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Bonjour, Je pars 8 jours au Maroc tout début novembre et je suis à la recherche d'un trek de 4 à 6 jours. J'en ai retenu trois pour le moment : le tour du Toubkal, la traversée du M'Goun ou djabel Sarho. J'ai réalisé que même si j'ai du faire une quarantaine de trek, je n'ai jamais randonné sans gros sacs (!). La condition première est donc que le trek doit se faire en dormant en gîte/chez l'habitant, je ne veux porter ni tente, ni réchaud. Juste un peu de nourriture et mes vêtements.

Plusieurs questions : Pour le tour du Toubkal, sans tente, cela semble bloquer entre Tacheddirt et Amsouzert. Ou peut-être est-ce possible de le faire en un jour ? Je suis un bon marcheur, si il faut faire 9h de marche effective, je peux. D'après le topo du Lonely Planet, ça ferait : 11-12h30, 24.2km, +1670/-2280. Est-ce que 11h n'est pas surévalué ? Car franchement 24km avec 1700m de dénivelé positif, c'est une étape correct ! Les cols risquent-ils d'être enneigés ?

Pour le la traversée d'Mgoun, y a t-il des transports collectifs direct ou pas trop compliqué pour Marrakech depuis Agouti (départ) et Aït Alla (arrivée) ?

Pour djabel Sarho, je pensais faire ce trek (trace GPS) : Tagdilt-Igil-Akerkour-Assaka-Tagmout-Achmrah-Aït Youl. Apparemment faisable en formant chez l'habitant; mais qu'en est-il de la nourriture : peut-on manger chez l'habitant également ? J'ai vu que l'eau posait problème mais j'imagine qu'il y en a toujours dans les villages (?) et qu'il suffit donc de porter 3 litres pour la journée.

Pour ceux qui aurait fait les trois, ou deux des trois, quel est le plus beau en terme de paysages (montagnes et villages) ?

N'hésitez pas à répondre même si vous n'avez qu'une seule réponse, je vous ai un peu inondés de questions diverses. Tout commentaire est le bienvenue pour m'aider à choisir !

Bonjour tout le monde, Ma femme et moi allons faire le GR20 cette année du Nord vers le Sud à partir de fin septembre/début octobre. 😄😄 Nous avons déjà nos billets pour Bastia et nous serons en autonomie complète. Nous sommes entrain de faire les derniers préparatifs, mais il nous reste quelques questions pour lesquelles nous n'avons pas encore trouvé de réponses et nous comptons sur vos retours : - Étant donné que nous arrivons par avion, nous ne pouvons ramener notre bonbonne de gaz.😕 Où peut-on s'en procurer sur Bastia un dimanche matin avant 10h (horaire de train oblige🙁) ou l'après midi quand nous arriverons à Calenzana? Nous avons un réchaud qui marche avec une bonbonne à percer, est-que ce type de bonbonne existe là-bas ? ou bien doit-on acheter un autre réchaud adapté? - Nous comptons nous réapprovisionner à mi-parcours (Etape 9, vers le 6 Octobre), mais d'après certains retours, le ravitaillement hors saison à Vizzavona n'est pas évident 😐, est-ce qu'à cette date nous pourrons toujours trouver des épiceries ouvertes? et surtout avec le nécessaire 😄? - Est-ce que le gaz et l'eau sont disponibles dans les refuges non gardés à cette période? Enfin, s'il y a des personnes qui l'ont fait à la même période, ça serait sympa d'avoir leurs feed-back !!! Merci 🙂

Salut à tous, Namaste,

tout d'abord je voulais m'excuser d'ouvrir un nouveau topic, mais j'ai beau fouiller sur le net, je ne trouve pas de confirmation concernant le trek que j'aimerais faire.

Voilà, alors je me rends à Leh début juillet, et je voudrais faire un trek d'une quinzaine de jours, 3 ou 4 ce n'est pas assez, pour moi en tout cas. Je prends un trek comme un défi physique, mais aussi pour le plaisir de marcher, les paysages etc. Je précise aussi que je suis fumeur, mais que je ne fumerai pas durant les étapes de peaks. J'ai déjà été super malade l'an passé, ça m'a suffit! Je ne suis pas un expert des montagnes, mais j'ai fait quelques treks, et je suis plutôt "fit". récemment j'ai fait des treks en Birmanie (bon là c'était plus une ballade, super facile mais vraiment cool), et en Indonésie (le Rinjani, fantastique!) L'an passé j'ai fait l'annapurna que j'ai trouvé vraiment facile. Enfin, je m'attendais a bien plus dur.

Bref, je comptais faire un trek cette année, en partant de LEH. Je voudrais juste savoir ce dont j'ai besoin (tente? réchaud? permis comme au Nepal?) et s'il est possible de le faire ne autonomie. D'habitude je suis content de prendre un guide, mais cette fois ci je n'ai pas forcément le budget pour malheureusement. Je parle très bien anglais, c'est déjà ça...Mais je ne suis vraiment pas sur de mon coup. Alors si vous connaissez un peu le coin, je voudrais bien une éclaircie sur le sujet ;-)

Alors voilà mon itinéraire : Leh Lamayuru Wanla Sumdo Machu Skumpata Sengge (basecamp) Lalang Zenghan Hanumil Pishu Pipiting Dragkar Reru Purne Phuktal Purne Kuru Kargyak Dartse Sumdo Chikka

Ce sont les étapes que j'ai reussi a trouver sur le net, cependant je n'ai aucune idée de : l'hebergement, restauration, possibilité en autonomie, frequentation (j'avoue préférer rencontrer de temps en temps du monde, histoire d'être sur que je ne suis pas perdu!)

Est ce que l'un d'entre vous a deja effectué ce trek ? Qu'en pensez vous ?

Merci de vos réponses !

Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce site et aimerais avoir votre avis pour mon voyage dans les Açores.

Je pars de mi septembre à mi octobre durant 3 semaines. Je compte partir en avion de la France vers Lisbonne puis de Lisbonne vers les îles et enfin en avion d'îles en îles à part entre faial et pico.

Quelques questions pour ceux pouvant m'apporter leur expérience.

- Je comptais passer 3 jours sur Faial, 5 sur Pico, 4 sur Terceira et enfin 8 sur Sao Miguel. Cela vous parait-il bien ou est-il préférable de passer plus de temps sur une île et moins sur une autre?

- Me conseillez-vous de visiter une autre île (comme flores par exemple) et si oui à la place de laquelle?

- Me conseillez-vous de réserver (comme je comptais le faire) tous mes billets d'avion à l'avance en "multy-city" avec la compagnie SATA air Açores?

