Results for "Amazonie+|+12"

Je suis ébahi de voir cette recherche de l'AUTHENTIQUE à tout prix. "dans les bus locaux , on fait des rencontres authentiques ..j'ai dormi dans ce village sans touristes (et lui , qu'était-il ?) etc etc. N'est PAS authentique ce qui est : imité-copié-dupliqué.TOUT le reste est authentique , TOUT !! l'antenne de télé qui pointe d'une yourte ou d'une case EST authentique : elle n'est pas en bois que je sache. Idem pour la cuvette en plastique que porte sur sa tête l'autochtone au lieu de la jarre. Les mêmes sont à la recherche "hors des sentiers battus" et bien prenons l'exemple de PARIS : celui qui y va pour la première fois et veut du "hors des sentiers battus" n'ira surtout pas visiter : la tour eiffel le trocadero le musée de l'homme le musée d'art moderne le musée des arts premiers le musée guimet , la défense l'arc de triomphe les champs élysées la place de la concorde les tuileries le louvre la place vendôme la madeleine le marais l'hôtel de ville le musée d'orsay le sacré coeur montmartre la sainte chapelle notre dame l'île de la cité la seine en bateau-mouche et bien sûr ni versailles+chantilly+rambouillet.Il pourra voir des choses intéressantes mais j'affirme que c'est un IDIOT. Ce n'est pas parce qu'un lieu a beaucoup de touristes qu'il faut le fuir ou on en arrive à de superbes contradictions comme dans le premier guide du Routard , début années 70 à propos d'une plage déserte : " et bientôt vont arriver les hordes de Dupont-la joie avec leur carte bleue ; fuis, routard, fuis !"Mais cela fait 20 ans et plus que ce même guide vous indique comment utiliser la carte bleue !! Sans parler de sites superbes en bretagne , la côte d'azur et la corse offrent parmi les PLUS BEAUX PAYSAGES COTIERS DU MONDE. Exemple simple , le camping ( beh ! rempli de Dupont-la-joie ! ) du Dramont près d'Aguay :pinède , mer bleu outremer et les porphyres rouges et verts s'y mêlent :MAGNIFIQUE !! De plus en plus , chers amis à la recherche de l'authentique , les cases auront des antennes de télé et les femmes des téléphones portables.Au fin fond du Laos (Phongsaly , etc ), vers 2000 , beaucoup de femmes "authentiques" : dès 2009, t-shirts-tongs , etc PS : arrêtez, svp, d'écrire "et il n'y avait pas de touristes" : ET VOUS ? re ps ci-jointe une photo "authentique" que malheureusement AUCUN(E) d'entre vous ne pourra plus prendre

Bonsoir à tous mes futurs lecteurs!!!

Je me suis déjà permise de poster un message sur ce forum pour mon futur voyage au Pérou (Mon rêve le plus fou), pour avoir quelques informations et asctuces de voyages!!!

Depuis peu, autour de moi, en parlant de mon futur voyage, j'ai des informations qui m'arrivent dont je n'avais pas pris en compte avant. Il s'avère que beaucoup de personnes essayent de me prévenir sur mon voyage en me disant qu'il n'est pas bon de partir au pérou à l'aventure, sans faire partie d'une organisation , d'un voyage organisé!!!

Voilà ce que je peux entendre: - pays délinquant; - ne jamais voyager la nuit; - compagnie de bus horrible, chers, avec des arnaqueurs; - vols, attaques avec armes blanches...😕

Je n'y crois pas trop, je me suis déjà renseigné sur ce magnifique pays que j'aime depuis tant d'années, je pense que comme dans tous les pays , et d'ailleurs même en bas de chez moi, l'on peut croiser des mauvaise personnes, des bandits, des voleurs!!!

Néanmoins par sécurité, l'on me conseille dès mon arrivé a Lima d'aller me présenterb avec mes amies à l'ambassade de France pour prévenir de notre voyage, de notre itinéraire et donner des coordonnées.

Qu'en pensez vous???

Pour information j'ai toujours autant envie de partir dans ce merveilleux pays, en prenant bien évidemment les meilleurs précautions possibles!!! Au plaisir de vous lire!!!!🙂

Salut,

Cet été je compte faire mon premier voyage en sac-à-dos, puis j'ai décidé de partir en bolivie (1 juillet à mi-août 2012) (45jours) . J'ai 19 ans et je compte partir seul pour l'instant (à moins que quelqu'un soit intéressé à m'accompagner!!!). J'ai lu le Lonely Planet sur la Bolivie, mais je suis un peu perdu concernant l'itinéraire que je devrais entreprendre, il y a trop de choses qui ont l'air intéréssante et je ne sais pas par quoi ni comment commencer!

J'aimerais avoir le plus de conseil possible et surtout un exemple d'itinéraire que je pourrais suivre. Comme vous pouver le constater j'ai quand même beaucoup de temps... j'aimerais beaucoup faire mon premier trek, aller dans la fôrêt amazonienne , Salar de Uyuni, ''la route la plus dangereuse du monde'' et tout les incournables.

Comme je n'ai aucune expérience de voyage je suis un peu stressé, c'est pourquoi j'aimerais avoir vos avis et vos précieux conseils concernant ce pays!

Merci beacoup!!!

Nader

Bonjour, Avec mon compagnon, nous souhaitons partir 6 mois en Amérique du Sud en septembre 2012. Nous aimerions avoir qqs conseils sur notre itinéraire. Voici les grosses étapes que nous avons planifiées: - BRESIL (septembre): Arrivée Rio de Janeiro - Chute d'Iguazu - Pantanal - BOLIVIE (octobre/nov) : Sucre - Mine de Potosi - Salar de Uyuni - Sud Lipez - Parc national de Sajama - La Paz - Lac Titicaca - PEROU (novembre/dec): Cuzcu - Machu Picchu - Parc National de Huascaran - Nasca - CHILI (décembre / janv) : Parc national Lauca - San Pedro d Atacama et ses alentours - ARGENTINE (janv/ février) : Quebrada de Humahuaca - Salta - Buenos Aires - Parc national des glaciers - Ushuaia Pensez vous que notre parcours est bien au niveau du climat?

D'autres questions concernant la préparation: - Billets d'avion : nous pensons prendre seulement un billet aller. Et voir plus tard pour le billet de retour (ce qui nous laisse la possibilité d'aller en Uruguay si nous avons suffisament de temps). J ai lu sur certains sites qu'il fallait donner une preuve de son retour lors de l'arrivée dans certains pays. Avez vous rencontré ce problème? Nous pensons peut etre prendre un vol interne en plus pour allez de Buenos Aires jusqu'à Ushuaia. Pouvons nous prendre le vol à la dernière minute ou faut il mieux le prendre à l avance pour avoir des prix plus intéressants? J ai commencé à regarder, les prix m'ont l'air assez élevé...

- Assurance : nous pensons prendre une carte visa premier à la Société Générale avec l'option Jazz (pour ne payer aucun frais là bas). Par contre, niveau santé/rapatriement, la carte nous couvre seulement 3 mois. Nous cherchons donc une assurance pour couvrir les 3 autres mois. Avez vous des conseils??

Merci pour votre aide!

