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Bonjour à Tous,

Nous avons contacté un guide pour un circuit au Sri Lanka et serions heureux de beneficier de vos avis et conseils. Le circuit se déroule en aout et nous ne sommes pas sûrs de l'interet d'aller au parc de Yalla

Voici le planning et nos interrogations:

Jour 1 arrivée Columbo 13:30 - transfert Habarana Jour 2 : Habarana – Aukana – Anuradhapura - Habarana Jour 3 : Habarana – Polonnaruwa – Minneriya - Habarana Jour 4 : Sigiriya - Trincomalee Jour 5-6-7 : plage Jour 8 : Dambulla – Matale - Aluvihara – Kandy Jour 9: Peradeniya – Pinnawala – temple de la dent jour 10 : Gadaladeni/Lankathilake & Embekke - shopping - perahara jour 11: Kandy – Nuwara Eliya (train) - visite fabrique The jour 12 Nuwara Eliya - temple Buduruwagala - Kirinda jour 13 : full day safari Yala (n'est pas un peu trop) jour 14 : Habaraduwa – Galle - Kalutara (plus Dowa)- nous ne sommes pas fan de cette journée jous 15 : decollage de Columbo à 10 heures

1) Le safari à Minneriya est-il tres différent de celui de Yala (en d'autres termes, cella vaut-il la peine de faire les deux) 2) Nous avons vu des avis tres favorables sur Passekudah et nous demandons s'ils sont plus proches du triangle d'or , si le climat est aussi bon et s'ils pourraient représenter une alternative à Trincomalee. 3) Devrions nous prevoir un stop à Ella? 4) Est-il prudent de réserver avec un guide local sans passer via une agence (risque d'arriver à Colombo sans personne nous attendant à l'aéroport)

Devant renoncer a un projet Botswana pour cause de budget.... nous comptons nous tourner vers L afrique du sud en autotour de 18 jours au mois d aout. nous cherchons un intineraire optimisé pour voir des animauxvoila ce que nous avons envisagé, qu 'en pensez vous svp

1 LYON LE CAP 2 Le Cap 3 le cap -Hermanus 4 Hermanus 5 Hermanus - Durban (vol interieur ) sainte Lucia 6 Sainte lucia 7 Route vers Hluhluwe-Imfolozi Game Reserve 8 Hluhluwe-Imfolozi 9 Mkhuze Game Reserve 10 Mkhuze Game Reserve 11 Waterval Boven 12 Blyde River Canyon, 13 Blyde River -kruger 14 kruger 15 kruger 16 kruger 17 kruger 18 kruger Johannesburg airport

merci pour votre retour

je fais mon voyage de noce au kenya nous allons faire un safari de 3 jours et 2 nuits a tsavo est et taita hills helas pas de budget pour faire en plus masai mara j'aurais voulu savoir si on peut rencontrer des tribus lors des safaris et si ces tribus ressemblent à celles des masais il serait dommage d'aller au kenya sans voir de masai dans leur village merci de m'éclairer

Bonjour à tous,

J'envisage de passer avec mon amie 7 à 10 jours au Botswana (+ une journée aux chutes Victoria) après un auto-tour en Namibie. 2 options s'offrent à nous : continuer l'auto-tour au Botswana ou abandonner la voiture et nous organiser pour les activités avec les lodges. J'ai lu ici et là que les routes étaient moins praticables qu'en Namibie (nous n'avons aucune expérience de la conduite de 4x4 !) et que les safaris sur propriétés privées organisés par certains lodges valaient le coup. D'un autre côté, garder la voiture nous laisserait plus de liberté et coûterait moins cher. Quelle est la meilleure solution ? Se passer de guide ne fait-il pas passer à côté de trop de choses ? Si nous gardons la voiture, ne serons-nous pas cantonnés aux "grosses" routes ? Merci d'avance !

Bonjour,

Nous sommes partis 10 jours au Kenya fin septembre-début octobre. Ayant trouvé beaucoup d'infos sur ce forum pour nous aider dans nos divers choix, à notre tour de témoigner...

- Vols Qatar Airways via Doha : compagnie toujours aussi bien.

- Guide : Erick suite au nombreux avis positifs lus sur ce forum et d'autres. Tout s'est dans l'ensemble bien passé : Programme respecté, lodges choisis aussi, il est une encyclopédie botanique et animalière, et le tout pour un budget raisonnable. Safari privé comme souvent en passant par un guide local (que nous deux dans le minibus).

- Période : du 27 sept au 7 octobre, pour nous idéale. Il a fait beau tout le temps, pas trop chaud et pas trop de monde, que ce soit sur les pistes ou dans les lodges.

- Sécurité : nous ne nous sommes pas sentis en insécurité, mais cela fait bizarre à Nairobi de voir plein de bâtiments publics ou privés (écoles, supermarchés...) derrière des grilles avec des gardes armés et à Diani qu'on nous ai recommandé de ne pas sortir de l'hôtel.

- Moustiques : quasiment pas vus ! Nous en avons eu 3-4 dans le minibus, dont un qui m'a piqué, mais moi qui gonfle d'habitude, je n'ai rien eu et cela ne m'a même pas démangé... J'avais acheté des tas de lotions pour la peau, pour les vêtements, et nous les avons à peine utilisées. Je pense d'ailleurs les revendre si vous êtes intéressés ! :-)

- Itinéraire : 7 jours en safari et 3 nuits à Diani - >Masai Mara 2 nuits et 1 journée entière en safari : superbe et incontournable. Des paysages très variés et en 2 jours, nous avions déjà vu des tas d'animaux : éléphants, girafes, buffles, gnous, zèbres, phacochères, gazelles, vautours, hyènes, rhinocéros, autruches, lions, lionnes, guépards, crocodiles, chacals, hippos, servals, et pas mal de bébés de tout ce petit monde. Et j'en passe... Seul le léopard nous a faussé compagnie jusqu'à la fin ! Un embourbement dont nous nous souviendrons (merci à Vintage Safari d'être venu nous tirer de ce mauvais pas !).

Seul bémol, les pistes vraiment secouantes et fatigantes, surtout que nous sommes partis direct après notre vol de nuit...(à refaire, j'arriverais la veille pour démarrer bien reposée). Lodges : Fig Tree camp. Super. Des tentes luxes et très bien aménagées au bord de la rivière Mara. Une végétation qu'on ne s'attend pas à trouver en plein milieu de la savane. Coup de coeur pour la gentillesse du personnel et la qualité de la nourriture. On ne va certes pas au Kenya pour manger, mais la qualité étant bien supérieure que partout ailleurs, quand même un coup de chapeau aux cuistots...

