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Itinéraires et petits sommets pour faire de la raquette dans les environs de Tromsoe English translation pending
Bonjour
je pars 1 semaine fin février début mars dans le secteur de Tromsoe mais pas des Alpes de Lyngen
Connaissez vous des itinéraires et des petits sommets pour faire de la raquette à neige ?
Environ à 400 à 600 m de dénivelé dans la journée
merci
10 jours entre Abou Dhabi et Dubaï, les dunes du désert du Rub al-Khali et l'île de Sir Bani Yas English translation pending
L’ambiance dans ces 2 Émirats est très différente. Dubaï est plus la ville de la démesure, avec des malls, des fast-foods, des parcs à thème... Et ce n’est pas fini. Le quartier de Khor Dubaï se développe avec le projet de la Creek Tower une tour qui dépassera les 1000m et qui devrai être achevée en 2020 pour l’exposition universelle de Dubaï qui elle aussi a l’ambition d’être grandiose. Ils ont également le projet d'une ville dans la ville; une bulle entièrement climatisée... Abu Dhabi semble plus miser sur la culture et l'histoire. images sur mon blog
Notre désir était aussi d’aller sur l’Ile de Sir Banis Yas et les dunes du désert du Rub’ Al Khali. plus sur le séjour sur l'ile de Sir Bani Yas
Soit 4j à Abu dhabi avec :
-déambulation sur la corniche de l’Emirates Palace à Al Mina harbour et ses marchés (poisson, fruits au légume). Baignade -visites culturelles tel la visite du Louvre d’Abu Dhabi, de la Mosquée Cheikh Zayed, du Qasr Al Hosn, du Founder’s Memorial, Culture & Heritage Foundation… -vélo sur la piste du circuit de F1 Yas Marina -Ferrari World
Petite escapade de 3 j dans le désert et sur l’ile de Sir Bani Yas où nous avons fait une marche (découverte géologique) dans un Wadi en fin de journée, une Wildlife drive au levé de soleil, fait du quad dans les dunes au couché de soleil, profité de buffets déjeuner à tomber…
Une fois aux Émirats Arabes Unis, nous ne pouvions pas ne pas aller à Dubaï.
Nous y avons donc fait une halte de 2j. Où nous nous sommes offert un survol de la ville en hélicoptère (22 min) en plus d’avoir fait les classiques : spectacle des fontaines à la Burj, visite de qqs malls, déambulation à la marina et au souk (or et épice), pris un abra… On ne peut qu’être impressionné par les prouesses architecturales et effrayé de cette démesure. Vue du sol, et sur les lieux touristiques, on ne voit presque plus que ces villes sont construites sur un désert. Mais vu du ciel, on s’en rend mieux compte. on voit à quel point la Burj Khalifa dépasse les autres, que sur the Palm Jumeirah, chaque maison à sa plage privée… j'ai eu l'impression d'être sur un vaste terrain de jeu pour entrepreneurs, architectes, créateurs, investisseurs, financiers...
Si vous avez une escale de plus de 5h à Dubaï, il est possible d'aller en métro jusqu'à Dubaï mall et la Burj Khalifa. Le spectacle des fontaines est à partir de 18h, mais vous pouvez faire le tour du bassin, du Mall, son aquarium géant et sa patinoire.. Cette escapade va vous prendre 4h minimum. N'oubliez pas de bien charger votre Nol Card d'au moins 10AED, de la badger à la monté et à la descente si vous prenez le bus ou le tram. Le mall ouvre à 10h. la Burj Khalifa est ouverte 24/24
Voyager à Abu Dhabi et Dubaï est facile. Tout est traduit en Anglais, les chauffeurs de bus nous aident et nous conseillent. La signalisation est plutôt claire et standardisée.
Infos pratiques :
Aucun visa n’est nécessaire pour aller à Dubaï ou Abu Dhabi pour un séjour de moins de 90j. Par contre il est nécessaire d’en faire la demande pour aller à Oman.
un dirham (AED) vaut à peut près 0.25€
ATTENTION : Il n’est plus possible d’acheter directement les titres de transport dans le bus. La carte à recharger est indispensable. Elle se recharge dans de nombreux points et arrêts de bus.
A Dubaï, prendre la NOL card rechargeable grise. L'abonnement sur la semaine, est une bonne option dès que vous restez plus de 3j. Il faut badger à la monter et à la descente de chaque transport emprunté, et le coût des déplacements montent vite lorsqu’il y a des correspondances tram ou bus. Nous n’avons eu que les transports en bus qui ont réellement couté que 3AED, le reste était plus près des 5AED.
on peut aussi utiliser le transport par bateau (tarif plus élevé)
De même, dans le quartier du vieux Dubaï, il est possible de traverser la creeks en abra pour 3AED (avec la NOL card)
Pour les plus courageux, il y a possibilité de louer des vélos ou trottinettes à Abu Dhabi. et il y a des pistes cyclables (mais il fait très chaud).
A Abu Dhabi, il n’y a que des bus, et chaque trajet en ville est à 2AED. Il faut là aussi prendre une carte à recharger (différente de la NOL card).
Elles sont toutes 2 à vendre au point info des transports à l’aéroport d’Abu dhabi.
Si vous arrivez à Dubaï airport, le métro (ligne rouge), vous emmène directement en centre ville. Pour info, il faut bien compter 45 minutes pour arriver à la Burj Khalifa et le Dubaï mall.
Si vous arrivez à Abu Dhabi airport, des bus vous emmènent à Abu Dhabi 24/24 (A1 ou A2) pour moins de 10 AED en 1h. il y en a toutes les 30 min. ou à Dubaï (E102) pour 27AED en 1h30. Il y en a toutes les heures.
Le bus 94 relie la Mosquée Cheikh Zayed et le musée du Louvre. Vérifiez sur les sites des transports locaux avant votre départ, ça bouge régulièrement. À Dubaï, téléchargez l'appli RTA public transport, à Abu Dhabi, c'est l'appli DARB. Ces villes sont très connectées.
Il ne faut pas minimiser les temps de déplacements. Arriver à un arrêt de métro à Dubaï, n’est pas forcément être à destination. Avec une voie rapide qui traverse la ville et son lot d’échangeurs, il faut emprunter des couloirs qui parfois paraissent interminables. Quant aux bus et taxis, ils sont soumis à la fluidité du trafic. Dubaï c’est plus de 3 millions d’habitants (+ les touristes) et une superficie de plus de 4000 km², ce qui correspond à environ 40 fois la superficie de Paris (si mes calculs sont justes).
Conduire dans ces 2 villes est compliqué et peu rentable (parkings payants). Par contre, les autoroutes sont en très bon état. Certaines même éclairées la nuit , et 1L d’essence coute 0.5€. Nous avions loué une voiture pour 3 j et pris un GPS (bien utile selon moi). Il ne coute que 2.5€/j en plus de la location. La vitesse est limitée sur certaines autoroutes à 160 km/h. mais il y a des zones à 70 ou 80 Km/h notamment vers l’aéroport, avec des radars automatiques fréquents.
Si vous devez vous arrêter, restez bien au bord pour ne pas gêner la circulation et risquer un accident, mais ne mordez pas l’accotement, au risque de vous enliser. Sur l'Autoroute, comme en France, il est interdit de s'arrêter sur l'accotement.
Pour conduire votre voiture de location aux Émirats Arabes Unis, il est indispensable d'avoir un permis international valide (cad validité postérieure à la fin de votre location de voiture). Et il nous a fallu 3 mois pour obtenir le notre.
il y a parfois des péages pour rejoindre Dubaï (au niveau des ponts). Lorsque vous roulez avec une voiture de location, il suffit de passer dessous la salik gate (ou toll gate). Les véhicules sont équipés d'une puce permettant d'identifier les différents passages. Vous payez en rendant la voiture. Les péages sont très peu chers.
À l'aéroport, il y a un guichet Virgin mobile, on peut aussi acheter une carte téléphone prépayée avec très peu de crédits. Ça permet d’accéder à tous les spots Wifi gratuits. Ce qui n'est pas possible avec un n° de mobile étranger.
La ville d'Abou Dhabi est organisée "à l'américaine". La route N°1 borde la plage de la corniche, c’est la corniche street. Les n° des rues parallèles à la corniche sont impaires. Elles ont des noms, et un n°. Perpendiculairement à la Corniche, viennent les rues paires.
Le paramètre météo : en Octobre/novembre, il fait encore plus de 34°C (à l’ombre) en ville. Dans le désert, paradoxalement il fait moins chaud, et le soleil se couche à partir de 17h30-18h... Marcher au soleil entre 12h et 15h est relativement intenable. Imaginez ce que ça peut être en été. Il faut aussi tenir compte de ce paramètre. Beaucoup d’arrêts de bus sont climatisés.
Vendredi est férié, cela ne nous a pas impacté, mais il peut y avoir moins de transports en commun.
Enfin, d’un point de vue démographique, moins de 20% de la population serait Émiratie. Le pays fait appel à de la main-d’œuvre étrangère pour remplir les nombreux emplois (à mon sens pas toujours bien rémunérés et reconnus, avec des amplitudes de travail très importantes…). Dubaï est un champ de grues et d'immeubles en construction.
Cette main d’œuvre est surtout issue, pour la grande majorité et pour les petits boulots, du Pakistan, de l’Inde, de l’Iran. Les hommes viennent souvent seuls et donc le déséquilibre démographique homme/femme (70%/30%) est profond et très et perceptible. Les occidentaux auront des emplois hiérarchiquement plus élevé, ou plus en vogues. c'est une destination tendance pour être vu. Les opportunités semblent tellement vastes pour certains.
Coût du voyage(pour 2 adultes sur 11j): environ 3200€
Vol : 726€ de Lyon à Abu Dhabi Hébergement : 770 € pour 9 nuits (taxes et pourboires compris) Repas : 460 € Activités : 1040 € Voiture GPS et essence (pour 3j) : 110 € Transports en commun : 80 €
En détail : plus de photos sur mon blog
Nous avons trouvé des hébergements bien placés et avec piscine (proche de la corniche pour Abu Dhabi et proche de la Marina pour Dubaï) à 50€/nuit en appart’hotel. Il y a des magasins pour faire les courses de partout.
Par contre, nous avons craqué pour une nuit en Lodge 5* sur l'ile de Sir Bani Yas au Al Sahel Villa Resort dans le parc animalier, avec randonnée en levé et couché de soleil). plus d'info sur ces 24h
Et un Hôtel 4* (Tilal Liwa hotel). il y a un Camel ranch que l'on peut visiter juste à côté, et un camelodrome où l'on peut assister à des courses de dromadaire ou des entrainements certains jours et si l'on est matinal. Il n'y avait pas de visite possible le jour où nous y étions. L’hôtel communique assez mal sur les possibilités. Nous avons opté pour un tour en Quad dans le désert au couché de soleil, et profité de la piscine. En Réservant longtemps à l'avance, nous avons eu des tarifs intéressants.
Le lendemain, sur la route, nous avons croisés les dromadaires qui revenaient de l'entrainement.
La location de voiture se fait 24/24 à l’aéroport, par contre, beaucoup de contraintes horaires en ville (bien se renseigner avant)
Nous avons explosé notre budget activités du fait du survol en hélicoptère (500€ pour 2) et des activités sur l’ile de sir Bani Yas où hébergement, repas et activité nous ont couté 700€ pour 2. Ferrari World avec repas nous a couté environ 200€.
Le must a été de faire du vélo sur la piste de F1. C'est gratuit, le mardi et le dimanche soir à partir de 18h. Il faut d'abord s'inscrire en ligne (ou sur place à partir de 17h). C'est très bien organisé. Ils prêtent gratuitement vélos et casques. Il y a des points de ravitaillement. C’est grandiose de fouler ce circuit. Par contre, arrivez en avance, car il y a du monde, et lorsqu'il n'y a plus de vélo, il faut attendre que quelqu'un arrête.
Nous avons testé des repas dans de petits restaus très locaux très bons à 18AED pour 2 (soit 4.5 €), des restaurants plus classiques (marina, Ferrari world) des buffets à volontés, à moins de 20€/personnes.
Les jus de fruits maison sont vraiment excellents les prix commencent à 10 AED. Mais il y a tous les prix et toutes les cuisines du monde.J'ai pas bien aimé l'Arabian pikle.
Abu Dhabi
Beaucoup de visites culturelles sont gratuites à Abu Dhabi. Nos guides à Founder’s Memorial, Culture & Heritage Foundation et au centre d'artisanat des femmes étaient vraiment très sympa, disponibles, pleines d'humour. Les explications étaient claires et intéressantes. Culture & Heritage Foundation est dédié en partie à l'artiste Najat Makki, il y a une bibliothèque, des cours d'art (mosaïque, peinture, dessin...) y sont dispensés, et on peut assister à des concerts.
La visite du Qasr Al Hosn coute 30AED (mais entrée couplé avec House Of Artisans et la cérémonie du café). Cette visite permet de bien comprendre l'histoire du pays. L'entrée au Louvre coûte 62€/personne. La visite de la Mosquée est gratuite et magique au moment du couché de soleil. On y accède par un souterrain. L'entrée (south gate) est à la coupole en verre à gauche à l'entrée des parkings. Le Bus nous pose juste à côté.
Il est possible de rentrer dans Emirates palace ; tenue correcte exigée (pas de short), ça vaut le coup.
La corniche, ses bateaux, son palais, ses plages, Emirates Palace...
Petit tour en Yellow boat
Vers Qasr Al Hosn, Culture & Heritage Foundation, House of artisans. reposant, instructif. Découverte de l'Artisanat fait par des femmes.
L’autre bout de la corniche jusqu'à Al Mina Harbour, son marché au poisson et aux fruits & légumes.
