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23-Day Itinerary in the Pacific Northwest (USA) and Western Canada
Hi everyone,
We’re heading to the Pacific Northwest (USA) and Western Canada this summer. We’ve made some progress planning, but we still have a few questions.
Our trip is mostly nature-focused—hiking, wildlife spotting (ideally bears, orcas/whales, otters, etc.), mountains, forests—and a few days in cities, though we’re not big on museums.
We’re looking at flying into Seattle (cheaper than Vancouver), then renting a car and staying in Airbnbs.
A few years ago, we traveled through eastern Canada/USA (Halifax/Montréal/Boston/Halifax) and ended up driving *way* too much and switching accommodations too often. This time, we’d like to settle in a bit more.
Here’s our current plan:
- 2 nights in Seattle to avoid hitting the road right after the flight. One day for a quick city visit, then we’ll leave early after the second night. -> Heading to Olympic National Park from the south.
- 4 nights near Olympic National Park, likely around Forks. -> Then to Port Angeles and a ferry to Vancouver Island via Victoria (maybe 1 night there).
- 7 nights in Port Alberni, which seems like a central base for exploring Vancouver Island (Tofino, Pacific Rim, Cathedral Grove, etc.). We really want to enjoy the area without constantly packing and unpacking.
The issue is, that brings us to 13–14 nights, and we’d like to spend 2 in Vancouver.
We’re wondering if we should head farther north on the island and add a few more days, or reduce our stay in Port Alberni to explore the north as well.
After that, we’d have about a week left. We’re considering a detour near the Canadian Rockies, then slowly making our way back to Seattle via North Cascades National Park.
Anyway, we’d love your input on all this!
Thanks for your suggestions,
Emilie and Thomas
We’re heading to the Pacific Northwest (USA) and Western Canada this summer. We’ve made some progress planning, but we still have a few questions.
Our trip is mostly nature-focused—hiking, wildlife spotting (ideally bears, orcas/whales, otters, etc.), mountains, forests—and a few days in cities, though we’re not big on museums.
We’re looking at flying into Seattle (cheaper than Vancouver), then renting a car and staying in Airbnbs.
A few years ago, we traveled through eastern Canada/USA (Halifax/Montréal/Boston/Halifax) and ended up driving *way* too much and switching accommodations too often. This time, we’d like to settle in a bit more.
Here’s our current plan:
- 2 nights in Seattle to avoid hitting the road right after the flight. One day for a quick city visit, then we’ll leave early after the second night. -> Heading to Olympic National Park from the south.
- 4 nights near Olympic National Park, likely around Forks. -> Then to Port Angeles and a ferry to Vancouver Island via Victoria (maybe 1 night there).
- 7 nights in Port Alberni, which seems like a central base for exploring Vancouver Island (Tofino, Pacific Rim, Cathedral Grove, etc.). We really want to enjoy the area without constantly packing and unpacking.
The issue is, that brings us to 13–14 nights, and we’d like to spend 2 in Vancouver.
We’re wondering if we should head farther north on the island and add a few more days, or reduce our stay in Port Alberni to explore the north as well.
After that, we’d have about a week left. We’re considering a detour near the Canadian Rockies, then slowly making our way back to Seattle via North Cascades National Park.
Anyway, we’d love your input on all this!
Thanks for your suggestions,
Emilie and Thomas
Voyage Canada d'Ouest en Est par la Transcanadienne en été English translation pending
Bonjour à tous,
Avec ma compagne, nous prévoyons un road-trip à l'été 2020 au Canada.
Nous voulons faire la Transcanadienne mais plusieurs questions se posent à nous.
- Dans un 1er temps, nous avions l'idée de soit louer un camping-car, soit l'acheter et le revendre à la fin du road-trip. Qu'en pensez-vous?
- Autre chose, à la vue de certains commentaires sur le sujet, apparemment une grande partie de la route traverse des champs et des champs et encore des champs... Donc, est-ce que c'est utile de faire entièrement cette route ou bien en faire qu'une partie puis prendre un train pour attaquer après ces fameuses zones agricoles?
Voilà déjà pour quelques questions dans un 1er temps. D'autres suivront surement après vos commentaires, du moins si vous y répondez ;-)
Merci d'avance
Stéphane
Voilà déjà pour quelques questions dans un 1er temps. D'autres suivront surement après vos commentaires, du moins si vous y répondez ;-)
Merci d'avance
Stéphane
Voyage Canada - États-Unis: passage à la douane English translation pending
Bonjour,
Nous envisageons un voyage Canada - Etats-Unis avec un vol Lyon-Québec, puis un trajet en train Montréal - New York. Nous aurons une AVE pour l'entrée au Canada. Sur le trajet Montréal - New York (Amtrack) il y a un arrêt Douane et j'ai lu que si on avait présenté une AVE au Canada on n'avait pas besoin d'ESTA. Mais je voudrais être bien sûre. Et ne vaudrait-il pas mieux quand même faire une demande d'ESTA avant de partir ?
D'autre part, j'ai consulté le site canadien pour l'AVE et je n'ai pas trouvé la référence à une info comme quoi il ne fallait pas faire la demande plus de 5-6 jours à l'avance. Qu'en est-il exactement ?
Merci par avance.
Nous envisageons un voyage Canada - Etats-Unis avec un vol Lyon-Québec, puis un trajet en train Montréal - New York. Nous aurons une AVE pour l'entrée au Canada. Sur le trajet Montréal - New York (Amtrack) il y a un arrêt Douane et j'ai lu que si on avait présenté une AVE au Canada on n'avait pas besoin d'ESTA. Mais je voudrais être bien sûre. Et ne vaudrait-il pas mieux quand même faire une demande d'ESTA avant de partir ?
D'autre part, j'ai consulté le site canadien pour l'AVE et je n'ai pas trouvé la référence à une info comme quoi il ne fallait pas faire la demande plus de 5-6 jours à l'avance. Qu'en est-il exactement ?
Merci par avance.
Sur les traces des chercheurs d'or du Klondike English translation pending
Un reportage sur Dawson affirmait que les concessions de mines d’or coûtaient le même prix que lors de la ruée vers l’or : vingt dollars canadiens, c’est accessible. Allons voir. La première partie du voyage est classique, Vancouver quelques jours pour se mettre à l’heure pacifique et observer
le flottage de bois,
les loutres,
Les aigles,
les écureuils,
les Tamias,
Presque remis nous nous envolons pour Whitehorse, ainsi nommé dans les années 80 (1880), à cause des rapides du fleuve Yukon rappelant la crinière d'un cheval blanc.
Grand Canyon: “Through this narrow chute of corrugated rock the wild waters of the great river rush in a perfect mass of milk-like foam, with a reverberation that is audible for a considerable distance.”
De nombreuses embarcations furent perdues. La police montée imposa l’usage d’un pilote aguerri. Les voyageurs se regroupaient dans Canyon City, dans l’attente d’un pilote qui ferait franchir les rapides à leur embarcation.
Renommé en juillet 1883 Miles Canyon. Depuis, le Yukon s’est assagi. Le barrage hydroélectrique à dompter le cheval
Les courants restent forts.
Les bateaux arrivaient de San Francisco à Skagway.
Les prospecteurs devaient franchir des cols difficiles : White Pass ou Chilkoot Pass.
De plus petits bateaux permettaient de parvenir à Dyea, départ de la Chilkoot trail
Depuis le sol, allégé du poids des glaciers, est remonté de plus de deux mètres. Difficile d’imaginer les restes de ce bateau au fond de l’eau.
Le départ de la Chilkoot trail
Pendant la ruée vers l'or du Klondike, entre 20 000 et 30 000 personnes traversèrent le col. Un flux continu de personnes l’empruntait, de jour comme de nuit, et il fallait parfois attendre jusqu'à 4 heures pour pouvoir le gravir.
La Police montée du Nord-Ouest y établit un poste pour assurer l'ordre, percevoir un droit de passage et s'assurer que chacun ait suffisamment de provisions pour un an.
Les mineurs devaient apporter avec eux environ une tonne de provisions dont plus de la moitié en nourriture afin d’éviter les famines. Ils étaient obligés de gravir le col une vingtaine de fois, à raison de 50 kg par ascension. En hiver, un escalier à péage, de 1500 marches taillées dans la glace « the golden stair » permettait l’ascension sur une seule file.
