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Road Trip côte Ouest août-septembre 2014 / (Ou comment nous sommes devenus "US Obsessed") English translation pending
Bonjour à toutes et à tous!
Voilà presque un an que le virus du Road Tripper US nous a été inoculé. Au départ, tout est parti (comme souvent), d'une simple conversation autour d'un café, par une froide journée de Janvier. De fil en aiguille, le projet s'est concrétisé, et nous sommes partis pour une première découverte de l'Ouest Américain l'été dernier, du 26 Août au 7 Septembre 2014. Nous sommes partis à 3; moi (24 ans), mon fiancé (28 ans), et un ami (32 ans).
Initialement, la durée prévue du Road Trip était de plus de deux semaines, mais à cause d'un imprévu de dernière minute, nous avons dû le raccourcir à 12 jours. Nous avons acheté les billets d'avion 3 semaines avant, et donc également réservé les motels et la location de la voiture à ce moment là. A cette époque, mes connaissances sur la façon d'organiser un tel voyage étaient au stade 0. Je crois que je n'ai même pas paniqué de tout organiser autant à la dernière minute, alors que maintenant cela me semble impensable!
Je me souviens que nous avions juste noté quelques points d'intérêt ensemble. Par la suite, j'ai un peu tâtonné et j'ai fini par mettre au point un parcours plus ou moins pertinent. J'avais été sur des dizaines de blogs traitant du sujet, en ayant l'impression d'avoir fait le tour de la problématique, mais les informations sont très éclatées. Avec du recul je me rends compte que certaines choses auraient pu être bien mieux préparées (notamment le programme de visite dans chaque parc). Cependant, je ne regrette rien, car une grosse part de spontanéité / surprise / découverte a ainsi été préservée.
C'est seulement au retour de ce voyage, en commençant à réfléchir au prochain parcours (qui aura bien sûr lieu dans l'Ouest Américain 😉) que j'ai pu découvrir VoyageForum, et la mine d'informations que ce site représente, grâce à sa communauté passionnée. A force de lire les carnets de voyage, j'ai réalisé que nous n'étions pas les seuls à aimer à la folie ces endroits des Etats-Unis, et que finalement ce n'est peut être pas si inquiétant d'imaginer des parcours de road trip qui rempliraient aisément nos 15 prochaines années...
Je me lance donc dans l'écriture de notre carnet de voyage 2014, en espérant que vous aurez plaisir à le lire!
Mais d'abord, quelques informations pour que vous compreniez qui nous sommes / pourquoi le parcours a été fait de cette manière;
-Avant de partir, et encore plus aujourd'hui, nous avons un fort attrait pour le kitsch américain / la démesure / voir meme le glauque / sinistre. Nous voulions du motel pourri, de la route interminable au milieu du désert monotone par 50°C, de la ville fantôme décrépie, du Texan avec un colt à la ceinture, du glamour gangsta, du Hippie de Sedona, et du Wilderness teinté de poussière ocre ... Les Etats-Unis c'est évidemment bien plus que ça, mais tous ces mythes ont bercé nos enfances et adolescences, et nous attirent malgré nous.
-A côté de cela, j'aime à penser que nous sommes tout de même (un peu) des adultes éduqués et équilibrés, et nous attendions de ce road trip également; beaucoup de nature et peu de ville / un mix d'océan - désert - forêt - canyons, comme seule l'Amérique du Nord ou presque sait le faire / pas trop de rando car ce n'est pas notre grande spécialité / maximum 4/5 heures de voiture par jour / des motels pas trop chers / des paysages à couper le souffle / pas trop de foule car habitant à Paris nous en avons notre dose toute l'année.
-Comme je l'expliquais plus haut, nous avions initialement prévu un parcours, et par la suite avons été obligé de réduire le nombre de jours sur place, ce qui fait que nous avons pris la décision de supprimer juste quelques étapes, quite à survoler certains endroits. Je sais que ce n'est pas raisonnable et dommage pour certains, mais nous voulions voir le maximum en un minimum de temps, et ce n'est pas la sagesse qui a parlé à ce moment là. Au final on a toujours tout fait à notre rythme et n'avons pas eu la sensation de courir.
-Toutes les photos ont été prises avec soit un smartphone / soit la camera Legria Mini, d'où le fait que certaines photos soient de mauvaise qualité. Par ailleurs nous avons eu un souci sur place et quasiment toutes nos photos de Arches NP ont été supprimées...
Au final on y est plutôt bien arrivés, en faisant le parcours suivant (Boucle par SF en 12 jours):
-Jour 1: Mardi 26 Août : Arrivée SF (vers 15h environ) -Jour 2: Yosemite NP, nuit à Bishop -Jour 3: Death Valley, nuit à Las Vegas -Jour 4: Zion NP, nuit à Page -Jour 5: Horseshoe Bend, Lake Powell, Monument Valley, nuit à Monticello -Jour 6: Matinée à Canyonlands (The Needles) / Après midi à Arches (Delicate Arch) / Nuit à Salina -Jour 7: Bryce Canyon, nuit à Kanab -Jour 8: Valley of Fire, nuit à Las Vegas -Jour 9: Route le long de la "Zone 51", nuit à Mammoth Lakes -Jour 10: Bodie, Mono Lake, nuit à Mariposa -Jour 11: Un bout de Highway 1 jusqu'à Santa Cruz, nuit à San Mateo (notre ami avait un avion de SF à NYC le lendemain) -Jour 12: Petite visite de SF (surtout Castro), nuit et soirée à San Jose -Jour 13: Départ SF-Paris
Merci pour votre patience face à ce premier pavé, je promets de faire des efforts pour synthétiser au mieux la suite!
JOUR 1 : Paris - Seattle / Seattle - SF
Voyage sans encombre. Nous trépignons d'impatience. A vrai dire on tournait déjà comme des lions en cage depuis l'achat des billets d'avion, 3 semaines avant le départ.
Nous sortons de l'aéroport, il fait beau, il fait chaud, ça sent bon la Californie.
Mais comme un bonheur n'arrive jamais seul nous avons notre premier petit souci de voyage: AVIS ne veut pas nous laisser notre SUV. Nous avions prépayé la location sur internet (pour un excellent tarif d'ailleurs : 300 euros au total pour les 12 jours), mais nous nous retrouvons face à un jeune qui nous semble nouveau et très ambitieux, il nous embobine sur les assurances, nous refusons, mais il tente tout de même de faire passer notre carte bancaire pour prélever une caution dont nous n'étions même pas au courant initialement. Il se trouve que nous avions sans le savoir dépassé les plafonds hebdomadaires de nos cartes bancaires, elles ne passaient pas, et impossible d'appeler nos banques car en France il était trop tard. Nous essayons de négocier comme on peut mais la fatigue n'aidant pas, nous finissons pas abandonner et décidons de revenir à la première heure le lendemain en attendant de réfléchir à une solution.
A la sortie de l'aéroport, heureux mais tout de même inquiets pour la suite du voyage que nous imaginons déjà en catastrophe sans voiture, nous croisons un monsieur américain de 50 ans environ, il fume une cigarette. Nous lui demandons où nous pouvons prendre le taxi ou le métro pour rejoindre notre motel. C'est à ce moment là que nous allons avoir notre première expérience de la légendaire gentillesse et générosité des Américains. Le monsieur nous propose de nous accompagner en train jusqu'à chez lui, et à partir de là il nous amènera en voiture jusqu'à notre motel. Nous ne pouvons pas nous empêcher d'être méfiants au début, mais après tout, pourquoi pas lui faire confiance? Le trajet en train se passe très bien, on arrive chez lui, il habite avec son compagnon dans une sublime maison victorienne (il nous la fait visiter, moment unique). Nous prenons la voiture, il nous fait même faire un tour de la ville.
Il nous ramène jusqu'à notre motel. Nous nous quittons, il nous laisse son numéro, et nous demande de l'appeler si jamais nous avons un problème le lendemain, avec la voiture. Nous sommes épuisés mais heureux, légèrement inquiets pour le lendemain, mais savourons tout de même notre première Bud au Java Beach, en nous disant que dans la vie "Things happen for a reason".
Nous dormons au Robert's at the Beach Motel (2828 Sloat Bvd), pour environ 130$ la nuit pour 3 (chambre double avec deux lits queen size). Le motel n'est pas très propre mais le couple Indien qui le tient est d'une extrême gentillesse, ils cuisinent des burritos et nous en proposent au passage 🙂
La cuisine bio / végétarienne du Java Beach est excellente également.
Demain, nous allons nous lever très tôt pour aller enfin récupérer notre véhicule à l'aéroport de SF et entamer véritablement le road trip en prenant la route vers notre première destination: Yosemite NP.
Voilà presque un an que le virus du Road Tripper US nous a été inoculé. Au départ, tout est parti (comme souvent), d'une simple conversation autour d'un café, par une froide journée de Janvier. De fil en aiguille, le projet s'est concrétisé, et nous sommes partis pour une première découverte de l'Ouest Américain l'été dernier, du 26 Août au 7 Septembre 2014. Nous sommes partis à 3; moi (24 ans), mon fiancé (28 ans), et un ami (32 ans).
Initialement, la durée prévue du Road Trip était de plus de deux semaines, mais à cause d'un imprévu de dernière minute, nous avons dû le raccourcir à 12 jours. Nous avons acheté les billets d'avion 3 semaines avant, et donc également réservé les motels et la location de la voiture à ce moment là. A cette époque, mes connaissances sur la façon d'organiser un tel voyage étaient au stade 0. Je crois que je n'ai même pas paniqué de tout organiser autant à la dernière minute, alors que maintenant cela me semble impensable!
Je me souviens que nous avions juste noté quelques points d'intérêt ensemble. Par la suite, j'ai un peu tâtonné et j'ai fini par mettre au point un parcours plus ou moins pertinent. J'avais été sur des dizaines de blogs traitant du sujet, en ayant l'impression d'avoir fait le tour de la problématique, mais les informations sont très éclatées. Avec du recul je me rends compte que certaines choses auraient pu être bien mieux préparées (notamment le programme de visite dans chaque parc). Cependant, je ne regrette rien, car une grosse part de spontanéité / surprise / découverte a ainsi été préservée.
C'est seulement au retour de ce voyage, en commençant à réfléchir au prochain parcours (qui aura bien sûr lieu dans l'Ouest Américain 😉) que j'ai pu découvrir VoyageForum, et la mine d'informations que ce site représente, grâce à sa communauté passionnée. A force de lire les carnets de voyage, j'ai réalisé que nous n'étions pas les seuls à aimer à la folie ces endroits des Etats-Unis, et que finalement ce n'est peut être pas si inquiétant d'imaginer des parcours de road trip qui rempliraient aisément nos 15 prochaines années...
Je me lance donc dans l'écriture de notre carnet de voyage 2014, en espérant que vous aurez plaisir à le lire!
Mais d'abord, quelques informations pour que vous compreniez qui nous sommes / pourquoi le parcours a été fait de cette manière;
-Avant de partir, et encore plus aujourd'hui, nous avons un fort attrait pour le kitsch américain / la démesure / voir meme le glauque / sinistre. Nous voulions du motel pourri, de la route interminable au milieu du désert monotone par 50°C, de la ville fantôme décrépie, du Texan avec un colt à la ceinture, du glamour gangsta, du Hippie de Sedona, et du Wilderness teinté de poussière ocre ... Les Etats-Unis c'est évidemment bien plus que ça, mais tous ces mythes ont bercé nos enfances et adolescences, et nous attirent malgré nous.
-A côté de cela, j'aime à penser que nous sommes tout de même (un peu) des adultes éduqués et équilibrés, et nous attendions de ce road trip également; beaucoup de nature et peu de ville / un mix d'océan - désert - forêt - canyons, comme seule l'Amérique du Nord ou presque sait le faire / pas trop de rando car ce n'est pas notre grande spécialité / maximum 4/5 heures de voiture par jour / des motels pas trop chers / des paysages à couper le souffle / pas trop de foule car habitant à Paris nous en avons notre dose toute l'année.
-Comme je l'expliquais plus haut, nous avions initialement prévu un parcours, et par la suite avons été obligé de réduire le nombre de jours sur place, ce qui fait que nous avons pris la décision de supprimer juste quelques étapes, quite à survoler certains endroits. Je sais que ce n'est pas raisonnable et dommage pour certains, mais nous voulions voir le maximum en un minimum de temps, et ce n'est pas la sagesse qui a parlé à ce moment là. Au final on a toujours tout fait à notre rythme et n'avons pas eu la sensation de courir.
-Toutes les photos ont été prises avec soit un smartphone / soit la camera Legria Mini, d'où le fait que certaines photos soient de mauvaise qualité. Par ailleurs nous avons eu un souci sur place et quasiment toutes nos photos de Arches NP ont été supprimées...
Au final on y est plutôt bien arrivés, en faisant le parcours suivant (Boucle par SF en 12 jours):
-Jour 1: Mardi 26 Août : Arrivée SF (vers 15h environ) -Jour 2: Yosemite NP, nuit à Bishop -Jour 3: Death Valley, nuit à Las Vegas -Jour 4: Zion NP, nuit à Page -Jour 5: Horseshoe Bend, Lake Powell, Monument Valley, nuit à Monticello -Jour 6: Matinée à Canyonlands (The Needles) / Après midi à Arches (Delicate Arch) / Nuit à Salina -Jour 7: Bryce Canyon, nuit à Kanab -Jour 8: Valley of Fire, nuit à Las Vegas -Jour 9: Route le long de la "Zone 51", nuit à Mammoth Lakes -Jour 10: Bodie, Mono Lake, nuit à Mariposa -Jour 11: Un bout de Highway 1 jusqu'à Santa Cruz, nuit à San Mateo (notre ami avait un avion de SF à NYC le lendemain) -Jour 12: Petite visite de SF (surtout Castro), nuit et soirée à San Jose -Jour 13: Départ SF-Paris
Merci pour votre patience face à ce premier pavé, je promets de faire des efforts pour synthétiser au mieux la suite!
JOUR 1 : Paris - Seattle / Seattle - SF
Voyage sans encombre. Nous trépignons d'impatience. A vrai dire on tournait déjà comme des lions en cage depuis l'achat des billets d'avion, 3 semaines avant le départ.
Nous sortons de l'aéroport, il fait beau, il fait chaud, ça sent bon la Californie.
Mais comme un bonheur n'arrive jamais seul nous avons notre premier petit souci de voyage: AVIS ne veut pas nous laisser notre SUV. Nous avions prépayé la location sur internet (pour un excellent tarif d'ailleurs : 300 euros au total pour les 12 jours), mais nous nous retrouvons face à un jeune qui nous semble nouveau et très ambitieux, il nous embobine sur les assurances, nous refusons, mais il tente tout de même de faire passer notre carte bancaire pour prélever une caution dont nous n'étions même pas au courant initialement. Il se trouve que nous avions sans le savoir dépassé les plafonds hebdomadaires de nos cartes bancaires, elles ne passaient pas, et impossible d'appeler nos banques car en France il était trop tard. Nous essayons de négocier comme on peut mais la fatigue n'aidant pas, nous finissons pas abandonner et décidons de revenir à la première heure le lendemain en attendant de réfléchir à une solution.
A la sortie de l'aéroport, heureux mais tout de même inquiets pour la suite du voyage que nous imaginons déjà en catastrophe sans voiture, nous croisons un monsieur américain de 50 ans environ, il fume une cigarette. Nous lui demandons où nous pouvons prendre le taxi ou le métro pour rejoindre notre motel. C'est à ce moment là que nous allons avoir notre première expérience de la légendaire gentillesse et générosité des Américains. Le monsieur nous propose de nous accompagner en train jusqu'à chez lui, et à partir de là il nous amènera en voiture jusqu'à notre motel. Nous ne pouvons pas nous empêcher d'être méfiants au début, mais après tout, pourquoi pas lui faire confiance? Le trajet en train se passe très bien, on arrive chez lui, il habite avec son compagnon dans une sublime maison victorienne (il nous la fait visiter, moment unique). Nous prenons la voiture, il nous fait même faire un tour de la ville.
Il nous ramène jusqu'à notre motel. Nous nous quittons, il nous laisse son numéro, et nous demande de l'appeler si jamais nous avons un problème le lendemain, avec la voiture. Nous sommes épuisés mais heureux, légèrement inquiets pour le lendemain, mais savourons tout de même notre première Bud au Java Beach, en nous disant que dans la vie "Things happen for a reason".
Nous dormons au Robert's at the Beach Motel (2828 Sloat Bvd), pour environ 130$ la nuit pour 3 (chambre double avec deux lits queen size). Le motel n'est pas très propre mais le couple Indien qui le tient est d'une extrême gentillesse, ils cuisinent des burritos et nous en proposent au passage 🙂
La cuisine bio / végétarienne du Java Beach est excellente également.
Demain, nous allons nous lever très tôt pour aller enfin récupérer notre véhicule à l'aéroport de SF et entamer véritablement le road trip en prenant la route vers notre première destination: Yosemite NP.
