Results for "Mirage+|+3+>+99"

Bonjour à tous,

J'ai pris pas mal d'infos sur le forum concernant Las Vegas, nous y allons pour la première fois cette année. Nous ne restons pas très longtemps malheureusement, nous arrivons un mardi en fin d'après midi, allons voir tout de suite le soir même un spectacle au Wynn, restons le mercredi et repartons le jeudi matin. Après avoir pris note des choses les plus importantes a voir, je me demandais par contre comment s'organiser pour la visite "de jour" le mercredi. Apparemment il est plus sympa de voir le Strip et Freemont Street de nuit, donc comment pouvons nous optimiser les visites et que me conseillez vous de faire mercredi matin et après midi?

Merci d'avance! Mary

Bonjour, Je séjournerai au Gaviota de Cayo Santa Maria dans quelques semaines et je ne connais pas du tout cette chaîne, quelqu'un connait leurs standards en matière d'hébergement et de qualité culinaire ? J'aimerais savoir si les blocs 7 et 15 sont de bons choix d'hébergement pour une vue mer dans un coin tranquille mais pas à l'écart ... la piscine semble assez proche. J'apprécierais vos suggestions pour ceux qui connaissent la place. J'aimerais aussi savoir si la langouste est servie dans les resto à la carte 🙂. Merci à l'avance

Bonjour, quelqu'un peut me dire si à las vegas on boit gratuitement en jouant aux tables ou aux machines à sous ? Quelles sont les limites concretes de la chose (dimension , sorte d'alcool....)? Est ce réellement gratuit ( Hors tips bien sur)? Quelqu'un a deja fait ca ?

Merci

Bonjour à tous, Après avoir consulté les diverses discussions sur ce forum et lus les commentaires sur tripadvisor, je demeure toujours aussi ambivalente...

J'irai en mai à Las Vegas (voyage de couple) pour 3 nuits et nous hésitons toujours entre le Caesars Palace (Forum Tower deluxe king room) et le Flamingo (Go luxury view). Tous deux sont bien centrés (notre principal critère). Le Casera Palace serait à 80$ de plus pour notre séjour.

La vue des chambres du Flamingo nous interpelle (vu sur la strip, les jets d'eau), mais nous trouvons peu d'info sur celle du Caesars. Pour les piscines, ce n'est pas une grande priorité, mais j'avoue que les commentaires sur le bruit à la piscine au Flamingo m'inquiète un peu. Pour les buffets, on compte en essayer dans divers hôtels donc c'est pas l'élément majeur dans la balance.

Vos avis sur ces hôtels svp :) Vos recommandations entre ces deux choix? Des infos sur la facilité d'accès à leur stationnement? Les chambres Go du Flamingo ont de bons commentaires... mais le reste de l'hôtel?

Merci à tous à l'avance!

Bonsoir les connaisseurs,

J'arriverai de Cody à la fin août début septembre 2012 qu'est-ce qui est le mieux sachant que nous ne sommes pas des randonneurs : de passer nos trois nuits à Canyon Lodge ou à Grant Village

John

Nous sommes habitué de faire de longues randonnées d'un jour en montant, sur des roches, dans l'eau... mais avec la température du Québec.

Nous avons décidé de visiter l'ouest américain du 15 août au 6 septembre (15 août arrivé à arches, et 6 septembre départ de San Francisco). Après avoir passé un nombre incalculable d'heures à vous lire et à modifier mon itinéraire j'en arrive à ce qui suit. Je voulais avoir des randonnées qui sont comme des aventures différentes à chaque fois et ne pas passer trop de temps dans la voiture, quoique ça ne les dérange pas vraiment on est bien organisé et de toute façon on arrive en voiture avec la tente roulotte du Québec. On a souvent fait la Floride d'une traite et ça va très bien.

Donc voici l'itinéraire:

15 août: Arches: randonnée de Windows + Delicate Arch (départ vers 14h00 pour voir le coucher de soleil a delicate arch) 16 août: Arches: randonnée Double O Arch et revenir par Primitive Trail (8h à 14h) Puis aller à Canyonland Island in the Sky faire Mesa Arch, Upheaval dôme et green river overlook donc plus relax. 17 août: Canyonland, The Needles en avant midi Slickrock trail et en après midi chester Park Pointview. Puis ramasser un souper en route et aller à deadhorse point pour le coucher de soleil. 18 août: Départ vers 9h pour monument valley vers 12h00 arrivée et Visitor center, scenic drive (environ 3h) et voir s'il est possible de faire de l'équitation. Puis aller voir le coucher de soleil à la terrasse du visiter center 19 août: départ vers 8h00 (est-ce que ça vaut la peine de se lever à 5h30 pour le lever de soleil? On sera au camping sur place) Étant donné que j'ai décidé de ne pas étirer le chemin jusqu'à Mesa Verde je me demandais si ça valait la peine de s'arrêter au Navajo national monument et quoi faire là. Ce qui est important c'est d'arriver à temps au Mathers Campground d'ouvrir la roulotte et d'aller voir le coucher de soleil sur le grand canyon.On se couche tôt. 20 août: Si on réussit à avoir le permit (que je dois demander le 1er avril), nous descendrons à 7h00 dans le grand canyon par la South Kaibab et nous allons camper au fond du canyon. 21 août: 5h00 déjeuner à 12$ au ranch puis remontée par la bright angel. S'il fait trop chaud on arrête à indian garden et on repart vers 16h00. Je vais quand même réserver une nuit au camping indian garden au cas ou les enfants seraient trop fatigués pour continuer (bonne idée ou pas nécessaire?) 22 août: max 7h00 départ pour Page Antelope Canyon. J'aurai réservé d'avance pour upper à 11h00 et j'irai faire lower en après midi. Le reste de la journée on relaxe. 23 août: long wire pass... courte incursion dans buckskin gulch et la visite de coyote buttes north 24 août: Bryce: Randonnée descendre par peekaboo...navajo trail facultatif tout dépend de notre forme et remonter par queen's garden 25 août: Les enfants ont vu les photos de calf creek falls et tiennent à y aller c'est donc un détour. En vaut-il la peine? Nous partirions vers 7h de bryce pour calf creek falls et on revient par la scenic 12.??????? 26 août: départ pour Zion en faisant un autre bout de la scenic 12. Visitor center et musée à Zion et relaxer! 27 août: Si on a le permit randonnée dans The Narrows avec coucher 28 août: Retour de the narrows 29 août: on dort le matin ou ??? départ pour las vegas (vénitien, magasin m&m, fontaine du bellagio, aquarium du mandala bay, volcan du mirage, bâteau pirate au treasure island, lions mgm, luxor) 30 août: Vegas 31 août: en route pour death valley. Mon but est d'arriver vers 15h00. J'aimerais donc arrêter au red rock canyon mais je ne sais pas encore quoi y faire. Puis à death valley 1- badwaters 2-devils golf course 3-artist palette drive 4-furnace creek 5- coucher de soleil à dantes view 1 sept.: death valley: lever de soleil à Zabriskie Point, Borax museum, visitor center, stovepipe wells village (sand dunes), Darwin falls??? puis prendre la 395 pour rejoinder yosemite 1- alabama hills, manzanar historic park, ancient bristlecone pine forest, devils post pile, mono lake, bodie historic state park (je n'aurai probablement pas le temps de tout faire alor je terminerai demain matin. 2 sept.: Yosemite 3 sept.: Yosemite 4 et 5 sept.:San francisco (Coit tower en haut de telegraph hill, prendre le câble car, quai 39 avec les phoques, lombart street, alcatraz, wells &fargo museum, chinatown, golden gate bridge...) 6 sept.: On a des passes gratuites pour les parcs d'amusement six flats alors pour la dernière journée le six flats

Voilà! Qu'en pensez-vous? Et pour Yosemite je n'ai pas encore bien fait mes recherches. Pour ce qui est des nuits j'hésite. je change de place chaque jour, je me trouve un endroit central pour 3-4 jours je me déplace le matin ou le soir!!!

22 août:

Bonjour,

Voici ci dessous notre itinéraire pour ce voyage en mai 2012. Nous sommes deux couples de la cinquantaine et souhaitons faire des belles visites sans pour autant marcher beaucoup. Les billets avion c'est OK, donc on fait la boucle LA-LA. Il me reste à me rassurer quand aux hypothèses prises sur mes étapes. Nous avons privilégiés deux étapes à Mountel Carmel pour rayonner autour et San Francisco pour visiter cette ville. On s’accorde un peu de répits et d’intimité sur ces étapes. (2 chb) Je vous sollicite pour avoir un retour pour les points suivants:

1. Les distances inter étapes sont-elles adaptées aux visites? Je conçois qu'il faudra faire des choix sur les parcs, donc quels parcs faut-ils privilégier?

2. J'ai quatre étapes pas encore finalisés,

a. Soirée du jour 06, quel ville?, hôtel?

b. Soirée du jour 08 resté à Kenyenta ou aller jusqu'a Mexican hat?

c. Soirée du jour 12, hôtel ?

d. Les trois jours à San Francisco, faut-il prendre hôtel dans la ville? aux abords? quels types de prestations hôtel, appart hôtel, B&B avez vous des idées originales mais confortables et en privilégiant deux chambres ? C'est une première pour nous l'organisation de ce voyage. Je suis conscient que tout ne peut être vu. Alors merci pour vos conseils avertis.😉

Le tableau représente notre carnet de route ansi que des élements de prix indicatifs, temps inter étape et les réservations déjà éffectuées.

Bonjour, Nous souhaiterions partir dans l'ouest des etats unis en circuit accompagné. Les circuits "rêves de l'Ouest" chez selectour et "Stars de l'Ouest" chez vacances transat nous interessent. Y a t'il quelqu'un qui a réalisé un de ces deux circuits et peut nous renseigner sur les qualités au niveau hebergement et rythme ( heure de reveil le matin, qualité des bus...)

Cordialement

Bonjour,

Je suis nouvelle sur ce forum et je souhaite vous soumettre le circuit que j'ai élaboré pour avoir vos avis et vos critiques! Nous partirons à 4: mon mari et nos 2 garçons qui feront 8 ans pdt le séjour! C'est notre 1er voyage en famille et nous avons choisi l'ouest américain fin juin/mi juillet. N'ayant que 3 semaines de vacances, nous avons fait des choix: nous préférons la nature aux villes donc, nous avons choisi le yellowstone et qqs parcs du grand circle. Biensur, on ne fait pas des incontournables mais nous pensons faire le "reste" plus tard avec les grandes villes de la côte. Je me lance (bcp d'hotels sont déjà réservés mais comme ils sont annulables tout est modifiable!!):

- J1: vol paris/SLC

- J2: SLC/ Jackson hole via bear lake et visite de la ville

- J3:Jackson/grand teton/ Yellowstone qqs points de vue dans grand teton, voir une rando à jenny lake ou colter bay puis en route pour west thumb nuit odlfaithfull

- J4:zone oldfaithfull/nuit idem

- J5: zone middway geyser bassin+norris/nuit mamoth

- J6: mamoth/lamar valley/nuit au canyon village

- J7: canyon et nuit à west yellowstone

- J8: route jusqu'à SLC

- J9: vol pour las vegas (moins cher que de payer le drop off et plus confortable!): arrivée vers 11H circus circus: repas et qqs manèges (12h/15h) route pour VOF (16h/coucher soleil) nuit à Mesquite

- J10: Mesquite/zion/bryce course à St george canyon overlook trail à zion puis route vers bryce:nuit à bryce

- J11: bryce

- J12: Bryce/ Page via la CCR willis creek (1er tronçon) CCR (grosvernor arch + candyland) paria moovie set toastool hoodoos/nuit à Page

- J13:Page (antelope canyon, horshoesbend et baignade lac)

- J14: Lees ferry, navajo bridge route via vermillon cliff et nuit à kanab (+central pour faire des manqués si on n'a pas eu le temps ou mauvaise météo) ou nuit à Springdale, plus proche de zion? un peu de repos à la piscine car je crains la fin de parcours...

- J15: zion/ riverside walk route pour las vegas outleet freemont/nuit golden nugget

- J16et J17: las vegas/nuit Mirage - J18: vol retour...

Qu'en pensez-vous? Faisable avec des enfants? merci

Bonjour,

Voilà un moment que je suis sur le forum à lire et glaner des infos pour préparer notre circuit de de 18 jours en juillet prochain dans les parcs de l'ouest. Ce sera notre 1er grand voyage en famille avec notre fils qui aura presque 7 ans.

Etant limité par le temps (seulement 3 semaines de vacances pour mon mari), nous avons du faire des choix: le yellowstone étant pour nous un incontournable, nous avons donc décidé de laisser tomber la région de Moab ainsi que les villes de la côté ouest, nous le ferons lors d'un autre voyage.😉

Voilà notre circuit, j'ai essayé d'équilibrer les visites et les randos pour pas que ce soit trop dur pour notre fils, surtout avec la chaleur. Je suis ouverte à toutes remarques pour le réajuster au mieux!!

8/07: vol direct Paris/SLC : arrivée 14h puis repos!

9/07: départ matinal pour Jackson Hole via Bear lake - Mormon row - snake river overlook - retour en ville pour le duel à 18h et visite du centre ville

10/07: -jenny lake avec la rando de hidden falls et inspiration point avec A/R en bateau - oxbow bend - pique-nique à colter bay village - westh thumb/yellowstone nuit à old faithfull snow lodge

11/07: - zone old faithfull / upper geyser bassin jusqu'à morning glory pool - firehole lake drive en fin de journée nuit old faithfull lodge

12/07: - inspiration point pour voir le vieux fidèle d'en haut - black sand bassin et biscuit bassin - zone du grand prismatic - montée par le chemin de fairy falls pour voir grand prismatic - fountain paint pot - porcelaine terrace overlook (seulement) à norris - baigande dans la boiling river nuit à Gardiner

13/07: - mamoth hot spring - rando tower falls - lamar valley - point de vue canyon yellowstone/ nuit sur place

14/07: - canyon yellowstone suite puis route vers Rexburg (2h de route) /nuit sur place

15/07: journée repos avec petit parc aquatique pour notre fils ou mini golf puis route jusqu'à SLC en faisant peut-être un arrêt à antelope island... j'ai lu que la baignade y était peu agréable à cause de petites mouches...???

