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je partirai à la réunion début novembre , et j'aimerais savoir si le chemin roche plate , ilet à cordes , roche ancrée et grand place les hauts est praticable, et si la traversée de la rivière est amenagée.

Coucou, bon dans 2 jour je commence un (très) grand voyage en Europe a travers ces pays Finlande-Suède-Danemark-Germany-Nederland-Suisse-Luxembourg-France-Espagne-Portugal Le Luxembourg et le Portugal pas sur, j'ai un pass de 15 interrail, donc comme vous le deviner j aurais pas bcp de temps, je suis du genre avec mon sac a dos a marcher tous le temps, dormir dans les train et au pire dans une station (ou au très pire dans la rue sur un banc) Bwef, un minimum de temps et un minimum de moyen (450 euro plus train gratuits) Ma question est, amis voyageur, quelle sont les ville incontournable ou celle ou je doit rester 2 jour (Copenhague et Amsterdam Paris et Barca m on parue très attirante, Berlin j ai rien trouver de genial, je me trompe ?)

Et si possible je voudrais savoir ou je peux éventuellement dormir sans réservation et a moindre cout (c est si dur que sa de trouver un motel miteux a 2 sous ?)

PS : Désoler l'écriture, j'ecrits en qwerty dans une position blizzard XD

Bonjour, Nous partons en famille le 25 Avril au Grand Bahia Principe Akumal, pas loin de Playa del Carmen. Nous n'avons aucune idee de la meteo que nous pourrons trouver, car tout semble dereglé cette annee. Pensez vous que nous allons trouver beaucoup de pluie? Ce notre seule hantise. Merci de vos reponse.

Nous partons à 4 adultes (2 parents et 2 grand enfants) le 17 juillet prochain en Guyane pour 3 semaines. Quels sont les meilleurs plans pour les visites mais également le repos (incluant le logement). Merci d'avance pour vos conseils. Daniel

Bonjour à tous,

Voilà que le voyage approche à grand pas, nous atterrissons à Bangkok le 29 juin à midi. Nous avons décidé ceci pour notre première partie de voyage :

29/06 midi Bangkok --> Train de nuit de 19H30 pour Chiang Mai 30/06 - Chiang Mai 01/07 -Chiang Mai 02/07 - Transport Chiang Mai --> Chiang Rai 03/07 - Chiang Rai 04/07 - Chiang Rai 05/07 - Transport Chiang -Rai --> Nan 06/07 - Nan 07/07 - Transport Nan --> Sukothai 08/07- Sukothai 09/07 - Sukothai plus transport le soir --> Chiang Mai 10/07 - Avion Chiang Mai --> Bangkok --> Bangkok - surathani --> bateau vers îles.

Voilà, pensez vous que ceci est faisable ? Nous ne sommes pas là pour carburer mais pour profiter, donc si vous estimez le temps impartit trop court ou région à éviter nous sommes à votre écoute.

Deuxième question :

D'après ce que j'ai lu sur le forum pour se rendre sur les îles, il faut prendre un avion du nord vers bangkok, puis de bangkok vers une ville portuaire et ensuite prendre un bateau.

Faut il acheter en avance notre billet d'avion Chiang mai --> bangkok et voir sur place pour acheter un billet bangkok vers les îles ( avion + bateau compris) ou alors, directement acheter nos deux billets d'avions ( Chiang Mai - Bangkok -- Bangkok - Surathani) et voir alors sur Surathani pour acheter un billet de bateau.

Merci beaucoup pour votre aide.

Clo et Mich

Bonjour à tous et un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer mon périple thailandais...en particulier le singe boumbastic , thai32, philgbo, samseasun, flodiro et barbot. je viens de passer 17 jours en thailande avec mon homme et notre fils de 8ans et à mon tour je vais relater mes impressions et mon histoire sur place pour aider d'autres personnes qui préparent leur voyage; je vais essayer de te donner un max d'info sur notre périple...

départ sur GULF AIR de paris CDG sous la neige le 21 déc., escale à Barhein aprés 5H de vol et nouveau départ de Barhein pour arriver à Bangkok 6H plus tard...dans une atmosphère déjà chaude et humide alors qu'il n'est que 7H20 du matin!! On est naze du voyage et le périple est loin d'être fini puisqu'on reprend un vol (avec encore une escale!!!)pour Krabi sur BANGKOK AIRWAYS...

on arrive enfin à notre hotel qui se trouve sur AO NANG vers 14H:le "AO NANG ORCHID RESORT", super hotel, super piscine et pas un chat en vue!!On y restera 2 nuits.On a fait un excursion le lendemain de notre arrivée sur l'île d'HONG et 4 autres îles alentours...c'était super bien . situé en plein coeur du centre ville d'Ao Nang , proche de la plage (3mn à pieds), l'hôtel est super bien situé et calme, bien que ce soit un quartier hyper animé...

on quitte AO NANG pour KHO LANTA par bateau, 2H15 de traversée ...décor paradisiaque:on voit nos 1° pythons rocheux qui sortent de l'eau , c'est grandiose!!! on arrive à notre hotel, le "chaw -ka-cher "...top génial!!!!On y passera 2 nuits... Le lendemain de notre arrivée on se fait une balade en tuk-tuk tout autour de l'île; ça changera un peu des nombreuses excursions proposées en bateau pour aller visiter d'autres îles!!!Comme dit mon homme:"on est pas venu à Kho Lanta pour aller visiter les îles alentours!!!Alors on visite Kho Lanta!!!!!!" Et honnêtement ça valait le coup de l'écouter...la vieille ville est magnifique, on a fait une balade dans la mangrove en bateau aussi;enfin y' avait plein de jolies choses à voir et à visiter au sein même de cette île, alors pas de regret...loin de là!!

on quitte KHO LANTA pour KHAO SOK, par bateau jusqu'à AO NANG (2h de traversée) et ensuite par taxi privé jusqu'à KHAO SOK (2H de route)...on arrive à notre hotel, le "khao sok tree house" où un bungalow dans les arbres nous attend.On se prend un peu pour Jane et Tarzan et notre fils pour...CHEETA :))))) le lendemain on a 2 balades à dos d'éléphants prévues :une le matin (on avait demandé à la faire + tôt que tout le monde, pour être seul sur le site...et on a carrément bien fait:pas un chat à part nous!!!!!!!) et une l'après-midi , dans un autre camp(super bien aussi car on finit dans une jolie cascade pour se baigner!!)

voici la 1° semaine...si quelqu'un veut + de détails sur des parties qu'il juge + interessentes que d'autres, n'hésitez pas :je me ferai un plaisir de les donner!!! la suite au prochain élan de courage :))))))))))

j'espère que vous ne vous êtes pas ennuyé........

stef

bonjour a tous nous nous proposons d'aller a Rivière a maya en mars et je me demandais si quelqu'un parmis vous était aller a un de ces deux hotels soit Playacar palace ou le Sandos caracol . j'aprécirais vos commentaires , merci et si vous avez d'autre sugestions , , , ,

Bonjour

je vais aux Philippines en mars 2010 et j'aimerais visiter Bohol. La riviere Loboc, les Chocolate Hills et les tarsiers. Je voudrais savoir si il y a des hotels a Loboc et comment y aller. Aussi combien de temps il faut pour visiter ces endroits.

Je ne sais pas si j'ai besoin d'un guide souvent je pars souvent a l'aventure mais si c'est difficile?🤪

Ensuite je vais a Dumagete sur l'ile de Negros. Comment faire de Bohol? En ferry? Combien de temps cela prend-il?

Merci pour votre aide et meilleurs voeux pour 2010!🙂

Jeremy

Je voudrais savoir si les traversiers du St Laurent, notamment le St Siméon - Rivière du Loup et Portneuf - Rimouski, sont ouverts en hiver. Je sais que le St Laurent gèle, mais jusqu'où? Ceci en vue de faire une boucle Québec - Saguenay - Gaspésie - Quebec. Merci

Bonjour !

Je pars en Gaspésie à vélo cet été et avant le grand voyage, j'aimerais aller faire un petit tour à Oka pour une nuit. Je me demandais comment m'y rendre, est-ce possible de suivre la route verte ? Et puis en même temps, une petite recommandation pour un camping sympa ?

Merci !

Mégane

Bonjour à tous

Tout d'abord un grand merci à tous ceux et celles qui ont eu la gentillesse de répondre à toutes mes questions pour m'aider à préparer au mieux ce voyage en famille, nous étions 13🙂

Un seul mot : MAGNIFIQUE

Pour ce qui concerne l'hôtel : rien à dire, un personnel à l'écoute, au petit soin des clients, des gens très chaleureux. Un service de chambre 2 fois par jour, les chambres supérieures avec vue sur le lagon, le top !!!

Une restauration avec un buffet bien garni et de qualité au petit dejeuner et diner. Nous avons également mangé au restaurant typique de l'hôtel des plats créoles. Paul et Virginie, restaurant très sympatique et raffiné avec vue sur la piscine. Des animations musicales sont prévues tous les soirs avec des danseuses.

Et surtout je vous recommande de faire le diner le vendredi soir sur la plage, même s'il y a 50 euros de supplément, cela vaut le coup, Langoustes, poissons à volonté, ambiance musicale avec un petit groupe de 3 musiciens, qui vous propose de chanter une chanson rien que pour vous, et quel talent !! Des danseuses, bref un vrai moment de bonheur à partager !😉

Un club pour enfants mis à disposition des parents : un service bien agréable offert aux parents qui souhaitent bénéficier d'un peu de détente.😉 Il y a selon les jours des sorties proposées, parc des oiseaux, poney sur la plage, atelier fleurs ...

Un petit conseil, les boissons dans le mini bar de la chambre sont un peu cher, alors le petit supermarché à 5 mn à pied est bien appréciable pour les achats.

Je suis entrée en contact avant de partir avec Dolane et sa femme Carine, des mauriciens sur place, pour nous servir de guide pendant nos sorties, un pur moment de régal avec eux, connaitre l'histoire de l'ile maurice, ses traditions, découvrir de beaux endroits pas forcément les plus touristiques. Pour info, ils organisent aussi des simples transferts entre aéroport et lieu de résidence. Pour notre part, nous avions loué un minibus.

Voilà ce que nous avons fait avec eux : Sortie Marché Port Louis, des achats de vanille, rhum, épice, souvenirs à des prix défiants toute concurrence😉 et oui Carine nous a recommandé le meilleur endroit pour acheter ! Sortie Jardin des Pamplemousses, à faire absolument, c'est magnifique, on en prend plein les yeux, je vous recommande de prendre un guide à l'entrée du Jardin, cela permet de ne pas passer à côté de certains arbres et d'en connaitre davantage. Nous avons mangé le midi à une maison d'hote ou nous avons découvert la cuisine créole, un vrai régal ! Sortie Sud Authentique : Chamarel, la terre des couleurs, c'est très joli et cela mérite le détour, si vous avez des enfants, il y a quelques grosses tortues à saluer près des terres de couleur, le parc est splendide, la cascade Chamarel est très jolie, de belles photos à prendre !

Nous avons fortement apprécié la visite au lac sacré de Grand Bassin, ou nous avons assisté à des célébrations hindous, c'était magique et très émouvant. Et toujours grâce aux commentaires de notre guide Dolane, nous avons bien apprécie la visite des gorges de la rivière noire et le trou aux cerfs.

Pour ce qui concerne les sorties en bateau : je vous recommande Harold et Maryse son épouse, pour une très jolie visite en bateau des iles du sud, la plage de l'île aux Aigrettes, l'ile de la Passe, l'ile au Phare.

Un service à bord de qualité, petit punch à volonté, poissons et langoustes fraichement péchées Harold lui même et cuites au barbecue, un vrai régal 😉😉

Ne pas négliger les balades en bateau à fond de verre sur le parc marin de Blue Bay

Ensuite sortie en catamaran, l'ile aux bénitiers, beaucoup plus sympathique et typique que l'ile aux cerfs, nous avons rencontré les dauphins, un moment bien magique pour les enfants.

La plage cristal est magnifique et des petits machands vous attendent sur la plage pour acheter des colliers, dodo, tam tam, baton de pluie à des prix abordables !

Pour les amateurs de plongée, je vous recommande le club de plongée de l'hôtel, ils assurent tous au niveau sécurité, pour un premier bapteme petit détour par la piscine pour mise en application des consignes et validation des gens aptes à faire la plongée. Pour ma part, pour mon premier bapteme, je suis descendue à 11 mètres et j'ai cru me retrouver dans un aquarium, 😉 De plus, il est possible d'acheter pour 1500 roupies un cd avec photo et vidéo de votre plongée, à faire sans hésiter

Voilà, j'ai surement été très bavarde, mais si mes commentaires peuvent vous servir, Et n'hésitez pas si vous avez des questions, je me ferais un plaisir de vous répondre à mon tour

Bonjour! Je pars le 20 janvier pour le mexique Rivière à maya les sites météo que je visite ne m'inspire pas beaucoup présentement il annoncerait de la pluie et température de 13 à 20 degré BRRRR... quequ'un peut-il me donner un site météo fiable et complet ????

