Results for "Bazar+égyptien+|+123+>+233"

salut, vs avez peu etre des adresses chez l'habitant à me conseiller sur Tamatave . merci

Qui peux me donner le nom d'un hôtel sympa au Caire, à proximité des magasins ? Merci.

je vais bourlinguer dans ces coins la j aimerai depuis la birmanie me rendre au bengladesh ...par voie terrestre biensur parce que je ne veux pas payer d avion et j aime le contacte hummain dans les transports locaux

ya til moyen de passer de birmanie au bengla par la cote pour arriver vers cox bazar ou bien plus facile dans l interieur des terres car je crois que la frontiere est fermee

y a t il un consulat du bengladesh en birmanie ?

si quelqu un a des infos diplomatiques logistique sur ce coin la passez le mots merci antoine du vercors

le code international de solidarite des voyageurs qui se doit que chaques voyageurs s echangent leurs informations a la croisee des chemins 😉

bonjour a tous je prospecte en vue de monter un magasin d'habillement "peace" en France et je voulais savoir quelqu'un savait s'il existe un marche de grossistes ou se fournissent les vendeurs du "night bazar" a chiang mai sinon, connaissez-vous des adresses de quelques fournisseurs ? merci beaucoup pour votre aide

Salut,

Je voudrais aller visiter les caves des savons d'Alep en Syrie.

Les avez vous visitees? Comment trouve t'on les guides? Ou sont elles? Avez vous le plan d'Alep?

Merci de votre temps et de votre aide, Karine

Salut a tous,

On m a souvent dis de ne pas partir trop charge en Thailande, je decide donc d apporter le minimum, seuleument je vais directement a Chiang Mai et je voudrais savoir si par exemple au Night Bazar il est possible de trouver toutes sortes de fringues?. Quel est le climat a Chiang Mai en novembre? Ai -je besoin de partir avec un pull over pour le soir?

Merci a tous pour vos infos

Venant de la Turquie, je suis arrivé en Iran à Tabriz. Cette ville est moderne, très dynamique. J'y ai rencontré deux jeunes ingénieurs qui m'ont emmené dans un parc diner avec toute leur famille. Puis nous sommes allé dans un parc d'attraction....Le bazar de cette ville (le + grand au monde, dit-on) est en tout cas le beau que j'ai vu.

J'ai passé une nuit dans le bus pour rejoindre Masuleh, un village de montagne près de la Caspienne. Mais, le paysage ressemblait trop au Vosges, l'ambiance était ultra-touristique et le chauffeur de taxi très très lourd....Comme en plus j'étais fatigué, je suis reparti après quelques heures pour Ispahan. Mais ce village plait à beaucoup de personnes...et peut-être m'aurait-il plu un autre jour!

Ispahan, naturellement est une ville magnifique. Les mosquée, les ponts, les jardins....J'y ai fait la connaissance de musiciens avec qui j'ai passé un Vendredi. Je les ai écouté puis ai joué sur le piano électronique qui était là....une belle rencontre. Ils étaient très blasés, étouffés par le gouvernement corrompu. Beaucoup de gens très qualifiés se retrouvent à vendre des légumes (je n'ai rien contre les vendeurs de légumes...) car les emplois manquent. C'était assez triste car ils ne voient aucune issue.

Après Ispahan, je suis allé à Shiraz, le berceau de la poésie persane. La ville ne m'a pas émerveillé: elle est très moderne. Juste des jardins et des mausolée de poètes...Ce nom magique m'évoquait d'autres choses...

Puis j'ai continué ma route vers Yazd. Alors là, c'est le top!!!Une ville millénaire (Alexandre le Grand y est passé, déjà). Et cette ville est totalement présercée. La vieille ville s'étend à perte de vue...Une ambiance calme d'oasis se dégage de là. La cuisine y est bonne, les gens bienveillants.....une possibilité du paradis!

De Yazd j'ai rejoint Bam.....Ravagée par un tremblement de terre le 26/12/03, la ville est encore en ruine. Les 100000 habitants vivent dans des containers pour les plus chanceux et des tentes. Le spectacle est irréel....malheureusement, les 35000morts sont une réalité et le cimetière en témoigne. Le hazard m'a fait rencontré Saeed et Masumeh. Ils travaillent dans une ONG pour les enfants. Saeed est prof de musique et fait de la musique avec les gamins. Ces deux jeunes humanitaires de Téhéran sont pour moi des saints! Ils se donnent sans aucune réserve pour attenuer la douleur des ces enfants de Bam.

Une envie de sentir le Pakistan au plus près, et de traverser l'Iran jusqu'au dernier mètre (un peu ridicule peut-être), m'a fait traverser le Balutchistan. Et je ne l'ai pas regretté. Les baloutchis sont très différents du reste de la population iranienne: plus rude, grandes gueules! Ils font des traffics de toutes sortes avec une préference pour les armes et la drogue. Mais biensûr, je n'ai rien ressenti de dangereux étant donné que je suis resté sur la route....Juste le Pick-up sur la route entre la frontière et Zahedan qui s'appliquait à contourner par le désert chacun des contrôles de militaires en disant "Police, bad, bad, very bad...." et enriant très fort...