16/07: vol à 11h pour Las végas/ arrivée 11h10 !😛 - visite du Wynn - qqs manèges au circus circus - repos à la piscine de l'hotel (stratosphère) - outleet north ( on n'est pas fan de shopping donc 2/3h devraient suffir)puis freemont street - vue de nuit depuis la tour de la straosphère (horaire de fermeture??)

17/07: las végas/ bryce canyon via cedar breaks (seulement les view point pas de rando)et st george pour faire les courses! nuit au BW de bryce canyon

18/07: - rando navajo loop+ queen garden - view point dans l'après midi et piscine! nuit idem

19/07: - mossy cave - puis route pour Page avec arrêt à kanab au frontier moovie town - arrêt à paria moovie set - baignade lone rock à Page/coucher de soleil sur le lac et nuit sur place

20/07: - antelope lower le matin vers 8h30 - horshoes bend - baignade au lac - croisière à 16h15 dans antelope canyon - si on a la force: toastool hoodoos en fin de journée/ nuit Page

21/07:- navajo bridge - lees ferry / balanced rock - grand canyon north rim - nuit à kanab

22/07: - coral pink sand dune - route pour zion et canyon overlook trail - repos piscine ou riverside walk/ nuit BW Springdale

23/07: -repos ou riverside walk - route pour valley of fire avec rando white dom prévue + fire wave!!/ nuit las vegas au flamingo - soirée:fontaines du bellagio + forum shop (petit tour/pas de shoping!!)

24/07: las végas matin: excalibur/NYNY/luxor et boutique coca cola et MetMs début d'aprem: piscine puis jardin du bellagio, venitian et volcan du mirage en soirée

25/07: vol retour à 11h30...

Qu'en pensez-vous? C'est pas évident de plannifier les visites, on ne sait jamais si on prévoit trop ou pas assez!! Biensûr, on avisera sur place en fonction de la fatigue et de la météo, mais bon, j'aimerai savoir vos impressions: trop? pas assez? trop vite? ou autre option?🙂

Merci d'avance!!

bonjour a tous,

voila je suis entrain de préparer notre voyage a vegas, nous sommes 2 , la trentaine😎 , en fait moi je vais y feter mes 30 ans😉 j'ai deja réservé les vols et je suis sur le point de choisir l'hotel . pas facile de se décider vu le nombre d'hotels et de possibilités en fait on voudrait un bon rapport entre :

- prix en fait - qualité - vue de la chambre et l'accesibilité aux bonnes boites de nuits etc...

je voudrais un max de conseil de gens qui ont deja été a vegas pour pouvoir établir le meilleur city (bad) trip possible😉

d'avance merci a tous

Je reprends mon projet d'ouest americain en juillet. que pensez vous de cet itinéraire au niveau rythme (temps de route?) nous louerions une voiture samedi arrivée SF soir 2 (dim) SF 3 (lun) SF 4 (mar) yosemite 5 (mer) mamoth lake 6 (jeu) furnace crake 7 (ven) Las vegas 8 (sam) Las Vegas 9 (dim) Zion 10 (lun) bryce 11(mar) capitol Reef 12 (mer) Moab 13 (jeu) Moab 14(ven) Moab 15(sam) Monument valley 16(dim) Page 17(lun) Page 18 (mar) grand canyon 19(mer) Grand Canyon / las Vegas 20 (jeu) Las vegas pour depart soir vers Paris 21 (ven) Paris

je veux trop en faire ? et aurais l'impression d'un marathon ? en mettant les jours, cela m'a permis de voir que je serai à LV un vendredi et un samedi ...pas genial au niveau prix ? j'ai ajouté un dernier jour à LV pour être sur place le jour du départ du vol de retour, peut être faut il enlever alors l'étape 8 et du coup rester ailleurs 1 nuit de +

pour louer une voiture : y a t-il des frais d'abandon en rendant à Las Vegas ? des frais pour 1 conducteur de 22 ans, 4 ans de permis (outre ceux de conducteur additionnel) ? quel est le meilleur endroit où la prendre à San Francisco ?

Je regarde aussi la possiblité de louer 1 voiture jusque LV, puis de louer un camping car pour la boucle LV/LV. je ne me rends pas trop compte du budget (différence entre 2 chambres d'hotel + resto, loc voiture et location camping car)

merci d'avance pour vos avis

Cycling Through Provence's Big Climbs

In the autumn of 2011, Provence was hit by apocalyptic weather—torrential rain and a particularly violent east wind, reaching 130 kilometers per hour, whipping up waves as high as seven meters. It wasn’t the best time to venture outside. Yet, I told myself that after the storm, calm would return. I kept an eye on the weather forecast and noticed that starting November 10th, a favorable window should open for a little 600-kilometer cycling trip across Provence. The weather reports promised a high-pressure system that would keep the bad weather at bay over these highlands. That was all I needed to decide to set off. The planned route would take me through Provence’s biggest climbs: Mont Ventoux, Montagne de Lure, the Verdon Gorge, the Massif des Maures, and Sainte-Baume.

And so, despite my doubts, the call of adventure was stronger. The train pulled away, and once again, a journey began at Part-Dieu station. This time, I headed toward Haute-Provence for a cycling adventure. It would be my first solo bike trip. I was a little nervous—cycling with panniers makes you feel vulnerable to theft. I’d already been robbed while traveling in a group in Peru, and that experience left me deeply shaken. Alone, I hesitated. But no need to panic—I’d read accounts from long-distance cyclists who hadn’t been robbed, even if it does happen sometimes. I was particularly thinking of a young schoolteacher who had taken a sabbatical to cycle around the world. Her students had remarked, "Teacher, you’re not sporty—how will you manage to cycle around the world?" This young woman was full of resourcefulness. In South America, before flying to China, she locked her bike to a post to take care of a natural need. When she returned, the post had been torn out, and her bike—along with all her gear—was gone. It was a shock for many, but not for her. She boarded her flight to the Middle Kingdom, bought the essentials (including a new bike) once there, and continued her journey! Remembering this story, I almost felt ashamed of my cowardice. These were the thoughts running through my mind as the Rhône Valley rolled by toward Orange, the starting point of my Provençal adventure through the big climbs.

Day One: Orange to Sault via Mont Ventoux – 90 km

9:30 AM, I stepped off the train. With all my gear, I had to navigate the underground passage—no easy feat, given that my bike and luggage weighed 35 kilos. At this time of year, I expected some areas to be deserted, so I’d packed enough to bivouac comfortably. Once outside the station, the southern light flooded over me. I understood why people dream of retiring in these sun-drenched regions. As always, after disembarking from public transport, I had to get my bearings and decide which way to go. The sun, still low on the horizon, pointed east. The roar of fighter jet engines helped me locate the Air Base 115. That was all I needed to "reset the gyros."

As soon as I started pedaling, all my apprehensions vanished. The joy of discovery and physical effort took over, and euphoria washed over me. It’s amazing how emotions can shift from one moment to the next based on seemingly minor circumstances.

The weather was splendid—the forecast had predicted continuous showers, but it was completely wrong. I quickly left the city behind. Mont Ventoux loomed mysteriously, its dimensions hard to gauge. It was even more enigmatic with its summit hidden beneath swirling, mottled clouds clinging to the ridges. It reminded me of a great South American volcano. I struggled to imagine that in a few hours, I’d be up there under that blanket of mist.

The countryside was shaking off its autumnal nighttime dampness. The vineyards, interspersed with tall cypress hedges, confirmed I was in the magnificent Côtes du Rhône wine region. The distinctive Dentelles de Montmirail were very much in evidence. The air force base wasn’t far. I passed the runway’s end markers. A Mirage 2000 flew overhead in a tight turn, followed by another roaring into takeoff. It came straight at me before climbing sharply with a thunderous roar. Thirty years spent in that captivating world came rushing back. I recalled countless extraordinary human and technical experiences from my time in the service. But the purpose of this post isn’t to promote the air force—though I might post some articles one day about travels among men at war.

I continued on my way, leaving my past loves behind. As I pedaled, delightful names rolled by: Violès, Vacqueyras, Gigondas, Beaumes-de-Venise—the crème de la crème of the Côtes du Rhône Villages appellation. I let myself be enchanted by the vineyards and the little paths crisscrossing them. I started to doubt my route, though the imposing mass of Mont Ventoux in the distance acted like a giant beacon. At a crossroads, a car appeared. I approached to ask the driver for directions, but she didn’t even look at me and sped off, clearly frightened. I’d almost forgotten what a fearful world we live in, no doubt traumatized by all the horrors we see in the news and on TV.

The kilometers started adding up, but was my day’s goal too ambitious? It had been two months since I’d last ridden my bike. True, my last trip had been good training—the Route des Grandes Alpes—but that was two months ago. I can’t just take my bike out for a day trip; I need that sense of adventure to find the courage to exercise.

Two cyclists overtook me. Intrigued by my load, they struck up a conversation. They were skeptical when I told them I planned to cross Mont Ventoux that day. One of them pointed out a small chapel near the summit where I could bivouac sheltered. That motivated me even more to reach the top on this first stage. The chapel also had a mythical name for me—Sainte-Anne, the name of my parents’ villa. It was already noon, and I’d covered 50 kilometers. Malaucène appeared—the sacred village of Ventoux’s mad cyclists. Surprisingly, I didn’t see any other cyclists today. I remembered this place in June, teeming with aspirants for the king of summits. Before tackling the climb ahead, I needed to refuel. I enjoyed a pleasant gastronomic break at Max’s. At 1 PM, I started the most famous climb in cycling—21 kilometers, which would actually be 23. I knew it would be tough, especially with two handicaps: 50 kilometers already in my legs and 20 kilos of luggage. But I was counting on my tiny chainring, which let me climb trees to tackle the steep ramps.

I set off at a brisk pace along a deserted road. My speed held up for the first few kilometers. I quickly rose above the valley, the horizon widening. I was surprised to see no one on this world-renowned route among cycling enthusiasts. During the climb and descent, I’d only see five cyclists—but I’ll come back to that. I passed a sign explaining that the effort would be roughly equivalent to climbing the Col de la Bonnette. Having done the latter in September, I figured I’d be fine. I crossed paths with my first cyclist—a woman speeding downhill. After 12 kilometers, I hit slopes averaging 12%. I don’t know if the number 12 is cursed, but I got such a "bamboo" hit that I’d never experienced before. I thought I wouldn’t make it to the summit today. I stopped. My thighs burned so much I could barely walk—lactic acid overload. I looked for a relatively flat spot to pitch my tent. It was 3:30 PM, with two hours of daylight left. But I found nothing.

I got back on my bike, intending to stop as soon as I found a good bivouac spot. But nothing came up. However, my strength slowly returned, perhaps because the slope eased, though it remained around 10%. I entered the summit mists. A cyclist overtook me. I was in the zone where I had to pass the summit. Dusk caught me in the final difficulties. The atmosphere was downright austere. In the twilight, a kilometer from the summit, a cyclist was fixing his bike. I asked if he needed help. He made it clear he didn’t understand. So I asked, "Do you need some help?" His answer was clear: "No, thank you." He showed me his new inner tube. Inside, I thought, "Phew!" If I’d had to stop, sweating in the falling night with the cold intensifying, I’d have struggled to get going again. But he managed, and I continued into the twilight fog. I could barely make out the summit’s large antennas in the clouds, like immense ghosts trying to evade sight. The bike delivered sensations worthy of mountain racing. My goal was to quickly find the famous chapel in the descent to take shelter. As I glided down the southern slope, two cyclists without lights crossed my path in the night—probably heading to the station above, its lights visible in the fog.

I scanned the roadside in the dark for the chapel but saw nothing. After a kilometer or two, I lost all hope. I stopped to put on more clothes as the cold became intense. I had no idea where I could stop on these steep slopes to set up camp. Between the swirls of mist, I could intermittently see the Rhône Valley below, dotted with illuminated towns and villages. The sight was striking. What was I doing on this mountain at night? Then the miracle happened—the clouds parted, and from the ridge above me to the east, a beautiful full moon emerged, casting enough light to consider a nighttime descent to Sault, 26 kilometers away.

In this eerie atmosphere between the moon’s pale rays and patches of fog, I began my descent through a hazy, almost unreal world. The Ventoux’s characteristic white scree reflected the moonlight faintly, dimmed by the mist. In places, entire mountainsides were plunged into complete darkness, and I lost all sense of the road’s path. Then, around a tight bend caused by a land shift, the light returned. It seemed extreme compared to the darkness I’d left behind. I could once again clearly see the road’s contours, though not its potholes or gravel patches. Still, I let the slope carry me, and the speed felt significant, though the low light prevented me from reading my speedometer. In these moments, concentration was at its peak—all senses alert, reflexes ready to react to the slightest incident that could lead to a fall.

I was relieved to see Sault’s lights growing closer. In less than an hour, I reached it, considering the final little climb that required one last push. This village, bustling in summer, was deserted at this time of year—almost dead. The first hotel I came across was closed. A quick shadow passed in a small sloping street. Before it disappeared into the darkness at a house corner, I chased after it and asked about accommodation options. Very kindly, I was directed to what was probably the only hotel open in November. I quickly found it, and the reception was open. I entered wearing my black balaclava, bought in the Ayacucho region—the birthplace of Peru’s Shining Path. At this late hour, I saw questioning glances directed at me. I prefaced, "This isn’t a hold-up." Clearly, the owners had a sense of humor—they started smiling. I took off my balaclava and asked for a room. No problem, and from that moment, the pressure eased. I really didn’t feel like going back out to find a spot to pitch my tent in the biting cold.

The stage had been nearly 100 kilometers, and it was the first. It had been two months since I’d touched my bike, and I probably lacked even minimal training, even though my last bike trip had been crossing the French Alps. I really had to dig deep to overcome my weakness on Ventoux’s steep section. I don’t remember ever having to search so deeply for the energy to keep going. I knew the stage I’d set for tomorrow was significant, with the climb up Montagne de Lure’s northern slope—Ventoux’s little sister, whose ascent is reputed to be endless, over 25 kilometers. I hoped this first day wouldn’t leave me too sore to avoid suffering excessively tomorrow.

For now, relaxation—a hot shower did me a world of good, followed by a good meal. I ate a delicious andouillette from Troyes, very fine, with a particularly successful herb seasoning. I loved it, and yet I’m from Lyon and pride myself on knowing a thing or two about andouillette—not just a sausage but a whole category! A bit chauvinistic, I had to admit, though reluctantly, that I found it better than the ones I usually eat in the Lyon region!