Nath. Saguenay

Je ne vois que des hotels genre Grand China Princess avec petit déjeuner inclus sur internet. En fait, je recherche une petite guest house dans le quartier chinois pour profiter de la journée dans ce quartier. Je resterai une journée car je repars de très bonne heure environ 4 heures du mat pour l'aéroport.

Le Rêve Américain… Ca veut dire beaucoup, et pas grand-chose à la fois… Pour mois c'était plutôt un rêve d'enfant, l'envie d'aller aux Etats-Unis… Pourquoi ? Je n'en sais rien ! Peut-etre parceque mon père partait souvent aux USA et rapportait de délicieux cookies achetés à New-York ?

Toujours est-il que quand en classe de première j'ai eu la possibilité de m'inscrire pour un échange entre mon lycée en banlieue parisienne et un lycée dans la banlieue de Chicago, je n'ai pas hésité une seconde ! Par chance, mes parents étaient d'accord. Pendant 2 semaines, une lycéene américaine à donc partagée ma vie de lycéenne française, et 2 semaines plus tard, je l'ai rejoinds à La Grange Park, pres de Chicago. Deux semaines qui m'ont marquées pour la vie puisque d'une part je suis toujours amie avec ma correspondante, et d'autre part c'est grace à ce voyage que je me suis mise à réellement parler anglais (et oui, quand on a pas le choix, on se lance malgré les fautes, et c'est comme ça qu'on progresse !) Je n'ai que des bons souvenirs de ce séjour, les soirées entre lycéens, la boite de nuit pour mineurs (!!), les visites de Chicago, le repas de Pâques en famille, le match de base-ball que j'ai vu avec le grand frère de ma corres et sa copine (les White Sox contre les Cubs, les 2 équipes de Chicago lors d'un match amical, Micheal Jordan faisait d'aiilleurs parti des White Sox à l'époque !), les cours au lycée (différents et surtout pas du même niveau que les cours suivis en France, sauf pour les cours de langue, au moins la-bas ils suivaient vraiment un cours de "langue vivante" en cours de français, quasiment pas d'écrit mais beaucoup de participation orale), les visites de Chicago, les gratte-ciel, la Sears Tower (impressionnant la vue depuis le 86eme étage !!) Bref une super expérience, le retour en France fut un peu dur, je n'avais qu'une envie, rester avec le groupe très soudé de français et d'américains qui s'était formé la bas !

Du coup, lorsque l'année d'après, en terminale, la prof qui était partie avec nous à Chicago me propose de partir en Californie, je n'hésites pas non plus ! Ce sera mon cadeau pour le bac (j'avais interet à l'avoir !) et pour mes 18 ans de la part de mes parents et grands-parents. Cette fois ci les conditions sont différentes : la prof en question était aussi accompagnatrice pour l'organisme EF et a donc fait de la pub pour cet organisme auprès des élèves du lycée. Nous sommes donc partie à une 20aine de jeunes français (entre 14 et 20 ans), dont 3 de mon lycée. Les 3 premières semaines nous étions placés en "immersion totale" en familles d'accueil à Manteca. Ces 3 semaines furent vraiment magiques ! Ma famille d'accueil (les 2 parents assez jeunes, Tyler de 8 ans et Michelle de 5 ans) recevait tous les étés des jeunes d'un peu partout dans le monde (une japonnaise l'été précédent, une allemande l'été d'après...) et était donc très ouverte sur le monde. J'ai passé des moments très forts avec eux, surtout lors de la dernière semaine lorsque nous sommes parti camper "en famille" à Cherry Lake Campground, pres du Yosemite NP. J'ai donc découvert pour la 1ère fois le Yosemite NP, El Capitan, Bridalveil Fall… Des paysages magnifiques ! Le camping en pleine nature était super, un matin en me reveillant j'ai apperçu des traces de gros chat autour de la tente… En effet, un puma était venu roder pendant la nuit !

Quitter ma "famille" fut donc dur… Mais il restait encore une semaine de vacances pendant laquelle le groupe de français s'est recomposé pour visiter la Californie. Au programme : visite de San Francisco (Golden Gate Bridge, balade en bateau dans la baie, Fisherman's Wharf, … On a même fait un tour de nuit en limousine !), Monterey (pour voir l'université, autre chose que Nanterre !, et l'aquarium), puis toute la route pour descendre jusqu'à Los Angeles (Strip Boulevard), San Diego, Disneyland, Universal Studio, et une petite excursion au Méxique à Tijuana. C'est spécial Tijuana, pas le Mexique dont je revais, pas le Méxique que j'ai découvert plus tard… Un lieu ou les américains viennent, le temps dune journée, dépenser leur argent…

Plusieurs années passent… plusieurs années pendant lesquelles je me dit que j'ai envie de retourner aux USA, découvrir New-York, New Orleans… Et puis au printemps 2001, un ami propose de passer 10 jours en Californie en septembre ! Il connait bien la région, et organise tout, nous ne faisons que suivre ! Nous partons donc à 5, avec une voiture de location, au départ de San Francisco ! C'est agréable, plusieurs années plus tard, de revoir les mêmes lieux ! Surtout avec un vrai appareil photo cette fois-ci (le reflex c'est quand même vachement mieux !) C'est agréable de retourner manger un clam chowder dans le même resto ! C'est agréable de se sentir chez soi aussi loin de son pays ! Nous partons ensuite camper plusieurs jours au cœur du Yosemite NP. La encore je redécouvre des paysages connus, mais le fait de camper dans le park est magique ! Se reveiller le matin au lever du soleil, admirer le park encore endormi dans la brume, seul quelques animaux (daims, coyottes…) se laissent apercevoir lorsqu'ils vont boire à la rivière… Quelques jours et plusieurs randonnées plus tard, nous quittons Yosemite NP en direction de la ville fantôme Bodie. En chemin nous nous arrêtons au domaine de Beaulieu déguster quelques vins californie vraiment très très bons ! Bodie est vraiment à voir. C'est une ville fantome comme on peut l'imaginer, la vie à l'air de s'être arrété d'un seul coup, mais la ville est toujours la, témoin du passé… En reprenant l'avion à San Francisco pour rentrer à Paris après 10 jours je me dis "Californie, je reviendrai !"

L'annèe suivante, alors que je comptais passer 2 semaines de vacances reposantes en Crète, l'amie avec qui je comptais partir me montre une photo du Grand Canyon prise par un de ses collègue qui revenait tout juste d'un voyage dans l'ouest américain… Du coup, changement de destination, achat du Routard et du Guide NEOS de Michelin, et nous voici à 4 à Roissy direction Las Vegas via une escale à San Francisco pour 2 semaines de vacances ! Première vision de Las Vegas, de nuit, en arrivant en avion… Cette île de lumière au milieu du desert à quelque chose de vraiment de vraiment magique, c'est un peu irréel ! Mais le lendemain nous ne nous attardons pas à Las Vegas, nous prenons la route de bon matin après une bonne nuit de repos, direction le Grand Canyon ! Nous y resterons plusieurs jours afin d'avoir le temps de le survoler en avion (c'est notre première vision du Grand Canyon ! Malgré un petit déjeuner refusant de rester dans mon estomac pendant le vol, c'est une expérience vraiment géniale !), de faire plusieurs balades en emportant un pique-nique (déjeuner seuls face au Grand Canyon, sans autres touristes, c'est vraiment agréable !) et d'admirer plusieurs couchers de soleils (ce coup ci avec plein de touristes, mais c'est quand même super beau ! Nous continuons direction direction Page et le Lac Powel ou nous passons une journée pour visiter Antelope Canyon. D'abord Upper, avec un groupe, mais qui a un côté très mystique si on laisse partir le groupe pour profiter du site sans personne, puis Lower, tous seuls, expérience vraiment sympa de s'enfoncer comme ça sous terre dans ce décors naturel magnifique ! En fin de journée nous nous prommenons sur les rives du Lac Powell, magnifique couché de soleil ! Le lendemain, route vers Monument Valley, où nous avons l'impression d'évoluer dans un décors de cinéma ! Après la visite, nous déjeunons au Hat Rock Café, ou nous trouvons de sympathiques t-shirts pour un ami fan du Hard Rock Café ;o) Mesa Verde… J'avais insisté pour qu'on y fasse un détour, personne n'a été déçu ! Culturellement, le site est super intéressant, car la visite guidée explique pas mal de choses sur les Anasazis, les indiens qui vivaient la. Visuellement, c'est vraiment impressionnant, ces habitations creusées dans la roche à flanc de canyon ! La balade "Petroglyph trail" que nous avons fait dans l'après-midi, nous emmène tranquillement à travers la foret (et ça fait du bien de voir un peu de verdure quand on est dans cette région!) jusqu'à des pétroglyphes, dessins gravés dans la pierre. Ils ne sont pas très grands, mais la balade est vraiment sympa. Nous reprenons la route direction Moab où nous passerons plusieurs jours pour visiter Arches NP (magnifique le soir pour voir le spectacle du soleil qui se couche dans l'arche de pierre, et magnifique en journée également) et Canyonland NP, grande balade dans la nature (au syndicat d'initiative de Moab, on nous a indiqué plusieurs balades sympa à faire dans les parcs). La vue à Dead Horse Point vaut le coup aussi, mais la vue qu'on avait au bout du chemin que nous avons suivi à Canyonland… Franchement on aurait cru être arrivés au bout du monde, c'était grandiose ! Dernière grande journée de route, mais longue celle-ci, puisque nous rentrons directement à Las Vegas sans avoir le temps de nous arrêter à Zion ni à Bryce… Quand je dis qu'il faut y retourner aux Etats-Unis ! Arrivés le soir à Las Vegas, nous trouvons un Best Western avec petit dej inclus (très important ;o) ) et après une bonne nuit nous passons une journée complète à Las Vegas, à visiter les casinos, admirer les spectacles devants les grands hôtels… et le soir nous initier au blackjack ! Mes 5 dollars se sont bien multipliés pour finalement revenir à leur point de départ… Je n'aurai rien gagné, mais rien perdu non plus, et je me suis bien amusée ! Pour la dernière journée, nous allons chercher la chaleur dans la Vallée de la Mort. Paysage impressionnant, un désert très particulier que j'aimerai beaucoup revoir, et pas seulement en journée (un lever ou coucher de soleil dans Death Valley, ça doit valoir le coup d'être vu !) Retour ensuite à Paris, après 15 jours d'émerveillement, et une envie, y retourner !

Voila, 6 ans après, l'envie de retourner aux Etats-Unis est toujours présente. J'aimerai découvrir New-York, New Orleans, mais aussi aller vers le Mont St Helen du côté de Seattle, rendre visite à un ami et découvrir sa région qu'il me montre souvent en photo, et puis aussi et surtout, retourner en Californie, y emmener mon mari qui ne connait pas, lui faire découvrir ces magnifiques paysages qui me font toujours rêver...

* ********* EDIT Quelques messages plus bas vous trouverez les carnets de voyage au jour le jour de mes 3 séjours dans l'ouest américain. * *********

Bonjour à tous, nous voilà de retour, à notre grand regret !!! Comme promis, je vous donne notre avis sur ce fabuleurx voyage (ça vous laisse penser que nous avons adoré, eh bien oui !) : l'île est magnifique, très verte, pleine de fleurs en cette saison d'été idéale à mon avis. La météo n'est pas trop chaude, mais parfois le temps est couvert voire pluvieux, mais ça ne dure jamais très longtemps. En résumé : pas de journée sans soleil ou sans nuages. Et ceci, quel que soit l'endroit où vous serez. Par contre le centre de l'île est plus couvert, dû au relief. les Mauriciens sont super sympas, accueillants, pleins de petits mots gentils, très courtois, toujours prêts à vous renseigner. Les commerçants sont acceuillants, ils vendent et vous proposent bien sûr tous leurs articles, mais sans jamais insister. les transports : le bus est sympa à tester, mais ne soyez pas pressés, il s'arrête très souvent. Son tarif est hyper intéressant, il y en a partout. Les taxis sont plus chers, les hôtels prennent des commissions dessus (25% environ). Les taxi-guide restent le top, pour 50€ pour deux la journée vous faites une bonne balade de 7h environ, où vous voulez, comme vous voulez, avec arrêts au choix, le conseil en plus ! ne passez pas par les agences des hôtels, on a vu le prix se multiplier par 3 avec eux ! les choses à voir (il y en en a peut-être d'autres) : l'île aux cerfs, blue bay pour aller faire du snorkeling (louer un bateau sur place pour y aller, le parc marin n'est pas au bord de l'eau), la route du thé de bois chéri, le lac sacré de grand bassin et la statue de shivah, le parc animalier à rivière des anguilles (crocodiles et autres), trou aux cerfs, Chamarel, les gorges de la rivière noire, Montchoisy, le jardin de pamplemousses, rochester falls, falaise de gris-gris à souillac, l'île Gabriel, et j'en oublie sûrement ! Pour voir tout ça on a fait 5 jours de visite. l'hôtel HILTON Mauritius resort & spa : contrairement à ce que j'ai lu, le service est EXCELLENT, mais par contre c'est loin d'être une très belle plage... Attention, selon le soleil, la plage peut être assez jolie, ou très banale. Pas de mer turquoise en tous cas, ça on l'a vu à Blue bay (mais à côté de l'aéroport), ou à l'île au cerfs, et à l'île gabriel. Peu ailleurs. On a d'ailleurs été très déçus de ce côté là, on avait lu que les plages étaient idylliques (notamment celle de l'hôtel), c'est loin d'être le cas partout ! Tout dépend par ce qu'on entend une belle plage, moi c'est une couleur d'eau très claire...