- > Naivasha 1 nuit : quel calme et sérénité. Très joli et cela fait un break très agréable et différent pour se dégourdir les jambes entre 2 safaris . Lodge : Naivasha Sopa Resort. Superbe. Moins intime qu'un camp, mais jolies grandes chambres réparties dans des petits bungalows en pierre au sein d'un superbe parc peuplés d'animaux (girafes, gazelles, singes...) qui va jusqu'au lac. Et la nuit les hippo sortent de leur refuge pour venir brouter dans le parc.

- > Nairobi 1 nuit : ville plus qu'embouteillées, mais nous voulions passer au Girafe Center et surtout à la fondation des éléphanteaux Sheldrick, ayant adoptés 2 petits orphelins... Troooop mignons et bravo pour leur obstination et leur investissement à réparer les dégâts souvent causés par des humains sans scrupules. Ils méritent vraiment qu'on les aide. Déjeuner au Carnivore : rigolo, mais bon... Nuit au Boulevard Hôtel : propre, sans charme mais très bien pour 1 nuit.

- > Amboseli 1 nuit : encore des paysages différents, au pied du majestueux Kilimandjaro. Une multitude d'éléphants, mais aussi girafes, hyènes, zèbres, gazelles, hippos, autruches, etc...Il paraît qu'il ne reste qu'une cinquantaine de lions, mais nous avons eu la chance de voir 2 frères et une bande d'une dizaine de lionnes. Sympathique aussi "l'observatoire Hill", une petite colline qu'on peut grimper à pied afin d'avoir un panorama magnifique... Lodge : Kilima camps. Bien placé au pied du Kili. Très grande et luxueuse tente (avec un sdb qui fait 3 fois la taille de la notre ;-), mais un matelas qui laissait vraiment à désirer. Joli restaurant ouvert pour manger avec vue sur le kili.

- > Taita Hills 1 nuit : nous avons opté pour Taita plutôt que Tsavo pour des raison de coûts. Et puis il y avait un lodge qui nous tentait bien : le Savora Salt Lick sur pilotis avec les chambres reliées par des passerelles semblait avoir un environnement privilégié avec ses points d'eau... Si les paysages étaient moins jolis que ce que nous avions vu et sûrement moins joli que Tsavo, nous n'avons pas regretté le lodge : quel bonheur tous ces animaux (éléphants, girafes, zèbres, gnous, singes, gazelles, et même un lion...) tout autour de nous : devant, derrière, dessous et même dessus puisqu'il y a un souterrain pour approcher le point d'eau... Boire son café à 3 m des éléphants laissent un souvenir impérissable et quelle merveilleuse occasion de les regarder vivre (nous avons appris à cette occasion qu'un éléphant reculait devant un buffle, ce que nous n'aurions jamais cru !). Coup de coeur logement.

- > Diani 3 nuits : Papillon Lagoon Reef. Hôtel très sympa et calme, extrêmement propre avec de jolis petits bâtiments et une superbe piscine. Des petites animations légères le soir. Visiblement grosse clientèle d'allemands, ce qui n'était pas gênant pour nous vu que l'hôtel était loin d'être plein mais à voir en haute saison.

Voilà, un long compte rendu pour un superbe voyage, des souvenirs plein la tête, 800 photos et des tas de vidéos. Je reste à votre dispo si d'autres questions...