Day Two: Sault to Forcalquier via Montagne de Lure – 116 km

This morning, the weather was magnificent—the air clear, still, very fresh, and invigorating, as only the late season can offer on these Provençal highlands. In summer, they’re known for their scorching heat and drought, but often overlooked is how harsh they can be with cold and storms. Authors like Giono or Bosco described them and their inhabitants wonderfully in books like "Les Âmes Fortes."

The miracle of the night had worked. I wasn’t sore anywhere and felt in great shape. I set off well-equipped, but the effort and sun soon made me sweat. It was time to shed some layers—hat and gloves. A gentle warmth replaced the cold, making for excellent cycling conditions. On the road to Trinit, there was no traffic—only the occasional hunters’ cars parked in the distance. These vehicles were recognizable by their large cages, used to transport hunting dogs. Sometimes, the silence was broken by a distant gunshot. The deciduous forests were losing their foliage, taking on that dull brown hue of late autumn, though here and there, a tree or shrub still resisted, displaying vivid yellow or red. The meadows, their grass already scorched by the cold, were damp from the night’s heavy humidity. The low sun highlighted thousands of spider webs that had trapped insects during the warm season.

Behind me, Mont Ventoux dominated these vast spaces. As often, its imposing, stony summit was crowned with a blanket of clouds. What an impressive mountain—it’s always so hard to gauge its dimensions. I struggled to realize that last night I’d been at the summit and descended its immense southern ridge in the dark. I hoped to return one day in favorable conditions—daylight and no clouds—to enjoy the vast panorama from this unique summit.

Leaving the very Provençal village of Trinit, I tackled my first climb of the day—the Col de l’Homme Mort. The road rose moderately for five kilometers in gentle warmth. The view over the region widened, and I felt the sheer joy of pedaling. At a good pace, I overcame this first little challenge. Once at the pass, I couldn’t resist the ritual of photographing my bike in front of the sign, giving the name and altitude—1,213 meters.

The northern slope was austere and still in shadow. The cold bit again. The road was wet and covered with leaves in places. It wasn’t impossible that some treacherous patches of black ice lurked around a bend. I descended toward the Jabron Valley with caution. Suddenly, around a bend in a forest clearing, the freshly snow-covered Alps, gleaming in the sun, leapt into view, blocking the horizon. I thought I recognized the distinctive silhouette of the Écrins’ south face above a multitude of jagged peaks.

This snow and these mountains awakened a flood of memories of great joys, but I also thought of the guide and his client who had just lost their lives on the Grandes Jorasses’ north face, at the top of a route called the Linceul. The name comes from the face’s appearance—a great ice slope bordering the Grandes Jorasses’ north wall. It was first climbed by René Desmaison in 1968. He passed away a few years ago and, in his final wishes, asked that his ashes be scattered in the Dévoluy Massif at the foot of Pic de Bure, not far from here in these immense pre-Alpine folds.

At my feet, the Jabron Valley stretched almost endlessly east toward Sisteron. In the distance, the dark mass of Montagne de Lure’s north face loomed. This mountain shares similarities with Mont Ventoux. It has the same summit scree of bright limestone, the same forests climbing up to the final rocky stretch, and that blanket of clouds adding a secretive, austere touch to the scene.

I turned left past the town of Séderon and headed toward the little Col de la Pigière, which in a few kilometers allowed me to truly plunge into the beautiful Jabron Valley. I passed through several villages with charming local names—Saint-Vincent, Noyer-sur-Jabron. The river offered lovely views of its narrow gorges with clear, cold water. Autumn seemed less advanced here than on the plateau I’d just left. Many trees still wore brilliant colors, some revealing extraordinary hues—mixes of crimson, pink, and bright red.

Arriving in Noyer-sur-Jabron, I took a tiny road on the river’s right bank, leading in a few kilometers to the foot of Montagne de Lure. In the village of Valbelle, I picnicked on leftovers I’d brought from home—an old cheese and a somewhat stale loaf of bread. It was 1:30 PM. I began the long climb of about 25 kilometers. According to a friend who’s a cycling expert in the region, this section is tough. No wonder it’s called Ventoux’s little sister—the Mont Blanc of cyclists. The elevation gain on this side is still 1,200 meters, while Ventoux via Malaucène is nearly 1,600 meters.

I hoped to reach the summit before nightfall and avoid reliving a nighttime descent. The route wound through a vast forest, following the terrain’s folds. There was activity—mushroom hunters were busy searching for the coveted chanterelle. The climb, though never very steep (only one kilometer at 9%), was interminable. Though traffic was practically nonexistent, I was overtaken by a group of Harley bikers—I counted about forty. Perched high on their machines, hands in the air on wildly shaped handlebars, some with their feet nearly in the sky due to the high footpegs, they didn’t even glance my way. What’s this idiot doing, unable to ride a motorcycle and forced to climb these mountains on a bike with big bags! I wasn’t offended—real Harley purists often see other motorcyclists as renegades, so bikes are even lower on the totem pole! But I didn’t want to start a debate about motorcycles. In my youth, when I was a wild motorcyclist (22 accidents on two wheels), clans were divided into Japanese, German, Italian, and British bike owners. The latter, on their vibrating, oil-leaking machines, considered themselves the purest. But let’s not fight—there’s a statute of limitations, and it’s been nearly forty years.

As yesterday, a few kilometers below the summit, I entered the fog, and the light dropped suddenly. What a hostile mountain in these conditions! It heightened the sense of living an incredible experience. The conditions we encounter play a major role in how the adventure imprints on our memory. I realized once again that in France, you can feel like you’re very far away. Finally, after this very long climb, the Pas de Graille sign suddenly appeared out of the grayness. Strange! Below the sign, a kilometer marker indicated this same pass was over three kilometers away. Clearly, the climb continued. In these final kilometers through the scree, I gained another 130 meters of elevation. Finally, the road’s high point was reached—1,720 meters. It was cold and damp. I quickly covered up, added my balaclava under my helmet, and put on warm gloves. As I was about to start the descent, a car stopped at the summit, and one of the passengers was surprised to find a bike there in these chilly, twilight conditions.

A 20-kilometer descent led me to the village of Saint-Étienne-les-Orgues. I hoped to find a place to stay for the night. No such luck! Everything was clearly closed—no chance of finding shelter. Tonight was getting complicated. I already had exactly 100 kilometers in my legs and didn’t feel like pedaling anymore, especially at night. But I had even less desire to sleep outside. What to do to avoid it? The town of Forcalquier was 16 kilometers away—I hoped the road would descend. I set off in that direction. The first third was along a beautiful, lightly trafficked departmental road with a slight downhill—I pedaled hard. But it got tougher. I joined a busier road, and night had fallen. A several-kilometer climb finished the journey. I knew my magnetic lights weren’t very powerful—hence the danger. They were even less so on the climb because the slower I went, the less they illuminated. Cars coming the opposite way often saw me late and blinded me with their high beams. After passing, I was plunged into total darkness for a few seconds while my pupils readjusted to the night. I imagined those coming up behind me saw me with little warning, despite my slightly fluorescent jacket. When the roadside was clear, I always positioned myself to quickly jump off the road. But unfortunately, in this long final climb, a guardrail prevented any escape to the right in case of sudden braking behind me. That was even more anxiety-inducing since I was stuck at a snail’s pace. Time seemed long. I pedaled as hard as I could, on the verge of asphyxiation, trying to escape this dangerous situation as quickly as possible. My only reference point was the vehicles in front of me, letting me know the climb wasn’t over. Then suddenly, the ordeal ended—the road’s high point was reached. The town and its lights emerged from the void, and clarity returned. Phew! I glided down toward this little town bathed in light. On November 11th, I hoped to find an open hotel since I’d clearly exceeded 100 kilometers, and the idea of having to leave town to find a bivouac spot somewhat frightened me.

I arrived in the town center. Activity was low. The first hotel was closed, but I spotted a lit sign for another establishment further on. I headed there, got off my bike, and entered. The welcome was immediately friendly—a big cat came to rub against me. For me, that was a very good sign, and the first impression was confirmed. I still had to go out to eat. I covered the minimum distance. A restaurant advertised "Mom’s Cooking." I expected Provençal specialties, but they were Moroccan. I chose a delicious tagine with lime and olives, followed by almond and honey ice cream. Exhausted after this 116-kilometer stage, I returned to my room. As often after intense efforts, it was hard to fall asleep.

Day Three: Forcalquier to Moustiers-Sainte-Marie – 58 km

On this third day, due to the progress made yesterday, the stage would be short. I’d call it a transition between two mountain ranges. Indeed, the next big climb is the Verdon Gorge. I planned to position myself at its foot this evening in preparation for a tough stage tomorrow. I made a few purchases—bread, bananas, and medicine for stomach burns (the midday sausage wasn’t always kind to me). The weather was still perfect. The route began with a long descent toward the Durance. It’s always nice to start a cycling day with a downhill—it boosts morale and allows for a gentle warm-up.

I quickly reached the town of Oraison. Just at its entrance, I crossed the Durance, which still bore traces of last week’s heavy rains along its sandbanks. Indeed, numerous stumps and trunks were scattered along its vast gravel bed, along with less ecological debris like old tires.

A little south of Oraison, I took the D907, a small road heading due east between scrubland and meadows. There it was—the Provence we imagine. This stable autumn weather, with still air, neither hot nor cold, just a fresh feeling when emerging from a shaded valley or a slight warmth under the sun, was ideal for a cyclist. After about ten kilometers at the bottom of a small valley I quickly passed through, the village of Le Brunet appeared on the right. It clung to the slopes leading to the Valensole Plateau. A few steep kilometers along a tiny winding road, and suddenly a vast panorama unfolded as the climb ended.

What a magnificent plateau! Though known for its wind, luckily today was completely calm. Far to the east, the Verdon’s great cliffs blocked the horizon. This allowed me to contemplate part of tomorrow’s stage. This place is full of mysteries—many UFO and extraterrestrial encounter stories are associated with it. Moreover, for about thirty years, France hid its ground-to-ground nuclear ballistic missiles here, grouped in the 1st GMS (Ballistic Missile Group), under the air force. Naturally, these rockets fueled fantasies, and pacifist groups settled in the region to protest this type of armament. This gives many reasons to shroud this austere, deserted land in mystery.

I took a dirt path leading to the heart of this zone and stopped at the forest’s edge for lunch. The silence was total, the view stretched very far. But nothing strange or bizarre manifested. No Martian came to share my frankly moldy cheese, very peppery sausage, or bruised banana—sniff! I resumed my route, and as often when crossing places with strong character, I tended to slow down to enjoy them longer. The immense lavender fields stretched endlessly, not very fragrant at this season. I arrived at a group of truffle oaks protected by a fence, with large red signs warning "Firearm." Clearly, the war for the black diamond was raging in this region. I remembered a novel where an old farmer made buyers believe nothing grew on his land. Every year, he secretly stole the mushrooms from the unsuspecting owners. Then one day, they discovered the truth, catching this "polite" neighbor trying to hide a basket full of beautiful, large truffles!

In these vast spaces, I felt good—a sense of plenitude. It’s strange that I only conceive of cycling through wandering. I struggle to plan a day trip. And if I do, it’s highly likely I won’t get up. I need that sense of adventure to fully appreciate my physical effort. Maybe one day I should get psychoanalyzed, but at my age, it’s probably too late! Today, I had all the time in the world—the stage was half as long as yesterday’s, with very little elevation gain. Not a sound, an impressive calm, a beautiful landscape—I pedaled in a wonderful place. That’s probably happiness!

I reached the village of Puimoisson on the plateau’s eastern edge—only 12 kilometers left to Moustiers. I took my time, sat at a café terrace in the sun, and leisurely enjoyed a coffee while listening to the village come to life. I was delighted by these melodious southern voices, bursting into great laughter. There are places where, despite the anxieties caused by our debt-ridden, dysfunctional societies, some have decided to take life on the bright side and show a saving insouciance.

The rest of the journey was a simple formality—I let the slope carry me toward the pretty little town of Moustiers-Sainte-Marie, clinging to the cliff and famous for its faïence. Arriving early for once, I went to the tourist office to choose a comfortable hotel. Indeed, the Hôtel des Restanques was very comfortable and admirably well-located. But at this time of year, I’d have to return to the village center for dinner. The very kind receptionist reserved a table for me at La Treille Muscate, a restaurant with a magnificently arranged room on the church square. It was only 3:30 PM—I continued to take my time, showering and relaxing in front of the TV. Then I set off to explore—or rather, re-explore—this village I’d visited several times before. But I’d never climbed to its chapel perched in the middle of the great cliff towering over the houses. A stony, aerial path led there. The first mentions of the Notre-Dame de Beauvoir chapel, known in ancient times as Notre-Dame d’Entre-Roches, date back to the 9th century. It’s one of the rare "respite" chapels found in Provence. These are chapels where stillborn children were brought to be revived for a few moments, just long enough to baptize them. They could then be buried religiously, ensuring the salvation of their souls. I was also very moved by reading some ex-votos, like the one from "A mother for her three children returned from the war."

The place was impressive, especially as night fell. I was alone and watched the shadows fill the great cliffs above me. With an old climber’s reflex, I looked for possible climbing routes among these slabs and cracks. But climbing is probably forbidden here, too close to the houses. Then I descended to stroll through the village, admiring the magnificent, finely crafted faïence patterns found in many shops. Finally, dinnertime arrived, and I joined my restaurant, which had been highly recommended. I was delighted by the foie gras ravioli and the pieds et paquets—the chef’s specialty. I’ll come back with family.

Day Four: Moustiers to Fréjus via the Verdon – 122 km

A hearty breakfast prepared me for the day’s tough efforts. Next to me, four Chinese people chatted animatedly. Of course, I didn’t understand a word—it was a language with strange intonations and sounds. I left the dining room and prepared my bike on the terrace. Seeing the volume of my luggage, my Chinese friends rushed over and asked to take turns having their photo taken in front of this funny setup. All laughing, they took photos in front of what they probably considered a French coolie off on some trading business! When they show these photos to their relatives, they’ll likely be perplexed about what motivates some to travel by bike rather than car. For them, the car is a symbol of success—according to an article I read last year, 14,000 cars are registered in China every day!