J'ai passé aussi deux jours à Téhéran....En général je n'aime pas les grandes villes et donc logiquement, je n'ai pas du tout aimé Téhéran. Juste un tour en moto taxi qui m'a bien diverti, me donnant la sensation très agréable d'être un miraculé! Les habitants de Téhérans semblaient moins accueillants qu'en province. Quelqu'un m'avait dit à Yazd que les iraniens y perdait leur âme. C'est peut-être vrai, une trop forte densité de population, la polution transforment les esprits.

L'Iran est donc à voir: la population y est varié, jusque dans ses traits physique: on trouve des blonds à Tabriz ( influences russes), des types mongols, perse, turque, arabe, baloutchis, et même des noirs dans le port de Bandar-Abbas (conséquence de l'esclavage).

Les monuments aussi sont d'origines diverses: perse, zoroastrien, musulman, orthodoxe. L'Iran est un passage entre l'Orient, l'Europe et l'Afrique. La perse achemenide allait de l'Inde à la Turquie et du sud de la Sibérie à l'Ethiopie! Les influences sont donc multiples...

Enfin, les iraniens. Toujours soucieux que l'on se sente bien dans leur pays. Une question revient souvent: "est-ce que ce que vous voyez là correspond à l'image que vous vous faisiez de l'Iran?" Ils savent les conséquences de la politique de leur gouvernement au niveau international. Et ils souffrent quotidiennement de sa politique intérieur. Avec le sentiment de ne pouvoir agir contre ce régime, beaucoup de personnes sont blasées, frustrées.

Voilà, le mieux est encore d'aller voir sur place! L'hospitalité des iraniens, les monuments, la musique, et toute l'ambiance générale est difficilement imaginable......

Bonjour à tous, Nous voulons faire un voyage "initiatique" et avons projeté de faire un trek avec des haltes à la carte plutôt que de le faire dans un temps imposé. Nous partirions de Lukla vers Namché Bazar où nous ferons notre "camp de base". De Namché Bazar nous faire le trajet Tengboche, Pengboche et peut être à Dingboche?? De Namché Bazar nous pourrions aussi rayonner dans les environs, faire des ballades de courtes durée (1 journée ou 2 au maximum). Dans notre esprit nous préférons faire un périple à la carte. Nous aimerions à l’occasion aller dans des monastères bouddhistes non touristiques si possible si l’on peut y être reçu. Quelle agence sérieuse peut -on contacter pour avoir guide et/ou porteur? Merci de nous donner votre avis? Jean-Pierre et Françoise

Hi everyone! 😊 We’re traveling as a family to Marrakech from April 19 to 24, and there’ll be 15 of us (all ages), staying in the Targa neighborhood (El Idrissi Street). I’d love your advice on a few things! 🙏 🚗 Vehicle rental We’re thinking of renting 3 cars. We’ve seen really low prices online, but often without insurance. 👉 Do you have any reliable contacts or personal experiences to share? 👉 Would you recommend getting specific “tourist” insurance? 🏛️ Visits – Bahia Palace & Saadian Tombs We’d like to visit the Bahia Palace and the Saadian Tombs, but:

We can’t find single tickets online We only see guided tours with fixed times (like 9:30 AM / 4-hour tours)

👉 Do you know if it’s possible to book without a guide? 👉 Or do we have to buy tickets on-site? (We’re a little worried about crowds and lines, especially with older folks in the group.) 🍽️ Restaurants / meals We’ve spotted the Grand Bazaar Marrakech for a meal. 👉 Any thoughts? 👉 Could you recommend other restaurants in the same budget? (We’re a big group, so it needs to stay reasonable.) For lunch/snacks, we’ve seen:

Snack Toubkal Goûter Saveur

👉 If anyone’s been, I’d love your feedback! 😊 🛒 Practical info – Targa neighborhood We’ll be in Targa (El Idrissi Street). 👉 Are there shops nearby for quick groceries (breakfast, water, etc.)?

If you’ve got any great tips, contacts, or little tricks, I’d love to hear them! 😍 Thanks so much for your help! 💖

Does anyone know an easy way to get from Bilbao to Nantes by bus or train with a bike that isn’t disassembled? Nothing on DB.DE, nothing on FlixBus... Thanks.

I need to book a ferry for my return from Sifnos the day before my flight back. I’ve booked accommodation at ARTEMI. I’m torn between: - a ferry arriving at 4 PM in Lavrio with a free shuttle to the airport from the port for 168 € (for 3 people) - a ferry arriving at 8 PM in Piraeus for 90 €. Is it worth just adding a taxi from the airport to Artemi, or is it better to take the cheaper option arriving in Piraeus and then a taxi from Piraeus to my accommodation? I’m also wondering if arriving at 8 PM the night before my departure is cutting it too close? If the ferry is delayed, can I take another one? My flight isn’t until 10 AM the next day, so I do have some time... Thanks for your advice

My friend and I are arriving in New Delhi on March 4th at 12:05 AM. Could anyone recommend a decent and affordable hotel? Is 20 € the going rate? Thanks!

PAKSE AND THE BOLAVENS PLATEAU

Bolavens (or "Bolovens" – "the region of the Lavens," an old tribe).