Dubaï
Le Khor Dubaï est un bras de mer dans la ville. C’est vers son embouchure que l’on trouve les quartiers historiques de que sont Deira et Bur Dubaï et leurs souks. Je vous conseil d’utiliser les abras (bateau traditionnel) pour traverser d’une rive à l’autre au prix de 3 AED, entre le souk de l’or, le souk aux épices (côté Deira) et le quartier historique (côté Bur Dubaï.) L’abra se prend juste en face des souks de Deira. Le marché au poisson est un peu plus loin sur le port.
Le métro est aérien et donc permet de bien d'avoir déjà un bon aperçu des prouesses architecturales, et des constructions en cours.
Certaines scènes de Star Wars "le réveil de la force" ont été tournées dans le désert d'Abu Dhabi, sans oublier l'escalade de la Burj Khalifa par Tom Cruise dans "mission impossible protocole fantôme" et les Etihads Towers traversées en leu sommet, en voiture conduite par Vin Diesel dans "Fast and furious 7"... En plus d'être une destination tendance pour les acteurs de la télé réalité (pour Dubaï), Abu Dhabi Cherchent également à être une destination pour des tournages cinématographiques.
Notre désir était aussi d’aller sur l’Ile de Sir Banis Yas et les dunes du désert du Rub’ Al Khali. plus sur le séjour sur l'ile de Sir Bani Yas
Soit 4j à Abu dhabi avec :
-déambulation sur la corniche de l’Emirates Palace à Al Mina harbour et ses marchés (poisson, fruits au légume). Baignade -visites culturelles tel la visite du Louvre d’Abu Dhabi, de la Mosquée Cheikh Zayed, du Qasr Al Hosn, du Founder’s Memorial, Culture & Heritage Foundation… -vélo sur la piste du circuit de F1 Yas Marina -Ferrari World
Petite escapade de 3 j dans le désert et sur l’ile de Sir Bani Yas où nous avons fait une marche (découverte géologique) dans un Wadi en fin de journée, une Wildlife drive au levé de soleil, fait du quad dans les dunes au couché de soleil, profité de buffets déjeuner à tomber…
Une fois aux Émirats Arabes Unis, nous ne pouvions pas ne pas aller à Dubaï.
Nous y avons donc fait une halte de 2j. Où nous nous sommes offert un survol de la ville en hélicoptère (22 min) en plus d’avoir fait les classiques : spectacle des fontaines à la Burj, visite de qqs malls, déambulation à la marina et au souk (or et épice), pris un abra… On ne peut qu’être impressionné par les prouesses architecturales et effrayé de cette démesure. Vue du sol, et sur les lieux touristiques, on ne voit presque plus que ces villes sont construites sur un désert. Mais vu du ciel, on s’en rend mieux compte. on voit à quel point la Burj Khalifa dépasse les autres, que sur the Palm Jumeirah, chaque maison à sa plage privée… j'ai eu l'impression d'être sur un vaste terrain de jeu pour entrepreneurs, architectes, créateurs, investisseurs, financiers...
Si vous avez une escale de plus de 5h à Dubaï, il est possible d'aller en métro jusqu'à Dubaï mall et la Burj Khalifa. Le spectacle des fontaines est à partir de 18h, mais vous pouvez faire le tour du bassin, du Mall, son aquarium géant et sa patinoire.. Cette escapade va vous prendre 4h minimum. N'oubliez pas de bien charger votre Nol Card d'au moins 10AED, de la badger à la monté et à la descente si vous prenez le bus ou le tram. Le mall ouvre à 10h. la Burj Khalifa est ouverte 24/24
Voyager à Abu Dhabi et Dubaï est facile. Tout est traduit en Anglais, les chauffeurs de bus nous aident et nous conseillent. La signalisation est plutôt claire et standardisée.
Infos pratiques :
Aucun visa n’est nécessaire pour aller à Dubaï ou Abu Dhabi pour un séjour de moins de 90j. Par contre il est nécessaire d’en faire la demande pour aller à Oman.
un dirham (AED) vaut à peut près 0.25€
ATTENTION : Il n’est plus possible d’acheter directement les titres de transport dans le bus. La carte à recharger est indispensable. Elle se recharge dans de nombreux points et arrêts de bus.
A Dubaï, prendre la NOL card rechargeable grise. L'abonnement sur la semaine, est une bonne option dès que vous restez plus de 3j. Il faut badger à la monter et à la descente de chaque transport emprunté, et le coût des déplacements montent vite lorsqu’il y a des correspondances tram ou bus. Nous n’avons eu que les transports en bus qui ont réellement couté que 3AED, le reste était plus près des 5AED.
on peut aussi utiliser le transport par bateau (tarif plus élevé)
De même, dans le quartier du vieux Dubaï, il est possible de traverser la creeks en abra pour 3AED (avec la NOL card)
Pour les plus courageux, il y a possibilité de louer des vélos ou trottinettes à Abu Dhabi. et il y a des pistes cyclables (mais il fait très chaud).
A Abu Dhabi, il n’y a que des bus, et chaque trajet en ville est à 2AED. Il faut là aussi prendre une carte à recharger (différente de la NOL card).
Elles sont toutes 2 à vendre au point info des transports à l’aéroport d’Abu dhabi.
Si vous arrivez à Dubaï airport, le métro (ligne rouge), vous emmène directement en centre ville. Pour info, il faut bien compter 45 minutes pour arriver à la Burj Khalifa et le Dubaï mall.
Si vous arrivez à Abu Dhabi airport, des bus vous emmènent à Abu Dhabi 24/24 (A1 ou A2) pour moins de 10 AED en 1h. il y en a toutes les 30 min. ou à Dubaï (E102) pour 27AED en 1h30. Il y en a toutes les heures.
Le bus 94 relie la Mosquée Cheikh Zayed et le musée du Louvre. Vérifiez sur les sites des transports locaux avant votre départ, ça bouge régulièrement. À Dubaï, téléchargez l'appli RTA public transport, à Abu Dhabi, c'est l'appli DARB. Ces villes sont très connectées.
Il ne faut pas minimiser les temps de déplacements. Arriver à un arrêt de métro à Dubaï, n’est pas forcément être à destination. Avec une voie rapide qui traverse la ville et son lot d’échangeurs, il faut emprunter des couloirs qui parfois paraissent interminables. Quant aux bus et taxis, ils sont soumis à la fluidité du trafic. Dubaï c’est plus de 3 millions d’habitants (+ les touristes) et une superficie de plus de 4000 km², ce qui correspond à environ 40 fois la superficie de Paris (si mes calculs sont justes).
Conduire dans ces 2 villes est compliqué et peu rentable (parkings payants). Par contre, les autoroutes sont en très bon état. Certaines même éclairées la nuit , et 1L d’essence coute 0.5€. Nous avions loué une voiture pour 3 j et pris un GPS (bien utile selon moi). Il ne coute que 2.5€/j en plus de la location. La vitesse est limitée sur certaines autoroutes à 160 km/h. mais il y a des zones à 70 ou 80 Km/h notamment vers l’aéroport, avec des radars automatiques fréquents.
Si vous devez vous arrêter, restez bien au bord pour ne pas gêner la circulation et risquer un accident, mais ne mordez pas l’accotement, au risque de vous enliser. Sur l'Autoroute, comme en France, il est interdit de s'arrêter sur l'accotement.
Pour conduire votre voiture de location aux Émirats Arabes Unis, il est indispensable d'avoir un permis international valide (cad validité postérieure à la fin de votre location de voiture). Et il nous a fallu 3 mois pour obtenir le notre.
il y a parfois des péages pour rejoindre Dubaï (au niveau des ponts). Lorsque vous roulez avec une voiture de location, il suffit de passer dessous la salik gate (ou toll gate). Les véhicules sont équipés d'une puce permettant d'identifier les différents passages. Vous payez en rendant la voiture. Les péages sont très peu chers.
À l'aéroport, il y a un guichet Virgin mobile, on peut aussi acheter une carte téléphone prépayée avec très peu de crédits. Ça permet d’accéder à tous les spots Wifi gratuits. Ce qui n'est pas possible avec un n° de mobile étranger.
La ville d'Abou Dhabi est organisée "à l'américaine". La route N°1 borde la plage de la corniche, c’est la corniche street. Les n° des rues parallèles à la corniche sont impaires. Elles ont des noms, et un n°. Perpendiculairement à la Corniche, viennent les rues paires.
Le paramètre météo : en Octobre/novembre, il fait encore plus de 34°C (à l’ombre) en ville. Dans le désert, paradoxalement il fait moins chaud, et le soleil se couche à partir de 17h30-18h... Marcher au soleil entre 12h et 15h est relativement intenable. Imaginez ce que ça peut être en été. Il faut aussi tenir compte de ce paramètre. Beaucoup d’arrêts de bus sont climatisés.
Vendredi est férié, cela ne nous a pas impacté, mais il peut y avoir moins de transports en commun.
Enfin, d’un point de vue démographique, moins de 20% de la population serait Émiratie. Le pays fait appel à de la main-d’œuvre étrangère pour remplir les nombreux emplois (à mon sens pas toujours bien rémunérés et reconnus, avec des amplitudes de travail très importantes…). Dubaï est un champ de grues et d'immeubles en construction.
Cette main d’œuvre est surtout issue, pour la grande majorité et pour les petits boulots, du Pakistan, de l’Inde, de l’Iran. Les hommes viennent souvent seuls et donc le déséquilibre démographique homme/femme (70%/30%) est profond et très et perceptible. Les occidentaux auront des emplois hiérarchiquement plus élevé, ou plus en vogues. c'est une destination tendance pour être vu. Les opportunités semblent tellement vastes pour certains.
Coût du voyage(pour 2 adultes sur 11j): environ 3200€
Vol : 726€ de Lyon à Abu Dhabi Hébergement : 770 € pour 9 nuits (taxes et pourboires compris) Repas : 460 € Activités : 1040 € Voiture GPS et essence (pour 3j) : 110 € Transports en commun : 80 €
En détail : plus de photos sur mon blog
Nous avons trouvé des hébergements bien placés et avec piscine (proche de la corniche pour Abu Dhabi et proche de la Marina pour Dubaï) à 50€/nuit en appart’hotel. Il y a des magasins pour faire les courses de partout.
Par contre, nous avons craqué pour une nuit en Lodge 5* sur l'ile de Sir Bani Yas au Al Sahel Villa Resort dans le parc animalier, avec randonnée en levé et couché de soleil). plus d'info sur ces 24h
Et un Hôtel 4* (Tilal Liwa hotel). il y a un Camel ranch que l'on peut visiter juste à côté, et un camelodrome où l'on peut assister à des courses de dromadaire ou des entrainements certains jours et si l'on est matinal. Il n'y avait pas de visite possible le jour où nous y étions. L’hôtel communique assez mal sur les possibilités. Nous avons opté pour un tour en Quad dans le désert au couché de soleil, et profité de la piscine. En Réservant longtemps à l'avance, nous avons eu des tarifs intéressants.
Le lendemain, sur la route, nous avons croisés les dromadaires qui revenaient de l'entrainement.
La location de voiture se fait 24/24 à l’aéroport, par contre, beaucoup de contraintes horaires en ville (bien se renseigner avant)
Nous avons explosé notre budget activités du fait du survol en hélicoptère (500€ pour 2) et des activités sur l’ile de sir Bani Yas où hébergement, repas et activité nous ont couté 700€ pour 2. Ferrari World avec repas nous a couté environ 200€.
Le must a été de faire du vélo sur la piste de F1. C'est gratuit, le mardi et le dimanche soir à partir de 18h. Il faut d'abord s'inscrire en ligne (ou sur place à partir de 17h). C'est très bien organisé. Ils prêtent gratuitement vélos et casques. Il y a des points de ravitaillement. C’est grandiose de fouler ce circuit. Par contre, arrivez en avance, car il y a du monde, et lorsqu'il n'y a plus de vélo, il faut attendre que quelqu'un arrête.
Nous avons testé des repas dans de petits restaus très locaux très bons à 18AED pour 2 (soit 4.5 €), des restaurants plus classiques (marina, Ferrari world) des buffets à volontés, à moins de 20€/personnes.
Les jus de fruits maison sont vraiment excellents les prix commencent à 10 AED. Mais il y a tous les prix et toutes les cuisines du monde.J'ai pas bien aimé l'Arabian pikle.
Abu Dhabi
Beaucoup de visites culturelles sont gratuites à Abu Dhabi. Nos guides à Founder’s Memorial, Culture & Heritage Foundation et au centre d'artisanat des femmes étaient vraiment très sympa, disponibles, pleines d'humour. Les explications étaient claires et intéressantes. Culture & Heritage Foundation est dédié en partie à l'artiste Najat Makki, il y a une bibliothèque, des cours d'art (mosaïque, peinture, dessin...) y sont dispensés, et on peut assister à des concerts.
La visite du Qasr Al Hosn coute 30AED (mais entrée couplé avec House Of Artisans et la cérémonie du café). Cette visite permet de bien comprendre l'histoire du pays. L'entrée au Louvre coûte 62€/personne. La visite de la Mosquée est gratuite et magique au moment du couché de soleil. On y accède par un souterrain. L'entrée (south gate) est à la coupole en verre à gauche à l'entrée des parkings. Le Bus nous pose juste à côté.
Il est possible de rentrer dans Emirates palace ; tenue correcte exigée (pas de short), ça vaut le coup.
La corniche, ses bateaux, son palais, ses plages, Emirates Palace...
Petit tour en Yellow boat
Vers Qasr Al Hosn, Culture & Heritage Foundation, House of artisans. reposant, instructif. Découverte de l'Artisanat fait par des femmes.
L’autre bout de la corniche jusqu'à Al Mina Harbour, son marché au poisson et aux fruits & légumes.
