les routes sont-elles ouvertes ?
Merci d'avance Audrey
Voyage Chili - Patagonie - Terre de feu English translation pending
Bonjour,
Nous partons dans 1 mois découvrir le Chili et l'Ile de Pâques, nous écrivons donc ce post pour avoir tous avis/commentaires/suggestions/remarques/conseils ^^ sur notre projet de parcours (sûrement trop optimiste...).
Nous partons sur 3 semaines, dont 3 jours sur l'Ile de Pâques, d'où l'obligation de faire des choix.
Voici notre première idée :
- Santiago - île de Pâques (3 jours - billets et logement déjà réservés) - retour - Valparaiso - Villarica/Pucon (pour faire le volcan Villarica) - - Ile de Chiloé (Quelan -> Chaïten) - Laguna San Rafael ??? - - Parc national Torres del Paine - - Détroit de Magellan - Isla Magdalena - - Terre de feu.... - retour (en avion)
Les villes marquées entre [....] sont des villes étapes pour accéder aux différents sites. On pensait faire les différentes étapes en bus, en ayant conscience que certaines seront longues..., sauf pour le retour entre Puerto Williams et Santiago que nous souhaitons faire en avion. On a un problème pour passer de la Laguna San Rafael au Parc National Torres del Paine, plus de route... Du coup on pensait, aussi pour des raisons de timing, supprimer l'étape de la Laguna afin de faire directement l'étape Puerto Montt - Punta Arenas en avion (si possible). On a vu qu'on pouvait envisager de passer par l'Argentine en bus, ou bien avec un ferry, mais nous avons peur que ces 2 options soient très longues....
Si vous pouvez nous éclairer sur toutes ces étapes, notamment sur les durées/distances/moyens de transport/intérêts des sites ça serait vraiment top!
Est-il facilement envisageable de prendre des billets d'avion à la dernière minute et à des tarifs raisonnables? Que nous conseillez vous pour les logements? Et enfin pensez vous que le projet est réalisable en moins de 3 semaines ? puisque quand on sera à Valparaiso on aura déjà écoulé 1 semaine.
En espérant que vous pourrez nous éclairer. Merci par avance,
Jérôme
Nous partons dans 1 mois découvrir le Chili et l'Ile de Pâques, nous écrivons donc ce post pour avoir tous avis/commentaires/suggestions/remarques/conseils ^^ sur notre projet de parcours (sûrement trop optimiste...).
Nous partons sur 3 semaines, dont 3 jours sur l'Ile de Pâques, d'où l'obligation de faire des choix.
Voici notre première idée :
- Santiago - île de Pâques (3 jours - billets et logement déjà réservés) - retour - Valparaiso - Villarica/Pucon (pour faire le volcan Villarica) - - Ile de Chiloé (Quelan -> Chaïten) - Laguna San Rafael ??? - - Parc national Torres del Paine - - Détroit de Magellan - Isla Magdalena - - Terre de feu.... - retour (en avion)
Les villes marquées entre [....] sont des villes étapes pour accéder aux différents sites. On pensait faire les différentes étapes en bus, en ayant conscience que certaines seront longues..., sauf pour le retour entre Puerto Williams et Santiago que nous souhaitons faire en avion. On a un problème pour passer de la Laguna San Rafael au Parc National Torres del Paine, plus de route... Du coup on pensait, aussi pour des raisons de timing, supprimer l'étape de la Laguna afin de faire directement l'étape Puerto Montt - Punta Arenas en avion (si possible). On a vu qu'on pouvait envisager de passer par l'Argentine en bus, ou bien avec un ferry, mais nous avons peur que ces 2 options soient très longues....
Si vous pouvez nous éclairer sur toutes ces étapes, notamment sur les durées/distances/moyens de transport/intérêts des sites ça serait vraiment top!
Est-il facilement envisageable de prendre des billets d'avion à la dernière minute et à des tarifs raisonnables? Que nous conseillez vous pour les logements? Et enfin pensez vous que le projet est réalisable en moins de 3 semaines ? puisque quand on sera à Valparaiso on aura déjà écoulé 1 semaine.
En espérant que vous pourrez nous éclairer. Merci par avance,
Jérôme
Une semaine en Irlande English translation pending
Bonjour
Nous partons du 22 au 29 octobre.
J'hésite au niveau itinerairpayse je ne connais pas du tout le pays
Je pensais faire 22,23 et 24 a dublin puis partir vers l'ouest,
25 galway 26 connemara 27 ??? 28 ??? Retour le soir car avion tres tot le 29.