- Le but serait de faire la plupart du temps du camping et de temps en temps un hôtel ou aller chez l'habitant. Pour les repas, manger de temps en temps en "pique-nique" et d'autres fois au restaurant ou chez l'habitant. Est-il indispensable de prendre avec soit un réchaud et une cartouche?

J'attends avec impatience vos réponses! Merci d'avance et bon voyage à tous! 🙂

Bonjour à tous,

C'est à force de vous lire que j'ai eu envie de tenter l'expérience du vélo en voyage. Ce sera une première pour moi et mon copain. Nous aimerions commencer doucement avec une petite semaine pour faire une partie de la Loire à vélo, avec peu de kms par jour car le but est surtout de profiter des châteaux.

Niveau équipement je ne possède qu'une tente Quechua 2" 3 personnes mais refermée, elle fait un disque de 79cm de diamètre ce qui me paraît difficile à transporter. J'ai repéré cette tente, une Highlander Hawthorn 2, pour 2 personnes avec abside (ce que je recherche) Elle pèse 4.65kg. Elle est au prix de 79€ au lieu de 169€ (sur un site de ventes privées)

Il existe peu d'avis, c'est pourquoi je m'en remets à vous pour savoir si ce type de tente est adapté.Nous n'effectuerons pas de gros voyages (peut-être plus tard si l'envie nous gagne 😉) et nous commencerons par la France, sur des durées de 2/3 semaines maximum. Plutôt camping et bivouac. Nous avons aussi un budget light (étudiants oblige...) et nous cherchons des sacoches pour transporter les affaires. On se pose aussi quelques questions sur le type de réchaud à choisir... Bref c'est l’ébullition dans ma tête ! Si vous avez quelques conseils, je suis preneuse.

Merci à ceux qui auraient pris le temps de me répondre !

Célia

Bonjour !

Le Japon sera mon premier voyage en dehors du pays et aussi au sac à dos (un de 60L). Je tente alors de visiter le pays avec un but, ce qui serait d'accomplir le pèlerinage complet des 88 temples pour ensuite aller vers Kyoto puis Osaka, point de départ à cause l'aéroport bien sûr. Je me donne environ 2 mois et demi à 3 mois, plus que ça impossible à cause du visa. J'ai cependant quelques petites questions suite à plusieurs de mes recherches.

1. Le pèlerinage suit principalement les côtes de l'île, par conséquent, est-ce que je ratte beaucoup de point de sources thermales et de paysages intéressant ? Bien que suivre le sentier m'intéresse, je vais certainement m'amuser à me promener un peu partout si je vois une montage alléchante. J'ai conscience que le pèlerinage est composé à 80 % de villes/villages.

2. Je prévois partir avec ma maison dans mon sac (tente et gamelle avec le réchaud/propane). Ma question est alors : est-ce que le japon vend aussi du propane comme au Canada ? Ou je devrais m'acheter un réchaud sur place ?

- Aussi, est-ce qu'il est possible de dormir sur le terrain d'un temple, en le demandant bien sûr ?

3. Je compte voyager avec environ 3000 $ en évitant le plus possible les lieux payants pour dormir. Ça semble un peu limite je crois ?

4. Est-ce que quelqu'un connait un site où je peux m'acheter le livre Shikoku Japan 88 Route Guide au Canada ? J'ai bien beau chercher, je ne trouve que de l'import...

5. Si je comprend bien, l’équipement du henro (le haut blanc) se trouve près du premier temple ?

Si vous voyez d'autres infos pertinentes à me donner, n'hésitez pas !

Merci en avance et passez une bien de belle journée !

EDIT : Je compte partir début août afin d'être présent pour la Awa-odori à Tokushima.

Bonjour à tous, Cet été au mois d'aout, nous partons en famille à Yellowstone pour une semaine de camping (voir plus Olympic parc et crater lake peut etre). Nous atterrissons à Vancouver et partons en voiture jusqu'au parc avec une escale à spokane. A part la tente de camping, nous aurons besoin d'acheter tout le matériel (matelas gonflable, sac de couchage, réchaud....) je connais Walmart et je sais qu'il y en a beaucoup en amérique de nord, mais pour ne pas perdre trop de temps à la recherche de tout ce matériel, est-ce que vous connaissez des bons spots ou me fournir sur mon itinéraire ? D'avance merci, N'étant pas des grands spécialistes du camping, tous conseils (surtout sur le choix des sacs de couchage compte tenu des fraiches températures la nuit dans le parc) sont les bienvenus.

Encore merci, Bon trip à tous et bon été !

bonjour, je pense partir pour 2 petits mois en inde de début sept à début nov. je souhaite partir pour un long trek soit au départ de leh vers le sud, soit...les champs du possible sont importants. je connais bien l'himalaya népalais (j'y ai fait de longues rando seul ou très peu accompagné -ma femme et/ou un porteur, l'organisation reposant sur moi). je suis capable de porter de bonnes charges longtemps (j'aime ma liberté et l'assume). par contre je n'ai aucune idée des conditions de trek en inde (uttarakhand et himachal pradesh) (à part au ladakh pour lequel je suis bien renseigné). pas de permis de trek? je vois qu'on peut aller au camp de base du nanda devi, pourtant je croyais cette région sanctuarisée et interdite, y compris pour les indiens locaux... sont-ce des montagnes habitées comme le népal? avez-vous des retours de parcours intéressant (long de préférence, je peux aller jusqu'à 1 mois et demi de marche avec les jours off hebdomadaires et l'acclimatation), je prends la tente et le réchaud, comme ca je peux être en autonomie sur plusieurs jours.

y a-t-il un système de lodge ou de maisons d'accueil régulières? quelle langue y parle-t-on? (ladakhi au ladakh mais quid des autres régions? ) merci d'avance pour les infos

Notre popote familiale (D4 4 personnes) vient de mourir après fort peu d'utilisations 😠 : le revêtement téflon part en miettes (pourtant, on n'a jamais râcler avec du métal dedans, bref...).

Quitte à en racheter une, autant en prendre une légère et sans rêvetement, et sans alu tant qu'à faire. Le plus gros qu'on ait trouvé, c'est 2L, est-ce que vous connaissez de plus grossses casseroles en titane ? Ou bien, pour cuisiner de grosses quantités, est-ce que vous utilisez plusieurs casseroles (en séparant légumes et féculents, plutôt qu'une grosse tambouille par exemple) de 1.5L par exemple ?

Bref, comment faites-vous pour cuisiner pour une famille en voyage à vélo tout en restant léger ?