Dubaï
Le Khor Dubaï est un bras de mer dans la ville. C’est vers son embouchure que l’on trouve les quartiers historiques de que sont Deira et Bur Dubaï et leurs souks. Je vous conseil d’utiliser les abras (bateau traditionnel) pour traverser d’une rive à l’autre au prix de 3 AED, entre le souk de l’or, le souk aux épices (côté Deira) et le quartier historique (côté Bur Dubaï.) L’abra se prend juste en face des souks de Deira. Le marché au poisson est un peu plus loin sur le port.
Le métro est aérien et donc permet de bien d'avoir déjà un bon aperçu des prouesses architecturales, et des constructions en cours.
Certaines scènes de Star Wars "le réveil de la force" ont été tournées dans le désert d'Abu Dhabi, sans oublier l'escalade de la Burj Khalifa par Tom Cruise dans "mission impossible protocole fantôme" et les Etihads Towers traversées en leu sommet, en voiture conduite par Vin Diesel dans "Fast and furious 7"... En plus d'être une destination tendance pour les acteurs de la télé réalité (pour Dubaï), Abu Dhabi Cherchent également à être une destination pour des tournages cinématographiques.
Informations et itinéraire sur le Camp de base de l'Everest par les 3 cols English translation pending
J’ai effectué ce trek du camp de base de l’Everest par les 3 cols au mois de novembre 2019 avec un pote, sans guide ni porteur et suite à la réussite de cette initiative, je souhaite partager ici mon expérience et synthétisé un peu les informations. Merci encore à Fabgreg et à Dniorthe pour leurs conseils avant départ. Je ne peux que conseiller le sens anti horaire, il est beaucoup plus simple, les ascensions du Kongma La et et du Renjo La en sens horaire me semblent beaucoup plus compliqués.
Condition de réalisation : Nous étions dans la grosse saison touristique mais au final, la très grande majorité des trekkeurs et des groupes se concentrent sur la voie menant au Base camp, sur les chemins des 3 passes, nous étions assez tranquilles. La météo était parfaite, ciel bleu jusqu’à 15h généralement, nuit à 17H30. Sans guide ni porteurs mais il faut vraiment en vouloir pour se perdre. Nos sacs pesaient 12-14 kg.
Transport : Nous avons effectué le trajet aller en avion, les compagnies sont nombreuses (Sita air, Summit Air, Tara air…), nous avions réservé pour un départ de Katmandou mais en 2019 les vols sont en très grande majorité déplacés à Ramechhap (4-5h de trajet depuis KTM). Les compagnies proposent des navettes au départ de KTM. Pour le trajet retour, nous sommes descendus jusqu’à Phaplu en marchant, il faut compter deux jours de marche depuis Lukla. Nouveauté 2019 : la piste carrossable va maintenant jusqu’à Bupsa, soit un village situé à une journée de marche de Lukla, il faut prendre des Jeep depuis Salleri/Phaplu puis il me semble en prendre une deuxième jusqu’à Bupsa pour envirion 2000R les deux. L’objectif du gouvernement népalais dans l’optique du « Népal 2020 » est d’avoir la piste carrossable jusqu’à Lukla pour 2020.
Budget : Le prix moyen d’une lodge est de 500 Roupies (par chambre avec deux lits soit 250R par personne). Les prix des lodges varient sans vraiment de logique : 1000R à Namche (à négocier discrètement avec les hôtes pour faire baisser à 500R), gratuit à Monjo, Surke, Pangboche…700R à Lobuche et Garok Shep, 200 à Gokkyo. Nous avons pu avoir la chambre gratuite à certains endroits (en prenant le dîner et le petit déjeuner dans la lodge). De toutes façon, un message indique que si vous ne prenez pas le diner dans la lodge, vous serez chargés de 3000R supplémentaires ! Les couvertures sont fournies et suffisent dans toutes les lodges. En revanche les prix de la nourriture et des services augmentent bien avec l’altitude, de 400R le Dhal Bat à Monjo, il monte jusqu’à 800R à Garok Shep. Les douches chaudes entre 500R et 1000 R, la recharge électrique de 100R à Namche à 600R à Lobuche. Un budget de 450 € par personne est confortable.
Infos générales : Pour le wifi, si vous ne pouvez pas vous en passer, prenez la carte EverestLink dès Namche à 2000R, elle fonctionnera tout le voyage, il s’agit d’un code à rentrer à chaque connexion Wifi sur une borne Everst link que l’on retrouve dans chaque village du trek. Permis : Plus besoin de permis, nous avons payé 3000R à Lukla et 2000R à Monjo avant l’entrée du parc. Pour les micro crampons vous trouverez ce qu’il faut pour 1500R à Namche (nous les avons revendus au même vendeur lors de notre retour).
Itinéraire : Nous avons marché 17j et avons effectué des marches d’acclimatations ici et là afin de ne pas subir le MAM. Ce fut très efficace, nous n’avons eu aucun symptôme ni maux de tête et de très bonnes nuits.
Jour 1 : Lukla (2800m) – Monjo (2835m) : 5h00. L’étape monte et descend sans grandes difficultés, des dizaines de lodges et magasins d’équipements de trek sur votre route, des distributeurs de billets…
Jour 2 : Monjo (2835m) – Namche (3440m) + marche d’acclimatation à Kumjung (3800m) : 6h00. La montée vers Namche dure 3h00 et on monte ensuite jusqu’à 3800 m en allant à Khumjung, puis redescente vers Namche, il faut 3h A/R.
Jour 3 : Namche (3440m) – Pangboche (3930m) : 6h00. Il faut compter 4h30 jusqu’à Tangboche puis 1h30 de plus pour rejoindre Pangboche.
Jour 4 : Depuis Pangboche (3930m) : A/R jusqu’au camp de base de l’Ama Dablam (4600m) : 4h30. 2h30 d’ascension jusqu’à 4600m où se trouve le camp de base, vous pouvez pousser un peu plus haut pour atteindre les 5000M.
Jour 5 : Pangboche (3930m) – Dingboche (4360m) + A/R au Nangkar Tshang (5650m) : 8H00. Jusqu’à Dingboche comptez 2h30 puis l’ascension jusqu’au sommet est longue 3h00 mais très bonne marche pour s’acclimater.
Jour 6 : Dingboche (4360m) – Chukung (4730m) + A/R au camp de base de l’Island Peak (4900m) : 8H00. Il faut 2h30 jusqu’à Chukung puis route jusqu’au camp de base, facile mais longue.
Jour 7 : Chukung (4360m) – Lobuche (4940m) par la Kongma La pass (5550m) : 8h00. Vous pouvez faire une journée de plus à Chukung et monter au Chukung Ri, nous avons fait le choix de tenter direct le col. Il faut compter sur 4h00 de montée jusqu’au sommet, c’est long et difficile puis 4h de descente entre pierrier et glacier.
Jour 8 : Lobuche (4940m) – Gorakshep (5190m) + A/R au camp de base : 6H00. Chemin très fréquenté sans grosses difficultés, de Gorakshep il faut 2h00 pour aller au BC.
Jour 9 : A/R Kala Patthar (5400m) + Gorakshep (5190m) – Dzongla (4840m) : 7h00. L’ascension du KP nous a pris 1h30 puis 1h00 pour redescendre. Ensuite il faut 2H00 jusqu’à Lobuche et encore 2h30 jusqu’à Dzongla.
Jour 10 : Dzongla (4840m) – Gokyo (4790m) via le Cho La Pass (5420m) : 8h30. Nous avons pris 3h00 pour arriver au sommet du col, 3H00 de plus pour arriver à Dragnag et enfin 2h30 pour traverser le glacier et arriver à Gokyo. Le passage sur le glacier fut très simple, il est court (30m), il n'y a qu'un chemin et avec des micro crampons, il n’y a aucun danger.
Jour 11 : Gokyo (4790m), lac 4 + Gokyo Ri (5400m) : 4h30. Il faut 2h00 A/R pour voir le 4ème lac puis nous avons pris 1h30 pour grimper au sommet du Gokyo Ri.
Jour 12 : Gokyo (4790m) – Marulung (4210m) via le Renjo La Pass (5360m) : 7h00. Il faut 3h00 pour arriver au sommet, 3h00 pour descendre à Lumde et moins d’une heure pour arriver au moins fréquenté mais très agréable village de Marulung.
Jour 13 : Marulung (4210m) – Namche (3440m) : 5h00.
Jour 14 : Namche (3440m) – Surke (2290m) : 7H00.
Jour 15 : Surke (2290m) – KhariKhola (1985m) : 7h00. Journée longue avec du dénivelé positif au programme avant de finir très bas.
Jour 16 : Kharikhola (1985m) – Ringmu (2720m) : 7H00. Journée très difficile avec beaucoup de dénivelé, comptez 6h00 d’ascension.
Jour 17 : Ringmu (2720m) – Phaplu (2469m) : 3H00.
Jour 18 : Retour en bus (1100R) ou jeep (1500R), très long (13h) jusqu’à KTM.
Condition de réalisation : Nous étions dans la grosse saison touristique mais au final, la très grande majorité des trekkeurs et des groupes se concentrent sur la voie menant au Base camp, sur les chemins des 3 passes, nous étions assez tranquilles. La météo était parfaite, ciel bleu jusqu’à 15h généralement, nuit à 17H30. Sans guide ni porteurs mais il faut vraiment en vouloir pour se perdre. Nos sacs pesaient 12-14 kg.
Transport : Nous avons effectué le trajet aller en avion, les compagnies sont nombreuses (Sita air, Summit Air, Tara air…), nous avions réservé pour un départ de Katmandou mais en 2019 les vols sont en très grande majorité déplacés à Ramechhap (4-5h de trajet depuis KTM). Les compagnies proposent des navettes au départ de KTM. Pour le trajet retour, nous sommes descendus jusqu’à Phaplu en marchant, il faut compter deux jours de marche depuis Lukla. Nouveauté 2019 : la piste carrossable va maintenant jusqu’à Bupsa, soit un village situé à une journée de marche de Lukla, il faut prendre des Jeep depuis Salleri/Phaplu puis il me semble en prendre une deuxième jusqu’à Bupsa pour envirion 2000R les deux. L’objectif du gouvernement népalais dans l’optique du « Népal 2020 » est d’avoir la piste carrossable jusqu’à Lukla pour 2020.
Budget : Le prix moyen d’une lodge est de 500 Roupies (par chambre avec deux lits soit 250R par personne). Les prix des lodges varient sans vraiment de logique : 1000R à Namche (à négocier discrètement avec les hôtes pour faire baisser à 500R), gratuit à Monjo, Surke, Pangboche…700R à Lobuche et Garok Shep, 200 à Gokkyo. Nous avons pu avoir la chambre gratuite à certains endroits (en prenant le dîner et le petit déjeuner dans la lodge). De toutes façon, un message indique que si vous ne prenez pas le diner dans la lodge, vous serez chargés de 3000R supplémentaires ! Les couvertures sont fournies et suffisent dans toutes les lodges. En revanche les prix de la nourriture et des services augmentent bien avec l’altitude, de 400R le Dhal Bat à Monjo, il monte jusqu’à 800R à Garok Shep. Les douches chaudes entre 500R et 1000 R, la recharge électrique de 100R à Namche à 600R à Lobuche. Un budget de 450 € par personne est confortable.
Infos générales : Pour le wifi, si vous ne pouvez pas vous en passer, prenez la carte EverestLink dès Namche à 2000R, elle fonctionnera tout le voyage, il s’agit d’un code à rentrer à chaque connexion Wifi sur une borne Everst link que l’on retrouve dans chaque village du trek. Permis : Plus besoin de permis, nous avons payé 3000R à Lukla et 2000R à Monjo avant l’entrée du parc. Pour les micro crampons vous trouverez ce qu’il faut pour 1500R à Namche (nous les avons revendus au même vendeur lors de notre retour).
Itinéraire : Nous avons marché 17j et avons effectué des marches d’acclimatations ici et là afin de ne pas subir le MAM. Ce fut très efficace, nous n’avons eu aucun symptôme ni maux de tête et de très bonnes nuits.
Jour 1 : Lukla (2800m) – Monjo (2835m) : 5h00. L’étape monte et descend sans grandes difficultés, des dizaines de lodges et magasins d’équipements de trek sur votre route, des distributeurs de billets…
Jour 2 : Monjo (2835m) – Namche (3440m) + marche d’acclimatation à Kumjung (3800m) : 6h00. La montée vers Namche dure 3h00 et on monte ensuite jusqu’à 3800 m en allant à Khumjung, puis redescente vers Namche, il faut 3h A/R.
Jour 3 : Namche (3440m) – Pangboche (3930m) : 6h00. Il faut compter 4h30 jusqu’à Tangboche puis 1h30 de plus pour rejoindre Pangboche.
Jour 4 : Depuis Pangboche (3930m) : A/R jusqu’au camp de base de l’Ama Dablam (4600m) : 4h30. 2h30 d’ascension jusqu’à 4600m où se trouve le camp de base, vous pouvez pousser un peu plus haut pour atteindre les 5000M.
Jour 5 : Pangboche (3930m) – Dingboche (4360m) + A/R au Nangkar Tshang (5650m) : 8H00. Jusqu’à Dingboche comptez 2h30 puis l’ascension jusqu’au sommet est longue 3h00 mais très bonne marche pour s’acclimater.
Jour 6 : Dingboche (4360m) – Chukung (4730m) + A/R au camp de base de l’Island Peak (4900m) : 8H00. Il faut 2h30 jusqu’à Chukung puis route jusqu’au camp de base, facile mais longue.