This morning, the air was fresh. As yesterday, I started with a long descent, this time leading to the edge of Lac de Sainte-Croix. A strong, biting headwind slowed me down. It wouldn’t last, as it was generated by the gorge’s outlet, which I’d reach in a few kilometers. On this cold morning, the lake’s shores exuded great tranquility. The sun was still hidden behind the Verdon’s mountainous mass. Trees with yellow leaves stood out against the water’s pale blue. The bridge marking the gorge’s beginning at the lake’s edge was an ideal spot to admire this natural splendor. At this early hour, the play of light and shadow on the water and the immense cliffs delivered a grandiose spectacle in beautiful harmony. This first contact with the gorges, which I knew well, amazed me.

Once past the bridge, the wind calmed. A little further on, I began the long climb that would take me to the top of this immense natural gash, which water had taken millions of years to carve. I was in good shape and highly motivated by the splendors to come. First, I reached the village of Aiguines, which offered a magnificent viewpoint over the lake. Then I continued toward the Corniche Sublime, where countless breathtaking panoramas unfolded as I progressed. But the climb was sustained and long, requiring effort—though my small chainring worked miracles. I first passed the Col d’Illoire, already 500 meters above the lake. Seeing all these great cliffs, countless climbing memories came flooding back. The classic routes of the Escalès cliff, over 300 meters high, flashed by. Routes with legendary names—La Demande, Les Écureuils, Luna-Bong, and many others. The one that left me with the best memory was ULA—a crack, vertical or even overhanging, of sheer beauty rising above a 40-meter slab in one go for 280 meters of sustained, beautiful climbing on extraordinary rock. It made me want to return to climb there, to immerse myself in the atmosphere of those past times. But climbing habits have changed—now routes are accessed from above by rappel, and people don’t always bother to do these great climbs in their entirety, focusing instead on shorter but technically much more difficult enterprises.

At almost every bend, I stopped and scanned these great cliffs, searching for memories of past experiences and emotions in these secret rock folds. The road climbed well above the pass, exceeding 1,200 meters. It was cool, especially since I was sweating. Finally reaching the high point of the Corniche Sublime, I couldn’t gain speed on the descent—my gaze was always drawn to this astonishing canyon. Around a bend, two cyclists with funny small-wheeled bikes. Wow! It was a couple of Australians doing a year-long tour of France. We chatted passionately about our two-wheeled experiences for a moment. But time was passing, and if I wanted to reach Fréjus before nightfall, I’d have to pedal seriously.

I stopped at the Pont de l’Artuby, where bungee jumping was in full swing. But I quickly set off again toward Comps. The wind was against me, and it was climbing. I started to doubt whether I’d make it to the coast that evening. At 2 PM, I was in Comps-sur-Artuby. I didn’t stop, knowing that before reaching the coast, I’d have no alternative to bivouacking, and I had 70 kilometers left to cover. Sure, it should be downhill, but a few climbs were on the program. After a descent out of the village, I crossed the Artuby River again on the Canjuers military camp. A several-kilometer climb followed, fortunately not too steep. I took the D19 toward Barjols. From there, despite the late hour, I opted for a tiny road passing through Claviers, a small perched village. Time passed quickly, but the kilometers added up. I regained hope. Fifteen kilometers after this last village, I reached Saint-Paul-en-Forêt via a magnificent forested route. I had plenty of time to observe mushroom hunters. I asked one who clearly had some in a plastic bag. He gave me this hilarious answer with a magnificent southern accent: "I only picked the bad ones." No reply was possible. I moved on with a smile. A little further on, another hunter carried a basket. As soon as he saw me, he quickly hid it—just in case I saw what it contained. Arriving at the village involved a steep climb, and I was close to 100 kilometers. I still had a little over 20 kilometers to go before reaching Fréjus. The race against nightfall had begun. Over there to my right, I saw the sun setting behind Roquebrune-sur-Argens’ distinctive rock. The sea appeared. There it was—I was in Fréjus’ industrial zone. On this Sunday evening, traffic was heavy. Indeed, many had taken advantage of the return of good weather after very heavy storms to go for a walk. After quite a few detours, I arrived at the seaside just as night fell. My odometer showed 122 km for the day. I quickly found a simple hotel, ate just as quickly, and went to bed.

Day Five: Fréjus to Solliès-Pont – 92 km

Once again, the night had done its restorative work, and I prepared to cross the Massif des Maures feeling quite fresh. The weather forecast was still favorable for today, but a deterioration was expected tomorrow. I tended to trust it because the east wind was blowing, and in the region, that’s a sign of rain. For now, in the short term, this wind would be very useful—it would push me generously throughout the day.

I started calmly along the harbor quays, looking at the boats. Then I joined the road to Saint-Aygulf and followed the coast for forty kilometers to Port-Grimaud. All these seaside resorts—Saint-Aygulf, Les Issambres, Sainte-Maxime—reminded me of my youth when we spent all our vacations fishing, whether from shore, underwater, or by boat. Looking at the sea roll by, I knew what the seabeds looked like under that surface hiding them. The marine areas we knew best were now under the parking lots and commercial zones of Saint-Raphaël’s new port. In our youth, these infrastructures didn’t exist, and their construction came at the expense of coastal marine areas. Our wonderful fishing spots were permanently buried. I remember seeing the first big trucks that came to dump their loads of earth and rubble, destroying all those wonderful places—sandbanks, seaweed beds, groups of rocky holes teeming with fish that enchanted our youth. Over forty years later, I can still visualize them in my imagination under those parking lots and stores, with the names we gave them—my brothers and I: le casse-croûte, le casse-pipe, les montagnes, la digue, la grille, la mare à mulets, la petite-plage, le trou, etc.

Let’s not be overwhelmed by nostalgia. I left the coast and took the little road through the Maures to Collobrières. The route led from ridge to ridge following the terrain’s movements. At this time of year, the region was admirable. Due to the heavy storms of recent weeks, water was streaming everywhere. Waterfalls and streams murmured all along the way. I didn’t recognize the Maures, which I knew for their dryness causing apocalyptic fires. Indeed, around a bend, I came across a small rest area where a memorial had been erected for three firefighters who lost their lives here while fighting one of those gigantic fires fanned by the mistral.

This forest holds treasures—first, the cork oak, then the arbutus, chestnut trees, and of course, mushrooms that love this granitic soil:

The cork oak can be found all along the road. It’s the forest’s essential element. You can recognize it by its light bark (before exploitation), which forms large bulges along the trunk. But after exploitation, the trunks are much smoother, less voluminous, and dark in color. The arbutus is a large berry with red skin covered in small protuberances, growing on the arbutus tree. This fruit, common in Mediterranean areas, ripens in November. That means today, there were plenty around me. Its flesh is orange, with the consistency of firm purée, and it crushes softly in the mouth. The taste of this berry is sweet and excellent. I didn’t hold back—I gorged myself on them, which served as my midday meal. Sometimes I had to climb embankments to get them.

The chestnut tree, a true industry of the region, brings wealth to the surrounding villages. They make candied chestnuts, ice cream, and other products derived from chestnut flour. Be careful not to stop just anywhere to pick this fruit, as the tree owners might not agree. They even make this clear with signs and surround their chestnut trees with fences. Mushrooms—saffron milk caps and porcini—are highly prized in the area. I saw a few hunters, but it clearly wasn’t miraculous. Supposedly, there had been too much rain?

There’s no time to get bored along this little road, from which you can sometimes see the sea. I passed the Col de Taillude at over 400 meters. I began the descent to Collobrières, the chestnut capital, whose festival attracts many people. Before entering, about a hundred meters from the first houses, a cyclist—probably an agricultural worker—came toward me. As he passed, he cheerfully called out, "Go on, little guy! It’s almost there!" We both smiled. At the end of November, the village was cold and almost deserted. Dead leaves swept the wet streets of the town. You could feel winter on the way. I continued my route to Pierrefeu-du-Var, on the western edge of the Massif des Maures. So I gave my last pedal strokes in this pretty little massif so characteristic of Provence.

I looked for a hotel in Cuers but without success. I descended toward Toulon and finally found one on the outskirts of Solliès-Pont. It catered to people coming to work in the region, so nothing very bucolic. But if the weather were to deteriorate tomorrow and turn to rain, I could quickly reach Hyères or Toulon station, which was a significant advantage. Indeed, November rains aren’t usually very pleasant on a bike.

Day Six: Solliès-Pont to Cassis via Sainte-Baume – 85 km

This morning, contrary to the weather forecast, the weather was beautiful, and the latest bulletin seemed to contradict yesterday’s. So no escape to Toulon—I resumed my route toward Sainte-Baume. I left the hotel via a tiny road that, through ups and downs, led me via shortcuts to the road to Belgentier. My body had gotten used to intense daily efforts, and I felt in Olympic form. At a good pace, I launched into a long climb with a moderate slope. The road was busy, but fortunately, the side lane for cyclists often made the exercise more pleasant. The villages rolled by—Méounes, La Roquebrussanne. Near the latter, I observed a Tiger combat helicopter in training. It hovered motionless for long periods—perhaps the pilots were training to master their increasingly sophisticated weapon systems, requiring even more learning?

I left the busy road and headed via an almost deserted route toward the village of Mazaugues. The climbs became steeper. A long descent, and there I was in this pretty village. A grocery store, which besides selling a few ingredients also served as a café. I sat near the electric heater—it was cold, and I was sweaty. I watched customers come and go and listened to the shopkeeper tell me about village life. The name Mazaugues comes from "water mass," which is why drought doesn’t usually affect this area. Apparently, you can even find mushrooms here in summer! I had a good time, and as I was leaving, a local cyclist started a conversation and told me about her dreams of long bike trips, currently limited by her situation as a mother of terrible children. She settled for day trips with her club, which was already good in this very hilly region. I told her the story of a man who, at 73, cycled solo around Morocco. So no panic—she still had thirty or forty years to realize her wildest dreams!

I was warned that it would be a tough climb to reach Sainte-Baume’s northern slope. Indeed, over eight kilometers, the average slope was sustained, but the landscape was wonderful. Here too, water was streaming everywhere. I passed one of those famous icehouses that used to supply Marseille with ice throughout the year. This northern slope of Sainte-Baume is very cold, and this characteristic was exploited in previous centuries to produce ice. Large cylindrical structures, well-protected to the north and semi-buried, received large quantities of water in late autumn, which froze during winter and was kept cool for months until the following winter. Ice blocks were cut and delivered by cart to the city. That’s how, in ancient times, ice was available in summer to keep fish fresh in Marseille. Did pastis exist at that time? If not, the ice cubes must have been bored!

Once the climb was over, the long ridge of Sainte-Baume appeared, and I could see its characteristic antennas. Nestled at the foot of the cliffs, the magnificent millennial forest revealed itself with its autumn colors. I stopped at the monastery. I’d been there several times before and had even slept there during a long walking trip. The welcome had been first-rate by the Dominicans, especially the sisters in their long immaculate robes. They radiated a serenity that was very contagious. Don’t hesitate to stop there for the night. I struggled to get back on my way—some places have a special spirit.

I was soon at the end of my journey. I continued along this magnificent mountain to the Col de l’Espigoulier. To the north, another immense wave of white limestone rose—Montagne Sainte-Victoire, a high place in Provence that painter Cézanne made world-famous. Once at the pass, the entire city of Marseille spread out at my feet, the Mediterranean coast revealed itself from the Calanques to La Ciotat, passing by the famous Cap Canaille, Europe’s highest sea cliff. Above me, bathed in sunlight, Bartagne’s northwest face, very popular among climbers, showed all its reliefs. With an old climber’s reflex, I spotted the many climbs I’d done there. I let myself be carried into a steep, winding descent toward the village of Gémenos in a beautiful setting full of cliffs.

A few more kilometers of climbing toward the Col de l’Ange, then toward Roquefort-la-Bédoule. In this last climb, I raced with two cyclists, admittedly not very young. Then, in a six-kilometer descent, I reached Cassis station, the endpoint of my six-day journey through this wild Provençal land between sea and mountain. I experienced great pleasure during these 570 kilometers through these renowned yet wild French massifs. As always, when a beautiful project comes to an end, you feel a bit orphaned by a beautiful dream come true. You have to quickly envision the next one to avoid a vague sense of emptiness taking over. My next adventure is already taking shape in my mind, but that’s another story.

bonjour,

Las végas n'étant pas ma priorité lors de notre futur voyage dans l'ouest us en juillet 2012, je ne m'y étais pas penché dessus, préférant peaufiner les randos dans bryce canyon ou au yellowstone!

mais voilà qu'un couple d'amis de retour de las végas me met le doute... Donc, encore une fois, je me tourne vers vous pour m'aider à préparer une visite de cette ville qui tienne la route car devant l'immensité de la ville et le choix énorme des hôtels, j'avoue que je m'y perds un peu!🤪

nous y serons en juillet avec un enfant de 7 ans. Nous aurons la possibilité de conserver notre voiture de location: est-ce utile ou la circulation est tellement dense qu'il vaut mieux se déplacer en bus? par exemple: combien de teps en journée et le soir pour faire MGM/ceasar palace en voiture, à titre indicatif!! je souhaiterais éviter la marche à pied au maximum car nous y serons en fin de séjour et la fatigue accumulée à la chaleur, je pense que ça ne le fera pas surtout pour notre fils!😏

Je pensais scinder la visite de cette ville en 2. En effet, nous y arriverons à la moitié de notre circuit après un vol intérieur à la suite de notre visite de yellowstone. Nous arriverons à 11h30. De là, je pensais filer au circus circus pour que notre fils s'éclate sur des manèges après 1 semaine de pure nature et de geysers! faire un petit tour aux outleet nord mais le shoping n'est pas mon truc puis piscine dans un hôtel (golden nugget ou stratosphère...). L'avantage du stratosphère c'est que l'accès à la tour est inclus dans le prix de la chambre, donc avantageux. On monterait donc à la tour pour la vue mais aussi car mon home veut tester les manèges de fou! et finir par freemont street. Dodo car le lendemain c'est en route pour cedar breaks et bryce canyon!

La 2ème partie de la visite de cette ville, ce passerait à la fin de notre séjour, sur 2 nuits. N'étant ni joueur ni fan de shopping, on veut simplement voir l'intérieur des beaux hôtels et se reposer à la piscine pdt les aprems trop chaudes. faut pas oublier qu'on sera à la fin du circuit et qu'on en aura plein les pattes!