Bonjour ! nous sommes 2 filles de 22 ans et prevoyons de partir quelques mois visiter l'amerique du sud en partant de la colombie jusqu'au sud ! est-ce vraiment dangereux pour 2 filles? avez vous des itiniraires avec les choses à faire et à voir? nous partirions vers sept, est-ce la meilleure periode sachant que nous voulons aussi aller en pantagonie? Savez vous à peu pres le budjet qu'il faudrait? nous avons prevu a peu pres 6000 £ donc ça doit faire 7000 euros environ ! Merci bcp a vous et j'espere que certain d'entre vous me ferons partager leur experience pour me faire rever encore plus ! Pauline

Bonjour,

C'est décidé, nous irons en Namibie cette année 😎 Du coup, je découvre une section du forum que je n'avais encore jamais visité 😉

Vous vous en doutez, j'ai quelques interogations...

Est-ce qu'on est dans les temps pour les réservations pour septembre ? Est-ce qu'il faut tout reseerver ? A Etosha oui, c'est sur. L'affluence touristique doit quand meme etre moindre qu'en juillet aout ?

Ce que je veux voir : Les belles dunes de sables rouge (Desert du Namib, Sossluvei, Dune 45...) Cheetah farm (moi aussi je veux caresser un guépard !) Etosha bien sur

Après en 15 jours, je ne veux pas trop charger le programme. Mais si par exemple on passe 3 ou 4 nuits en camping à Sesriem, puis on remonte vers Cheetah farm, et ensuite on passe 5 ou 6 nuits en camping à Etosha (j'ai retenu les camping Okaukuejo, Halali , Namutoni)

Vous pensez que c'est une bonne base de départ ?

J'ai vu plusieurs fois que des forumeurs font appel à un prestataire pour les reservation (comme Madiza). D'habitude on reserve directement. Pour la Namibie ça vaut le coup de déléguer ?

Bon j'arrete avec mes questions pour l'instant, et je retourne lire tous les carnets de voyage que j'ai trouvé 🙂

Merci d'avance à tous !

bonjour, voila j'aimerai savoir si il est facile d'aller en camping sans vehicule? les camping sont-ils facile d'accès ? Nous nous déplacerons en bus auto-stop avion etc.. Merciiii

Bonjour! J'aimerais partir en voyage seule au Pérou pendant environ 3 semaines. J'ai 24 ans et aucune expérience en voyage à part un tout inclus dans le sud...hihihi je me demandais si c'était faisable et si je suis mieux de faire affaire avec une agence pour tout planifier d'avance ou si c'est assez facile d'improviser son voyage (ex:ne pas réserver d'avance les hôtels) rendue là-bas.Bien sûr, je vais faire affaire avec une agence pour le trek des incas mais excepté cela...est-ce une bonne idée? Merci beaucoup pour vos réponses!😉 lili

Bonjour, quelqu'un a-t-il déjà utilisé les services de l'agence locale Latitud0 à Quito? Biien à vous,

Bonjour à tous

je reviens du trek d'el Mirador au Guatémala . 5 jours A/R dans la jungle avec la visite de la cité MAYA . C'etait SUPER je suis parti avec les guides de la communauté de Carmélita , tout etait bien prparé !

1/ Merci à l'agence BONVOYAGE de Antigua qui m avait préparé la logistique , vous pouvez leur faire confiance , Arnaud est super efficace et sympa ( ils sont Francais ) 2/ Merci a la communauté de Carmélita pour leur professionalisme , experience et .........bon humeur ( des efforts ont ete fait sur la proprete du trajet , rien a dire ) 3/ Merci à mes chaussures et molets : en cette fin de saison des pluies , j en ai chié!!!!!!!!!!!!!!!!! ( 50 ans !! ) 4/ Merci aux moustiques , grace a eux j ai pu contribuer a leurs sauvegardes !! LOL 5/ Merci aux guatemalateques pour leur gentillesse , malgré cette tension d'insécurité

Tres beau trek, si on aime l'archeologie, la jungle , les animaux ( serpents , ariagnéees et singes ) , le défi......................... alors allez y !!!

ps: ceux qui veulent plus de détails contacter moi !!!

Denis

Bonjour, J'atterris en Malaisie le 1er novembre, dans 10 jours (ce n'était pas prévu) et j'ai presque un mois de vacances à petit budget avant de repartir.

Heureusement on trouve ici beaucoup de discussions sur cette région. J'ai ainsi appris que c'est la mousson, surtout sur la côte est de la péninsule et que les liaisons maritimes vers les îles sont partiellement interrompues. Ce n'est donc pas le moment d'aller dans les Perhentian. Qu'en est-il de Tioman qui se trouve un peu plus au sud ?

J'ai aussi pensé aller du coté de Borneo, à Labuk bay. Est ce une bonne saison ?

J'aimerai bien profiter un peu de la plage si c'est possible et faire un peu de snorkeling, mais la nature et l'observation d'animaux m'intéresse également et bien évidemment tout l'aspect culturel et les rencontres, bref c'est assez ouvert mais lorsqu'on a le choix avec du beau temps c'est mieux ! Toutes vos suggestions sont les bienvenues mais il ne me reste plus beaucoup de temps pour m'organiser !!!

Merci de vos conseils.

Hello,

Que pensez-vous de cet itinéraire pour 2 mois et demi entre mi-décembre et fin février? Trop ambitieux? Je ne sais pas encore exactement ce qu'il y a à visiter dans tous les pays cités, mais pour donner une idée: - Equateur + Galapagos: 3 semaines - Traversée du Pérou, arrêt à Nazca + Arequipa (Canyon de Colca): 1 semaine - Chili + Ile de Pâques: 4 semaines - Sud Argentine: 2 semaines S'il nous reste un peu de temps, on pensait faire une excursion de 2 jours en Uruguay.

Qu'en pensez-vous? Est-ce que cet itinéraire est réalisable? Si vous avez des conseils sur les choses à voir dans ces pays je suis preneuse. J'ai déjà une idée pour le Sud Pérou et Sud Argentine mais tous vos conseils sont les bienvenus.

Mille mercis d'avance!

Bonjour,

Je prévois être au Cambodge en février 2012 et je pensais garder un peu de temps de mon itinéraire pour la forêt des cardamomes. Je suis assez active-sportive et l'idée d'une excursion dans la jungle qui combinerait différentes activités sportives me plaît beaucoup. J'ai donc l'intention d'aller au Community-Based EcoTourism à Chi Phat pour prendre un forfait excursion (disons 4 jours,3 nuits, celui qui combine vélo, rando et canot ou kayak). Est-ce que certains d'entre-vous y sont allés? Avez-vous des conseils? Une nuit dans un hammac dans la jungle, est-ce que l'on dort vraiment??? ;) Je voyagerai seule et je sais que les tarifs sont en fonction du nombre de personnes dans le groupe. Savez-vous s'il y a régulièrement des groupes qui partent pour ce type d'excursion?

Merci bien,

"It seems to me that poverty would be less painful in the sun" wrote Aznavour...

Not sure...😕 Who can prove that people in hot countries are happier than others? What do you think?

Is it better to live in Montpellier than in Lille? Are the Pygmies happier than the Inuit? Are Canadians less happy than the people of Louisiana? Are there more French expats in hot countries?