En 1897, un tramway tiré par deux chevaux permettait aux plus riches de gravir les 200 derniers mètres, au prix de 1,5 cent la livre !
En 1898, trois téléphériques furent construits au col de Chilkoot. La fréquentation du col diminua après la construction en 1900, d’un chemin de fer sur White Pass.
White Pass réputé plus facile, car accessible aux chariots, étaient souvent boueux et difficilement accessible.
Il était aussi appelé « The dead horse trail ».
Les deux routes conduisaient aux lacs Lindermann et Benett. Les prospecteurs construisaient alors des embarcations. Pour rejoindre le Klondike à environ 600 km. Carcross (Caribou Crossing) n’était, avant la ruée vers l’or, qu’un camp de chasse saisonnier occupé par les Taguish, en mai 1898, 7000 bateaux, radeaux, voiliers passèrent en direction de Dawson.
les loutres,
Les aigles,
les écureuils,
les Tamias,
Presque remis nous nous envolons pour Whitehorse, ainsi nommé dans les années 80 (1880), à cause des rapides du fleuve Yukon rappelant la crinière d'un cheval blanc.
Grand Canyon: “Through this narrow chute of corrugated rock the wild waters of the great river rush in a perfect mass of milk-like foam, with a reverberation that is audible for a considerable distance.”
De nombreuses embarcations furent perdues. La police montée imposa l’usage d’un pilote aguerri. Les voyageurs se regroupaient dans Canyon City, dans l’attente d’un pilote qui ferait franchir les rapides à leur embarcation.
Renommé en juillet 1883 Miles Canyon. Depuis, le Yukon s’est assagi. Le barrage hydroélectrique à dompter le cheval
Les courants restent forts.
Les bateaux arrivaient de San Francisco à Skagway.
Les prospecteurs devaient franchir des cols difficiles : White Pass ou Chilkoot Pass.
De plus petits bateaux permettaient de parvenir à Dyea, départ de la Chilkoot trail
Depuis le sol, allégé du poids des glaciers, est remonté de plus de deux mètres. Difficile d’imaginer les restes de ce bateau au fond de l’eau.
Le départ de la Chilkoot trail
Pendant la ruée vers l'or du Klondike, entre 20 000 et 30 000 personnes traversèrent le col. Un flux continu de personnes l’empruntait, de jour comme de nuit, et il fallait parfois attendre jusqu'à 4 heures pour pouvoir le gravir.
La Police montée du Nord-Ouest y établit un poste pour assurer l'ordre, percevoir un droit de passage et s'assurer que chacun ait suffisamment de provisions pour un an.
Les mineurs devaient apporter avec eux environ une tonne de provisions dont plus de la moitié en nourriture afin d’éviter les famines. Ils étaient obligés de gravir le col une vingtaine de fois, à raison de 50 kg par ascension. En hiver, un escalier à péage, de 1500 marches taillées dans la glace « the golden stair » permettait l’ascension sur une seule file.
En 1897, un tramway tiré par deux chevaux permettait aux plus riches de gravir les 200 derniers mètres, au prix de 1,5 cent la livre !
En 1898, trois téléphériques furent construits au col de Chilkoot. La fréquentation du col diminua après la construction en 1900, d’un chemin de fer sur White Pass.
White Pass réputé plus facile, car accessible aux chariots, étaient souvent boueux et difficilement accessible.
Il était aussi appelé « The dead horse trail ».
Les deux routes conduisaient aux lacs Lindermann et Benett. Les prospecteurs construisaient alors des embarcations. Pour rejoindre le Klondike à environ 600 km. Carcross (Caribou Crossing) n’était, avant la ruée vers l’or, qu’un camp de chasse saisonnier occupé par les Taguish, en mai 1898, 7000 bateaux, radeaux, voiliers passèrent en direction de Dawson.
Du Big One de Californie au Real Big One du Washington English translation pending
bonjour aux curieux (et aux autres🙂)
Dans une discussion lancée récemment par Pong sur les glissements de terrain à ZION, discussion qui avait elle-même glissé sur les glissements de terrain du Pacifique Nord Ouest…
Aquilegia a attiré notre attention sur un autre sujet d'actualité de cette région : les tremblements de terre. En citant un article de presse du 20 juillet 2015
The Really Big One - The New Yorker
La démarche dont il est question est un exemple inédit et plutôt remarquable de la manière dont par extrapolation les recherches géologiques peuvent influer sur la collectivité et en même temps, en matière de communication, un exemple du poids des mots d' un journalisme de talent
Parmi les rebondissements récents dans l'actualité plus récente sur le même sujet : - réunion à la Maison Blanche en janvier - tenue en juin et dans toute la région du Pacific Northwest d'un exercice à grande échelle le Cascadia Rising drill
y compris en Colombie Britannique : Cascadia Rising doomsday earthquake drill to include US, BC - C
exercice qui vient compléter le Shake out day initié en Californie en 2008 sur le thème de la faille de San Andreas, repris depuis 2011 en Colombie Britannique sur le thème du Pacific Northwest le jour anniversaire du dernier Really Big One qui y est survenu le 26 janvier 1700….vers 21 heures
… lequel shake out day se tient maintenant une fois par an en octobre comme le rappelle
The Great British Columbia ShakeOut - ShakeOut Past, Present et ceci par Royal Proclamation 🙂
Comment donc le Real Big One du Northwest a-t-il supplanté le Big One Californien dans la communauté scientifique en une vingtaine d'années et dans le grand public en l'espace de quelques jours après le 20 juillet 2015 et… . comment un simple article de la Côte Est (de Manhattan qui plus est ) , d' un magazine culturel, écrit par une journaliste habituée des essais et critiques littéraires mais pas du tout des dossiers scientifiques a-t-il été suscité une réaction si forte sur la Côte Ouest et a-t-il été remarqué jusqu'au sommet de l'Etat?
En faisant court….
C'est vers la fin des années 80 que l'on a commencé à vraiment comprendre le risque sismique de la région du Pacific Northwest .
La ( désormais fameuse) Cascadia Subduction Zone a été identifiée bien que - dormante depuis 3 siècles- elle n'ait pas produit au cours de la courte histoire de séisme de subduction ( un type particulier et très puissant de séisme pouvant dépasser 9 de magnitude) depuis qu'y existent des archives écrites régionales .
Dans les 20 ans qui ont suivi les chercheurs ont découvert un faisceau d'indices puis de preuves de nombreux de ces séismes ayant laissé une signature dans le passé, le plus récent d'entre eux remontant à un peu plus de 300 ans, plus précisément au 26 janvier 1700 !
Ils ont ensuite découvert qu'il existe une certaine périodicité de ces séismes, et que l'on a toute raisons de penser qu'ils vont continuer à se produire à l'avenir
L'article en question porte à l'attention d'un grand public, au niveau national et international et d'une manière dramatisée avec talent, ce risque historiquement méconnu qu'encoure la côte du Pacific Northwest.
En étant plus bavard….
Depuis le grand séisme qui a saccagé et provoqué l'incendie de San Francisco en 1906 la notoriété de la faille de San Andreas en Californie est mondiale. C'est certainement le système de failles le plus étudié de par le monde et des générations d'étudiants du monde entier ont appris à le connaître (un tout petit peu ) et...le monde entier sait depuis longtemps que la Californie attend le Big One!
Le Pacific Northwest et sa Zone de subduction de Cascadia c'est une autre histoire…
la possibilité d'un ''Real Big One'' y a été identifiée assez récemment...
Pour apprécier un peu les enjeux et les réactions il faut d'abord comprendre la différence essentielle entre un Big One et un Real Big One ,
Dans l'ouest du continent Nord Américain les plus puissants séismes connus ou attendus , sont en limites de plaques ( pas à côté de la plaque… çà c'est impossible😛!)