PAKSE

A sleepy town, but packed with backpackers in transit between Laos and Cambodia. The streets are numbered, but since there are no signs, you just have to figure it out (rumor has it the signs have been planned for years; luckily, the center isn’t big). Tons of small hotels, including the well-known Sabaidy 2 on Street 20, a big bazaar catering to all budgets, from dark dorms with shared bathrooms to real rooms with terraces or balconies. Since it’s so popular, booking ahead is recommended. My favorite: the Sala Champa, pricier but with two large terraces, one with a bar, and especially a terrace restaurant I consider the best in Pakse (try the divine steamed fish with lemongrass + Lao Gold beer, a rare delight; ask for room 100, with a big terrace). More upscale, the lovely Résidence Sisouk, run by the very classy and French-speaking Mme Sisouk, from the wealthy Lao Sisouk family, the country’s top coffee producer and one of those francophone families you encounter here and there around the world, where class and culture reign – and perfect French. Delicious pastries and, of course, extraordinary coffee tastings. Similar prices at the Pakse Hotel, run by French owners and famous for its rooftop bar-restaurant (great view!).

Tons of restaurants besides those at Sala Champa and Pakse Hotel: from Dao Lin and Sabaidee at the corner of Street 20 and 13, to a decent Indian place (Hassan) and a nice, cheap spot, the Lao Restaurant & Bar, where you can enjoy Lao cuisine for just a few kips, both also on Street 20. You can feast on grilled fish at the countless riverside stalls along the Mekong.

Pakse is home to the famous Yves, a Belgian married to a Lao woman, Noy, who opened the travel agency Miss Noy. He’ll go out of his way to help tourists; he’s incredible, the real tourism office for the region, with maps, endless advice, and every weekday at 6 PM, a full-blown lecture on the Bolavens and the 4000 Islands. A bunch of young travelers listen intently to his explanations about the whole area (he hands out a well-made photocopied map). He also rents bikes and has an internet café with computers that, miraculously, work perfectly. He’s so popular that in high season, you need to book a motorbike 2-3 days in advance (but if he’s out – and he has 40 – he’ll find one for you).

THE BOLAVENS PLATEAU

Plateaus just aren’t my thing – flat-lands! There are some relatively high peaks in the middle, but they’re only accessible by trekking. You can do a small loop from Pakse-Tad Lo-Thateng-Pakson-Pakse, or a big one from Tad Lo to Sekong, then head south to join the Paksong-Pakse road. Starting in the north, the Phu Xam waterfalls are okay (interesting local minority village-museum to the right of the parking lot, and a terrace restaurant above the small falls). Well, they’re on the way, so you might as well see them! After that, a boring road leads to the Tad Lo waterfalls, with tons of small hotels. I chose the big blue house by the river at the right corner of the bridge, the Sipaseth GH, with cute little bungalows in the garden, 4 rooms with balconies overlooking the river, and great food on the terrace facing the falls. **Avoid at all costs**: the Saisee GH, once nice with its little stilt houses by the falls, but now a monument to filth, indifference, and rudeness (confirmed by several people, unanimous on the issue). Luckily, the lovely Tad Lo Lodge, with its bungalows by the falls and gourmet restaurant right above them – not cheap at all – finally built small houses in the woods on the other side for $25.

The next morning, I’d had enough of plateaus, so I took a small loop heading south from Tad Lo to Thateng, and there, a wonder 5 km south of town: the Sinouk Resort. It’s like stepping into *Gone with the Wind* or the Chevalier de Leyritz’s Martinique. In the middle of the Sisouk family’s 34-hectare coffee plantation, a huge garden with three large colonial-style houses: one by the river and pond with a suite + 3 luxury rooms + a small, cozy one for $40 (that’s where I stayed), one with 4 superior rooms for $60, and a very large one overlooking everything with 6 luxury rooms ($60) + 2 huge suites for $90. Of course, it’s all decorated with antique furniture, local knick-knacks, and antiques; there’s a pool, a beautiful restaurant with two terraces, one overlooking a large pond and one by its edge. The food and service are impeccable, and the coffee: from espresso with whipped cream to green tea or wild honey cappuccino… too bad it keeps you up, or you’d sip it all evening (and morning, and afternoon, and in between). In short, a dream!

Back to Pakse via Paksong (what a dump!) and the Tad Fane waterfalls, those are spectacular – twin sisters plunging 200 meters. You can hike down to swim at the bottom (1-hour jungle trek round trip). Across the way, the nice Tad Fane Resort (small houses and a big terrace-restaurant facing the falls).

I think I missed the Katamkok waterfalls, but I don’t believe it – all these falls can’t compare to Ban Gioc Falls in northern Vietnam!!!

CHAMPASAK AND THE 4000 ISLANDS

CHAMPASAK

Even sleepier than Pakse! To avoid the ferry, cross the new Mekong bridge in Pakse, and after about 10 km, turn left at the big "Phaphinoy" sign (the first village in town). When you arrive, turn at the "River Resort" sign. A sumptuous resort on the Mekong, developed with American capital – pure luxury (they even have their own rice field and vegetable garden for the restaurant). Continuing on, you’ll come across the very pleasant Anouxa GH, where I had dinner and stayed. Small bungalows facing the river, garden rooms, and two large wooden houses with huge family rooms + a big terrace on the Mekong, and the food is great! They rent bikes and motorbikes. Further to the right, the pricey Inthira Hotel, which I found uninteresting since it’s on the road instead of by the Mekong. There’s also a Folie Lodge on Don Daeng Island, which I didn’t visit (the word "Folie" is justified: crazy prices, up to $200 and more).