Jour 7 : Chukung (4360m) – Lobuche (4940m) par la Kongma La pass (5550m) : 8h00. Vous pouvez faire une journée de plus à Chukung et monter au Chukung Ri, nous avons fait le choix de tenter direct le col. Il faut compter sur 4h00 de montée jusqu’au sommet, c’est long et difficile puis 4h de descente entre pierrier et glacier.
Jour 8 : Lobuche (4940m) – Gorakshep (5190m) + A/R au camp de base : 6H00. Chemin très fréquenté sans grosses difficultés, de Gorakshep il faut 2h00 pour aller au BC.
Jour 9 : A/R Kala Patthar (5400m) + Gorakshep (5190m) – Dzongla (4840m) : 7h00. L’ascension du KP nous a pris 1h30 puis 1h00 pour redescendre. Ensuite il faut 2H00 jusqu’à Lobuche et encore 2h30 jusqu’à Dzongla.
Jour 10 : Dzongla (4840m) – Gokyo (4790m) via le Cho La Pass (5420m) : 8h30. Nous avons pris 3h00 pour arriver au sommet du col, 3H00 de plus pour arriver à Dragnag et enfin 2h30 pour traverser le glacier et arriver à Gokyo. Le passage sur le glacier fut très simple, il est court (30m), il n'y a qu'un chemin et avec des micro crampons, il n’y a aucun danger.
Jour 11 : Gokyo (4790m), lac 4 + Gokyo Ri (5400m) : 4h30. Il faut 2h00 A/R pour voir le 4ème lac puis nous avons pris 1h30 pour grimper au sommet du Gokyo Ri.
Jour 12 : Gokyo (4790m) – Marulung (4210m) via le Renjo La Pass (5360m) : 7h00. Il faut 3h00 pour arriver au sommet, 3h00 pour descendre à Lumde et moins d’une heure pour arriver au moins fréquenté mais très agréable village de Marulung.
Jour 13 : Marulung (4210m) – Namche (3440m) : 5h00.
Jour 14 : Namche (3440m) – Surke (2290m) : 7H00.
Jour 15 : Surke (2290m) – KhariKhola (1985m) : 7h00. Journée longue avec du dénivelé positif au programme avant de finir très bas.
Jour 16 : Kharikhola (1985m) – Ringmu (2720m) : 7H00. Journée très difficile avec beaucoup de dénivelé, comptez 6h00 d’ascension.
Jour 17 : Ringmu (2720m) – Phaplu (2469m) : 3H00.
Jour 18 : Retour en bus (1100R) ou jeep (1500R), très long (13h) jusqu’à KTM.
Temples de Bagan fermés au public pour le lever/coucher de soleil (photos) English translation pending
Bonjour à tous,
Nous partons prochainement pour un séjour en Birmanie, avec passage par Bagan (of course !). Dans mes lectures de blogs/sites/commentaires sur forums, beaucoup mentionnent la fermeture de l'accès à de nombreux temples pour assister au lever et/ou coucher de soleil.
Savez-vous à aujourd'hui (fin 2019) quels sont les sites bien placés pour de jolies photos qui restent encore ouverts au public ? L'idée de se lever aux aurores pour tourner en rond ne me réjouit pas vraiment... et si le tour en montgolfière devient maintenant une nécessité (!!), j'aime autant le savoir.
Question précise, mais je suis sûr que certains fans/locaux sauront me répondre ;) Mille mercis pour votre aide, Guillaume
Nous partons prochainement pour un séjour en Birmanie, avec passage par Bagan (of course !). Dans mes lectures de blogs/sites/commentaires sur forums, beaucoup mentionnent la fermeture de l'accès à de nombreux temples pour assister au lever et/ou coucher de soleil.
Savez-vous à aujourd'hui (fin 2019) quels sont les sites bien placés pour de jolies photos qui restent encore ouverts au public ? L'idée de se lever aux aurores pour tourner en rond ne me réjouit pas vraiment... et si le tour en montgolfière devient maintenant une nécessité (!!), j'aime autant le savoir.
Question précise, mais je suis sûr que certains fans/locaux sauront me répondre ;) Mille mercis pour votre aide, Guillaume
Réservations ou pas et loueur 4x4 en Namibie en mars English translation pending
Bonjour à tous
Nous partons 2 couples en Namibie pour 3 semaines du 22 février au 15 mars et pensons louer un 4/4 avec tentes de toit .
D'une part quelqu'un connait il un loueur fiable sur Windhoek ?
D'autre part , pensez vous que les réservations soient nécessaires sachant que c'est la basse saison ?
D'avance merci pour vos réponses
Hélène
Conseils pour parcours Taliouine-Tissint à vélo English translation pending
Bonsoir,
Nous préparons un voyage à vélo au Maroc trois semaines à Noël avec nos filles de 12 et 14 ans. Parcours qui se dessine : Taliouine - Tissint - Foum Zguig - Zagora ...
Nous aimerions avoir l'avis de personnes ayant déjà parcouru ce coin à vélo (Cube18, Transilien, kikilecyclo, ....) Pour la partie Taliouine-Tissint, nous pensions initialement suivre la P1743 pour éviter les montées et descentes (en nous faisant déposer à 30km de Taliouine au point le plus haut) . Mais je croyais que c'était de la piste alors que c'est a priori du goudron et je viens de lire que ce n'était pas forcement tres joli. Que nous conseilleriez vous pour cette partie. Sachant que nous cherchons surtout les endroits à l'écart, les villages perdus qui favorisent les rencontres, que nous n'aimons pas les montées mais que nous n'avons pas de scrupules à nous faire monter par un véhicule, que nous n'envisageons pas plus de 40 km par jour….
Merci bien Corinne
Nous préparons un voyage à vélo au Maroc trois semaines à Noël avec nos filles de 12 et 14 ans. Parcours qui se dessine : Taliouine - Tissint - Foum Zguig - Zagora ...
Nous aimerions avoir l'avis de personnes ayant déjà parcouru ce coin à vélo (Cube18, Transilien, kikilecyclo, ....) Pour la partie Taliouine-Tissint, nous pensions initialement suivre la P1743 pour éviter les montées et descentes (en nous faisant déposer à 30km de Taliouine au point le plus haut) . Mais je croyais que c'était de la piste alors que c'est a priori du goudron et je viens de lire que ce n'était pas forcement tres joli. Que nous conseilleriez vous pour cette partie. Sachant que nous cherchons surtout les endroits à l'écart, les villages perdus qui favorisent les rencontres, que nous n'aimons pas les montées mais que nous n'avons pas de scrupules à nous faire monter par un véhicule, que nous n'envisageons pas plus de 40 km par jour….
Merci bien Corinne
Une journée sur les pistes du Kaokoveld au départ d'Opuwo ou de Sesfontein (Namibie) English translation pending
Bonjour
est-il possible de faire un tour intéressant sur une journée sur les pistes du Kaokoveld au départ d'Opuwo ou de Sesfontein?
Namibie en 4x4: réel besoin de 2 roues de secours et réserves d'eau et d'essence? English translation pending
Bonsoir,
Nous préparons notre premier autotour en Namibie, en mai 2020. Comme beaucoup, nous louerons un 4x4. Par contre, nous ne ferons pas de camping, notre circuit étant prévu uniquement en lodges.
Notre circuit sera relativement classique : Windhoek - Kalahari - Sossusvlei - Swakopmund - Twyfelfontein - Opuwo - Etosha (sud) - Etosha (est) - Okonjima - Windhoek
Nous ne sortirons pas des pistes prévues pour le circuit (pas de réel off-road!).
Ma question est donc la suivante, au vu de tout ce que nous j'ai pu lire : Aurai-je réellement besoin de prévoir 2 roues de secours, et des réserves d'eau et de carburant, par sécurité ? ou bien ces consignes s'adressent-elles surtout aux campeurs et aux 4x4 qui feront du hors-piste ?
Merci pour vos conseils Cordialement
Orlando
Nous préparons notre premier autotour en Namibie, en mai 2020. Comme beaucoup, nous louerons un 4x4. Par contre, nous ne ferons pas de camping, notre circuit étant prévu uniquement en lodges.
Notre circuit sera relativement classique : Windhoek - Kalahari - Sossusvlei - Swakopmund - Twyfelfontein - Opuwo - Etosha (sud) - Etosha (est) - Okonjima - Windhoek
Nous ne sortirons pas des pistes prévues pour le circuit (pas de réel off-road!).
Ma question est donc la suivante, au vu de tout ce que nous j'ai pu lire : Aurai-je réellement besoin de prévoir 2 roues de secours, et des réserves d'eau et de carburant, par sécurité ? ou bien ces consignes s'adressent-elles surtout aux campeurs et aux 4x4 qui feront du hors-piste ?
Merci pour vos conseils Cordialement
Orlando
Boucle à vélo en Colombie de 5 semaines en août 2019 English translation pending
Notre projet réalisé
- Faire une boucle de Bogota à Bogota à vélo le plus possible hors des grandes routes type pan American
Pourquoi y aller ?
- Pays sans risque depuis peu d’années
- Très peu de pression touristique
- Bon accueil, ou indifférence ce qui est bien
- Pays équatorial montagneux
Durée
26 jours de vélo, 5 semaines de vacances, 1600km +25 000m de dénivelé positif
Difficulté
- Itinéraire effectué assez difficile surtout la première moitié car principalement en piste.
Météo
- Contrairement à sa réputation, nous avons eu très beau temps. Nous sommes partis de fin juillet à fin août et nous n’avons eu qu’une seule demi-journée de pluie à 3000m. Par contre les montagnes au-dessus de 2700m sont pratiquement toujours dans les nuages.
- Il fait très chaud dans les parties basses à 300m, mieux vaut pédaler tôt.
Risques et enquiquinements
- En campagne: aucun pour nous. Ne pas questionner les citadins sur les routes car comme ils sortent de 50 ans de guerre civile à la campagne ils conseillent les grands axes type pan-American et ce serait vraiment dommage.
- En campagne aucun gamin ne quémande,
- On a évité les grandes villes (attention à la sortie de Bogotá dans certains quartiers, préférez la piste cyclable qui est sécurisée)
- Sur les grands axes beaucoup de nomades sur les camions à la Marc Twain et de nombreuses familles vénézuéliennes qui sont en mode exode et c’est triste pour eux, mais pas d’agressivité.
- Seul le bruit nous a un peu gênés dans les hôtels ou les rues commerçantes, on ne doit pas avoir la même notion de tolérance auditive.
Budget
- Comptez 30 €/jour pour 2 à l'hôtel avec resto le soir et pique-nique les midis mais il existe beaucoup d’hôtels moins chers.
Matos
- Pas besoin de tente, sac de couchage ni popote, il y a beaucoup de petits hôtels et la nuit tombe tôt pour camper.
Itinéraire
- Pour avoir la meilleure météo nous sommes allés vers le sud de Bogota en direction de l’Equateur. En gros : Bogota-sibate-carmen-purificacion-désert de tatacoa-Neiva-Yaguata-paicol-la argentina-pitalito-San agustin-san jose-popayan-silvia-suarez- florida-buga-roldanillo-filandia-salento-girardo-viota-bogota
- Recommandation : ne faire la fameuse linea (3200m) que par beau temps, ce qui a été notre cas car la circulation de camions y est très intense, sinon prendre le bus.
- Pour ceux qui sont intéressés, je peux envoyer la trace GPX.
Cartographie
- Nous utilisons opencycle Map sur téléphone. Le petit inconvénient c'est qu’on ne sait pas à l’avance si les petites routes blanches que nous pratiquons sont goudronnées ou non. C'est la petite surprise bonne ou moins bonne…
Conclusion : Allez-y !
La péninsule de Valdès (Argentine) English translation pending
Bonjour,
Pour ceux qui vont partir, voici quelques informations qui pourront vous guider.
Le programme :
- location d'une voiture (pas 4x4) à l'aéroport de Trelew et direction Valdès
- entrée dans le parc : en liquide exclusivement , de l'ordre de 820 pesos/personne + 120 pour la voiture
- nuit à Puerto Piramides après avoir réservé une excursion "baleine"
- le matin , sortie en bateau pour voir les baleines (nous sommes en octobre) , l'après midi un tour en voiture dans l'île pour atteindre 2 points ( un pour des pingouins - un pour les lions de mer) - pas d'orques en octobre
- une deuxième nuit à Puerto Piramides
- le lendemain matin : un petit tour près du village pour un point de vue sur une colonie de lions de mer et départ pour Puerto Madryn
Le vécu:
- prévoir suffisamment d'argent liquide, d'autant plus que l'unique distributeur du village était en panne
- beaucoup de kms dans un paysage désolé
- plusieurs agences pour la sortie baleine - concrètement on est 1h - 1h15 avec les baleines - les bateaux ne sont pas les uns près des autres s'il y a suffisamment de baleines - en moyenne 40 personnes par bateau.
Si c'était à refaire :
On peut se contenter de l'excursion baleine et d'aller voir la colonie de lions de mer près du village avec une seule nuit à Puerto Piramides. Les kms de piste dans un "non-paysage" ne sont pas indispensables si ce n'est pas la saison des orques
Aller au Ladakh en hiver et vol Delhi - Leh English translation pending
Bonjour
Après être alle plusieurs fois au Laddak en été, je souhaite y aller aux mois
de Janvier ou Février...
Peux-t-on facilement rejoindre Leh en avion ?
Y a t il beaucoup de touristes qui s'y rendent à cette saison hivernale ?
Voyageant seul, je n'ai jamais réservé à l'avance le vol entre Delhi et Leh : vaut-il
mieux réserver en hiver ?
Merci pour les futures réponses.
Namaste, Patrick.
Piscines naturelles Los Charcones à Lanzarote English translation pending
Bonjour,
Je reviens de mon second voyage à Lanzarote et je voulais faire un retour d'expérience sur les piscines naturelles Los Charcones au sud de l'île près de l'hôtel abandonné.