Thaïlande pas chère English translation pending
la Thailande n'est pas chere parce qu'elle abuse de ses travailleurs.
http://www.greenpeace.org/seasia/th/PageFiles/129310/2015-03-27-Statement-Ocean-AP-ENG.pdf
Dans les resorts des iles du sud , les employes Birmans qui vous servent ne sont pas esclaves mais sont traites tout comme !
http://www.greenpeace.org/seasia/th/PageFiles/129310/2015-03-27-Statement-Ocean-AP-ENG.pdf
Dans les resorts des iles du sud , les employes Birmans qui vous servent ne sont pas esclaves mais sont traites tout comme !
A travers le wilderness de la Tasmanie English translation pending
Nombreux sont les voyageurs ou les backpackers, qui lors de leur séjour en PVT d'1an font le tour du continent australien en laissant volontairement de côté la Tasmanie, un état île qui parait si petit à côté.
Et pourtant, c'est précisément là que j'ai tenu à passer plusieurs semaines lors de mon grand voyage en Océanie.
Ce qui m'attirait: le nom, le nom et le nom ! 😎
Beaucoup de mystères entouraient cette île, qui est surnommé le natural state en Australie et dont les paysages n'ont absolument rien en commun avec le mainland (la partie continent de l'Australie). La faune et flore par contre peut être similaire et est clairement en abondance. Plus d'un tiers de l'île est classé en parc national au nombre de 19 !
Enfin la Tasmanie conserve une part histoire dans la traite des prisonniers amené par les colons anglais dans les années 1800.
La Tasmanie est un paradis de la randonnée, ainsi j'ai pu trainer mes guêtres sur l'Overland Track, le célèbre trek dans le parc national Cradle Mountain - Lake St Clair. En fonction de vos compétences, votre parcours en fonction des side-trips votre état de forme vous pouvez y passer entre 3 et 8 jours sur cette randonnée au climat rugueux !
La côte Est de l'île réputée plus sèche héberge un autre parc national très renommé: le parc national de Freycinet. Ses belles plages associées au granit et aux montagnes abruptes donnent un caractère unique aux lieux. Voyez pourquoi sur la photo du coucher de soleil ! Imaginez vous que je campai à côté !
Je suis aussi allé faire un tour au parc national de Maria Island, une île, paradis de la wildlife ou seuls vivent des rangers et sans électricité !
Lors d'un dernier trek, très difficile sur le Frenchmans Cap Track inclus dans le parc national Franklin-Gordon Wild Rivers, la rigueur du climat tasmanie a pu s'exprimer avec des conditions difficiles: humidité et neige sur les hauteurs:
Enfin le dernier parc national visité, celui de Hartz Mountains est le cadre idéal pour une balade à la journée sur un plateau et d'avoir une vue sur tout le sud-ouest de la Tasmanie, notamment la zone sauvage classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ici, personne n'habite ou ne vient. Celui qui s'y aventure en dehors des tracks déjà difficiles, risque la mort, tellement le bush est dense et humide.
J'aurai voulu voir d'autres parcs nationaux mais il faut savoir que pour la plupart d'entre eux, l'accès est difficile et réservé aux véhicules bien équipés ! Ainsi, pas de parc national de Walls of Jerusalem, ni de Mount Field pourtant pas loin d'Hobart.
Je vous ait précédemment dit que les animaux régnaient sur cette île, j'en ai vu effectivement un très grand nombre, mais mon appareil photo étant ce qu'il est, je n'en ai capturé convenablement que très peu, en voici quelques échantillons: Un wallabie avec son bébé
Un paddemelon, une autre variété de marsupial
et enfin un wombat. Pas de diable de Tasmanie, pourtant sur Maria Island, 15 d'entre eux sont répertoriés ! L'espèce se réduit au fil des années et est en grand danger.
Jusqu'à présent, j'ai beaucoup abordé l'aspect "nature" de la Tasmanie mais il y a aussi un peu l'aspect culturel notamment avec Port Arthur la plus ancienne prison d'Australie et qui est un des points névralgiques de l'Histoire du pays. Ensuite, avec Hobart, la capitale de l'île, plusieurs musées sont accessibles dont le très réputé MONA. Outre ces aspects, le marché de Salamanca se déroule le samedi et permet à tous les agriculteurs de la région de vendre leurs produits majoritairement "bio". Enfin Hobart ne serait rien sans son veilleur, qu'est le mont Wellington à partir duquel, par beau temps, une très large vue est possible sur le sud ouest.
Pour finir quelques photos pêle-mêle de différents endroits ou je me suis rendu: Strahan, Geeveston (pour un volontariat)
Ce que je retiens de la Tasmanie ? Que j'y serai bien resté un peu plus longtemps. 1 mois et demi ne sont pas assez quand on voyage à mon rythme... Certains voyageurs y sont restés 4 mois ! D'autres parcs nationaux me faisaient de l'oeil ainsi que des volontariats. Sa taille est trompeur vis à vis du mainland mais il y a énormément de choses à faire. Par contre il est clair que sans voiture, point de salut pour se déplacer convenablement. Tassielink assure des liaisons mais elles ne sont pas fréquentes.
Si vous voulez lire mon carnet de voyage en entier, c'est par Carnet de voyage en Tasmanie
Sinon je reste disponible pour toutes vos questions sur ce fil !
A tout bientôt !
La Tasmanie est un paradis de la randonnée, ainsi j'ai pu trainer mes guêtres sur l'Overland Track, le célèbre trek dans le parc national Cradle Mountain - Lake St Clair. En fonction de vos compétences, votre parcours en fonction des side-trips votre état de forme vous pouvez y passer entre 3 et 8 jours sur cette randonnée au climat rugueux !
La côte Est de l'île réputée plus sèche héberge un autre parc national très renommé: le parc national de Freycinet. Ses belles plages associées au granit et aux montagnes abruptes donnent un caractère unique aux lieux. Voyez pourquoi sur la photo du coucher de soleil ! Imaginez vous que je campai à côté !
Je suis aussi allé faire un tour au parc national de Maria Island, une île, paradis de la wildlife ou seuls vivent des rangers et sans électricité !
Lors d'un dernier trek, très difficile sur le Frenchmans Cap Track inclus dans le parc national Franklin-Gordon Wild Rivers, la rigueur du climat tasmanie a pu s'exprimer avec des conditions difficiles: humidité et neige sur les hauteurs:
Enfin le dernier parc national visité, celui de Hartz Mountains est le cadre idéal pour une balade à la journée sur un plateau et d'avoir une vue sur tout le sud-ouest de la Tasmanie, notamment la zone sauvage classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ici, personne n'habite ou ne vient. Celui qui s'y aventure en dehors des tracks déjà difficiles, risque la mort, tellement le bush est dense et humide.
J'aurai voulu voir d'autres parcs nationaux mais il faut savoir que pour la plupart d'entre eux, l'accès est difficile et réservé aux véhicules bien équipés ! Ainsi, pas de parc national de Walls of Jerusalem, ni de Mount Field pourtant pas loin d'Hobart.
Je vous ait précédemment dit que les animaux régnaient sur cette île, j'en ai vu effectivement un très grand nombre, mais mon appareil photo étant ce qu'il est, je n'en ai capturé convenablement que très peu, en voici quelques échantillons: Un wallabie avec son bébé
Un paddemelon, une autre variété de marsupial
et enfin un wombat. Pas de diable de Tasmanie, pourtant sur Maria Island, 15 d'entre eux sont répertoriés ! L'espèce se réduit au fil des années et est en grand danger.
Jusqu'à présent, j'ai beaucoup abordé l'aspect "nature" de la Tasmanie mais il y a aussi un peu l'aspect culturel notamment avec Port Arthur la plus ancienne prison d'Australie et qui est un des points névralgiques de l'Histoire du pays. Ensuite, avec Hobart, la capitale de l'île, plusieurs musées sont accessibles dont le très réputé MONA. Outre ces aspects, le marché de Salamanca se déroule le samedi et permet à tous les agriculteurs de la région de vendre leurs produits majoritairement "bio". Enfin Hobart ne serait rien sans son veilleur, qu'est le mont Wellington à partir duquel, par beau temps, une très large vue est possible sur le sud ouest.
Pour finir quelques photos pêle-mêle de différents endroits ou je me suis rendu: Strahan, Geeveston (pour un volontariat)
Ce que je retiens de la Tasmanie ? Que j'y serai bien resté un peu plus longtemps. 1 mois et demi ne sont pas assez quand on voyage à mon rythme... Certains voyageurs y sont restés 4 mois ! D'autres parcs nationaux me faisaient de l'oeil ainsi que des volontariats. Sa taille est trompeur vis à vis du mainland mais il y a énormément de choses à faire. Par contre il est clair que sans voiture, point de salut pour se déplacer convenablement. Tassielink assure des liaisons mais elles ne sont pas fréquentes.
Si vous voulez lire mon carnet de voyage en entier, c'est par Carnet de voyage en Tasmanie
Sinon je reste disponible pour toutes vos questions sur ce fil !
A tout bientôt !
Quelle destination nature pour cet été? (Norvège et Indonésie) English translation pending
Bonjour,
Suite à un changement de programme de voyage, nous cherchons une nouvelle destination à faire en couple pour cet été en 3 semaines pour un budget max de 1500€ (23 jours exactement et nous ne sommes pas à 100€ près). Nous voulons voir de beaux paysages, être au contact de la nature et faire des activités variées et des découvertes (comme de la randonnée, des activités près de l'eau: snorkeling ou autre près de lacs, un peu de culturel serait bien). Nous avons pensé à la Norvège et à l'Indonésie. Le Pérou+Bolivie ont été évoqués mais les billets d'avion sont plus chers vu la date avancée. Ce sont des lieux totalement différents, nous aimerions donc vos avis et si vous avez des conseils suite à nos questionnements, ils sont les bienvenus.
Pour la Norvège, voici nos hésitations: Est-ce plus judicieux d'y aller en voiture, de prendre le ferry et de camper sur place ou bien de louer un van aménagé à Oslo après un vol ou simplement y aller en avion et se déplacer en train et en bateau pour les îles ou encore de louer un véhicule depuis un autre pays sur notre trajet avant de prendre le ferry? Nous savons que le coût de la vie sur place est élevé donc ce serait plutôt en mode camping. C'est très joli les fjords, les paysages mais est-ce assez varié en activités et paysages? L'itinéraire serait assez classique avec Oslo, les fjords, îles Lofoten, Preikestolen, Bergen... On le fera un jour mais on ne sait pas si c'est pour maintenant car c'est une destination accessible par avion et c'est vrai qu'on privilégie les destinations plus lointaines quand on a plus de 2 semaines d'habitude. Des conseils pour voir le soleil de minuit? J'adorerais voir des aurores boréales mais ce n'est pas la saison. Le budget pour paraît-il réalisable?
Pour l'Indonésie: Il y a beaucoup d''îles donc il faudrait faire des choix. On a repéré Bali (on en entend tellement parler qu'on a peur de la déception), Lombok, Komodo, Flores, Rajat Ampat (très beau mais loin, en vol interne?) ou Bunaken (loin) ou Gili (plus près mais plus touristique non?) pour le snorkeling et les belles plages. Peut-être que l'arrivée se ferait à Java et à part pour voir les temples et s'acclimater, on ne voudrait pas y rester trop longtemps. Je ne sais pas encore si c'est réalisable en 3 semaines mais cela permet de lier la rando/paysages, la détente, les découvertes et le snorkeling. Nous sommes ouverts à d'autres îles ou lieux, tous les conseils sont bons à prendre, nous voudrions juste éviter les grandes villes (mais on peut y passer). Je pense que le budget est réalisable. Je ne connais pas bien mais peut-être que la Malaisie peut aussi répondre à nos attentes...
Nous avons hâte de lire vos réponses 😉
Suite à un changement de programme de voyage, nous cherchons une nouvelle destination à faire en couple pour cet été en 3 semaines pour un budget max de 1500€ (23 jours exactement et nous ne sommes pas à 100€ près). Nous voulons voir de beaux paysages, être au contact de la nature et faire des activités variées et des découvertes (comme de la randonnée, des activités près de l'eau: snorkeling ou autre près de lacs, un peu de culturel serait bien). Nous avons pensé à la Norvège et à l'Indonésie. Le Pérou+Bolivie ont été évoqués mais les billets d'avion sont plus chers vu la date avancée. Ce sont des lieux totalement différents, nous aimerions donc vos avis et si vous avez des conseils suite à nos questionnements, ils sont les bienvenus.
Pour la Norvège, voici nos hésitations: Est-ce plus judicieux d'y aller en voiture, de prendre le ferry et de camper sur place ou bien de louer un van aménagé à Oslo après un vol ou simplement y aller en avion et se déplacer en train et en bateau pour les îles ou encore de louer un véhicule depuis un autre pays sur notre trajet avant de prendre le ferry? Nous savons que le coût de la vie sur place est élevé donc ce serait plutôt en mode camping. C'est très joli les fjords, les paysages mais est-ce assez varié en activités et paysages? L'itinéraire serait assez classique avec Oslo, les fjords, îles Lofoten, Preikestolen, Bergen... On le fera un jour mais on ne sait pas si c'est pour maintenant car c'est une destination accessible par avion et c'est vrai qu'on privilégie les destinations plus lointaines quand on a plus de 2 semaines d'habitude. Des conseils pour voir le soleil de minuit? J'adorerais voir des aurores boréales mais ce n'est pas la saison. Le budget pour paraît-il réalisable?
Pour l'Indonésie: Il y a beaucoup d''îles donc il faudrait faire des choix. On a repéré Bali (on en entend tellement parler qu'on a peur de la déception), Lombok, Komodo, Flores, Rajat Ampat (très beau mais loin, en vol interne?) ou Bunaken (loin) ou Gili (plus près mais plus touristique non?) pour le snorkeling et les belles plages. Peut-être que l'arrivée se ferait à Java et à part pour voir les temples et s'acclimater, on ne voudrait pas y rester trop longtemps. Je ne sais pas encore si c'est réalisable en 3 semaines mais cela permet de lier la rando/paysages, la détente, les découvertes et le snorkeling. Nous sommes ouverts à d'autres îles ou lieux, tous les conseils sont bons à prendre, nous voudrions juste éviter les grandes villes (mais on peut y passer). Je pense que le budget est réalisable. Je ne connais pas bien mais peut-être que la Malaisie peut aussi répondre à nos attentes...
Nous avons hâte de lire vos réponses 😉
Petit tour au sud du Costa Rica (Caraïbes et Corcovado) English translation pending
Les apprentis voyageurs sont repartis ...
Version avec photos
Préambule
Nous voulions un voyage familial, tous les 4, pas simple ...
Quand ? Avec de grands enfants et leurs contraintes les plages disponibles sont peu nombreuses. Le seul moment qui s'est avéré possible en 2015 est février lors de la "pause" entre les deux semestres de Léonie. Nous partirons donc du 21 février au 6 mars 2015.
Où ? Février impose plus ou moins une destination dans l'hémisphère sud ou au climat tropical si on veut un peu de chaleur et de soleil. Pour Léonie il faut des animaux, Pour Théo une ambiance "fun" Pour les deux un rythme "cool". Et pour les parents un budget réaliste, donc exit Hawaï ou les Galápagos. Au vu de ces critères le Costa Rica s'est imposé, avec sa faune riche, sa flore exubérante, ses plages magnifiques propices au surf et son ambiance "détendue", particulièrement côté Caraïbes.
L'itinéraire: Le Costa Rica est touristique et pas mal américanisé, du moins dans la partie nord, que cela se tienne nous irons au sud. Ca tombe bien car le parc qui nous attirait le plus est au Sud (Corcovado) et la côte Caraïbes également. Comme on voulait un voyage "cool", on s'en tiendra là!. 1 nuit à San José à notre arrivée au Tacacori Lodge 3 nuits sur la côte Caraïbes à Puerto Viejo à la Casa Moabi 1 nuit dans les montagnes entre les Caraïbes et le Pacifique à San Gerardo De Dota au Paraiso Quetzal Lodge 3 nuits à Drake Bay au Las Caletas Lodge 2 nuits DANS le parc du Corcovado en expédition 2 nuits à Ojochal (côte pacifique sud) 1 nuit à San José à nouveau au Tacacori Lodge.
Au début j'avais contacté des agences qui auraient pu prendre en charge "l'intendance" du voyage, mais au final j'ai tout réservé moi-même (ça revient moins cher et s'est plus souple) avec l'aide de Patrick du Tacacori qui s'est occupé de nous trouver un loueur de voiture fiable et qui nous a cherché à l'aéroport. Pour le reste c'est un pays "simple" on peut très bien tout faire par email.
Au niveau vol, à l'aller nous ferons escale à Houston et au retour à New York. Pour l'aller je nous ai gâtés puisque nous emprunterons un Airbus A380.
Préambule
Nous voulions un voyage familial, tous les 4, pas simple ...