Les repas sont d'une qualité excellente, un vrai chef cuisine là-bas, avec une cuisine très variée et avec un choix immense. Sur 15 jours, pas un seul repas identique. C'est sous forme de buffet (petites verrines, au moins 10 ou 15 plats différents pour les plats, idem entrées, et desserts). Un vrai régal. Les boissons ne sont pas incluses dans le repas, et pas données (c'est le Hilton !).

Le spa est magnifique, les soins très bien, mais très coûteux. On paye le cadre, mais ça vaut le coup.

Le personnel est très attentif mais discret, toujours là, sympa, et rapide lorsque vous demandez quelque chose. Vous levez à peine le doigt que votre demande est satisfaite !

L'hôtel et les chambres sont bien décorés, dans un style colonial qu'on apprécie ou pas, mais très classe. Notre chambre était super belle, un peu + de 40m2.

Pour les lunes de miel, les attentions sont très sympas, et tout au long du séjour (cadeaux à l'arrivée et durant le séjour, cocktails offerts, etc).

La piscine est belle et originale (en petits ilôts avec ponts et cascades), assez grande. L'hôtel était complet et on ne se bouscule pas à la piscine, la plage ou le resto. Le parc est très fleuri, très agréable. La plage donne sur les couchers de soleil.

Le soir il y a des animations (groupe de musique et parfois danseurs de sega ou autres thèmes de danse). Il y en a la journée aussi (initiation plongée, cours de yoga, aquagym et autres).

Une case nautique propose des activités marines.

Il y a 2 bars, un au bord de la plage et l'autre plus retiré (avec des happy hour pour l'apéro !). Le resto principal est complété par un resto de bord de plage, un resto thaï et un autre français. On avait pris la pension complète, on vous le conseille car sinon les repas du midi ne sont pas donnés. Et il est difficile de manger ailleurs, pas de commerces à proximité il faut prendre le bus ou un taxi.

Pour la compagnie on est passés par Corsairfly, eh bien ça vaut Air france ou autres. Le repas est bon, les équipages sympas, et les avions tout neufs (boeing 747-400). Pas de grand confort, mais c'est partout pareil...

Attention au fait, l'île vient de passer pour la première fois à un horaire d'été, donc il y a 4h de plus là-bas qu'en France, et non pas 3.

Pour le shopping : beaucoup d'articles de marque sont vendus là-bas (Guess, Dolce & Gabbana, Armani, Diesel, Prada, etc). Attention, il y en a spurement des vrais, mais la plupart sont des contre-façons, donc les douanes peuvent vous les confisquer et vous coller une grosse amende aux frontières avec ce genre d'articles (tee-shirts, jeans, casquettes, caleçons, maroquinerie principalement). On trouve ce genre de magasins PARTOUT, donc pas besoin de chercher trop. Il y a sinon plein d'articles de souvenir à ramener, pour tout le monde. Là encore, il y a les magasins pour touristes (pas donné), et ceux pour les mauriciens. Enfoncez-vous un peu dans les villes du centre et vous ferez de très belles économies (4 bornes, floréal, curepipe par exemple). Le charme en plus ! Même si les prix sont souvent affichés, tout se négocie hein, attention !

Quoi vous dire de +, je ne vois pas, on a adoré, alors posez-moi des questions si besoin : emiliesc@hotmail.fr

espérant vous avoir donné des infos utiles...

J'ai laissé Amman sans avoir vu grand chose de la ville mais sans regrets tant la ville semble inaccessible au voyageur pressé et averti. Tout indiquait de tout façon que les sites dignes d'émerveillement n'y pululent pas. En plus, la perspective de gagner Petra emporte tout sur son passage.

Pour aller à petra depuis Amman, ça peut sembler un jeu d'enfants. Tous les touristes circulants en Jordanie étants pour le moins obligés de faire la liaison, on peut se dire que des armées de car transitent entre les deux localités et ce, à longueur de journée. Et bien, ce serait comme se mettre le doigt dans l'oeil. Dans les faits, rares sont les visiteurs qui font le chemin en transports publics, tous sont bien trop occupés à suivre un ou plusieurs guides à la fois, bien sagements assis dans des bus climatisés et réservés à l'avance. Pour ceux qui comme moi ne réservent rien et se risquent à de longues heures d'attentes ou à des quiproquos à rallonge, il n'y a que deux minibus par jour et tous les deux partent d'Amman entre 6h30 et 7h du matin. Il convient donc de ne pas le rater sous peine de désillusion pendant 24h.

Le rendez-vous avec Martha et Jamal est à 6h. Plus de crampes de paupières, plus de douleurs derrière les genous, même plus envie de remettre une couche de sommeil, je suis un matinal accompli! Jamal qui partage ma piaule est lui encore du genre à ne pas pouvoir mettre un pied devant l'autre avant 11h du matin, c'est donc à moi qu'il revient maintenant de mettre sa machine en route, qui l'eu cru il y a encore quelques semaines? Quand j'arrive à la réception, le veilleur de nuit dort aussi. Il me revient donc aussi de le réveiller, incroyable!! Théoriquement la mise en place du petit déjeuner de l'hotel est effective dès 6h du matin mais ce matin-là, pour ceux qui prendront le bus de bonne heure, ce sera plutôt à base de biscuits achetés dans une superette. Il est en réalité trop tôt pour tout le monde sauf pour moi.

On attrape un taxi sans soucis, idem pour le minibus pour lequel nous sommes les premiers à attendre. On attrape les sacs qu'on grimpe entre le chauffeur et le siège passager et on s'assoit juste derrière. Les sacs feront un parfait appui pour nos jambes quand le sommeil se fera inévitablement sentir. Tout ce passe comme prévu, les biscuits se suivent jusque dans ma bouche, le sommeil me rattrape tout juste après avoir lancer quelques regards sur la route qui défile. A mesure que l'on descend dans le sud de la Jordanie, le paysage toujours aussi sec dévoile des dénivelés plus impressionnants. Les montagnes alentours ne sont pas forcéments hautes mais sont toutes assez escarpées pour qu'on ai l'impression d'être à 3000m d'altitude. En fait, Amman comme Petra est à environ 600m d'altitude donc on serpente entre les montagnes sans forcément monter ni descendre. Ici et là, on devine le lit d'une rivière, mais peine perdue pour elles, elles ont l'air à sec depuis la nuit des temps.

Le réveil final arrive alors que l'on est à quelques encablures de Petra. Rien autour n'a changé, c'est intriguant. Le village à côté s'appelle Wadi Musa ce qui est aussi le nom de Petra en arabe et, alors qu'on l'aperçoit pour la première fois depuis la route qui en arrivant le surplombe, on ne peut manquer le fait que la montagne prend tout à coup des formes plus alambiquées et torturées. Géologiquement parlant, la différence est frappante, nul doute qu'on est arrivé. Effectivement, quelques tours de roues plus tard, le minibus se stoppe, on est arrivé. Bienvenue à Wadi Musa! Il est 11h du matin et la journée s'annonce radieuse, le soleil brille et le thermomètre approche les 25°, température idéale pour le farniente comme pour la grimpette. Ne reste plus qu'à trouver notre hotel. Comme nous sommes trois, un taxi ne fera pas de mal sachant qu'on peut facilement partager la note. Charge au chauffeur de savoir où se trouve notre nouveau refuge, pas de problèmes pour lui, Wadi Musa est un village à taille humaine et les hotels pas chers se comptent sur les doigts de 3 mains, sachant que sans le savoir nous avons choisi le plus populaire d'entres eux. Nous choisissons la moins chère des propositions proposées à savoir partager un dortoir de 8 lits. Il y a juste assez de place pour nous, 5 lits sont déjà pris. Le temps de poser nos affaires et à l'unanimité nous choisissons d'investir le site de Petra dans la seconde. Je n'ai pas le monopole de l'impatience et ça fait plaisir à voir!!! Le temps d'acheter de quoi manger une fois sur place et de grimper dans un nouveau taxi, nous voilà partis! En 3 minutes et 1 euro, nous voilà déposés devant l'entrée principale. A nouveau 3 options "s'offrent" à nous. Le ticket pour 1 journée à 25 euros. Le ticket pour 2 jours à 30 euros. Le ticket à 35 euros pour 3 jours et plus... Est-ce utile de préciser que le choix n'est pas aussi cornélien qu'il y parait? Le ticket pour 3 jours et plus s'est imposé de lui-même... Comme une évidence...

On pénètre dans Petra par un large chemin. La gauche du chemin est dévoué aux anes, aux chevaux et aux charioles transportants les touristes à mobilité réduit et aux portes-feuilles à rallonge. D'ailleurs, en entrant, impossible de ne pas s'entendre dire "horse?", "charriot?", "I make good prize for you!", "do you understand?". Mais que nenni, quitte à découvrir, autant prendre son temps... Après avoir quittés les hordes de cavaliers, on avance vers les montagnes jusqu'à être entourés par elles. Au bout du chemin à ciel ouvert, on se retrouve face à une paroi dans laquelle émerge une ouverture large de quelques mètres, c'est le Siq. Le Siq est un canyon, une entaille de 1, 2 km de long (1, 2km, tu te rends compte!!!!!!!!?), large de 3 à une quinzaine de mètres, enserrée par 2 parois aux formes voluptueuses hautes de 40 mètres (40 mètres, je me répète mais tu te rends compte!!!!!!?). Il faut environ quinze minutes non-stop pour parcourir le Siq de part en part. Pendant ces 15 minutes, on ne sait où poser le regard tellement les perspectives sont étonnantes, parfois on ne peut apercevoir le ciel au dessus de nos têtes tant le passage est étroit et tant les parois s'inclinent l'une vers l'autre. La hauteur donne le vertige. L'étroitesse peut entraîner la claustrophobie. Chez moi, ça ne provoque que l'émerveillement et c'est déjà beaucoup. En plus, question émerveillement, ce n'est que le début. Le Siq débouche en effet sur le Trésor. Au détour des virages, une silouhette monumentale se laisse entrevoir. On devine une première colonne, une première statue, un fronton. L'image qui trottait dans ma tête depuis des années laisse la place à la réalité du lieu. Chaque pas nous rapprochant de la sortie du Siq nous dévoile un peu plus de la façade exquise. Comme un riff' de guitare qui accouche d'un solo, on quitte le Siq les yeux aimantés par le spectacle de l'entrée magnifique d'une ville 2 fois millénaire. Seul bémol, l'endroit concentre à juste titre tous les touristes que compte la Jordanie. C'est bienvenue à la Foirefouille, ça grouille, ça photographie, ça parle, ça crie sur fond de chameaux et de vendeurs de bouteilles de sables de couleurs représentant la célèbre façade sculptée. Ici les cameliers ont remplacé les cavaliers, sans doute pour des questions de concurrence, de la même façon qu'en cours de maths on apprend qu'on ne peut multiplier des choux et des carottes ou quelque chose comme ça. Il sera temps de s'émerveiller de ce monument dans les jours qui viennent en arrivant par exemple au lever du soleil vu qu'à cette heure, les touristes téléguidés attendent encore qu'un buffet leur soit servi.