And your travels? Do you choose your destinations based on the climate? Do you rejoice when a bit of sunshine appears?

Salut à tous!

Après avoir passé 6 mois en Océanie et Asie du Sud-est l'année passée, je songe à repartir quelques mois l'année prochaine mais cette fois en Amérique du Sud. L'idée serait de faire Brésil, Pérou, Chili et Argentine. Mon but serait d'arriver au Brésil pour le Carnaval de Rio en février.

Première question: je vais probablement voyager seul. Est-ce un problème dans ces pays?

On parle sans cesse des dangers de vols, agressions, etc. Je sais que c'est une réalité mais pour ceux qui y sont allés, vous êtes-vous réellement sentis en danger ou suffit-il, comme dans beaucoup d'endroits dans le monde, d'éviter certains quartiers à certaines heures?

Merci d'avance pour vos réponses.

Julien

Bonjour à tous, je m'appelle Liote, et j'entreprends une licence de langues en Octobre 2011. Cela fait un bon nombre d'années que je n'ai pas voyagé avec ma famille, et je suis actuellement à un âge où je peux gagner un peu d'argent l'été et entre les cours. J'aimerais investir ces économies dans un voyage.

Je rêve d'aller en Amérique du Sud depuis toute petite, mais ceci ne me semble pas forcément réalisable, trop abstrait. Je ne veux pas m'imposer de barrières et je suis prête à fournir les efforts nécessaires pour financer moi-même ce voyage et l'organiser. La meilleure période pour partir serait entre fin Mai et début Septembre, car je serais en vacances. C'est peut-être un peu tôt dû à mes 18 ans, mes j'entame à la rentrée 2012 un bts, et je n'aurai plus vraiment le temps à cause des stages et des responsabilités qui arrivent à grands pas. De plus, je vis actuellement chez mes parents et rien ne me retient pendant un an.

Sur toute l'Amerique du Sud, les pays que j'aimerais le plus visiter sont le Pérou, le Vénezuela, la Bolivie et la Colombie. Je serais tellement heureuse d'en faire un, au minimum.

Pensez-vous que ce projet est réalisable? Pensez-vous que je puisse réunir l'argent nécessaire?

Cela fait un moment que j'y pense, je ne sais pas comment m'y prendre, je ne demande pas à ma famille, qui trouverait cela ridicule et prématuré. Je me sens ridicule, mais j'attends quelques réponses qui puissent m'éclairer.

Bonne soirée

Il existe une rubrique 'voyager au féminin' qui n'a pas son équivalent pour l'autre sexe.

J'en conclus donc qu'appartenir à la gent féminine est un handicap pour découvrir le monde.

Ce handicap est tout d'abord très prosaique : les toilettes. (J'ai déjà fréquenté des lieux où seul l'urinoir était prévu....)

Il est aussi physique : laquelle d'entre nous n'a jamais été soulagée de s'apercevoir que ses règles ne tombaient pas pendant les vacances....( je rappelle aux messieurs que certaines dames sont clouées au lit pendant cette période...)

Il est surtout le résultat d'interdits : vestimentaires (un homme n'a pas à se creuser la tête pour savoir si sa garde robe va être compatible avec son lieu de séjour) , géographiques ( refus de la femme dans certains lieux) ou logistiques (impossibilité de conduire ou de fréquenter des transports en commun sans référent masculin).

Une autre difficulté du voyage au féminin est la transparence : la femme en couple n'a pas l'impression d'exister . On ne lui parle pas, on ne la regarde pas, seul Monsieur est digne d'intérêt.

Si la femme voyage seule ou entre amies, elle pourra être à l'inverse l'objet de toutes les attentions...sexuelles. L'occidentale est conçue comme facile. On a seulement oublié de préciser aux Jean Claude Duss locaux que même Apollon ne réussirait pas à mettre dans son lit n'importe quelle femme juste en un claquement de doigt.

Allez, messieurs, faites un effort d'imagination et , comme un écrivain américain blanc s'était mis dans la peau d'un noir, mettez vous quelques instants dans la peau d'une femme!

Un phénomène nouveau (en tout cas que je remarque depuis peu) dans le monde du tourisme : de plus en plus de touristes auraient désormais des nouvelles "familles" ou autres "parents" à l'autre bout du monde : untel a désormais "sa famille" du Cambodge, tel autre à "ses deux garçons" du Myanmar, un autre a désormais "son frère" d'Indonésie, ... etc.

Cela se passe toujours dans des pays dits "pauvres" (comment on dit ? pauvre ? en voie de développement ?...). En tout cas il s'agit toujours de pays du sud, là où notre "pouvoir d'achat" (comme disent les statisticiens et les gérants de superette) est fort.

On remarque aussi que des "dons" (matériels, monétaires, …) ont toujours lieu dans ces relations, mais qu'ils sont bien sûr à sens unique.

- Serait-ce plus facile de s'attribuer ces nouvelles "parentés", apparemment nécessaires à certains mais artificielles, à l'autre bout du monde ?

- Choisirait-on de se les créer là où c'est le plus facile ? Quitte à se voiler la face devant certaines de leurs ambiguïtés ?

- N'y a-t-il pas un accaparement un peu hâtif et arbitraire de la part du touriste dans ces nouvelles relations de "parenté" qu'il s'est attribué ?

- Mais surtout : pourquoi les créé-t-on ?

bonjours à tous et à toutes. je prévois de partir 4 à 6 semaines à l'aventure avec sac à dos et tente afin de profiter au maximun d'un trek 100% sauvage. Il y a de forte chance que je partes seul dans mon périple donc j'aimerais éviter au maximun les pays politiquement instable afin de revenir entier chez moi.. je vous remercie d'avance de prendre un peu de votre temps à la lecture de ma requète. cordialement. Gaël.

Lorsqu’on décide de partir vers une destination tropicale pour y passer ses vacances de fin d’année, c’est avant tout pour bénéficier d’une ambiance estivale et profiter de moments privilégiés qui font oublier (momentanément …) les tristes journées froides et sombres de notre hiver européen … on rêve d’agréables températures, de doux alizés et de rivages marins pour unique horizon …

L’île Maurice, perdue au milieu de l’Océan Indien propose parfaitement cette atmosphère tant espérée ; là-bas, le charme tropical opère et tout voyageur ne peut qu’être séduit et émerveillé par cette île aux couleurs tropicales.



A travers ce texte et ces quelques photos, je vous emmène à la découverte (ou à la redécouverte pour certains d’entre vous) de quelques aspects de Maurice avec pour fil conducteur les couleurs et les lumières qui ont enchanté mon voyage.

Le bleu est bien sûr la teinte dominante et il se décline en une très riche palette de nuances : du bleu azur d’un ciel agrémenté de quelques nuages … au bleu turquoise des lagons qui entourent les côtes et les plages.

Ici, tout au nord de cette île de l’hémisphère sud, le regard se perd à l’horizon entre les îles et la barrière de corail. Un ourlet blanc d’écume se forme là où les vagues de l’océan viennent se briser et trace une ligne séparant le bleu du ciel de celui de la mer.