Idéalement, on souhaite un hotel sympa (surtout la pisicne pour notre fils) , confortable et pas trop bruyant: on n'a pas envie d'être entassés avec des gens ivres à la piscine ou d'entendre des bruits toutes la nuits dans les couloirs! (prix max de la chambre 130/150€).

Nos amis nous ont dit que la nourriture à végas était chère et mauvaise donc, est-il préférable de prendre une chambre avec kitchenette?

Pour cette 2ème partie, nous rriverons à las vegas en milei d'aprem (de zion), je pensais profiter de la piscine et sortir en soirée faire les fontaines du bellagio et le volcan du mirage. Le lendemain matin faire le casear palace et le venitian, aprem piscine et une nouvelle soirée dans les rues. Que me conseillez-vous? je ne sais pas si certains hotels sont mieux le soir ou dans la journée? J'ai du mal à voir le temps qu'il faut entre 2 hotels, à pied...

Pour les hotels, nous hésitons entre: - le mirage: bien placé, piscine qui a l'air sympa/ pas de cuisine, un peu plus cher... - signature at MGM: cuisine, piscine privé tranquile, pas de casino donc calme mais acces à la piscine du mgm/ un peu éloigné... - excalibur chambre rénové sup: pas de cuisine/piscine avec tobogan.

si vous avez d'autres hotels sympas à me conseiller...😛

je ne sais pas s'il vaut mieux privilégier un emplacement central ou si en ayant une voiture, on peut facilement se déplacer et se garer sur les parkings gratuits des hotels pour visiter... je crains les embouteillages...

Voilà en vrac, mes doutes et mes idées...je veux bien vos conseils pour préparer la visite de cette ville! merci

bonjour, nous sommes une famille de 5 (2 adultes et 3 enfants de 4/6/7 ) et nous venons de prendre des billets pour 2 jours en février 2012 du v24 au d26. Je recherche donc maintenant des bons plans pour le logement genre petit hotel ou b/b mais où???? à mon avis dans le centre car comme ça vendredi aprm visite ville , forum, colisee et samedi le vatican .... mais si quelqu'un peut m'orienter ça serait cool . merci encore

bonjour,

je viens à vous pour avoir des conseils sur le parcours que j'envisage en juillet 2012 pour les USA ( je pense confirmer une partie des hôtels avant 10 jours surtout Yellowstone ). Je suis déjà partie en 2009 - 2010 - 2011 essentiellement Arizona ( tucson - saguaro NP- organ pipe NP ... j’ai aimé faire l’apache trail cette année ) et la Californie ( San Francisco qui reste l'étape incontournable de nos séjours, on aime longer la côte entre SF et LA, et pour finir on aime los angeles même si je sais que c'est une ville controversée sur ce forum mais je ne ferai pas de comparaison entre ces deux villes chacune ayant ses attraits ). Après avoir vu depuis quelques mois certains retours sur Canyoland et Yellowstone, j'ai réussi à convaincre dernièrement mon épouse d'y aller en 2012, mais j'ai du faire un compromis, c'est de commencer par San Francisco, je sais, ça fait beaucoup de km.. mais cette année j’en ai fait 6000 avec une jeep grand Cherokee donc je suis rodé ). Bon , voici mon séjour sur 25 jours ( je me suis servi des retours de ITAT, CENDRYON….et bien d’autres, merci encore à eux pour ces retours)

Jour 1 – 2 – 3 - 4 : san francisco nuit au radisson ( comme cette année ) sur fisherman’s wharf Jour 5 : 05h00 - 420 km - direction mammoth lake ( visite bodie que j’ai vu en 2009 ) étape pour se rendre à las vegas hotel : Austria Hof Lodge – Jour 6 : 06h00 – 500 km - traversée rapide de death valley ( vu en 2009 ) puis las vegas : hôtel mirage ( 207 euros pour 2 nuits chambre avec belle vue ) Jour 7 : las vegas ( rando à valley of the fire tôt le matin que je fais chaque année ) Jour 8 et 9 : 04h30 – 400 km - Bryce canyon que j’ai fait en 2009 et qui reste un coup de cœur - rando : navarro / queen’s garden ( je ne m'arrêterai pas à Zion, il faut faire des choix ) hotel : Ruby’s ou Best Western Plus Bryce Canyon Grand Hotel ??? en 2009 j’avais été dans le lodge

Jour 10 : 5H24 - 447 km - monument valley ( vu en 2009 ) hôtel le view ( actuellement je n’arrive à avoir une disponibilité ??? pour juillet 2012 ) Jour 11 – 12 – 13 et 14 : MOAB ( enfin canyoland – arches…..le max de randos ) sur 3 jours pleins. Hôtel : Holiday Inn Express & Suites Moab ( si certains ont un bon hotel je suis preneur ) Jour 13 : 5h00 – 450 km - Jackson hole : hotel Jackson Hole Lodge Jour 14 – 15 – 16 – 17 – 18 : 2h40 – 204 km - ( 1 rando à Grand Teton ) et le Yellowstone ( 5 nuits auBest western Weston innsur west Yellowstone ) faire les classiques et quelques randos ( je verrai en détail en hiver ) Jour 19 : 5h20 – 490 km - cody - Old Trail Town ( mais je ne suis pas amateur de rodeo, donc je ne pense pas m'y rendre ) ( hotel Cody Cowboy Village ) Jour 20 : 5h20 – 515 km - hulett - balade à devil tower hotelBest western devil tower inn ) Jour 21 et 22 : 6h20 – 630 km - Rapid city - visite Mont Rushmore + visite des Badlands hotel Best Western Ramkota Hotel Jour 23 départ

Je peux ajouter une ou deux nuits sur mon parcours à Moab ? Yellowstone ? ou autre ? je ne voudrai pas m’apercevoir que j’ai loupé un super point de vue à mon retour, L’année suivante je pense faire Seattle – San Diego donc je ne reviendrai pas dans cette région de sitôt Si vous aviez des hôtels à conseiller n’hésitez pas A noter que j’essaie d’avoir le moins de drop off possible sachant qu’ALAMO me demande 600 dollars…. C’est un peu chère, voituredelocation ( sur les estimations rien n’est indiqué..) bref encore quelques casse tête

Merci encore pour vos remarques ( je viendrai vous consulter lorsque j’établirai le détail des journées consacré à Canyoland ( je rêve de faire la shaffer trail ) et Yellowstone qui reste les points fort du séjour, ce sera pour cette hiver )

Bonne journée

Bonjour, je voyage aux US pour le travail, essentiellement côte Est et Houston, et dois passer un WE à Houston. ne connaissant pas du tout la côte ouest je souhaiterais partir 2 jours quelque part mais je ne sais absolument pas jusqu'où je peux aller pour 2 jours et profiter un minimum (départ vendredi soir, retour dimanche soir). je rêverais d'aller au grand canyon par exemple si ce n'est que pour voir quelques heures, ou Las vegas, SF ??mais c'est peut être un peu loin?? San Antonio est moins loin, mais je ne sais pas si ça ne vaut pas le coup d'aller plus loin?? y a t il des choses à voir autour de Phoenix? une autre idée mais de l'autre côté New Orleans??

En gros vous remarquerez que je suis totalement perdu avec toutes ces villes et distances, que je ne sais pas quoi faire mais que j'aimerais vraiment découvrir un endroit sympa. ça ne m'embête bas de prendre l'avion 3 heures si nécessaire donc si vous avez des idées à me proposer je suis preneur.

Merci d'avance.

Nous avons patiemment attendu que notre fille soit en âge de voyager pour renouer avec la tradition des vacances lointaines. Cinq longues années à ronger notre frein... Maintenant qu'elle va sur ses six ans, le moment est venu de choisir la destination de nos rêves. Ce sera un séjour aux Etats-unis. Pour une première visite nous avons choisi un petit circuit classique en prenant soin de suivre les conseils "voyager aux USA avec enfant" trouvés sur ce forum.

La première partie nous emmènera en Arizona et en Utah depuis Las Vegas. Ensuite nous visiterons la côte Ouest de Los Angeles à San Francisco. Nous vous invitons à partager ces quelques pensées sur ces trois semaines d'explorations, émaillées de quelques déconvenues...

Alors voilà, here we go...:)

Après un long voyage voici donc Las Vegas. Cette ville n’est pas un but. Jamais je n’aurais imaginé passer tant de temps dans un long-courrier, subir une escale ennuyeuse à New York et emprunter un vol domestique de la Delta pour visiter la capitale du toc, du kitsch et du fric. Mais le vaste circuit que nous avons établi depuis Paris, grâce aux guides et au VF, nous a naturellement désigné la métropole du Nevada comme point d’arrivée.

Passer quatre journées dans ce que j’imagine être une kermesse exaspérante ne m’enchante pas, mais la perspective inverse de cuver mon décalage horaire sur les highways américaines, ajoutant le stress de la conduite au sommeil, m’apparait pire encore.

Dès le premier jour, je m’aperçois que je suis me suis trompé. Las Vegas n’est pas la foire au pire que j’imaginais. Les vastes casinos sont bel et bien là, mais baignés par une atmosphère plutôt agréable, plongés dans une perpétuelle pénombre et sans musique agressive. Je sais parfaitement que cet écrin de douceur cherche à retenir le joueur en abusant ses sens pour mieux le plumer. Mais moi, qui ne joue pas et me contente d’explorer l’endroit, je reste séduit par le soin apporté aux grands hôtels. Tout y flatte l’œil, les plantes gigantesques et les aquariums bigarrés, la démesure des imitations ou des boutiques de luxe.

La topologie de Las Vegas est simple. Les casinos et les hôtels qui les hébergent (à moins que ce ne soit l’inverse) sont alignés de part et d’autre d’un long et large boulevard nommé « strip ». Le tourisme consiste à descendre ou remonter le strip en visitant les palaces qui y sont installés. Surprise, la chaleur n’est pas si intense quoi que j’aie pu lire à ce sujet : rien à voir avec ce que j’ai pu vivre en Egypte ou dans certaines villes du sud de l’Europe où l’alliance entre soleil, pollution et puanteur était simplement intenable. Par ailleurs il faut savoir que les casinos-hôtels sont souvent reliés l’un à l’autre par des couloirs climatisés, somme toute l’on peut visiter le strip sans souffrir à l’excès du soleil.



Notre palace, The Mirage, se révèle assez sobre, et héberge même des restaurants intéressants. Mais on ne comprend pas très bien la thématique du lieu : aquarium, ménagerie, parade de dauphins, piscine (pour humains), jungle tropicale et vrai-faux volcan sont les attractions offertes. Est-ce un palace sponsorisé par Ushuaïa ?

L’aquarium, derrière le comptoir d’accueil, est sans grand intérêt malgré sa dimension, d’autant plus qu’on trouvera bien mieux au Mandalay, dont je parlerai plus loin. Pour ceux que cela intéresse, la ménagerie entretient quelques félins albinos. Quand nous y sommes allés, comme dans toutes les ménageries de l’univers, les tigres et autres lions dormaient paisiblement ou se déplaçaient d’un air las. Si la parade de dauphins (payante) est classique et sans surprise, il ne faut surtout pas oublier de prendre l’escalier et descendre sous le bassin pour contempler les cétacés à travers de vastes hublots, le principal attrait du lieu.

La piscine est une réussite avec ses bassins généreux, sa vraie cascade, ses jeunes sauveteurs et sauveteuses en une pièce rouge droit sortis de Bay Watch. Et devant l’hôtel, tous les soirs un volcan entre en éruption : jeux d’eaux et de feu au son d’une mélopée tribale.



En quittant le Mirage pour l’autre côté du strip, le Venetian offre une gigantesque surprise : dans une aube éternelle – tel est l’effet étonnant produit par l’éclairage du lieu, surmonté d’une immense et artificielle voute céleste – un véritable canal empli d’eau sillonne le quartier marchand. Quelques gondoles se trouvent là, dans l’attente de touristes. En se promenant dans les ruelles l’on trouve une reconstitution de la place Saint Marc, toujours avec ce ciel en trompe l’œil plus vrai que nature. L’on a beau être allergique aux tics et aux paillettes, la reconstitution laisse baba. J’ai rarement ressenti cette impression d’avoir abdiqué tout repère d’heure et d’endroit. Jet lag aidant, je me serais cru sous l’emprise d’une drogue planante ou à côté de Di Caprio dans une scène d’Inception.



En descendant le boulevard voici le Caesar palace dont le luxe pseudo-latin ne me touche pas. Le palace est célèbre depuis le film The Hangover (en français, Very Bad Trip), tout comme le Bellagio l’est devenu avec Ocean’s eleven. Le spectacle est dehors, avec la fontaine géante (le plus grande du monde ?) qui entrecroise jets et effets au rythme de "Con te partiró". J’avoue mon faible goût pour la reconstitution de Paris dans le palace homonyme, pas vraiment impressionnante avec sa Tour Eiffel et son Arc de Triomphe flanqués d’une fausse montgolfière. Quel intérêt ? L’intérieur fait songer à Amélie Poulain, c’est dire. Pas très loin de là, le Flamingo fonde sa communication sur les véritable flamants roses de sa ménagerie. C’est aussi le problème, car du coup le casino sent la volaille – de là à se faire plumer… quant aux flamants ils sont là et bien roses. Leur rendre visite est déjà bien suffisant tant leur contemplation est barbante – connaissez-vous animal plus patibulaire ? La palourde, peut-être... Alors, un séjour au Flamingo, non merci.



Je ferai un peu le même constat que pour Paris avec le New York, New York. L’esprit new-yorkais et si éloigné de la superficialité végasienne que le mélange fait flop. Ou alors, à réserver aux gens qui n’aiment pas la Grosse Pomme, rien ici ne viendra mettre en question leurs certitudes.

A deux pas de là, l’Excalibur fait craindre le pire avec son moyen-âge de carton-pâte et son sous-sol dédié à un casino pour enfants. A noter que les gamins ne gagnent pas de sous, évidemment, mais des tickets que l’on échange en fin de parcours contre des babioles. L’Excalibur héberge un bar très connu où l’on vient pour se faire insulter : idée stupide sans doute mais qui je ne sais pourquoi flatte agréablement une part de mon esprit, peut-être parce qu’elle s’oppose à l’image lisse et niaise trop souvent offerte par la ville.