On laisse le trésor sur notre gauche pour s'enfoncer encore un peu plus sur le site. De part et d'autre, de nouveaux batiments s'invitent à notre regard, tout épouse la forme des montagnes. Plus avant, un amphithéâtre est taillé d'un seul tenant dans le roc. A vue de nez, de part mon expérience théâtrale de ces dernières semaines, celui-ci doit compter environ 4000 places ce qui est loin d'être ridicule considérant qu'ici tout est creusé dans la paroi! Après avoir passé le théatre, l'espace débouche sur une large vallée. Mais pas question pour les nabatéens de se laisser aller à la paresse, à nouveau des grottes ont été creusées, de nouvelles façades apparaissent, les restes d'un temple surgissent d'une colline, et partout autour de larges montagnes se dressent. Seulement ici, les montagnes ont un profil particulier, elles ne s'articulent pas autour de flancs évasés, elles partent vers le ciel, leurs flancs presques verticaux. Pas question de s'y aventurer aujourd'hui cependant, il est déjà 13h et la route "principale" ne s'arrête pas là. Traverser la vallée prend une bonne heure et on débouche sur le musée de Petra. Pas grand chose à dire et c'est presque tant mieux. Le musée est composé de seulement deux salles qui étallent de rares étagères sur lesquelles tronent vaguement quelques objets de petite taille. C'en est presque étonnant vu la taille du sîte qu'ils n'y exposent que si peu de choses. La visite est rapidement terminée. En quittant le musée, on laisse derrière soi la vallée principale pour s'enfoncer sur une voie nettement plus abrupte. Ca devrait écrémer la masse des touristes car c'est ici un peu comme un entonoir. Seuls les plus à même de grimper peuvent poursuivre l'aventure, les autres n'ont qu'à rebrousser chemin. La voie s'enfonce dans la montagne et remonte le long de celle-ci en suivant des escaliers aux marches inégales que le sable rend glissantes. Les marches se comptent par centaines et nos conversations avec Martha et Jamal s'interrompent rapidement après avoir commencer l'ascension. On grimpe comme ça pendant 45 minutes, c'est long et assez gratifiant. Je me rend compte une nouvelle fois que j'en ai dans le coffre quand après quelques minutes d'effort j'ai déjà distancé mes compagnons d'échappée. Au terme de la montée, suant malgré tout à grosses gouttes, on arrive face à une nouvelle façade ressemblant comme deux gouttes d'eau au Trésor, c'est le Monastère. Ca a la couleur du Trésor, le gout du Trésor, mais ce n'est pas le Trésor. C'est perché tout là-haut et ça fait une énorme différence! De plus la lumière du soleil commence à décroître, exacerbant les couleurs de la montagne. Impossible de rester insensible au spectacle offert par le nabatéens et magnifié par le soleil couchant. Mais le soleil se couchant et notre aller n'étant pas tout à fait terminé, il ne nous reste plus qu'à faire quelques centaines de mètres pour profiter de ce qui s'appelle "the sacrifice point of view", pas besoin de traduire. Le chemin continue de grimper; comme à mon habitude, je ne regarde que mes pieds pour ne lever les yeux qu'une fois l'endroit rêvé atteint. Au juste moment, il est temps de récolter le fruit de mon dur labeur. Le panorama est à tomber à la renverse, sauf que si ici on tombe à la renverse, on atterrit 200 mètres plus bas, au fond d'un gouffre paraissant sans fond. De là-haut, on surplombe la vallée suivante qui n'est que à-pics, parois verticales, et autres perspectives renversantes. De plus, tous les autres grimpeurs sont déjà sur le chemin de la redescente, personne n'a eu l'idée stupide de profiter du coucher de soleil. Là où nous sommes c'est à dire tout en haut de la montagne, le point de plus éloigné de l'entrée principale, se trouve encore un vendeur de souvenirs dans sa boutique branlante. Le type s'appelle Musa, comme l'endroit où nous sommes, Wadi Musa signifiant en arabe "vallée de Musa". Musa est né dans la vallée et est un des rares vendeurs à dormir dans la montagne dans une grotte creusée voilà 2000 ans qui le protège lui et ses deux ânes "Bob Marley" et "Mickael Jackson" des intempéries. Musa nous invite à boire un thé bienvenue d'autant qu'un vent frais souffle et que la chaleur décroit. il nous propose aussi de nous raccompagner personnellement car cette nuit-là musa dort au village en contrebas. Cette proposition est évidemment accompagnée de clameurs de notre part car il devient évident qu'il va faire bientôt nuit et que la descente des marches promet d'être rock n'roll pour ne pas dire plus. On finira d'abord de regarder le coucher de soleil nous sachant dorénavant escortés jusqu'en bas. En partant, Musa attelle "Bob Marley" et nous voilà parti. Le chemin du retour nous ramène devant le Monastère. Et comme on suit Musa, pas de questions à poser. Celui-ci se met subitement à tourner en direction du monastère, on contourne la structure pour se retrouver aux pieds de gros rochers montants le long du Monastère. Ici trône un paneau "No climbing" ou "interdiction de grimper" mais comme Musa commence à grimper, on ne peut rien faire d'autre que de le suivre. De toute façon, j'ai trop envie d'en découvrir davantage pour rester planté là les bras ballants. On commence à grimper, tous en fait sauf Jamal qui ne sent pas trop ce coup-là. Mal lui en a pris. Ce petit bout d'escalade nous mène tout droit sur le toit du monastère. Le moment est privilégié et le mot n'est pas trop fort. La lumière est un peu faible pour les photos mais l'essentiel est ailleurs. Ces deux minutes passées à cet endroit d'ordinaire interdit sont plus qu'un temps fort supplémentaire, nous sommes les derniers sur le sîte et le panorama est épique. Revers de la médaille, comme nous sommes les derniers, il doit bien y avoir une raison. Il est largement temps de lever le camp où on va finir par dormir dans la montagne ce qui ne serait finalement pas pour me déplaire mais bref, on doit y aller.

Alors qu'on commence la descente, le soleil est déjà couché et la lumière approximative. Les premières marches se dévalent car on peut encore deviner là où elles sont placées mais tout le monde sait qu'on y verra bientôt plus rien. Le rythme est élevé et Jamal en retard. Heureusement pour lui, Musa possède une lampe ce qu'on avait pas prévu de prendre du fait qu'on aurait jamais imaginé rentrer après la nuit. Plus on descend et moins on distingue quoi que ce soit. A mi-parcours, on est dans le noir et le rythme s'en ressent. Et là, heuseusement encore, des collègues bédoins de Musa se trouvent encore sur le chemin avec leur âne. Tous ne sont comme nous pas équipés de vision nocturne mais en revanche pourvus de lampes-torches. Chacun d'entre-nous se fait finalement guidé dans l'obscurité par son guide personnel. L'ambiance est excellente et on est rapidement sur le plancher des chameaux (pas de vaches à l'horizon). Notre caravane transite à travers la nuit jusqu'à une sortie annexe, pas le temps de rejoindre la sortie principale, encore à plus d'une heure de marche. On retrouve la route goudronnée qui après les marches fait un bien fou. Malheureusement ou pas, la route est encore bien vallonnée et on arrivera rincés de cette journée éprouvante mais formidable dans le village bédouin vers 19h soi près de 2 heures après le crépuscule.

Musa a été pour nous un guide incroyable et lui dire au revoir sera un déchirement pour tout le monde, grâce lui soit rendu ici. Un taxi plus tard pour faire le trajet entre le village bédouin et Wadi Musa et nous voilà à l'hotel. On partagera le taxi avec une japonnaise fraichement installée au village bédouin qui nous dit qu'elle a du shopping à faire au village. Voilà qui est bien étrange, du shopping au village après 19h? En fait, elle se rend aussi dans notre hotel qui est en fait l'endroit du coin où l'alcool est le moins cher. Ceci explique cela... Mais pour moi, ce soir là, ça n'aura que peu d'incidence, je tombe de fatigue, Martha et Jamal itou. On dîne à l'hotel et bien nous en prend car on sert ici un buffet où l'on mange jusqu'à plus faim. A 19h30, une table de 5 mètres de long est garnie de plats divers et variés. Il y en a vraiment pour tous les gouts et les efforts fournis m'inciteront à remplir quatre fois mon assiette. Comme on dit, quand on aime, on ne compte pas! Pendant le repas, on échaffaude le programme du lendemain. Tout le monde est d'accord pour une tentative de lever avant l'aube pour profiter de Petra avant le flux des visiteurs très nombreux. Le réveil sonnera à 5h40, juste assez tard pour qu'on puisse dormir une huitaine d'heures. Je m'endors comme une pierre qui coule, personne ne ronfle dans le dortoir, c'est toujours ça de pris.

Bonjour à tous, Et oui, c'est un grand classique, mais je voudrais vous proposer le circuit que j'envisage de faire en Février 2009 en Asie du Sud Est. 29/01 : Départ de ROissy et arrivée le lendemain à Hanoi dans l'apres midi 31/01 : Visite Hanoi 01/02 : Visite Baie d'Along Terrestre (Hoa Lu) 2&3 Fev : Circuit de 2J/1N dans la Baie d'Along puis train de nuit vers Hué 04/02 : Arrivée à Hué tot le matin (2 jour sur Hué) 06/02 : Départ en bus pour Hoi An tot le matin (3 jours sur Hoi An) 09/02 : Avion tot le matin Danang Saigon et visite de Saigon 10/02 : Visite de Saigon 11/02 --> 13/02 : Delta du Mekong jusqu'à Phnom Penh 14/02 : Depart en bateau rapide pour Siem Reap (arrivée vers midi) 15&16/02 : Visite de Angkor 16/02 en fin de jouréne : Siem Rep --> Bangkok --> Paris 17/02 : Arrivée à Paris

J4ai essayé de me baser sur les remarques de chacune t sur les sites principaux proposés par le Guide du Routard. Mais je trouve dommage de ne pas visiter Phnom Penh (qu'en pensez vous?). Une demi jouréne à Saigon est elle suffisante (ou bien je raccourcis d'un jour Hoi An). Enfin, quid du climat en cette prériode (Hanoi / Saigon). Je lis de tout la dessus!!!!

Pour conclure, mes vols Paris/Hanoi et Bkk/Paris sont déjà bookés et non modifiables. Je pense que certain vont me conseiller de ne pas aller au Cambodge pour me consacrer au Vietnam, mais bon, j'aimerai qd meme faire un tour au Cambodge.

Merci de vos retours et commentaires constructifs.

PS : Une adresse pour dormir sur Saigon? Phnom Penh ? Siem Reap? (j'ai deja Hanoi)

Jour 14 : Autour de Grand Junction

Pas de lever de soleil aujourd’hui et au programme de la matinée, Rough canyon situé à quelques miles de Grand Junction. Un petit passage par le BLM pour prendre une carte de Rattlesnake canyon pour l’après midi et nous voila partis lorsque le témoin de perte de pression des pneus s’allume sur le tableau de bord. Direction la première station service pour vérifier la pression et effectivement, le pneu arrière droit accuse 1 bar de moins que la normale. A ce stade, je ne sais pas s’il s’agit d’une crevaison lente ou si le pneu était déjà sous gonflé depuis le départ. Je me contente de remettre de la pression et direction Rough Canyon qui est, avec Mica Mine Canyon, une rando prisée des locaux. A partir du parking, on hésite sur le chemin à suivre et nous prenons la mauvaise direction mais un coup d’œil sur le GPS nous remet vite dans le droit chemin. La balade est sympa sans plus



et la progression devient plus compliquée après environ 1H de marche car le sentier escarpé à flan de colline devient glissant. Retour vers le trailhead. L’heure est déjà avancée et il est trop tard pour combiner Mica Mine canyon annoncée pour 2 miles A/R sans compromettre le point fort de la journée : Rattlesnake canyon. Direction donc Colorado Nat Monument d’où part la piste de 13 miles. Nous progressons prudemment sans excès de zèle dans les premiers miles roulant. Les 4 derniers miles sont les plus rudes avec une forte descente et des passages de slickrock en escalier à franchir avec de nombreux cailloux aiguisés : le risque de crevaison est élevé. Au bout d’environ 1H15, nous sommes arrivés au trailhead. Comme souvent nous y sommes seuls et c’est parti pour aller découvrir la plus grande concentration d’arches naturelles des Etats-Unis après Arches. Dès le début, c’est la descente vers le fond du canyon et ensuite nous longeons la rim sous de bonnes odeurs de pins. Nous levons souvent les yeux pour ne pas manquer les arches car on ne sait pas, sauf pour Rainbow arch, à quoi elles ressemblent, ni où elles sont situées précisément. Environ 1H15 après le départ, la première est en vue, puis la deuxième très originale car double et un mix entre arche horizontale et verticale.



Les deux suivantes ne sont pas très photogéniques contrairement à la dernière, Rainbow Arch, qui est la plus impressionnante et dont les belles couleurs de la roche ajoutent un petit plus. Je la shoote sur tous les angles et fait même un panoramique regroupant deux arches sur la même photo, ce qui n’est pas si courant.





Nous continuerons un peu plus loin dans le canyon pour faire une petite pause à l’ombre avant de revenir sur nos pas. De retour au trailhead après environ 3H de rando, c’est l’heure de vérité : en effet, descendre des escaliers de Slickrock, en général ça passe mais le problème c’est souvent pour remonter, comme ce fut le cas en septembre 2005 avec Philippe où nous avions été incapables de franchir un rocher d’apparence anodine….Lysiane me guide au millimètre et c’est là que la boîte courte prouve cette efficacité car au final, les slickrocks sont avalés sans problème mais pas sans sueurs froides car j’ai la hantise de crever vu l’absence de vraie roue de secours. 1H10 après le trailhead, c’est enfin la fin de cette piste plus rude que je ne le pensais. Encore une journée bien remplie avec une météo parfaite, pourvu que ça dure….

Jour 15 : Fruita -> Ouray

De nouveau lever aux aurores pour aller apprécier le lever de soleil dans Colorado National Monument. Comme toujours, ce sont des moments magiques que je vis (Lysiane est restée se reposer) dans un silence absolu devant ces canyons qui s’éveillent peu à peu sous les rayons du soleil.