- le Big One redouté et attendu depuis longtemps viendra, comme en 1906, sur la faille de San Andreas mais celle-ci est essentiellement coulissante son mouvement latéral ne pourra pas provoquer de tsunami parce qu'elle ne produit pas ou peu de mouvement vertical. Sa magnitude pourrait atteindre 8
- le Real Big One surviendra dans la zône de subduction . C'est dans les zônes de subduction que se génèrent les plus puissants séismes connus, ils produisent un mouvement vertical pouvant déplacer la masse d'eau et entraîner un tsunami lequel peut causer plus de dommages que le séisme lui-même. Sa magnitude peut dépasser 9 et on en a répertorié 6 en tout et pour tout dans le monde depuis 1960
le schéma ci dessous illustre la différence fondamentale
et pour apprécier visuellement la puissance d'un Real Big one par rapport à un Big One il faut regarder cette animation : chaque fois que l'on monte d'un degré dans l'échelle (exponentielle) des séismes on multiplie l'énergie relâchée par 33..
un séisme 9 est 1000 fois plus puissant qu'un séisme 7 !
Perspective: a graphical comparison of earthquake energy releas
Donc...
pendant la plus grande partie du XX ème siècle les géologues pensaient que la région était incapable de produire des séismes supérieurs à 7,5. Ils pensaient aussi que si des tsunamis déclenchés par un séisme 9 devaient un jour toucher la côte ils viendraient de loin , que l'on aurait le temps d'en prendre conscience et d'en avertir les populations mais ils ne pensaient pas qu'un tel séisme, 9 ou d'avantage, et le tsunami qu'il créeraient puissent se produire tout près des côtes
Quelques années après l'acceptation généralisée de la théorie de la tectonique des plaques discutée depuis des années et formalisée en 1968 par Xavier Le Pichon , on réalisa bientôt que le Pacifique Northwest présentait lui aussi une zône de subduction, celle de la plaque Juan de Fuca, connue maintenant sous le nom de Cascadia Subduction, Cascadia pour faire court
et ce qui attira évidemment l'attention c'est, qu'à la différence des autres, Cascadia ne portait aucun record de séisme majeur depuis 50 ans
et même aucune archive humaine d'un Real Big One aussi loin que 'on puisse remonter ce qui n'était pas très loin … à peu près 150 ans !
Donc jusque dans les années 80 la question des tremblements de terre dans la région ne comptait pas de Real Big One, connu ou éventuel
Encore quelques années et dans les années 80 on réalisa aussi que Cascadia devait a priori - comme d'autres subductions mieux connues du Ring of fire - constituer un environnement à risques capable de produire des super séismes c'est à dire de magnitude 9 et au-delà
Cette idée ne fut pas acceptée facilement car l'histoire régionale de renfermait pas de traces de tels super- séismes , rien qui puisse prouver que le danger était supérieur à un séisme ''ordinaire
Mais un groupe de chercheurs était convaincu du contraire et pour prouver le passé criminel et la dangerosité de Cascadia ils entreprirent une véritable enquête à partir du milieu des années 80
Cette enquête américano-japonaise aboutit à l'acceptation générale du nouveau schéma des séismes régionaux incluant le redouté séisme de subduction, le Real Big One ...
LES SEISMES DE CASCADIA VUS EN 2000
Des communications scientifiques, des réunions en marquèrent les étapes. La presse régionale en rendit compte et peu à peu, en réaction, des dispositions furent prises par les administrations :
- par exemple un plan d'action présenté en février 2013 à la législature de l'Oregon.
- par exemple les manœuvres mises sur pied dès 2014 par la National Guard de l’État de Washington
et , première dans la littérature scientifique, un remarquable livre fut publié en 2013 par une journaliste spécialisée Sandi Doughton
qui valut d'ailleurs à son auteur un prix dans le domaine du journalisme scientifique…….
Mais tout ceci devait rester relativement discret pour le public, au niveau national et international en tous cas…
comme si l'on restait un peu dans l'abstrait, dans l'académique
jusqu'à ce que...
… une journaliste ex-free lance, récemment engagée par le New Yorker, qui n' avait jusqu'ici rien écrit touchant aux sciences - son domaine de prédilection étant celui de l'essai et de la critique littéraire dans le style du magazine- s'empare du sujet. Peut-être parce que l'Oregon est son home state...
Rien de nouveau, rien qui n'ai déjà été dit, notamment dans le livre de Sandi Doughton,
mais un peu de mise en scène à la Hollywood, quelques phrases choc comme ''everything will be toast west of I5'' ( tout sera foutu à l'Ouest de l'Interstate 5!)
ou ''an earthquake will destroy a sizable portion of the coastal Northwest.''
tout çà avec un talent d'écriture évident
et hop ! tout çà lui vaut en un Pulitzer du journalisme (2016)
l'article est d'abord sorti sur le web le 13 juillet entraînant des réactions immédiates illustrant une nouvelle fois l'efficacité du média
La messagerie de l'auteur est submergée . Le lendemain matin même, sur la Côte Ouest une équipe se rassemble sur Reddit pour répondre à la mini- panique déclenchée. Ce jour là La discussion allait générer plus de 800 commentaires
ce qui me fait penser, allez savoir pourquoi, à la réaction du public paniqué par le canular radio signé Orson Welles en 1938 annonçant le débarquement des Martiens (Orson Welles, le génie mysticateur, par Michel Braudeau )
bref… le même article sort le 20 juillet en édition papier et est commenté le jour qui suit par un journal de l'Oregon avec une pointe d'ironie ( une sorte de West Coast vs East Coast journalistiquepeut-être!) marquée par le rappel de la célèbre couverture de 1976 ..Manhattan au premier plan et le reste de l'Amérique et même du monde de l'autre côté de l'Hudson River . Auto satire d'un parisianisme version Manhattan !
Trève des plaisanteries…
The New Yorker earthquake article unleashes tsunami of social m
Des magazines francophones en ligne le reprennent sous les 24 heures (slate.fr atlantico.fr. )
Mais à Seattle l'impact le plus remarqué de l'article du New Yorker a été celui que les grands journaux (avec évidemment une pointe de frustration) lui attribuent dans la décision de la Maison Blanche d' accueillir en février 2016 des chercheurs venus y présenter l'avancement des connaissances dans le cadre d'un '' Earthquake Resilience Summit'' ….3 ans après celui de l’Oregon et deux ans après la mise en place de Shake Alert the early-warning system
le Seattle Times en rend en effet compte de cette manière : 'Really Big One' article puts NW earthquake risk on White Hou
et le Seattle Pi de celle ci ( avec une intéressante simulation de la progression d'un tsunami à travers le Pacifique suite à un séisme 9 )
Northwest megathrust earthquake story scares White House
Moralité : la preuve qu'un livre aussi bien documenté et aussi bien écrit qu'il soit n'atteint pas l'efficacité d'un article de presse ou du web !
À suivre.. pour comprendre un peu l'enquête elle-même
ou alors regarder :
MegaQuake Could Hit North America - BBC (Full Documentary .
Dans une discussion lancée récemment par Pong sur les glissements de terrain à ZION, discussion qui avait elle-même glissé sur les glissements de terrain du Pacifique Nord Ouest…
Aquilegia a attiré notre attention sur un autre sujet d'actualité de cette région : les tremblements de terre. En citant un article de presse du 20 juillet 2015
The Really Big One - The New Yorker
La démarche dont il est question est un exemple inédit et plutôt remarquable de la manière dont par extrapolation les recherches géologiques peuvent influer sur la collectivité et en même temps, en matière de communication, un exemple du poids des mots d' un journalisme de talent
Parmi les rebondissements récents dans l'actualité plus récente sur le même sujet : - réunion à la Maison Blanche en janvier - tenue en juin et dans toute la région du Pacific Northwest d'un exercice à grande échelle le Cascadia Rising drill
y compris en Colombie Britannique : Cascadia Rising doomsday earthquake drill to include US, BC - C
exercice qui vient compléter le Shake out day initié en Californie en 2008 sur le thème de la faille de San Andreas, repris depuis 2011 en Colombie Britannique sur le thème du Pacific Northwest le jour anniversaire du dernier Really Big One qui y est survenu le 26 janvier 1700….vers 21 heures
… lequel shake out day se tient maintenant une fois par an en octobre comme le rappelle
The Great British Columbia ShakeOut - ShakeOut Past, Present et ceci par Royal Proclamation 🙂
Comment donc le Real Big One du Northwest a-t-il supplanté le Big One Californien dans la communauté scientifique en une vingtaine d'années et dans le grand public en l'espace de quelques jours après le 20 juillet 2015 et… . comment un simple article de la Côte Est (de Manhattan qui plus est ) , d' un magazine culturel, écrit par une journaliste habituée des essais et critiques littéraires mais pas du tout des dossiers scientifiques a-t-il été suscité une réaction si forte sur la Côte Ouest et a-t-il été remarqué jusqu'au sommet de l'Etat?