bonjour, Nous rentrons d'un périple de 3 semaines à travers Kafue- south luangwa & lower zambezi en self drive , 2 adultes + 2 enfants (11&13 ans) . plutôt que vous raconter nos vacances , voici quelques infos pratiques qui peuvent manquer tant ce pays est méconnu . Nous avons loué le 4x4 chez hemingways à livingstone : un hilux parfaitement équipé avec notamment un grand frigo qui vous autorise une autonomie de 8 jours en vivres frais & un reservoir gasoil de 150 l ( autonomie 1000-1200 km : ce qui est apréciable car il n'est pas rare de faire 800 km sans croiser 1 station) . argent : les commerces et lodges ne sont plus autorisés à accepter les $ , tout se paye en kwachas , les taux de change des euros sont variables d'un endroit à l'autre (1€= 5050 à 6350 kwachas selon les banques! , n'hésitez pas à changer à un bon taux notamment à livingstone ) cartes de crédit et distributeurs dans les grandes villes . Nous avons passé la première semaine dans kafue , entrant par le sud et poussant jusqu'aux plaines de busanga réserve extrêmement sauvage où nous n'avons croisé personne . Livingstone -nanzhilla plain camp par kalomo : environ 8 h dont 4 de piste sablonneuse par la cordon road : attention l'entrée sud ferme à 15 h , vous pouvez y camper : rustique mais sympa . nanzhilla plain camp : endroit magnifique , vous avez l'impression de vous retrouver dans out of africa avec l'afrique pour vous tout seul ( le premier voisin est à 3h de piste), faune malheureusement assez pauvre avec néammoins une bonne population d'antilopes sable , accueil chaleureux , choisir le petit emplacement de camping (il y en a 2 : 1 pour les solos 1 pour les groupes) avec sa vue sur le coucher de soleil au dessus du lac .Il n'y a que 2 loops pour les game drives de 4-5h chacun , magnifiques tous les 2 malgré une faune rare . De là, nous avons rejoint kaingu lodge en passant par ithezi-thezi : seul point de ravitaillement gasoil dans la région , évitez d'y passer le dimanche : station fermée / ravitaillement nourriture très sommaire .Nous avions décidé de rejoindre kaingu par la première piste qui quitte la main road environ 20 km après thezi thezi ( 8h environ pour 200 km): piste peu fréquentée (moins d'un véhicule par semaine) qui sillonne entre les villages : on s'y perd facilement , mais le GPS nous a bien aidé , quelques rivières à traverser : donc à proscrire en saison humide .L'autre possibilité est de rester sur la main road 40 km de plus et de tourner à la pancarte "kaingu"(entrée nord ), + sur , + rapide - sympa . Malgré un accueil fort chaleureux de Pete , kaingu nous a laissé sur notre faim , c'est un camp de chasse , de plus braconné , les derniers éléphants ont été tués l'année dernière ; la balade sur la rivière en canot a moteur vaut le détour , vous pouvez le faire en canoe egalement sur 2 jours , je pense que ça vaut largement l'option canoe sur le zambèze .Campement superbe au bord de la rivière avec les hyppos qui viennent brouter au pieds de la tente . De kaingu nous avons rejoint pukumuyuku plus au nord par la main road ( il existe une piste directe qui longe le zambèze mais trop peu fréquentée , on a joué la sécurité ) .Pukumuyuku se trouve à l'entrée du kafue nord , camping sympa au bord de la kafue ( réserver 1 place en bord de rivière) ils proposent également des tentes en self catering pas trop chères .le camping est dans le parc : donc vous payez l'entrée pour y dormir .Nord kafue est incroyalement plus riche en animaux (antilopes elephants , lions , leopards ), il y a de nombreux game drives possibles au départ de pukumuyuku ; nous avions décidé de faire un A/R vers les busanga plains ( on ne peut plus camper à lufupa), région magnifique , riche en animaux , notamment autour de lufupa , nous avons poussé jusqu'à moshi : sans intéret . Kafue- south luangwa par lusaka : 2 jours plens sur une route en bon état , ravitaillement au shoprite de lusaka sur la great east road ( c'est sur le chemin) , nuit à bridge camp à mi chemin . South luangwa : à la hauteur de sa réputation , une des plus belles réserves d'afrique , riche en animaux de tous genres , notamment ses nombreux léopards et girafes de thompson.Sous avons dormi a flatdogs que je recommande vivement , il n'y a plus de campsites mais les tentes "deluxe" en bord de rivière sont à un prix raisonnable , possibilité de faire sa cuisine , visites quotidiennes des elephants et hyppos parfois pendant le repas ( ça fait rire la première fois...beaucoup moins les suivantes car vous devez rester cantonné dans la tente le temps qu'ils partent ) : les elephants ont cette particularité en zambie d'être beaucoup plus susceptibles que dans les pays voisins car ils continuent d'être braconnés ou harcelés par les paysans des villages voisins qui cherchent à protéger leurs cultures .Faites au moins un night drive , nous y avons vu 4 léopards en 2 h .Sinon , il est facile de parcourir south luangwa en self drive , bonnes pistes mais également assez fréquentées ( on n'est plus a kafue) . South luangwa-lower zambezi : 2 jours pleins avec un stop à bridge camp et ravitaillement à chipata ( préférez le spar au shoprite ( glauque) Nous avons décidé d'emprunter la piste qui traverse le parc , extrèmement sauvage et peu fréquentée (un vehicule ts les 15 j) , piste de montagne parfois un peu difficile , à proscrire absolument en saison des pluies ou si vous avez un doute , l'idéal et de s'y aventurer à 2 vehicules car en cas de pépin , vous pouvez y rester quelques jours , 10 h pour 200 km , c'est plus rapide ...et moins sympa de passer par lusaka . La lower zambezi est un parc magnifique dans sa partie basse le long du zambèze , nous regrettons de ne pas avoir pu y camper ; en effet les campsites sont à l'extérieur du parc et l'accès à l'entrée ouest prend 45 minutes ;Nous avons dormi à MVUU lodge , endroit très correct bien qu'éloigné de l'entrée, pour y camper choisissez le campsite "MVUU" le sul en bord de rivière , sinon tentes en self catering à prix abordable .passez 1 jour à taquiner le tiger fish sur le zambèze au milieu des buffles éléphants et hyppos / les walking safari & game drive dans la GMA nature reserve qui jouxte le parc ne sont absolument d'aucun intérêt c'est désepéremment vide . Quelques conseils de conduite sur les pistes de zambie ; les pistes sont globalement bien entretenues bien que très très peu fréquentées .GPS indispensable , mais méfiez vous en notamment pour les franchissements de rivière : à chaque crue le passage déménage ( parfois de plusieurs centaines de mètres) alors que le point gps n'a pas évolué : regardez toujours les traces de pneus (nombre et fraicheur) avant de vous aventurer : n'allez pas non plus sonder à pieds le lit de la rivière les crocos veillent , nous avons failli nous retrouver sous 2m d'eau en voulant traverser la rivière qui jouxte l'entrée ouest de lower zambezi , le passage avait déménagé de 500m . Les éléphants sont susceptibles et les charges fréquentes , ne les approchez pas à moins de 50 m notamment s'il y a un petit , ça demande parfois beaucoup de patience de laisser passer un troupeau pendant une demi- heure alors que vous êtes pressés d'arriver au campement . Un dernier mot pour les Zambiens d'une gentillesse extrème , partout où nous sommes allés , nous avons été accueilli avec chaleur et enthousiasme , que ce soit dans les lodges ou les villages .

philippe

je suis actuellement a la recherche d un tour operator, basé sur arusha ou non, pour organiser mon safari sur 8 jours ? j aimerai beaucoup que vous me racontiez vos experiences sur ce sujet!! est ce que pour le mois de decembre les tarifs sont vraiment plus bas? merci a tous!!

Bonjour,

Nous partons avec mon ami au Bénin à partir de mi-aout🙂. Nous comptons traverser le pays du nord au sud pour ensuite nous rendre au Niger. Pouvez-vous nous donner des conseils pour ce voyage : quels moyens de transport utiliser (et le prix éventuellement !), où s'arrêter en route, quels sont les endroits incontournables (sachant que nous sommes plus attirer par la campagne que par les villes!)... combien de temps pour traverser le pays ? auriez-vous des contacts dans différents points ? on souhaiterait également passer qq jours dans un des centres Songhai, est-ce possible (à Porto Nuevo et sur les autres sites) ? et si vous avez déjà passé la frontière du Bénin vers le Niger, quels conseils nous donneriez vous ?

Merci d'avance pour vos réponses !

Bonjour à tous,

Je pars en mars 2013 en Australie. Je vais aller à Ningaloo Reef. Je souhaiterai faire de la plongée et sur plusieurs sites j'ai lu qu'il fallait être un "plongeur certifié". Que cela signifie-t-il ? Quel niveau faut-il ?

De plus, je compte bien nager avec les requins-baleines. Là aussi faut-il être certifié ou cela ce fait t-il juste en snorkeling ?