Quelques miles parcourus sur la scenic road + quelques moments passés proche du visitor center suffiront à mon bonheur. De retour à l’hôtel pour prendre le petit déjeuner et aller chercher Lysiane, nous retournons vers le trailhead de Mica Mine Canyon que nous n’avions pas fait la veille. Donnée pour 2 miles A/R sur mon ouvrage de référence, la rando ne devrait pas nous prendre plus d’une heure. C’est la bonne surprise du jour car contrairement à Rough Canyon la veille, cette rando est très agréable et variée avec des Red Rocks,



Une mine naturelle de Mica très colorée et une cascade à la fin de la rando ce qui nous semblait impossible au départ tant le ruisseau ressemblait plutôt à un filet d’eau mais comme on le dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières….L’endroit est très prisé des locaux, un peu comme Negro bill canyon à côté de Moab. Au final, nous y resterons 2 bonnes heures car la rando ne fait pas 1 mais au moins 2 miles. De retour à la voiture, il faut faire un choix sur la suite de la journée entre Grand Mesa et Black Canyon of The Gunnison. Comme nous n’avons pas envie de passer trop de temps en voiture sur de la route de montagne, Ce sera donc Black Canyon of the Gunnison en deuxième partie d’après midi mais avant cela, il faut trouver un endroit pour le pique nique. Un coup d’œil sur la recreational map et avec cette forte chaleur, un lac serait bienvenu et par chance, il y a Schweitzer state park qui sera l’endroit idéal pour manger. Il fait vraiment très chaud et j’ai un coup de pompe après manger. Comme Lysiane réclame depuis plusieurs jours un peu de repos, c’est l’occasion pour moi de sortir le matelas gonflable pour faire une sieste sous un arbre et de se baigner pour Lysiane qui n’en aura cependant plus très envie après que 2 enfants aient sortis de l’eau un gros serpent…. Après une bonne heure de repos, les batteries sont rechargées et direction Black Canyon of the Gunisson où 3 heures devraient suffire pour avoir un bon aperçu de la south Rim. Les premiers points de vue sont très impressionnants, vertigineux et il est agréable de découvrir également autre chose que des red rocks.



Après quelques points de vue le long de la route dont l’impressionnant Painted Wall,



il serait dommage de partir du parc sans faire une petite rando, question de principe. Ce sera Walter trail au bout de la route qui permet d’avoir des points de vue panoramiques à la fois sur la vallée et les San Juan Mountains que l’on aperçoit au loin et sur le canyon.





Nous emprunterons également un bout de la rim rock trail qui part du visitor center et qui rejoint le camping pour quelques vues spectaculaires. Ce parc a vraiment été une bonne surprise et mérite largement la visite d’autant plus qu’il n’engendre qu’un tout petit détour. Route vers Ouray, notre ville étape pour les 2 prochains jours au pied des San Juan Mountains. La petite ville est très agréable et a beaucoup de charme même si son surnom de « little switzerland of America » est usurpé. Ceux qui ont donné ce surnom n’ont jamais du mettre les pieds en Suisse….On sent tout de suite que nous sommes passés d’un climat désertique à un climat montagnard car en cette fin de journée, le Gore tex ou le polaire sont les bienvenus. Lors du check in au Chalet Inn, je remarque une pub pour un outfitter local (c’est un vrai business à Ouray) qui propose un tour de ½ journée dans Yankee boy Basin à des tarifs très intéressant (55$ par personne). Ce sera une bonne occasion de découvrir cet endroit qui était sur ma wish list de ce voyage 2008, sans risquer la crevaison. Après un bon repas dans un bar avec un chanteur local de Country, c’est sous les couvertures que nous tomberons dans les bras de Morphée car pour la première fois, nul besoin de clim…



J16 : Autour de Ouray

On retrouve ce matin la fraîcheur du climat montagnard et pour la première fois, je sors le polaire pour aller faire le plein quand de nouveau le témoin de pression des pneus s’allume. Là ça sent la crevaison lente. Par chance, il y a un garage adossé à la seule station essence d’Ouray. Il est cependant encore un peu tôt et ils me demandent de revenir ½ heure plus tard. Le planning risque d’être tendu pour aller à Yankee girl mine, Silverton et revenir pour 13H30, heure du départ pour Yankee boy basin. Après démontage du pneu, c’est bien une crevaison lente mais la bande de roulement n’est pas touchée et la réparation est possible. 16$ et 30 minutes plus tard, le pneu est réparé et nous pouvons enfin partir Vers Silverton.



Après quelques miles, en cherchant la piste qui mène à Yankee girl mine, je prends un semblant de piste que je pense être la bonne mais rapidement la neige est profonde et je manque de justesse de rester planté. Eh oui, un 4X4 c’est bien mais lorsque l’adhérence est quasi nulle, rien ne vaut des chaines ou des pneus avec des sculptures profondes. Nous laissons alors la voiture et prenons le chemin à pied pour voir rapidement que ce n’est pas le bon mais finalement je ne regrette pas de m’être trompé puisque la vue est grandiose.



De retour sur la route, nous revenons sur nos pas pour prendre cette fois ci la bonne piste qui s’avère rugueuse par endroit et très glissante avec la fonte des neiges. Nous ferons le reste à pied pour aller jusqu’à Yankee girl mine, une des plus belles mine abandonnée de la région.



Route maintenant vers Silverton et il y a pas mal de travaux sur la route ce qui tend un peu plus le planning du jour. 3 stops plus tard et 1 heure de route, nous arrivons enfin à Silverton mais à priori trop tard pour voir le train à vapeur qui vient de Durango. Petite balade dans cette ancienne ville minière très colorée et au pied de ces montagnes aurifères. Avant de repartir, pause repas dans un snack lorsque nous entendons un bruit de locomotive à vapeur et là surprise, le train de Durango arrive et nous sommes sans le savoir placés juste au bout de la voie de chemin de fer.





Ce train est très beau et nul doute que nous tenterons l’expérience un jour. 12H30, il est temps de repartir vers Ouray où nous arrivons pile poil à l’heure pour notre excursion de l’après midi. On prend place dans le pick up et c’est parti pour un bon bol d’air au soleil. Notre guide du jour, un ancien de Tag a long avec qui j’évoque des souvenirs de The maze bien ancrés dans sa mémoire, est un passionné de fleurs sauvages et nous ferons de nombreux stops pour observer la flore ce qui est très agréable. Il est trop tôt pour la saison des Wildflowers vu la couche de neige qu’il reste mais ce spectacle de montagnes aurifères parsemées de neige et de cascades sous un ciel d’un bleu profond est fantastique.







La fin de notre excursion se situera peu après les impressionnantes twin falls



lorsque nous serons bloqués par la neige qui atteint plus de 3 mètres par endroit….





Au retour quelques stops photos mais il y a trop de lumière pour que cela soit intéressant. Un peu de repos à Ouray pour Lysiane et quant à moi, j’ai envie de voir à quoi ressemble Box Canyon et je vais être rapidement fixé : cela ne ressemble à rien, quasiment aucun intérêt visuel. Je décide donc de retourner vers Yankee Boy Basin où l’absence de soleil devrait être un avantage pour faire quelques clichés. C’est effectivement plus photogénique surtout pour les nombreuses petites cascades et jardins suspendus le long de la piste.



Après cette journée bien remplie, rien de tel qu’un bon plat de spare ribs et une bière avant une bonne nuit

J17 : Ouray -> Monticello

J’avais initialement prévu un lever de soleil sur Crystal Lake mais j’ai un peu la flemme ce matin et décide finalement de ne pas y aller. Direction donc les chutes d’eau dans la ville



avant de rejoindre la Last Dollar Road pour descendre vers Telluride. La piste présente peu de difficultés sauf dans quelques sous bois avec des passages cassants et distille de nombreux panoramas



plus ou moins fleuris même si nous ne sommes pas à l’optimum de la Wildflowers season.



Nous arrivons après environ 1H30 à Telluride et là surprise, il est impossible de se garer plus de 2 heures dans la ville à cause du blue grass festival. On se gare donc à la sortie de la ville et direction Bridalveil Falls.



Nous longeons la route pendant un peu moins d’une heure avant de se rendre compte qu’il y a un parking à la fin de la route….le problème est que nous n’avons pas mangé et il est trop tard pour monter au somment de la cascade sans risque de prendre un PV. Retour donc à la voiture pour venir se garer sur le parking où il reste juste une place. Ce sera donc pique nique sur le parking avec une belle vue sur la ville avant la montée vers les chutes. J’ai toujours mal aux genoux donc ce sera bâtons obligatoires aujourd’hui pour espérer aller à Druid arch le lendemain qui promet d’être traumatisant pour les articulations. La montée est rude mais c’est un régal pour les yeux car outre Bridalveil falls, il y a d’autres cascades et également de très belles vues sur la vallée.

Arrivés au pied des chutes, c’est un brumisateur géant qui nous attend



et encore une longue montée pour atteindre le sommet qui n’est pas spécialement spectaculaire car sans possibilité de vue dégagée sur les cascades. Durant la descente, les bâtons sont d’une grande utilité et à l’arrivée, les genoux n’ont pas trop souffert mais j’ignore si je serai capable d’aller à Druid arch le lendemain. La rando ayant été plus longue que prévu et les possibilités de parking réduites, nous faisons une croix sur Jude wiebe loop et direction Monticello avec quelques belles vues sur les San Juan Mountains. Au départ, j’avais prévu une nuit au camping de Needles outpost pour gagner du temps le lendemain matin et être sûr de démarrer la randonnée de bonne heure mais j’avoue ne pas avoir envie de remballer tout le matériel de camping le lendemain matin et ce sera donc plutôt un motel à Monticello et lever plus matinal le lendemain matin.

J18 : Monticello -> Blanding

Lever à 6H aujourd’hui pour démarrer la rando pour Druid arch à 8H. Premier objectif atteint mais le plus dur est à venir en cette matinée couverte où le soleil est pour la première fois quasi absent.



Nous prenons le chemin le plus court par Elephant canyon même si celui-ci n’est pas très photogénique. Il ne fait pas trop chaud donc la progression est assez rapide et par chance, le soleil perce avant notre arrivée à Druid arch ce qui laisse augurer un superbe panorama. Environ 2H30 après le départ et une dernière montée dans les éboulis, Druid Arch nous saute à la figure et les superlatifs ne manquent pas pour la décrire: majestueuse, imposante, gracieuse.







Elle rentre direct dans le Top3 de nos arches préférées car contrairement à Arches Nat park, ici point de foule et c’est dans un silence quasi absolu que seul une brise vient rompre, que nous profitons du spectacle et entamons notre pique nique à l’ombre. Pour le retour, je convaincs Lysiane, non sans réticence, de revenir par Chesler park car elle a peur de manquer d’eau vu la chaleur ambiante. Le premier kilomètre est très lent ce qui fait regretter à Lysiane mon choix. Heureusement, une fois arrivés dans Chesler Park,





nous reprenons un rythme normal et économisons les réserves d’eau. Il reste 2 miles à parcourir et de nouveau la plante de mon pied gauche me brule à cause de nerfs en boule je suppose. La fin sera un calvaire accentué par le relief du parcours et en arrivant à la voiture après 12, 5 miles et 8h après le départ, je n’ai envie que d’une chose, tremper le pied dans la glacière pour le détendre. A force de trop économiser l’eau, nous n’en avons pas bu assez et on s’est un peu déshydratés comme le montre les nombreuses traces de sel autour nos bouches. Tout y passera ; eau, gatorade, coca pour épancher notre soif.



J19 : Blanding -> Hanksville

Aujourd’hui c’est la journée ruines indiennes avec au programme Butler wash ruins, House on fire dans south fork of Mule Canyon et pour finir Kane gulch to junction ruins. Première étape, Butler wash ruins qui sont de belles ruines mais avec une vue lointaine et en oubliant la panasonic zoom 18X dans la voiture, je ne me simplifie pas la tâche.



Sur la route nous doublons un cyclo-touriste qui se dirige vers l’US95. Nous le plaignons car vu la solitude extrême de cette route j’imagine le calvaire à vélo. Deuxième étape, South fork of Mule Canyon pour aller voir House on Fire qui est située à environ 1 mile du trailhead. Les Granaries sont très photogéniques mais je me rends compte à quel point les photos habituellement diffusées sur ce lieu sont boostées car OK les teintes sont chaudes mais en aucun cas rouges comme de la braise.





Après ces deux mises en bouche, il est temps de passer au plat principal à savoir Kane Gulch to junction ruins qui nous avions zappé en 2007 à cause de la chaleur. En route vers le trailhead, nous doublons à nouveau le cyclo touriste qui continue sa route. Dés le début nous savons que cela ne sera pas une rando comme une autre car nous sommes dans un enclos de bétail et les vaches sont présentes sur le sentier en nombre. Au fur et à mesure de notre progression, elles fuient devant nous car elles ont peur mais l’une d’elle nous regarde dans les yeux et commence à gratter le sol comme si elle allait charger avec ses grandes cornes mais par chance elle tourne les sabots et fuit comme les autres. Nous faisons fuir les vaches pendant environ 1h en prenant soin d’éviter les bouses jusqu’à ce que les vaches soient dans un cul de sac et repartent finalement dans l’autre sens et nous laissent tranquilles tout du moins jusqu’au retour….pause pique nique sous une alcôve avant de reprendre notre progression qui se fait plus lente car le terrain devient accidenté. Le paysage n’est pas spécialement extraordinaire



et après environ 2H15 nous arrivons à la jonction avec Grand Gulch et junction ruins qui sont des ruines situées en hauteur et qui nécessitent un zoom important que j’ai encore oublié dans la voiture…



Le camping est situé au pied des ruines et doit constituer une étape agréable pour les backpakers. Au retour, nous faisons à nouveau fuir nos amies les vaches et au bout d’environ 5H et 8 miles, nous en avons fini avec cette rando qui ne sera pas inoubliable mais il fallait le faire pour le savoir. Route vers Hanksville et l’US95 qui est ma route goudronnée préférée dans le Southwest avec ses vues nombreuses sur White Canyon, Grand Gulch, Dark Canyon et Glen Canyon. Nous doublons le cyclo touriste pour la 3ème fois qui va je pense comme nous à Hanksville. Un petit stop pour prendre Hog Spring canyon Petroglyph en photo

et nuit à Hanksville où on ne perd pas de temps à choisir le resto, puisqu’il n’y en a qu’un…

J20 : Hanksville -> Torrey

Aujourd’hui nous arrivons dans un de mes parcs préférés, Capitol reef pour des canyons en dehors des sentiers battus : Red Canyon, Surprise Canyon et Headquarters Canyon. Nous empruntons donc la Nottom road, piste roulante qui mène à Bullfrog, jusqu’à Red Canyon campground. C’est infesté de petits moucherons qui rentrent dans le nez et les oreilles et je sors donc la moustiquaire de tête pour la première fois. J’attendais beaucoup de cette rando qui renferme 9 des 14 types de roches que compte Capitol reef, et nous ne sommes pas déçus avec un paysage très varié, torturé et coloré et qui plus est, la randonnée est facile.