En faisant court….
C'est vers la fin des années 80 que l'on a commencé à vraiment comprendre le risque sismique de la région du Pacific Northwest .
La ( désormais fameuse) Cascadia Subduction Zone a été identifiée bien que - dormante depuis 3 siècles- elle n'ait pas produit au cours de la courte histoire de séisme de subduction ( un type particulier et très puissant de séisme pouvant dépasser 9 de magnitude) depuis qu'y existent des archives écrites régionales .
Dans les 20 ans qui ont suivi les chercheurs ont découvert un faisceau d'indices puis de preuves de nombreux de ces séismes ayant laissé une signature dans le passé, le plus récent d'entre eux remontant à un peu plus de 300 ans, plus précisément au 26 janvier 1700 !
Ils ont ensuite découvert qu'il existe une certaine périodicité de ces séismes, et que l'on a toute raisons de penser qu'ils vont continuer à se produire à l'avenir
L'article en question porte à l'attention d'un grand public, au niveau national et international et d'une manière dramatisée avec talent, ce risque historiquement méconnu qu'encoure la côte du Pacific Northwest.
En étant plus bavard….
Depuis le grand séisme qui a saccagé et provoqué l'incendie de San Francisco en 1906 la notoriété de la faille de San Andreas en Californie est mondiale. C'est certainement le système de failles le plus étudié de par le monde et des générations d'étudiants du monde entier ont appris à le connaître (un tout petit peu ) et...le monde entier sait depuis longtemps que la Californie attend le Big One!
Le Pacific Northwest et sa Zone de subduction de Cascadia c'est une autre histoire…
la possibilité d'un ''Real Big One'' y a été identifiée assez récemment...
Pour apprécier un peu les enjeux et les réactions il faut d'abord comprendre la différence essentielle entre un Big One et un Real Big One ,
Dans l'ouest du continent Nord Américain les plus puissants séismes connus ou attendus , sont en limites de plaques ( pas à côté de la plaque… çà c'est impossible😛!)
- le Big One redouté et attendu depuis longtemps viendra, comme en 1906, sur la faille de San Andreas mais celle-ci est essentiellement coulissante son mouvement latéral ne pourra pas provoquer de tsunami parce qu'elle ne produit pas ou peu de mouvement vertical. Sa magnitude pourrait atteindre 8
- le Real Big One surviendra dans la zône de subduction . C'est dans les zônes de subduction que se génèrent les plus puissants séismes connus, ils produisent un mouvement vertical pouvant déplacer la masse d'eau et entraîner un tsunami lequel peut causer plus de dommages que le séisme lui-même. Sa magnitude peut dépasser 9 et on en a répertorié 6 en tout et pour tout dans le monde depuis 1960
le schéma ci dessous illustre la différence fondamentale
et pour apprécier visuellement la puissance d'un Real Big one par rapport à un Big One il faut regarder cette animation : chaque fois que l'on monte d'un degré dans l'échelle (exponentielle) des séismes on multiplie l'énergie relâchée par 33..
un séisme 9 est 1000 fois plus puissant qu'un séisme 7 !
Perspective: a graphical comparison of earthquake energy releas
Donc...
pendant la plus grande partie du XX ème siècle les géologues pensaient que la région était incapable de produire des séismes supérieurs à 7,5. Ils pensaient aussi que si des tsunamis déclenchés par un séisme 9 devaient un jour toucher la côte ils viendraient de loin , que l'on aurait le temps d'en prendre conscience et d'en avertir les populations mais ils ne pensaient pas qu'un tel séisme, 9 ou d'avantage, et le tsunami qu'il créeraient puissent se produire tout près des côtes
Quelques années après l'acceptation généralisée de la théorie de la tectonique des plaques discutée depuis des années et formalisée en 1968 par Xavier Le Pichon , on réalisa bientôt que le Pacifique Northwest présentait lui aussi une zône de subduction, celle de la plaque Juan de Fuca, connue maintenant sous le nom de Cascadia Subduction, Cascadia pour faire court
et ce qui attira évidemment l'attention c'est, qu'à la différence des autres, Cascadia ne portait aucun record de séisme majeur depuis 50 ans
et même aucune archive humaine d'un Real Big One aussi loin que 'on puisse remonter ce qui n'était pas très loin … à peu près 150 ans !
Donc jusque dans les années 80 la question des tremblements de terre dans la région ne comptait pas de Real Big One, connu ou éventuel
Encore quelques années et dans les années 80 on réalisa aussi que Cascadia devait a priori - comme d'autres subductions mieux connues du Ring of fire - constituer un environnement à risques capable de produire des super séismes c'est à dire de magnitude 9 et au-delà
Cette idée ne fut pas acceptée facilement car l'histoire régionale de renfermait pas de traces de tels super- séismes , rien qui puisse prouver que le danger était supérieur à un séisme ''ordinaire
Mais un groupe de chercheurs était convaincu du contraire et pour prouver le passé criminel et la dangerosité de Cascadia ils entreprirent une véritable enquête à partir du milieu des années 80
Cette enquête américano-japonaise aboutit à l'acceptation générale du nouveau schéma des séismes régionaux incluant le redouté séisme de subduction, le Real Big One ...
LES SEISMES DE CASCADIA VUS EN 2000
Des communications scientifiques, des réunions en marquèrent les étapes. La presse régionale en rendit compte et peu à peu, en réaction, des dispositions furent prises par les administrations :
- par exemple un plan d'action présenté en février 2013 à la législature de l'Oregon.
- par exemple les manœuvres mises sur pied dès 2014 par la National Guard de l’État de Washington
et , première dans la littérature scientifique, un remarquable livre fut publié en 2013 par une journaliste spécialisée Sandi Doughton
qui valut d'ailleurs à son auteur un prix dans le domaine du journalisme scientifique…….
Mais tout ceci devait rester relativement discret pour le public, au niveau national et international en tous cas…
comme si l'on restait un peu dans l'abstrait, dans l'académique
jusqu'à ce que...
… une journaliste ex-free lance, récemment engagée par le New Yorker, qui n' avait jusqu'ici rien écrit touchant aux sciences - son domaine de prédilection étant celui de l'essai et de la critique littéraire dans le style du magazine- s'empare du sujet. Peut-être parce que l'Oregon est son home state...
Rien de nouveau, rien qui n'ai déjà été dit, notamment dans le livre de Sandi Doughton,
mais un peu de mise en scène à la Hollywood, quelques phrases choc comme ''everything will be toast west of I5'' ( tout sera foutu à l'Ouest de l'Interstate 5!)
ou ''an earthquake will destroy a sizable portion of the coastal Northwest.''
tout çà avec un talent d'écriture évident
et hop ! tout çà lui vaut en un Pulitzer du journalisme (2016)
l'article est d'abord sorti sur le web le 13 juillet entraînant des réactions immédiates illustrant une nouvelle fois l'efficacité du média
La messagerie de l'auteur est submergée . Le lendemain matin même, sur la Côte Ouest une équipe se rassemble sur Reddit pour répondre à la mini- panique déclenchée. Ce jour là La discussion allait générer plus de 800 commentaires
ce qui me fait penser, allez savoir pourquoi, à la réaction du public paniqué par le canular radio signé Orson Welles en 1938 annonçant le débarquement des Martiens (Orson Welles, le génie mysticateur, par Michel Braudeau )
bref… le même article sort le 20 juillet en édition papier et est commenté le jour qui suit par un journal de l'Oregon avec une pointe d'ironie ( une sorte de West Coast vs East Coast journalistiquepeut-être!) marquée par le rappel de la célèbre couverture de 1976 ..Manhattan au premier plan et le reste de l'Amérique et même du monde de l'autre côté de l'Hudson River . Auto satire d'un parisianisme version Manhattan !