Bonjour connaisser vous s'il vous plait le moyen le plus économique pour rejoindre bergen depuis oslo ? Les trains sont horriblement cher. Et trolltunga est il facilement accessible depuis Bergen ? Merci. Si vous avez des tuyaux pour dormir pas cher ou autre , je suis preneur. Budget très serré

Bonjour a tous ! Avec des amis nous prévoyons de partir cet été en Norvège a vélo

Bien sur avant de se lancer tête baissé dans ce voyage nous avons des listes de ce qu'il faudra sur place , prévue un itinéraire. Tout est presque bon mais il reste une ( très ) grosse question Nous avons prévue une remorque pour transporter le nécessaire et voyager au plus agréable possible ( sans gros sac lourd dans le dos ) . Cependant j'ai vite chercher des remorques sur un site d'annonce entre particulier et rien de vraiment intéressant , donc pas d'autre choix que d'en construire une ( Ca ne me fait pas peur et j'ai ce qu'il faut ) . La remorque devras contenir les tentes , sac de couchage , vêtement , trousse de secours , réserve de nourriture ( on achèteras l'essentiel sur place ) , barbecue , réchaud , casserole, et affaire de toilette ... Voila les question dont je n'ai actuellement pas de réponse :

1 Quel doit être la taille maximal de la remorque ? ( Longueur , largeur , hauteur , poids ) 2 Nous partons de Mulhouse donc l'essentiel du voyage se passeras en Allemagne , il y a une réglementation particulière sur les vélos avec et sans remorque ? Pareil pour le Danemark et la Norvège

3 Nous ne roulerons pas de nuit , question de sécurité . As-t'on le droit de camper pour une nuit en lisière de foret ou même dans les bois en Allemagne et au Danemark ? Bien sur nous avons prévue des sac poubelle. L'arrêt se ferais vers les 19 / 20 h et le départ a 8 / 9 h

4 Et enfin pour nos montures , personne n'auras de vélos pro super perfectionné et tout , voila une photo du miens , tout le monde auras a peu prés dans le même style , en plus des chambres a air ( 2 paires par personne ) que faut'il prévoir d'autre au cas ou ?

5 Hors sujet : Nous voulons réaliser une sorte de film a l'issue de ce voyage , des conseil pour des bonnes cameras ? Le nombre de carte SD a prévoir ?

Voila , j'espère ne pas m'être trompée d'endroit Merci pour vos réponses et bonne soirée

Bonjour

est-ce que l'un d'entre vous peut me renseigner sur la possibilité de trouver des cartouches de gaz primus soit à Funchal soit à proximité de l'aéroport soit à Machico?

Merci

Bonjour à tous,

Ma cousine et moi partons au Pérou la semaine prochaine. Nous allons commence par faire le Matchu Pitchu, puis nous souhaitons faire le Tour de la Cordillère Vilcanota (13j) ou le Tour de l'Auzangate (5j) à partir du 6 Mars. Contenu du changement des saisons et aussi le faite que je ne trouve pas beaucoup d'infos sur le net, je vous demande à vous chers voyageurs, baroudeurs et adeptes de la nature ! =D Que pensez vous de cette période ?

Je précise que nous possédons un très bon équipement de randonnée.

En vous remerciant

Maud

Bonjour,

Je prévois de partir 3 semaines au Costa Rica en avril.

Dans mon programme (grosso modo) : commencer par le chirripo (3-4 jours), ensuite Bahia Drake et le corcovado (4-5 jours), ensuite monet dans le Nord et faire Santa Elena, le parc du Tenorio, le Parc Rincon de la Vieja (5 jours) et terminer par un peu de plage soit dans la péninsule de Nicoya, soit vers la côte Caraïbe. Je compte voyager en bus.

Voici des questions plus précise :

- Dois-je emporter tout mon matos pour le chirripo (sac de couchage, réchaud, ... ) et me le trimbaler tout le reste de mon voyage ou y a-t-il moyen de louer du matériel sur place?

- Comment puis-je rejoindre Santa Elena depuis Bahia Drake. (en faisant peut-être escale à Uvita si ce n'est pas redondant avec les 5 jours que je compte passer à Bahia Drake)

- Qu'est-ce qui est le plus facile pour le fin du voyage? Repartir au sud de la côté Caraïbes ou juste trouver une belle plage à Nicoya, pas trop touristique avant de rentrer à San José?

Merci d'avance pour vos réponse.

Salut les routards,

J'envisage de faire une petite virée moto au Maroc (env 10j) en fin mai, début juin, ça vous tente? La piste m'attire pas mal (bien que je soit débutant hors bitume), je m'aprete donc un m' acheter un trail Legé type Transalp qui me semble bien adapté au Maroc. Je recherche le côté aventure au milieu de sublimes paysages, j' apporterai donc tente, réchaud, etc. Je ne cracherai pas sur une bonne nuit d'hôtel de temps en temps. Si ce type de voyage vous attire, n'hesitez pas à m'écrire! J'ai deja voyagé en sac à dos mais jamais au Maghreb. L'idée est de partager cette expérience motarde et de découvrir ce pays en dehors des sentier batus, je n'ai pas fixer de trajet précis mais ce forum grouille de bonnes informations.

Je suis à l'écoute de vos conseils, que ce soit sur le Maroc ou sur la moto.

Bonjour ! Alors voila, j'ai 20ans, et je compte me lancer avec un ami dans un petit voyage en France. Donc nous sommes de Paris, et nous comptons relier Bordeaux (voire Bayonne) en Passant par Nantes (donc ev6 et EV1).

Mais certaines questions se posent :o Le vélo, que nous conseillez vous ? pour pas trop cher, étudiants à plein temps, les sous se font rares... Le matériel, tente ou simple sac de couchage ? réchaud etc... Les indispensables en fait ? Les cartes ! Donc pour la génération numérique, ca m'as l'air bizarre, les différents types selon échelles etc, quelle modèle doit prendre obligatoirement ?

Le projet est pour Aout, mais je préfère m'y prendre à l'avance, et puis c'est motivant dans un sens ^^ J'ai assez lu le forum, mais je préfère synthétiser ici avec votre aide, et je pense que ça pourrait aider pas mal de débutant.

Merci d'avance pour vos réponses ;)

Bonjour.

Je viens essayer de récolter des astuces pour faire manger à bébé un repas chaud lorsque nous serons en ballade à la journée en pleine nature ou en ville (biberon et petit pot).

Un thermos avec eau bouillante et tremper le bib et petit pot dedans au moment du repas. Je ne sais pas combien de temps un thermos garde l'eau bouillante?

un réchaud (en pleine nature... )?

Autre?

Nous serons logiquement avec une cuisine puisqu'en location mais dans le cas où nous serons à l'hotel, nous n'aurons pas de moyen pour chauffer l'eau le matin?

C'est notre premier voyage avec bébé donc je me pose pas mal de question logistique!!! 😛

Merci à tous!