Je n'ai que mon bapteme de plongée. Aurai-je le temps de passer le niveau 1 d'ici mon départ ? merci🙂

bonjour , Nous prévoyons de partir 10jours voir 12 au mois d'août , après quelques recherche sur internet , on a décidé de commencer par kenya notamment nairobi / nakuro / masai mara et passer les frontière tanzanienne pour voir Seregniti / nogorongoro xD /Lake . alors Que pensez vous ? vous avez s'il vous plait des idées sur les agences de voyage (tatos kato to ... lol) ? le vaccin nécessaire , préparation de ce voyage , sur les vols ( on est au Maroc )...... . Merci d'avance

Bonjour à tous,

Voila, je viens de finir mes études il y a 2 mois et en même temps que je cherche du travail en France, une folle envie me trotte dans la tête depuis quelques temps. J'ai trop envie de partir genre 6 mois pour apprendre et maîtriser l'anglais (je suis un peu un boulet malgré les cours à la fac!) dans un pays anglophone. L'Irlande ou l'Ecosse m'attirent énormément. Quel pays et quelle ville me conseilleriez vous vis-à-vis du taux de chômage, de la chance de trouver un emploi et du coût de la vie (logement en particulier)? J'ai entendu dire que l'Irlande voyait son activité repartir en ce moment mais rien n'est sur donc j'hésite... Je chercherais à travailler dans la restauration rapide, ou en tant que caissière, ce genre de jobs quoi.

De plus, tous mes amis ont déjà fait ce genre de super voyage, je n'aurai donc pas de compagnon de route. On m'a dit que partir seule était plus difficile donc je suis également à la recherche de quelqu'un qui serait motivé, pour s'entraider au niveau du logement etc. Date de départ souhaitée: courant janvier/février 2012.

Merci pour vos réponses et vos conseils ;)

Bonjour,

Je pars dans quelques jours en AfSud pour 10 jours seulement. Sachant que c'est un très grand pays, j'ai préféré centré le voyage uniquement sur Kruger, afin de na pas courir partout et ainsi profiter à fond de ce parc. Tout est déjà réservé mais à quelques jours du départ je me pose la question de savoir si passer 8 jours à l'intérieur du parc n'est pas trop. J'ai lu quelques carnet de voyage de personnes ayant visité le parc sur une semaine ou plus et cela ne leur semblait pas de trop. J'ai prévu de le parcourir du Nord au Sud.

J'attends donc vos retours et éventuellement des suggestions de visites à faire après le Kruger, avant de remonter sur JoBurg.

Merci.

Bonjour, Je pars deux semaines au Kenya fin septembre et je vais passer 4 jours à Diani. Je voulais savoir s'il est possible de se rendre sur une journée sur une île "paradisiaque" pour voir de belles plages, faire du snorkelling et de la plongée. Zanzibar, est-ce envisageable ? Si oui, comment ? Si non, Pemba ? Que penser de Wasini ? Merci de vos conseils, Bénédicte.

Bonjour,

Sauf erreur de ma part, il n’y a pas de feedbacks d’individuels qui ont pratiqué par les transports locaux en Zambie. A lire VF, on a la fausse impression que le self-drive est la seule solution.

Revenu d’un mois en Zambie, voici quelques pistes et idées pour ceux qui désirent pratiquer de la sorte.

S’il est évident que le self-drive permet d’aller où bon vous semble, avec un peu de débrouille et du temps, il est tout à fait possible de voyager, par vous-même, en dehors des villes et de ne pas se contenter juste de « l’essentiel ».

Il n’y a que quelques endroits qui posent des difficultés insurmontables si vous ne savez pas employer un plan bis ! Encore une fois, employer les transports collectifs ne signifie pas que l’on ne fait pas de stop ou que l’on n’affrète pas à l’occasion un véhicule pour un lift « problématique »

Hormis si vous êtes overlander et que vous arrivez en Zambie par voie terrestre, Lusaka sera certainement votre porte d’entrée dans le pays. Elle va également être le passage quasi obligé entre les différentes régions.

Vous auriez intérêt à loger dans un quartier « central » comme Maluba (Fairview) et le meilleur point de chute pour l’indépendant est l’ex Chachacha (dénommé maintenant Lusaka Backpackers). Il y a d’autres possibilités dans le même quartier (bien situé par rapport à la gare interurbaine, Cairo Road, Manda Hill ou encore Arcades) mais après avoir été ailleurs, cela reste un excellent choix.

C’est l’endroit où tous les indépendants se croisent et il y a moyen d’échanger pleins d’infos. Ils proposent également des activités y compris des séjours dans des parcs nationaux ou des randos en canoë (entre autres) avec le bémol que vous devez être un nombre minimum et que vous êtes parfois le seul à être branché pour telle activité ! D’où la nécessité de faire par soi-même et de se débrouiller…

Remarque préliminaire : je n’ai pas souhaité voyager de nuit (ce qui est possible) car si les routes ont des noms évocateurs (Great East road, Great North road, etc.), elles sont plus longues que …larges et lorsque vous voyez le cirque que représente le croisement en journée d’un bus et d’un camion, vous vous dites que vous n’allez pas jouer à la roulette russe en voyageant de nuit, avec des chauffeurs fatigués (parfois alcoolisés) et des croisements limites. C’est du moins mon choix.

Les coachs (autocars interurbains) sont le moyen de transport à privilégier. Ils desservent les grands axes et sont les plus confortables. Il y a différentes compagnies (de la plus pro à la plus folklo…) et en employant le « time bus », l’horaire de départ matinal est, en théorie, respecté. Par facilité, achetez votre billet la veille (surtout vrai pour le premier bus de la journée) sinon, venez à la gare et voyez…

Moins confortables parce que surtout bien trop chargés, les camionnettes Hiace (en théorie 15 places) sont employées, en plus d’assurer les transports à Lusaka, pour certaines liaisons (Lusaka-Siavonga en est l’exemple typique)

Vous allez très vite comprendre en montant dedans que vous avez intérêt à être le moins chargé possible. En Zambie et contrairement à certains autres pays, les gens sont relativement chargés en voyage et vous risquez d’être compacté entre personnes et bagages.

Le camion-stop (payant comme tout stop en Zambie hormis si vous avez un lift avec des « blancs ») est la solution pour aller dans le nord, au-delà de Serenje. En effet, s’il y a des Hiace depuis Kapiri jusqu’à Serenje, si vous souhaitez rejoindre Mutinondo, Shiwa Ng’andu ou le Tanganyika (par exemple), le stop est obligatoire (il n’y a des bus que la soirée/ nuit)

Vous payerez le lift (tarif équivalent à celui du bus) et essayerez de trouver une place dans un des nombreux camions tanzaniens qui relient Lubumbashi et/ou le Copperbelt à Dar.

Evitez par contre impérativement de faire du camion-stop sur la route qui relie Kafue (la ville) à Chirundu (pour vous rendre à Siavonga). La partie après les gorges est terriblement dangereuse. Il y a de très nombreux accidents et vous le constaterez au nombre impressionnant de carcasses et de pièces de carrosseries qui jonchent les bas-côtés. Même si l’idée du stop vous trotte dans la tête, c’est la partie du pays la plus dangereuse pour en faire !