Trève des plaisanteries…
The New Yorker earthquake article unleashes tsunami of social m
Des magazines francophones en ligne le reprennent sous les 24 heures (slate.fr atlantico.fr. )
Mais à Seattle l'impact le plus remarqué de l'article du New Yorker a été celui que les grands journaux (avec évidemment une pointe de frustration) lui attribuent dans la décision de la Maison Blanche d' accueillir en février 2016 des chercheurs venus y présenter l'avancement des connaissances dans le cadre d'un '' Earthquake Resilience Summit'' ….3 ans après celui de l’Oregon et deux ans après la mise en place de Shake Alert the early-warning system
le Seattle Times en rend en effet compte de cette manière : 'Really Big One' article puts NW earthquake risk on White Hou
et le Seattle Pi de celle ci ( avec une intéressante simulation de la progression d'un tsunami à travers le Pacifique suite à un séisme 9 )
Northwest megathrust earthquake story scares White House
Moralité : la preuve qu'un livre aussi bien documenté et aussi bien écrit qu'il soit n'atteint pas l'efficacité d'un article de presse ou du web !
À suivre.. pour comprendre un peu l'enquête elle-même
ou alors regarder :
MegaQuake Could Hit North America - BBC (Full Documentary .
Formalités États-Unis / Canada en voiture de location English translation pending
Bonjour, voici notre plan (jeunes séniors!) et nos points d'interrogations !!!
Qui veux bien nous conseiller ?
Vol env. fin septembre 2016 pour Seattle
Seattle : rester 3 nuits sur place
une idée hôtel / B&B etc. bien situé et recommandable sans payer une fortune ?
Ensuite nous projetons de louer une voiture et voici le trajet que nous prévoyons (en 3 semaines / 1 mois) :
Seattle => Vancouver (CANADA) => Jasper N.P. => Lake Louise => Calgary => (USA) Glacier N.P. => Missoula => Yellowstone N.P. => Jackson => Twin Falls => Reno => Redding => Eureka => Coos Bay => sur la route 101 retour à Seattle.
Nos questions :
Y-a-t-il des problèmes connus au niveau de l’assurance et la location de voiture aux USA pour circuler au Canada ?
Quels documents sont nécessaires pour le passage des USA au Canada et surtout du Canada retour aux USA (de Calgary au Glacier N.P.) passage de la frontière prévu sur la route No. 2 (du côté Canada) et no. 89 (aux USA) ?
Sommes reconnaissants pour toutes les indications à tous les niveaux par exemple:
à ne pas manquer d’aller voir sur notre itinéraire (dans tous les domaines)
des hôtels/B&B etc. que quelqu’un pourrait recommander
merci par avance aux heureux connaisseurs et qui veulent bien partager !!
Vol env. fin septembre 2016 pour Seattle
Seattle : rester 3 nuits sur place
une idée hôtel / B&B etc. bien situé et recommandable sans payer une fortune ?
Ensuite nous projetons de louer une voiture et voici le trajet que nous prévoyons (en 3 semaines / 1 mois) :
Seattle => Vancouver (CANADA) => Jasper N.P. => Lake Louise => Calgary => (USA) Glacier N.P. => Missoula => Yellowstone N.P. => Jackson => Twin Falls => Reno => Redding => Eureka => Coos Bay => sur la route 101 retour à Seattle.
Nos questions :
Y-a-t-il des problèmes connus au niveau de l’assurance et la location de voiture aux USA pour circuler au Canada ?
Quels documents sont nécessaires pour le passage des USA au Canada et surtout du Canada retour aux USA (de Calgary au Glacier N.P.) passage de la frontière prévu sur la route No. 2 (du côté Canada) et no. 89 (aux USA) ?
Sommes reconnaissants pour toutes les indications à tous les niveaux par exemple:
à ne pas manquer d’aller voir sur notre itinéraire (dans tous les domaines)
des hôtels/B&B etc. que quelqu’un pourrait recommander
merci par avance aux heureux connaisseurs et qui veulent bien partager !!
3 semaines au Québec et au delà English translation pending
Bonjour à tous
Cet été j'envisage un détour par le Canada. J'aimerai partir de Montréal et atteindre Terre Neuve via la Nouvelle Ecosse voire aller jusqu'au Labrador . Est-ce trop ambitieux? Serait-il plus sage de me restreindre au seul Québec avec éventuellement un crochet à Niagara Falls,
Merci
Patrick
Assurance véhicule français aux USA English translation pending
Hello,
Nous devons partir en avril avec notre 4x4 pour un voyage au long-court commençant par les USA. Nous sommes tjs à la recherche d'une assurance voiture pour le Canada, USA.
Nous avons lu pas mal de forum, mais sommes en attente d'un coup de main (venant de voyageurs)
Dans l'attente et par avance merci pour vos conseils
Cendrine
Nous devons partir en avril avec notre 4x4 pour un voyage au long-court commençant par les USA. Nous sommes tjs à la recherche d'une assurance voiture pour le Canada, USA.
Nous avons lu pas mal de forum, mais sommes en attente d'un coup de main (venant de voyageurs)
Dans l'attente et par avance merci pour vos conseils
Cendrine
3 à 4 mois à vélo aux États-Unis English translation pending
Salut tout le monde,
j'envisage un voyage à vélo de plusieurs mois aux EU, en principe Juillet-Octobre. 3 idées principalement:
1) TransAmerica Trail, de l'Oregon à la Virginie, le parcours qui est décrit par adventurecycling.org 2) Un combiné du Trans America Trail jusqu'à Pueblo (donc la partie Oregon-Continental Divide)+ Western Express Trail, de Pueblo à San Francisco, en passant par l'Arizona et le Nevada. 3) Sierra Cascades Trail (la côte Ouest mais à l'intérieur des terres, en passant par les Parks), ou carrément la Côte Pacifique.
J'ai un peu renoncé à l'idée de faire tout le Continental Divide, il semble vraiment dur, mais si vous avez des retour d'expériences, je suis preneuse.
quelqu'un a des avis sur les difficultés respectives de ces options (terrain, météo, dénivelés), et sur la beautés des différents paysages? Il paraît par exemple qu'après les Rocheuses, vers l'Est, les plaines sont très monotones (et très ventés). Mais bon, traverser les USA garde son charme. C'est un gros investissement de temps, d'argent et d'énergies, que je ne pourrai faire qu'une fois dans la vie, je voudrais choisir vraiment un parcours qui le mérite.
Merci à tous pour vos contributions,
j'envisage un voyage à vélo de plusieurs mois aux EU, en principe Juillet-Octobre. 3 idées principalement:
1) TransAmerica Trail, de l'Oregon à la Virginie, le parcours qui est décrit par adventurecycling.org 2) Un combiné du Trans America Trail jusqu'à Pueblo (donc la partie Oregon-Continental Divide)+ Western Express Trail, de Pueblo à San Francisco, en passant par l'Arizona et le Nevada. 3) Sierra Cascades Trail (la côte Ouest mais à l'intérieur des terres, en passant par les Parks), ou carrément la Côte Pacifique.
J'ai un peu renoncé à l'idée de faire tout le Continental Divide, il semble vraiment dur, mais si vous avez des retour d'expériences, je suis preneuse.
quelqu'un a des avis sur les difficultés respectives de ces options (terrain, météo, dénivelés), et sur la beautés des différents paysages? Il paraît par exemple qu'après les Rocheuses, vers l'Est, les plaines sont très monotones (et très ventés). Mais bon, traverser les USA garde son charme. C'est un gros investissement de temps, d'argent et d'énergies, que je ne pourrai faire qu'une fois dans la vie, je voudrais choisir vraiment un parcours qui le mérite.
Merci à tous pour vos contributions,
Les routes d'adventure cycling-route English translation pending
Bonjour,
Avez-vous deja teste des routes realise par Adventure Cycling-Route ? A quoi cela ressemble ? c'est des routes pour cyclo confirme ou pour tout le monde ?
Et je cherche des avis sur Great Rivers South plus particulierement ?
D'avance merci,
Guillaume
Ps: je suis sur un clavier qwerty donc pas d'accent possible.
Avez-vous deja teste des routes realise par Adventure Cycling-Route ? A quoi cela ressemble ? c'est des routes pour cyclo confirme ou pour tout le monde ?
Et je cherche des avis sur Great Rivers South plus particulierement ?