Quand ? Avec de grands enfants et leurs contraintes les plages disponibles sont peu nombreuses. Le seul moment qui s'est avéré possible en 2015 est février lors de la "pause" entre les deux semestres de Léonie. Nous partirons donc du 21 février au 6 mars 2015.
Où ? Février impose plus ou moins une destination dans l'hémisphère sud ou au climat tropical si on veut un peu de chaleur et de soleil. Pour Léonie il faut des animaux, Pour Théo une ambiance "fun" Pour les deux un rythme "cool". Et pour les parents un budget réaliste, donc exit Hawaï ou les Galápagos. Au vu de ces critères le Costa Rica s'est imposé, avec sa faune riche, sa flore exubérante, ses plages magnifiques propices au surf et son ambiance "détendue", particulièrement côté Caraïbes.
L'itinéraire: Le Costa Rica est touristique et pas mal américanisé, du moins dans la partie nord, que cela se tienne nous irons au sud. Ca tombe bien car le parc qui nous attirait le plus est au Sud (Corcovado) et la côte Caraïbes également. Comme on voulait un voyage "cool", on s'en tiendra là!. 1 nuit à San José à notre arrivée au Tacacori Lodge 3 nuits sur la côte Caraïbes à Puerto Viejo à la Casa Moabi 1 nuit dans les montagnes entre les Caraïbes et le Pacifique à San Gerardo De Dota au Paraiso Quetzal Lodge 3 nuits à Drake Bay au Las Caletas Lodge 2 nuits DANS le parc du Corcovado en expédition 2 nuits à Ojochal (côte pacifique sud) 1 nuit à San José à nouveau au Tacacori Lodge.
Au début j'avais contacté des agences qui auraient pu prendre en charge "l'intendance" du voyage, mais au final j'ai tout réservé moi-même (ça revient moins cher et s'est plus souple) avec l'aide de Patrick du Tacacori qui s'est occupé de nous trouver un loueur de voiture fiable et qui nous a cherché à l'aéroport. Pour le reste c'est un pays "simple" on peut très bien tout faire par email.
Au niveau vol, à l'aller nous ferons escale à Houston et au retour à New York. Pour l'aller je nous ai gâtés puisque nous emprunterons un Airbus A380.
Qui connaît l'Angola? English translation pending
On discute toujours du Zimbabwe, de la Zambie et du Botswana depuis la Namibie?
Qu'en est-il actuellement de l'Angola? Franchissement de la frontière à Oshikango par exemple. Histoire de changer d'air un peu !!!!
Retraite ayurveda/yoga à Koh Phangan English translation pending
Bonjour! Certains d'entre vous ont dejà fait une retraite de yoga/ayurveda à koh Phangan avec Sadhana? Je trouve peu(pas!) de commentaires ou avis sur ce centre... Est-ce mauvais signe?
merci!
merci!
40 jours en Asie du Sud-Est English translation pending
Salut, je pars en couple cet été, je voulais vous faire part de mon itinéraire (18 juin au 28 juillet), histoire d'avoir vos avis/conseils..
Genève - Bangkok : arrivée 19 juin
2 jours dans la capitale (je connais déjà, pas ma copine mais je saurai lui montrer l'essentiel)
21 juin au soir : Bangkok - Siem Reap (cambodge) On passera 3 jours pour découvrir tous les sites d'Angkor et visiter les environs. Cela nous donnera une idée de la culture du Cambodge (afin de savoir si nous y retournerons avec plus de jours le prochain été)
24 juin : Siem Reap - Ho chi minh ville (vietnam) Cette fois-ci visite de la ville, sa culture, spécialités culinaires, ses environs etc. (pareil, ça nous donnera peut-être envie pour la prochaine fois pour plus de temps)
28 juin : Ho chi minh ville - Kuala lumpur (Malaisie) également la première fois dans ce pays. Visite brève de la ville, spécialités culinaires, puis tour en quad pour 1 demi journée.
30 juin : Kuala Lumpur - Bali (Indonésie) (billet encore non pris) Déjà venu une fois (avec un ami). 1 jours à Kuta beach pour apprendre le surf puis 2-3 jours à Ubud pour les palmiers les rizières, la détente a côté de la rivière... 2-3 jours optionnels si l'envie nous prend de faire un petit tour de Bali en scooter
~ 5 juillet : Bali - Lombok (Gili Meno ou une autre île de Lombok) 3 jours pour terminer notre formation PADI open water (préalablement commencée à Genève, restera plus que la partie dans l'eau en milieu naturel)
~8 juillet : Gili Meno - Lombok (kota Mataram) - OPTIONEL 3 jours à Lombok : location d'un scooter pour arpenter toute l'île, à la recherche de plages paradisiaques (palmiers + sable blanc) désertes
~ 11 juillet : Lombok - Flores (Labuan Bajo) 4-5 jours depuis Labuan Bajo pour faire de la plongée (s'améliorer à plonger surtout, car nous auront peut-etre 3-4 plongées à notre actif) à Komodo, ses environs, visiter Pulau Rintja (il paraît mieux que komodo) ainsi que des petites îles autour.
~ 16 juillet : on hésite à : - partir pour les îles de Taka Bonerate (sud de sulawesi) pour le reste du temps afin d'apprécier les îles et la plongée - retourner en Thailande pour aller sur Koh Lipe (mais peur du mauvais temps puisque c'est la saison des pluies) le reste du séjour, avant de revenir à Bangkok 2 jours avant le départ - On ne sait pas trop, on constate que le temps passera trop vite, surtout que nous aurions voulu rester plus de temps au soleil sur une belle plage afin de bronzer et se faire masser comme des bons gros touristes ;) - mais il y a une excuse - on a travaillé dur le restant de l'année :p
Ce qu'on ADORE : les massages, le soleil, les belles îles sans une foule de touristes, la nature luxuriante.
Je suis en train de regarder si nous allons modifier notre réservation pour rallonger de 10 jours le voyage. Bon autre critère que vous ne savez pas, c'est notre premier voyage en couple (avec ma copine), on ne sait jamais comme ça se présentera pas vrai ;)
Genève - Bangkok : arrivée 19 juin
2 jours dans la capitale (je connais déjà, pas ma copine mais je saurai lui montrer l'essentiel)
21 juin au soir : Bangkok - Siem Reap (cambodge) On passera 3 jours pour découvrir tous les sites d'Angkor et visiter les environs. Cela nous donnera une idée de la culture du Cambodge (afin de savoir si nous y retournerons avec plus de jours le prochain été)
24 juin : Siem Reap - Ho chi minh ville (vietnam) Cette fois-ci visite de la ville, sa culture, spécialités culinaires, ses environs etc. (pareil, ça nous donnera peut-être envie pour la prochaine fois pour plus de temps)
28 juin : Ho chi minh ville - Kuala lumpur (Malaisie) également la première fois dans ce pays. Visite brève de la ville, spécialités culinaires, puis tour en quad pour 1 demi journée.
30 juin : Kuala Lumpur - Bali (Indonésie) (billet encore non pris) Déjà venu une fois (avec un ami). 1 jours à Kuta beach pour apprendre le surf puis 2-3 jours à Ubud pour les palmiers les rizières, la détente a côté de la rivière... 2-3 jours optionnels si l'envie nous prend de faire un petit tour de Bali en scooter
~ 5 juillet : Bali - Lombok (Gili Meno ou une autre île de Lombok) 3 jours pour terminer notre formation PADI open water (préalablement commencée à Genève, restera plus que la partie dans l'eau en milieu naturel)
~8 juillet : Gili Meno - Lombok (kota Mataram) - OPTIONEL 3 jours à Lombok : location d'un scooter pour arpenter toute l'île, à la recherche de plages paradisiaques (palmiers + sable blanc) désertes
~ 11 juillet : Lombok - Flores (Labuan Bajo) 4-5 jours depuis Labuan Bajo pour faire de la plongée (s'améliorer à plonger surtout, car nous auront peut-etre 3-4 plongées à notre actif) à Komodo, ses environs, visiter Pulau Rintja (il paraît mieux que komodo) ainsi que des petites îles autour.
~ 16 juillet : on hésite à : - partir pour les îles de Taka Bonerate (sud de sulawesi) pour le reste du temps afin d'apprécier les îles et la plongée - retourner en Thailande pour aller sur Koh Lipe (mais peur du mauvais temps puisque c'est la saison des pluies) le reste du séjour, avant de revenir à Bangkok 2 jours avant le départ - On ne sait pas trop, on constate que le temps passera trop vite, surtout que nous aurions voulu rester plus de temps au soleil sur une belle plage afin de bronzer et se faire masser comme des bons gros touristes ;) - mais il y a une excuse - on a travaillé dur le restant de l'année :p
Ce qu'on ADORE : les massages, le soleil, les belles îles sans une foule de touristes, la nature luxuriante.
Je suis en train de regarder si nous allons modifier notre réservation pour rallonger de 10 jours le voyage. Bon autre critère que vous ne savez pas, c'est notre premier voyage en couple (avec ma copine), on ne sait jamais comme ça se présentera pas vrai ;)
Préparation haute randonnée pyrénéenne (HRP) été 2015 English translation pending
Salut à tous et merci par avance de vos réponses !
Alors, je suis en préparation de ma HRP, début juillet à mi-août 2015 (je me laisse dans tous les cas 60 jours, par tranquillité d'esprit et pour pouvoir bien profiter et aller où bon me semble), en solitaire.
Je me pose quand même plusieurs questions : 1. Banyuls -> Hendaye ? Ou Hendaye -> Banyuls ? Si quelqu'un a des conseils sur ça, je suis bien preneur... Je me pose surtout la question du fait que j'ai "peur" d'arriver sous la pluie à Hendaye en août... Mais mon expérience des Pyrénées en août fait que je sais que c'est très facilement orageux passé le 15 août aussi.... Si quelqu'un a des conseils sur d'autres paramètres à prendre en compte pour ce choix... (De ce choix dépendra le guide que j'achèterai : le Transpyr' (départ Banyuls) ou le Véron (départ Hendaye).
2. Piolet ? Pas piolet ? Je vois tout et son contraire sur les forums concernant ce petit outil... Personnellement je n'en ai jamais utilisé. Mais est-il vraiment indispensable ? Ou est-il utile simplement pour un petit nombre de portions ?
3. Cartographie, boussole et altimètre. Je vois partout dans les forums, sites, blogs, ... Que si l'on ne sait pas se débrouiller avec une carte une boussole et un altimètre, ça sert à rien de tenter la HRP. Mais finalement, que signifie "savoir utiliser carte boussole et altimètre" ? Question peut-être idiote, je ne sais pas, mais du peu que j'en connaisse, ma boussole indique le nord, je "synchronise" le nord de la boussole et celui de la carte, je me situe plus ou moins sur la carte par rapport à l'environnement, puis avec l'altimètre et les courbes de niveau, je sais où je suis avec précisions (et encore, on pourrait se passer de l'altimètre). Y a d'autre choses à connaître ?
Fin des questions... Du moins pour l'instant ! 😉
Pour ceux qui me/se poseront la question, je donne déjà la réponse : Mon expérience en rando. Randos dans le Larzac, le Caroux, mais surtout dans les Pyrénées-Orientales. Avec notamment Pic Carlit (3X), Canigou, Cambre d'Aze (4X), vallée/col/pic/toure d'Eyne, pic de Nuria, Col Mitja et ses 2 pics, ... Je dis ça uniquement au cas où quelqu'un trouverait ça trop juste (c'est pas pour faire un concours de bite 😉 ), et dans ce cas, je suis preneur de toute explications !!
Un grand GRAND GGGRRRRAAANNNDDD merci pour vos réponses !
Alors, je suis en préparation de ma HRP, début juillet à mi-août 2015 (je me laisse dans tous les cas 60 jours, par tranquillité d'esprit et pour pouvoir bien profiter et aller où bon me semble), en solitaire.
Je me pose quand même plusieurs questions : 1. Banyuls -> Hendaye ? Ou Hendaye -> Banyuls ? Si quelqu'un a des conseils sur ça, je suis bien preneur... Je me pose surtout la question du fait que j'ai "peur" d'arriver sous la pluie à Hendaye en août... Mais mon expérience des Pyrénées en août fait que je sais que c'est très facilement orageux passé le 15 août aussi.... Si quelqu'un a des conseils sur d'autres paramètres à prendre en compte pour ce choix... (De ce choix dépendra le guide que j'achèterai : le Transpyr' (départ Banyuls) ou le Véron (départ Hendaye).
2. Piolet ? Pas piolet ? Je vois tout et son contraire sur les forums concernant ce petit outil... Personnellement je n'en ai jamais utilisé. Mais est-il vraiment indispensable ? Ou est-il utile simplement pour un petit nombre de portions ?
3. Cartographie, boussole et altimètre. Je vois partout dans les forums, sites, blogs, ... Que si l'on ne sait pas se débrouiller avec une carte une boussole et un altimètre, ça sert à rien de tenter la HRP. Mais finalement, que signifie "savoir utiliser carte boussole et altimètre" ? Question peut-être idiote, je ne sais pas, mais du peu que j'en connaisse, ma boussole indique le nord, je "synchronise" le nord de la boussole et celui de la carte, je me situe plus ou moins sur la carte par rapport à l'environnement, puis avec l'altimètre et les courbes de niveau, je sais où je suis avec précisions (et encore, on pourrait se passer de l'altimètre). Y a d'autre choses à connaître ?
Fin des questions... Du moins pour l'instant ! 😉
Pour ceux qui me/se poseront la question, je donne déjà la réponse : Mon expérience en rando. Randos dans le Larzac, le Caroux, mais surtout dans les Pyrénées-Orientales. Avec notamment Pic Carlit (3X), Canigou, Cambre d'Aze (4X), vallée/col/pic/toure d'Eyne, pic de Nuria, Col Mitja et ses 2 pics, ... Je dis ça uniquement au cas où quelqu'un trouverait ça trop juste (c'est pas pour faire un concours de bite 😉 ), et dans ce cas, je suis preneur de toute explications !!
Un grand GRAND GGGRRRRAAANNNDDD merci pour vos réponses !
Xishuangbanna: Récit de Voyage, informations, bons plans English translation pending
Bonjour à tous, voici mon récit de voyage (en octobre dernier) pour ceux souhaitant se rendre au Xishuangbanna.
Tout d'abord pour l'hébergement, nous avons logés au Mango-well-hotel , un hôtel tout neuf, tenu par un jeune super sympa (parlant un peu l'anglais). Un chauffeur est venu nous chercher à l'aéroport. Concernant les prix, c'est plus que raisonnable, et la chambre est super grande et tout équipée (salle de bains, air conditionnée, ...). Mango well hotel , tel: 150 1212 9628 , mail: 1010016502@qq.com Tarifs : 78 yuan pour une Twin et 88 yuan pour une double. Si vous séjournez là bas, merci de dire que vous venez de la part de Gael et Lan , et de lui envoyer le bonjour 🙂. L'avantage de cet hôtel c'est aussi qu'il est situé à deux pas du Manting park !
Nous avons ensuite visités le Manting Park (40 yuan , 8h-17h). Ça vous donnera un bon aperçu des constructions typiques Dai, d'ailleurs le temple Dai au milieu du parc est sublime ! Une petite astuce: si vous souhaitez revisiter ce parc mais ne pas repayer votre billet d'entrée : faites le tour du parc (il vous faudra marcher 5 bonnes minutes), et vous allez arriver devant une porte à l'arrière du temple, là vous pouvez entrer personne ne vérifiera, mais garder votre billet, il a très peu de chances qu'ils regardent la date 😉!
Il y a des représentation de "show" d'éléphants (plusieurs fois par jour). Comme la plupart des gens, les éléphants m'attirent aussi, mais quand j'ai vu comment ils les traitent, ça fait peur, et même de la peine ! Ceux sont juste des animaux de cirque qui sont là juste pour le business. Lors de la représentation, les dresseurs leur taper même dessus assez violemment (avec des bâtons de bois), du coup on est partis. Et par la même occasion on n'a pu discuter avec des gens qui sont allés à la vallée des éléphant, le show est tristement le même, et personne n'a vu d'éléphants sauvage ! Du coup, nous nous ne sommes pas rendus à la vallée des éléphants (géographiquement éloignée aussi !!).
Le second jour , nous sommes allés voir la pagode blanche à Damenglong : le trajet s'est fait en bus. Le bus vous déposera à l'entrée du village où se trouve la pagode. Après l'ascension de quelques dizaines de marches, vous voilà enfin arrivé ! Il n'y avait strictement personne (le calme absolu), et nous courrira même après pour nous vendre le billet d'entrée (qu'on aura négocié 😛). Vous ferez le tour assez rapidement, et une vieille dame vous proposera même de revêtir (fillet et/ou garçon) des habits Dai pour une poignée de yuan !
Nous avons ensuite mangé dans une maison Dai (tout se passe à l'étage).