Sans être véhiculé, il est possible d’aller dans plusieurs parcs nationaux. En règle générale, Kafue, South Luangwa et Lower Zambezi sont ceux qui ont la préférence des voyageurs (self-drive, indépendants ou troupeaux) mais seuls les deux premiers sont possibles avec un mélange de bus et de marche.

Pour Kafue, la taille de celui-ci (deux-tiers de la Belgique) oblige à aller dans la partie sud, près de Mukambi. Il y a un bush camp et le lodge et il est tout à fait possible d’y arriver à pied une fois déposé par le bus (pour Mongu)

Même s’ils déconseillent de marcher dans la brousse, vous n’avez que trois kilomètres entre le lodge et la route. Avec la surface du parc, c’est pas de chance que de croiser un fauve alors que vous êtes en chemin… Si vous y allez en journée, il n’y a pas de quoi fouetter un (gros…) chat…

Le South Luangwa s’atteint soit par Mfuwé en avion (vous vous ferez chercher par la structure que vous avez choisi à l’aéroport) ou via Chipata (coach depuis Lusaka puis camion ou Hiace entre Chipata et Mfuwé)

Seul le Lower Zambezi pose de réels soucis car sauf si vous optez pour la GMA, le parc national est bien trop éloigné que pour y aller par vous même. Un lift par une agence (ou un vol) est la seule solution.

Le nord-est est la zone (avec l’extrême ouest) qui demande le plus de temps et nécessite de se débrouiller pour y circuler (encore une fois si vous souhaitez voyager de jour)

La seule option pour un trajet de jour en bus, c’est le post bus mais vous devez prendre le billet à l’avance, pas nécessairement la veille car il n’y en a qu’un par jour (quand les départs sont quotidiens) et ils sont courus. Bref, parfois une « fausse » solution…

Il y a moins de camions qui remontent (en journée) vers le nord que ceux qui descendent.

En envisageant des étapes et en s’accordant assez de temps, vous pouvez y voyager.

Rétrospectivement, j’ai tendance à proposer de découper votre séjour par semaines et ainsi consacrer une semaine par « région » (grosso modo) sauf pour le nord qui demande bien plus de temps.

Les distances sont importantes, les transports collectifs pas tous des foudres de guerre et encore une fois, les kilomètres sur papier bien différents de ceux en vrai !

Le train est très très lent et pas nécessairement pratique (hormis pour ceux qui veulent aller sur Dar (ou descendre par ce moyen depuis la Tanzanie)

Je ne peux que vous encourager à y aller. Il n’y a rien de sorcier à pratiquer de la sorte.

Michel

Le Mont Olympe en avril, sur les traces d’Alexandre et de Philippe

Avril est parfois hasardeux quand on décide un trekking en Europe, surtout en montagne. Pourtant le Mont Olympe, avec ses 2917 mètres d’altitude, à quatre heures de Bâle-Mulhouse, montagne modeste, mais combien mythique, obsèdent de nombreux randonneurs…

Surtout s’ils savent que pas moins de douze dieux habitent ces trois sommets: le STEPHAN I (siège de Zeus) le SKOLIO (2911 m) deuxième sommet du massif, et ce fameux MYTIKAS, qui culmine, divin, à 2917 m…

Seulement voilà, la plupart des guides de voyages décrivent la difficulté des 300 derniers mètres, qui surplombent un à-pic de 450 mètres… »Un guide est vivement recommandé »…’Passage en cordée obligatoire »….

En fait cette montagne est à ce point difficile qu’elle ne fût conquise pour la première fois qu’en I913...

Ulysse avait cependant un compte à régler avec l’hiver européen, il espérait que l’anticyclone des Acores qui balaierait l’Europe en semaine 14 accélèrerait la fonte des neiges que l’on voit sur les photos des guides et que l’ouverture des gîtes en début de saison(avril-mai) en serait accélérée…

Hélas, à l’arrivée à Thessalonique, le survol des Alpes et des sommets de Macédoine et d’Albanie, avait procuré à Ulysse et à Zou z, son guide préféré(cf. »le raisin est plus vert à Mascate »sultanat d’Oman) quelques sombres pressentiments…

Pourtant l’office de tourisme de l’aéroport international de Thessalonique ne les détrompa pas: « il n’y avait plus de neige à cette époque au sommet de l’Olympe… » Première rencontre avec le dieu Hermès(le dieu du commerce et des voleurs) les grecs certes avaient intérêt à vendre leur tourisme, vu l’état de leur balance des paiements….

Bonjour à tous, en février prochain, je serai à Arusha pendant 3 jours en attendant le départ de mon trek pour l'ascension du Kilimandjaro, suivi d'un safari au Serengeti et au Cratère Ngorongoro. Avez-vous des activités à me suggérer autour de Arusha pour combler ces 3 jours? J'avais pensé à aller me promener au pied du mont Meru pour 1 journée. Est-ce possible?

Merci beaucoup

Bonjour,

Me voici de retour après 15 merveilleux jours de vacances au Bénin. Voici les grandes étapes que j'ai faites : Cotonou, Ouidah, Abomey, Dassa, Parakou, Natitingou, parc de la Pendjari, Porto Novo, Cotonou

si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à me contacter.

Céline

Bonjour a toutes/tous

Ce message a pour but de prevenir les personnes ayant l'intention de louer un 4x4 en self drive au Kenya/Tanzanie.

Nous avons loué pour 3 semaines en Juillet, depuis la France, un 4x4 avec WAGO WAGO CAR RENTAL et avons eu beaucoup de problemes.

Non seulement la voiture etait en tres mauvais etat, nous avons du en changer apres 3 jours, mais cette compagnie se sert de notre carte de credit.

En effet, lors de la prise en charge de la voiture à Nairobi nous avons du laisser une caution de 1,500 euros (pas le choix, c'etait cela ou pas de voiture!!). Nous avions eu la promesse verbale que cette caution ne serait pas retirée de notre compte: une semaine apres, en consultant notre compte cette sommme avait ete debitée 😠

Lors du retour de la voiture, nous avons eu beaucoup de mal à avoir un representant de la compagnie pour venir signer le contrat de loc disant que la voiture etait rendue dans les memes conditions qu'au depart (ceci afin d'etre sur que notre caution nous serait rendue). On nous a meme demandé de laisser la voiture sur le parking de l'aeroport, ce que nous avons bien sur refusé de faire, et finalement le contrat a ete signé.