J'avais très envie de découvrir cet endroit mais je dois avouer que j'ai un peu déchanté et je pense qu'il est important d'informer les autres. Je précise que mon but n'est absolument pas de vous dissuader de vous y rendre !
1) Le premier point qui m'a un peu embêté : la piste. Il y a en réalité une multitude de pistes et d'embranchements pour se rendre au pied de l'hôtel abandonné. Il n'est pas toujours facile de savoir quelle direction prendre, le paysage est très plat donc on a peu de visibilité. Les pistes ne sont pas correctement relevées ni sur google maps ni sur maps.me. Ce qui est embêtant c'est l'état de la piste par endroit : elle est très caillouteuse, j'ai vraiment été très inquiète pour les pneus de la voiture... A un moment ça a carrément frotté sous la voiture. Rien que pour ça je ne pense pas que j'essayerai d'y retourner.
2) Le point critique : danger ! L'accès aux piscines est relativement facile, il faut descendre les rochers mais rien de compliqué. Par contre la baignade peut vraiment être dangereuse et c'est là-dessus que je voulais alerter.
L'eau des piscines peut rester calme pendant un très long moment, les piscines étant surélevées par rapport au niveau de la mer (cf photo 1). J'étais dans la partie la plus en bas à gauche.
Seulement, sans prévenir il peut y avoir une vague qui vient tout balayer (cf photo 2).
Pour ma part j'étais tranquillement assise dans 10 cm d'eau très loin du bord quand j'ai été frappée par une vague qui m'a projetée contre les rochers. J'ai eu une belle égratignure et un gros bleu mais j'ai surtout eu la frousse !
C'était à marée haute et par jour de grand vent. En contrebas des piscines les rouleaux étaient impressionnants mais à aucun moment je n'ai pensé qu'une telle vague pourrait déferler dans les piscines. Je n'ose pas imaginer ce qu'il se passerait si quelqu'un se faisait emporter en contrebas... Enfin si j'imagine très bien : quelqu'un est mort à Ténérife dans le même genre de piscines.
Bref, pour les pneus de la voiture, je vous laisse vous faite votre idée, mais pour la baignade je pense sincèrement qu'il faut bien se renseigner avant d'y aller, y aller à marée basse et par temps calme.
Je reviens de mon second voyage à Lanzarote et je voulais faire un retour d'expérience sur les piscines naturelles Los Charcones au sud de l'île près de l'hôtel abandonné.
J'avais très envie de découvrir cet endroit mais je dois avouer que j'ai un peu déchanté et je pense qu'il est important d'informer les autres. Je précise que mon but n'est absolument pas de vous dissuader de vous y rendre !
1) Le premier point qui m'a un peu embêté : la piste. Il y a en réalité une multitude de pistes et d'embranchements pour se rendre au pied de l'hôtel abandonné. Il n'est pas toujours facile de savoir quelle direction prendre, le paysage est très plat donc on a peu de visibilité. Les pistes ne sont pas correctement relevées ni sur google maps ni sur maps.me. Ce qui est embêtant c'est l'état de la piste par endroit : elle est très caillouteuse, j'ai vraiment été très inquiète pour les pneus de la voiture... A un moment ça a carrément frotté sous la voiture. Rien que pour ça je ne pense pas que j'essayerai d'y retourner.
2) Le point critique : danger ! L'accès aux piscines est relativement facile, il faut descendre les rochers mais rien de compliqué. Par contre la baignade peut vraiment être dangereuse et c'est là-dessus que je voulais alerter.
L'eau des piscines peut rester calme pendant un très long moment, les piscines étant surélevées par rapport au niveau de la mer (cf photo 1). J'étais dans la partie la plus en bas à gauche.
Seulement, sans prévenir il peut y avoir une vague qui vient tout balayer (cf photo 2).
Pour ma part j'étais tranquillement assise dans 10 cm d'eau très loin du bord quand j'ai été frappée par une vague qui m'a projetée contre les rochers. J'ai eu une belle égratignure et un gros bleu mais j'ai surtout eu la frousse !C'était à marée haute et par jour de grand vent. En contrebas des piscines les rouleaux étaient impressionnants mais à aucun moment je n'ai pensé qu'une telle vague pourrait déferler dans les piscines. Je n'ose pas imaginer ce qu'il se passerait si quelqu'un se faisait emporter en contrebas... Enfin si j'imagine très bien : quelqu'un est mort à Ténérife dans le même genre de piscines.
Bref, pour les pneus de la voiture, je vous laisse vous faite votre idée, mais pour la baignade je pense sincèrement qu'il faut bien se renseigner avant d'y aller, y aller à marée basse et par temps calme.
Séjour au sanctuaire Lola Ya Bonobo (République démocratique du Congo) English translation pending
Bonjour
je suis allée sur le site Lola Ya Bonobo et j'ai rempli et envoyé les formulaires
pour séjourner une semaine au sanctuaire
mais je n'ai aucune réponse (?) ils ne répondent pas au mail (?)
comment les contacter pour au moins s'assurer qu'ils ont bien reçu ma demande ? quelqu'un a t-il déjà séjourné parmi les bonobos ? merci
mais je n'ai aucune réponse (?) ils ne répondent pas au mail (?)
comment les contacter pour au moins s'assurer qu'ils ont bien reçu ma demande ? quelqu'un a t-il déjà séjourné parmi les bonobos ? merci
État des routes entre Nizwa et Rustaq, Hat... à Oman English translation pending
Bonsoir et merci à ceux qui ont posté leurs carnets pleins de bons renseignements.
Je voudrais savoir quel est l’état des routes pour les tronçons entre Nizwa et Rustaq, celui passant par Hat et celui rejoignant le wadi Bani Sw, sachant que par temps de pluie il faut éviter. N’étant pas habitué à la conduite d’un 4x4 malgré 15 jours en Namibie, je me demande si je peux envisager ces tronçons en louant un Toyota Rav4 4WD. Merci pour vos réponses
La Great Divide Mountain Bike road English translation pending
Présentation et préparation du voyage
Bonjour a tous,
Tout juste de retour de 6 semaines de voyage a VTT sur les sentiers Canadiens et surtout Américains de la Great divide mountain bike road, je tenais a faire un topo sur ce sentier car on n'en trouve encore aucun sur ce site, ni sur un autre site Français a ma connaissance.
Tout d'abord la Great divide qu'est ce que c'est ? La Great divide c'est le pendant cycliste du trek appelé la Continental divide, c'est a dire que c'est un itinéraire cycliste suivant au plus près la ligne de partage des eaux Américaines. En gros dans le sens Nord-Sud comme la plus majorité des gens le parcours, si une goutte d'eau tombe a notre gauche elle terminera sa course dans l'océan Atlantique et a notre droite elle terminera dans le Pacifique. Le point de départ normal de la Great divide est situé à Banff au Canada et se termine 4400 km et 60000 de d+ plus loin à Anteloppe Wells qui est à la frontière Mexicaine.
L'itinéraire est vendu comme la plus longue piste de VTT au monde. Ce n'est pas a proprement parler du VTT, plutôt du gravel car la trace emprunte a 75% les fameuses gravel road Américaines, a 23% des routes et a 2% des single track. Au niveau des états on démarre au Canada en Alberta puis en Colombie-Britanique avant de passer aux Etats-Unis dans le Montana, un micro passage en Idaho, puis le Wyoming, le Colorado et enfin le Nouveau-Mexique. L'itinéraire oblige a être en totale autonomie car il arrive de ne pas croiser une ville pour se ravitailler pendant 3 jours, voir beaucoup plus selon sa distance journalière. Il nécéssite en revanche d'être très léger, contradiction même a l'origine du courant très à la mode du bikepacking.
Si la Great divide est si connue c'est car une course la parcoure, le tour divide. Cette course a une telle renommée que c'est carrément elle qui a lancée les bikepacking races. Tout les ans a la mi-Juin une poignée d'ultra cycliste s'élance de Banff pour une course jusqu'à la frontière Mexicaine en une étape en autonomie complète avec juste des trackers GPS et une liste des endroits où se ravitailler tout au long du parcours. Le record est détenu par Mike Hall dans le temps astronomique de 14 jours et 11 heures. Certains beaucoup trop facile se lance des défis comme parcourir le Tour divide en single speed (?).
Pour faire cette traversée j'ai choisit de ne pas partir avec mon vélo habituel, un Lapierre tout suspendu. Je me suis donc commandé un Canyon semi rigide 29 pouces en carbone, ce qui fut le meilleur rapport poids-confort dans ces pistes, plus que ceux aperçus qui étaient en tout-suspendus, en gravel bike ou encore pire en vélo de voyage. Pour suivre l'itinéraire j'ai acheté le livre Cycling the great divide, véritable bible du parcours détaillant l'itinéraire, sa distance, sa difficulté, où dormir et se ravitailler, et les étapes conseillées. Son seul défaut étant qu'il date déja de 2013, quelques retouches ayant été faite au parcours et que la trace chargée dans mon téléphone date elle de 2011. Il décrit la Great divide en 70 étapes. En ayant posé quasiment tout mes congés de l'année dans ce voyage je ne disposerais sur place que de 40 jours. Je choisis donc de doubler quotidiennement toutes les étapes du livre. Le vélo paré, l'argent changé, tout semble prêt pour prendre l'avion.
Bonjour a tous,
Tout juste de retour de 6 semaines de voyage a VTT sur les sentiers Canadiens et surtout Américains de la Great divide mountain bike road, je tenais a faire un topo sur ce sentier car on n'en trouve encore aucun sur ce site, ni sur un autre site Français a ma connaissance.
Tout d'abord la Great divide qu'est ce que c'est ? La Great divide c'est le pendant cycliste du trek appelé la Continental divide, c'est a dire que c'est un itinéraire cycliste suivant au plus près la ligne de partage des eaux Américaines. En gros dans le sens Nord-Sud comme la plus majorité des gens le parcours, si une goutte d'eau tombe a notre gauche elle terminera sa course dans l'océan Atlantique et a notre droite elle terminera dans le Pacifique. Le point de départ normal de la Great divide est situé à Banff au Canada et se termine 4400 km et 60000 de d+ plus loin à Anteloppe Wells qui est à la frontière Mexicaine.
L'itinéraire est vendu comme la plus longue piste de VTT au monde. Ce n'est pas a proprement parler du VTT, plutôt du gravel car la trace emprunte a 75% les fameuses gravel road Américaines, a 23% des routes et a 2% des single track. Au niveau des états on démarre au Canada en Alberta puis en Colombie-Britanique avant de passer aux Etats-Unis dans le Montana, un micro passage en Idaho, puis le Wyoming, le Colorado et enfin le Nouveau-Mexique. L'itinéraire oblige a être en totale autonomie car il arrive de ne pas croiser une ville pour se ravitailler pendant 3 jours, voir beaucoup plus selon sa distance journalière. Il nécéssite en revanche d'être très léger, contradiction même a l'origine du courant très à la mode du bikepacking.
Si la Great divide est si connue c'est car une course la parcoure, le tour divide. Cette course a une telle renommée que c'est carrément elle qui a lancée les bikepacking races. Tout les ans a la mi-Juin une poignée d'ultra cycliste s'élance de Banff pour une course jusqu'à la frontière Mexicaine en une étape en autonomie complète avec juste des trackers GPS et une liste des endroits où se ravitailler tout au long du parcours. Le record est détenu par Mike Hall dans le temps astronomique de 14 jours et 11 heures. Certains beaucoup trop facile se lance des défis comme parcourir le Tour divide en single speed (?).
Pour faire cette traversée j'ai choisit de ne pas partir avec mon vélo habituel, un Lapierre tout suspendu. Je me suis donc commandé un Canyon semi rigide 29 pouces en carbone, ce qui fut le meilleur rapport poids-confort dans ces pistes, plus que ceux aperçus qui étaient en tout-suspendus, en gravel bike ou encore pire en vélo de voyage. Pour suivre l'itinéraire j'ai acheté le livre Cycling the great divide, véritable bible du parcours détaillant l'itinéraire, sa distance, sa difficulté, où dormir et se ravitailler, et les étapes conseillées. Son seul défaut étant qu'il date déja de 2013, quelques retouches ayant été faite au parcours et que la trace chargée dans mon téléphone date elle de 2011. Il décrit la Great divide en 70 étapes. En ayant posé quasiment tout mes congés de l'année dans ce voyage je ne disposerais sur place que de 40 jours. Je choisis donc de doubler quotidiennement toutes les étapes du livre. Le vélo paré, l'argent changé, tout semble prêt pour prendre l'avion.
Pistes en Catalogne et au nord de l'Espagne (en 4x4) English translation pending
Bonjour,
Maintenant que nous habitons dans l'Aude nous allons souvent en Espagne. Je suis à la recherche de pistes en Catalogne. et nord de l'Espagne. Nous avons l'habitude de parcourir les pistes marocaines, mais nous aimerions découvrir l'Espagne au travers de ses pistes. Merci pour votre aide et vos conseils avisés.
Maintenant que nous habitons dans l'Aude nous allons souvent en Espagne. Je suis à la recherche de pistes en Catalogne. et nord de l'Espagne. Nous avons l'habitude de parcourir les pistes marocaines, mais nous aimerions découvrir l'Espagne au travers de ses pistes. Merci pour votre aide et vos conseils avisés.
Projet le long de la Saône entre Ouroux sur Saône et Tournus (à vélo) English translation pending
Longtemps en projet, cette fois en cours de réalisation.
Cet ancien chemin de halage impraticable par temps humide est à présent cyclable bien que les travaux ne seront terminés qu'en février.