Alors que j’admire sans retenue ce paysage apaisant depuis la plage, bien assis sur le sable clair à l’ombre d’un filao, une autre touche de bleu vient entrer dans ce tableau. Histoire sans doute de lui ajouter un détail et un peu d’animation. Voilà qu’une voile (bleue, comme il se doit) poussée par les alizés traverse le panorama, celle d’une pirogue traditionnelle d’un pêcheur mauricien, joli moment de contemplation … et une composition photographique équilibrée qui ravie mon œil d’amateur de photos.

Mais la mer, cette « belle bleue » est-elle vraiment bleue ? De loin assurément, de plus près elle apparaît transparente et cristalline à souhait ! Je me trouve maintenant à quelques encablures de la côte ouest, sur une des îles dont l’adjectif paradisiaque est véritablement approprié. Son nom ? L’île aux Cerfs … où ne vit bien entendu aucun cervidé mais qui s’avère être un haut lieu du tourisme mauricien. Certes, le site est très (trop ?) fréquenté mais les plages sont nombreuses si bien qu’en s’éloignant un peu du « troupeau » (pas de cerfs mais de touristes) on peut encore trouver des espaces isolés et tranquilles.



Et en débarquant sur une des plages qui bordent ces rivages, on comprend vite pourquoi, ici, les superlatifs sont de mise : superbe, magnifique, idyllique … une anse régulière bordée de sable clair dont l’extrémité se termine par des rochers noirs rappelant l’origine volcanique de l’île.

Est-il besoin d’ajouter que la baignade dans ces eaux à la température idéale a été un grand plaisir ? Une bain qui m’a semblé encore plus agréable lorsque mes pensées se sont mises à vagabonder parmi mes souvenirs récents, ceux datant de l’avant-veille : des heures de galère à l’aéroport d’Orly bloqué par la neige et le givre, aérogare bondée, avions annulés et files d’attente interminables pour l’enregistrement des bagages … des moments que l’on oublie vite lorsqu’on est entouré par un tel décor, merci aux eaux bienfaisantes de l’Océan Indien.

Passons à une autre couleur qui s’harmonise parfaitement avec le bleu du ciel, place au rouge, bien présent dans les paysages mauriciens. A cette époque de l’année (décembre) les flamboyants (ce sont de grands arbres) sont éclatants de beauté, parés de leurs splendides fleurs … rouge. Ils bordent de nombreuses routes de l’île et embellissent les panoramas, comme ici, près du Cap malheureux.



N’est-elle pas magnifique cette vue de l’église Notre-Dame-Auxiliatrice avec sa toiture rouge et son flamboyant rouge lui aussi ? D’accord, la photo est une vraie carte postale, et personne ne s’étonnera de la voir figurer sur de nombreux dépliants touristiques, je m’en serai voulu de ne pas l’immortaliser à mon tour.



Mais la palette de teintes la plus étonnante de l’île, on la trouve en quittant le littoral ; il faut cheminer sur une petite route qui s’élève vers hauteurs du sud de Maurice, direction Chamarel et sa « Terre des sept couleurs ». Passée la forêt tropicale et quelques champs de bananiers on parvient devant un étrange paysage fait de dunes et de petits vallons façonnés par l’érosion. Une terre volcanique constituée de cendres aux multiples tonalités. Pour les curieux avides de comprendre l’origine de ce phénomène naturel, il y a un panneau explicatif donnant tous les détails du processus physico-chimique ayant formé ce paysage à nul autre pareil.

En admirant ce point de vue on se prend à tenter de retrouver les sept teintes : ocre, rose, violet, gris …tiens j’en n’ai que quatre ! Pas facile de discerner toutes les couleurs d’autant que les rayons du soleil font jouer les nuances ! Quel étrange décor !



A ces sept couleurs, j’en ajouterai volontiers une huitième … le vert de la nature alentour. Nous sommes ici au milieu d’une nature luxuriante avec ses nombreux ravenalas aux caractéristiques palmes en éventails (le classique arbre du voyageur).

Une jolie route serpente sur les crêtes laissant apercevoir au détour d’un virage des vues plongeantes et grandioses sur tout le sud de l’île.

Chamarel, c’est aussi le nom d’une impressionnante chute d’eau. Impressionnante par son cadre, paroi rocheuse et végétation exubérante car lors de mon passage la cascade était réduite à un mince filet d’eau … un témoignage de la période de sécheresse que venait de subir l’île Maurice dans l’attente de la prochaine saison humide.



Encore et toujours la teinte verte, cette fois vert comme … thé vert.

A Bois Chéri, les collines se succèdent, toutes recouvertes à perte de vue de plantations de théiers. Quelques femmes, sac de toile sur le dos cueillent ce matin, feuilles après feuilles, la fameuse plante … sous l’œil du chef de troupe, le seul homme et le seul à se protéger du soleil à l’aide d’une élégante ombrelle.

Au beau milieu de ces champs de thé on remarque l’imposante usine où l’on prépare les fameux sachets à infuser. La visite est très instructive, on y apprend tout sur le cheminement des feuilles de thé, de la cueillette à la mise en boîte, en passant par le séchage, le broyage, le tamisage … le tout dans une atmosphère bruyante et baignée de senteurs végétales.

La vraie saveur du breuvage, c’est à la fin de la visite que l’on y a droit. La séance dégustation a lieu sur une terrasse à la vue imprenable sur les plantations et sur un joli petit lac. Vous prendrez bien une petite tasse ? Nature ou parfumé, le thé ? J’avoue que j’ai un faible pour le thé, saveur vanille, le plus prisé à Maurice.



Pour gagner le nord de l’île la route principale passe obligatoirement par la capitale, Port-Louis (plus de 130 000 habitants), une ville métissée et contrastée avec ses tours qui dominent quelques anciennes demeures et cases traditionnelles. Les embouteillages (presque) permanents, le flot continu des camions, automobiles et deux-roues pétaradants font que l’on est content de faire une halte reposante à la périphérie de l’agglomération au Jardin Pamplemousses.

Un havre de verdure au doux nom fruité pour un … arboretum et un parc fleuri ! C’est l’intendant Poivre qui en 1768 a voulu créer ici un jardin rassemblant un maximum de plantes venues des quatre coins du monde (environ 600 espèces d’arbres et près de 80 sortes de palmiers). Belle idée et admirable résultat.

Qu’il est agréable de se balader parmi les allées de majestueux palmiers royaux et d’admirer les gigantesques talipots, une variété originale de palmiers qui ne fleurie qu’une unique fois au cours de son existence, à l’âge de 40 ou 60 ans, autant dire que lorsqu’une fleur d’un des talipots du parc éclos, la foule afflue pour observer l’exceptionnel phénomène … bien entendu, aucun des talipots n’était en fleur lors de mon passage, le hasard n’est pas toujours l’ami du voyageur de passage !

Je me contenterai donc, et ce n’est déjà pas si mal, de toutes les beautés végétales de ce jardin que les mauriciens vantent comme unique au monde.



Le grand bassin et ses nénuphars géants est une des attractions parmi les plus appréciées parmi les visiteurs. Originaires d’Amazonie, ils possèdent des feuilles gigantesques dépassant allègrement le mètre de diamètre, leurs rares fleurs blanches tirant vers le rose agrémentent le plan d’eau. De drôle de feuilles pour ces nénuphars avec leurs nervures prononcées et leur bord circulaire et crènelé rosé qui leur ferait presque ressembler à des plats à tartes, c’est ce que pourraient vous dire les gourmets ! Pour les poules d’eau du lieu ces feuilles servent de tapis flottant sur lesquels elles sautillent avant de disparaître en plongeant. Tiens, maintenant voilà qu’un pigeon prend un de ces nénuphars pour une piste d’atterrissage !