A few nice wats and, of course, Wat Phou, Laos’ most important archaeological site, 10 km south of Champassak in the plains and on the mountainside (the stairs are a killer!). Watch out for the scorching heat, and it closes at 4:30 PM. It’s not Angkor Wat, but it’s still worth the detour. Plan for 2 hours. Entry is 50,000 kips + 5,000 to park your motorbike.

KHIET NGON

To continue south to the 4000 Islands, you have to take the "ferry" (actually fun little things – two canoes joined by a platform; better not mess up when loading your motorbike!). Once on the other side, turn left, and you’ll hit National Road 13 (Pakse-Siphandone, the 4000 Islands), the most boring road I’ve ever been on, like Phnom Penh-Siem Reap – flat and nothing to see. BUT there’s a real gem worth checking out: Kiet Ngon. At Km 48, take the laterite road toward Attapeu (big sign: "Attapeu 155 km") and eat red dust for 8 km (toll: 20,000 kips), then turn right (signposted) onto a good track. You enter the beautiful Xe Pian National Park, where you can still find wild elephants, leopards, and tigers. You arrive at the entrance of the small village of Ban Khiet Ngon. On your right, a small concrete building with 4 decent, cheap rooms (60,000 kips), facing an old wooden house that serves as the tourism office and its "elephant parking" garden. This village is where you can go on an elephant ride (20,000 kips) to the top of Phou Asa, one of the most unusual places I’ve ever seen. You climb through the jungle and emerge onto a flat slate summit, completely bare – it really feels like the Moon! In the distance, an astonishing site built to commemorate a victory by Lao nationalists over Siamese invaders in the 19th century (so the site isn’t 1,000 years old, as the locals claim). A vast archaeological site with an enclosure 180 m by 50 m, marked by 2-meter-high walls and columns made of slate stacked without mortar. At the back, a ruined temple and a tower. Beautiful views of the whole region. Popular with tourists arriving by minibus from Pakse. The elephant rides in a line aren’t my thing, so they tell you it’s forbidden to ride a motorbike, but I did it anyway without any issues – except for the unhappy looks from the mahouts (turn right at the village entrance, sign for "Phou Asa").

If you’ve got the funds, follow the signs for "Kingfisher Lodge" and arrive at Laos’ first ecolodge, developed by a Lao-Italian family. Lovely stilt houses (750,000 kips with breakfast) and 2 bungalows with just fans (250,000 kips). A small two-story wooden building with a restaurant and a terrace by a pond – the bonus: in the evening, wild elephants and buffalo come to drink with you. Booking ahead is recommended since it’s popular with groups from Pakse.

Paper guides also mention the more remote village of Ban Papho, deep in the jungle. There used to be elephant rides, but they’ve stopped. However, there are great treks in the national park (check with the Green Discovery agency in Pakse, which specializes in treks all over Laos).

THE 4000 ISLANDS

You continue on the mind-numbing Road 13 from Pakse and arrive at a brand-new bridge leading to Don Khong Island, where there’s nothing to see except two wats, so if you skip it, you’re not missing much. Next, the Nakasang sign, a small port with mini-ferries crossing the Mekong to Don Det Island. A celebrity, that one – one of those trashy spots for young people who think you can only have fun if you’re wasted on alcohol and drugs. A small street along the river, lined with guesthouses, restaurants, and bars – total chaos! Plus, there’s nothing to see on the island. So, take a tuk-tuk from the jetty, cross the dump, and arrive in a little paradise: Don Khone Island. I planned to stay 2 days but had to be dragged away after 6. A small main village with a dirt road, tons of guesthouses and great restaurants, and lots of beautiful things to see.

For lodging on Don Khone, it’s usually wooden bungalows with river-view terraces. Options range from the elegant and pricey Sala Done Hotel to Somphamit, Pan’s, Pakha GH, and many others. I found my haven away from everything: the little Phonvilay, 3 small bamboo buildings with 2 simple rooms each, terraces above a branch of the Mekong, and a big plus – a small path just to the right that goes down the riverbank, so 3-4 nice swims a day. All for 60,000 kips. To get there, turn right at the end of the bridge until you reach the wat, then take the small path to the river on the right of the wat’s wall.

For food, you’re spoiled for choice. I had all my dinners at the Cordon Bleu of the Fleur du Mékong. I don’t know how she does it, but even the simplest dishes have something extra. She’s famous for her curry (more like a mild stew) of duck or chicken with potatoes and sweet potatoes – a hearty treat. Go for the chicken; Asian ducks are all skin and bones. Her grilled fish is divine!

The island has quite a history: the Mekong upstream is over a kilometer wide (it’s said to reach 14 km during high water) and "falls" onto a rocky barrier. It splits into countless small branches, flowing wherever there’s a crack – hence the 4000 Islands and the impressive rapids. The French discovered this while trying to navigate the Mekong from Saigon to Luang Prabang and China – and bam, impassable! So they built a narrow-gauge railway starting from the south of the island, bypassing the rapids, and ending at the north of Don Det Island. You can see two rusted locomotives, discovered in the jungle in 1990 by a French explorer: one in the southern extension of the bridge and the other in Ban Hang Khone village at the southern tip of the island, both with large English signs and fascinating old photos explaining the whole history of the railway, abandoned when Road 13 was built along the 4000 Islands (the rails were removed, and the railway track is now an excellent trail).