On pourra depuis St-Marcel sud est de Chalon sur Saône emprunter "La Bressanne " en direction de Louhans et Lons le Saunier, quitter à Ouroux sur Saône pour emprunter cette voie bleue pour rejoindre Tournus, Mâcon voir la ViaRhona
https://my.viewranger.com/track/details/MTIyODcyMjk=
Revêtement bicouche goudron + gravillons
Question: est ce que la liaison directe Chalon sur Saône - Ouroux sur Saône sera réalisée un jour?
Il est écrit dans le magazine n°80 octobre/novembre 2019 du "Grand Chalon" que ce dernier prévoit de créer 88 km de pistes supplémentaires d'ici 2025 pour un investissement estimé à 4 millions d'euros.
On attend de savoir où sont prévus ces 88 kms ...
Les ponts suspendus font peur! Jour 2.1 de la TMB, des Houches au Col de Tricot English translation pending
Les ponts suspendus font peur! | Jour 2.1 de la TMB, des Houches au Col de Tricot
Regardez la vidéo complète ici: https://youtu.be/Qv-0Pr4dM5g N'oubliez pas de cliquer sur les sous-titres français dans la vidéo.
Le deuxième jour de notre tour du Mont-Blanc, nous avons fait une randonnée du village des Houches au Col de Tricot.
Nous avons commencé la journée à 6 h 30 dans la zone de camping sauvage trouvée hier sur la piste de ski. Les environs étaient calmes et les bruits de la rivière bercaient beaucoup. Nous avons mangé la nourriture qui restait de la nuit d’hier, juste pour la réchauffer, pour envelopper tout et pour pouvoir y aller.
Nous avons dû descendre au village chercher de l’eau potable à la source car nous savions que la montée nous attendait depuis le début.
Nous avons vu qu'il y avait un téléphérique qui menait les gens à peu près à la moitié de la montée, mais nous n'avions évidemment pas besoin de prendre ou de sauter des endroits pittoresques.
Le programme de la journée était de parcourir environ 15 km et d’arriver au village voisin de Contaminas Montjoie. Pour ce faire, nous avons dû franchir la grande montagne et monter à 2100 m d'altitude initiale de 1000 m.
Le début de la journée était nuageux et les montagnes entièrement recouvertes. Nous avons commencé à monter et avons traversé plusieurs petites maisons et des pâturages, puis nous sommes allés dans les stations de ski. Il y en a plusieurs et nous avons dû les parcourir tous. La piste était assez raide tout au long du chemin. Pas trop extrême mais raide.
La vue sur le Mont-Blanc était à couper le souffle. Surtout quand le ciel s'éclaircissait, c'était très magique. Chaque fois que nous faisions demi-tour, nous avons vu des montagnes incroyablement hautes et magnifiques. Il était difficile de croire nos yeux.
Nous avons ensuite fait connaissance avec le tramway du Mont-Blanc qui s’est révélé être un ancien train à crémaillère traversant le sentier panoramique offrant une vue imprenable sur le Mont-Blanc.
Nous avons continué à monter et nous avons rencontré beaucoup d'autres randonneurs sur le chemin. Il était difficile de dire s’ils faisaient de la randonnée sur le Tour du Mont-Blanc ou une journée de randonnée.
Ensuite, nous avons atteint l’un des premiers points hauts de l’Hôtel de Bellevue, puis le sentier a commencé à descendre. Et nous avons vu sur la carte qu’il y avait une cascade allant d’un glacier et probablement un pont suspendu le traversant.
Angelina a très peur des ponts suspendus pour une raison quelconque, elle n'a pas peur de la hauteur mais ces ponts sont l'une des plus grandes craintes pour elle. Parce qu'elle ne sent pas le sol stable sous les pieds et que cela fait très peur. Ce pont en particulier s’est avéré être assez solide, pas très long et il n’a pas trop rebondi, alors nous l’avons parcouru assez facilement. Et nous avons même réussi à faire quelques photos.
Ensuite, nous avons vu qu’il y avait une dernière montée de la journée de 2 km au Col de Tricot de 2100m. Nous étions plutôt de bonne humeur, mais nous avons sous-estimé la montée car nous devions faire environ 400 m et c’était assez raide. Déjà un peu fatigué et affamé, nous avons commencé l'ascension vers la montagne. Les sacs à dos étaient extrêmement lourds maintenant et nous ancraient dans le sol. Nous nous sommes souvenus maintenant que 2 km peuvent être beaucoup dans ces coditions et reliefs montagneux.
Il restait un peu de neige et nous allions beaucoup plus en profondeur. Nous étions presque au sommet lorsque les nuages bas et sombres ont commencé à nous tomber dessus et nous avons entendu le tonnerre. C'était très effrayant car c'était très proche de nous. Nous avons donc essayé d'aller plus vite. Mais c’était difficile avec la fatigue que nous avions déjà. Nous espérions que cela disparaîtra bientôt et qu'il ne pleuvra pas beaucoup. Nous avons donc rapidement franchi la montagne, mais nous avons vite compris que les nuages restaient en place, la situation s'aggravant avec le vent violent et la pluie torrentielle. Nous avons commencé à descendre en espérant arriver à temps, mais c'était trop tard...
Avez-vous déjà traversé le pont suspendu? Avez-vous peur d'eux?
Regardez la vidéo complète ici: https://youtu.be/Qv-0Pr4dM5g N'oubliez pas de cliquer sur les sous-titres français dans la vidéo.
Le deuxième jour de notre tour du Mont-Blanc, nous avons fait une randonnée du village des Houches au Col de Tricot.
Nous avons commencé la journée à 6 h 30 dans la zone de camping sauvage trouvée hier sur la piste de ski. Les environs étaient calmes et les bruits de la rivière bercaient beaucoup. Nous avons mangé la nourriture qui restait de la nuit d’hier, juste pour la réchauffer, pour envelopper tout et pour pouvoir y aller.
Nous avons dû descendre au village chercher de l’eau potable à la source car nous savions que la montée nous attendait depuis le début.
Nous avons vu qu'il y avait un téléphérique qui menait les gens à peu près à la moitié de la montée, mais nous n'avions évidemment pas besoin de prendre ou de sauter des endroits pittoresques.
Le programme de la journée était de parcourir environ 15 km et d’arriver au village voisin de Contaminas Montjoie. Pour ce faire, nous avons dû franchir la grande montagne et monter à 2100 m d'altitude initiale de 1000 m.
Le début de la journée était nuageux et les montagnes entièrement recouvertes. Nous avons commencé à monter et avons traversé plusieurs petites maisons et des pâturages, puis nous sommes allés dans les stations de ski. Il y en a plusieurs et nous avons dû les parcourir tous. La piste était assez raide tout au long du chemin. Pas trop extrême mais raide.
La vue sur le Mont-Blanc était à couper le souffle. Surtout quand le ciel s'éclaircissait, c'était très magique. Chaque fois que nous faisions demi-tour, nous avons vu des montagnes incroyablement hautes et magnifiques. Il était difficile de croire nos yeux.
Nous avons ensuite fait connaissance avec le tramway du Mont-Blanc qui s’est révélé être un ancien train à crémaillère traversant le sentier panoramique offrant une vue imprenable sur le Mont-Blanc.
Nous avons continué à monter et nous avons rencontré beaucoup d'autres randonneurs sur le chemin. Il était difficile de dire s’ils faisaient de la randonnée sur le Tour du Mont-Blanc ou une journée de randonnée.
Ensuite, nous avons atteint l’un des premiers points hauts de l’Hôtel de Bellevue, puis le sentier a commencé à descendre. Et nous avons vu sur la carte qu’il y avait une cascade allant d’un glacier et probablement un pont suspendu le traversant.
Angelina a très peur des ponts suspendus pour une raison quelconque, elle n'a pas peur de la hauteur mais ces ponts sont l'une des plus grandes craintes pour elle. Parce qu'elle ne sent pas le sol stable sous les pieds et que cela fait très peur. Ce pont en particulier s’est avéré être assez solide, pas très long et il n’a pas trop rebondi, alors nous l’avons parcouru assez facilement. Et nous avons même réussi à faire quelques photos.
Ensuite, nous avons vu qu’il y avait une dernière montée de la journée de 2 km au Col de Tricot de 2100m. Nous étions plutôt de bonne humeur, mais nous avons sous-estimé la montée car nous devions faire environ 400 m et c’était assez raide. Déjà un peu fatigué et affamé, nous avons commencé l'ascension vers la montagne. Les sacs à dos étaient extrêmement lourds maintenant et nous ancraient dans le sol. Nous nous sommes souvenus maintenant que 2 km peuvent être beaucoup dans ces coditions et reliefs montagneux.
Il restait un peu de neige et nous allions beaucoup plus en profondeur. Nous étions presque au sommet lorsque les nuages bas et sombres ont commencé à nous tomber dessus et nous avons entendu le tonnerre. C'était très effrayant car c'était très proche de nous. Nous avons donc essayé d'aller plus vite. Mais c’était difficile avec la fatigue que nous avions déjà. Nous espérions que cela disparaîtra bientôt et qu'il ne pleuvra pas beaucoup. Nous avons donc rapidement franchi la montagne, mais nous avons vite compris que les nuages restaient en place, la situation s'aggravant avec le vent violent et la pluie torrentielle. Nous avons commencé à descendre en espérant arriver à temps, mais c'était trop tard...
Avez-vous déjà traversé le pont suspendu? Avez-vous peur d'eux?
Raid motoneige cet hiver au Québec English translation pending
Bonjour à tous,
Nous souhaitons partir avec notre tribu cet hiver au Québec. Je souhaite partir 5/6 jours avant pour faire un raid à motoneige, c’est un rêve que j’ai depuis des années. Cependant toutes mes recherches m’amènent vers des excursion en tout inclus y compris vols aller et retour ce qui gonfle considérablement la facture.
Avez-vous des bonnes pistes à explorer ou même des organismes avec lesquels vous seriez passé.
Merci par avance pour vos retours.
Montage vélo de rando et conseil sur les composants English translation pending
Salut !
Tout d'abord un grand merci à la communauté vélotractée pour les nombreux sujets et conseils soulevés sur ce forum, qui m'ont apprit beaucoup ces dernières semaines en tant que novice de la bicyclette.
Mon projet c'est de remonter l'Amérique du Sud en vélo, d'Ushuaïa jusqu'en Colombie, peut être même le monde entier mais on verra après ce premier continent. Il y aura de la route mais pas mal de piste aussi. Du coup j'aimerai monter un vélo de voyage de toute pièce et fiable pour ce type de voyage. Au vu des innombrables configurations et composants existants, j'aimerai consulter vos avis points par points sur les pièces et la vision que j'ai de la futur monture après moult heures de réflexions.
Le cadre : Seul élément sur lequel je suis fixé, le classique Surly LHT, à moins que vous ayez mieux à proposer.
Les roues : Sans vouloir relancer l'éternel débat du 26" ou 28", voici pourquoi je penche finalement sur du 28" : - L'argument du 26 universel ne me convainc pas, car paumé dans la pampa, une casse de jante ou un pneu flingué ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Et apparemment, le 28 s'est bien démocratisé au profit du 26 dans le monde. - Le 26 est certes plus robuste, mais quand il existe du 28 déjà très solide, pourquoi vouloir faire toujours plus ? Mon poids plume de 55 kg (pour 1m76) plus 15 kg de matos ne devrait de toute façon même pas poser de problème à une jante en carton. Le gain de développement de la roue entre 26 et 28 serait insensible selon certain sur un vélo de voyage chargé, mais 70kg me paraissent bien peu, pensez vous que dans mon cas j'économiserai vraiment en énergie/gagnerait en vitesse ? Selon certaines études (qu'on espère pas payées par le lobby du 28) le 26 serait 10% moins roulant que du 28, c'est quand même beaucoup... - En revanche, j'ai peur d'une plus grosse prise au vent avec un grand vélo en 28", surtout en Patagonie dans le sens Sud-Nord (gros vent dans ta face) et d'une moins bonne maîtrise du vélo vu mon petit poids.
Pensez vous que ces arguments sont valables ?
Jantes : Pourriez vous me conseiller un modèle adapté, peut être meilleur rapport robustesse/poids ? Je me sens un peu perdu (Mavic, Ryde, Rhyno, Exal...)
Question rayons : DT Swiss Champion tant vantés. D'ailleurs, 32 suffisent, ou plutôt 36 ?
Pneu :
Les fameux Shwalbe Marathon Mondial me semblent également évidents.
Dynamo : Vaut-il mieux mettre une bonne dynamo à l'avant pour l'éclairage principale et la ressource en énergie, et une dynamo de moindre qualité à l'arrière pour une loupiote rouge ? 3 modèles haut de gamme, si vous avez un avis qui pourrait me faire pencher : - SHIMANO DH-3N80 (60e pour 481g, clairement meilleur rapport prix/poids mais niveau performance/robustesse ?) - PD-8X de Shutter Precision (415g pour 150e, comment le prix se justifie-t-il par rapport au Shimano) - Puis les SON 28 et Deluxe qui deviennent financièrement très (trop) piquants mais on peut en parler
Porte bagage arrière : Je vais suivre la tendance générale en optant pour un Tubus. Seulement, est-il pertinent de le prendre en aluminium pour ce genre de voyage ou mauvaise idée ? A quoi sert de surbaisser les bagages sur le Logo par rapport au Cargo ? Une préférence ?
Tige de selle : La tige de selle suspendue Cane Creek LT semble exceptionnellement confortable, mais j'aimerais m'assurer que l'investissement en vaut la chandelle notamment pour soulager le dos. De plus, j'aimerai savoir si cette tige de selle est compatible avec un porte bagage Tubus, j'ai cru voir que cela pouvais poser problème.
Selle : Je compte partir sur une Brooks B17. J'ai cru comprendre que la seule différence avec la Special, c'est juste l'esthétique du rivet couleur cuivre, est-ce exact ?