D'avance merci,
Guillaume
Ps: je suis sur un clavier qwerty donc pas d'accent possible.
Premier voyage au Canada English translation pending
Bonjour,
Nous sommes un couple qui aimerait partir au Canada en 2016 pour 2 semaines.
Nous avons trouvé sur internet le site authentikcanada, qui propose des road trip en véhicule de location. Apparemment il existe les mêmes road trip en voyage organisé avec un bus.
Nous ne savons pas quoi choisir...
De ce fait, quelqu'un pourrait nous donner des conseils, des visites à ne pas rater, des sites internet?
Les nuits dans des tentes en camping ne nous correspond pas nous sommes plutôt hotel, gîte..
Merci de vos réponses 🙂🙂🙂
Les nuits dans des tentes en camping ne nous correspond pas nous sommes plutôt hotel, gîte..
Merci de vos réponses 🙂🙂🙂
Voyager au Canada sans permis (bus) English translation pending
Bonjour,
Je commence à préparer mon voyage au Canada. J'ai un PVT de 2 ans et je compte voyager les premiers mois afin de visiter le pays, puis je compte travailler dans un deuxième temps. En gros, je planifie de faire Montréal-Québec, en passant par les villes, les parcs nationaux et autres endroits à ne pas manquer. Cependant, je n'ai pas de permis, j'envisage donc de voyager en bus.
- Je voulais savoir, s'il existait des navettes ou ce genre de chose qui vous dépose près des sentiers pour pouvoir faire des grandes randonnées, ou est-ce que ces dernières sont accessible depuis un village desservit par le bus ? (Existe t-il des randonnées sur plusieurs jours ?). En Nouvelle-Zélande, je prenais le bus pour allez jusqu'aux villes ou stations. De là, il y avait un service de navette, qui nous emmenait le matin au sentier et nous récupérait le soir.
- Combien de temps me faudrait t'il pour visiter le Canada ?
- J'ai regardé sur le site de Greyhound pour des pass, (mon dieu, que ce site est mal fait!) Existe-til des pass chez eux ou un autre compagnie qui permet de traverser le Canada en s'arrêtant aux arrêts que l'on souhaite ? D'ailleurs existe-t'il une map ? ( introuvable sur le site !)
Quelqu'un à voyager au Canada en bus et pourrait me donner des conseils ?
Merci !
Je commence à préparer mon voyage au Canada. J'ai un PVT de 2 ans et je compte voyager les premiers mois afin de visiter le pays, puis je compte travailler dans un deuxième temps. En gros, je planifie de faire Montréal-Québec, en passant par les villes, les parcs nationaux et autres endroits à ne pas manquer. Cependant, je n'ai pas de permis, j'envisage donc de voyager en bus.
- Je voulais savoir, s'il existait des navettes ou ce genre de chose qui vous dépose près des sentiers pour pouvoir faire des grandes randonnées, ou est-ce que ces dernières sont accessible depuis un village desservit par le bus ? (Existe t-il des randonnées sur plusieurs jours ?). En Nouvelle-Zélande, je prenais le bus pour allez jusqu'aux villes ou stations. De là, il y avait un service de navette, qui nous emmenait le matin au sentier et nous récupérait le soir.
- Combien de temps me faudrait t'il pour visiter le Canada ?
- J'ai regardé sur le site de Greyhound pour des pass, (mon dieu, que ce site est mal fait!) Existe-til des pass chez eux ou un autre compagnie qui permet de traverser le Canada en s'arrêtant aux arrêts que l'on souhaite ? D'ailleurs existe-t'il une map ? ( introuvable sur le site !)
Quelqu'un à voyager au Canada en bus et pourrait me donner des conseils ?
Merci !
Tour du monde de cinq ans English translation pending
Bonjour,
Je reviens d'un grand tour du monde de cinq ans. Je n'ai pas eu le courage ni le temps d'écrire un carnet et j'ai donc décidé d'exposer mon itinéraire et si vous voulez des détails sur certains pays, n'hésitez pas à me poser des questions.
Croatie
Bosnie
Yemen
Oman
Emirats Arabes Unis
Quatar
Koweit
Iran
Chine
Mongolie
Russie
Chine
Vietnam
Cambodge
Thailande
Birmanie
Bangladesh
Inde
Sri Lanka
Maldives
Indonésie
Malaisie
Brunei
Indonésie
Timor
Phillipines
Palau
Papouasie Nouvelle Guinée
Iles Salomon
Nouvelle Calédonie
Australie
Tonga
Samoa
Micronésie
Iles Carolines Du Nord
Russie
Canada
Etats Unis
Mexique
Hawaii
Kiribati
Polynésie Française
Ile de Paques
Chili
Perou
Equateur
Colombie
Venezuela
Grenade
Barbades
Sainte Lucie
Dominique
Montserrat
Iles Vierges
Etats Unis
Benin
Togo
Ghana
Cote D'Ivoire
Liberia
Sierra Leone
Guinée
Guinée Bissau
Senegal
Cap Vert
Mauritanie
Maroc
Canaries
Maroc
Madère
Maroc
Voilà, n'hésitez pas à demander des détails!
Traversée des États-Unis à vélo English translation pending
Bonjour tout le monde,
Je m'appelle François, j'ai 25 ans et je projette de partir aux états-unis l'été prochain pour un long roadtrip à vélo. Cela fait 2 mois que je parcours le net sur ce sujet (climats, régions les plus remarquables, matériels, campings, ...)
Mon voyage se déroulerait du 20 juin au 20 août et se ferait au départ de portland en Oregon. Depuis cette ville, je longerai la Columbia river en circulant sur la route 14 pour ensuite emprunter la road 12 qui traverse la forêt de Clearwater et de lolo pour rejoindre Missoula puis Helena pour enfin rejoindre Yellowstone national park et grand teton national park. De là , je traverserai le Wyoming pour rejoindre le rocky mountain national park au Colorado. Que pensez-vous de ce début d'itinéraire? (J'aurais aimé partir de San Francisco et rejoindre le parc national du yosemite pour pouvoir faire la boucle des parcs de l'utah , de l'Arizona et du Colorado mais les températures semblent intenables durant cette période de l'année et j'ai peur de me retrouver sans eau au milieu de nulle part!) Une fois le Colorado atteint, je continuerai soit la boucle de l'ouest vers le Sud ou je poursuivrai vers l'Est pour continuer et achever la traversée en effectuant environ 100 km par jour jusque Washington D.C.(ce qui me semble réalisable à mon âge et avec ma forme...) J'ai lu à de nombreuses reprises que les paysages de l'est du pays était plus banales et que les grandes plaines aux paysages monotones pourraient décourager les cyclistes mais les grands espaces de ce genre m'attirent tout autant que les reliefs de l'ouest).
Merci d'avance pour vos remarques et conseils
François 🙂
Je m'appelle François, j'ai 25 ans et je projette de partir aux états-unis l'été prochain pour un long roadtrip à vélo. Cela fait 2 mois que je parcours le net sur ce sujet (climats, régions les plus remarquables, matériels, campings, ...)
Mon voyage se déroulerait du 20 juin au 20 août et se ferait au départ de portland en Oregon. Depuis cette ville, je longerai la Columbia river en circulant sur la route 14 pour ensuite emprunter la road 12 qui traverse la forêt de Clearwater et de lolo pour rejoindre Missoula puis Helena pour enfin rejoindre Yellowstone national park et grand teton national park. De là , je traverserai le Wyoming pour rejoindre le rocky mountain national park au Colorado. Que pensez-vous de ce début d'itinéraire? (J'aurais aimé partir de San Francisco et rejoindre le parc national du yosemite pour pouvoir faire la boucle des parcs de l'utah , de l'Arizona et du Colorado mais les températures semblent intenables durant cette période de l'année et j'ai peur de me retrouver sans eau au milieu de nulle part!) Une fois le Colorado atteint, je continuerai soit la boucle de l'ouest vers le Sud ou je poursuivrai vers l'Est pour continuer et achever la traversée en effectuant environ 100 km par jour jusque Washington D.C.(ce qui me semble réalisable à mon âge et avec ma forme...) J'ai lu à de nombreuses reprises que les paysages de l'est du pays était plus banales et que les grandes plaines aux paysages monotones pourraient décourager les cyclistes mais les grands espaces de ce genre m'attirent tout autant que les reliefs de l'ouest).