Somphamit Rapids (Li Phi)

Locals call them Li Phi, meaning "the abyss of evil spirits" (the "phi" that Lao people still believe in), because they think the falls and rapids trap spirits, to the point that no one would ever swim there. It’s very dramatic. Entry fee: 35,000 kips. Small beach and a big restaurant with a terrace and thatched-roof tables.

Khon Pa Sai Rapids

A completely different kind, just as spectacular, and less crowded. Turn left at the bridge exit and go to the northern end of the island (Ban Khon Nua village), then continue south until you see a big yellow sign "Khon Pa Sai Waterfalls" pointing to a small path on the left. You arrive at a small suspension bridge with a corner restaurant and terrace where the food is great (I had most of my lunches there). Cross the bridge and follow the path to a spectacular site of falls and rapids. In the middle, you’ll see unique structures – gigantic fish traps over 10 meters long. During high water, each trap can catch up to 500 kg of fish (yes, five hundred) per day.

Ban Hang Khone

This is the "French port" at the southern tip of the island, where the Mekong, after its rapids, spreads out for kilometers – a real inland sea. This is where you can see the famous Irrawaddy dolphins in the morning or late afternoon (boat excursions). To get there, take the trail that was the old railway track, or continue south on the path past the Khon Pa Sai falls (but not by motorbike – the bridge is out). A huge concrete terrace, part of the old port facilities, with a magnificent panoramic view of the Mekong stretching into the distance. Just before, a small path leads to a big beach (with restaurants).

If you go back to Road 13 (or take a pirogue from Don Khone), further south are the Pha Peng Falls, Asia’s highest river falls (15 m). I didn’t go, but they’re said to be spectacular.

Hello, There’s a big debate among travelers who are attached to India and have been visiting often, regularly, for 15 years or more. I’ve experienced it—and still do—in every sense of the word, first as a tourist, then from the inside by living there for 12 years. I feel it has changed a lot and continues to change at a dizzying pace, year after year, almost month after month. It all depends on how you see it, how you visit it, where you stay, etc... North or south, and so on... The debate is open—no animosity or arguments if opinions differ. Just your own take, your personal experiences, your travel conditions, what you’ve noticed and still notice today... Let’s try to be objective, if possible, though it’s a tough exercise.

Bonjour,

Quelqu'un a-t-il une information fiable quant à la définition des 100 kms évoqués par le Premier Ministre ? S'agit il de 100 kms à vol d'oiseau du domicile ou 100 kms en suivant des routes ou des chemins, ce qui, bien sûr, change la donne ? Merci.

Voyager chez soi. Savourer cette chance d'avoir un chez soi. Mesurer ce confort.

S'étonner de ce vase posé là, d'où vient-il déjà ? Consulter d'un peu plus près sa bibliothèque. Rayon romans et polars. Ah tiens ? L'ai-je bien lu, celui-là ? Je ne m'en souviens plus. Rayon voyage... Ah ben je vais enfin prendre le temps de préparer sérieusement ce voyage en Palestine ! Culture !

Aah ce coin à bazar ! il va falloir que je fasse un peu de rangement ! tiens ? c'est quoi ce vieux répertoire ? oh ben dis !!! je vais appeler Martine ! peut-être a-t-elle toujours le même N° de téléphone ! Que devient-elle ? Oh ben dis, consulter le répertoire de mon smartphone, aussi ! Sentir cette envie d'avoir des nouvelles des gens. Les appeler. Amis ! Et prendre des nouvelles de nos proches, de nos aînés.

Et puis... et puis le printemps s'invite au jardin. Ou plutôt : le printemps m'invite au jardin. Ponnie, lapine naine à tête de lion, s'y donne déjà à coeur joie. Elle bondit dans tous les sens. Ça annonce une belle journée, tout ça ! C'est vrai qu'elle sent bien que je ne suis pas pressée de partir au travail, ce matin ! Elle ne sera pas enfermée dans son 2 m2 toute la journée :-) Printemps !

Ne pas aller au travail, mais travailler, en mode télé-travail. Installer un coin professionnel qui ne vienne pas envahir mon espace personnel. Prendre le temps de cuisiner, un peu plus que d'habitude. S'adonner aux bons petits plats déjà testés et approuvés ; tenter des nouvelles recettes. Découvertes !

Ne pas oublier l'apéro avec les amis. Apéro-téléphone ! Déjà testé, et approuvé.

Pause quotidienne sur VF, plonger dans quelques carnets de voyages. Discuter de nos voyages. A la maison. Lire ces messages des personnes coincées loin de chez eux, et qui n'aspirent qu'à une chose, légitimement : rentrer à la maison !

Voyager chez soi !

Et penser à ceux et celles qui n'ont plus de chez soi, plus de pays. Plus nulle part où rentrer.