Guidon : Probablement le guidon papillon Ergotech Contest Traveler proposé sur cyclo-rando, pas cher, pas lourd, mais si vous avez un meilleur plan ça m'intéresse toujours.
Guidoline : Un avis sur la meilleure matière, coton, cuir, synthétique, meilleur rapport confort/ durabilité ?
Freins : Ça a priori je sais, un bon vieux V-Brake 610, je laisse tomber les disques après grosse réflexion.
Transmission : Pareil, le classique Deore me parait suffisant pour débuter. En revanche, une idée sur le 3 plateaux (26-36-48, me paraît un peu trop) ou (22-30-40, me paraît un peu trop léger) ? Bien que le développement me paraisse un peu restreint, un avis sur du 2 plateaux (26-36), (28-38) ?
Alors j'ai conscience de la longueur de ce post et j'espère qu'il n'est pas illégitime de par la diversité des sujets qu'ils traitent. En tout cas merci aux bénévoles qui le liront !
Tout d'abord un grand merci à la communauté vélotractée pour les nombreux sujets et conseils soulevés sur ce forum, qui m'ont apprit beaucoup ces dernières semaines en tant que novice de la bicyclette.
Mon projet c'est de remonter l'Amérique du Sud en vélo, d'Ushuaïa jusqu'en Colombie, peut être même le monde entier mais on verra après ce premier continent. Il y aura de la route mais pas mal de piste aussi. Du coup j'aimerai monter un vélo de voyage de toute pièce et fiable pour ce type de voyage. Au vu des innombrables configurations et composants existants, j'aimerai consulter vos avis points par points sur les pièces et la vision que j'ai de la futur monture après moult heures de réflexions.
Le cadre : Seul élément sur lequel je suis fixé, le classique Surly LHT, à moins que vous ayez mieux à proposer.
Les roues : Sans vouloir relancer l'éternel débat du 26" ou 28", voici pourquoi je penche finalement sur du 28" : - L'argument du 26 universel ne me convainc pas, car paumé dans la pampa, une casse de jante ou un pneu flingué ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Et apparemment, le 28 s'est bien démocratisé au profit du 26 dans le monde. - Le 26 est certes plus robuste, mais quand il existe du 28 déjà très solide, pourquoi vouloir faire toujours plus ? Mon poids plume de 55 kg (pour 1m76) plus 15 kg de matos ne devrait de toute façon même pas poser de problème à une jante en carton. Le gain de développement de la roue entre 26 et 28 serait insensible selon certain sur un vélo de voyage chargé, mais 70kg me paraissent bien peu, pensez vous que dans mon cas j'économiserai vraiment en énergie/gagnerait en vitesse ? Selon certaines études (qu'on espère pas payées par le lobby du 28) le 26 serait 10% moins roulant que du 28, c'est quand même beaucoup... - En revanche, j'ai peur d'une plus grosse prise au vent avec un grand vélo en 28", surtout en Patagonie dans le sens Sud-Nord (gros vent dans ta face) et d'une moins bonne maîtrise du vélo vu mon petit poids.
Pensez vous que ces arguments sont valables ?
Jantes : Pourriez vous me conseiller un modèle adapté, peut être meilleur rapport robustesse/poids ? Je me sens un peu perdu (Mavic, Ryde, Rhyno, Exal...)
Question rayons : DT Swiss Champion tant vantés. D'ailleurs, 32 suffisent, ou plutôt 36 ?
Pneu :
Les fameux Shwalbe Marathon Mondial me semblent également évidents.
Dynamo : Vaut-il mieux mettre une bonne dynamo à l'avant pour l'éclairage principale et la ressource en énergie, et une dynamo de moindre qualité à l'arrière pour une loupiote rouge ? 3 modèles haut de gamme, si vous avez un avis qui pourrait me faire pencher : - SHIMANO DH-3N80 (60e pour 481g, clairement meilleur rapport prix/poids mais niveau performance/robustesse ?) - PD-8X de Shutter Precision (415g pour 150e, comment le prix se justifie-t-il par rapport au Shimano) - Puis les SON 28 et Deluxe qui deviennent financièrement très (trop) piquants mais on peut en parler
Porte bagage arrière : Je vais suivre la tendance générale en optant pour un Tubus. Seulement, est-il pertinent de le prendre en aluminium pour ce genre de voyage ou mauvaise idée ? A quoi sert de surbaisser les bagages sur le Logo par rapport au Cargo ? Une préférence ?
Tige de selle : La tige de selle suspendue Cane Creek LT semble exceptionnellement confortable, mais j'aimerais m'assurer que l'investissement en vaut la chandelle notamment pour soulager le dos. De plus, j'aimerai savoir si cette tige de selle est compatible avec un porte bagage Tubus, j'ai cru voir que cela pouvais poser problème.
Selle : Je compte partir sur une Brooks B17. J'ai cru comprendre que la seule différence avec la Special, c'est juste l'esthétique du rivet couleur cuivre, est-ce exact ?
Guidon : Probablement le guidon papillon Ergotech Contest Traveler proposé sur cyclo-rando, pas cher, pas lourd, mais si vous avez un meilleur plan ça m'intéresse toujours.
Guidoline : Un avis sur la meilleure matière, coton, cuir, synthétique, meilleur rapport confort/ durabilité ?
Freins : Ça a priori je sais, un bon vieux V-Brake 610, je laisse tomber les disques après grosse réflexion.
Transmission : Pareil, le classique Deore me parait suffisant pour débuter. En revanche, une idée sur le 3 plateaux (26-36-48, me paraît un peu trop) ou (22-30-40, me paraît un peu trop léger) ? Bien que le développement me paraisse un peu restreint, un avis sur du 2 plateaux (26-36), (28-38) ?
Alors j'ai conscience de la longueur de ce post et j'espère qu'il n'est pas illégitime de par la diversité des sujets qu'ils traitent. En tout cas merci aux bénévoles qui le liront !
D'où vient cette écriture? English translation pending
Bonjour,
Quelqu'un pourrait-il me dire d'où vient cette écriture?
J'ai acheté ça en Mongolie, mais je trouve que ça ressemble plus à du manchou et je ne reconnais pas les lettres mongoles.
A moins que ce soit une écriture mongole ancienne...
Le top serait même de trouver quelqu'un capable de me dire de quoi il est question.
Merci pour toute aide que vous saurez m'apporter.
Retour d'expérience au Makay (Madagascar) English translation pending
Bonjour à tous,
De retour d'une dizaine de jours de randonnée dans le Makay, à Madagascar, je vous fais part de notre retour d'expérience, nous - mon compagnon et moi - qui avons organisé la chose sans passer par une agence.
En espérant que cela puisse servir aux petits budgets, les informations sur le sujet demeurant à ce jour bien pauvres.
1. Préalable : pas de parcours en autonomie totale
Réaliser une randonnée en autonomie totale (i.e. sans guide) dans le Makay est à proscrire : - A ce jour pas de cartes (autres que Google earth / OMS), ni de topos, ni de traces Gpx ; - le coût de l'équipe à constituer (guide, porteur , cuistot) est dérisoire - je reviendrai plus avant sur ce point ; - surtout, un local doit vous accompagner pour échanger avec les éventuels chasseurs de zébus croisés -lesquels sont inoffensifs à l'endroit des vazhas tant que nous sommes accompagnés par un pisteur local.
2. Lieu pour recruter l'équipe
Deux options théoriques : Ranohira, la "ville" la plus proche du point de départ de la randonnée, laquelle ville se situe sur la RN7, ou Beronono, le village constituant donc le point de de départ de la rando, à plus de 120 km de piste depuis Ranohira (i.e. une journée ou plus de 4x4)
Nous avons trouvé notre guide, Héri, à Ranohira, il s'est chargé de constituer le reste de l'équipe et d'acheter l'ensemble des provisions.
Nous déconseillons fort de tenter votre chance à Beronono car vous n'aurez pas de garantie d'y trouver un guide (moins encore d'en trouver un parlant français ou anglais -ce qui sera vraiment problématique), et il y aura des difficultés pour rassembler les provisions.
Et si, pour une raison ou une autre, vous ne parviendriez pas à constituer l'équipe, vous seriez coincé à Beronono, à une très longue (et très chère) journée de 4*4 de la RN 7...
3. Itinéraire
Vu l'absence de cartes, il est compliqué d'établir l'itinéraire en avance. Il faut trouver un bon guide, en discuter, et lui faire confiance.
4. Coûts
Compter pour le tout (toute l'équipe, la nourriture, les entrées - dont on ne saura jamais si elles ont vraiment été payées à qui de droit), entre 40 et 60 euros par jour par personne par jour de randonnée (i.e. on ne paie pas l'équipe les jours de transport où l'on ne randonne pas).
Ensuite, viennent les coûts de transports avec différentes options selon votre budget
Option A (que nous avons choisie) : taxi brousse de Ranohira à Beroroha pour 8 euros ( 6h de trajet), pirogue pour traverser le mangoky pour moins d'un euro (5min de trajet), nuit à beroroha chez le guide (gratuite), départ le lendemain pour rejoindre Beronono, soit en 4x4 à chercher sur place (6h de trajet) soit en charette à zébu (comprendre les bagages sont sur la charrette et vous marchez l'essentiel du temps à côté) pour 25 euros (un à deux jours de trajet).
Le seul 4x4 trouvé à Beroroha nous proposait de nous amener à Beronono pour 150 euros, ce qui, compte tenu des prix locaux, était une formidable escroquerie ...
Nous avons donc pris la charette à Zébu
Nous déconseillons donc l'option A (soit trop compliqué de trouver un 4x4 à Beroroha, soit trop long en charette à Zébu) sauf à ce que vous ayez beaucoup beaucoup de temps devant vous, par exemple dans le cadre d'un voyage au long cours.
Je précise que le retour est plus simple car nous avions prévu avec notre guide de rejoindre le Mangoky puis de le descendre en pirogue jusqu'à Beroroha, ce que nous recommandons car 1) le trajet en pirogue est chouette et 2) ça règle le problème du trajet beronono -beroroha au retour.
Option B : prévoir depuis Ranohira un 4x4 qui vous dépose directement à Beronono puis retour en pirogue + taxi brousse comme option A.
Nous recommandons cette option B (en négociant ferme, naturellement, les tarifs du 4x4 à Ranohira).
Option C - celle qui vous sera spontanément proposée à Ranohira : louer un 4x4 pour toute la durée de la randonnée, ce 4x4 vous déposant à Beronono et vous y attendant.
Chaque jour d'attente vous sera facturé ... A réserver donc pour les bourses un peu plus garnies.
Quelques précisions supplémentaires :
- Nous avions notre propre matériel camping mais nous comprenons qu'il est possible d'en louer sur place (ou pour votre guide d'improviser quelque camp de fortune)
- Contacter notre guide Héri, qui parle français (sinon parfaitement, du moins de manière largement suffisante), s'occupera de tout, absolument tout, et maîtrise très bien le massif.
Surtout, l'équipe qu'il gère (le porteur, le cuistot, le pisteur) tous membres plus ou moins éloignés de sa famille, est très très sympa !
- A Ranohira, éviter deux énergumènes, Lova et Léonard, deux guides d'un abord sympathique, mais qui sont prêts à raconter tout et n'importe quoi - et à mentir éhontement - pour vous inciter à randonner dans le Makay et qui vous renvoient ensuite sur Hery, empochant au passage, évidemment, une jolie commission.
Pour être concret, ce Luva a notamment prétendu appeler devant nous un ami à lui chauffeur de 4x4, à Beroroha, pour nous garantir le trajet Beroroha - Beronono ... sauf que cet "ami" n'a jamais existé...
Bref, appelez directement Hery, qui n'a malheureusement pas à ce jour d'adresse email. Voici son numéro : +261346322688
Velouma !
De retour d'une dizaine de jours de randonnée dans le Makay, à Madagascar, je vous fais part de notre retour d'expérience, nous - mon compagnon et moi - qui avons organisé la chose sans passer par une agence.
En espérant que cela puisse servir aux petits budgets, les informations sur le sujet demeurant à ce jour bien pauvres.
1. Préalable : pas de parcours en autonomie totale
Réaliser une randonnée en autonomie totale (i.e. sans guide) dans le Makay est à proscrire : - A ce jour pas de cartes (autres que Google earth / OMS), ni de topos, ni de traces Gpx ; - le coût de l'équipe à constituer (guide, porteur , cuistot) est dérisoire - je reviendrai plus avant sur ce point ; - surtout, un local doit vous accompagner pour échanger avec les éventuels chasseurs de zébus croisés -lesquels sont inoffensifs à l'endroit des vazhas tant que nous sommes accompagnés par un pisteur local.
2. Lieu pour recruter l'équipe
Deux options théoriques : Ranohira, la "ville" la plus proche du point de départ de la randonnée, laquelle ville se situe sur la RN7, ou Beronono, le village constituant donc le point de de départ de la rando, à plus de 120 km de piste depuis Ranohira (i.e. une journée ou plus de 4x4)
Nous avons trouvé notre guide, Héri, à Ranohira, il s'est chargé de constituer le reste de l'équipe et d'acheter l'ensemble des provisions.
Nous déconseillons fort de tenter votre chance à Beronono car vous n'aurez pas de garantie d'y trouver un guide (moins encore d'en trouver un parlant français ou anglais -ce qui sera vraiment problématique), et il y aura des difficultés pour rassembler les provisions.
Et si, pour une raison ou une autre, vous ne parviendriez pas à constituer l'équipe, vous seriez coincé à Beronono, à une très longue (et très chère) journée de 4*4 de la RN 7...
3. Itinéraire
Vu l'absence de cartes, il est compliqué d'établir l'itinéraire en avance. Il faut trouver un bon guide, en discuter, et lui faire confiance.