Le Luxor (vu dans Mars Attacks) oublie la demi-mesure avec sa forme de pyramide égyptienne gardée par un sphinx et ses statues gigantesques imitées d’Abu Simbel. Mais que l’intérieur déçoit, tant l’endroit semble vide ! C’est beau de faire une pyramide, encore faut-il pouvoir la remplir… Oubliez les ascenseurs qui montent de travers : l’expérience inoubliable promise par le Guide du Routard (qui on le verra ne lésine pas sur les âneries en tout genre) ne vaut décidément pas le déplacement. Enorme, tape-à-l’œil et en définitif creux : une bouffissure endémique.



Divine surprise avec le Mandalay Bay, palais pour une fois de bon goût. Les architectes ont été inspirés par l’Asie et la sagesse indiennes. Fontaines discrètes, murs amples et plus vrais que nature, ambiance pénétrée de rumeurs de jongle. Le Mandalay Bay abrite un fort bel aquarium que l'on parcourt avec ravissement. L'on y trouve un espace réservé où les enfants peuvent toucher quelques animaux marins : roussettes, raies et même limules, arthropodes venus de la nuit des temps et maladroitement appelés « crabe fer à cheval », car, n’importe quel amateur un peu éclairé vous le confirmera, ce n’est certainement pas un crabe. Une belle découverte pour le plus réussi des palaces.

Bonjour à tous, Mon conjoint et moi prévoyons ns rendre à l'hôtel Excalibur en novembre pour le mariage d'un neveu. J'ai lu plusieurs messages du forum mais qques questions demeurent. Voici: 1) même le soir est-ce facile de prendre des bus ou taxis ou navette entre les différents hôtels du Strip? Et surtout es-ce préférable, question de sécurité ? 2) y a-t-il de petites épiceries sur ce si grand boulevard ? 3) pour le grand canyon, y a t-il des jours où les tarifs sont plus bas ? 4) est-ce possible d'être servi en français ? 5) avez-vous fait vos réservations par Internet ou avec une agence de voyage (avion-hôtel) 6) peut-on faire le Strip uniquement à pied ? 7) à combien évaluez-vous quelques visites dans les casinos ?

Ce serait notre premier voyage là-bas.

Je précise que ns sommes de bons marcheurs mais quand même...puis mon conjoint se débrouille en anglais.

Merci à tous!

Bonsoir,

Le rapport qualité/prix nous semble intéressant, mais avant de réserver nous aimerions avoir les avis d'éventuels voyageurs qui auraient déjà dormi dans ces 3 hôtels de Las Vegas : le "Monte Carlo", le "New York" et le "MGM".

Nous avons déjà trouvé plusieurs articles sur le net pour les 2 premiers, avec des avis du genre "vieillissant mais bien" etc... Mieux pour le MGM.

Bon, soit, le MC et le NY sont un peu vieillots par rapport aux autres plus récents sur le Strip, mais nous aimerions vraiment pouvoir échanger avec des personnes qui y seraient réellement allés afin de nous faire un avis et nous assurer que nous pouvons continuer à privilégier le prix à L.V. en choisissant l'un de ces 3 hôtels.

En vous remerciant d'avance, A+

De retour de l'ouest depuis une semaine, voici un petit compte-rendu de notre voyage sous tente en famille (5 pers).

Tout d'abord, un grand merci à tous les membres du forum qui par leurs parcours, leurs conseils et leurs retours d'expériences ont grandement contribué à la réussite de notre voyage, un merci plus particulier à Grisemote et Marie Lefevre, qui m'ont inspirée, donné l'envie de camper au milieu des parcs américains et conseillée. Merci également à Ph. Schuler pour son site fabuleux, une mine d'informations et ses remarques toujours pertinentes.

Nous sommes partis du 20/7 au 17/08. Arrivée à LA et Départ de SF. Voici qq commentaires sur certains lieux de notre voyage.

LA (2 jours) : Avons aimé Venice Beach ++, Hollywood Bd à voir + , Universal Studio + (avions pris le pass pour ne pas faire la queue - très cher - mais pas de queue..) pourquoi pas mais au final j'aurai préféré faire autre chose sur un journée à LA, hôtel : Orchid suite - TB situé sur Hollywood Bd. Le moins de cette ville : distances immenses et embouteillages

Vol Helico Grand Canyon : +++ Impressionnant, pour certains, la musique et les commentaires trop présents "show à l'américaine", sinon grand moment, vue magique sur le canyon + 1ère fois en hélico.

Monument Valley : Mythique, Valley of the Gods : tbeau circuit, personne, +++

Page : Camping wahweap campground : tb vue sur le lac +++, location bateau + bouée : +++ Antelope canyon upper (le lower était fermé : orage la veille donc inondé) ++ malgré le monde, je ne regrette pas la visite.

MOAB (3 jours) : ++++ bq aimé cet endroit, plein de choses à faire ! Arches : Delicate Arch et Devils Garden +++ Mill Creek Canyon en fin d'après midi personne +++ La sal loop mountains ++ logement dans des cabins KOA (il fait très très chaud) TB Un regrêt : ne pas avoir découvert Canyonland.... Ne pas rester plus longtemps..

Escalante : le temps orageux a compromis tout le parcours mis au point avec Marie L et Grisemote.. Donc pas pu faire Sulphur Creek (déception..) ni Peek a Boo (inondé, redéception) mais avons vu Devils Garden +++ et nuit au camping d'Escalante + Lac +++

Bryce : TBeau. Rando t. tôt pour éviter la foule - Devils Garden + Navajo +++

Zion (1 jour) : ++++ j'aurai aimé rester plus longtemps pour faire plus de randos dont Angels landing. The Narrows (très tôt pour éviter la foule sinon c'est bq moins sympa), ++++ avons rebroussé chemin après à peu près 2h00 car la plus jeune de nos filles (8 ans) fatiguait : bq de courant.

LVegas : ++ à voir. Repos au Mirage +++ - Outlets intéressants (nous avons 3 filles !!), sinon...

Death Valley : nuit au furnace creek ranch +++ - Dante's view (coucher du soleil) Zabriskie point au lever du soleil : +++

Yosemite : ++++ j'ai adoré : énormes montagnes, lacs, forêts... Dog lake +++ petite rando sympa jusqu'au lac, Vernall falls (au début bq bq de monde 🤪 puis ça va, tt beau mais nous sommes partis trop tard.) +++ pas vu les séquoias géants trop de monde. Sommes restés 2 jours, un peu court.

Big sur et la côte : ++ lieu mythique pour certains mais le charme n'a pas vraiment opéré, est-ce à cause du tps et du brouillard ? Sympa mais j'aurai préféré passer plus de tps ailleurs. Vu rapidement Carmel (sans intérêt)

Bolinas ++ : intéressant. Notre camping préféré : Steep ravin campground ++++ au bout du monde sur la falaise avec vue sur Stinson Beach : Magnifique (en plus du soleil !!) seulement 5 emplacements et qq cabins (à réserver 1 an à l'avance)

SFrancisco (4 j) : +++ tb ville, facile à vivre et en plus nous avons eu du soleil ! Hôtel Grosvenor suite : tb situé.

En conclusion, nous avons adoré ce voyage et avons été séduits par les grands espaces et la démesure des paysages ! Camper dans les parcs restera aussi un moment unique : feux de bois, animaux, emplacements immenses...

Merci encore à tous les membres de ce forum !

Bonjour à tous,

Je pars dans 1 mois dans l’ouest américain (Californie plus précisément).

Je devais y aller avec une amie qui finalement ne pourra pas faire partie du voyage, donc j’y vais seul.

J’ai pas mal parcouru des sites perso et ce forum à la recherche de parcours qui correspondent aux billets déjà achetés (Paris – Los Angeles / San Francisco-Paris (du 15 au 30 Septembre 2011).

Le parcours suivant donné par bastinj (http://voyageforum.com/v.f?post=3145721) correspond parfaitement au circuit que je voudrais faire.

Jour 1 : Arrivée à LA Jour 2 : LA (Universal Studio) Jour 3 : LA - Kingman Jour 4 : Grand Canyon Jour 5 : Grand Canyon - Monument valley Jour 6 : Monument Valley - Page Jour 7 : Page - Bryce Canyon Jour 8 : Bryce – Zion ? - Las Vegas Jour 9 : Las Vegas Jour 10 : Las Vegas –Death Valley Jour 11 : Death Valley - Lee Vining Jour 12 : Lee Vining - Yosemite Jour 13 : Yosemite - SF Jour 14 : SF Jour 15 : SF puis départ en fin de soirée

J’ai toutefois quelques questions :

Pensez-vous que ce circuit est faisable par une personne seule ?

Je ne vous cache pas qu’au vu des miles à parcourir sur certaines étapes j’ai un peu peur J

Tous vos conseils et remarques sont les bienvenues.

Merci d’avance.

Bonjour à tous !

Nous voici de retour des Etats-Unis ! C'était EXTRAORDINAIRE ! Nous avons découvert essentiellement 2 états: la Californie et le Montana. En Californie, nous avons vu Los Angeles, Beverly Hills, Santa Monica, Venice Beach, Malibu, San Francisco, Laguna Beach, Huntington Beach, Newport, Dana Point. Dans le Montana, nous avons fait le parc du Grand Glacier et Yellowstone. On a aussi vu Las Vegas et le Grand Canyon.

Nous sommes partis 3 semaines.

Les deux premières nous étions tous les trois et les 5 derniers jours notre fille est allée rejoindre une amie américaine au Nouveau-Mexique.

Voici le détail de notre petit périple:

J1 : Mercredi 13 juillet 2011 : ( Vol Marseille/Los Angeles Location d’une voiture chez Alamo à l’aéroport. (Hôtel Pico Travelodge à Santa Monica pour les jours 1 à 3 : très bien)

J2 : Hollywood Studios (Sympa : les attractions des Simpsons et Waterword sont géniales) + Beverly hills: Rodeo drive (Au milieu des touristes, quelques nanas branchées sortent des boutiques, les bras chargés de paquets à la « Pretty Woman », le chauffeur est là pour les recueillir ! Pourquoi s’embêter à chercher une place, trouver la monnaie pour payer le parking et porter ses paquets encombrants jusqu’à la voiture ?)

J3 : Venice beach : Plage magnifique, des sportifs font leur footing ou de la muscu et plusieurs boutiques vendent de l’herbe. Les petites cabanes des lifeguards jalonnent toutes les plages. Les sauveteurs ne quittent pas des yeux les nageurs. + Santa Monica ( Plage magnifique avec son pier aux nombreuses boutiques, snacs et attractions pour enfants) + Malibu (Les plages sont pour la plupart peu accessibles car les maisons sont collées les unes contre les autres. Les plages accessibles ne sont pas larges comparées à celles de Venice et Santa Monica).

J4 : Départ en voiture de Santa Monica en direction de la Death Valley en passant par Red Rock Canyon (celui qui est à l’ouest de la Death Valley.) Magnifique paysage dans lequel on imagine le périple de ceux qui ont conquis l’ouest … (Hôtel Furnace Creek Ranch pour le jour 4 : très bien)

J5 : Lever à 5h30 pour admirer le lever du soleil sur ce site extraordinaire. Repos au bord de la piscine dans ce cadre fantastique. Départ en voiture en direction de Las Vegas. Découverte au bout d’une route, d’un point de vue extra qu’on a regretté de ne pas avoir découvert la veille pour admirer le soleil couchant : Dante’s view. Arrivée à Las Vegas, déposer les valises à l’hôtel, découverte impressionnante du Strip longé d’hôtels démesurés et un petit tour de shopping à l’outlet nord. Ensuite on rend la voiture chez Alamo : elle est inutile pour la visite de cette ville. Le soir spectacle fabuleux « Lion King » (et pourtant je déteste les comédies musicales …). (Hôtel Caesars Palace pour le jour 5 et 6, très bien placé pour visiter à pied LV).

J6 : Lever matinal : une navette vient nous chercher à l’hôtel à 6h30 pour nous mener à Boulder Airport. De là on prend un petit avion qui nous dépose sur le site du Grand Canyon. Puis, on survole en hélicoptère le Grand Canyon qui se pose sur les rives du Colorado. Pour couronner cette magie, petit tour en bateau sur le fleuve. C’est féerique ! Retour ensuite à Las Vegas où l’on assiste au spectacle des fontaines du Bellagio, au volcan du Mirage. La nuit, LV c’est encore plus impressionnant !

J7 : ( Départ en avion pour San Francisco. Arrivée vers midi. Il fait beau ! On en profite pour louer des vélos aussitôt les bagages déposés à l’hôtel. Pour aller chez le loueur de vélo, on prend le « cable car » : on est immédiatement plongés dans l’ambiance ! On pédale sur le fameux pont de San Francisco : le Golden Gate … c’est extra ! J’en rêvais depuis des siècles : j’ai le sourire jusqu’aux oreilles. On arrive sur Sausalito : c’est vraiment charmant puis retour en ferry. On passe devant Alcatraz et on a une vue magnifique sur SF au soleil couchant. (Hôtel des Arts sur Bush Street pour les jours 7 à 9, bien placé mais pas très confortable).

J8 : Promenade dans les différents quartiers : Chinatown, Nob Hill, Russian Hill : Lombard St (superbe). A midi Match de Base Ball à l’At&T park : Los Angeles Dodgers contre les San Francisco Giants. Super pour se plonger dans l’ambiance et l’univers américain. On termine l’après-midi par une promenade sur le Pier 39 sur lequel se prélassent quelques otaries.

J9 : Promenade dans les différents quartiers. Pour commencer, visite de Mission et ses peintures murales, puis on prend le bus 33 dans la 18ème rue pour voir la fameuse « maison bleue » chantée par Maxime le Forestier. Ensuite, on comptait aller à Twin Peaks pour avoir une vue sur SF, mais un américain nous conseille de nous rendre sur une colline (Tank Hill Park), plus près et plus accessible. Les américains sont adorables, très accueillants, souriants, toujours prêts à nous aider ou nous conseiller. Puis nous redescendons pour voir le Golden Gate Park et visiter l’académie des sciences (on aurait pu supprimer cette étape car en Espagne on avait visité la cité des arts et des sciences de Valence qui était 100 fois mieux). Enfin, on descend Haight Street (le quartier hippies). Au 1452 des jambes sortent d’une boutique « Piedmont Boutique» et on admire les jolies maisons : les « Painted Ladies » au 142 Central Av, celle de Janis Joplin (112 Lyon Street) puis les « Seven Painted Ladies » sur Alamo Square. Enchantés et vannés, on retourne à l’hôtel.