Le troisième jour, nous nous sommes rendu au parc des minorités Dai (Dai Minority Park). Il y avait pas mal de trajets en bus, d'autant plus que nous avons du prendre une route a rallonge (à travers la forêt sauvage) pour cause de travaux (ce qui a sacrément rallongée la durée !). Une fois sur place, ne vous fiez pas aux rabatteurs, et sachez que vous pouvez manger à l'intérieur du parc (certains chauffeurs vous mentiront pour gagner quelques sous de courses...). Dans ce parc (prix d'entrée : 65 yuan), vous allez voir des temples et constructions de différentes minorités, des personnes tout en costumes (bien que ça fasse bien "fake"), mais surtout vous allez pouvoir assister et éventuellement participer à la fameuse fête des eaux (plusieurs fois par jour) ! Je dirais juste pour ça, ça vaut le coup de se rendre à ce parc. Bien sur, c'est fait à la sauce chinoise, mais il y avait un réel partage avec le public : c'était très sympa ... Le parc est assez grand et vous avez de quoi vous occupez pour la journée 😉.
Le quatrième jour, nous sommes baladés dans quelques parcs dans Jinghong, avant de se rendre au jardin tropical (Tropical Flowers and Plants Garden). L'entrée était de 40 yuan. Un moment de "rafraichissement" au mileu de plantes et espèces typique du Xishuangbanna. le parc est assez grand, et vous verrez des panneaux un petit peu partout interdisant la "cueillette" des fruits.
Enfin, le dernier jour a été un peu plus "galère" ... On a voulu se rendre aux chutes de Mandian. Déjà il y avait confusion sur le nom (et oui la langue chinoise...). On a pris un bus qui nous a déposé au village voisin, et de là nous avons du louer une camionnette pour nous rendre à Mandian, mais le chauffeur nous a dit que ce n'est plus comme avant, que le lieu a été laissé à l'abandon, ... Ce que je peux vous dire, c'est que nous n'avons pas pu aller au bout de la randonnée, que le lieux etaient infestés de moustiques (quand on sait que le risque de paludisme n'est pas nul dans cette région...gloups 🤪), et on chercher notre chemin tellement que rien n'était tracé ! Donc aucune chute d'eau pour nous, mais un treck dans la "jungle", à traverser des rondins d'arbres au milieu de l'eau... Inutile de vous dire que nous étions ... seuls !!! Le lieux est d'autant plus reculé, heureusement un garde forestier nous raccompagnera à notre hôtel (très sympa 🙂). Il nous rassurera vis à vis des moustiques, et nous expliquera que les sangsues sont beaucoup plus dangereuses dans cette zone (il revenait d'un campement de 4 jours dans la jungle).
Enfin le soir, on s'est baladé le long du mékong à Jinghong. Il y a une partie de la ville complètement "thaïlandaise" : il y avait des danses dans la rue, énormément de bars et de ventes de produit thaï, et des ventes de pierres (jade, ...). Si vous êtes un noctambule cet endroit vous plaira assurément ! (à même pas 10 minutes à pied de l’hôtel Mango). Ils étaient aussi en train de construire un genre de village en plein centre ville, avec des sculptures d’éléphants géantes à l'entrée ...
Donc en conclusion, le Xishuangbanna c'est une ambiance plus calme et "tropicale" que la Chine intérieur. On s'y rend surtout pour prendre son temps et flâner. Le symbole est bien sur l'éléphant, que vous ne croisez qu'en bête de cirque dans différents parcs. Les gens sont plutôt cool et sympa. Une bonne expérience à refaire 😉.
PS : si vous avez aimé ce récit, je pourrai vous en poster d'autres sur les rizières de Yuanyang, Dali , Kunming , Jianshui ou encore Dongchuan (les terres rouges) ... Et toujours mon récit sur le lac Lugu : http://voyageforum.com/discussion/lac-lugu-retour-voyage-photos-d6365185/
Tout d'abord pour l'hébergement, nous avons logés au Mango-well-hotel , un hôtel tout neuf, tenu par un jeune super sympa (parlant un peu l'anglais). Un chauffeur est venu nous chercher à l'aéroport. Concernant les prix, c'est plus que raisonnable, et la chambre est super grande et tout équipée (salle de bains, air conditionnée, ...). Mango well hotel , tel: 150 1212 9628 , mail: 1010016502@qq.com Tarifs : 78 yuan pour une Twin et 88 yuan pour une double. Si vous séjournez là bas, merci de dire que vous venez de la part de Gael et Lan , et de lui envoyer le bonjour 🙂. L'avantage de cet hôtel c'est aussi qu'il est situé à deux pas du Manting park !
Nous avons ensuite visités le Manting Park (40 yuan , 8h-17h). Ça vous donnera un bon aperçu des constructions typiques Dai, d'ailleurs le temple Dai au milieu du parc est sublime ! Une petite astuce: si vous souhaitez revisiter ce parc mais ne pas repayer votre billet d'entrée : faites le tour du parc (il vous faudra marcher 5 bonnes minutes), et vous allez arriver devant une porte à l'arrière du temple, là vous pouvez entrer personne ne vérifiera, mais garder votre billet, il a très peu de chances qu'ils regardent la date 😉!
Il y a des représentation de "show" d'éléphants (plusieurs fois par jour). Comme la plupart des gens, les éléphants m'attirent aussi, mais quand j'ai vu comment ils les traitent, ça fait peur, et même de la peine ! Ceux sont juste des animaux de cirque qui sont là juste pour le business. Lors de la représentation, les dresseurs leur taper même dessus assez violemment (avec des bâtons de bois), du coup on est partis. Et par la même occasion on n'a pu discuter avec des gens qui sont allés à la vallée des éléphant, le show est tristement le même, et personne n'a vu d'éléphants sauvage ! Du coup, nous nous ne sommes pas rendus à la vallée des éléphants (géographiquement éloignée aussi !!).
Le second jour , nous sommes allés voir la pagode blanche à Damenglong : le trajet s'est fait en bus. Le bus vous déposera à l'entrée du village où se trouve la pagode. Après l'ascension de quelques dizaines de marches, vous voilà enfin arrivé ! Il n'y avait strictement personne (le calme absolu), et nous courrira même après pour nous vendre le billet d'entrée (qu'on aura négocié 😛). Vous ferez le tour assez rapidement, et une vieille dame vous proposera même de revêtir (fillet et/ou garçon) des habits Dai pour une poignée de yuan !
Nous avons ensuite mangé dans une maison Dai (tout se passe à l'étage).
Le troisième jour, nous nous sommes rendu au parc des minorités Dai (Dai Minority Park). Il y avait pas mal de trajets en bus, d'autant plus que nous avons du prendre une route a rallonge (à travers la forêt sauvage) pour cause de travaux (ce qui a sacrément rallongée la durée !). Une fois sur place, ne vous fiez pas aux rabatteurs, et sachez que vous pouvez manger à l'intérieur du parc (certains chauffeurs vous mentiront pour gagner quelques sous de courses...). Dans ce parc (prix d'entrée : 65 yuan), vous allez voir des temples et constructions de différentes minorités, des personnes tout en costumes (bien que ça fasse bien "fake"), mais surtout vous allez pouvoir assister et éventuellement participer à la fameuse fête des eaux (plusieurs fois par jour) ! Je dirais juste pour ça, ça vaut le coup de se rendre à ce parc. Bien sur, c'est fait à la sauce chinoise, mais il y avait un réel partage avec le public : c'était très sympa ... Le parc est assez grand et vous avez de quoi vous occupez pour la journée 😉.
Le quatrième jour, nous sommes baladés dans quelques parcs dans Jinghong, avant de se rendre au jardin tropical (Tropical Flowers and Plants Garden). L'entrée était de 40 yuan. Un moment de "rafraichissement" au mileu de plantes et espèces typique du Xishuangbanna. le parc est assez grand, et vous verrez des panneaux un petit peu partout interdisant la "cueillette" des fruits.
Enfin, le dernier jour a été un peu plus "galère" ... On a voulu se rendre aux chutes de Mandian. Déjà il y avait confusion sur le nom (et oui la langue chinoise...). On a pris un bus qui nous a déposé au village voisin, et de là nous avons du louer une camionnette pour nous rendre à Mandian, mais le chauffeur nous a dit que ce n'est plus comme avant, que le lieu a été laissé à l'abandon, ... Ce que je peux vous dire, c'est que nous n'avons pas pu aller au bout de la randonnée, que le lieux etaient infestés de moustiques (quand on sait que le risque de paludisme n'est pas nul dans cette région...gloups 🤪), et on chercher notre chemin tellement que rien n'était tracé ! Donc aucune chute d'eau pour nous, mais un treck dans la "jungle", à traverser des rondins d'arbres au milieu de l'eau... Inutile de vous dire que nous étions ... seuls !!! Le lieux est d'autant plus reculé, heureusement un garde forestier nous raccompagnera à notre hôtel (très sympa 🙂). Il nous rassurera vis à vis des moustiques, et nous expliquera que les sangsues sont beaucoup plus dangereuses dans cette zone (il revenait d'un campement de 4 jours dans la jungle).
Enfin le soir, on s'est baladé le long du mékong à Jinghong. Il y a une partie de la ville complètement "thaïlandaise" : il y avait des danses dans la rue, énormément de bars et de ventes de produit thaï, et des ventes de pierres (jade, ...). Si vous êtes un noctambule cet endroit vous plaira assurément ! (à même pas 10 minutes à pied de l’hôtel Mango). Ils étaient aussi en train de construire un genre de village en plein centre ville, avec des sculptures d’éléphants géantes à l'entrée ...
Donc en conclusion, le Xishuangbanna c'est une ambiance plus calme et "tropicale" que la Chine intérieur. On s'y rend surtout pour prendre son temps et flâner. Le symbole est bien sur l'éléphant, que vous ne croisez qu'en bête de cirque dans différents parcs. Les gens sont plutôt cool et sympa. Une bonne expérience à refaire 😉.
PS : si vous avez aimé ce récit, je pourrai vous en poster d'autres sur les rizières de Yuanyang, Dali , Kunming , Jianshui ou encore Dongchuan (les terres rouges) ... Et toujours mon récit sur le lac Lugu : http://voyageforum.com/discussion/lac-lugu-retour-voyage-photos-d6365185/
Un mois de voyage au Guatemala English translation pending
Bonjour à tous,
Voici le récit de notre voyage. Il comprend des liens vers une sélection de photos. J'espère qu'il incitera d'autres à visiter ce pays si attachant.
Ponor
Carnet de voyage au Guatemala
En résumé : un voyage de un mois du 5 janvier au 4 fèvrier 2015 avec des séjours de chaque fois 4 jours dans 4 différentes zones, entrecoupés de déplacements ou de périodes de repos à notre base : Antigua
Intérêt des différentes zones :
Antigua : très jolie ville historique très homogène, monuments extraordinaires, culture, paysages, volcans, environs intéressants
Quetzaltenango et hautes terres occidentales= : départ d'excursions, monuments et ville ancienne, volcans, phénomènes volcanique, villages typiques des hauts plateaux
San Juan de la Laguna et lac Atitlan : cadre naturel spectaculaire, excursions en montagne ou autour du lac, visite des villages, vie traditionnelle Maya
El Remate et Tikal (région du Petén) : beau lac naturel avec nombreuses observations d'oiseaux, flore, papillons, excursions en forêt vierge, visite de l'exceptionnel site de Tikal avec son ensemble de temples très spectaculaire au milieu de la forêt et l'observation de la faune et de la végétation tropicale
Rio Dulce et Livingston (côte Caraïbe) : excursions sur le Rio Dulce, dans la mangrove, dans la forêt vierge et sur la côte caraïbe avec observation de la flore et de la faune abondantes et spectaculaires
Nous avons organisé tout nous-mêmes en nous basant sur les guides et les avis des internautes sur les différents forums de voyage ou des sites de réservation d'hôtels.
Nous avons pris la précaution d'apprendre les termes et expressions usuels en espagnol et cela a été utile . C'est assez facile pour des francophones.
Budget : en moyenne 35€ par personne par jour incluant les transports, logement, nourriture et excursions
S'y ajoute le vol Bruxelles-Madrid-Guatemala City : 1100€ par personne (IBERIA)
Matériel photo :
-1 Lumix LF1 compact avec viseur plus discret pour les photos de rue et dans les monuments -1 Lumix FZ200 pour les photos nature, apprécié pour sa légèreté, sa robustesse et sa polyvalence
Change : 10 quetzales(Q) = environ 1€
Timing :
Jour 1 : départ de Bruxelles à 7h55, arrivée à GUA à 16h30 et à Antigua par taxi à 19h (240Q) hôtel Las Piletas Jour2 : visite de Antigua Jour 3 : idem Jour 4 : idem Jour 5 : départ vers Flores par shuttle puis le bus de nuit Linea Dorada de 21h, Jour 6 : arrivée à Flores à 5h et départ vers El Remate par shuttle à 9h Hôtel Las Gardenas Jour 7 : promenades au bord du lac à El Remate Jour 8 : excursion au Biotopo Cerro Cahui, 6km de sentier balisé dans la jungle Jour 9 : visite de Tikal par shutlle Jour 10 : promenades le long du lac à El Remate Jour 11 : départ par transport privé vers Flores puis par bus Linea Dorada vers Rio Dulce et enfin par Lancha vers la Finca Tatin, le long du Rio Dulce près de Livingston Jour 12 : marche 5h dans la jungle de la Finca Tatin à Livingstonavec guide local et retour en Lancha Jour 13 : excursion en kayak dans la mangrove avec guide indigène et visite d'un village indigène Jour 14 : journée à Livingston avec promenade le long de la côte, aller et retour en Lancha Jour 15 : départ pour Rio Dulce en lancha puis par bus pullmann Litegua vers Antigua Jour 16 : repos et visites à Antigua Jour 17 : idem Jour 18 : départ en shuttle vers San Pedro de la Laguna puis en tuk-tuk vers San Juan de la Laguna au lac Atitlan. Logement dans une famille Maya. Jour 19 : promenade dans la montagne par sentier balisé et pêche en kayuko avec un pêcheur traditionnel Jour 20 : fiesta au village de San Pablo en tuk-tuk avec marché et danses traditionnelles Maya Jour 21 : visite du village de Santiago Atitlan en lancha depuis San Pedro Jour 22 : départ pour Quetzaltenango en chicken bus, hôtel Casa de Dona Mercedes Jour 23 : excursion avec guide au belvédère du volcan Santiagutio et observation des éruptions, départ en transport privé et retour en chicken bus Jour 24 : excursion avec chauffeur aux sources chaudes de Fuentes Georginas Jour 25 : repos à Quetzaltenango et achats Jour 26 : retour à Antigua par shuttle Jour 27 : repos à Antigua Jour 28 : visite de San Juan del Obispo en chicken bus et excursion sur les flancs du volcan Agua, visite du monastère baroque Jour 29 : visite de Jocotenango en chicken bus Jour 30 : départ vers Guatemala City aeroport en shutlle, décolage à 18h Jour 31 : arrivée à Madrid à 14h , transfert et arrivée à Bruxelles à 18h
Le voyage s'est déroulé comme sur des roulettes. Nos notions d'espagnols nous ont permis de comprendre les indications lors des déplacements, de communiquer avec la population et de négocier à l'occasion. Les gens ne parlent pas trop vite. C'est donc plus facile.
Nous n'avons pas eu de désagréments sérieux. Tout au plus un prix un peu gonflé pour un taxi à Flores et un tuk-tuk à San Pedro mais c'est notre faute : il fallait ne pas se dépècher et les faire un peu attendre d'autant plus que nous avions le temps. Pour le reste les gens ont toujours été très corrects, aimables, patients et serviables, toujours prêts à nous diriger ou à nous donner un renseignement. N'hésitez pas à leur demander des indications sur les moyens de transport, les prix , les choses intéressantes à voir.
La nourriture est bonne et bien équilibrée et les portions plus raisonnables qu'en Europe. Cela permet de perdre quelques kilos. Les fruits sont abondants et délicieux. Les jus de fruit frais coûtent la moitié de la bière. Le vin est cher et pas bon. On mange surtout du poulet (pollo) mais à Xela c'est plus varié et à Livingston il y a du bon poisson.
Le mois de janvier est favorable : il y a relativement peu de touristes et les températures sont agréables. Aucune pluie. Nous n'avons eu quasi aucune piqure d'insecte même en région tropicale mais nous avions mis du répulsif.
Il faut prévoir un peu de marge sur l'heure des shuttle : cela peut varier de 15 min avant s'il n'ont personne d'autre à 1/2h après s'ils ont beaucoup de passagers à prendre à différents endroits. Ils vous prennent toujours à votre hôtel mais ne vous déposent pas toujours exactement à l'endroit souhaité mais dans ce cas ce sera à proximité quand même. On a eu un cas où le shuttle faisait aussi bus local et alors il était bien rempli à certains moments. Même chose pour les lanchas : ils ne se déplacent pas que pour vous mais aussi pour faire des courses ou pour d'autres passagers. Soyez compréhensifs pour leurs contraintes : vous n'êtes pas pressés. Vous êtes en vacances.