De nombreux massifs fleuris ornent le jardin, des roses de porcelaine, roses … des fleurs de lotus jaunes, des bougainvilliers mauves, des hibiscus jaunes et j’en oublie beaucoup, pardon !

Ces parterres agrémentent les alentours de la belle demeure coloniale de Mont Plaisir, située à l’extrémité du parc ; une architecture traditionnelle avec ses balcons et ses varangues, de vraies pièces extérieures où il faisait bon vivre. En admirant cette habitation du XIX ème, pour un peu, on ne s’étonnerait pas de voir surgir par une des portes une famille en costumes d’époque, ombrelles, larges chapeaux et grandes robes blanches, amples et légères.



Le passé colonial, « So British » on y est aussi confronté en parcourant les routes de l’île, on roule toujours à gauche à Maurice. Au début, c’est un peu déroutant pour les conducteurs habitués à notre conduite à droite. Sur les véhicules de l’île, toutes les commandes au volant sont inversées … et parfois, dans la précipitation, en voulant changer de direction, ce sont les essuie-glaces que l’on met en marche à la place du clignotant … Grr !

Sur une île toutes les routes mènent invariablement vers la côte et les plages qui rivalisent toutes de beautés.

Evoquer l’une d’entre elles, c’est faire un choix subjectif ; aussi j’opte pour une de celle qui m’a le plus séduit, celle de Belle Mare.



Nous sommes sur la côte Est, le rivage est bordé d’un bosquet de filaos dont les aiguilles oscillent au gré des alizés, pas une construction hôtelière ne défigure cette baie, ici la nature est reine, on apprécie.

Une baie avec un long ruban de sable … teinte sable, évidemment ! bordé d’eaux bleu lagon … un air de paradis ! Tout au bout de la grande plage, sur une avancée rocheuse, j’aperçois un petit édifice, la curiosité m’y mène. C’est un lieu de prière, une ébauche de temple hindou placé face à la mer avec son autel, ses divinités statufiées et ses drapeaux à prières ; deux cierges consumés et quelques fleurs pas encore fanées sont le témoignage de récents moments de recueillement.

La communauté hindoue est très présente dans l’île, elle représente plus de la moitié de la population insulaire et vit avec ferveur sa religion, ses fêtes et ses cérémonies. Les premiers indiens sont arrivés sur l’île en 1834, au moment de l’abolition de l’esclavage. Une époque où l’on manquait de bras pour les travaux agricoles dans les plantations de cannes à sucre, alors ils furent nombreux à venir comme « engagés » plus ou moins volontaires …

De nombreux villages de Maurice ont leur temple hindou (Kovil) à l’image d’un des plus décorés et coloré que mon périple m’ait permis d’admirer, celui de Goodlands. Un village rural du nord-est de Maurice.



Une riche décoration orne la façade avec une succession de statues de divinités hindoues. La palette de teintes resplendie sous les rayons d’un soleil de fin d’après-midi et s’accorde avec les nuances des saris multicolores portés par les femmes croisées aux abords du temple.

Les couleurs de l’île Maurice, celles de cette jeune nation indépendante depuis 1968 et qu’arbore le drapeau du pays, je les retrouve sur la côte … dans la décoration d’une jolie pirogue traditionnelle d’un pêcheur local. La peinture brillante est toute fraîche, les couleurs sont éclatantes.



Il y a là, le rouge en hommage au sang versé par les esclaves, le bleu pour le ciel et l’océan, le jaune du soleil et le vert qui évoque la nature luxuriante et la canne à sucre ….

Maurice, une terre et une île de couleurs.

bonjour à tous,

je pars au Pérou cet été, et j'appréhende le MAM. lorsque nous allons arriver à Arequipa, nous y restons une soirée et une journée entière, puis nous partons encore vers l'altitude, pour rejoindre Puno. J'apréhende surtout le passage entre Arequipa, Chivay, Puno par le canyon de colca qui culmine (par la route) à 4800 m. Bon visiblement, nous dormons chaque soir dans des hotels, à Arequipa, à Chivay et à Puno. cela va-t-il nous permettre de nous acclimater?

j'ai eu le MAM terrible dans l'himmalaya déjà, (bon nous sommes montés de 2500 m à 5500m et redescendus, en seulement 36 heures....) je pensais avoir dépassé ce mauvais souvenir, mais finalement, ce passage à 4800m me fait peur. alors j'appréhende...

est-ce que quelqu'un a déjà pris cette route, canyon de colca entre arrequipa et puno? que pouvez vous m'en dire?

merci pour vos infos, Christine.

Bonjour les routards, Mon ami et moi partons pour Bali en juillet prochain. Nous hésitons à louer une voiture sans chauffeur là-bas à cause du trafic et de la fatigue. Nous n'avons pas trop de temps à perdre (malheureusement), donc nous prendrons peu les transports en commun. Nous pensions louer les services d'un guide/chauffeur, voire simplement d'un chauffeur pour nous faire découvrir/emmener à l'ouest de Bali sur quelques jours. Nous cherchons qqun qui nous emmènerait ensuite sur Java pour grimper sur le Kawah Ijen, puis retour sur Bali. Exemple : le guide vient nous chercher à Ubud, on va vers Jatiluwih, dans la région des lacs et Munduk, puis sur la côte nord, puis Gilimanuk et zou, Kawah Ijen (ou en sens inverse). Mais il paraît que les guides balinais rechignent à aller sur Java ?? Si vous avez de bonnes adresses, faites tourner s'il vous plaît ! En vous remerciant

Bonjour à tous

Aidez nous à choisir entre le Costa Rica et l'Equateur pour 15jours en aout... Les 2 pays me semblent fabuleux en terme de diversité, et je ne sais comment choisir... Je "connais" déjà le Guatemala, le Belize et le Yucatan au Mexique.

Nos critères : - Diversité faune / flore (dont beaux fonds marins) - Excursion type volcan et / ou jungle - Jolies Plages et se baigner (un doute sur jolies plages et fonds marins ?) - Histoire (ruines, jolie ville - type Quito j'imagine) - Météo (car Costa Rica en aout = pluie 2-3h /jour app ?)

Nous hésitons aussi avec Bali, qui pour sûr, ne nous décevra pas pour la météo ni pr les plages...mais pour le côté sauvage et diversifié...j'ai + de doutes

Mille merci par avance !

Bonjour,

J'envisage de partir 4 mois en Inde. L'objectif serait de commencer par un volontariat dans une association type concordia ou jeunesse et reconstruction (si vous en connaissez d'autres...). Puis de rejoindre le nord de l'Inde et de séjourner dans un centre bouddhiste pour apprendre le yoga ou la méditation (idem si vous avez des plans.... De voyager entre les deux. Et de terminer par un reportage à Auroville. Mon programme doit vous paraître simpliste, c'est normal, je commence à peine à me renseigner 🙂

J'ai effectué l'an dernier 6 mois seule en sac à dos en Amérique du sud, de l'Equateur à Ushuaia. Volontariat dans des communautés indigènes en Equateur, Pérou, Bolivie, tourisme au sud du Brésil et Argentine, en privilégiant le contact avec les locaux. Ce voyage s'est extrêmement bien passé (rencontres, paysages...) et j'en rêve tous les jours.