Bonjour,

En préparation d'un trek dans le Haut Dolpo en Oct./Nov. 2020 (traversée Simikot ==> Jomsom), je cherche des infos:

1/ Sur le tronçon Pho- Chharka Bhot: Il y plusieurs options possibles (par Saldang et le nord, par Shey Gompa et Dho Tarap plus au sud, etc..). Lequel vous nous conseillez ?

2/ Sur le tronçon Simikot- Lac Rara: Est-il possible d'éviter la piste qui descend vers le sud ? si, oui: quel itinéraire ?

Merci pour vos recommandations et conseils.

cdt

Bonjour, Je viens de passer une bonne après-midi sur le net pour trouver un avion qui nous mènerait, mes deux filles et moi, en Irlande cet été. C'est mal parti! je trouve tout cela trop cher! J'ai trouvé un Paris Shannon, aller retour sur air Lingus, mais en ajoutant les suppléments valises et les 3 vélos, je suis à 800 euros; comme je viens du sud-ouest, il me faut 200 euros de plus pour les trajets voiture jusqu'à Paris. Bref, 1000 euros de transport… et c'est ce que j'ai trouvé de moins cher. Je suis un peu découragé! ça vous semble dans les prix? avez-vous des meilleurs plans que les miens? avez-vous voyagé par ferry?

Bonjour, J'ai pris mon billet de vol avec escale à Istambul. J'ai pu m'enregistrer en ligne de Bâle à Istambul mais l'enregistrement d'Istanbul vers casa a été refusé. Je reçois un message m'indiquant des erreurs dans les informations. Alors que ce sont les mêmes informations pour le premier enregistrement. Est ce que vous pouvez me conseiller quoi faire ? Merci

bonjour à tous, 10 jours en inde kernataka (banglore, train de nuit vers hampi, hampi, belur/hallebib, Mysore) c'est court et je me demandais comment optimiser un peu le trajet à partir d'hampi serait-il facile de trouver un taxi ou mini bus touristique pour rejoindre belur ou hallebib à partir d'hampi ? qui a déjà réalisé cette option ? et quel tarif faut-il envisager ? merci d'avance carpediem

Bonjour a tous, Juste un rapide message car nous prévoyons ma compagne et moi-même de partir avec nos sac a dos/ de trek en Iran fin Avril du 24 jusqu'au 17 Mai. Notre itinéraire est classique et se résume a peu près a ceux ci (ce n'est qu'une ébauche pour l'instant, juste des idées glanées a droite a gauche) :

25/04 : On ne s'attarde pas a Téhéran, juste pour visiter le Palais du Golestan et le Bazar de Tajrish 26 et 27/04 : visite de Kashan 28/04 : Désert de Maranjab et son caravansérail 29/04 : Abyaneh 30 au 03/05 : Ispahan 04/05 : Meybad, Khavidak, Fabraj, Saryazd et arrivée a Yazd au soir 05 et 06/05 : Yazd 07/05 : Excursion (si possible car facultatif) Bayazeh 08/05 & 09/05 : Excursion dans le Desert de Kalut (Koshk Rud, Saryaz etc…) 10 & 11/05 : Kerman + Rayen + Bam + Mahan 12/05 & 13/05 : Shiraz 14/05 : Meymand - Harat - Neyriz 15/05 : Persepolis + Necropolis 16/05 : Retour Téhéran (surement en avion) 17/05 : Visite du musée du tapis à Téhéran

Bien sur l'itinéraire n'est pas arrêté et on en fera surement moins. Bref, la question n'est pas là, j'aimerais juste savoir s'il n'y a aucun soucis de sécurité pour aller du coté de Rayen, Bam etc... avec un guide ? y a t'il des français actuellement en Iran qui peuvent me faire un retour de comment est la situation sur place ? je suppose que pas grand chose a changer avec les derniers événements mais je suis a deux doigts de réserver les billets d'avion et même si la situation peut changer d'ici là ... Merci a vous pour vos retours

Bonjour, Voilà, les choses se précisent, donc questions pratico-pratiques , l'argent donc le change ! Avez-vous quelques bonnes adresses de change à AMMAN, Madaba, Pétra, aqaba. Et en prime quelques conseils pour l'essence, stations essences partout? Merci pour votre attention à mes questions et au plaisir de vous lire. Belle journée. Marylou

Bonjour! Je souhaite quelques renseignements en vue d'une installation dans les Antilles. J'ai une rente d'invalidité (sécu + assurance privée) d'environ 2200€/mois. Je souhaite acheter une petite maison au calme, hors ville/village, le plus près possible de la mer (tout en respectant les distances environnementales).

Sur quelle île (française ou pas) est-ce le plus faisable, avec un budget comme le mien? Est-il partout possible d'accéder à des soins de kiné? Sur les îles non françaises, la rente d'invalidité est-elle acceptable comme revenu pour une carte de résidence (sachant que c'est un revenu irrévocable jusqu'à la retraite, soit dans 25 ans pour moi)? Est-ce "safe" pour une femme seule de vivre dans une maison un peu isolée? J'ai deux chats noirs. Je ne connais pas les superstitions des cultures locales (et elles sont peut-être différentes d'une île à l'autre...). Craignent-ils quelque chose? (Mes voisins en Vendée avaient peur d'eux à cause de leur couleur, par exemple). Je fais pas mal de vélo pour le sport. Où l'état des routes/sentiers me permet-il le plus de faire des balades?