On a beaucoup exagéré sur l'inconfort des chicken bus . Sur les grandes distances si vous êtes au départ vous avez une bonne place et vous la gardez. Sur les petites distances pareil. Par contre si vous devez monter au milieu du parcours vous risquez d'être un peu serré ou debout.
Les bus pullmann sont très confortables et comportent des toilettes. Les chicken bus pour les longues distances ne s'arrêtent pas . Il faut avoir une bonne vessie mais il y a toujours des servicios sanitarios à l'arrivée.
Les hôtels coûtent en moyenne 200 Q par nuit en chambre double. Pour ce prix à Antigua ou à Quetzaltenango ce sera simple mais correct, ailleurs plus grand et plus confortable.
Détail :
Antigua est une très jolie ville avec ses anciennes maisons basses, colorées et fleuries comportant souvent un agréable patio et de nombreux monuments baroques assez remarquables soit à l'état de ruine , suite à de graves tremblements de terre, soit en partie restaurés. Le marché est très pittoresque. On peut observer les éruptions du volcan Fuego depuis la ville .Il ne faut pas négliger les localités environnantes qu'on atteint facilement et à un prix dérisoire par chicken bus: San Juan del Obispo possède une magnifique église ancienne et un monastère attenant que l'on visite et on peut randonner sur les flancs du vocan Agua. Jocotenango n'est pas touristique mais a une belle église et de jolies maison. On peut y manger très bien à prix doux dans des comedor (le pepian, plat traditionnel, est excellent ) . On y voit plus la vie de tous les jours. La température est assez stable dans la région : un peu frais le matin puis 20-25°C.
Liens vers les photos :
https://picasaweb.google.com/102974482856632411540/GUAAntigua?authuser=0&authkey=Gv1sRgCNiz1ZDcqtSKswE&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102974482856632411540/GUASanJuanDO?authuser=0&authkey=Gv1sRgCMyNlKqMsMrBIQ&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102974482856632411540/GUAJocotenango?authuser=0&authkey=Gv1sRgCK6is97HoKOhswE&feat=directlink
La region du Peten est en zone tropicale. Il y fait chaud et humide mais les températures en janvier ne sont pas exagérées (25-30°C). Le grand lac est assez sain ce qui se traduit par la présence de très nombreux oiseaux aquatiques, d'autres oiseaux et de beaux papillons que l'on peut observer aisément. El Remate est une localité jolie et tranquille, bien située au bord du lac. Elle comprend une réserve naturelle (Biotopo : entrée 5Q) que l'on peut parcourir par un sentier balisé de 6km : la végétation est luxuriante mais les oiseaux et les animaux sont assez difficiles à voir tant les arbres sont hauts. Nous avons entendus des singes hurleurs d'assez près mais sans pouvoir les observer.
El Remate est à mi-chemin entre Flores et Tikal et on arrive donc aisément à cette zone de temples Mayas absolument impressionnante située au milieu de la forêt tropicale. Des sentiers permettent de visiter l'ensemble ainsi que d'observer assez facilement des singes araignée, des singes hurleurs , des perroquets et autres oiseaux exotiques qui se montrent assez peu farouches .
Liens vers les photos :
https://picasaweb.google.com/102974482856632411540/GUAElRemate?authuser=0&authkey=Gv1sRgCOihvu-GypyV9AE&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102974482856632411540/GUATikal?authuser=0&authkey=Gv1sRgCIGc2b_iptWNkAE&feat=directlink
Après un trajet en transport privé puis en bus Linea Dorada depuis El Remate jusqu'à Rio Dulce (4h) nous avons logé dans une finca située sur le Rio Dulce à proximité de Livingstone. On n'y arrive qu'en Lancha qui viendra vous chercher soit à Rio Dulce soit à Livingston. Elle se compose de bungalows individuels dispersés dans la jungle mais équipés de douches , cuvettes et toilettes et d'un espace convivial très agréable où les repas sont pris en commun. Elle propose des excursions guidées variées . Nous avons traversé la jungle avec un guide pendant 5h de la Finca à Livingston. Nous avons fait aussi une excursion guidée en kayak dans des petits canaux de la mangrove et vu beaucoup d'oiseaux, des iguanes et un énorme serpent. Nous avons aussi vu un village indigène traditionnel. Il y a quelques restrictions dues à la localisation comme l'électricité limitée mais c'est parfaitement acceptable.L'organisation des transports et des excursions est très souple et impeccable.
Le dernier jour nous nous sommes promenés le long de la côte caraïbe à Livingston. On y observe de près une multitude d'oiseaux . Les pélicans viennent presque vous manger dans la main. Les restaurants de Livingston servent d'excellents plats de poisson.
Liens vers les photos :
https://picasaweb.google.com/102974482856632411540/GUAFincaTatin?authuser=0&authkey=Gv1sRgCIKopK7Di7WT3gE&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102974482856632411540/GUALivingston?authuser=0&authkey=Gv1sRgCK2Lj7f3zp_dPA&feat=directlink
Quand vous êtes dans les zones tropicales n'espèrez pas faire une lessive car rien ne sèche si ce n'est le linge exposé en plein soleil aux heures de midi.
San Juan de la Laguna est une localité calme et authentique située au bord du lac Atitlan avec une population quasi exclusivement Maya qui maintient ses traditions et son identité. La communauté locale organise des activités pour les visiteurs. Nous avons logé dans une famille Maya et ce fut une expérience extraordinaire. Santos, le père de famille est guide ornithologique et peut vous emmener en excursion dans les montagnes environnantes.Nous avons fait en solo une excursion sur un belvédère dans la montagne par un sentier balisé par la communauté, fait de la pêche traditionnelle en kayuko avec un pêcheur, visité la fiesta du village voisin de San Pablo (sans un touriste en vue ) avec des danses traditionnelles très originales et impressionantes et visité le village de Santiago Atitlan sur une autre rive, avec son marché et son église remarquable. Températures comme à Antigua. Un des fils, Gaspard, nous accompagnait dans les villages ce qui nous permettait de visiter autrement qu'en touriste. Il apprenait le français. Donc nous l'aidions à réviser et lui nous corrigeait notre espagnol. Nous avons même appris quelques mots en Maya. Le lac Atitlan est malheureusement pollué par les pesticides des plantations de café qui l'entourent. La population piscicole et les oiseaux aquatiques sont en forte diminution et des plantes aquatiques envahissantes prolifèrent et doivent être évacuées régulièrement.
Liens vers les photos :
https://picasaweb.google.com/102974482856632411540/GUASanJuanAtitlan?authuser=0&authkey=Gv1sRgCPP_me3ps9bs6gE&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102974482856632411540/GUASanPabloAtitlan?authuser=0&authkey=Gv1sRgCLev1sCqwe3W4gE&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102974482856632411540/GUASantiagoAtitlan?authuser=0&authkey=Gv1sRgCIrg_M_X1eyHxAE&feat=directlink
Quetzaltenango (se dit localement Xela en prononçant Chela ) est une ville située dans les hautes terres à une altitude de 2333m. Ville universitaire elle possède une centre ancien assez joli. Elle est assez peu touristique et c'est un bon endroit pour appréhender la vie de tous les jours et pour acheter des souvenirs car les prix peuvent être la moitié de ceux d'Antigua. La gastronomie est assez variée, savoureuse et abordable. C'est le point de départ d'excursions plus ou moins sportives. Celle du belvédère du Santiagutio est assez accessible et permet d'observer d'une distance assez courte les éruptions du volcan qui a une activité très soutenue et assez spectaculaire. Nous avons été également aux Fuentes Georginas qui sont des bassins d'eau chaude volcanique dans lesquels on peut se baigner. Il y a de nombreuses localités intéressantes autour de Xela mais le temps nous a manqué. Températures fraiches la nuit et 20-25°C le jour. Soleil très fort en journée.
Liens vers les photos :
https://picasaweb.google.com/102974482856632411540/GUAXela?authuser=0&authkey=Gv1sRgCNi6huDZg9bUGg&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102974482856632411540/GUASantiaguito?authuser=0&authkey=Gv1sRgCN7J-o6J6fWIfQ&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102974482856632411540/GUAFuentesGeorginas?authuser=0&authkey=Gv1sRgCMv276_Tn6PG6gE&feat=directlink
Voici le récit de notre voyage. Il comprend des liens vers une sélection de photos. J'espère qu'il incitera d'autres à visiter ce pays si attachant.
Ponor
Carnet de voyage au Guatemala
En résumé : un voyage de un mois du 5 janvier au 4 fèvrier 2015 avec des séjours de chaque fois 4 jours dans 4 différentes zones, entrecoupés de déplacements ou de périodes de repos à notre base : Antigua
Intérêt des différentes zones :
Antigua : très jolie ville historique très homogène, monuments extraordinaires, culture, paysages, volcans, environs intéressants
Quetzaltenango et hautes terres occidentales= : départ d'excursions, monuments et ville ancienne, volcans, phénomènes volcanique, villages typiques des hauts plateaux
San Juan de la Laguna et lac Atitlan : cadre naturel spectaculaire, excursions en montagne ou autour du lac, visite des villages, vie traditionnelle Maya
El Remate et Tikal (région du Petén) : beau lac naturel avec nombreuses observations d'oiseaux, flore, papillons, excursions en forêt vierge, visite de l'exceptionnel site de Tikal avec son ensemble de temples très spectaculaire au milieu de la forêt et l'observation de la faune et de la végétation tropicale
Rio Dulce et Livingston (côte Caraïbe) : excursions sur le Rio Dulce, dans la mangrove, dans la forêt vierge et sur la côte caraïbe avec observation de la flore et de la faune abondantes et spectaculaires
Nous avons organisé tout nous-mêmes en nous basant sur les guides et les avis des internautes sur les différents forums de voyage ou des sites de réservation d'hôtels.
Nous avons pris la précaution d'apprendre les termes et expressions usuels en espagnol et cela a été utile . C'est assez facile pour des francophones.
Budget : en moyenne 35€ par personne par jour incluant les transports, logement, nourriture et excursions
S'y ajoute le vol Bruxelles-Madrid-Guatemala City : 1100€ par personne (IBERIA)
Matériel photo :
-1 Lumix LF1 compact avec viseur plus discret pour les photos de rue et dans les monuments -1 Lumix FZ200 pour les photos nature, apprécié pour sa légèreté, sa robustesse et sa polyvalence
Change : 10 quetzales(Q) = environ 1€
Timing :
Jour 1 : départ de Bruxelles à 7h55, arrivée à GUA à 16h30 et à Antigua par taxi à 19h (240Q) hôtel Las Piletas Jour2 : visite de Antigua Jour 3 : idem Jour 4 : idem Jour 5 : départ vers Flores par shuttle puis le bus de nuit Linea Dorada de 21h, Jour 6 : arrivée à Flores à 5h et départ vers El Remate par shuttle à 9h Hôtel Las Gardenas Jour 7 : promenades au bord du lac à El Remate Jour 8 : excursion au Biotopo Cerro Cahui, 6km de sentier balisé dans la jungle Jour 9 : visite de Tikal par shutlle Jour 10 : promenades le long du lac à El Remate Jour 11 : départ par transport privé vers Flores puis par bus Linea Dorada vers Rio Dulce et enfin par Lancha vers la Finca Tatin, le long du Rio Dulce près de Livingston Jour 12 : marche 5h dans la jungle de la Finca Tatin à Livingstonavec guide local et retour en Lancha Jour 13 : excursion en kayak dans la mangrove avec guide indigène et visite d'un village indigène Jour 14 : journée à Livingston avec promenade le long de la côte, aller et retour en Lancha Jour 15 : départ pour Rio Dulce en lancha puis par bus pullmann Litegua vers Antigua Jour 16 : repos et visites à Antigua Jour 17 : idem Jour 18 : départ en shuttle vers San Pedro de la Laguna puis en tuk-tuk vers San Juan de la Laguna au lac Atitlan. Logement dans une famille Maya. Jour 19 : promenade dans la montagne par sentier balisé et pêche en kayuko avec un pêcheur traditionnel Jour 20 : fiesta au village de San Pablo en tuk-tuk avec marché et danses traditionnelles Maya Jour 21 : visite du village de Santiago Atitlan en lancha depuis San Pedro Jour 22 : départ pour Quetzaltenango en chicken bus, hôtel Casa de Dona Mercedes Jour 23 : excursion avec guide au belvédère du volcan Santiagutio et observation des éruptions, départ en transport privé et retour en chicken bus Jour 24 : excursion avec chauffeur aux sources chaudes de Fuentes Georginas Jour 25 : repos à Quetzaltenango et achats Jour 26 : retour à Antigua par shuttle Jour 27 : repos à Antigua Jour 28 : visite de San Juan del Obispo en chicken bus et excursion sur les flancs du volcan Agua, visite du monastère baroque Jour 29 : visite de Jocotenango en chicken bus Jour 30 : départ vers Guatemala City aeroport en shutlle, décolage à 18h Jour 31 : arrivée à Madrid à 14h , transfert et arrivée à Bruxelles à 18h
Le voyage s'est déroulé comme sur des roulettes. Nos notions d'espagnols nous ont permis de comprendre les indications lors des déplacements, de communiquer avec la population et de négocier à l'occasion. Les gens ne parlent pas trop vite. C'est donc plus facile.
Nous n'avons pas eu de désagréments sérieux. Tout au plus un prix un peu gonflé pour un taxi à Flores et un tuk-tuk à San Pedro mais c'est notre faute : il fallait ne pas se dépècher et les faire un peu attendre d'autant plus que nous avions le temps. Pour le reste les gens ont toujours été très corrects, aimables, patients et serviables, toujours prêts à nous diriger ou à nous donner un renseignement. N'hésitez pas à leur demander des indications sur les moyens de transport, les prix , les choses intéressantes à voir.
La nourriture est bonne et bien équilibrée et les portions plus raisonnables qu'en Europe. Cela permet de perdre quelques kilos. Les fruits sont abondants et délicieux. Les jus de fruit frais coûtent la moitié de la bière. Le vin est cher et pas bon. On mange surtout du poulet (pollo) mais à Xela c'est plus varié et à Livingston il y a du bon poisson.
Le mois de janvier est favorable : il y a relativement peu de touristes et les températures sont agréables. Aucune pluie. Nous n'avons eu quasi aucune piqure d'insecte même en région tropicale mais nous avions mis du répulsif.
Il faut prévoir un peu de marge sur l'heure des shuttle : cela peut varier de 15 min avant s'il n'ont personne d'autre à 1/2h après s'ils ont beaucoup de passagers à prendre à différents endroits. Ils vous prennent toujours à votre hôtel mais ne vous déposent pas toujours exactement à l'endroit souhaité mais dans ce cas ce sera à proximité quand même. On a eu un cas où le shuttle faisait aussi bus local et alors il était bien rempli à certains moments. Même chose pour les lanchas : ils ne se déplacent pas que pour vous mais aussi pour faire des courses ou pour d'autres passagers. Soyez compréhensifs pour leurs contraintes : vous n'êtes pas pressés. Vous êtes en vacances.
On a beaucoup exagéré sur l'inconfort des chicken bus . Sur les grandes distances si vous êtes au départ vous avez une bonne place et vous la gardez. Sur les petites distances pareil. Par contre si vous devez monter au milieu du parcours vous risquez d'être un peu serré ou debout.
Les bus pullmann sont très confortables et comportent des toilettes. Les chicken bus pour les longues distances ne s'arrêtent pas . Il faut avoir une bonne vessie mais il y a toujours des servicios sanitarios à l'arrivée.
Les hôtels coûtent en moyenne 200 Q par nuit en chambre double. Pour ce prix à Antigua ou à Quetzaltenango ce sera simple mais correct, ailleurs plus grand et plus confortable.
Détail :
Antigua est une très jolie ville avec ses anciennes maisons basses, colorées et fleuries comportant souvent un agréable patio et de nombreux monuments baroques assez remarquables soit à l'état de ruine , suite à de graves tremblements de terre, soit en partie restaurés. Le marché est très pittoresque. On peut observer les éruptions du volcan Fuego depuis la ville .Il ne faut pas négliger les localités environnantes qu'on atteint facilement et à un prix dérisoire par chicken bus: San Juan del Obispo possède une magnifique église ancienne et un monastère attenant que l'on visite et on peut randonner sur les flancs du vocan Agua. Jocotenango n'est pas touristique mais a une belle église et de jolies maison. On peut y manger très bien à prix doux dans des comedor (le pepian, plat traditionnel, est excellent ) . On y voit plus la vie de tous les jours. La température est assez stable dans la région : un peu frais le matin puis 20-25°C.