Je quitte pour le Cambodge dans 20 jours, je voulais acheter des sac de couchage en soie mais vu le prix au Canada jaurais aimer en acheter la bas. Connaissez vous un magasin qui en vend a Siem Reap?

Bonjour,

J'envisage de longer la côte ouest canadienne et US entre Vancouver et San Diego l'été prochain en 2 mois, dont au moins 15 jours pour des visites de villes ou de parc nationaux. Mes nuitées se feront en Warmshowers, en camping ou en bivouac. Je manque un peu d'expérience dans des voyages à l'étranger en autonomie donc je cherche des réponses aux questions suivantes: - Mon réchaud Camping Gaz utilise des cartouches C206: En trouverais-je sur place ? - Quelle solution me préconisez- vous pour téléphoner à moindre frais ? (j'ai un IPhone avec Orange comme opérateur. Je ne pense pas bcp téléphoner et profiter au maximum de réseaux wi-fi gratuit) - Faut il prendre une assurance santé / rapatriement spéciale, genre Mondial Assistance ?

Je suis preneur de tout conseil de ceux qui aurait déjà fait ce périple (trace GPS, sites à voir en dehors des plus connus, liste d'hébergements, ...)

Bonsoir,

Nous ferons le Routeburn Track en avril prochain en 2 jours. Pouvez-vous nous dire ce qu'il faut prendre pour 2 jours ? Pour dormir, cuisiner etc ? J'ai cherché les posts mais je trouve qu'ils ne sont vraiment pas récents, peut-être que les infrastructures changent de temps en temps :)

Merci d'avance

Bonjour peut on trouver des recharges de gaz petit model pour camping au MAROC merci DADO38

Bonjour

Nous souhaitons nous rendre au Cap Vert en février pour 2 à 3 mois, visiter plusieurs iles, ceci avec sac à dos et camping sauvage.Es ce possible?Retour d'expérience? Merci pour vos réponses

Bonjour à tous 🙂

Je suis motard depuis 3 ans toujours en trail (une yamaha XT 500 et aujourd'hui une BMW F 650 GS) pas loin de 40 000km fait en France et envie de prendre l'air partir à l'aventure avant de m'enfermer dans le milieux du travail (je sors d'étude...) Je voudrais partir en Janvier pour 3 semaines environ. J'aimerai commencer par longer la cote marocaine puis aller jusqu'aux Canaries pour gravie le Teide 3700 m d'altitude) et au retour aller plus dans les terres (Vallée du Dadès...) Des conseils ? j'ai déjà lu quelques conversations... Quelqu'un y est déjà aller à cette période de l'année ? Conseil sur quoi emmener ? Les villes ou villages proposent-ils régulièrement de l'eau minérale ? Niveau sécurité ? Niveau moto ? Hébergement je pensais tente et auberge de jeunesse ... bouffe petit resto et réchaud gaz ... Des gens pour venir ?

Bon vent à vous !

Texte et photos au complet ainsi que points GPS (fichier .xls) dans jeanfrançoisdeleval.com

Impressions générales : Boz51 (Voyages Forum) nous avait donné l’envie d’effectuer ce trek avec son article et ses photos de fin 2013. Qu’il en soit remercié ! Si les vallées du Solu Khumbu sont très fréquentées, elles n’en sont pas moins dangereuses. Les hélicoptères sont innombrables qui vont chercher les touristes insouciants souffrant du mal des montagnes parce qu’ils ont monté trop vite. Prendre les chemins en transversal par les 3 cols (Kongma, Cho et Renjo la) permet de profiter au maximum de la beauté des montagnes tout en évitant la promiscuité des longues files de randonneurs cliquetant leurs bâtons de marche en cadence, commandés par un « guide » en tête et un autre en queue… Ils ne peuvent par bonheur que marcher dans les vallées pour rester entiers. Trois cols à plus de 5300m, un petit sommet à 5640m et 170km en 23 jours dont 10 à plus de 4500m, ça use. Surtout que nous portons 18kg et 14kg sur le dos. Tente, nourriture, réchaud pour être autonomes. L’autonomie se paie au prix fort ici. Surtout que les nombreux lodges au confort certain sur les chemins principaux rendrons la décision de plus en plus difficile de planter notre tente sous des températures hivernales (-10 à -20°C la nuit) Mais quel temps ! Un soleil éblouissant à perte de journées, pendant tout le trek. De quoi presque se lasser des couchers de soleil quotidiens sur nos monstres préférés… Nous avons eu de la chance quand nous pensons au drame du 14 octobre(1). La montagne reste maîtresse de nos destins. C’est bien pour ressentir à quel point nous sommes petits que nous marchons. Et puis, ne négligeons pas un avantage d’être nombreux sur ces plus belles montagnes du monde. Nous avons rencontré des hommes et des femmes animés de la même passion, avec qui nous avons passé des soirées formidables à reconstruire à la hâte le monde. Le Népal reste étonnamment en dehors du monde malgré des abords parfois très modernes : par exemple téléphoner en France instantanément à 5180m d’altitude, face au Toit du Monde. En même temps, l’aéroport de Lukla est un baraquement insalubre (et celui de Kathmandu ne vaut pas mieux) dans lequel nous attraperons un gros rhume à attendre un avion incertain. Enfin, cet endroit est artificiellement développé depuis qu’Edmond Hillary, premier homme à vaincre l’Everest en 1953 avec Tengzing Norgay , en a fait un lieu de pèlerinage pour tous ceux qui veulent avoir vu, une fois dans leur vie, le Toit du Monde. Ce n’est pas là que nous découvrirons la vie authentique des villages typiques du Népal. On ne peut pas tout avoir.

1 Le 14 octobre 2014, un cyclone né dans le golfe du Bengale, a déversé plus de 150cm de neige sur les massifs des Annapurna. Totalement prévisible et totalement imprévu, il a tué d’un coup plus de 40 marcheurs dont beaucoup de « guides » insouciants et porteurs, ensevelis sous les avalanches au niveau de la Thorung la en particulier.

Matériels embarqués: Nous prévoyons 5 jours d’autonomie en nourriture avec un ravitaillement partiel par les lodges, soit 3.8kg composés de saucisson, semoule, pain type Wasa, comté, muesli, lait lyophilisé, chocolat, fruits secs, barres de céréales, palets bretons, spiruline (10g/j) sur tout le trek. Chaussures : LOWA – Tibet pro gtx. Les miennes commencent à souffrir sérieusement après le Dhaulagiri et le Makalu Sacs à dos : Osprey exos 58, Gregory Wander 70 Tente : Easton Kilo (plus d’espace que la précédente mais moins facile à monter: on fait vriller la tringle longitudinale en carbone sans comprendre pourquoi) Réchaud : MSR XGK EX avec 500ml d’essence achetée à KTM. On redescendra avec 300ml. Matelas: Thermarest Néoair XLIT Sacs de couchage: Valandré Bloody Mary Nous emportons pour la première fois des crampons Microspike qui s’avéreront très pratiques d’utilisation et utiles lors du passage des Cho et Renjo la.