Très bonne surprise donc pour Red Canyon et environ 3H de marche. Après le pique nique au camping, nous reprenons la route vers Surprise Canyon. Il fait très chaud puisque les 40°c sont atteints et heureusement que la randonnée ne fait que 2 miles A/R. Les Narrows du canyon sont sans intérêt et finalement ce sont plutôt les quelques roches colorées qui jalonnent la rando qui valent le détour. Vu la chaleur, et la déception de Surprise Canyon, je tire un trait sur Headquarters canyon et préfère aller dans la Fremont river pour se rafraichir et terminer la journée à Hickman bridge. Comme l’année dernière, petit bain dans la rivière en contrebas de la route. C’est la foule mais l’essentiel c’est de se rafraichir et le contrat est rempli. Le temps d’apprécier une peinture naturelle au bord de la route qui représente une tête d'ours



avant d’attaquer la dernière rando du jour vers Hickman bridge que nous n’avions jamais vu. Bien que le soleil commence à se cacher, l’atmosphère est spéciale mêlant subtilement ombre et lumière,



ce que j’apprécie en général.





J21 : Torrey -> Escalante

La vague de chaleur est bien installée et c’est donc avec bonheur que l’on attend la rando dans la rivière Escalante avec comme objectif d’aller jusqu’à sand creek soit 9 miles A/R. Après avoir doublé pour la quatrième fois notre cyclo touriste préféré qui semble suivre le même itinéraire que nous, nous sommes en 1H environ au trailhead de l’Escalante river où nous croisons un groupe d’américains qui reviennent de 2 jours de rando dans la rivière. Comme je le pensais, les deer flies sont omni présentes donc ce sera pantalon obligatoire et marche intégrale dans l’eau pour se rafraichir.



Le premier centre d’intérêt est Escalante Natural Bridge qui est très beau avec les cottonwood au premier plan bien que difficile à photographier dans la mesure où il ne se détache pas beaucoup de la falaise.



Par la suite on trouve une petite arche en hauteur





et plus grand-chose d’exceptionnel jusqu’au terme de notre parcours puisque l’incursion dans Sand Creek sera de courte durée car bloqués par un barrage naturel difficilement franchissable dans une végétation dense. De retour au trailhead après 6H environ (la progression dans l’eau est toujours lente), je termine la journée en allant observer de loin le panel de handprints que je n’aurai sans doute par trouvé sans le zoom 18x de l’appareil photo.



En arrivant à Escalante, nous doublons pour la cinquième fois le cyclo touriste qui ne nous quitte décidément pas…Un bon diner au cowboy blues avec des spare ribs désossés et une bonne bière locale terminera de manière idéale la journée avant une bonne nuit de repos pour attaquer Neon Canyon le lendemain, un gros morceaux surtout vu la forte chaleur.

J22 : Escalante

Départ à 7H en ce matin ensoleillé car il est impératif que nous soyons à Golden Cathedral entre 11H et 14H pour profiter de conditions idéales. Dès que je pose le pied sur le parking de l’hôtel, je sais que cette journée sera spéciale. Je fais rouler la glacière sur le parking et avec l’inertie de celle-ci, je renverse tout son contenu sur le parking. La journée commence bien. Je monte dans la voiture et impossible de mettre la main sur mes lunettes de soleil. Je fais le tour de la ville (heureusement qu’on n’est pas à LA….) dans tous les endroits où j’ai mis les pieds la veille mais pas moyen de mettre la main sur ces lunettes et comme on ne peut se passer de lunettes de soleil, j’en achète une paire basique à l’Escalante outpost. Nous partons enfin vers la Hole In the rock road et 3 miles après le début de la piste qui est comme toujours très roulante au début, nous entendons un sifflement à l’arrière gauche. A peine le temps de s’arrêter et de descendre de la voiture que le pneu est complètement à plat. Une fois la roue démontée, la bande de roulement est complètement déchirée, conséquence je pense de Rattlesnake canyon car je ne crois pas une seconde avoir déchiré un pneu qui plus est sur la bande de roulement dans les 3 premiers miles de la Hole In the rock road….Comme nous n’avons qu’une roue galette de merde, impossible de continuer sur la piste mais par chance nous n’avons fait que 3 miles. Retour donc au pas vers Escalante en espérant pouvoir changer le pneu et ne pas rester bloqués pendant plusieurs jours. Par chance, le garage à un pneu de même taille et qui plus est de bien meilleure qualité mais pas de la même marque. Il faudra que je bataille au téléphone avec le loueur (Dollar) pour qu’ils acceptent de mettre un pneu d’une autre marque. Nous avons perdus 2 heures ce qui est peu dans l’absolu mais suffit à ruiner nos espoirs de visite dans Neon Canyon car il est désormais trop tard pour s’y rendre dans de bonnes conditions. Il faut donc un plan B et par cette chaleur, Calf creek s’impose naturellement



même si je crains un peu que l’endroit soit bondé vu le souvenir que j’en ai lors de notre dernière visite en 2004 (seuls à la chute mais croisant au moins 100 personnes au retour). Tant qu’on y est, Lysiane prend le matelas autogonflant pour y faire la sieste et nous atteignons la chute d’eau en 1H20 environ. Effectivement il y a foule mais comme l’ombre arrive finalement assez vite l’après midi, les gens partent assez vite au fur et à mesure que le soleil disparait, si bien qu’on se retrouve quasiment seuls en milieu d’après midi. Pour terminer la journée, rien de tel qu’un bon plat mexicain dans notre cantine attitrée, le Cow Boy blues

J23 : Escalante -> Kodachrome Basin

J’avais initialement prévu de passer 3 ou 4 nuits à Escalante et aller notamment voir le Volcano au-delà de Harris Wash mais la chaleur ne nous incite pas vraiment à la longue randonnée en plein cagnard. J’écourte donc le séjour pour ajouter une étape à Kanab et aller notamment voir les Toadstool hoodoos et Water Canyon. Mais il reste tout de même à découvrir Zebra slot avant de partir. Cette fois ci pas de problème sur la Hole in the Rock road et nous entamons la rando dans le wash en essayant au maximum de couper au plus court. Le paysage est très sympa et rappelle parfois Coyote buttes en moins spectaculaire et coloré.



Après environ 1H20 de marche, nous devinons le slot canyon qui nous tend les bras. Vu les tonnes de buissons entassés à l’entrée, je n’ai aucun mal à imaginer que l’endroit était inaccessible trois semaines auparavant. Ce n’est plus le cas et le canyon est sec sans une trace de boue, ce qui est plutôt rare. C’est extrêmement étroit et je manque même de rester le pied coincé dans un passage qu’il vaut mieux passé en opposition. Il est environ 10h ce qui est l’heure idéale pour profiter de la belle lumière réfléchie qui colore les parois du canyon qui mérite bien son nom.





Après cette séance photo, retour vers la voiture avec, une fois n’est pas coutume, les deer flies dont on se demande bien à quoi elles peuvent servir dans l’écosystème…Le retour sera plus rapide que l’aller en optimisant les raccourcis. En repassant par Escalante, pause casse croute au Golden Loop café. Si vous voulez voir à quoi ressemble un vieux snack avec des sièges rafistolés de partout comme on peut en voir dans les films, allez au golden loop café. La nourriture est sans fioriture mais correcte et avec un rapport qualité prix imbattable car je n’ai jamais vu un endroit si bon marché dans tout l’ouest. Après ce repas, il fait un peu chaud pour faire une rando donc c’est l’occasion d’aller faire trempette dans le lac de Escalante petrified forest state park. Je sors carrément le matelas gonflable pour faire une petite sieste les pieds dans l’eau. Après cette pause bien sympathique, route vers Kodachrome basin où nous doublons pour la dernière fois notre fameux cyclo touriste. Nous referons la rando de Panorama trail effectuée en 2004 qui offre, comme son nom l’indique, de beaux panoramas sur le parc.





La prochaine fois, ce sera camping car il a l’air vraiment sympa et qui plus est avec douches chaudes. Le soleil commence à tendre vers l’horizon et nous assistons à son coucher en buvant l’apéro sur une table de camping aux première loges et dans un silence absolu.









Jour 24 : Tropic -> Kanab

Il est impensable de venir à Bryce sans un petit lever de soleil à Sunrise point mais cette fois ci j’ai décidé d’innover un peu et d’enchainer sur Queen’s garden et Navajo loop à la fraiche. Pendant que Lysiane dort, nouveau réveil (façon de parler puisque je n’utilise jamais de réveil) à l’aube et route vers Bryce. Comme toujours à Sunrise point, il y a un monde fou et l’instant n’est pas propice à la méditation dans le calme. Je préfère donc m’excentrer pour vivre le lever de soleil qui est magique comme toujours et 15 minutes après, tout le monde est reparti se coucher et j’ai le canyon quasiment pour moi tout seul.





Malgré le froid du matin, je ne tarde pas à tomber le polaire puis le gore tex car j’ai décidé de faire une marche sportive pour me mettre en appétit. C’est ma première rando dans Bryce juste après le lever de soleil et c’est vraiment le bon moment pour profiter du canyon, sans la foule et en profitant des teintes chaudes qui embrasent peu à peu les hoodoos. Les cuisses chauffent lors de la dernière montée dans Wall street et en 1 heure je boucle ma mise en jambe.









Le temps de prendre un petit dej à l’hôtel à Tropic et retour avec Lysiane dans Bryce pour refaire la même rando mais dans l’autre sens cette fois ci. Le timing est serré car il faut descendre vers le sud par la Cottonwood road, aller à Yellow rock et terminer par les Toadstool Hoodoos. Nous nous mettons en route donc vers la Cottonwood road après un Pique Nique dans Kodachrome et nous filons vers la Brigham plain road. C’est la première fois que nous faisons cette piste dans le sens Nord -> Sud et cela va m’être fatal. Persuadé que je suis arrivé à la jonction avec la Brigham plain road, je me gare et bien que ne reconnaissant pas les lieux arpentés 2 ans avant, je pars confiant vers Yellow rock GPS éteint pendant que Lysiane se repose dans le transat pliable. J’arrive à ce que je crois être la montée pour gravir la colline mais quelque chose me dit que je ne suis pas sur le bon chemin. La montée me parait beaucoup plus dure et dangereuse qu’avant et c’est avec difficulté que j’arrive au sommet et aperçoit Yellow rock au loin mais je me rends vite compte de mon erreur : je suis de l’autre côté de Hackberry canyon qui constitue un gouffre infranchissable. C’est bien fait pour moi, la prochaine fois, je relirai mes notes et j’ouvrirai mon GPS avant de partir. La descente est encore pire que la montée car c’est très instable et les rochers se dérobent sous moi jusqu’à provoquer une chute heureusement sans gravité. Une fois à la voiture, je vois que la Brigham plain road est en fait 300m plus loin et qu’il aurait suffit de suivre la paria river pour arriver à la bonne montée. Je n’ai plus le temps d’y retourner et ce sera pour une prochaine fois. Suite de la piste sans problème avant d’arriver sur le parking pour la rando de Toadstool hoodoos que nous n’avons jamais fait malgré 5 visites à Page. A peine une demi heure après le départ les premiers hoodoos



sont en vue et il n’y a plus qu’à laisser fonctionner l’imagination pour trouver des cadrages sympa.





Après ce dernier centre d’intérêt de la journée, nous filons vers Kanab où nous arrivons pile poil à la fermeture du liquor store pour le réappro du stock de bière. Après un repas succulent (sans conteste le meilleur resto du southwest que l’on ait fait) au Rocking 5 café, avant dernière nuit au treasure trail motel

J25 : Kanab -> Las Vegas

Pour une fois, nul besoin de se lever aux aurores aujourd’hui et c’est tranquillement que nous quittons Kanab



pour se diriger vers Water Canyon, notre destination du jour via Coral Pink sand dunes où nous ne ferons pas de stop cette fois ci. Après coup je le regrette un peu car les fleurs semblaient très abondantes et formaient un joli contraste avec la couleur des dunes. Arrivés au bout de la piste que l’on emprunte à la sortie de la ville de Hildale,



c’est parti pour aller jusqu’aux Narrows de Water Canyon ; Je m’attendais à une balade tranquille et finalement ça monte pas mal et ce n’est pas si reposant que cela d’autant plus qu’il fait très chaud. En moins d’une heure, j’atteins la section des Narrows avec de petites cascades. L’endroit est sympa, frais mais pas facile à photographier si on ne veut pas bruler le ciel.