Liens vers les photos :
https://picasaweb.google.com/102974482856632411540/GUAAntigua?authuser=0&authkey=Gv1sRgCNiz1ZDcqtSKswE&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102974482856632411540/GUASanJuanDO?authuser=0&authkey=Gv1sRgCMyNlKqMsMrBIQ&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102974482856632411540/GUAJocotenango?authuser=0&authkey=Gv1sRgCK6is97HoKOhswE&feat=directlink
La region du Peten est en zone tropicale. Il y fait chaud et humide mais les températures en janvier ne sont pas exagérées (25-30°C). Le grand lac est assez sain ce qui se traduit par la présence de très nombreux oiseaux aquatiques, d'autres oiseaux et de beaux papillons que l'on peut observer aisément. El Remate est une localité jolie et tranquille, bien située au bord du lac. Elle comprend une réserve naturelle (Biotopo : entrée 5Q) que l'on peut parcourir par un sentier balisé de 6km : la végétation est luxuriante mais les oiseaux et les animaux sont assez difficiles à voir tant les arbres sont hauts. Nous avons entendus des singes hurleurs d'assez près mais sans pouvoir les observer.
El Remate est à mi-chemin entre Flores et Tikal et on arrive donc aisément à cette zone de temples Mayas absolument impressionnante située au milieu de la forêt tropicale. Des sentiers permettent de visiter l'ensemble ainsi que d'observer assez facilement des singes araignée, des singes hurleurs , des perroquets et autres oiseaux exotiques qui se montrent assez peu farouches .
Liens vers les photos :
https://picasaweb.google.com/102974482856632411540/GUAElRemate?authuser=0&authkey=Gv1sRgCOihvu-GypyV9AE&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102974482856632411540/GUATikal?authuser=0&authkey=Gv1sRgCIGc2b_iptWNkAE&feat=directlink
Après un trajet en transport privé puis en bus Linea Dorada depuis El Remate jusqu'à Rio Dulce (4h) nous avons logé dans une finca située sur le Rio Dulce à proximité de Livingstone. On n'y arrive qu'en Lancha qui viendra vous chercher soit à Rio Dulce soit à Livingston. Elle se compose de bungalows individuels dispersés dans la jungle mais équipés de douches , cuvettes et toilettes et d'un espace convivial très agréable où les repas sont pris en commun. Elle propose des excursions guidées variées . Nous avons traversé la jungle avec un guide pendant 5h de la Finca à Livingston. Nous avons fait aussi une excursion guidée en kayak dans des petits canaux de la mangrove et vu beaucoup d'oiseaux, des iguanes et un énorme serpent. Nous avons aussi vu un village indigène traditionnel. Il y a quelques restrictions dues à la localisation comme l'électricité limitée mais c'est parfaitement acceptable.L'organisation des transports et des excursions est très souple et impeccable.
Le dernier jour nous nous sommes promenés le long de la côte caraïbe à Livingston. On y observe de près une multitude d'oiseaux . Les pélicans viennent presque vous manger dans la main. Les restaurants de Livingston servent d'excellents plats de poisson.
Liens vers les photos :
https://picasaweb.google.com/102974482856632411540/GUAFincaTatin?authuser=0&authkey=Gv1sRgCIKopK7Di7WT3gE&feat=directlink
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Quand vous êtes dans les zones tropicales n'espèrez pas faire une lessive car rien ne sèche si ce n'est le linge exposé en plein soleil aux heures de midi.
San Juan de la Laguna est une localité calme et authentique située au bord du lac Atitlan avec une population quasi exclusivement Maya qui maintient ses traditions et son identité. La communauté locale organise des activités pour les visiteurs. Nous avons logé dans une famille Maya et ce fut une expérience extraordinaire. Santos, le père de famille est guide ornithologique et peut vous emmener en excursion dans les montagnes environnantes.Nous avons fait en solo une excursion sur un belvédère dans la montagne par un sentier balisé par la communauté, fait de la pêche traditionnelle en kayuko avec un pêcheur, visité la fiesta du village voisin de San Pablo (sans un touriste en vue ) avec des danses traditionnelles très originales et impressionantes et visité le village de Santiago Atitlan sur une autre rive, avec son marché et son église remarquable. Températures comme à Antigua. Un des fils, Gaspard, nous accompagnait dans les villages ce qui nous permettait de visiter autrement qu'en touriste. Il apprenait le français. Donc nous l'aidions à réviser et lui nous corrigeait notre espagnol. Nous avons même appris quelques mots en Maya. Le lac Atitlan est malheureusement pollué par les pesticides des plantations de café qui l'entourent. La population piscicole et les oiseaux aquatiques sont en forte diminution et des plantes aquatiques envahissantes prolifèrent et doivent être évacuées régulièrement.
Liens vers les photos :
https://picasaweb.google.com/102974482856632411540/GUASanJuanAtitlan?authuser=0&authkey=Gv1sRgCPP_me3ps9bs6gE&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102974482856632411540/GUASanPabloAtitlan?authuser=0&authkey=Gv1sRgCLev1sCqwe3W4gE&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102974482856632411540/GUASantiagoAtitlan?authuser=0&authkey=Gv1sRgCIrg_M_X1eyHxAE&feat=directlink
Quetzaltenango (se dit localement Xela en prononçant Chela ) est une ville située dans les hautes terres à une altitude de 2333m. Ville universitaire elle possède une centre ancien assez joli. Elle est assez peu touristique et c'est un bon endroit pour appréhender la vie de tous les jours et pour acheter des souvenirs car les prix peuvent être la moitié de ceux d'Antigua. La gastronomie est assez variée, savoureuse et abordable. C'est le point de départ d'excursions plus ou moins sportives. Celle du belvédère du Santiagutio est assez accessible et permet d'observer d'une distance assez courte les éruptions du volcan qui a une activité très soutenue et assez spectaculaire. Nous avons été également aux Fuentes Georginas qui sont des bassins d'eau chaude volcanique dans lesquels on peut se baigner. Il y a de nombreuses localités intéressantes autour de Xela mais le temps nous a manqué. Températures fraiches la nuit et 20-25°C le jour. Soleil très fort en journée.
Liens vers les photos :
https://picasaweb.google.com/102974482856632411540/GUAXela?authuser=0&authkey=Gv1sRgCNi6huDZg9bUGg&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102974482856632411540/GUASantiaguito?authuser=0&authkey=Gv1sRgCN7J-o6J6fWIfQ&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/102974482856632411540/GUAFuentesGeorginas?authuser=0&authkey=Gv1sRgCMv276_Tn6PG6gE&feat=directlink
Itinéraire à Madagascar English translation pending
Bonjour,
Je pars 1 mois à Mada de mi avril à mi Mai.
J aurais besoin de votre Aide : Tout d abord, quelle partie de l île me conseilleriez vous à visiter? La plus intéressante?
J avais pensé faire la partie ouest (allée des Baobabs, parc tsyngi) mais je ne sais pas si c'est accessible à cette période. Si oui quelle est la solution la moins chère pour visiter cette partie là et combien de temps faut il? Puis descendre la RN 7 jusqu'à Tulear. quelle stop me conseilleriez vous? Connaissez vous des villages typiques ou on peu partager un petit moment avec les locaux et même dormir, lieux hors sentiers battus? Je pensais faire un petit tour sur le canal de Pangalanes et pour finir passer quelques jours sur sainte Marie? connaissez vous le tarif pour un véhicule avec chauffeur
Que pensez vous de mon itinéraire? est il réalisable en 1 mois? Je pense visiter l ile en Taxi Brousse
Merci d avances bonne soirée
Je pars 1 mois à Mada de mi avril à mi Mai.
J aurais besoin de votre Aide : Tout d abord, quelle partie de l île me conseilleriez vous à visiter? La plus intéressante?
J avais pensé faire la partie ouest (allée des Baobabs, parc tsyngi) mais je ne sais pas si c'est accessible à cette période. Si oui quelle est la solution la moins chère pour visiter cette partie là et combien de temps faut il? Puis descendre la RN 7 jusqu'à Tulear. quelle stop me conseilleriez vous? Connaissez vous des villages typiques ou on peu partager un petit moment avec les locaux et même dormir, lieux hors sentiers battus? Je pensais faire un petit tour sur le canal de Pangalanes et pour finir passer quelques jours sur sainte Marie? connaissez vous le tarif pour un véhicule avec chauffeur
Que pensez vous de mon itinéraire? est il réalisable en 1 mois? Je pense visiter l ile en Taxi Brousse
Merci d avances bonne soirée
Pérou / Bolivie, fait pour nous? English translation pending
Bonjour à tous,
Je me permets de vous solliciter avant même d'avoir vraiment approfondi mon itinéraire, car avant de me plonger dans de multiples lectures de blogs/forums, j'aimerais pouvoir valider la destination...
Nous sommes donc 2 couples de 30 ans et nous comptons partir en vacances les 3 premières semaines d'Aout. Nous étions partis sur le Pérou avec surement un passage en Bolivie, mais notre méconnaissance de ces pays nous a rattrapé au moment ou nous approfondissions l'itinéraire.
Nous cherchons un voyage assez orienté Paysage et/ou vieilles pierres donc là-dessus nous étions comblés. Cependant, sur un itinéraire de 3 semaines, on aurait aimé consacré quelques jours (à minima 2 ou 3...) à la farniente (plage, plongée...) et j'ai l'impression que ça a l'air compliqué au Pérou à cette période. Est ce que je me trompe ? Dans le cas contraire, un coin en particulier à ne pas rater ?
Si nous n'abandonnons pas pour autant l'idée Pérou/Bolivie, auriez vous éventuellement une autre idée en tête qui pourrait correspondre à notre recherche ? Nous ne sommes pas du tout arrêté sur un continent en particulier (bien que ayant fait l'Asie l'an dernier, nous préférerions changer peut être...) En terme de budget, on était aux alentours de 2000 euros, 2 500 grand max...
Merci d'avance en tout cas pour votre aide
Je me permets de vous solliciter avant même d'avoir vraiment approfondi mon itinéraire, car avant de me plonger dans de multiples lectures de blogs/forums, j'aimerais pouvoir valider la destination...
Nous sommes donc 2 couples de 30 ans et nous comptons partir en vacances les 3 premières semaines d'Aout. Nous étions partis sur le Pérou avec surement un passage en Bolivie, mais notre méconnaissance de ces pays nous a rattrapé au moment ou nous approfondissions l'itinéraire.
Nous cherchons un voyage assez orienté Paysage et/ou vieilles pierres donc là-dessus nous étions comblés. Cependant, sur un itinéraire de 3 semaines, on aurait aimé consacré quelques jours (à minima 2 ou 3...) à la farniente (plage, plongée...) et j'ai l'impression que ça a l'air compliqué au Pérou à cette période. Est ce que je me trompe ? Dans le cas contraire, un coin en particulier à ne pas rater ?
Si nous n'abandonnons pas pour autant l'idée Pérou/Bolivie, auriez vous éventuellement une autre idée en tête qui pourrait correspondre à notre recherche ? Nous ne sommes pas du tout arrêté sur un continent en particulier (bien que ayant fait l'Asie l'an dernier, nous préférerions changer peut être...) En terme de budget, on était aux alentours de 2000 euros, 2 500 grand max...
Merci d'avance en tout cas pour votre aide
3 mois en Thaïlande, photo et écriture English translation pending
Bonjour,
Nous sommes un couple (31 & 29 ans), et nous souhaitons partir en Thailande de Mars à Juin 2016. L'un de nous deux a déjà une expérience de la Thailande en road-trip (1 mois).
Nous aimerions avoir quelques informations pour préparer au mieux notre voyage et vivre pleinement cette aventure.
Voici donc quelques éléments pour que les réponses puissent nous être utiles :
Pourquoi ce voyage ? - Besoin de paix, de se retrouver, découvrir et vivre une autre culture. - un projet mêlant photo et écriture (il ne s'agit pas d'un reportage sur la Thaïlande, ref "Errance, de Raymond Depardon")
- Le Logement : Immersion totale dans la vie locale donc location d'un appartement pour 3 mois. (Le QG) Si vous avez vécu dans une ville ou un quartier qui vous a plu n'hésitez pas à nous le communiquer et nous dire pourquoi. De plus, si vous avez des plans logements pour une location faites le nous savoir. (contact, mail, site internet...) Notre budget pour un mois est d'environs 280 euros.
- Les transports : On se met au rythme de la vie thai.(bus, train, bateau...) Location d'un deux roues Question : Pour louer un deux roues, quels tarifs sont pratiqués ? Quels sont les trajets possibles (distances) ? Vols pays limitrophes Question : Quels sont les tarifs et les conditions ?
- Le patrimoine Urbain : temples actifs, musée, artisanat, marché, architectures insolites, la vie nocturne... Rural : Randonnées, village (la vie des paysans), rivière, faune et flore... Question : Ou sont les hors pistes du tourisme de masse ? Nous ne voulons pas "consommer" la Thailande, simplement la ressentir.
- Budget total (3mois) Entre 6/8000 euros pour deux. Question : Est-ce un budget convenable ?
Voici les premiers éléments, merci à celles & ceux qui nous répondront.
Nous sommes un couple (31 & 29 ans), et nous souhaitons partir en Thailande de Mars à Juin 2016. L'un de nous deux a déjà une expérience de la Thailande en road-trip (1 mois).
Nous aimerions avoir quelques informations pour préparer au mieux notre voyage et vivre pleinement cette aventure.
Voici donc quelques éléments pour que les réponses puissent nous être utiles :
Pourquoi ce voyage ? - Besoin de paix, de se retrouver, découvrir et vivre une autre culture. - un projet mêlant photo et écriture (il ne s'agit pas d'un reportage sur la Thaïlande, ref "Errance, de Raymond Depardon")
- Le Logement : Immersion totale dans la vie locale donc location d'un appartement pour 3 mois. (Le QG) Si vous avez vécu dans une ville ou un quartier qui vous a plu n'hésitez pas à nous le communiquer et nous dire pourquoi. De plus, si vous avez des plans logements pour une location faites le nous savoir. (contact, mail, site internet...) Notre budget pour un mois est d'environs 280 euros.
- Les transports : On se met au rythme de la vie thai.(bus, train, bateau...) Location d'un deux roues Question : Pour louer un deux roues, quels tarifs sont pratiqués ? Quels sont les trajets possibles (distances) ? Vols pays limitrophes Question : Quels sont les tarifs et les conditions ?
- Le patrimoine Urbain : temples actifs, musée, artisanat, marché, architectures insolites, la vie nocturne... Rural : Randonnées, village (la vie des paysans), rivière, faune et flore... Question : Ou sont les hors pistes du tourisme de masse ? Nous ne voulons pas "consommer" la Thailande, simplement la ressentir.
- Budget total (3mois) Entre 6/8000 euros pour deux. Question : Est-ce un budget convenable ?
Voici les premiers éléments, merci à celles & ceux qui nous répondront.
Circuit et contacts voyage Équateur English translation pending
Prévoyons voyage en Equateur (nous aurons passé 5/7 jours chez des amis à Quito) et voulons passer une semaine dans le pays. Notre souhait : les villes coloniales, les Andes (intérêt culture, beauté des paysages, culture andine). Un moment en Amazonie (une nuit si possible) - ne souhaitons pas la côte pacifique et les Galapagos - notre souhait une voiture avec chauffeur (pour les trajets) pour autonomie et éviter d'être condamnés aux sites marchands- loger en maison d'hôtes ou bungalows (souhaitons éviter les hôtels classiques )- habitués à voyager en Amérique latine (bien que l'équateur sera une découverte) -bilingues espagnol - serons 4 ( 2 couples) - prévu en Novembre prochain. Merci à ceux qui pourront me donner des infos. dans ce sens ou des contacts sérieux.
Eva
Les couleurs du Maroc English translation pending
Bonsoir
à partir de lundi soir, pendant 5 jours, à 19h, cinq films sur les couleurs du Maroc (ocre, blanc, vert, rouge et bleu) .. on a fait le fixage du rouge :)
Ocre : http://www.arte.tv/guide/fr/050118-005/les-couleurs-du-maroc Blanc : http://www.arte.tv/guide/fr/050118-004/les-couleurs-du-maroc Vert : http://www.arte.tv/guide/fr/050118-001/les-couleurs-du-maroc Rouge : http://www.arte.tv/guide/fr/050118-002/les-couleurs-du-maroc Bleu : http://www.arte.tv/guide/fr/050118-003/les-couleurs-du-maroc
"A vos cassettes"
Sérieusement, par rapport à d'autres émissions "vite fait plié" c'est un plaisir de travailler avec ce type de production, qui prend le temps de vraiment découvrir, entrer en contact, tourner... et ça ressent dans la qualité des documentaires.
à partir de lundi soir, pendant 5 jours, à 19h, cinq films sur les couleurs du Maroc (ocre, blanc, vert, rouge et bleu) .. on a fait le fixage du rouge :)
Ocre : http://www.arte.tv/guide/fr/050118-005/les-couleurs-du-maroc Blanc : http://www.arte.tv/guide/fr/050118-004/les-couleurs-du-maroc Vert : http://www.arte.tv/guide/fr/050118-001/les-couleurs-du-maroc Rouge : http://www.arte.tv/guide/fr/050118-002/les-couleurs-du-maroc Bleu : http://www.arte.tv/guide/fr/050118-003/les-couleurs-du-maroc
"A vos cassettes"
Sérieusement, par rapport à d'autres émissions "vite fait plié" c'est un plaisir de travailler avec ce type de production, qui prend le temps de vraiment découvrir, entrer en contact, tourner... et ça ressent dans la qualité des documentaires.