Avez vous des idées? Merci beaucoup
Nous partons du 22 au 29 octobre.
J'hésite au niveau itinerairpayse je ne connais pas du tout le pays
Je pensais faire 22,23 et 24 a dublin puis partir vers l'ouest,
25 galway 26 connemara 27 ??? 28 ??? Retour le soir car avion tres tot le 29.
Avez vous des idées? Merci beaucoup
Visite du Lac Bogoria English translation pending
Bonjour,
Je suis en train d'organiser nos prochaines vacances au Kenya (deux semaines - une troisième pour Zanzibar) et je tente de nous organiser une petite virée vers (entre autres) le Lac Bogoria. Pour résumer, je ne sais pas si je dois prévoir une ou deux nuits au bord du lac.
Notre priorité est l'ascension du Mont Kenya, à laquelle nous pensons consacrer 8 jours. A côté de ça, il y a un-deux coins qui nous ont tapé dans l'oeil et qui m'ont l'air d'être dans un périmètre raisonnable. En gros, je pensais faire: 2 nuits à Aberdares National Park, 1 ou 2 nuits au lac Bogoria et 1 nuit à Nakuru. Je m'interroge sur deux aspects:
1. Une ou deux nuits à Bogoria? Je ne me rends pas bien compte des possibilités de déplacements qu'offre le parc. En fait, de mes quelques recherches google, j'ai même cru comprendre que les campsites du sud du lac sont désormais inaccessibles. Du coup, où "flâner"? Y a-t-il des chemins de randonnée? Peut-on s'y balader librement?
2. Je pensais faire appel à un chauffeur qui, outre la voiture, peut fournir le matériel de camping. L'idée serait qu'il nous prenne à notre hôtel au parc d'Aberdares, puis nous trimbale à Bogoria, puis Nakuru, et nous ramène à l'aéroport de Nairobi. Faisable? Des retours d'expérience sur la formule voiture-chauffeur-matos de camping?
Merci par avance pour vos réponses et suggestions.
Karin
Je suis en train d'organiser nos prochaines vacances au Kenya (deux semaines - une troisième pour Zanzibar) et je tente de nous organiser une petite virée vers (entre autres) le Lac Bogoria. Pour résumer, je ne sais pas si je dois prévoir une ou deux nuits au bord du lac.
Notre priorité est l'ascension du Mont Kenya, à laquelle nous pensons consacrer 8 jours. A côté de ça, il y a un-deux coins qui nous ont tapé dans l'oeil et qui m'ont l'air d'être dans un périmètre raisonnable. En gros, je pensais faire: 2 nuits à Aberdares National Park, 1 ou 2 nuits au lac Bogoria et 1 nuit à Nakuru. Je m'interroge sur deux aspects:
1. Une ou deux nuits à Bogoria? Je ne me rends pas bien compte des possibilités de déplacements qu'offre le parc. En fait, de mes quelques recherches google, j'ai même cru comprendre que les campsites du sud du lac sont désormais inaccessibles. Du coup, où "flâner"? Y a-t-il des chemins de randonnée? Peut-on s'y balader librement?
2. Je pensais faire appel à un chauffeur qui, outre la voiture, peut fournir le matériel de camping. L'idée serait qu'il nous prenne à notre hôtel au parc d'Aberdares, puis nous trimbale à Bogoria, puis Nakuru, et nous ramène à l'aéroport de Nairobi. Faisable? Des retours d'expérience sur la formule voiture-chauffeur-matos de camping?
Merci par avance pour vos réponses et suggestions.
Karin
Combiné Hong Kong - Guilin: meilleure période climatique English translation pending
Bonjour,
Je souhaite partir 10 jours pour un combiné Hong Kong + Guilin entre janvier et juin 2016. Un peu difficile de se décider pour la meilleur période où partir côté météo.
D'après internet: Guilin trop froid de janvier à mars. Pluie dès avril. Hong Kong: pluie dès mai
Quelle période me conseillez-vous?
Je souhaite partir 10 jours pour un combiné Hong Kong + Guilin entre janvier et juin 2016. Un peu difficile de se décider pour la meilleur période où partir côté météo.
D'après internet: Guilin trop froid de janvier à mars. Pluie dès avril. Hong Kong: pluie dès mai
Quelle période me conseillez-vous?