J'aimerai, avant d'avoir un vrai boulot, faire un deuxième voyage "plus difficile". Je pense que je vais être servie avec l'Inde. J'aimerai me dépasser, progresser, me confronter à l'inconnu. Le problème, c'est que je ne veux pas non plus passer les pires moments de ma vie, être refroidie par les voyages ou mettre ma vie en danger. J'entends tellement de choses malheureusement négatives sur l'Inde que me curiosité n'en est que plus attisée.

Mais j'ai quelques questions précises : - Est-il ou non possible de fréquenter des hôtels backpaker ou routard pour rencontrer d'autres touristes, créer des liens et voyager avec eux si la solitude pèse, comme c'est le cas en Amérique du sud ? - J'ai fait un mois au Maroc en sac à dos (avec mon copain cette fois) et cela s'est très mal passé : je ne supportais pas du tout que tout le monde me saute dessus pour me vendre quelque chose d'un ton mielleux. Et surtout les allusions que la femme blanche est une p***. Est-ce le genre de choses que l'on retrouve en Inde ? Quelles zones éviter ? Faut-il s'inquiéter de la mysoginie ou la femme blanche est-elle respectée comme en Amérique du sud ?

Je ne pense pas être très délicate sur les odeurs, l'hygiène, la chaleur...Et je pense pouvoir le surmonter (enfin j'espère !) Ce qui m'inquiète c'est vraiment d'être entourée de gens fermés d'esprit, sans possibilité de me tourner vers d'autres voyageurs ?

Enfin, dans l'hyppothèse où le voyage se passerait vraiment mal, le Népal est-il un bonne solution pour poursuivre l'aventure ?

Merci d'avance pour vos témoignages et vos adresses, Bonne soirée

PS : Si vous avez des questions sur l'Amérique du sud, n'hésitez pas !!!

Au vu des : - erreurs parfois grossières et faciles à éviter (exemple de la dernière édition du LP - Prague, où une somme en CZK équivaut à un montant en euros (selon d'ailleurs un taux abracadabrant) mais cette somme multipliée par dix, le taux de change est selon eux différent 🤪) - approximations historiques et remarques/critiques non fondées (le routard est spécialiste dans le domaine; récente polémique autour du petit futé d'Algérie) - du référencement dans des versions "actualisées" d'établissements fermés depuis 10 ans (encore un exemple sur le LP Rép. Tchèque, édition 2007) - de la mauvaise réputation des prospecteurs des dits guides (invérifiable, certes, mais je n'ai jamais entendu d'éloge à leur sujet)

Je me demandais : mais ils font quoi ces gens ? Est-ce que les rédactions de guides (le LP est une entreprise colossale, on ne me fera pas croire qu'ils n'ont pas de quoi payer) manquent de moyens financiers pour embaucher plus de personnel ? Est-ce qu'ils n'en ont rien à cirer ? Ou est-ce que c'est moi qui suis un vieux c*n à attendre d'un guide qu'il soit neutre, un minimum cohérent et plus ou moins fiable (je ne dis pas que tous les prix doivent correspondre à la roupie près, mais on est souvent dans l'autre extrême) ? Peut-être que quelqu'un pourra m'expliquer les raisons ?

Bonjour à tous !! Jai l'intention d'aller a Rio de Janeiro Ipanema plus precisement, en Septembre Comme je ne connais pas le coin, Jaimerai savoir à quoi devrais-je m'attendre La temperature extérieur et l'Eau sera telle chaude?? Esce que les plages sont bonder ou ces désert? Sinon ya t-il un autre endroit a rio de janeiro ou ce serai mieu a ce temps de l'année !!?? Jespere avoir des indications!! Un gros merci d'avance !!

Déja petit, j'observais ces photos d'une cité perdue au milieu des montagnes, surplombée par deux pics rocheux. Pour l'anniversaire de mes 21 ans, je m'offrit le luxe de réaliser ce rève de gosse, foulé l'ancestral Machu Picchu.

Fin juillet 2007 je décollais pour le chili. L'aller était déjà une aventure : Lyon-Madrid-Rio de Janeiro-Montevideo-Santiago ... Pour un billet aller simple a 500 euros, je m'attendais pas a une merveille. Arrivée a Santiago, une amie française qui y faisait ses études m'as hébergé. Le dépaysement était déja important dans cette capitale. Des groupes de chiens érrants, les bus roulant a vive allure, des gratte-ciel immenses et non loin de la, des montagnes aux sommets enneigés au bord de la ville. J'apprenais a peine les expressions typiques et les coutumes de ce pays, comme la "propina", un pourboire qui fait bien souvent office de salaire pour les serveurs. C'est presque une insulte de ne pas l'offrir. Le quartier de " bellavista " est un regroupement de bars et restaurants, dont les facades sont peintes de différentes couleures. Je buvais mon premier " pisco sour " fierté nationale ( pisco, citron vert, sucre et blanc d'oeuf ), a vérifier car le pisco est a l'origine un alcool péruvien, un sujet taboo entre les deux pays, pour ceux qui aiment bien la bouteille. Un plat traditionnel " el lomo al pobre " ( plat du pauvre ) est un bon moyen pour se remplir completement l'estomac ( un bifteak avec 2 oeufs au plat, des oignons frits, et des frites ), et pour la douceur, au chili comme au pérou, il y a les "empanadas", une pate qui peut être fourrée a la viande, au fromage, etc .. Au bout de bellavista, un funiculaire m'emmena en haut du " Cerro san cristobal ". Au sommet de la colline, la vue sur la capitale est saisissante et prouve bien que santiago est immense. Un autre parc a ne pas loupé " cerro santa lucia ".

Je ne voulais pas m'attarder a la capitale, et j'ai contacté un pote du lyçée en france qui travaillait dans le centre-sud du chili, pour une communautée mapuche. Je pouvais les rejoindre pour 1 mois, avant de prendre la route pour le nord. Arrivée a Concepcion, petite ville charmante, je retrouve ce cher ami sur la place principale. Une gitane avec une belle robe haute en couleurs nous aborde, et malgrès notre résistance, la naiveté de mon premier voyage l'as emportée, elle m'as pris quelques pesos. Certes je me suis fait avoir, mais c'est une chose qui m'as appris a être plus méfiant, plus vigilant, et qui m'as servi tout au long de ce voyage, et les suivants.

Le soir on était invité dans une charmante maison en bois, un peu en périphérie de la ville chez des gens adorables et accueillants. Le lendemain soir on partait pour " elicura " une vallée au bord du lac lanalhue, dans la belle région d'Arauco, bio-bio. Après quelques heures de bus, je rencontrais Manuel, un robuste mapuche qui travaille la terre dans cette petite vallée d'elicura. Ce peuple vénere la terre mère et leurs ancêtres et vivent tout simplement d'agriculture, de pèche et d'élevage. Pour vous faire une idée, les mapuches ont énormément résisté aux conquêtes espagnoles, mais a présent lutte pour récupéré leurs terres, volées et vendues par l'état chilien a des companies forestières. Leurs terres ressemblent a présent a un champ de bataille. Les companies ont rasés les fôrets natives pour y planter du pin et de l'eucalyptus ( fabrication de papier et bois de chauffage ). De nombreuses éspèces animales et végétales ont disparues, les plantations forestières a l'engrais chimique pollues les terres et les eaux et donc font apparaitre plusieurs maladies. La lutte continue et a fait des prisionniers politiques.