Treks et camping sauvage en Nouvelle-Zélande English translation pending
Bonjour à tous,
En voyage depuis 5 mois en Asie, j'ai décidé de prolonger ma route jusqu'à la Nouvelle Zélande. J'attéri le 1er février à Auckland. Mon souhait est de randonner un maximum. Je pensais consacrer deux semaines à l'île du Nord et quatre à celle du Sud. Je me déplacerais principalement en autostop car j'ai un budget limité.
Après la lecture des messages sur ce forum et avoir passé beaucoup de temps sur l'excellent site web du DOC, voici mes questions :
Pour l'île du Nord, je pensais faire le tour du Tongariro et l'ascension du mont Rapehu. Aller voir le lac Taupo. Puis, faire l'AMC trek autour du volcan Teranaki : - J'ai lu que l'ascension du sommet du Teranaki était faisable mais aucun sentier n'est répertorié. Depuis Syme Hut, on doit monter à vue sans sentier ? - Y a t-il des effets volcanique à voir sur ce trek ? - Tous les sites volcaniques près de Rotura sont très cher (35$)... N'y en a t'il pas certains à Rotura ou ailleurs gratuit ?
- Est-il envisageable de faire du camping sauvage autour du lac Taupo ? Des idées de spots sympa ?
Île du Sud : - J'aimerais enchaîner le Caples trek et le Routeburn. Malheureusement, ce dernier est un "great walk" et il faut réserver, chose difficile quand on voyage en autostop est qu'on ne peut pas savoir exactement qu'on sera prêt à partir. Pensez vous qu'en fin février, il soit possible de réserver pour un campeur 3 jours avant ? Ça me laisserait le temps de faire le Caples trek et ensuite attaquer le Routeburn par le Nord.
- Peut-on faire du camping sauvage sur le Caples trek ? Je ne suis pas bien au clair sur les lois qui régisse le camping sauvage en NZ...
- Peut-on passer le Copland Pass pour regagner l'autre vallée ou est-ce technique (alpinisme) ?
Merci de votre aide,
Julien
En voyage depuis 5 mois en Asie, j'ai décidé de prolonger ma route jusqu'à la Nouvelle Zélande. J'attéri le 1er février à Auckland. Mon souhait est de randonner un maximum. Je pensais consacrer deux semaines à l'île du Nord et quatre à celle du Sud. Je me déplacerais principalement en autostop car j'ai un budget limité.
Après la lecture des messages sur ce forum et avoir passé beaucoup de temps sur l'excellent site web du DOC, voici mes questions :
Pour l'île du Nord, je pensais faire le tour du Tongariro et l'ascension du mont Rapehu. Aller voir le lac Taupo. Puis, faire l'AMC trek autour du volcan Teranaki : - J'ai lu que l'ascension du sommet du Teranaki était faisable mais aucun sentier n'est répertorié. Depuis Syme Hut, on doit monter à vue sans sentier ? - Y a t-il des effets volcanique à voir sur ce trek ? - Tous les sites volcaniques près de Rotura sont très cher (35$)... N'y en a t'il pas certains à Rotura ou ailleurs gratuit ?
- Est-il envisageable de faire du camping sauvage autour du lac Taupo ? Des idées de spots sympa ?
Île du Sud : - J'aimerais enchaîner le Caples trek et le Routeburn. Malheureusement, ce dernier est un "great walk" et il faut réserver, chose difficile quand on voyage en autostop est qu'on ne peut pas savoir exactement qu'on sera prêt à partir. Pensez vous qu'en fin février, il soit possible de réserver pour un campeur 3 jours avant ? Ça me laisserait le temps de faire le Caples trek et ensuite attaquer le Routeburn par le Nord.
- Peut-on faire du camping sauvage sur le Caples trek ? Je ne suis pas bien au clair sur les lois qui régisse le camping sauvage en NZ...
- Peut-on passer le Copland Pass pour regagner l'autre vallée ou est-ce technique (alpinisme) ?
Merci de votre aide,
Julien
Visiter Iguazu ou Iguaçu? English translation pending
Bonjour,
Début juillet, je me rendrai à Iguaçu. J'ai quelques questions à ce sujet !
-Combien de temps prévoir pour la visite ? -Le visiter du côté brésilien ou argentin ? Cela change vraiment quelque chose ? -Comment passer la frontière si besoin ? ou ? Quel bus ? -Y a t'il moyen de voir d'autres choses dans la région ? -Peut on faire des visites spéciales genre hélicoptère ? Ou s'adresser ? le prix ? -A t-on besoin d'un guide ? -Ou dormir (de chaque côté) ?
Merci d'avance !
Début juillet, je me rendrai à Iguaçu. J'ai quelques questions à ce sujet !
-Combien de temps prévoir pour la visite ? -Le visiter du côté brésilien ou argentin ? Cela change vraiment quelque chose ? -Comment passer la frontière si besoin ? ou ? Quel bus ? -Y a t'il moyen de voir d'autres choses dans la région ? -Peut on faire des visites spéciales genre hélicoptère ? Ou s'adresser ? le prix ? -A t-on besoin d'un guide ? -Ou dormir (de chaque côté) ?
Merci d'avance !
Type de pistes cyclables vers Vienne English translation pending
Nous prévoyons faire la traditionnelle vallée du Danube avec nos vélos de type "cyclotoureurs". Pouvez-vous nous dire si le trajet suggéré par le Danube Bike Trail est asphalté? Nos pneus n'apprécient pas vraiment le gravier...😕
Réservation obligatoire pour visa gabonais en 2014? English translation pending
Bonjour !
Les messages que j'ai trouvés sur le sujet sont un peu anciens...Alors je me permets de reposer la question aux récents voyageurs : "La réservation d'hôtel est-elle toujours obligatoire pour obtenir un visa pour le Gabon ? sachant que je ferai cette demande au consulat à Kinshasa (RDC). J'entrerai au Gabon par voie terrestre, frontière entre le Congo Brazzaville et le Gabon.
Je précise que pour entrer au Congo Brazzaville on me demande de posséder le visa d'entrée dans le pays suivant qui est, dons mon cas, le Gabon. Mon billet de retour en France partant de Douala (cameroun)
Tout ça est bien compliqué...je désespère...
Hébergement ecolodge dans la jungle du Costa Rica English translation pending
Bonjour chers amis de Voyage Forum,
Je suis à la recherche d'un eco lodge enchanteur au coeur de la jungle au costa rica pour une semaine de vacances relaxantes avec mon amoureux. L'an dernier nous avons séjourné 5 jours au Liana Lodge en Amazonie en Équateur et ce fût une expérience mémorable. Nous aimerions trouver quelque chose de semblable en terme de :
- perdu dans la jungle (on aimerait voir des animaux mais ce n'est pas notre priorité) - pas trop de touristes - petite cabane individuelle (pas d'hôtel) - rustique et authentique (minimum de confort mais rien de luxueux svp!) - excellente nourriture locale (on aimerait les 3 repas par jour inclus) - randonnées dans la jungle en journée, découverte de la nature (pas de gros tours organisés)
Quelle région suggérez-vous? (aucun problème avec l'humidité et la chaleur extrême) Nos dates: 29 décembre au 4 janvier (haute saison je sais...). Est-ce que Monteverde est trop frais à cause de l'altitude? La semaine d'avant nous serons à Tamarindo et Montezuma, puis le 5 janvier nous reprenons l'avion à San José. On aimerait donc trouver un endroit dans ces environs (nord-ouest ou côte ouest du costa rica ou vallée centrale). Des suggestions d'eco lodges qui pourraient offrir ce genre d'expérience?
J'attends avec impatience vos conseils et suggestions. Un grand merci. Penny
Je suis à la recherche d'un eco lodge enchanteur au coeur de la jungle au costa rica pour une semaine de vacances relaxantes avec mon amoureux. L'an dernier nous avons séjourné 5 jours au Liana Lodge en Amazonie en Équateur et ce fût une expérience mémorable. Nous aimerions trouver quelque chose de semblable en terme de :
- perdu dans la jungle (on aimerait voir des animaux mais ce n'est pas notre priorité) - pas trop de touristes - petite cabane individuelle (pas d'hôtel) - rustique et authentique (minimum de confort mais rien de luxueux svp!) - excellente nourriture locale (on aimerait les 3 repas par jour inclus) - randonnées dans la jungle en journée, découverte de la nature (pas de gros tours organisés)
Quelle région suggérez-vous? (aucun problème avec l'humidité et la chaleur extrême) Nos dates: 29 décembre au 4 janvier (haute saison je sais...). Est-ce que Monteverde est trop frais à cause de l'altitude? La semaine d'avant nous serons à Tamarindo et Montezuma, puis le 5 janvier nous reprenons l'avion à San José. On aimerait donc trouver un endroit dans ces environs (nord-ouest ou côte ouest du costa rica ou vallée centrale). Des suggestions d'eco lodges qui pourraient offrir ce genre d'expérience?
J'attends avec impatience vos conseils et suggestions. Un grand merci. Penny
Voyage d'un mois en Colombie-Britannique English translation pending
Bonjour tout le monde,
Voilà, durant le tout le mois de juin (du 1 au 28 environ) je souhaite faire un petit voyage solo en Colombie-Britannique. Je lourai un véhicule sur place pour faire mon tour (si vous avez des adresses de location à me conseiller, je suis preneur) et pour être un maximum autonome, je vais également pour faire des randonnées et voir de la faune et de la flore.
Donc je souhaite partir de Suisse pour rejoindre Vancouver en avion, je ferai 1-2 jours à Vancouver pour visiter un peu la ville et pour me préparer au niveau matériel pour mon expédition (prise du véhicule, nourriture, tente, ...).
Ensuite je souhaite relier l'Île de Vancouver grâce au ferry, pour arriver plus exactement à Sidney. Je relierai par la suite la ville de Victoria en espérant pouvoir voir quelques baleines. Ensuite je ferai une petite route jusqu'à Ucluelet car il parait qu'il y a une belle plage et surtout pour être à côté de Pacific Rim afin de faire une petite randonnée. Après je reviendrai en arrière et cette fois je m'arrêterai à Parksville (endroit où je passerai déjà pour joindre Ucluelet, à voir avec la météo si je m'arrêterai en allant ou en rentrant de Ucluelet). Puis enfin je descendrai sur Nanimo pour prendre le ferry et joindre le Nord de Vancouver pour pouvoir prendre l'autoroute panoramique et joindre Whistler. Je ferai 1-2 jours à Whistler (à définir ce que je veux encore faire exactement), puis je ferai la route jusqu'au Parc Wells Gray pour faire également une randonnée et profiter du paysage et de la faune. J'aimerai encore par la suite aller jusuq'au Parc de Japser pour aller à Lake Louise et aussi pour aller à Banff (il paraît que ça vaut la peine d'y aller), je ferai aussi une ou deux randonnées ou à voir encore.
Puis je ferai toute la route depuis Banff jusqu'à Vancouver pour rendre le véhicule et ensuite rentrer en Suisse. Là je bloque un peu car ça fait une grande route d'environ 10h, et j'ai peur de passer à côté de choses à voir et à faire, auriez-vous des conseils? Ou alors j'irai jusqu'à Calgary (à côté de Banff), il y a un aéroport, mais je ne sais pas si je pourrai louer une voiture sur Vancouver puis la rendre sur Calgary? Quelqu'un connaît-il bien le système de location de véhicule?
Puis je me demande si la grande boucle que je souhaite faire en un mois n'est pas trop grande pour un tel délais? Je n'ai pas encore fait de planning en détail, mais je n'ai pas envie de vouloir trop faire en peu de temps. Je ne sais pas non plus s'il y a des endroits où je veux aller qui ne valent pas trop la peine d'y aller ou de s'y attarder, ou si je passe à côté d'endroits où ça vaut la peine de s'y arrêter?
Pour le moment je n'ai que sur la carte où je souhaite aller, après il faut encore que je regarde tout ce que je veux faire exactement et s'il y a des endroits que je pourrai y aller ou non. Je n'ai pas non plus trop envie de faire trop de parcs nationaux, là j'en ai déjà 3-4, donc il n'en faut pas plus.
Pour ça que je viens ici, afin d'avoir des conseils de personnes qui y sont allées ou qui connaissent bien l'endroit.
S'il y a également des endroits où je pourrai louer un VTT, je suis preneur ;) .
Voilà, durant le tout le mois de juin (du 1 au 28 environ) je souhaite faire un petit voyage solo en Colombie-Britannique. Je lourai un véhicule sur place pour faire mon tour (si vous avez des adresses de location à me conseiller, je suis preneur) et pour être un maximum autonome, je vais également pour faire des randonnées et voir de la faune et de la flore.
Donc je souhaite partir de Suisse pour rejoindre Vancouver en avion, je ferai 1-2 jours à Vancouver pour visiter un peu la ville et pour me préparer au niveau matériel pour mon expédition (prise du véhicule, nourriture, tente, ...).
Ensuite je souhaite relier l'Île de Vancouver grâce au ferry, pour arriver plus exactement à Sidney. Je relierai par la suite la ville de Victoria en espérant pouvoir voir quelques baleines. Ensuite je ferai une petite route jusqu'à Ucluelet car il parait qu'il y a une belle plage et surtout pour être à côté de Pacific Rim afin de faire une petite randonnée. Après je reviendrai en arrière et cette fois je m'arrêterai à Parksville (endroit où je passerai déjà pour joindre Ucluelet, à voir avec la météo si je m'arrêterai en allant ou en rentrant de Ucluelet). Puis enfin je descendrai sur Nanimo pour prendre le ferry et joindre le Nord de Vancouver pour pouvoir prendre l'autoroute panoramique et joindre Whistler. Je ferai 1-2 jours à Whistler (à définir ce que je veux encore faire exactement), puis je ferai la route jusqu'au Parc Wells Gray pour faire également une randonnée et profiter du paysage et de la faune. J'aimerai encore par la suite aller jusuq'au Parc de Japser pour aller à Lake Louise et aussi pour aller à Banff (il paraît que ça vaut la peine d'y aller), je ferai aussi une ou deux randonnées ou à voir encore.
Puis je ferai toute la route depuis Banff jusqu'à Vancouver pour rendre le véhicule et ensuite rentrer en Suisse. Là je bloque un peu car ça fait une grande route d'environ 10h, et j'ai peur de passer à côté de choses à voir et à faire, auriez-vous des conseils? Ou alors j'irai jusqu'à Calgary (à côté de Banff), il y a un aéroport, mais je ne sais pas si je pourrai louer une voiture sur Vancouver puis la rendre sur Calgary? Quelqu'un connaît-il bien le système de location de véhicule?
Puis je me demande si la grande boucle que je souhaite faire en un mois n'est pas trop grande pour un tel délais? Je n'ai pas encore fait de planning en détail, mais je n'ai pas envie de vouloir trop faire en peu de temps. Je ne sais pas non plus s'il y a des endroits où je veux aller qui ne valent pas trop la peine d'y aller ou de s'y attarder, ou si je passe à côté d'endroits où ça vaut la peine de s'y arrêter?
Pour le moment je n'ai que sur la carte où je souhaite aller, après il faut encore que je regarde tout ce que je veux faire exactement et s'il y a des endroits que je pourrai y aller ou non. Je n'ai pas non plus trop envie de faire trop de parcs nationaux, là j'en ai déjà 3-4, donc il n'en faut pas plus.
Pour ça que je viens ici, afin d'avoir des conseils de personnes qui y sont allées ou qui connaissent bien l'endroit.
S'il y a également des endroits où je pourrai louer un VTT, je suis preneur ;) .
Endroits à voir en Mongolie English translation pending
bonjour,
pouvez vous me donner les endroits à ne manquer et ceux sans intérêts svp. Et aussi svp les choses à faire car je veux me rendre en Mongolie l'an prochain soit en juin ou en septembre. merci d'avance
pouvez vous me donner les endroits à ne manquer et ceux sans intérêts svp. Et aussi svp les choses à faire car je veux me rendre en Mongolie l'an prochain soit en juin ou en septembre. merci d'avance
Penang ou Cameron Highlands: quel lieu à privilégier? English translation pending
Il nous reste quelques jours avant notre retour vers la France, à moins que vendredi Air France soit toujours en grève !!! Nous quitterons KUCHING lundi pour PENANG, et il nous restera 4 nuits, que faut-il privilégier : passer plus de temps à Penang ou CH ? En sachant que les trecks sont à proscrire à cause d'une tendinopathie aiguë de m.. qui ne passe pas !!!
Et quels sont les moyens de transports les plus faciles pour rallier ch depuis Penang ?
Merci de vos conseils et idées à ce sujet !
Nouvelle structure de police du tourisme pour Madagascar English translation pending
La police du tourisme, nouvelle structure mise en place pour sécuriser les touristes après les malheureux évènements de ces dernières années, sera bientôt opérationnelle. Une centaine d’agents de la police du tourisme seront présentés au public lors de la célébration de la journée mondiale du tourisme qui se tiendra à Nosy be à partir du 26 septembre prochain.