Je suis au tout début de mon exploration, c'est donc encore un peu le bazar dans mon questionnement, mais d'autres interrogations me viendront sans doute après, en affinant ma réflexion et en fonction des réponses que vous me donnerez 😎

J'ai numéroté les questions pour que vous puissiez plus facilement y faire référence .

Merci d'avance et bon dimanche!

Emma

D'ici avril 2020, l'aéroport Bruxelles-National sera doté de son propre réseau 5G. Celle-ci permettra un connectivité plus efficace et plus rapide. Lire la suite...

Bonjour!

Est-ce qu'ils y'aurait certaines lodges que vous pourriez ne recommander le long de ce trek? Si certaines vous ont particulièrement plues, d'autres plus confortables, d'autres plus chaudes, ou bien d'autres avec double vitrage..! Je suis preneuse de vos avis!

Merci!🙂

Bonjour J'envisage de partir en Jordanie et Israel en avril 2020 pour les fêtes pascales. J'hésite encore à passer quelques jours au Liban avant d'aller à Amman. Je dois faire un choix sur mes visites (je suis déjà allé à Byblos lors d'un week end à Beyrouth). Entre Tyr et Tripoli: quelle ville choisir (au niveau des visites et du dépaysement)?. Baalbek est dans mon planning. Pour info: je compte utiliser les transports locaux. Merci pour votre précieuse aide

Bonjour à tous,

Je serai en Inde du 24 décembre 2019 au 21 janvier 2020 avec mon conjoint. Nous passerons une quinzaine de jours dans la région du Kerala pour débuter notre aventure. Par la suite, je pensais me rendre dans certaines villes du Rajastan. J'ai fait une découverte en faisant des recherches et la région du Madhya Pradesh me semble vraiment intéressante. Il y a par contre très peu de blog ou d'informations sur ce secteur.

Considérant que nous prendrions un vol de Cochin à Bhiopal et que je veux remonter vers Agra, les villes sur notre parcours seraient les suivantes:

-Bhiopal -Sanchi -Orchha -Shiupuri -Gwalior

Je sais qu'il y a des temples à voir et tout ça. J'aimerais avoir de l'information générale sur cette région. Comment s'y sent-on ? Est-ce facile d'accès pour les déplacements ? Avez-vous des coups de coeur ou des découvertes sur le trajet que j'ai choisi ? Des suggestions d'hébergement ?

Merci de partager avec moi :)

Bonjour,

Je suis en train de finaliser mon parcours pour le trek de l'Everest Base Camp (nous avons 18 jours de trek prévus entre mi novembre et début décembre) et je me tate entre un départ de Jiri ou alors de Dhap/Changesthan avec le trek du Pikey Peak sur 3 jours jusqu'à Junbesi avant la montée à l'Everest Base Camp. Voici ce que je comprends: - Départ de Jiri permet une très bonne acclimatation, mais serait de moins en moins authentique et serait pollué par les avions de Lukla? - Départ avec le Pikey Peak fantastique au niveau des vues, mais j'ai peur que l'acclimatation ne soit pas progressive, avec des nuits assez basses en altitude, qui nous ne prépareraient donc pas à la suite du trek. Les étapes sont aussi plus sportives ... ce qui n'est pas forcément un problème pour nous, mais c'est davantage au niveau de l'acclimatation que cela me fait peur. Aussi j'ai l'impression que les lodges se font très rares sur cette route, donc serait-ce un risque pour les déjeuners et nuits (nous y serions vers le 20 novembre)?

Au niveau de l'accès en bus d'un côté ou de l'autre, cela me parait tout aussi pratique, mais d'autres avis sont les bienvenus!

Merci d'avance pour votre partage d'expérience!

Delphine

Bonjour à tous, Retour de voyage dans le Pamir, voici juste quelques infos des coûts pour un voyage Osh - Murghab - Wakhan - Khorog - petit bout de Bartang - Khorog - Murghab - Osh du 15 septembre au 10 octobre 2019 :

TRANSPORTS - Osh aeroport -> centre ville : taxi 400 SOM. - Osh - Murghab : 2500 SOM - Ishkachim-Khorog : 50 TJS - Khorog-Rushan : 25 TJS - Rushan-Khorog : 20 TJS - Khorog centre -> Khorog terminal taxis pour Murghab : marshroutka n°1, 2 SOM. - Khorog-Murghab : 150 TJS - Murghab-Osh : 200 TJS Pour les gros trajets les chauffeurs vous demanderont 50 TJS de + pour le siège de devant, à vous de négocier 😉 - Osh centre ville -> aéroport : marshroutka n°107 (sous le pont) : entre 10 et 30 SOM selon la taille de vos bagages (j'avais un seul gros sac à dos de 40 litres et j'ai payé 10 SOM)(en fait j'ai pas demandé, j'ai donné mes 10 SOM puis suis allée m'asseoir sans attendre de réponse du chauffeur).