4. Coûts
Compter pour le tout (toute l'équipe, la nourriture, les entrées - dont on ne saura jamais si elles ont vraiment été payées à qui de droit), entre 40 et 60 euros par jour par personne par jour de randonnée (i.e. on ne paie pas l'équipe les jours de transport où l'on ne randonne pas).
Ensuite, viennent les coûts de transports avec différentes options selon votre budget
Option A (que nous avons choisie) : taxi brousse de Ranohira à Beroroha pour 8 euros ( 6h de trajet), pirogue pour traverser le mangoky pour moins d'un euro (5min de trajet), nuit à beroroha chez le guide (gratuite), départ le lendemain pour rejoindre Beronono, soit en 4x4 à chercher sur place (6h de trajet) soit en charette à zébu (comprendre les bagages sont sur la charrette et vous marchez l'essentiel du temps à côté) pour 25 euros (un à deux jours de trajet).
Le seul 4x4 trouvé à Beroroha nous proposait de nous amener à Beronono pour 150 euros, ce qui, compte tenu des prix locaux, était une formidable escroquerie ...
Nous avons donc pris la charette à Zébu
Nous déconseillons donc l'option A (soit trop compliqué de trouver un 4x4 à Beroroha, soit trop long en charette à Zébu) sauf à ce que vous ayez beaucoup beaucoup de temps devant vous, par exemple dans le cadre d'un voyage au long cours.
Je précise que le retour est plus simple car nous avions prévu avec notre guide de rejoindre le Mangoky puis de le descendre en pirogue jusqu'à Beroroha, ce que nous recommandons car 1) le trajet en pirogue est chouette et 2) ça règle le problème du trajet beronono -beroroha au retour.
Option B : prévoir depuis Ranohira un 4x4 qui vous dépose directement à Beronono puis retour en pirogue + taxi brousse comme option A.
Nous recommandons cette option B (en négociant ferme, naturellement, les tarifs du 4x4 à Ranohira).
Option C - celle qui vous sera spontanément proposée à Ranohira : louer un 4x4 pour toute la durée de la randonnée, ce 4x4 vous déposant à Beronono et vous y attendant.
Chaque jour d'attente vous sera facturé ... A réserver donc pour les bourses un peu plus garnies.
Quelques précisions supplémentaires :
- Nous avions notre propre matériel camping mais nous comprenons qu'il est possible d'en louer sur place (ou pour votre guide d'improviser quelque camp de fortune)
- Contacter notre guide Héri, qui parle français (sinon parfaitement, du moins de manière largement suffisante), s'occupera de tout, absolument tout, et maîtrise très bien le massif.
Surtout, l'équipe qu'il gère (le porteur, le cuistot, le pisteur) tous membres plus ou moins éloignés de sa famille, est très très sympa !
- A Ranohira, éviter deux énergumènes, Lova et Léonard, deux guides d'un abord sympathique, mais qui sont prêts à raconter tout et n'importe quoi - et à mentir éhontement - pour vous inciter à randonner dans le Makay et qui vous renvoient ensuite sur Hery, empochant au passage, évidemment, une jolie commission.
Pour être concret, ce Luva a notamment prétendu appeler devant nous un ami à lui chauffeur de 4x4, à Beroroha, pour nous garantir le trajet Beroroha - Beronono ... sauf que cet "ami" n'a jamais existé...
Bref, appelez directement Hery, qui n'a malheureusement pas à ce jour d'adresse email. Voici son numéro : +261346322688
Velouma !
Route 10 ou 113 de Merzouga à Boulmane Dadès à moto English translation pending
Bonjour,
de Merzouga pour aller à Boulmane Dades, il vaut mieux prendre la route 10 ou la 113 ?
Au niveau paysage
Merci
Intérêt du Linyanti campsite au nord-ouest de Chobe (en 4x4) English translation pending
Bonjour,
J'ai déjà voyagé 3 fois au Botswana en autonomie 4*4 (Kgalagadi botswanais, Moremi, Nxai, Makgadikgadi, Khwai et Savuti) je repars en mai avec un Toyota Hilux, téléphone sat, GPS T4Africa *2...
J'aurai voulu monté sur Linyanti campsite l'histoire d'être plus pénard que sur le river front de Chobe, même si je vais aller faire un tour.
Je sais qu'il n'y a que 7 km de piste dans ce coin et surtout, que les pistes pour monter ont l'air costauds point de vue sable. Mais ça doit être calme et sympa non ? Difficile de trouver des infos sur ce coin un peu délaissé de Chobe. En avez-vous quelques-unes ? 2 ou 3 nuits, c'est bien ? Vu la configuration, il doit bien y avoir un léopard et quelques lycaons à passer de temps en temps ?
J'hésite malgré tout un peu. Lire sur le sujet est décourageant. Pourtant, j'ai un bon feeling avec le coin. Je me trompe ? Vous connaissez un peu ?
Merci.
Benjamin
J'ai déjà voyagé 3 fois au Botswana en autonomie 4*4 (Kgalagadi botswanais, Moremi, Nxai, Makgadikgadi, Khwai et Savuti) je repars en mai avec un Toyota Hilux, téléphone sat, GPS T4Africa *2...
J'aurai voulu monté sur Linyanti campsite l'histoire d'être plus pénard que sur le river front de Chobe, même si je vais aller faire un tour.
Je sais qu'il n'y a que 7 km de piste dans ce coin et surtout, que les pistes pour monter ont l'air costauds point de vue sable. Mais ça doit être calme et sympa non ? Difficile de trouver des infos sur ce coin un peu délaissé de Chobe. En avez-vous quelques-unes ? 2 ou 3 nuits, c'est bien ? Vu la configuration, il doit bien y avoir un léopard et quelques lycaons à passer de temps en temps ?
J'hésite malgré tout un peu. Lire sur le sujet est décourageant. Pourtant, j'ai un bon feeling avec le coin. Je me trompe ? Vous connaissez un peu ?
Merci.
Benjamin
Location van Wicked Campers à San Pedro de Atacama English translation pending
Bonjour!
Après avoir demandé des infos dans une discussion précédente sur le climat en janvier à SPA, voici une nouvelle demande !
Je tombe sur un site de location de vans, Wicked Campers, qui propose des vans pas nécessairement en 4x4, et là je me dis : Waouh, voilà la solution qui combine transport et hébergement !
On serait 3 en janvier pour quelques jours à SPA mais est-que le van c'est la liberté totale? On peut passer partout ou pas, on peut dormir partout, en particulier prés des geysers del tatio et de la salar de talar, ou il y a des endroits précis pour se poser pour la nuit avec un van ? Et au niveau sécurité, ça donne quoi ? Bref, beaucoup de questions !
Avez-vous des retours d'expériences avec des vans, et avec ce loueur?
Merci !
Quelle île des Canaries pour voyage en famille en février? English translation pending
Bonjour,
Je pensais partir sur une île des canaries sur les vacances de février, en famille (enfant de trois ans ) Avis aux connaisseurs, je me demandais quelle choix d ile ? nous partirions une dizaine de jours, nous aimons les balades et découvrir la faune et la flore, découvrir la culture et la gastronomie, ainsi que passer du temps en bord de mer !
En février, est ce que le climat est il doux ? Pour les vols, une astuce pour le choix des compagnies ,
bref je suis preneuse d infos et de témoignages
merci
Celine
Je pensais partir sur une île des canaries sur les vacances de février, en famille (enfant de trois ans ) Avis aux connaisseurs, je me demandais quelle choix d ile ? nous partirions une dizaine de jours, nous aimons les balades et découvrir la faune et la flore, découvrir la culture et la gastronomie, ainsi que passer du temps en bord de mer !
En février, est ce que le climat est il doux ? Pour les vols, une astuce pour le choix des compagnies ,
bref je suis preneuse d infos et de témoignages
merci
Celine
Aide pour itinéraire à Madagascar à l'été 2020 English translation pending
Bonjour!
Nous nous rendons en famille (avec 2 ados de 13 et 15 ans) pour la 3eme fois à Madagascar à l'été 2020, et j'ai besoin d'un peu d'aide pour ce nouveau périple! Voici ce que nous aimerions voir:
Arrivée dans la nuit du 30 au 31 juillet -31 juillet route de Tana à Antsirabe -1er août Antsirabe- Morondava -2 août Morondava-Bekopaka (Nuit au camp croco ?) -3 août Tsingy -4 août Tsingy -5 août Bekopaka- Morondava -6 août Morondava-Belo sur mer ( nuit à l’entremer ou dauphin vezo ?) -7 août Belo sur mer -8 août Belo sur mer -9 août Belo sur mer- Andavadoaka (nuit chez Pierrot le Suisse) -10 août Pierrot -11 août Pierrot -12 août Andavadoaka-Ifaty (nuit « un peu plus au nord » ?) -13 août Un peu plus au nord -14 août Un peu plus au nord -15 août Ifaty-Isalo (Isalo Ranch) -16 août Isalo -17 août Isalo -18 août Isalo- Ambalavao (chez l’habitant ?) -19 août Ambalavao (Anja) -20 août Ambalavao- Antsirabe (lac Tritriva) -21 août Antsirabe Tana -22 août Tana -23 août -Nuit du 23 au 24 vol retour…
Nous aimons bien prendre notre temps, sommes assez rodés pour la piste (Piste Bac+10 il y a 4 ans...), mais je ne sais pas si les étapes choisies sont réalisables, ou s'il faut en rajouter?? Pour l'instant, il y a une nuit supplémentaire que je ne sais pas ou placer... Nous serons avec un guide et un 4*4... Merci pour vos conseils!
Arrivée dans la nuit du 30 au 31 juillet -31 juillet route de Tana à Antsirabe -1er août Antsirabe- Morondava -2 août Morondava-Bekopaka (Nuit au camp croco ?) -3 août Tsingy -4 août Tsingy -5 août Bekopaka- Morondava -6 août Morondava-Belo sur mer ( nuit à l’entremer ou dauphin vezo ?) -7 août Belo sur mer -8 août Belo sur mer -9 août Belo sur mer- Andavadoaka (nuit chez Pierrot le Suisse) -10 août Pierrot -11 août Pierrot -12 août Andavadoaka-Ifaty (nuit « un peu plus au nord » ?) -13 août Un peu plus au nord -14 août Un peu plus au nord -15 août Ifaty-Isalo (Isalo Ranch) -16 août Isalo -17 août Isalo -18 août Isalo- Ambalavao (chez l’habitant ?) -19 août Ambalavao (Anja) -20 août Ambalavao- Antsirabe (lac Tritriva) -21 août Antsirabe Tana -22 août Tana -23 août -Nuit du 23 au 24 vol retour…
Nous aimons bien prendre notre temps, sommes assez rodés pour la piste (Piste Bac+10 il y a 4 ans...), mais je ne sais pas si les étapes choisies sont réalisables, ou s'il faut en rajouter?? Pour l'instant, il y a une nuit supplémentaire que je ne sais pas ou placer... Nous serons avec un guide et un 4*4... Merci pour vos conseils!
Guide pour trek de l'ascension du mont Popa (volcan de Birmanie) English translation pending
Bonjour, je souhaite faire l'ascension du volcan Popa culminant à 1500m d'alt. Pour profiter au mieux de la journée, est-il possible de dormir en ville ? Pas dans l'hôtel de luxe, bien trop cher pour mon budget. Où puis-je trouver un guide ? Merci.
Routes en petite voiture autour d'Arequipa English translation pending
Bonjour,
Je souhaiterais savoir s’il est possible d’emprunter sans problème les routes suivantes, avec une petite voiture non 4x4 :
- Cabanaconde – Arequipa (route 109), - Salinas Huito – Tincopalca (route 34C), - Tincopalca – Puno (route 122)
Merci !
- Cabanaconde – Arequipa (route 109), - Salinas Huito – Tincopalca (route 34C), - Tincopalca – Puno (route 122)
Merci !
Trajet Antofagasta de la Sierra - San Antonio de los Cobres en 2x4 SUV English translation pending
Bonjour,
est-ce que le trajet entre Antofagasta dlS et San Antonio dlC peut être raisonnablement effectué en véhicule de type 2x4 SUV, séjour prévu pour le mois d'août 2020?
La location d'un 4x4 pour faire la boucle prévue est hors de notre budget.
La boucle Sud de Salta que nous imaginons est la suivante: - départ de Salta / Cafayate 200km, 1 nuit à Cafayate - Cafayate / Antofagasta dlS 410km , 3 nuits à Antofagasta (2 jours d'excursions avec guide local et son 4x4) - Antofagasta / San Antonio dlC 330km, 1 nuit à San Antonio - San Antonio / Cachi 150km, 1 nuit à Cachi - Cachi / Salta 170km, nuit à Salta Cela donne des étapes longues longues en km et en temps (soit env 1300km en 5 jours / + 2 jours avec guide) surtout celles à l'arrivée et au départ de Antofagasta mais comment faire autrement?
Merci pour votre support et vos suggestions. Cordialement Willy
La boucle Sud de Salta que nous imaginons est la suivante: - départ de Salta / Cafayate 200km, 1 nuit à Cafayate - Cafayate / Antofagasta dlS 410km , 3 nuits à Antofagasta (2 jours d'excursions avec guide local et son 4x4) - Antofagasta / San Antonio dlC 330km, 1 nuit à San Antonio - San Antonio / Cachi 150km, 1 nuit à Cachi - Cachi / Salta 170km, nuit à Salta Cela donne des étapes longues longues en km et en temps (soit env 1300km en 5 jours / + 2 jours avec guide) surtout celles à l'arrivée et au départ de Antofagasta mais comment faire autrement?
Merci pour votre support et vos suggestions. Cordialement Willy