Je suis resté 1 mois avec eux. On mangeait les oeufs des poules, les patates de la précédente récolte, de la viande quand on pouvait, et aussi "l' aji " un piment local. La première fois que j'en ai gouté, mon pote français m'as fait la blague que c'était de la confiture au petit déjeuner ... C'était un honneur qu'ils me faisaient de vivre avec eux, le tout simplement possible au rythme de la saison. On logeait dans une cabane en bois, très peu isolée et assez fraiche la nuit, mais qu'en est-il du confort quand on se sent heureux ? Le soir on allait a la radio locale, créé par la communautée dans un centre culturel, ou je découvrais les chants de Beatriz pichi malen, victor jara, mercedes sosa ... Un week-end on est parti a Curanilahue, petite ville de la région, pour un regroupement social. Il y avait des ouvriers, mineurs, mapuches, étudiants etc ... Dans une école, ils avaient installés plusieurs salles pour évoquer les problèmes de la région et trouver des solutions. La journée s'est terminée au centre culturel, avec du vin, des guitares, et des jeunes qui avaient de l'espoir dans les yeux. Le lendemain on s'est retrouvé a la radio de la ville, et par surprise interviewé. On y a même chanté une chanson de "tryo" avec une guitare...

Il me restait peu de temps avant de repartir vers santiago, et je faisais le bilan de cette merveilleuse expérience, de ces rencontres ... C'est en mi-septembre que je reprenais la route, le coeur sérré et les larmes.

Le retour a santiago était difficile, mais j'étais soutenu par mon amie qui avait vécue une experience similaire au pérou quelques années auparavant.

Mon voyage en solitaire débutait. Je suis allé a Valparaiso, lieu culte de Neruda ( poète chilien célebre ). Cette ville en bord de mer est ornée de maisons multicolores et la plage laisse apercevoir des phoques qui se prélassent. Malheureusement le beau temps n'était pas avec moi. Je pris alors le bus pour la pointe nord du chili : Arica. 28 heures de bus a travers le désert de l'atacama, ou a certains endroits on croirait être sur la lune. Arica, la ville ou le printemps est la toute l'année. Au bord du pacifique, n'ayez pas peur si vous croisez des militaires, c'est pas la guerre! Je décidais de mes destinations sur le tas, au fur et a mesure. J'ai alors choisi Putre. A partir de Arica qui es au niveau de la mer, a 130 km voila ce petit et charmant village de putre a 3500m d'altitude, autant vous dire que le trajet est éprouvant ! Putre a encore des souvenirs du peuple aymara, jusqu'a même son nom qui signifie " murmure de l'eau ". Et vu le calme plat qui y reigne et le bruit de l'eau qui y coule lentement, le village porte bien son nom. J'y ai ressenti quelques difficultés a respirer a cause de l'altitude, alors que les enfants du village jouait au foot pendant des heures. Je me suis posé a une petite auberge pour la première nuit. Le lendemain je suis allé encore plus haut, découvrir les hauts plateau andins, et surtout le plus haut lac du monde ( et non, ce n'est pas le titikaka ) Le lac chungara, ou se reflète la pointe du volcan parinacota. Sur le plateau vis quelques familles dans des miniscules villages, et on peut y observer des Vicuñas ( vigognes ), Viscachas ( lapin a queue étrange ), Guanaco, lamas et alpagas. J'y ai mangé un steack de ce dernier ! Le parc naturel Lauca est magnifique, je m'approchais de la frontière bolivienne en pensant que je n'irais pas y vivre d'aventures, faute d'argent en poche. Au retour a putre, sur la place du village, j'ai rencontré Juan carlos, et son ami hanz. Deux peintres en batiments saisonniers, d'arica. Juan carlos m'as prété sa guitare, on en a fait ensemble, puis on est allé acheté une bouteille de vin pour fété ça. Ils étaient logé par leurs patrons qui était resté a arica et m'ont donc proposé de décamper de l'auberge et les rejoindre. C'est avec eux que je me suis rendu compte que mon niveau d'espagnol était plus que correct, je leur ai fait des petits cours de français. Le lendemain j'étais invité a une petite fête chez le peintre du village Tito. Si vous voyez des peintures murales a putre, ca vient de lui ! Après un apéritif, il m'as présenté un vieil aymara et un péruvien avec qui j'ai simpatisé. Il était un peu tard et tito me propose d'aller boire un coup au petit bar de l'hotel de sa soeur, il voyait que je respirais avec difficultés alors il m'as tendu des feuilles de coca a maché, le gout est spécial mais après ca on peut marché aisément ! Tito m'avoue alors qu'il a des origines mapuches, une grande conversation en perspective ... Le lendemain je pensais qu'il fallait reprendre la route, même si je me sentais comme un roi, avec juan carlos j'étais logé gratuit, et on allait au resto ou il me faisait passé ( difficilement : je suis blond aux yeux bleu ) pour un employé, et on mangeait tous gratuit, sur le compte de son patron ! Je leurs ai dit que je partais le lendemain et ils m'ont organisé une soirée chez tito, avec un boeuf musical, guitares et percussions, on était une petite vingtaine avec les collègues de travail de juan carlos, que des amis du vin chilien. Tito a fait une petite peinture sur tissu ( une spirale noire sur fond jaune ) et après avoir tous écrit un petit mot a mon égard, me l'ont offert. L'hospitalité chilienne était vraiment incroyable.

Une frontière, ça parait administratif, mais de franchir celle du pérou m'as rappelé tous ces bons souvenirs, je partais avec le coeur triste, mais l'envie de découvrir ce nouveau pays, et d'enfin réalisé ce rève.

Après une nuit a tacna, je partais pour Arequipa, la ville blanche. Au pérou, je pouvais ( avec la débrouille ) mangé pour 2 soles, et dormir pour moins de 10. Ce qui fait 3 euros par jours environ. Cepandant je ne certifie pas la qualité des hospedaje, je me suis meme retrouvé sous la douche avec un compteur électrique dans la même pièce, mais la bouffe était souvent bonne, et j'étais le seul blanc et blond dans les restaurants. Il n'y a pas énormément de choses a voir a arequipa a part si vous aimez les cathédrales ( ce qui n'est pas mon cas ). J'ai rencontré un jeune de lima, kevin, avec qui on a bien simpatisé. Le lendemain je l'ai retrouvé sur la place principale. La, un mec balafré vient faire la discute et me met en confiance, ca sentait le piège a plein nez. Après avoir pris ma casquette ( sous prétexte de l'éssayer ) et mon briquet, le ton est monté entre lui et moi. J'ai a peine eu le temps de tourné la tête que kevin s'es jetté sur lui ... Un flic s'en est mélé, a calmer les choses, et m'as demandé si il m'avait volé. J'ai pas aimé cette situation, de devoir dénoncer quelqu'un mais j'avais pas le choix ... Aujourd'hui encore je comprend pas la réaction de kevin, je le connaissais que de 24h et il m'avait défendu ... En france, personne aurait réagi ...