Accès et coûts : Nous avons pris des billets Air India via Go Voyages (629€ par personne). Un retard programmé la veille du retour nous a fait rater la correspondance pour Paris. Air India a été correct en nous installant dans l’hôtel de la zone internationale à ses frais. Par contre, Go Voyages a été en dessous de tout en nous informant d’une modification d’horaires sans nous indiquer les changements ! Le billet KTM Lukla Aller retour est acheté 330USD par email chez Yéti Air (Tara Air = filiale). C’est un coût élevé pour un service catastrophique. La compagnie n’est que partiellement responsable car ce sont les aéroports de KTM et Lukla qui dysfonctionnent totalement. J’ai préféré rentrer en hélicoptère (coût 500USD, vol Tara Air retour en cours de remboursement) car Sylvie, séparée sur un autre vol avait pu rentrer sur KTM alors que je restais à Lukla avec mon avion en panne ! Voir l’Annexe 1« Lukla, la souricière » Compter une dépense quotidienne pour deux de 3000 à 5000 Rs (25 à 42€) selon l’altitude du lodge, comprenant le petit déjeuner, le déjeuner et le diner avec une chambre correcte et non chauffée (ce n’est pas une option). Une publicité particulière pour le lodge Namaste à Gokyo dont la cuisine est excellente sans parler du service !

Points GPS (Garmin Etrex Vista H) et tracés : Ils indiquent les points par lesquels nous sommes passés. Nous ne prétendons pas que ce soient les meilleurs ou uniques chemins pour arriver aux étapes, en particulier lors de la traversée des glaciers. Les altitudes indiquées par le GPS sont proches de celles indiquées par Google Earth Le GPS est un confort pour ce type de trek. Il n’est pas indispensable. Il permet d’évaluer la distance restant pour parvenir à l’étape et de se rassurer quand le chemin s’efface un peu. Il faut dire que les conditions climatiques étaient très favorables. Certains passages des trois cols ou des deux glaciers dans le brouillard auraient nécessité l’usage du GPS pour un minimum de sécurité. Le trek au jour le jour 1er jour De Lukla à Phakding (2633m) 7.5km en 3.5 heures, dénivelé -224m Bien que cela paraisse bizarre, nous sommes partis avant l’heure de l’aéroport de KTM. Il faut dire qu’à Lukla, c’est l’enfer. A peine un avion a déversé à la hâte son lot de marcheurs frais qu’il se remplit de trekkeurs épuisés pour filer chercher son envol sur la curieuse piste pentue et si courte ! Les hurlements des moteurs lancés à peine puissance, avant le décollage, sont entrecoupés du bruit des pâles des hélicoptères qui prennent leurs envols ou atterrissent sur un petit terrain juste à côté.



Il fait beau à Lukla et ce doit être un événement car l’activité fébrile de l’aéroport cache mal l’inactivité probable des jours précédents, due au brouillard, au vent ou à l’âge du capitaine. Nous avons hâte de nous enfuir, le temps de répartir les charges des sacs à dos. Le chemin est large, en descente et il fait bon. Nous marchons en tee shirts et le poids des sacs se fait à peine sentir. Il y a du monde sur la route et nous devons avoir croisé en une heure la quantité équivalente de trekkeurs qui passent par le Makalu en une bonne année. Traversée de villages pimpants garnis de lodges avenants alternant les forêts tropicales. Ca ne durera pas, au moins pour ce qui est de la végétation…

2ème jour de Phakding à Namche Bazar (3384m) 10.4km en 7h10, dénivelé +751m T intérieur au réveil à 6h15 +9°C. Départ à 7h30 Il fait un soleil radieux de nouveau et il n’en faut pas plus pour nous mettre de bonne humeur. 024 028 Nous achetons sans trop perdre de temps nos TIMS 2*2000Rs puis nos entrées dans le parc de Sagarmatha 2*3000Rs. Il vaut mieux ne pas resquiller car nous serons contrôlés plusieurs fois par des militaires sur la route avant Namche. Si le TIMS a une utilité discutable, l’entrée du parc permet au moins de nettoyer les chemins. Il ya 12 ans, ils étaient parsemés de détritus. Aujourd’hui, ils sont réellement propres. Les chemins s’écartant de la voie principale ne font malheureusement pas l’objet de la même attention… La journée est plus difficile car il faut affronter la terrible montée menant à Namche. J’espère ne pas arriver trop tard car c’est jour de marché. Mais les sacs décident de notre allure d’escargots. La beauté des montagnes commence à apparaître au travers des pinèdes et nous découvrons au détour d’un virage, la silhouette encore éloignée de l’Everest.



A Namche, le marché est encore en place quand nous arrivons. Nous y faisons un petit tour après nous être installés dans un des nombreux lodges. Ici le téléphone fonctionne toujours (Ncell) et fonctionnera jusqu’à Gorakshep.

3ème jour Acclimatation à Namche Bazar La journée est consacrée au repos et à une petite ballade aux environs de Namche. Nous repérons le chemin pour aller à Tengboche. Nous nous promenons dans les pâturages surplombant la ville pour rentrer déjeuner. Le temps se couvre dans l’après midi. La brume monte progressivement des basses vallées pour envahir la ville et disparaître avec la nuit.



4ème jour de Namche Bazar à Tengboche (3857m), 11.3km en 6h10, dénivelé +473m T=12°C au lever à 6h. Le grand ciel bleu est au rendez-vous et nous prenons notre temps pour le petit déjeuner. C’est le moment sacré pour se mettre en forme afin d’affronter les montées vers la haute montagne. Nous avons normalisé nos commandes devant le luxe des menus offerts : un small pot (1 litre !) de café au lait pour deux, un pancake au miel pour moi et du porridge pour Sylvie. Bref, le « ressuscitation kit » qu’on ne peut trouver que dans les zones de forte affluence touristique quand on sait qu’un repas, quel qu’il soit au Népal lorsqu’il n’est pas composé exclusivement de Dahlbat n’est pas un repas. Nous ferons toujours attention de laisser les convois de mulets ou de yacks du côté versant du chemin. Un français est mort, peu de semaines auparavant, bousculé par le chargement d’un animal. Il est tombé dans le ravin et son corps n’a pas été retrouvé.



L’Ama Dablam fait sa première apparition à un détour du chemin. Nous devons nous rendre au pied de cette magnifique montagne puis la contourner pendant une dizaine de jour.