Les agents de la police du tourisme ne sont pas des guides touristiques, précise un responsable du ministère du tourisme. Ils seront complémentaires des guides. Dans un premier temps, ils seront présents dans les 6 principaux pôles touristiques majeurs de la Grande Île : Nosy Be, Sainte Marie, Isalo, Taolagnaro, Toliary et Morondava. La police du tourisme n’est pas une nouveauté malgache mais existe dans de nombreux pays, note le ministère de tutelle.
La mise en place du cette structure devrait booster le développement du tourisme pour lequel la question de sécurité handicape beaucoup ces derniers temps.
Trajet Alice Springs - Darwin en 20 jours English translation pending
Bonjour à tous,
Nous organisons notre séjour en Australie pour avril et mai2015.
Dans notre programme, nous atterrissons à Alice Springs et20 jours plus tard, nous reprenons l’avion à Darwin. Pendant ces 20 jours, nouscirculons en camping car.
Nous imaginions faire le détour à Ayers rock + les MontsOlga, faire ensuite la Stuart Highway + qq jours dans le Kakadu national parkavant de rejoindre Darwin pour notre avion.
Cela vous parait il réaliste ?
Autre question : une fois que nous sommes à Uluru, sommes nous « obligés » de revenir à Alice Springs pour prendre laStuart Highway ou y a-t-il moyen de couper pour rejoindre la Stuart Highwayplus au nord (compte tenu de notre moyen de transport + 3 enfants de 4, 6 et 8ans) ?
D’avance merci pour vos réponses, précieuses pour notre organisation !
Australie: Cape Tribulation et Port Douglas English translation pending
Nous passons 6 nuits dans la région de Cairns, la première nuit et la dernière se passeront à Cairns ( arrivée tardive et départ vers 13h) mais nous hésitons sur les 4 jours restants.
On nous conseille de passer 2 jours à Port Douglas pour en faire un point de départ pour une journée sur la grande barrière puis 2 jours dans la Daintree.
Est il réellement possible de faire une excursion sur la grande barrière depuis Cape tribulation j'ai des infos contradictoires....dans l'affirmative il vaudrait peut être mieux passer les 4 jours dans la Daintree ?
Merci pour votre aide...
Japon 2014: BD, architecture et animaux... English translation pending
Jour 0 - Introduction
L'avantage d'aller régulièrement au Japon, c'est que l'on peut s'affranchir des sentiers battus. Dans ce carnet, vous ne verrez donc ni Skytree, ni Kinkakuji. Le dernier séjour s'articulait autour de deux objectifs, Manabeshima dans la mer de Seto et l'Eglise de Lumière à Ibaraki, près d'Osaka.
Je vous inviterai donc à découvrir le paisible port de Honmura :
Honmura est le port principal de Manabeshima... Les amoureux du Japon connaissent certainement les oeuvres de Florent Chavouet. Pour les autres, il s'agit d'un jeune dessinateur qui après avoir passé plusieurs mois à Tokyo, s'est isolé deux mois sur une petite île de la mer intérieure. De ces séjours, sont sortis deux ouvrages, Tokyo Sanpo et Manabeshima.
C'est un vrai bonheur de lire ces chroniques si divertissantes, pleines d'humour et de détails. Si vous ne les avez pas lues, foncez.
L'autre objectif est Tadao Ando. On connaît bien sûr Kenzo Tange (mairie de Tokyo par exemple) et Shigeru Ban (surtout depuis le centre Pompidou de Metz) mais l'oeuvre de Tadao Ando est fascinante.
J'avais pu passer une nuit exceptionnelle au Benesse en 2011, et visiter la villa Asahi en 2012. Cette année, j'ai prévu de voir d'autres de ses oeuvres dans la préfecture de Hyogo.
Et puis le Japon, pour moi, ce sont les chats. Ceux de Manabeshima, ceux de Kyoto. Mais il y aura aussi des chiens, des hérons, des cygnes, des carpes.
Comment ?
Oui, des lapins aussi, bien sûr. Et même un tanuki !
Bon, y aura également pas mal de pluie...
L'avantage d'aller régulièrement au Japon, c'est que l'on peut s'affranchir des sentiers battus. Dans ce carnet, vous ne verrez donc ni Skytree, ni Kinkakuji. Le dernier séjour s'articulait autour de deux objectifs, Manabeshima dans la mer de Seto et l'Eglise de Lumière à Ibaraki, près d'Osaka.
Je vous inviterai donc à découvrir le paisible port de Honmura :
Honmura est le port principal de Manabeshima... Les amoureux du Japon connaissent certainement les oeuvres de Florent Chavouet. Pour les autres, il s'agit d'un jeune dessinateur qui après avoir passé plusieurs mois à Tokyo, s'est isolé deux mois sur une petite île de la mer intérieure. De ces séjours, sont sortis deux ouvrages, Tokyo Sanpo et Manabeshima.
C'est un vrai bonheur de lire ces chroniques si divertissantes, pleines d'humour et de détails. Si vous ne les avez pas lues, foncez.
L'autre objectif est Tadao Ando. On connaît bien sûr Kenzo Tange (mairie de Tokyo par exemple) et Shigeru Ban (surtout depuis le centre Pompidou de Metz) mais l'oeuvre de Tadao Ando est fascinante.
J'avais pu passer une nuit exceptionnelle au Benesse en 2011, et visiter la villa Asahi en 2012. Cette année, j'ai prévu de voir d'autres de ses oeuvres dans la préfecture de Hyogo.
Et puis le Japon, pour moi, ce sont les chats. Ceux de Manabeshima, ceux de Kyoto. Mais il y aura aussi des chiens, des hérons, des cygnes, des carpes.
Comment ?
Oui, des lapins aussi, bien sûr. Et même un tanuki !
Bon, y aura également pas mal de pluie...
Très mauvaise expérience avec Parrot Tour à Ban Lung English translation pending
Cet été, mon ami et moi avons fait le choix de partir dans le Ratanakiri pour faire un trek dans la jungle. L'agence Parrot Tour étant conseillée par notre guide, nous nous sommes donc dirigés vers eux.
Ils nous proposent plusieurs formules, dont une dans la jungle assez profonde, à 3h de moto de la ville, car parait il les voitures ne pouvaient pas passer en saison des pluies... on a pourtant vu un pick up de touristes d'une autre agence passer bien plus facilement que nous et nos deux roues.
Le premier jour se passe sans encombres, si ce n'est le manque de communication de notre guide qui se contente d'être convoyeur de touristes, rien de plus. Il parle pourtant bien anglais mais ne nous fait partager que très peu de choses... Le deuxième jour, nous marchons 5h à partir du village de minorités duquel nous sommes partis le matin. L'agence nous avait promis un "guide de la jungle" issu du village, mais seul en enfant de 12 ans se joint finalement à nous. Nous apprendrons plus tard que tous les hommes sont partis travailler dans les rizières, d'où le changement de programme, ce qui de mon point de vue aurait du entrainer l'annulation du trek ou la proposition d'une autre formule.
Vers 20h, après manger, la nuit tombée, notre guide nous propose d'aller faire une marche nocturne de 30/40 minutes. Nous acceptons avec joie, contents que l'on nous propose une activité un peu originale. Nous les suivons donc tous les deux, en caleçons et la clope au bec ( pas nous, eux! ).
Au bout de 20 minutes les pieds dans l'eau dans des passages oppressants sous des branches basses et au milieu de la broussaille (peu judicieux durant la nuit), nous faisons demi tour comme prévu pour regagner le camp. Mais très vite, nous nous rendons compte que nos guides se sont perdus. Nous faisons demi tour a plusieurs reprises et empruntons des zones très denses dans lesquelles nous avançons grâce à un vague débroussaillage à la machette au fur et a mesure de notre lente progression, passant sur des arbres couchés et glissants, évoluant dans des flaques d'eau croupies ou des cours d'eau boueux jusqu'en haut des cuisses. Le jeune garçon tombe deux fois, s'égratignant joliment.
Les fourmis nous attaquent, des sangsues se baladent sur nos pieds et jambes, des tiques s'accrochent également, et les heures passent... 1h, 2h, 3h, la frontale du guide n'a plus de jus, les nôtres faiblissent dangereusement. Et le guide ne nous parle toujours pas. Nous nous voyons passer la nuit dans la foret dense en attendant le lever du jour... dans 6h!
Nous finissons enfin par nous retrouver sur un chemin d'exploitation forestière, la progression y est plus facile et moins stressante, quand tout a coup, notre guide, qui a enlevé ses chaussures (normal pour marcher dans la jungle...), se fait piquer : deux petits trous sanglants apparaissent sur son pied... On pense tous a un serpent, mais il n'a pas pu identifier l'animal. Son pied gonfle, son anglais est de moins en moins compréhensible, il perd sa lucidité, pris par la peur. Il confie la mission de retrouver le chemin au jeune garçon. 4h après notre départ, nous retrouvons enfin notre camp pour passer la nuit dans nos hamacs, sans savoir ce qu'il va advenir de notre guide qui gémit de douleur.
Le lendemain matin vers 6h, il nous réveille par ses plaintes, mais il est bel et bien vivant! Nous reprenons rapidement la direction du village du jeune garçon. En fait, le guide s'est fait piquer par un gros scolopendre venimeux, et non par un serpent. Une accumulation d'erreurs de la part de l'agence et du guide nous ont fait passer proche de la catastrophe... La nuit, les animaux chassent et sont très agressifs comme nous l'avons vu avec les fourmis qui étaient toutes gentilles la journée. Le manque de visibilité et les endroits dans lesquels nous nous sommes engagés aurait pu nous faire tomber sur un nid de serpents ou d'araignées, et avoir des conséquences plus graves. La jungle est un milieu hostile auquel nous ne sommes pas adaptés, qui présentent des risque quoi qu'il arrive, qu'il faut essayer de minimiser grâce à une organisation professionnelle, ce qui était loin d'être le cas. Pour avoir déjà vadrouiller dans la forêt tropicale en Amérique du Sud, nous étions bien conscients que la vie dans la jungle est loin du grand luxe, est synonyme de bébètes, de marche dans l'humidité et les ruisseaux, mais un certains nombres de conditions de sécurité doivent être respectées pour réduire les risques.
Le troisième jour, nous avons donc tracé au plus vite pour retrouver les motos. A peine démarré, notre guide noie son moteur dans le premier cours d'eau traversé, normal avec une mobylette dans la jungle en saison des pluies. Nous galérons trois heures pour essayer de la réparer avant de rentrer a l'agence sains et saufs mais éprouvés !
En plus de la carence au niveau sécuritaire, nous ne comprenons pas non plus la justification du prix de 275 dollars, sachant qu'il nous a fait sauter deux repas sur les 3 jours, qu'il a oublié d'acheter de la viande et que l'on a mangé que des légumes et du riz, que le prix de l'hébergement était nul puisque l'on a dormi deux nuits dans des hamacs dans la jungle, qu'il devait y en avoir pour 10/15 dollars d'essence grand max en moto, et que seul un guide au lieu de 2 prévus nous ont accompagné dans notre aventure. Cerise sur le gâteau, nous découvrons le lendemain que le guide ne nous a pas rendu la frontale que nous lui avions prêtée. En espérant qu'il ne s'agisse que d'un oubli...
Claire
Ils nous proposent plusieurs formules, dont une dans la jungle assez profonde, à 3h de moto de la ville, car parait il les voitures ne pouvaient pas passer en saison des pluies... on a pourtant vu un pick up de touristes d'une autre agence passer bien plus facilement que nous et nos deux roues.
Le premier jour se passe sans encombres, si ce n'est le manque de communication de notre guide qui se contente d'être convoyeur de touristes, rien de plus. Il parle pourtant bien anglais mais ne nous fait partager que très peu de choses... Le deuxième jour, nous marchons 5h à partir du village de minorités duquel nous sommes partis le matin. L'agence nous avait promis un "guide de la jungle" issu du village, mais seul en enfant de 12 ans se joint finalement à nous. Nous apprendrons plus tard que tous les hommes sont partis travailler dans les rizières, d'où le changement de programme, ce qui de mon point de vue aurait du entrainer l'annulation du trek ou la proposition d'une autre formule.
Vers 20h, après manger, la nuit tombée, notre guide nous propose d'aller faire une marche nocturne de 30/40 minutes. Nous acceptons avec joie, contents que l'on nous propose une activité un peu originale. Nous les suivons donc tous les deux, en caleçons et la clope au bec ( pas nous, eux! ).
Au bout de 20 minutes les pieds dans l'eau dans des passages oppressants sous des branches basses et au milieu de la broussaille (peu judicieux durant la nuit), nous faisons demi tour comme prévu pour regagner le camp. Mais très vite, nous nous rendons compte que nos guides se sont perdus. Nous faisons demi tour a plusieurs reprises et empruntons des zones très denses dans lesquelles nous avançons grâce à un vague débroussaillage à la machette au fur et a mesure de notre lente progression, passant sur des arbres couchés et glissants, évoluant dans des flaques d'eau croupies ou des cours d'eau boueux jusqu'en haut des cuisses. Le jeune garçon tombe deux fois, s'égratignant joliment.
Les fourmis nous attaquent, des sangsues se baladent sur nos pieds et jambes, des tiques s'accrochent également, et les heures passent... 1h, 2h, 3h, la frontale du guide n'a plus de jus, les nôtres faiblissent dangereusement. Et le guide ne nous parle toujours pas. Nous nous voyons passer la nuit dans la foret dense en attendant le lever du jour... dans 6h!
Nous finissons enfin par nous retrouver sur un chemin d'exploitation forestière, la progression y est plus facile et moins stressante, quand tout a coup, notre guide, qui a enlevé ses chaussures (normal pour marcher dans la jungle...), se fait piquer : deux petits trous sanglants apparaissent sur son pied... On pense tous a un serpent, mais il n'a pas pu identifier l'animal. Son pied gonfle, son anglais est de moins en moins compréhensible, il perd sa lucidité, pris par la peur. Il confie la mission de retrouver le chemin au jeune garçon. 4h après notre départ, nous retrouvons enfin notre camp pour passer la nuit dans nos hamacs, sans savoir ce qu'il va advenir de notre guide qui gémit de douleur.
Le lendemain matin vers 6h, il nous réveille par ses plaintes, mais il est bel et bien vivant! Nous reprenons rapidement la direction du village du jeune garçon. En fait, le guide s'est fait piquer par un gros scolopendre venimeux, et non par un serpent. Une accumulation d'erreurs de la part de l'agence et du guide nous ont fait passer proche de la catastrophe... La nuit, les animaux chassent et sont très agressifs comme nous l'avons vu avec les fourmis qui étaient toutes gentilles la journée. Le manque de visibilité et les endroits dans lesquels nous nous sommes engagés aurait pu nous faire tomber sur un nid de serpents ou d'araignées, et avoir des conséquences plus graves. La jungle est un milieu hostile auquel nous ne sommes pas adaptés, qui présentent des risque quoi qu'il arrive, qu'il faut essayer de minimiser grâce à une organisation professionnelle, ce qui était loin d'être le cas. Pour avoir déjà vadrouiller dans la forêt tropicale en Amérique du Sud, nous étions bien conscients que la vie dans la jungle est loin du grand luxe, est synonyme de bébètes, de marche dans l'humidité et les ruisseaux, mais un certains nombres de conditions de sécurité doivent être respectées pour réduire les risques.
Le troisième jour, nous avons donc tracé au plus vite pour retrouver les motos. A peine démarré, notre guide noie son moteur dans le premier cours d'eau traversé, normal avec une mobylette dans la jungle en saison des pluies. Nous galérons trois heures pour essayer de la réparer avant de rentrer a l'agence sains et saufs mais éprouvés !
En plus de la carence au niveau sécuritaire, nous ne comprenons pas non plus la justification du prix de 275 dollars, sachant qu'il nous a fait sauter deux repas sur les 3 jours, qu'il a oublié d'acheter de la viande et que l'on a mangé que des légumes et du riz, que le prix de l'hébergement était nul puisque l'on a dormi deux nuits dans des hamacs dans la jungle, qu'il devait y en avoir pour 10/15 dollars d'essence grand max en moto, et que seul un guide au lieu de 2 prévus nous ont accompagné dans notre aventure. Cerise sur le gâteau, nous découvrons le lendemain que le guide ne nous a pas rendu la frontale que nous lui avions prêtée. En espérant qu'il ne s'agisse que d'un oubli...
Claire
Prix aux Philippines English translation pending
bonjour,
avec mon compagnon nous hesitons beaucoup a nous rendre aux philippines..nous sommes au milieu dun voyage d'un an avec un budget relativement restreint...nous ne sommes pas exigeants sur les logements et mangeons local, nous aimerions avoir l'avis de ceux qui y sont alles, est vraiment aussi cher qu'on le pretend, ou cela peut il etre raisonnable...?
merci par avance