J10 : ( Départ en avion pour le Montana. Arrivée à 11h30 à Missoula. Location d’une voiture chez Alamo à l’aéroport. Petit tour rapide en voiture dans Missoula et en route pour Kalispell (situé à 3h15 de l’aéroport). En chemin, on s’arrête au « National Bison Range ». On passe par l’ouest de Flathed Lake. Les paysages sont magnifiques. (Hôtel Hampton Inn à Kalispell pour les jours 10 à 12 : très bien).

J11 : Journée dans le Grand Glacier Park (Avalanche Creek). Après 1h45 de marche environ, on découvre Avalanche Lake : GRANDIOSE ! J’ai peur de croiser un ours : plusieurs traces fraîches montrent qu’ils ne sont pas loin … Heureusement, on n’est pas seuls : de nombreux promeneurs sillonnent le chemin, certains avec des clochettes. Tous parlent de « bears ». En sortant du parc on s’arrête dans un parc où l’on peut voir des ours bruns en toute sécurité (bien à l’abri dans la voiture).

J12 : Journée dans le Grand Glacier Park (Many Glacier). C’est beaucoup plus loin. En voiture, il faut compter 3h (aller) en partant de Kalispell, mais la route est splendide, on longe des forêts et des lacs. Il y a encore de la neige à Logan Pass. On arrive au Many Glacier Hôtel qui domine le Swiftcurrent Lake. Il est trop tard pour aller à l’Iceberg Lake (promenade de 15km aller/retour). On choisit donc la deuxième option prévue : Grinnell Lake. On prend un bateau qui nous fait traverser 2 lacs : Swiftcurrent Lake et Lake Josephine. Quel cadre merveilleux ! Sur la rive, un élan nous observe paisiblement. On apprend que la promenade pour Grinnell Glacier est interdite aujourd’hui car des rangers ont vu ce matin des ours dans ce secteur. Notre promenade est juste en dessous : ça devrait aller … Après un peu de marche (1 mile) on peut contempler Grinnell Lake : MAGNIFIQUE !

J13 : Départ en voiture de Kalispell en direction de Bozeman en passant l’est de Flathed Lake. (Hôtel Residence Inn à Bozeman pour le jour 13: très bien).

J14 : Journée dans le Yellowstone Park (côté ouest). Mammoth Hot Spring, Norris Geyser Basin, Lower Geyser Basin, Midway Geyser Basin, Old Faithful Geyser. Des couleurs et un spectacle à couper le souffle mais des odeurs de souffre désagréables. Yellowsone Lake : on voit deux cerfs et plus loin des biches et leur faon traverser tranquillement la route. (Hôtel Shoshone Lodge&Guest Ranch juste après la sortie est du parc: très typique).

J15 : Journée dans le Yellowstone Park (côté est). Mud Volcano, Tower Falls : chutes d’eau impressionnantes ainsi que les traces de griffes sur les troncs qui jalonnent le chemin pour nous y rendre. C’est d’autant plus préoccupant que sur la route en venant, des panneaux indiquaient qu’il était interdit de se garer car des ours avaient été aperçus dans la zone. Cependant de nombreux touristes ne semblent pas s’en inquiéter et nous croisons 2 rangers qui ne nous disent rien. Puis, Grand Canyon of Yellowstone et juste après on aperçoit un grizzli en train de manger tranquillement sans se préoccuper des touristes qui se garent hâtivement (certains un peu trop) pour le prendre en photo. Enfin, Lamar Valley : on y voit de nombreux bisons en troupeaux. Certains traversent la route sous nos yeux. (Hôtel Days inn and suites à Bozeman pour le jour 15: bien).

J16 : ( Aujourd’hui nos routes se séparent : notre fille s’envole pour le Nouveau Mexique afin d’y rejoindre son amie américaine tandis que Jean-Marc et moi, nous nous envolons pour Laguna Beach. Arrivée à 16h à l’aéroport de Santa Anna. Location d’une voiture chez Alamo à l’aéroport. On apprécie un peu de relaxation au bord de la piscine entourée de bougainvilliers magnifiques. (Hôtel Laguna Hills Lodge pour les jours 16 à 20: très bien).

J17 à J21 : Après 15 jours à parcourir sans relâche l’ouest américain, on se repose un peu sur les plages immenses de Laguna Beach et Huntington Beach ou à la piscine de l’hôtel. Un après-midi à Hollywood : Walk of Fame et les célèbres étoiles des stars ainsi que les empreintes de célébrités comme Whoopi Goldberg, Johnny Depp ou Donald Duck ! Une soirée au Kodak Theatre pour voir le nouveau spectacle du Cirque du Soleil : Iris. Visite de Dana point, Newport Beach, et Huntington Beach où se déroule l’open US de surf. Pendant que les champions cherchent la vague, sur le pier, les journalistes traquent avec leurs zooms les surfers et les pêcheurs les poissons. Soudain, on voit un pêcheur qui s’affaire particulièrement : c’est un requin qu’il remonte fièrement !

J21 : Mardi 2 août 2011 : ( Vol Los Angeles/Marseille. J22 : Arrivée à Marseille ! Retour en France pour tous les trois. Quelles vacances extraordinaires !!!

Bonsoir,

Après un 1er circuit dans l'ouest je suis en préparation d'un nouveau circuit dans l'ouest américain. Pouvez vous me donner vos avis sur ce circuit et des conseils où dormir ????

J1 : ARRIVEE à PHOENIX NUIT : - motel 6 à Scottdale ou - Best western apache junction inn

J2 : Visite de l'Apache trail (Goldfield ghost town, lost dutchman state park, tortilla flat, roosevelt dam) Ensuite trajet vers TUCSON par la 77 NUIT : à Tucson : - University Inn

J3 : Visite de Tucson : Saguaro national park + Old tucson studios NUIT : - University Inn

J4 : Visite de la mission San Xavier puis trajet vers TOMBSTONE Visite de tombstone NUIT : Tombstone ou bisbee ???

J5 : départ tot le matin pour SEDONA SEDONA : Visite chapel de Holy cross. Nous monterons ensuite sur la colline de l aéroport pour voir un point de vue de sur le parc. Belle rock trail. NUIT : - Sedona Village Lodge

J6 : Trajet vers MONUMENT VALLEY Halte à FLAGSTAFF pour le petit déjeuner et une autre halte à COAL MINE CANYON avant d'arriver à Monument Valley Visite de monument valley avec un guide Navajo pour visiter la Mystery Valley + le Back Country of Mystery Valley. NUIT : - Hotel The view

J7 : Trajet vers PAGE Journée détente à Page, horseshoe bend au coucher de soleil NUIT : - bashful bob's motel

J8 : Départ pour ZION NATIONAL PARK. Petit arrêt à KANAB. Petite rando l'après midi dans le parc. NUIT : - Rockville rose inn B&B à ROCKVILLE ou - Canyon Ranch Motel à SPRINGDALE

J9 : Rando dans le parc NUIT : idem

J10 : départ pour LAS VEGAS. Arrêt à la VALLEY OF FIRE. NUIT : LAS VEGAS ??

J11 : Visite LAS VEGAS NUIT : ??

J12 : LAS VEGAS NUIT : ???

J13 : départ pour death valley. Visite de la Death valley NUIT : ??? dans le parc

J14 : Trajet vers YOSEMITE avec arret en route dont mono lake. Arret sur la tioga pass. NUIT : dans le parc ?????

J15 : visite yosemite NUIT : dans le parc ?????

J16 : Trajet vers SAN FRANCISCO

J17 : SAN FRANCISCO - fisherman's wharf - russian hill - Chinatown - North beach et telegraph hill en soirée

J18 : SAN FRANCISCO - Golden Gate Bridge - Golden Gate park (location de vélo)

J19 : - Castro - cole valley - Haight Ashburry - Lower Haiht - Pacific Heights

J20 : Départ pour la France

Merci pour vos conseils.

Grâce à vous (Gab64, Caribou44, Isap29, Brunojapon, PSI31, Pitimerguez, Jaydelux, Itat, Le Tigre, Le Spartiate, Vnoa, Sedonax, Zitounet, Bastinj... et j'en oublie sûrement), qui avez répondu patiemment à mes questions diverses et variées et pas toujours pertinentes, nous avons effectué un voyage MERVEILLEUX, FANTASTIQUE, rien à jeter.

Parlons sous tout d'abord (nous étions 2 adultes et une ado) : Location d'une Jeep Liberty par locationdevoiture.fr : 19 jours : 547 € 5 300 km parcourus : coût carburant : 506 € Nourriture : 900 € (nous avons été hébergés 1 semaine chez des amis, mais les avons invités 2 fois au restau (famille nombreuse!)

12 juin : arrivée à LA à 19h15 (vol British AW, rien à redire, sinon qu'ils n'ont pas de repose-pieds). Location de voiture Dollar - grand choix et direction Pasadena pour éviter de nous retrouver dans LA le lendemain matin - nuit Travelodge (j'avais réservé par Hotwire.com). pt dej correct.

13 juin : en route pour le Gd Canyon - longue route mais au bout quel bonheur ! avons dormi au Maswick Lodge. Très bien et les chambres sont plus jolies en vrai qu'en photo. Evitez celles qui donnent sur le parking des cars.

14 juin : à 8h du matin, survol du Gd Canyon en avion par Papillon. Superbe. Ils ont des hublots panoramiques. Puis nous allons à différents points de vue, déjeunons dans un snack (beurk) et filons ver Monument Valley. GRANDIOSE. Comme nous avons un vrai 4X4 nous nous aventurons sur la boucle. Puis Mexican Hat où nous arrivons vers 20h30. Nous posons nos bagages à San Juan Inn. Comme nous sommes chargés, nous échangeons la chambre déjà réservée au 1er par une au RdC tout au bout du motel. Ils hésitaient à nous la donner car elle est réservée aux hôtes avec chiens mais 2 ou 3 poils n'ayant jamais fait de mal à personne, nous la prenons. Elle est impeccable et donne directement sur un pt bout de jardin où coule la rivière St Juan plus bas. Dîner à l'hôtel, bons burgers maison.

15 juin : Pt dej hôtel. Bon. Nous allons voir "Gooseneck" et prenons la piste pour Valley of the Gods. Ces deux endroits sont magnifiques. Nous arrivons à Moab en début d'après-midi et comme il fait très chaud et qu'on a fait déjà beaucoup de route, nous allons plonger dans la piscine de l'Inca Inn et faisons les boutiques. L'atmosphère de Moab de cette petite ville est très agréable. Le motel quant à lui est tout de même un peu défraîchi (drap du dessous un peu déchiré) mais très propre et ils ont du café "Starbuck" à volonté à la reception. Pt dej OK.

16 juin : Arches NP. A côté de Moab, très joli (mais notre fille étant un peu malade, nous n'en avons pas beaucoup profité). La veille on nous avait conseillé de ne pas aller voir le coucher du soleil là-bas car beaucoup de monde, mais plutôt de l'attendre à Island in the Sky avec un pique-nique. Donc nous avons acheté des salades au supermarché du coin (produits très frais et variés) et sommes arrivée à Dead Horse Point d'abord, magnifique, puis tout au bout de Island in the sky. Malheureusement les nuages étant de la partie, le coucher du soleil s'est avéré décevant. La prochaine fois on survolera Canyonlands.

17 juin : Nous quittons Moab dans la matinée et allons en direction de Torrey. Nous faisons une halte à Goblin Valley (c'est adorable et assez incroyable tous ces "champignons"). Si vous avez le temps, allez-y, vous ne serez pas déçus. Nous nous arrêtons également à un Crack Canyon mais après 30 mn de marche avec des tennis sur du gravier nous rebroussons chemin. Nous arrivons à Torrey sous la pluie, il fait 16°C à Austin Chuck Wagon. L'endroit est adorable. Malgré le temps nous allons dans le jacuzzi et faisons rapidement connaissance avec des familles américaines. Nous dînons sur place dans le pt restau-supermarché.

18 juin : départ pour Tropic par la scenic drive 12 (route splendide avec paysages à couper le souffle). Nous serions bien restés quelques jours à Torrey et dans les environs ! Le thermomètre descend à 8°C et nous voyons quelques langues de neige par ci par là. heureusement que cela ne dure pas et arrivés à Tropic, on crève déjà de chaud. Nuit à Bryce Bybee Steppingstone, petit motel sans prétention et très propre. De là nous partons pour Bryce Canyon. Quelle merveille, quelle beauté ! Petite balade dans les hoodoos (Navajo Loop mais pas en entier car une partie est fermée. De toutes les façons il commence à être tard). Beau coucher du soleil.

19 juin :Tropic - Las Vegas. La route passe à travers Zion NP. Montagnes gigantesques. Nous nous y arrêterons la prochaine fois. Visite de Valley of Fire (bof ! on est blasés après avoir vu tant de merveilles mais mon mari craignant la foule de Vegas fait tout son possible pour ralentir le mouvement). Nuit au Tropicana, dans le bâtiment donnant sur la piscine. Il vient d'être refait et tout est nickel et de bon goût. soirée à crapahuter au New York New York, Louxor (on a pris l'ascenseur dans la pyramide et c'est plutôt marrant car il monte sur le côté).

20 juin : Pt dej au dennys (un monde fou), puis recherche d'une "Bank of America" car pas de commission quand on tire de l'argent avec sa carte Visa. Visite très prolongée de l'outlet du nord où nous tombons en période de soldes (mon ado s'en donne à coeur joie). Le soir, dîner au buffet du Golden Nugget (très bien) et Fremont Experience. Ambiance cool, assez bon enfant, et excellent orchestre jouant des morceaux des années 80). Nous repartons sur le Strip et arrivons juste à temps pour le dernier spectacle du volcan du Mirage.