Nous arrivons à Tengboche à 13h30. Ce beau monastère entouré de lodges en pierres sèches nous accueille sur un promontoire aux panoramas superbes que nous pouvons même admirer de notre chambre. Nous assistons à des cérémonies bouddhistes auxquelles nous ne comprenons rien après un déjeuner copieux.

La nappe de brume n’arrive pas à franchir les coteaux que nous avons gravis dans la matinée et le ciel reste lumineux pour le spectacle des crêtes en feu au coucher du soleil. Je ne dénombre pas moins de 35 personnes dans la salle à manger bien chauffée au feu de bouses de yack séchées dans la soirée. Nos premières parties de Rumi commencent, solution idéale pour passer agréablement le temps en attendant le diner.



5ème jour Acclimatation à Tengboche, chörten à 4183m Nous avons du temps et nous cherchons l’acclimatation à l’altitude en priorité. L’aspect magique du lieu est une opportunité pour passer la journée agréablement à nous reposer. Les migraines sont peu présentes et gérées à l’Ibuprofène. Le matin est consacré à rechercher et emprunter le seul chemin menant aux montagnes alentour. Je me rends à un petit chörten coiffant un sommet. Cela me permet de découvrir le glacier et le massif du Kangtega (6685m), l’Ama Dablam (6856m) ainsi que le massif du Nuptse (7861m), du Lhotse (8414m) et en arrière plan, déjà, l’Everest (8848m).



6ème jour de Tengboche à Pangboche (3955m), 4.4km en 2h20, dénivelé +98m T=+2°C au levé à 6h. Nous partons à 7h40. Les files de trekkeurs sont déjà en route. Nous devons apprendre à gérer leurs doublements ou croisements sur des chemins parfois étroits. Notre étape est courte et nous continuons la marche à notre rythme tranquille pour préserver l’équipage !



Nous traversons Pangboche pour nous installer dans le dernier lodge. Cela nous permet d’explorer facilement le chemin pour aller au Camp de Base de l’Ama Dablam. On en profite pour se baigner dans le torrent. L’eau doit approcher les 3 ou 4°C. Le séchage au soleil est un vrai bonheur. La soirée se passe en compagnie d’Hervé, trekkeur solitaire. Il est bien le premier que nous rencontrons sans guide. Cela crée des mouvements de solidarité.

7ème jour de Pangboche au CB de l’Ama Dablam (4572m), 6.2km en 3h20, dénivelé +617m T=1°C au lever à 6h. Nous partons à 8h20 pour arriver à 11h40 au camp de base. La montée est rude et Sylvie a un mal de tête persistant. Ce n’est pas bon signe. Le camp de base lui-même doit être un fond de lac bien plat. De nombreuses tentes d’alpinistes y sont installées.



Nous nous installons à quelques centaines de mètres à l’écart pour laisser place au rêve. D’autant plus que le camp est un peu en renfoncement et ne dispose pas de la plus belle vue. Il fait toujours aussi beau mais le petit vent glacé a vite fait de nous transpercer. Nous déjeunons de pancakes préparés le matin à Pangboche et de saucisson. Celui-ci provoque une indigestion qui nous coupe les jambes l’après midi et la soirée, expérience malheureuse à ne pas renouveler ! Nous restons couchés dans la tente qui passe brutalement de 35 à 0°C au moment du coucher du soleil. C’est une longue nuit d’attentes et de sommeils entrecoupés.

8ème jour du CB de l’Ama Dablam à Pangboche, 6.2km en 1h45, dénivelé -617m T=-4°C au réveil à 6h. Nous attendons que le soleil donne sur la tente pour aller préparer le petit déjeuner de muesli au lait et cappuccino. Le ciel est un peu laiteux ce matin. Nous replions le camp doucement pour partir vers 10h45. Nous arrivons au lodge à 12h30, épuisés mais les maux de tête et nausées sont pratiquement effacés. Nous avons l’après midi pour nous remettre définitivement de l’intoxication alimentaire. Le soleil est de nouveau radieux.



Je lave les cheveux de Sylvie avec l’eau chauffée sur notre réchaud. J’essaie de me raser et renonce définitivement à ce type d’exercice inutile pour la durer du trek. On verra à KTM. La soirée se passe en compagnie d’un groupe d’espagnols, autour du poêle à bouses. Je me réveille la nuit avec une migraine et des difficultés pour respirer. Le manque d’oxygénation provoque les maux de tête. Nous ne sommes pas encore bien acclimatés.

9ème jour de Pangboche à Dingboche (4339m), 5.9km en 3h45, dénivelé +384m T= 0°C au lever à 7h. Nous partons tard vers 9heures car nous ne souhaitons pas rejoindre Chukhung aujourd’hui. L’expérience de la nuit nous prouve que nous ne sommes pas encore au point pour les hautes altitudes.

La montée est progressive aujourd’hui et nous profitons d’un panorama de plus en plus grandiose. Il nos faut prendre garde de prendre la bonne bifurcation car nous abandonnons la grande voie qui mène au camp de base de l’Everest. Dingboche, où nous nous arrêtons vers 12h45, est maintenant sur la route de l’Island Peak et du Renjo la, premier des trois cols que nous voulons gravir. Je pensais que le chemin serait désormais désert mais il n’en est rien. Ce n’est plus la foule mais il y a encore quelques groupes de marcheurs sur la route. A Dingboche, des commerces permettent un éventuel approvisionnement en nourriture. Nous trouvons un lodge qui donne sur l’Island peak et le Lhotse. La salle à manger est admirablement située, en surplomb, pour assister au coucher du soleil sur le Lhotse. Le steak de yack est excellent et nous redonne des forces. Quant à la chambre, elle est gratuite.



10ème jour de Dingboche au Camp du Lhotse (4912m), 7.3km en 3h, dénivelé +572m T=0°C au lever à 6h30. Départ à 7h55. La montée est continue et douce. Nous arrivons à Chukhung vers 10h50 pour un prendre un thé et repartir vers 11h30. Il nous faut tâtonner pour trouver le chemin vers l’Island peak. Il devient plus confidentiel car majoritairement emprunté par les grimpeurs. Nous trouvons vers 13 heures, à mi chemin du CB de l’Island peak, un emplacement avec vue sur le glacier du Lhotse et l’Ama Dablam. Le sol sablonneux est gelé et il faut un caillou pour enfoncer les piquets de la tente dans le sable. Il n’y a plus d’eau liquide ici et il faudra faire fondre la neige pour les repas. Je monte en fin d’après midi sur la moraine pour assister au coucher du soleil. Le ciel se voile de plus en plus et les éclats dorés sur les sommets sont un peu tamisés.