Merci d'avance pour vos remarques et conseils
François 🙂
Idées de destinations dans l'Ouest américain? English translation pending
Bonjour,
L'an dernier, nous sommes partis en Road Trip dans l'Ouest des Etats-Unis. Nous étions 7 personnes et nous avons suivi l'itinéraire suivant :
San FranciscoYosémiteMonolakeDeath ValleyLas VegasGrand CanyonPageAntelopeMonuments ValleyGooseneckNatural BridgeCapitol ReefEscalanteBryce CanyonZionLas VegasLos AngelesNous sommes restés plus ou moins longtemps et nous avons plus ou moins aimé. Nous avons aussi dû beaucoup adapter notre itinéraire en fonction du temps par exemple annuler la Vallée des Dieux et limiter Monument Valley car c'était le déluge.
Bref, après cette petite présentation, j'en viens à ma question! ;)
Ayant adorés ce voyage, nous aimerions retourner aux USA pour visiter d'autres parcs et d'autres villes (et peut-être en revoir certains). Ce n'est qu'un projet flou pour le moment et j'aurais voulu savoir si vous aviez des suggestions à nous faire!
Quels sont les deux endroits de l'Ouest USA (exceptés ceux de notre liste) que vous préférez et pourquoi?
Merci d'avance!
Bref, après cette petite présentation, j'en viens à ma question! ;)
Ayant adorés ce voyage, nous aimerions retourner aux USA pour visiter d'autres parcs et d'autres villes (et peut-être en revoir certains). Ce n'est qu'un projet flou pour le moment et j'aurais voulu savoir si vous aviez des suggestions à nous faire!
Quels sont les deux endroits de l'Ouest USA (exceptés ceux de notre liste) que vous préférez et pourquoi?
Merci d'avance!
Aller aux Etats-Unis du Mexique avec visa touriste dépassé English translation pending
Bonjour,
Je me présente, Pierre, je suis étudiant et français. J’effectue actuellement un semestre d’étude au Mexique (Veracruz) d’Aout 2013 à Décembre 2013. J'ai une question urgente pour me rendre aux US la semaine prochaine.. J’ai bien sûr un ESTA valide.
Pour arriver au Mexique depuis Paris j’ai fait une escale à l’aéroport de Dallas et le service d’immigration a apposé un tampon WT sur mon passeport biométrique avec écrit la date du 28 octobre 2013 (qui correspond au 90 jours autorisés sur le sol américain). Dans une semaine je souhaite rendre visite à un ami au Texas pour le week-end. Je vais donc devoir traverser la frontière. Pouvez vous me confirmez qu’en prouvant que je vis au Mexique depuis Aout 2013 pour mes études je n’aurai pas de difficultés à entrer même si la date du tampon WT sur mon passeport est dépassée ? D’avance merci Cordialement, Pierre
Trois semaines dans les Rocheuses canadiennes English translation pending
Bonjour,
Mon premier post sur ce forum. Je viens partager ici mon voyage dans les Rocheuses Canadiennes de l'été 2012.
C'est un voyage que nous (mon mari et moi) avons adoré. Les paysages sont grandioses, le bleu des lacs est incroyable. On a l'impression de se trouver devant des cartes postales !! Ce qui est super là-bas, c'est que beaucoup de très beau points de vue sont facilement accessibles ; pas besoin d'être un grand randonneur (ce qui peut être parfois frustrant : on se dit qu'on a peut-être pas mérité ce beau panorama 🤪). Pour ceux qui aiment randonner, il y a tout de même de quoi faire !!
Nous avons voyagé du 20 août au 11 septembre.
Itinéraire :
J1 : Vol Bruxelles – Amsterdam – Calgary (arrivée 13h30 heure locale) J2 : Banff National Park J3 : Banff National Park J4 : Banff National Park J5 : Koutenay National Park J6 : Yoho National Park J7 : Banff National Park J8 : Jasper National Park J9 : Jasper National Park J10 : Jasper National Park J11 :Jasper National Park J12 : Route vers Clearwater J13 : Wells Gray Provincial Park J14 : Route vers Whistler J15 : Garibaldi National Park J16 : Route vers Nanaimo (Ile de Vancouver) J17 : Ile de Vancouver J18 : Ile de Vancouver J19 : Victoria J20 : Victoria J21 : Vancouver
J1 : Vol Bruxelles – Amsterdam – Calgary (arrivée 13h30 heure locale)
Le trajet s'est bien passé et nous sommes arrivés à Calgary en début d'après midi. Nous avons ensuite pris une navette pour rejoindre notre hotel en périphérie de l'aéroport. En fin d'après-midi, nous sommes allés voir le centre ville de Calgary. Il y a un agréable parc où nous avons dîné en terrasse (super restau River Café dans un cadre agréable).
vue depuis le parc sur la ville
J2 : Banff National Park
Nous revenons à l'aéroport en navette pour récupérer notre voiture de location puis partons direction le parc de BANFF où nous passerons plusieurs jours. Nous logerons à Canmore 3 nuits. Rando de la journée : Mont Sulphure : 655 m de dénivelé. Malheureusement le ciel était totalement voilé par la fumée d'immenses incendies qui avaient lieu aux Etats-Unis à ce moment là. Donc de magnifiques points-de-vues... à imaginer. Mais quelques jours plus tard nous avons de nouveau fait cette rando avec un meilleur temps.
J3 : Banff National Park (Lake Louise et Lake Moraine)
Ce jour là, grand beau et ciel dégagé. On a donc pris un peu d'avance sur notre planning en poussant jusque Lake Louise. On n'a vraiment pas été déçus ! Quelle vue ! Nous avons été très surpris d'avoir une aussi belle vue après seulement quelques minutes de marche depuis le parking.
Depuis le lac, nous avons fait une belle rando jusqu'au Lake Agnes en passant par le Lake Mirror.
Lake Louise
Lake Mirror
Lake Agnes
Comme on était partis tôt, qu'il nous restait du temps, on a poussé jusqu'au Lake Moraine, à une dizaine de km. Et là... c'était superbe ! La vue d'en bas du lac est déjà très impressionnante mais alors d'en haut... ce bleu intense, c'est magnifique !
Lake Moraine vu d'en bas
Lake Moraine vu d'en haut
J4 : Banff National Park (Johnston Canyon)
Nous avons commencé la journée par une chouette randonnée de 4h environ dans le Johnston Canyon où nous avons pu voir de très belles cascades. Nous y sommes arrivé vers 8h30, il n'y avait pratiquement personne.
Nous sommes allés jusqu'aux "ink pots" (encriers) qui sont des sources d'eau entre le vert et le bleu.
Au retour (vers 12h), le sentier des cascades était beaucoup plus fréquenté qu'à l'aller (un peu trop) et la couleur de l'eau était beaucoup moins belle à cette heure là.
Ensuite nous sommes allés voir le lac Minnewanka.
Enfin, déçus de ne pas avoir bien pu profiter de la vue du mont Sulphur à cause des feux mardi, nous avons renouvelé son ascension et sommes redescendus en télécabine. NB : la télécabine peut se prendre en montée et en descente mais c'est assez cher (nous avons payé 31,40$ pour 2 pers juste pour la descente).
Les conditions météo n'étaient pas des meilleures car il y avait beaucoup de soleil et cela commençait à se voiler mais on a pu prendre quelques photos tout de même (la vallée de la bow)
Johnston Canyon
Johnston Canyon
Vallée de la Bow depuis le mont Sulphur
J5 : Kootenay NP
Aujourd'hui nous nous sommes levés sous la pluie, comme cela était prévu. Les nuages étaient très bas. Ce qui a donné des paysages assez surprenants.
Nous avons fait une balade de découverte du marble canyon (petit mais très bien aménagé) sous les nuages et la brume. C'était malgré tout très joli. Nous avons poussé la rando jusqu'au sources paint pots mais cela était assez décevant.
Ensuite, nous avons traversé le parc Kootenay en voiture. Encore de très beaux paysages à voir.
Le soir, nous avons logé à Golden en Colombie Britannique (ville très moche et sans aucun intérêt mais où l'hébergement est à un prix raisonnable car en-dehors du parc).