Il aurait été parfait pour un pique nique mais il est encore un peu tôt et nous décidons de passer dire au revoir à notre ami steeve à Hurricane que nous promettons de revoir dès que possible. Depuis que nous nous sommes quittés en début de voyage, il en a profité pour aller explorer Kanara creek et nous annonce d’ailleurs qu’une barrière à été construite à la sortie du village et rend désormais l’accès à la rivière beaucoup plus difficile puisqu’il est nécessaire de marcher quelques miles pour atteindre l’endroit où on se garait auparavant. J’ai tout de même envie d’y retourner avec Lysiane cette fois mais un orage menaçant nous en dissuadera une fois sur place. Direction donc plein sud vers Las Vegas car la rando, ce ne sera pas pour aujourd’hui vu les 46° à Saint George. Durant le trajet la température ne baisse pas et c’est la clim de la voiture qui n’arrive plus à suivre et se coupe fréquemment. Comme d’habitude en cette saison, Las Vegas est un four et on ne se sent bien que dans les endroits climatisés. Pendant que Lysiane profite de la piscine, c’est séance valise pour moi pour ne pas avoir à le faire le lendemain. Pour le diner, nous décidons d’aller au Wynn’s qui propose un excellent buffet, sans doute le meilleur de Vegas, que l’on apprécie après quasiment une heure de queue. On est loin du silence de Cathédrale de The Maze et décidément, je n’aime pas cet endroit et nous terminerons la soirée comme le premier soir, c'est-à-dire près des vieux casinos qui ont encore une âme mais plus pour bien longtemps puisqu’ils sont promis à la destruction pour y reconstruire des hôtels tous plus moches les uns que les autres….

J26 : Las Vegas -> LA

Nous quittons de bon matin la fournaise de Las Vegas pour être au plus tôt à LA et enfin offrir à Lysiane un peu d’océan sur Venice Beach car elle l’a bien mérité. Nous resterons donc environ 2 heures sur la plage avant de reprendre l’avion, le temps de respirer l’air iodé avec une température enfin supportable, d’observer le bal des mouettes





et d’apercevoir Pamela Anderson dans son maillot de bain rouge prête à secourir les nageurs en détresse….



En conclusion, ce fut un voyage bien rempli avec une météo top niveau, près de 5500 kilomètres parcourus en voiture, 310 à pied, 2 survols sur l’Utah et quelques péripéties qui font aussi l’attrait de ce genre de voyage. Il me reste maintenant à trouver de nouveaux sites pour de nouvelles aventures dans le southwest….

Bonjour,

Nous sommes actuellement en Californie. Nous arrivons de Grand Canyon et Joshua tree (que du bonheur) et sommes depuis ce matin, à Los Angeles.

Nous étions partis avec l'idée que l'eau est fraiche voir imbaignable; hors à Venice Beach l'eau était vraiment très bonne.

Nous partons après demain pour santa barbara / big sur / monterrey / san fransisco. Pensez vous que nous pourrons nous baigner à ces endroits?

Ensuite à Yosemite et Sequoia; y a t'il des plans baignades.

Merci pour vos infos. Nous retournons à notre rêve californiens ... 😛

Antoine

afin d'éviter la cohue autour de grand canyon nous pensions faire un arret à Sedona ; le site est, d'après les guides, très beau . qu'en pensez-vous ? merci

8 octobre, ça y est, le grand jour est enfin arrivé ! On part pour la Namibie et le Botswana. 12h20, départ du TGV pour l’aéroport de Paris. On arrive à 14h. Là, longue attente jusque… 19h30, heure du décollage de l’avion de South African Airlines pour Johannesburg. 9 octobre. Après 9h40 de vol, on atterrit à 5h40 à l’aéroport de Johannesburg. Un climat plutôt froid et humide (12°C) nous accueille. Le voyage a été long, très fatigant et… on a mal dormi… ! On s’affale donc rapidement sur les sièges de l’aéroport. Un peu reposé, à 13h30, on re-décolle pour Windhoek en Namibie et on atterrit à 15h30. Ca y est, on est arrivé à destination (18°C) ! Et malgré la mauvaise réputation de la compagnie pour les bagages, nous n’attendrons pas deux minutes avant de les récupérer ! A la sortie de l’aéroport, un petit gars nous attend pour nous conduire à l’établissement de location de voiture (African Tracks). Là, un 4x4 Nissan nous attend, avec une tente sur le toit et tout le matos nécessaire dans le coffre. Ici, l’aventure commence ! Premiers moments de conduites à gauche en plein centre de la capitale… pas évident ! Mais ça va, on arrive vivant au « Chameleon backpackers », où nous passerons la nuit. Nous partons à pied pour faire les courses. Nous nous rendons au centre commercial hyper bien achalandé. Puis après les courses de nourriture, premier gros souci, ma carte se fait avaler dans le distributeur sous prétexte d’avoir fait 3 fois le mauvais code. Super inquiet, nous appeleons la centrale qui nous dit qu’ils s’occuperont de cela le lendemain matin ! Nous rentrons un peu désespérés et sans liquide au backpacker. Trop nazes, nous ne profiterons pas des lieux pourtant charmant : piscine au bord de laquelle se trouve le bar et le coin TV sous un toit de paille.

Nuit : Chamaleon Backpacker. 29 euros la nuit en chambre double. Aucuns problèmes pour trouver des banques et de commerces.

10 octobre. Après une nuit un peu fraîche, nous rangeons nos affaires et nous nous rendons au centre commercial. Là, nous arrivons pile au bon moment, car la personne en charge de relever les cartes bloquées est justement là ! Il nous rend notre carte et réessayons mais impossible, la machine refuse de coopérer. Depuis ce moment, la seule manière de retirer du cash a été de nous rendre directement au guichet d’une banque, et d’y faire des retraits. Inconvénients : frais supplémentaires de la banque et en général, l’opération prend entre 20 et 30 minutes… Après quelques dernières emplettes, nous prenons la route un peu en retard pour le Botswana, à 12h15 ! Les paysages sont tjrs assez plats, arides et quelques animaux peuplent les bords de routes, comme quelques phacochères et oryx de cap. Mais ce sont surtout les vaches, ânes et chevaux qui en ont fait leur aire de paisse privilégiée puisque les eaux de pluies ruissellent de la route sur le bord, où l’herbe est plus « verdoyante » hummm. Donc la prudence est de mise avec les animaux qui traversent, même si l’état impeccable des routes nous permettrait de rouler beaucoup plus vite. A 15h30 nous passons la frontière sans encombre, quelques formalités et à 16h nous redémarrons pour D’kar. Nous arrivons vers 19h00, à la fin de journée, un peu fatigués par la route, à la « Dqae Qare Game Farm ». Ce lieu est un projet communautaire mis en place il y a plus de 10 ans par des San ou Bushmen (cf. « Les dieux sont tombés sur la tête ») afin de pouvoir faire vivre leur culture en la montrant aux touristes ou aux écoles. Bien que le concept puisse paraître « toubab » sur le papier, ce lieu est loin d’être dédié au tourisme de masse. Nous sommes deux voitures là où se trouvent les « campsites ». Les sanitaires sont basiques (mais quand même eau chaude et tout le toutim) mais propres. Un des bushmen des lieux nous apporte gracieusement du bois pour notre feux et nous propose de venir voir les danses autour du feux que vont réaliser quelques uns de ses compatriotes pour un petit groupe d’ « overlander » arrivé plus tard. Après notre premier repas cuit sur le feu, bien que fatigués, nous y allons et heureusement ! Assis sur un bon divan sous un toit de paille ou sur un rondin de bois autour du feu, nous observons la magie du spectacle. Trois hommes habillés de manière traditionnelle (notamment avec des « grelots » de coquille d’autruche autour des chevilles) dansent autour du feu en frappant avec leurs pieds sur le sol, en poussant des sons de gémissement et les femmes assistent autour frappent dans leur mains en chantant. Très fatigante, cette danse semble vraiment amener les danseurs en transe.

Nuit : Dqae Qare Game Farm. Campsite pour environ 10 euros. Distance Windhoek à D’kar : 6h30

11 octobre. Après une première nuit un peu fraîche en tente, nous remballons le barda et faisons route pour Maun, la « capitale » de la région du delta de l’Okavango. Nous y arrivons début d’après midi et allons nous installer au Back to the Bridge Backpackers C’est un super endroit au bord d’une rivière, un bar sous un toit de paille avec un babyfoot et une petite piscine. Les sanitaires sont construits à la « Robinson Crusoé »Les tenanciers, David et Helena sont supers sympa et de bons conseils pour le voyage. Les lieux semblent être essentiellement fréquentés par des mecs aux allures de baroudeurs alcooliques ! Ambiance très sympa. Nous allons faire des courses dans le centre puis essuyons une grosse pluie tropicale, la seule de notre séjour !

Nuit : Back to the Bridge Backpacker pour 15 euros environ. Commerces et banques nombreux à Maun. Distance D’kar à Maun : 3 heures de route

12 octobre. Aujourd’hui, c’est journée mokoro sur la Borrow River, une des nombreuses rivières de l’Okavango. Les mokoros sont des pirogues de bois traditionnellement faites d’un tronc d’arbres évidés (le nôtre était fait d’un Sycomore Fig Tree). Actuellement, les mokoro sont de plus en plus fabriqués en matière synthétique. L’embarcation est mise en mouvement par une grande perche de bois avec on pousse sur le fond de la rivière. Un « pooler » est en charge de le faire. Les seuls personnes autorisées à « poler » les mokoros sont des habitants de la région, qui sont assurés de toucher un salaire décent. La journée s’écoule au fil de l’eau au rythme des poussées de baton. Nous croisons sous une chaleur torride nos premiers zèbres et éléphants sur les bords de l’eau. Malheureusement (ou heureusement !) nous ne croiserons ni hippos ni crocos, l’eau étant trop peu profonde et donc trop chaude pour ces charmantes bestioles. Vers 12h30, nous nous arrêtons pour picniquer et entreprenons pour un bushwalk guidé par notre … guide à la recherche d’animaux et autres curiosités. Nous ne croiserons rien de bien méchant mais observerons des traces d’hippo, une fourrure témoin du repas d’un grand prédateur, et divers oiseaux. C’est une journée relax qui se terminera au backpackers.

Nuit : Back to the Bridge Backpacker. Mokoro : facilement réservable via le backpacker.

13 octobre. Après une nuit un peu bruyante (musique du bar et surtout, chauve-souris), nous prenons la route. Nous aurions voulu nous rendre 1 nuit au North Bridge campsite du Moremi Game Reserve afin d’en voir au moins un bout. Mais nous n’avions rien réservé donc rien de sûr pour le logement (bien qu’il semble facile de demander un site une fois sur place, même si tout est soi-disant réservé. Nous décidons donc de nous rendre au Mankwe Bush Lodge, un peu à l’est de North Bridge et situé à 1h30 de l’entrée du Chobe National Park. Heureusement, nous avions fait le bon choix car 2 km avant d’arriver au lodge, et après seulement les 4 premiers km de piste sableuse, notre moteur se met à chauffer incroyablement fort. Nous arrivons un peu affolés au lodge, où par chance la personne qui nous accueille et nous annonce qu’il est mécanicien ! Le radiateur était en fait couvert d’herbes sèche accumulées au cours des voyages précédents, qui entravaient la circulation de l’air rafraîchissant. Après une réparation en bonne et due forme, le mécanicien me fait tester la bonne réparation en roulant dans le sable et en profite pour me dispenser quelques conseils pour ne pas s’ensabler. Selon lui, avec le blocage de différentiel avant et les 4 roues motrices, je peux sortir du sable sans jamais devoir sortir du véhicule et creuser. Merci à lui, car jamais nous n’aurons de problème d’ensablement par la suite. Le lodge est vide et nous prenons possession de notre campsite situé à 3 km des batiments du lodge. Nous sommes seuls au milieu d’un paysage surprenant : on dirait une fôret d’automne au milieu du désert, tout les arbres ayant perdu le feuilles qui s’entassent sur le sol sableux au pied des troncs. Chaque campsite est bordé par une toilette et une douche privative faite en bois. Nous rentrons dans notre tente au coucher du soleil, l’endroit étant souvent visité par des ratels et hyènes.