Diner de semoule agrémentée d’un cube bouillon, fromage, palets bretons et chocolat.

11ème jour du Camp du Lhotse à Chukhung (4726m), 2.2km en ¾ d’heure, dénivelé -186m T=-11°C au réveil à 7h. Lever à 8h30 pour essayer de bénéficier des rayons du soleil, malheureusement absent. La nuit a été froide mais la respiration semble meilleure. Le ciel est, pour la première fois, gris ce matin. Nous ne partons qu’à 10h30 car il faut du temps pour faire le petit déjeuner : Le gicleur du réchaud est bouché et il faut le démonter pour pouvoir allumer le feu. Chaque piquet colle terriblement au sol gelé. Il faut creuser un cône tout autour de chacun avec le dos de la lame de l’Opinel pour les décoller de leurs gangues de sable glacé. La descente sur Chukhung est rapide. Nous trouvons un « resort » fort sympathique qui ne coûte pas plus cher qu’un lodge… Du fait du temps bouché, nous annulons la montée au Chukhung ri. C’est dommage car Yannick, rencontré plus tard, nous dira que le spectacle en haut est de toute beauté.

Nous partons dans l’après midi en reconnaissance du chemin menant à la Kongma la, première passe de notre périple. Le ciel se dégage en fin d’après midi pour un superbe coucher de soleil, d'autant plus qu’inattendu, sur le Lhotse et la vallée

12ème jour de Chukhung au Camp du Khumbu (4906m), Kongma la (5514m), 9.3km en 9h40, dénivelé +180m Nous nous levons un peu plus tôt, à 5h30 car la marche sera longue aujourd’hui. Le temps de l’acclimatation est achevé. Le chemin vers la passe de Kongma est bien tracé et monte régulièrement sur sa première partie. Le soleil a vite fait de nous rejoindre et de nous réchauffer.

La dernière partie est rude par contre car il nous faut franchir ce qui paraît être une vraie falaise. Sans tracé GPS ou physique, la progression serait aléatoire.

Arrivés sur le col lui-même vers 13h10, le spectacle est grandiose, avec un ciel totalement limpide.



Quelques volutes se forment au sommet du Lhotse et un lac d’un vert émeraude s’étend à nos pieds. Nous déjeunons sur la passe elle-même dans un recoin à l’abri du vent. La descente est un vaste pierrier tapissé de glace à certains endroits. Nous avons laissé nos Microspikes au fond de nos sacs et nous ne sommes pas fiers de cette impréparation. Il nous faut parfois descendre sur les fesses pour éviter une chute fatale.



Nous arrivons vers 16h10 au pied de l’imposante moraine du glacier du Khumbu. Nous hésitons à la franchir car il est tard. Nous ne voulons pas prendre le risque de nous perdre sur son dos parsemé de crevasses et de lacs glacés. Nous décidons donc d’installer la tente sur un lit de sable gelé déjà à l’ombre. Ici comme au premier campement, nous ne trouvons pas de torrent pour l’approvisionnement en eau. Il nous faudra fondre de la neige pour préparer le repas de semoule mélangé à une soupe au poulet turque achetée à Namche bazar. Voilà la mondialisation vécue sur le terrain!

Beau coucher de soleil sur le Pumo ri (7165m). C’est notre nouvel ami après avoir abandonné l’Ama Dablam.



Nous nous couchons vers 6 heures après une partie de Rumi peu confortable : les pièces de papier sont instables sur les duvets… et il fait -12°C dans la tente.

13ème jour du Camp du Khumbu à Lobuche (4931m), 1.7km en 2h, dénivelé +25m T=-3°C au lever à 8h30. Nous adoptons la même tactique qu’au premier camp en attendant confortablement dans nos duvets que le soleil vienne lécher les parois gelées de la tente. Nous traînons volontairement car l’étape sera courte aujourd’hui : il s’agit de traverser le plus grand glacier du monde. Nous terminons à peine notre petit déjeuner lorsque deux gaillards déboulent de la passe. Il doit être 10 heures. Yannick et Phil sont partis à 6h ce matin de Chukhung et sont déjà au pied de la moraine en fin de matinée. Ils nous envient de pouvoir nous installer où nous voulons avec la tente mais ils sont aussi 4 fois plus rapides que nous. Ils espèrent traverser le glacier en 20 mn. Ils y passeront 1 heure pleine en traversant sans se préoccuper des cairns. Nous mettrons quant à nous 2 heures.



14ème jour de Lobuche à Gorakshep (5172m), Kala patar (5640m), 9km en 2h50 + KP, dénivelé +241m Il n’y a pas loin de Lobuche à Gorakshep et il nous faut nous habituer de nouveau aux longues files de trekkeurs aux bâtons cliquetant en rythme. La passe de Lobuche est un goulot d’étranglement dans lequel la patience n’est pas une option.



A Gorakshep, les lodges ne manquent pas et les prix continuent d’augmenter. Je négocie 300Rs une chambre à 500. Ils se rattraperont sans difficulté sur les repas. Nous y retrouvons Yannick et Phil qui redescendent tout juste du Kala patar. Quelle énergie ! Nous déjeunons ensemble avant qu’ils ne redescendent vers Lobuche. Nous partons vers 13h vers le Kala Patar pour arriver au sommet vers 15h15. Notre objectf est d’y attendre le coucher du soleil. Mon GPS indique 5640m, conforme au point relevé sur Google Earth. Yannick lui-même a relevé cette altitude à 10m près. Pourtant, l’altitude officielle y est de 5545m. Je vois d’ailleurs une petite colline en contrebas qui pourrait être l’ « ancien » Kala Patar. C’est bizarre. Peut-être que l’Etat népalais veut éviter un classement dans la liste des trekking peaks, soucieux de ménager la poule aux œufs d’or ? Il ne faut pas le répéter mais il lui serait facile de collecter 5000€/jour en taxant la montée. Si cette hypothèse est juste, le trek sans guide obligatoire au Népal a de beaux jours. Nous attendons deux longues heures que le soleil daigne se coucher. L’expérience est irremplaçable mais il nous faut gérer le froid.



Sylvie descend une petite ½ heure avant moi et je la rattrape dans la nuit. Il faut dire que son imperméable orange fluo doit être visible de la Lune. Toujours imprévoyants, nous avons oublié nos frontales. Nous mettons ¾ heure pour rejoindre le lodge.