Quant à la caution, c'es seulement 15 jours apres, et en ayant averti le Ministere du Tourisme de Nairobi, a force d'email et de plaintes, que nous avons finalement eu un remboursement de 1,200 euros, au passage 300 euros de frais divers ont ete retenus.

Et le comble, aujourd'hui, nous avons réalise que cette compagnie a effectué il y a 3 jours un retrait direct sur notre compte de 200 euros sans bien sur nous prevenir 😉 .

Cette compagnie est aussi connue sur le nom de AFRICAN CENTER ou encore HUNTER ADVENTURES TOURS & CAR HIRE qui sont une filiale de WAGO WAGO SAFARI.

Voila, nous avons passé malgres cela, de merveilleuses vacances au Kenya et en Tanzanie mais qui auraient pu etre tellement mieux avec un loueur de confiance.

Bonne journée.

Je prépare un voyage au botswana pour juillet 2011 et je suis à la recherche d'infos sur les deux points suivants: - quelle serait la durée du trajet Kazikini camp à Mboma boat station? - quelqu'un connait-il la piste de Lekhubu Island jusqu'à Gweta en traversant le parc de Makgadikgadi Pan (en particulier par rapport à d'éventuelles difficultés d'orientation)? Merci beaucoup pour les infos que vous pourriez me donner. Cordialement. mpec

Bonjour, Je projette 1 voyage + VDM en Namibie, Botswana, Cap en octobre prochain avec un compagnon âgé de 87 ans... qui "craint la chaleur comme quelqu'un de son âge" mais qui est en pleine forme. J'aurai le programme demain. J'ai lu beaucoup de messages ici sur ce forum et ailleurs, les voyageurs disent qu'il fait chaud et froid la nuit. Mais quels sont les chiffres ? Ce sont surtout les températures chaudes qui nous intéressent et quelles sont les zones du pays à éviter car trop chaudes ? Je pense que mon message peut être utile pour d'autres seniors. Je vous remercie de quelques renseignements.

Bonjour,

nous sommes deux familles à nous rendre en Namibie et allons remonter certains cours de rivières en 4x4. Nous nous demandions la conduite à tenir face aux éléphants que nous risquons de rencontrer.

Distance de sécurité, de passage avec les véhicules, ...

Merci Eric

bonjour nous partons au Costa Rica pour 15 j le 26 mai la première semaine "organisée " nous fera visiter tortuguero , saraquipi réserve de la selva , arenal et rincon de la vieja ensuite nous rendons le véhicule à l'aéroport et nous avons une 2° semaine en "routard " que nous suggérez vous de connaître en fonction du temps à cette période :nous voudrions éviter de nous trouver sous de fortes pluies! nous aimerions bien voir la côte caraïbe et pacifique et voir au moins un autre volcan et bien sûr étant amateurs de photos , tout ce qui est chouette de voir et photographier! pensez vous nécessaire de louer un 4X4 et si oui pouvez vous nous conseiller des adresses de loueurs pas trop chers? l'idéal serait que ce soit à l'aéroport puisque nous y serons le jeudi 3 juin pouvez vous nous dire aussi comment sont les prises électriques là bas : le matériel photo nécessitant des recharges fréquentes ...! bien sûr si des noms d'hôtels nous sont proposés, nous serons ravis nous vous remercions d'avance pour l'aide que vous pouvez nous apporter amicalement dany

bonjour à tous, sommes revenus d'un voyage d'un mois en Namibie et Botswana vraiment enchantés et un peu sur notre faim coté Botswana, où nous sommes restés coté shakawe, dans le panhandle, tsodillo hills, maun puis santa wani lodge, et le kalahari . Désirons découvrir le Moremi et Chobe, et les pans, en 15 jours. Fait il préférer octobre , sec, des animaux, mais TRES chaud, nous a t-on dit, où mars, mais encore de la pluie ?

Togo

"En l’an de grâce 1936, j’avais été affecté dans le nord du Togo. Je me remémore souvent les débuts de ma carrière : chevalier d’un autre âge, sans armée et sans armure, seul au milieu d’une population grouillante, dévorée par la faim, la maladie et la vermine, décimée par des affections multiples ainsi que par la sous-alimentation ! Et moi, sans aucun moyen !

Les pavillons, les grades, les galons, les uniformes : rien de tout cela n’était de nature a attirer l’attention de ces populations faméliques, ni surtout à imposer aucune sorte de respect ! Et combien je le comprenais. J’ai, cependant, assez vite remarquer que la seule chose capable d’éveiller leur intérêt et leur curiosité, c’était la compassion et l’attention que l’on portait à leur misérable condition, surtout lorsqu’elles constataient que l’on essayait d’y porter remède.

Je me trouvais parmi une population à l’état primaire. Tout était à créer, tout était à inventer, tout était à organiser à partir de rien et le tout sans moyen. Alors, comment s’étonner qu’à 25 ans, l’on ne dorme que quelques heures par jour, et souvent pas du tout ! Alors, comment s’étonner qu’à 25 ans, on ne connaisse ni nuit, ni jour, ni dimanche, ni jour de fête !

Toujours, seul, toujours à la limite des possibilités humaine, il y avait tant et tant de choses à faire partout et en même temps ! Après de longues observations et de nombreuses et patientes enquêtes, j’en suis arrivé à la conclusion que la famine permanente provenait, avant tout, d’une sous-nutrition chronique et si l’on peut dire congénitale. La mortalité infantile s’élevait en moyenne à 75% entre la naissance et deux ans. Elle s’établissait encore dans les 50 % entre 2 et 12 ans. Il en résultait une sélection naturelle : seuls les plus vigoureux avaient des chances accrues de survivre. En tout état de cause, chaque homme était à tel point sous-alimenté qu’il n’avait pas la force, le moment venu, d’agrandir les surfaces emblavées. Elles étaient tellement restreintes que leur production ne parvenait jamais à assurer la « soudure ». ; autrement dit, à attendre les produits de la récolte suivante. Il faut ajouter que le mil, leur unique céréale et unique nourriture, était assez pauvre au point de vue alimentaire. Par ailleurs, ils n’avaient ni lait, ni beurre, ni poisson, ni viande. J’ajouterais qu’il étaient presque totalement dépourvus de sel. Je parlerai plus loin de ce problème.