NOURRITURE, en moyenne (en cherchant les prix les + bas) à OSH (bazar) : - pain rond (20 cm de diamètre) 20 SOM - pomme 50 SOM - banane 20 SOM / banane - raisin 50 SOM /kg - pastèque 50 SOM / pièce - melon jaune 100 SOM / pièce - carottes 25 SOM /kg - petits concombres 20 SOM /kg - grenades 50 SOM /kg - abricots secs 150 SOM /kg - miel en alvéoles (ok dans avion) : 150 SOM / 250g - kurut : entre 2 et 5 SOM / pièce selon la grosseur (1cm à 2cm de diamètre). - épices (curcuma, gingembre etc) : environ 200 SOM / kg.

Au Tadjikistan Melon jaune : 30 TJS/pièce grenades : 18 TJS/kg bananes : 20 TJS/kg petit pain rond : 1 TJS (10cm de diamètre) ou 2 TJS (20cm de diamètre) Murghab : 5 TJS les 15 petits kurut, 5 TJS 1 pain (25cm diamètre), pommes 7 TJS/kg

HEBERGEMENTS En moyenne, 15 dollars la nuit+dîner+petit déj, 10 dollars sans les repas. Chez l'habitant, j'ai demandé combien ils voulaient, ils demandent en règle générale entre 5 et 10 dollars ; à vous de leur laisser un billet qui vous semble juste... (s'ils ont utilisé du bois pour faire du feu ou ont arrêté leur travail au champ pour vous emmener chez eux, laissez + par exemple).

DIVERS - Tous les habitants vérifient leur monnaie, prenez le temps de le faire aussi en vérifiant en même temps que ce sont bien des pièces du pays : roubles, somonis, soms khirgizes, elles se ressemblent toutes ; j'ai donné une pièce à un commerçant qui était en fait un rouble. Comme je n'avais que ça, j'ai dû insister et il l'a finalement pris... pour mieux le rendre à un autre touriste j'imagine ^^ 😉 Attention aux billets déchirés puis re-scotchés, un commerçant m'en a également refusé un (puis finalement pris....).

- Villages touristiques : Je n'ai eu aucune demande d'argent ou de bonbons de la part des habitants et des enfants dans le pays. Sauf... Village de Yamchun dans la Wakhan vallée (Forteresse + sources chaudes de Bibi Fatima) : une jeune fille m'a invité à prendre un chaï chez elle ; elle m'a demandé 10 TJS en partant !!! (que je ne lui ai pas donné *évidemment*). Et autre village : Vrang : c'est le seul village où les enfants m'ont demandé des "khakhas", donc des bonbons (refusé aussi, bien évidemment).

Total pour moi : environ 400 euros pour un petit mois, en mode je-mange-presque-rien et j'ai-pas-de-sous.

Pas de bon transport direct de Johannesburg au Lesotho, j'ai pris le bus Eldo Coaches pour Bloemfontein et il faut y passer la nuit vu l'heure de ce bus. Le matin, visite de Naval Hill puis aux taxi ranks, du attendre longtemps pour que le minibus se remplisse pour Maseru Bridge. Maseru Bridge, pas de queue, formalités rapides et je reçois un mois au lieu des 14 jours réglementaires. Marché 2,5 km a la Foothills Guesthouse dans un quartier agréable. Plus tard, marché au Pioneer Mall pour acheter une carte SIM Vodacom (ne pas trop compter sur le Wifi au Lesotho) et le supermarché Pick n Pay (la Foothills Guesthouse a une cuisine commune). Marché au bazar et minibus (fréquent) pour Motsekoua, et changement a autre minibus pour Malealea. Descendu du minibus au col Gates of Paradise et terminé les derniers kilomètres a pied. Malealea Lodge, très bien, pas cher, campagne authentique. Chorale locale le soir (ou bien beau coucher de soleil en haut de la colline a 10 minutes). Le lendemain belle journée de marche d'une journée en passant par la gorge de Pitseng, sauvage, luxuriante (il y a un saut de 1,5 km dans l'eau et 2 passages hors sentier dans le bush). Le matin il y a des minibus directs de Malealea a Maseru. Minibus pour Semonkong (pas fréquent, on peut attendre longtemps), belle route, par contre un peu déçu par le Semonkong Lodge (moins bien que Malealea). Autre marche d'une journée aux chutes de Maletsunyane (la descente au pied de la cascade est raide mais un guide est inutile). Revenu a Maseru, bus pour Butha Buthe puis minibus pour le Mamohase Rural Stay, in peu a l'écart de la route. Autre belle campagne, ballade. Logement très simple, bon repas. Minibus local pour Moteng, Peu de transports publics pour continuer. On peut faire du stop, mais continue a pied, col de Moteng sur la route puis l'ancien chemin plus court jusqu'après Oxbow. Camping sauvage. Au matin sur la crête qui domine Afriski et descendu a Afriski. Mini piste de neige artificielle, plutôt surréaliste, enclave sud africaine au Lesotho. Puis attendu le bus Maseru Mokhotlong. Mokhotlong beau paysage aussi. La Tsabi's GH est dans le centre, mais la Shoeshoe GH a 500 metres est mieux. Il y a un supermarché ShopRite et un restaurant correct, le Dinner 1010. Minibus pour Sani Pass (il va a Pietermaritzburg). Séjour au Backpackers, a mon avis mieux que le lodge lui meme, Pas cher, cuisine, chambres privées, au calme, terrasse abritée du vent (violent).

(A suivre)