15ème jour à Gorakshep. Aller retour au CB Everest (5247m) 4.6km en 3h30 T=-1°C au lever à7h30. Je pars seul à 9h30 vers le camp de base de l’Everest, laissant Sylvie se reposer de sa descente d’hier. Un de ses ongles de doigts de pieds a explosé. Sans le sac à dos, je me sens des ailes. J’y arrive vers 11h20. Il y a quelques trekkeurs mais aucune tente n’est plantée sur la moraine. Nous prévoyions initialement d’y camper mais nous avons préféré le confort du lodge… Je ne regrette pas la promenade car les paysages sont très différents des ceux qui ont précédé. Il s’agit d’entrer autant dans le glacier que sur son dos. C’est un monde de blocs de glace aussi gros que des icebergs comme figés dans leur chute vers la vallée.



L’absence de tente s’explique peut-être par la grève déclenchée par les Sherpa en mai 2014, à la suite de l’avalanche tuant une douzaine d’entre eux et laissant leurs familles dans un dénuement total. C’est un droit de risquer sa vie pour assouvir ses passions. Entraîner avec soi des individus qui le font pour survivre me semble choquant.

16ème jour de Gorakshep à Dzongla (4831m), 11km en 6h, dénivelé -341m T=-1°C au lever à 6h30. Mauvaise nouvelle ce matin : le gérant du lodge nous apprend que le gouvernement a décidé de ferme l’aéroport de Lukla du 26 au 28 novembre car un sommet du SARC(2) se déroulera à KTM. Notre avion doit partir le 30 et il risque d’y avoir foule à Lukla dans l’attente d’un retour sur KTM. Sans compter sur la météo qui peut très bien conjuguer ses efforts pour coincer des milliers de trekkeurs plusieurs jours supplémentaires. Cette nouvelle nous gâche le moral. Elle sera confirmée à Lobuche et Gokyo. L’heure est à la descente. Nous nous dirigeons maintenant vers la seconde passe qui joint les vallées du Khumbu et du Ngozumba.

suite au prochain numéro. Mémoire VF saturée...😕

Peut-on trouver des cartouches CG a la Guadeloupe ? Chez Decathlon ? De quel type (a percer ou a valve) ?

Salut amis voyageurs !

Par ce que la famille s'est élargie, et par ce que l'Islande (dont nous rêvons tous!!!) fait partie des destinations les plus chères, je vais avoir besoin de votre aide pour organiser nos prochaines vacances. J'ai déjà lu beaucoup de récits et d'échanges, et nous avons pu nous rendre compte du nombre de choses à faire dans cette contrée. Alors pour commencer voici les données/contraintes de départ : - nous ne pensons pas pouvoir retourner de sitôt sur cette île et aimerions ne rien rater d'indispensable - nous ne pourrons partir qu'en août, vacances de nounou obligent - notre fille aura 11 mois - on a l'habitude de se faire à manger au réchaud en vacances - d'habitude on campe mais est-ce raisonnable en Islande avec Choupette de 11 mois ? - j'ai calculé un budget de 5000euros pour 15 jours (avion, location de 4x4, nuits+petit dej en gesthouse, tambouille midi et soir, visites éventuelles) => est-ce proche de la réalité et cela vous parait-il raisonnable à 2+bébé (sinon je crois qu'on peux oublier, par ce que là ça me parait déjà exorbitant et demande un effort considérable) - et on aimerais que ça nous coûte le moins cher possible

Pour l'instant l'idée serait de prévoir (en fonction de la météo) une nuit sur deux en camping voire camping sauvage , et de louer une voiture genre nissan micra pour faire le tour de l'île en une douzaine de jour, puis de louer un 4x4 sur 4-5 jours à la fin pour profiter plus de l'intérieur et du landmannalaugar. Cela permettrait de diminuer le budget journalier et d'augmenter le temps sur place.

Donc pour faire plus simple les questions sont : - comment un bébé de 11mois vit-il le climat islandais en aout ? - avez vous déjà tenté le camping en islande avec un bébé ? - combien de temps faut-il pour faire le tour de l'île en voiture sans se presser - vaut-il mieux se contenter du tour en 15-20 jour ou peut-on raccourcir et faire un bout de F-road+landmannalaugar - Combien de temps à l'avance faut-il réserver en guesthouse/B&B/ferme/chambre double en AJ

Tous vos conseils, avis, remarques me seront précieux donc n'hésitez pas.

Merci d'avance,

Pytheas et sa famille

Bonjour tout le monde,

Alors voilà avec deux amis nous avons décidé de traverser tout le continent américain. Le choix du moyen de locomotion pose néanmoins problème. En effet ayant déjà traversée le canada d'Est en Ouest en stop avec mon sac à dos et une tente, ainsi que l'Ecosse, je pense être réaliste en leur proposant de faire la traversée du continent (qui mettra probablement un an et demi) en camping car car à trois (voir peut-être quatre) on se diviserait les frais et ce serait beaucoup plus confortable et on serait beaucoup plus libre d'aller où bon nous semble.

Eux, pensent que le faire en sac à dos et en stop c'est beaucoup plus fun, mais comme je viens de le dire, pour moi c'est un manque de liberté au final car au canada j'étais parfois frustrée de devoir longer les routes et de ne pas pouvoir partir plus loin à l'aventure dans des chemins plus perdus. De plus avoir le sac à dos et dormir en tente signifie tout porter sur notre dos pendant au moins un an et demi y comprit tente, réchaud, ustensile pour cuisiner un minimum (poêle, gobelet, couverts, assiettes, ...), duvet, douche portative, sans oublier la nourriture lyophilisée, etc.

D'un autre côté, le camping car va nous coûter beaucoup plus cher que si nous fessions le voyage en stop. Entre l'achat du véhicule, l'essence, l'assurance, le prix du ferry pour aller en colombie... et il y a aussi le problème des routes en Amérique du sud qui sont parfois difficiles et où un quatre quatre serait plus approprié. Bref au final on sèche un peu car nous ne sommes pas bien riches dc nous sommes un peu partagés entre la facilité et les économies.

Du coup, dernièrement nous avons pensé à mixer un peu tout ca :) Nous avons l'idée de faire le canada et les usa en stop , puis le Mexique où de mexico nous prendront le bus qui traverse l'amérique centrale (une amie m'avait parlé de ce bus mais je ne trouve pas grand chose sur internet, en avez-vous entendu parlé?) Puis une fois en amérique du sud partir à cheval du pérou jusqu'en patagonie et les revendre une fois là-bas. Du coup pour résumé on ferait du stop en amérique du nord, du bus en amérique centrale, et du cheval en amérique du sud.

Bref c'est un peu confus tout ca, j'espère que vous m'avez suivi, la question est toute simple: qu'en pensez-vous? Est-ce la meilleure solution ou bien vous nous conseillez de revenir sur l'option camping car? Pour le moment nous n'en sommes qu'au début des préparations, on ne partirait que pour l'été 2016 mais vaut mieux si prendre à l'avance.

Merci d'avoir prit le temps de me lire et encore plus de me répondre ;)