J’ai donc demandé et obtenu péniblement des crédits. Avec les sommes obtenues, j’ai procédé à l’extérieur, à l’achat d’un important stock de mil. J’abrégerai pour parler de l’énorme travail de répartition proportionnelle au nombre d’habitants par village, de la fabrication de greniers spéciaux placés sous la responsabilités des chefs, le moment venu de la répartition des semences par habitant. Il était très important de ne pas leur distribuer trop tôt : les habitants auraient consommé les graines. Par ailleurs, il ne fallait pas non plus leur distribuer lorsque les pluies étaient trop engagées : les graines eussent pourri en terre. Il fallait donc que la répartition soit effectuée dans un temps très court.

Et ces activités venaient s’ajouter de milliers d’autres attributions. Ainsi, lorsque les pluies revinrent, je fis, par voie d’autorité, presque doublé, sous mon contrôle direct, les surfaces semées. Mais il fallut que je divise mon territoire en secteurs et que dans chacun d’eux, j’affecte un groupe de gardes, afin de s’assurer qu’après mon passage, on irait pas déterrer les graines pour les manger ! la chose arriva plusieurs fois. La faim était si grande ! A la récolte qui suivit, on eut, pour la première fois, de la nourriture en abondance. Pour la première fois, on pu mettre en réserve une importante quantité de semences et l’on eut à manger, en abondance, jusqu’à la nouvelle récolte !

L’atmosphère avait déjà changé. Un promeneur, non averti, qui l’année suivante, au mois de novembre, aurait traversé le pays, aurait été surpris de l’atmosphère de liesse qui flottait dans l’air. Il s’en serait demandé la raison. Elle était bien simple pourtant : la récolte de mil venait de s’achever ; elle était abondante et de bonne qualité. Révélant la présence de village qu’on ne voyait pas, de toutes parts, crépitaient des « tam tam ».

Ils chantaient l’allégresse, la grande euphorie des hommes, après les jours inquiets d’une soudure autrefois si pénible et si cruelle. Ils chantaient la gratitude aux dieux et aux ancêtres, qui, une fois encore, avaient permis à la terre de renouveler son étonnant miracle.

Entre temps, je m’était offert un « accès pernicieux » dont on se tire rarement sans surveillance médicale. Or, je ne pouvais d’autant moins faire appel à un médecin que je demeurais 7 jours dans un coma profond. Je perdis 17 kilos. "

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(La suite et les explications de ce récit très prochainement... enfin si ça intéresse)

Bonjour à tous

Je rentre à peine de trois semaines au Venezuela et de 9 jours en Colombie, ou plutôt à Bogotá. Je voulais vous faire partager certaines de mes impressions, sachant que j'ai lu beaucoup de choses sur ces pays via ce site. Comme j'ai bénéficié de conseils, un retour, aussi subjectif et partiel soit-il, me semblait sympa.

9 Jours à Caracas, 10 jours à la campagne, dans l'Etats de Falcon et de Yaracuy, 3 jours dans l'Ouest, prés de Puerto Ordaz. Nous sommes partis à trois (hommes) hors du circuit touristique, rencontrer des amis et des contacts fait via la Belgique.

Caracas

J'ai aimé mais... Il y a un problème d'organisation et de surpopulation difficilement supportable : Metro bondé, embouteillages, pollution à cause des voitures et des déchets. Il ne fait pas "bon vivre" à Caracas, selon certains standards en tous les cas. Coût de la vie... Assez impressionnants, surtout si l'on utilise le taux officiel. Les prix de la nourriture et du logement sont identiques ou supérieurs à ceux de la Belgique Nous logions dans une coopérative de jeunes près de la Ciudad Universtaria, un havre de paix et de sympathie, à 25 bfs la nuit, au confort très rudimentaire mais propre et calme (enfin, dehors c'est Caracas, alors le calme est relatif) Certains usagers de ce forum affirmaient que les Vénézuéliens, notamment à Caracas, ne sont pas sympathiques voire agressifs. Je ne suis pas d'accord avec eux, même si je dois reconnaïtre que la surpopulation entraîne - pour les employés des services (Metro, autocar, hôpitaux, chaine de resto...)- pas mal de stress au boulot et que en effet, l'employé(e) n'est pas toujours, dans le cadre de son travail, tout sourire. Mais hors de cela, les Vénézueliens sont vachement chaleureux, drôles et loquasses. J'y reviendrai. Sécurité : Aucun problème. Jamais un soucis, même pas une remarque. J'ai un peu flippé avant, ayant lu tout ce que l'on écrivait sur Caracas, la ville la plus dangereuse du monde doù sortir indemne relève du miracle. Le sentiment d'insécurité est réel, ainsi que les problèmes d'insécurité, mais de là a dresser un tableau aussi noir que celui que j'ai pu lire, il y a là un phénomène manifeste d'exagération. Bon on est trois mecs et on s'est souvent baladé ensemble, on n'a pas traversé le centre ville avec des liasses de billets dans la main au milieu de la nuit, mais on n'est pas resté cloîtré loin de là. Si certaines appréhendent le pays pour des raisons de sécurité, je vous conseille d'y aller tranquille, vigilants certainement, mais sans peur au ventre. Ambiance : J'ai adoré aussi l'ambiance de Caracas, on à été reçu à Catia, surtout dans les quartiers populaires, les gens sont super actifs, super bavards, super dynamiques, super entreprenants. Ils se passent en permanence une foule d'activité culturelles et politiques très accessibles, dans la rue, foire du livre, manifestation pour le Honduras, concerts de Daniel Viglieti , Course dans les parcs, projection de cinéma, ... Cette ville bouillante se meut, avec, en toile de fond une énorme chaîne de montagne qui touche la ville : la réserve naturelle d'Avila : Majestueuse, tropicale, haute, verte, super visible, énorme - encore plus énorme que la ville ( je vous dit pas l'impression, énorme sur encore plus énorme). Chaque fois que je levais mes yeux vers le nord, j'étais impressionné. J'ai aimé enfin comment les gens sont impliqués politiquement, c'est incroyable comment les gens parlent sans cesse politique, mais d'une façon super réelle, avec des débats importants, dont les sujets sont conséquents et à propos desquelles ils vous demandent un avis aussi tranché que le leur : pour ou contre Chavez, pour ou contre la nationalisation de telle banque, qu'est ce que l'on pense des sept bases US en Colombie... Du gros riches de quartier Country Club au ket des rues de Petare, ils ont tous un avis, en générale exprimé de façon folklorique. Enfin, et pour moi c'est important : la nourriture est délicieuses, les viandes, les jus de fruits, les arepas...