Bref ! Après une nuit en discothèque et 4 jours de plus a arequipa, je partais une fois de plus bien triste, car j'avais rencontré une fille avec qui on s'entendait très bien, et c'est rare dans les principales villes péruviennes. Quelques femmes couchent avec des touristes pour obtenir des papiers, ou même les endorment avant pour tout leurs voler dans la chambre d'hotel ... c'est assez courant a Cuzco.

Direction Puno, ou je suis resté qu'un jour, un peu déçu, il parait que le lac titikaka est plus beau du coté bolivien.

Puis Cuzco, et son temple sacsahuyaman, ses nuits endiablées, ses rues pavées et baties sur des murs datant des incas. Voici une ville qui vie a fond, même envahi par des touristes comme nous, elle reste belle. Mes nuits coutaient 8 soles, dans la calle procuradores, une petite rue marchande collée a la plaza de armas, et encore, il est possible de faire baissé le prix de la chambre a 5 soles .... J'y ai fété mes 21 ans avec beaucoup d'amis de cuzco, lima, d'amazonie, rencontrés au fur et a mesure des soirées. Je vous avoue que j'avais certains amis pas très net, mais il me laissaient tranquille étant donné que j'étais presque fauché et que je mangeais et dormais aux mêmes endroits qu'eux. Il m'arrivait certains soirs a acheté un repas a des femmes dans la rue, et on mangeait dans des tupperware, avant de donné des flyers de discothèque a des touristes ( j'avais en échange entrèes et boissons gratuites ). Cette ville était un marché ambulant, avec des gens aux coins de rues, téléphones portables en mains et criant " llamadas, llamadas ", qui vendaient des appels a l'unité, des vendeurs de cigarettes a l'unité et de barres chocolatées, j'ai même vu un mec vendre du PQ dans la rue.

A noté que San Blas est un quartier charmant, et que les restaurants pas chers sont vers la calle Belen ( quartier soi-disant dangereux ).

Avec ce qui me restait de mes économies, je partait en bus pour le célèbre machu picchu, histoire de finir ce voyage en beautée. Le trajet fut long. Avant d'arriver au village de santa maria, on est restés bloqué par des travaux ( chutes d'eaux sur la route ) pendant bien 3h. Arrivé au village je me suis retrouvé dans une petite auberge, ou il y avait toute une classe de collège de lima qui m'ont posé pleins de questions sur mon voyage. Je partageais ma chambre avec un prof qui ronflait comme jamais. Le climat était tropical, chaud, on sentait l'humidité et les chants des insectes jours et nuits ( grillons et companie ). Le lendemain je loupais la navette pour le prochain village, santa theresa. De même pour deux savoyards ! On a fait connaissance et on a fini par monter a l'arrière d'un camion de paysans, trajet en plein air ! Le conducteur était peu prudent et les falaises impressionantes. On s'arrétais dans des petits villages pour faire monter du monde, avec de belles cabanes et des bananiers imposants. Arrivé a Santa theresa avec les deux francais, une marche de 6-7 heures nous attendais. L'urubamba laché son torrent puissant, et des cascades d'eaux a couper le souffle. Les deux dernières heures de marche se font sur la voie férrée qui emmene bien 80 % des touristes depuis cuzco. Arrivée a aguas calientes, cette petite ville au coeur des montagnes est très jolie mais ressemble a un parc d'attraction pour touristes. Le lendemain les deux savoyards partaient pour le machu picchu a midi, vu que le matin il pleuvait. J'ai préféré attendre, pour le beau temps et surtout y aller seul. Donc j'ai pris un sentier annexe, Le cerro Putukusi. Face au machu picchu, l'accès est impressionant, une échelle immense ( voir ma photo de profil ) mais l'ascension vaut le coup d'oeil, offre une vue sur le côté des ruines.

Très tot le lendemain matin, je commençais a grimper les marches qui mènent aux ruines ( un bus y va aussi ) après une petite heure j'ai tourné la tête et vue le début des ruines, un frisson m'as parcouru le corps. Cette journée ensoleillée a été merveilleuse, je m'aventurais sur le Huayna picchu ( haut sommet derrière les ruines ), puis descendais sur l'autre versant pour le temple de la lune, pour finir sur le chemin ou sont prises toutes les photos connues du site. Le tableau que je voyais étant enfant dans les livres, était enfin sous mes yeux. C'est avec le sourrire que je quittais ce mysterieux site fort en énergie et en histoire.

Petite erreur, ayant passé cette journée en marcel et sans crème solaire, j'ai brulé au premier degré sur les épaules. Ne pouvant pas rentré en train, vu le prix, je faisais marche arrière vers santa theresa, avec le sac a dos et les brulures. Je pensais a mon rève réalisé et regardais une dernière fois le huayna picchu au loin afin d'oublier la douleur. A santa theresa un jeune m'as fait la discute et est venu avec moi a l'hopital. Ils m'ont laissé lavé les épaules et m'ont passé de la crème qui apaisé un peu. Le jeune habitait a santa maria, on a fait le trajet en navette ensemble. Il avait a peine 20 ans et tenais un petit magasin dans le village ( probablement de ses parents ) et sa soeur travaillait avec lui. Il s'occuper de la radio du village et m'as laissé dire quelques mots. Le seul souci dans ce village est l'électricité ( éclairage public ). Elle y était que 1h par jour. Il m'as offert a mangé et des cigarettes avant que je parte pour cuzco. Je lui ai offert une lampe a dynamo ( ce genre de torche qui marche sans piles ), c'était pour lui un vrai trésor !

Retour a Cuzco, je me suis remis petit a petit de mes blessures et je faisais le tour des adieux a tous ces gens que je connaissais en ville. J'avais rencontré gerardo de lima, a qui j'avais prété de l'argent, je lui avais fait confiance et il m'as tout rendu ! Comme chaque adieux, Cuzco as été une grande peine. Gerardo m'as dit que sa mère sera a la gare de bus a mon arrivée. Elle m'as présenté les frères de gerardo qui tenaient un restaurant chic dans lima, ils m'ont hébergés et m'ont invité a leurs restaurant pendant deux jours avant mon grand retour en france. Le retour au confort chez eux était agréable mais étrange, je m'étais habitué aux auberges délabrées et au resto " viande-riz, soupe, plat principal et maté. Ils m'ont fait gouté les "anticuchos " brochette d'abat très savoureuse. Et le grand frère m'as fait boire un pisco pur de grande classe!

Dernière heures a lima, avant la fin de ce voyage. Mon compte en france était bloqué, et je me suis rendu compte qu'il fallait que je m'acquitte d'une taxe a l'aéroport ... Heureusement, en réunissant mes tous derniers dollars, euros, et soles, je suis arrivé a payé.

Le bonheur de ce voyage touchait a sa fin, dans la salle d'embarquement les images de ces trois petits mois riches en évènements défilées dans ma tête. Le retour en france fut épouvantable...

PS : Bravo a ceux qui ont tout lu ! "et dézaulé pour lé kelkes fote d' aurtograf"

Guillaume