Nuit : Mankwe Bush Lodge Distance Maun à Mankwe Bush Lodge : 2-3h

14 octobre. Nous prenons la route pour le Chobe National Park. Après 1h30 de route, guidées par endroits par quelques enfants montant sur le véhicule, nous atteignons l’entre du Chobe. Nous roulons vers le Savuti Campsite par la route ouest (voir carte Veronica Roodt, Shell). Nous croisons 2 superbes lions mâles couchés au bord de la route à 3 m de la voiture ! Nous verrons également de nombreux phacochères, des girafes, des impalas, guêpiers, rolliers, aigle martial et autres oiseaux en tout genre. Une fois arrivés au campsite après 2 bonnes heures. Nous découvrons les lieux et retournons dans le parc un premier game drive. Nous croiserons un troupeau d’éléphants énorme au bord du seul point d’eau encore alimenté d’eau. En effet, les autres points d’eau sont assechés car les pompes sont en pannes. Nous verrons aussi des gnous. Nous rentrons au campsite en fin de journée, préparons à manger et allons dormir au coucher du soleil, de nombreux animaux visitant les campsites durant la nuit, notamment les éléphants et hyènes. En effet, le site n’est pas cloturé. Les sanitaires sont d’ailleurs entourés d’un haut mur de protection contre les éléphants et les robinets des emplacements de camping sont enfoncés dans un bloc de béton. Cette nuit sera très excitante car nous entendons les éléphants hurlant dans la nuit en alternance avec le rugissement des lions. C’était incroyable et je ne vais même pas essayer de décrire cette nuit indescriptible.

Nuit : Savuti Camp Site Distance : Mankwe Bush Lodge à Savuti Campsite : 3h30 environ

15 octobre. Aujourd’hui nous tournerons dans le Park qui est incroyablement sec. La chaleur est intense et tout les animaux se réfugient sous les quelques arbres disponibles. Nous verrons à nouveaux impalas, girafes, éléphants, de nombreux oiseaux comme l’outarde royale, la petite outarde, le grand calao terrestre, … Vers 16h30, tout à coup, un éléphant fait interruption dans notre emplacement. Précipitamment mais le plus silencieusement possible, nous rangeons les affaires dans le coffre du pick up pendant qu’il boit à la flaque d’eau au pied du robinet, puis il s’approche de la voiture et renifle le pare brise pendant que nous nous cachons derrière le coffre du 4x4. Il s’en va calmement mais cet instant restera gravé ! Le meilleur moyen de visiter les parcs consiste à se lever tôt, dès le lever du soleil, quand il fait frais, pour quelques heures de visite. Ensuite, on revient pour manger vers 11h, on se repose puis on reprend les visites vers 15h. Il faut cependant veiller à ne pas rentrer trop tard, pour être prêt à aller se coucher avec le soleil. Beaucoup de gens restent en dehors de leurs tentes lorsqu’il fait noir, avec un feu. Cependant, a Maun, on nous a mis en garde et dit qu’il y avait régulièrement des accidents (avec les hyènes surtout). Nous ne prendrons donc pas le risque ! Et puis, avec la fatigue, le lit est plus que bienvenu !

Nuit : Savuti Camp Site

16 Octobre. Nous nous levons tôt, et faisons route pour le Ihaha Camp Site au nord du Chobe National Park, le long de la rivière Chobe. Après 4h de route assez difficile (sable), nous arrivons dans la zone bordant la rivière. Changement de décor, l’aridité du centre du parc fait place à un peu de verdure ! Nous contemplons les plaines namibiennes sur l’autre rive. Nous croiserons des lions/lionnes assomés par la chaleur, des antilopes rouannes, des autruches, éléphants et girafes. Nous nous rendons en fin de journée au campsite. De nombreux curieux fréquentes les lieux, phacochères, babouins, kudu, guib harnachés et impalas ! Nous installons nos affaires avec une fabuleuse vue sur la rivière et ses bordures colonisées de vie.

Nuit : Ihaha Camp Site Distance Savuti à Ihaha : environ 4h

17 octobre. Nous visitons le reste du parc le long de la rivière Chobe. Nous croiserons des buffles, aigrettes, et autres bébêtes habituelles ! Nous arriverons en fin de journée à Kasane, où nous referons des courses, iront sur internet et logerons au Toro Lodge (à Kazungula. Chaque emplacement de camping dispose de son propre bloc sanitaire ! Très pratique, bien que peu verdoyant et un peu moins sauvage que ce à quoi on a été habitué ! Mais finalement, c’est assez bien, surtout comparé à ceux que l’on a vu à l’entrée de Kasane… Nous tentons de réserver une journée Chobe Cruise pour le lendemain mais malheureusement, tout est complet, un groupe de vieux camping caristes ayant pris tout d’assaut ! Finalement, nous décidons de réserver le transport pour les chutes Victoria au Zimbabwe pour le lendemain.

Nuit : Toro Lodge Distance Ihaha à Kasane : dépend du rythme de la visite du front de la Chobe River (1/2 journée semble raisonnable si l’on prend le temps de voir, sinon c’est bcp plus rapide).

18 octobre. Départ à 8h30 avec notre super chauffeur ! Nous sommes les seuls à avoir réservé ce trajet, tant mieux !!! Le Zimbabwe doit décourager certains touristes avec ce qu’on entend… et pourtant c’est tellement beau ! Après 1h d’attente au poste frontière de Kazungula, on nous délivre notre visa ! En route pour le Zimbabwe. Deux heures de routes et nous arrivons à Victoria Falls, la ville des chutes. C’est assez touristique. Pas mal de magazins proposant des activités aux chutes, des marchés à souvenirs et un superbe pont qui relie le Zimbabwe à la Zambie. Nous payons notre entrée pour les chutes où le chauffeur nous dépose. C’est un environnement très joli, assez luxuriant, ça change ! Les chutes sont superbes !! C’est parait-il moins impressionnant que durant la saison des pluies, où les flots sont bcp plus puissants. Mais le gros avantage, c’est qu’il y a donc moins de brume à la saison sèche, et les chutes sont donc beaucoup plus visibles ! Par contre, du coté zambien, les cataractes sont ridicules et les touristes de ce coté doivent être très déçus… La visite nous prend 2h à notre aise. Puis nous rentrons vers notre point de rdv et allons visiter les marchés touristiques pour faire quelques emplettes souvenirs. Finalement, un petit jus de mangue bien mérité à l’hotel Victoria Falls, le plus ancien de la ville, dans un style très colonial et british. Superbe vue depuis les terrasses… et dire que ce pays est en ruine… Puis retour au Toro Lodge pour une dernière nuit au Botswana…

Voilà pour la première partie au Botswana! Si vous avez des questions, et que vous désirez plus de détails pratiques, n'hésitez pas tant que c'est encore un peu frais!

Pour visualiser déjà quelques photos, n'hésitez pas à voir mon "blog": planetevoyage.canalblog.com (sans le www).

A+

Bonjour .Je passe 4 jours, (avant un grand tour du pays )à Phnom Penh en novembre ( 20-21-22-23) -correspondances avion et fête des Eaux obligent- .Je voudrais savoir ce qu'on peut faire et visiter dans la capitale à part les grands sites :Palais Royal, Pagode d'Argent, musée national et marchés .Que penser du musée Tuol Sleng et même de Choeung Ek ?Merci à vous .Maritebe

bonjour, je recherche mon cousin qui s'appele Vidyanand qui habitait a riviere du rempart maintenant il habite au canada, il a deux filles infirmieres. si quelqun le connait pouriez vous me donner de ses nouvelles ou son adresse. je suis sa cousine qui habite en France depuis bientot 30ans. merci d'avance a bientot g

POUR VOIR LE CARNET EN GRAND FORMAT : CLIQUEZ ICI

Voici la suite du récit débuté dans les Bardenas reales.

Vers 17 h, départ pour la Sierra de Guara en passant par Tudela pour faire des courses et le plein d’eau (pas d’eau dans les Bardenas). Arrivée vers 22h à Rodellar où nous pouvons nous garer dans le cœur du village, tout près d’un point d’eau.

Mercredi : Dès notre réveil nous voyons partir des canyoneurs avec sacs à dos étanches, corde et... maillots de bains dans la fraicheur matinale, le soleil à cette heure est le bienvenu… Ca ne durera pas…Départ à 9h pour le canyon du Masclun. On remonte le cours de la rivière en la traversant à plusieurs reprises. c'est très amusant...

Belle arche recto



Et verso, la forme de dauphin n'a pas échappé aux enfants



On remonte le Masclun inferior jusqu’au-delà de la Ciutadella



il y a plein de vautours à s’en décrocher les cervicales.

Puis nous sommes bloqués par une partie très étroite du canyon avec de l’eau profonde où nous voyons un serpent qui file dans l’eau. On redescend donc jusqu’à un sentier qui part à droite (en descendant) vers le village abandonné de Ottin ; grimpette caniculaire (30°C), pique-nique sous d’énormes chênes avec la vue sur Ottin.

Au loin les Pyrénées enneigées (nous sommes en avril)



puis on redescend jusqu’à la résurgence du Masclun où les enfants font trempette.

Puis retour sur Rodellar vers 16h. Après déjeuner, départ pour Alquezar où nous arrivons en fin d’après-midi :

visite du village fortifié puis dîner et départ pour Lecina sur le rio Vero, où nous arrivons vers 22h. Jeudi : Toujours le grand beau temps (depuis que nous sommes au sud des Pyrénées), il fait de + en + chaud. Départ vers 9h pour les grottes (cuevas) de Barfalluy (peintures rupestres) Nous préférons laisser le chien au C Car car il a très mal aux pattes (à cause de la glaise des Bardenas qui lui a desséché les pattes: les coussinets sont tout fissurés). En revenant des grottes de Barfalluy, nous tournons à droite et descendons le barranco de Basender (là sont nées des vocations de canyoneurs …): malheureusement, il nous manque une corde et nous sommes obligés de faire du hors piste jusqu’au moulin de Lecina où nous étions déjà allés il y a 5 ans. Puis nous descendons le rio Vero jusqu’aux Abrigos de Gallinero



(encore des peintures rupestres, mais beaucoup plus belles selon les enfants car super acrobatiques, échelles, découverte d’une énorme plume de vautour, nous nous félicitons de ne pas avoir le chien). Nous revenons ensuite sur nos pas :



Arnaud et Marion ne résistent pas à la tentation de faire quelques plongeons dans le rio Vero car il fait vraiment très chaud (l’eau elle n’est qu’à 17°C).



Nous arrivons ensuite jusqu’à Fuente Lecina (résurgence qui nous permet de refaire le plein d’eau, ouf !) située tout près d’un Parking (bon départ pour descendre le rio Vero). Ensuite en 30 minutes, nous remontons jusqu’à Lecina où nous retrouvons le C car et le chien. En tout, 6 h de balade sous le soleil…

Il y a peu de possibilités d'hébergements dans la Sierra de Guara. C'est sans doute pour cela qu'elle est si préservée. Il y a un petit camping à Rodellar (d'où partent plein de circuits de rando et de canyonning) et aussi une petite auberge me semble-t-il et quelques hotels à Alquezar le village le plus proche.A Alquezar il y a plusieurs agences qui proposent des sorties canyonning guidées. Il y a tout a fait moyen de se ballader seul sans guide à condition d'être prudent et bien sûr de faire attention aux risques d'orages.

Salut ! je sais que l'europe c'est grand ! Je recherche une famille prete à m'acceuillir pour 1 semaine. Je suis prete a tout moment ( de maintenant jusqu'à aout. Je suis une fille tres simple.

😎😉

salut à tous 😏 le 19 février 2006, moi et mon grand ami, posons tout 2 les pieds à bangkok, uniquement les billets retour 15 jours plus tard ds les mains et nos sac à dos remplis selon les conseils de barroudeurs... prêt pour l'aventure ... mais où ?? 😛... l'objectif est simple : rencontrer la culture thailandaise et s'ouvrir au différentes communautées... en bref on souhaite, voir des temples, faire des trek, du vélo, voir de beaux paysages, dormir le plus proche possible des habitants, et surtout communiquer avec des gens complètements différents .... apprendre quoi...

quel itinéraire me conseillez vous ? ... 😕 les plages on s'en fout, les ramasses touristes on veut éviter tant que l'on peut, la fête on sait faire en france, etc.. on souhaite humblement rencontré le peuple thailandais ... on me conseille le nord est du pays (aurais-je un bon apercu de la culture boudhiste ?) vers le nord-est je relève kamphaeng phet, tak .. de pas trop touristique

j'espère bcp de conseils de circuits, en évitant de trop perdre de temps ds les transports. d'avance merci buzzy

bonjour à tous ! 🙂 J'ai un grand projet, c'est de faire Paris-Pau à vélo, en passant par Chartres, Chateaudun, Blois, Tours...Poitiers...La Rochelle...Bordeaux...Biarritz...!!! J'ai déjà prévu les principales étapes, je compte dormir ds les auberges de jeunesse en priorité (les hotels, c'est trop cher 🤪 !). Je recherche des témoignages de personnes ayant vécu une expérience semblable à celle que je veux vivre, ou bien des infos concernant le materiel à emporter, les équipements de vélo, le coût d'un tel "périple", la vitesse et la distance moyennes journalières que l'on peut parcourir, les coins à éviter...ou tout autre info en rapport avec mon voyage.

Merci d'avance pour votre aide 😉 !!

J'attends vos réponses !!

😉 j'aimerai beaucoup pratiquer la peche en riviere ou en lac au maroc difficile d'obtenir des renseignements car cela n'a pas l'air de passionner les marocains ni meme les touristes qui vont dans ce pays, quelqu'un a t il déjà pratiqué ce sport au maroc

dans l'attente de vos renseignements

sincéres salutations

Je serais au Wyoming en mai 2019 J'ai besoin d'idées pour savoir où loger petit budget à côté de Grand Teton NP et Yellowstone?