21 juin : Las Vegas, pt dej buffet du Louxor et outlets du sud où nous resterons jusque vers 14h. Repos à l'hôtel, puis le Strip en début de soirée. Noir de monde et pourtant nous sommes mardi. Nous voulons voir les sirène du TI mais impossible d'approcher. Il fait très chaud, nous sommes fatigués de déambuler du Venetia (où il n'y a pas d'eau, donc pas de gondoles), au Palazzzo, au Caesar Palace, au Bellagio (le spectacle des fontaines est très joli mais trop court) et avons hâte de retrouver la nature.

22 juin : en fin de matinée après un pt déj au buffet du MGM (arrivés trop tôt pour voir les lions qui eux arrivent à 11h), nous partons pour la Vallée de la Mort. Arrivons à Scotty Castle à 16h30 - trop tard pour la visite (et pourtant les guides disent que la dernière a lieu à 17h). Nuit au Stovepipe Wells. C'est l'hôtel qui nous aura coûté le plus cher mais quelle atmosphère ! En plein désert, il fait 50°C, le vent est brûlant, les chambres petites, mais une piscine digne de ce nom nous tend les bras, et ce jusqu'à 23h. Dîner très bon, dans une jolie salle. Il ont en plus une petite salle avec internet gratuit.

23 juin : pt dej buffet au même endroit (il n'y en a de toutes façons pas d'autres). Nous prenons le pack de glace offert (achat d'une glacière en début de séjour) et visite des différents points : Bad Water, Zabriski Point, dante's View... Nous devons être le lendemain à Sequoia NP et la route est longue. Nous quittons la Death Valley en début d'après-midi sous une chaleur écrasante. Après plusieurs heures de route, et peu de stations essence, nous arrivons à Lake Isabella. Nous n'avons pas voulu descendre jusqu'à Bakersfield et avons préféré couper par ce coin. La route est très jolie mais elle n'en finit pas. Nous croisons une trentaine d'écureuils et 2 voitures en 2 heures. Quant aux habitations, elles sont tellement rares que je ne m'en souviens plus. Puis ce sont des champs d'arbres fruitiers à perte de vue, et enfin, à 21h nous décidons de nous poser à Visalia, seul endroit où je n'avais pas réservé d'hôtel. Motel Econolodge, correct mais le petit dej, une horreur.

24 juin : Sequoia NP. Nous avons vu des oursons dans les arbres, avons été jusqu'au General Shermann, avons grimpé sur Moro Rock, mais comme il y avait des travaux sur la route dans le parc, nous avons été obligés de nous arrêter 1 heure dans la voiture, donc perte de temps. En début d'après-midi nous partons pour Paso Robles où nos amis nous attendent.

25 juin : Paso Robles - shopping, restau, repos

26 juin : Paso Robles - musée de l'aviation très sympa

27 juin : Paso Robles - aquarium de Monterrey (cher mais très beau)

28 juin : départ LA où nous allons chez d'autres amis

29 juin : Venice Beach, Rodeo Drive, Beverly Hills... Je suis agréablement surprise par Los Angeles car il y a 20 ans j'avais trouvé cette ville moche et crade)

30 juin : Universal Studios (le roller coaster virtuel des Simpsons est hallucinant)

1er juillet : Derniers achats, derniers plongeons et aéroport. On dépose la voiture chez Dollar, ils ne vérifient même pas l'état et 5 mn après nous prenons la navette pour l'aéroport. Vol à 21h30.

Conclusion : Le retour en France a été dur, et dommage qu'on n'ait plus d'argent car on repartirait tout de suite si on le pouvait.

Bonjour, je pars une quinzaine de jour en debut aout avec 2 amis de 24 ans pour un petit road trip entre San Francisco jusqu'a san diego via la highway pacific cote (road 1) j'ai réservé l'hotel a san francisco mais rien d'autre je compte m'arreter sur la route dans des petits motels entre les grandes villes je dois reserver à l'avance aussi ou ce genre d'hotel à toujours de la place ?! à quel prix je dois m'attendre ?

Merci

si vous avez des plan sympas qui seront sur mon chemin ca m'intéresse

Bonjour, Après quelques années d'interruption, nous avons passé trois mois (Août-Septembre 2008, Juin 2010 et Juin 2011). Des carnets de voyages seront peut-être établis plus tard, mais il m'a paru intéressant de vous faire part des tops et des flops de ces derniers trips. Les futurs voyageurs pourront y puiser quelques idées ou (surtout.......) éviter quelques pièges :

* Le top five : 1- 6 jours de randonnées à cheval de PAGE à ZION en passant par BRYCE (avec quelques déplacements en véhicule, les montures n'étant pas inusables) en Juin 2011 2 - MOAB et particulièrement CANYONLANDS pour la Jeep et le quad avec des pistes d'anthologie telles que SPRING CANYON BOTTOM, GEMINI BRIDGE (modérées) et surtout METAL MASHER, GOLD BAR RIM, POISON SPIDER, GOLDEN SPIKE5, CLIFF HANGER, KANE CREEK CANYON (difficiles) et tant d'autres. Septembre 2008 et Juin 2010. 3- LAC POWELL en bateau avec l'exploration (bateau et à pied) des fantastiques WEST CANYON, FORBIDING CANYON, CATHEDRAL et MOUNTAIN SHEEP CANYONS, FACE, LABYRINTH, GUNSIGHT, ANTELOPE et à un degré moindre NAVAJO CANYON. Juin 2010 et Juin 2011 4- ZION et le canyonning : NARROWS + ODERVILLE (sur deux jours nuit en backpacking, mais sans faire la partie basse des Narrows, surpeuplée), SUBWAY, ECHO CANYON, RED CAVE, MISERY CANYON, PARUNUWEAP CANYON - Septembre 2008 et Juin 2011 5- Deux jours (et une nuit) à cheval avec un Navajo dans MONUMENT VALLEY. Juin 2010

* Les plus belles randos en backpacking : - PARIA RIVER CANYON (4 jours) - Paria canyon near PAGE. 2011 - DEATH HOLLOW (3 jours) - Grand Staircase 2010 - COYOTTE GULCH (2 jours) - Glen canyon 2008 - HACKBERRY CANYON (2 jours) - Grand Staircase 2008 - SOUTH KAIBAB et remontée par NORTH KAIBAB (2 jours) - Grand Canyon - Juin 2010

* Les randos d'une journée : - WIRE PASS et BUCSKIN GULCH (on peut 2 jours) - Paria Canyon - OBSERVATION POINT - Zion - GOLDEN CATHEDRAL - Glen Canyon - CALF CREEK - UPPER et LOWER - Grand Staircase - DEAD HORSE POINT - Moab - SULPHUR CREEK - Grand Staircase

* Les slots : - BUSKIN GULCH - PEEK A BOO et SPOOKY GULCH - Grand Staircase - KANARRA CREEK - Kanarraville - LONG CANYON - Nord Est Lac Powell - Et surtout à PAGE : SECRET, STAIRCASE et PASSAGE (c'est fait par Slot canyons Adventure Hummer et c'est fun et superbe).......... Et vous ne serez que 6 au maximum. Juin 2011

* Les 5 plus grands flops : - YOSEMITE : Tout est accessible en voiture et c'est l'ORLANDO des parcs nationaux - ANTELOPE CANYON (Upper et Lower) - Septembre 2008. Pour les mêmes raisons. - MONUMENT VALLEY avec son véhicule - Toujours pour les mêmes raisons - Privilégiez jeep ou cheval avec les navajos. - CHINATOWN à SF : bel étalage de magasins et restaurants merdiques

* Parlons restaurants : SAN FRANCISCO : Excellents : MacCormick (pour ses poissons) et YANGK SING (il n'est pas à Chinatown mais à SOMA) pour ses dim sum et ELITE CAFE (Fillmore) avec de superbes spécialités cajun (jambalaya au top notamment).. A fuir : LORIES DINNER sur Powell (absolument infect) et tous les restaurants de Chinatown et Fishermans Wharf (ces deux quartiers sont à fuir tout court) Quelques quartiers sympas : MISSION, HAIGHT ASHBURRY, éventuellement NORTH BEACH. Des gueules bizarres dans les deux premiers mais ils ne vous mordront pas. PAGE : BONKERS (excellent) et Blue Buddha Sushi Lounge (superbe et un excellent tepannyaki) A fuir : KENS OLD WEST (un piège à tiouristes) et STROMBOLLIS. ZION : SPOTTED DOG CAFE (au Flaningans), SWITCHBACK A fuir : Oscars Cafe MOAB Pas grand chose de bon à part PASTA JAYS LAS VEGAS : L'hôtel à privilégier : LE MIRAGE (c'est le moins visité par les hordes de touristes) avec deux excellents restaurants : KOKOMO'S et le Brésilien (rodizio exceptionnel)

* ET POUR LA MUSIQUE : SAN FRANCISCO : - Biscuit and Blues sur Mason : souvent des pointures : Sonny Rhodes, Harvey Mandel et Nick Gravenites en Juin 2011) - Elbo Room sur Valencia (Mission) pour le punk et le métal. Excellent - Paradise Lounge dans SOMA. Surtout rock et punk et........ si vous n'avez pas peur. - Et toute une série de clubs dans SOMA Et n'oubliez pas de regarder la programmation du mythique Fillmore LOS ANGELES : Sur sunset autour des nos 8000 à 9000 : VIPER ROOM (dominante rock et punk), ROXY (rock), WHISKY A GOGO, CAT CLUB (punk et métal), HOUSE OF BLUES (blues et parfois punk et hard rock). LAS VEGAS : - Parfois des pointures au BB KIN (Mirage) ou au HOUSE OF BLUES (Madalay Bay). - O SHEA'S (casino pas à côté du Flamingo) : c'est pas très classe mais d'excellents groupes de rock - PBR derrière le BALLY'S PAGE : The Bowl : excellents groupes de rock locaux et souvent une ambiance qui décoiffe........et assoiffe.

A votre disposition pour tous autres renseignements. Cordialement Jean-Jacques

Bonjour a tous,

Ma copine et moi nous appretions a faire un road trip sur la cote ouest des Etats-Unis pour 15 jours. Nous aurions besoin de quelques petits conseils, et de tous vos bons plans. Nous ne sommes pas encore bien fixé sur notre parcours. Nous sommes déja déterminé sur les grands axes, mais il reste encore plein de choses a voir... Et nous partons dans 3 semaines !!!!! Nous aurions besoin de vos avis, voici le détail de notre parcours:

- Départ de Montréal le samedi 23 juillet. Arrivée a Los Angeles vers 13h. Récupération de la voiture (décapotable trouvé sur locationdevoiture.fr a 507 euros sans GPS: qu'en pensez-vous. Nous restons 2 nuits sur Los Angeles (Pensez-vous que ca fasse trop court ?) Nous avons prévu de passer une journée a Universal Studio. Est-ce que vous l'avez fait ? Ca vaut le coup ? Nous avons vu sur le site qu'il y avait des "Fast Pass", est-il nécessaire de le prendre ? Prévu de visiter Hollywood Boulevard, Venice Beach, Beverly Hills, Rodeo Drive: avez-vous d'autres suggestions ?

- Départ de Los Angeles le lundi 25. Direction San Francisco Nous avons prévu de longer toute la côte sachant qu'il y a environ 10h de route. Nous comptons loger une nuit sur le trajet. Est-ce que quelqu'un connaitrait une petite ville sympathique a visiter ou nous pourrions passer la nuit ? J'imagine qu'il y a de belles choses a voir sur le chemin. Des conseils ?

- Arrivée a San Francisco le mardi 26. Et la ...... c'est le flou ! Nous avons un budget assez serré pour l'hotel ou nous allons passer 3 nuits. Quelqu'un connaitrait-il un hotel pas trop cher et sympa ? On nous a dit a plusieurs reprise qu'il y avait beaucoup de choses a faire a San Francisco, c'est pour ca que nous nous arretons 3 jours plein. Nous avons deja prévu de faire la visite de faire la prison d'Alcatraz.... pour le reste ?

- Départ de San Francisco le matin le vendredi 29 direction Yosemite Park. Nous avons regardé tous les hotels du parc, et ils sont complets. Pensez-vous que nous pourrions trouver un motel dans les alentours ? En ce qui concerne le parc, pensez-vous qu'une apres-midi suffise a faire le plus gros ? Est-il payant et si oui combien ? Et le soir qui y'a-t-il a faire ?

- Départ de Yosemite le matin le samedi 30 direction Bryce Canyon. Et la ...... encore plus le flou ! Sachant qu'il y a une dizaine d'heures de trajet, nous n'excluons pas le fait de nous arreter une nuit pour dormir Et tant qu'a faire a en profiter, autant s'arreter dans un endroit joli...une fois de plus des suggestions ?

- Arrivée a Bryce Canyon, le dimanche 31. Même probleme que Yosemite, tous les hotels du parc sont complets. Auriez-vous une adresse a nous conseiller ? En ce qui concerne le parc. Pensez-vous qu'une journée suffise pour le visiter ?

- Départ de Bryce Canyon le lundi 1er, direction Page et Antelope Canyon. Nous avons vu qu'il fallait reserver pour une randonnée. Est-ce que l'un d'entre vous a déja fait cette randonnée ?

- Départ d'Antelope Canyon le lundi, direction la route 66. Nous avons fait des recherches sur internet et nous avons découvert qu'il existe une petite ville qui s'appelle Oatman...pensez-vous que ca vaut le détour ? Nous n'avons pas de point précis, si vous avez des conseils sur des choses a voir nous sommes preneurs... Ainsi qu'un lieu pour dormir.

- Arrivée a Las Vegas le mardi 2. Nous restons 3 nuits a Las Vegas pour pouvoir profiter de plusieurs choses. Nous avons décidé de faire 2 hotels differents. Les 2 premieres nuits dans un hotel "abordable" et la derniere nuit dans un hotel plus prestigieux. Nous avions pensé au "Mirage" et finir soit par le Bellagio, soit le Venetian, soit un des hotels sur City Center (Aria, Cosmopolitan ....). Pareil que pour tous notre parcours, nous sommes preneurs pour les bons plans.

Nous tenons a nous excuser si nous sommes un peu brouillon et si nous semblons dispersés. Mais nous ne connaissons pas du tout la cote ouest des USA et par manque de temps et un parcours aussi vaste que le notre nous sommes un peu perdus.

Merci beaucoup pour les conseils que vous voudriez bien nous donner. Je suis sur qu'ils seront tres precieux.

😉 bonnes vacances à tous et à toutes !

😄toto