L'Etat de Yaracuy

Magnifique. Nous étions dans la municipalité de Camunare, chez une amie qui gère une TV locale. Cette commune se situe près de Chivacova, dans une vaste plaine agricole entre deux chaînes de montagne ou l'on cultive le café et dans ses montatgnes, la culture qui domine est la culture vaudou. Dans la plaine c'est la culture bien catholique :-), ayant pour symbole une femme aux seins nus qui chevauche un tapir. Sisi, une statue dans chaque village. La région est verte et humide, elle ne compte pas un seul immeuble de plus de deux étages mais de petits village colorés et agités. On s'est baladé dans ces villages, on s'est baigné dans les rivières, on a visité les exploitations agricoles où les paysans nous expliquaient tout en parlant super vite sans que l'on ne comprenne rien mais on ne pouvait rester insensibles à leur enthousiasme, et puis cela finissait toujours par des fruits offerts cueillis directement du champs. Les prix dans cette région sont nettement plus bas, mais l'offre est plus limitée. On a logé dans la posada de Camunare, super cheel, pour 40 Bfs la nuit.

Voilà, je conseil vraiment à tout le monde ce pays magnifique et en perpétuel mouvement, je n'en aie vu qu'une infime partie, mais j'ai hâte d'y retourner pour voir le reste. Lors des trajets en bus ( dont les prix sont dérisoires mais le confort très appréciable) j'ai vu des paysages incroyables que j'ai hâte d'explorer. Mais pour moi c'est surtout les Vénézueliens qui sont incroyables, le contexte actuel, la richesse de leurs histoires, leur musiques, leurs discussions informelles, leur indépendances d'esprit, leur humour, leur accent, leur apathie parfois... Bogotá, je donnerai mes impressions une prochaine fois

Si vous avez l'une ou l'autre question, j'y répondrai avec plaisir.

Bonjour, tout est dans le titre, départ samedi 7 pour 15 jours. Que doit on absolument savoir avant de s'y rendre pour la première fois? Et les valises? Trucs et astuces? Les immanquables? Merci pour votre aide beaucoup lu les guides mais les avis des forumistes calent tous les guides de la terre.

Hello à tous,

Nous partons jeudi en thailande et je n'ai tjs rien reservé.

Nous souhaitons passer 2j et demi à bangkok et voici le programme:

Vendredi Arrivée vendredi 12h à bangkok, taxi pour l'hotel, on pose les bagages et on file pour une demi journée de massage-spa. A propos des SPA, il parait que ceux -ci sont pas mal (merci Alan pour la liste ;-) ): - Zense of joy, Sumkhuvit Soi 23 .... - Purple spa, Sumkhuvit Soi 49 ... - Bangkok Oasis Spa, Sumkhuvit Soi 31

- > avez-vous des avis sur ces SPA?

Samedi: Matin : marché du week end chatuchak Aprés-midi: wat phra kaeo Début soirée: boxe thai Soirée: bon resto romantique -> avez-vous des conseils?

Dimanche: Wakeboard dans la banlieue de bangkok si on a le temps, marché de pratunam Soir: marché de nuit

Que pensez-vous de ce programme? et quel hotel est-il judicieux de réserver avec ce programme?

J'ai fait un premier filtre (nous recherchons un hotel plutot design. si possible avec jacuzzi ou mini piscine privée 😛 (je sais pas si ça existe à bangkok) ):Fraser place urbana langsuan : 5* : 55 Langsuan Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330Amari watergate : 5*: 847 Petchburi Road, Rajthevi, Pratunam, Phayathai, Pathumwan, 10400 BangkokAdelphi grande bangkok : 4* : 16 Sukhumvit Soi 41 BangkokImperial queen's park:199 Sukhumvit Soi 22 Bangkok, 10110Grande centre point:153/2 Mahatlek Luang 1, Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkokle choix est difficile... avez-vous des avis sur ces hotels Avez-vous d'autres hotels à nous conseiller?

Merci.

A tres bientot.

Bonjour,

Merci à vous tous pour les super carnets de voyage et autres messages qui nous permettent d'organiser au mieux nos voyages! Voici notre parcours! Il reste deux jours en fin de parcours. Peut être il serait judicieuc de caser une journée dans le parcours pour éviter de trop courir ?!?

Pour nous l'excitation monte ! Nous partons 3 semaines en namibie à cheval sur novembre et décembre. Nous avons choisi la formule 4x4 avec tente sur le toit. Pour l'instant on a les billets d'avion, le 4X4 et le tok tokie. J'hésite à aller jusqu' à Epupa et consacrer des journées supplémentaires dans des endroits coup de coeur (exemple camp Gecko, ...) ou bien alors pour alléger le rytme.

Voici le parcours que l'on a choisi de faire. Je suis ouvert à vos critiques, vos suggestions de bons plans, ...d'avance merci pour votre regard avisé !

J1 arrivée à 07h du matin à Windhoek, route pour le kalahari (bagatelle ou anib lodge) connaissez vous d'autres endroits sympas dans les parages.

J2 matinée dans le lodge puis route pour Le début de la D707 nuit au CAMPING NAMTIB FARM

J3 D707 au soleil levant jusqu'à Tok tokkie puis début de la randonnée à 14h30 tok tokkie

J4 tok tokkie

J5 fin de la randonnée tok tokkie puis route pour sesriem camp + dune elim le soir

J6 sosussvlei puis vers 14h route vers Walvis bay

J7 excursuion Mola Mola ou autres nuit à walvis bay

J8 activité kayak ou quad puis route en fin d'après midi pour sptizkoppe

J9 visite spitzkoppe le matin puis route pour twyfelfontein (visites comprises) peut être un peu court en temps?

J9 route twyfelfontein Puros

J10 Puros

J11 Route Puros- opuwo farniente au lodge l'après midi

J12 opuwo Epupa

J13 Epupa

J14 Epupa kamanjab (cheetah farm)

J15 kamanjab okaukuejo

J16 halali

J17 Namutoni

J18 ? J19 ?

J20 windhoek restitution 4X4 à 10h

J21 vol retour le matin

Bonjour,

J'ai reçu aujourd'hui par deux biais une explication à la particulière difficulté de réserver les camps dans les parcs au Botswana cette année (Chobe, Moremi…) : les camps sont privatisés avec effet immédiat ! Première conséquence (négative) : le prix par nuit et par personne bondit à 50 USD !!! Deuxième conséquence (positive) : les réservations pour 2010 devraient redevenir possibles bientôt.

Voir ici.

Si vous avez d'autres infos…