J6 : YOHO NP
Nous nous sommes levés tôt pour faire le tour du lac Emerald. C'était superbe surtout avec les reflets des montagnes dans l'eau. Nous nous sommes amusés à faire une photo panoramique et ne sommes pas déçus du résultat !
Ensuite, petit passage par le Natural Bridge, pierre creusée par les eaux.
Diverses balades (vers les Hoodoos, abrégée pour des problèmes de vertige, puis vers les chutes de Wapta, sympathiques)
Lake Emerald
J7 : Banff National Park (Lake Bow et Peyto)
Trajet de Golden (Colombie Britannique) à l'auberge de Jeunesse de Mosquito Creek, située sur la route menant de Lake Louise à Jasper. Cette auberge est très rustique et n'a pas l'eau courante mais elle est plutôt sympathique.
Un ours nous a coupé la route à Golden en pleine ville et s'est sauvé derrière une station essence. Premier ours du voyage.
Durant cette journée, nous avons visité :
- les chutes de Takakkaw, dans le parc national de Yoho, non loin de Lake Louise
- le lac Bow (qui nous a beaucoup plu), visible depuis le parking le long de la route
- le lac Peyto, superbe. Nous avons pas mal randonné autour de ce lac, ce qui nous a donné de nombreux points de vue différents.
Chutes Tatakaw
Lake Bow
Lake Peyto
J8 : Jasper NP
Logement : auberge de jeunesse « Athabaska Falls », également très rudimentaire sans eau courante. Elle bénéficie d'une très gandre pièce commune avec cuisine et feu de cheminée. Le personnel était très sympathique.
Départ matinal pour aller jusqu'au glacier Athabasca. Paysages magnifiques sur la route, notamment le Lac Bow, vu la veille, mais sous une lumière vraiment sympathique.
Visite du glacier Athabasca, en bus spécial plutôt arnaque à touristes (très cher pour ce que c'est, nous avons payé 104,90$ pour 2). Il est possible de faire des randonnées à pied non loin (que nous n'avons pas faites). Par contre la vue de la route sur les glaciers est magnifique. Pour visiter le parc de Jasper, nous avions prévu 3 nuits à l'auberge de jeunesse.
Lake Bow le matin
Glacier Athabaska
J9 : Jasper NP
Ce jour là, nous avons tenté d'admirer le lac Maligne de bon matin.
Peine perdue, à cause de conditions peu favorables (ciel troublé et soleil en pleine figure très rapidement).
Nous avons choisi de faire une randonnée d'une dizaine de km jusque Bald Hills pour dominer le lac, mais la vue ne donnait toujours rien.
Multiples consolations néanmoins : safari-photo très riche au bord des routes empruntées.
Découverte du Maligne Canyon au retour vers Jasper, où nous logeons pour 3 jours.
J10 : Jasper NP (Lake Maligne)
Aujourd'hui, réveil tardif et journée de repos.
Matinée agréable au lavomatic. Séance de lecture avec un bon café dans de bons canapés (ils font ça bien à Jasper !).
Météo instable, et prévisions encore pire pour les 2 prochains jours.
Nous avons donc tenté malgré tout de voir le lac Maligne, situé à une cinquantaine de km de Jasper.
La chance était avec nous cet après-midi : rencontre animalière sur la route et ciel dégagé sur le lac !
Nous avons fait la croisière en bateau jusqu'à Spirit Island. Un peu piège à touristes, mais sinon les possibilités de transport sont : à pied ou en kayak, et la distance à parcourir de 44 km ! C'est la seule façon de voir Spirit Island qui est magnifique. Il faut se dépécher pour prendre les photos car nous n'avons que 10mn sur place hors du bâteau ! NB : Nous avons payé 115,50$ pour 2
Le panorama magnifique au bout du trajet !
Spirit Island
Près de Jasper nous avons également vu beaucoup de Wapiti dont un mâle 🙂
J11 :Jasper NP
Virée en voiture jusque Miette Hot Springs où, étant donné qu'il faisait 11°C à 12h, nous n'avons pas tenté les bains chauds en extérieur. La route était sympathique. Nous y avons croisé des chèvres de montagne.
Nous avons également fait la balade des 5 lacs, au sud de Jasper, qui étaient bien cachés... (balade très décevante).
J12 : Route vers Clearwater
Journée de route et de repos. Partis de Jasper sous la pluie. Nous n'avons pas pu voir le Mont Robson (point culminant des rocheuses canadiennes) caché dans les nuages. A clearwater, nous logions au Jasper Way Inn plutôt bien situé au bord d'un lac où il est possible de faire du canoe.
J13 : Wells Gray Provincial Park
Jour d'averses mais nous avons tout de même profité du parc notamment par une balade en sous-bois d'1h15 en fin de matinée.
L'après-midi, nous avons admiré les deux très belles chutes du parc (Helmcken 141m de haut et Spahats 70m).
J14 : Route vers Whistler
6 heures de route, en montagne la plupart du temps.
Des paysages très surprenants en cours de route, avec des zones très sèches et très peu de temps après, des paysages de montagnes très verts avec sommets enneigés.
Arrivée dans l'après-midi à l'auberge de jeunesse de Whistler. Très moderne et confortable, énormément de services sur place (snack, laverie, cuisine et salle à manger commune).
Cette auberge ressemble plus à un hôtel (le prix avec).
J15 : Garibaldi National Park
Randonnée dans le parc Garibaldi : 9 km de montée et les mêmes 9km de descente. Ce qui fait pour nous 3h10 de montée et 2h30 de descente.
A la clef : le lac Garibaldi, splendide devant lequel nous avons fait la pause déjeuner !
Lake Garibaldi
J16 : Route vers Nanaimo (Ile de Vancouver)
Trajet en voiture et en ferry pour rejoindre l'ile de Vancouver.
Avant de prendre le ferry depuis Horseshoe Bay, passage par :
- la chute Brandywine
- la chute Shannon
- le parc Lighthouse d'où nous avons pu voir Vancouver. Parc très verdoyant avec de nombreux douglas.
Nuit à l'auberge de jeunesse de Nanaimo.
J17 : Ile de Vancouver (Parc Pacific Rim)
Nous avons fait le trajet de Nanaimo à Ucluelet (traversée de l'ile de Vancouver d'Est en Ouest)
Visite du parc national Pacific Rim.
Très jolies balades sur des passerelles en bois dans la très impressionnante forêt humide (plus de 3000 mm de pluie par an) tempérée de l'ile de Vancouver.
Découverte de la cote Ouest (sous la brume jusque près de 16h00 !)
Très joli coucher de soleil à Ucluelet ce soir. A Ucclulet, nous avons logés dans une chambre d'hôte très sympa à la déco soignée. La propriétaire nous a très bien accueillis (Selah Guest House).
Ballade dans la forêt
Arrivée sur la plage depuis la forêt On s'attendait à croiser Jack Sparrow 😉
J18 : Ile de Vancouver
Ce jour, nous avons fait la route jusque Victoria. Cela nous fait tout drôle d'être dans une grande ville.
Il y faisait très beau (27°C). Il est difficile de se garer en centre ville. Nous logions dans l'auberge de jeunesse en plein centre et n'avons pas pu échapper au parking payant.
J19 : Victoria
Belle journée ensoleillée à Victoria
Matinée dans le Royal BC Museum : bien fichu avec une expo temporaire sur les dinosaures très intéressante.
Après-midi balade et farniente (c'est sympa la sieste dans les parcs lorsqu'un quatuor à cordes joue non loin de là !!).
J20 : Victoria
Route vers Vancouver. Nous sommes allés directement à l'aéroport pour rendre la voiture de location et avons rejoint la ville en métro. Nous ne voulions pas nous embêter avec une voiture en pleine ville et avons bien fait. L'hôtel (Barclay) était dans le quartier West End.
J21 : Vancouver
Dernier jour de visite (sous les nuages bien gris).
Au programme, le matin : Stanley Park accessible à pied depuis l'hôtel. En plus d'être immense le parc Stanley est très sympa. On a fait le tour d'un peu plus de la moitié du parc en 3 heures (à pied). Au centre, il y a une forêt de Douglas !
Après-midi : musée d'anthropologie (accessible en bus).
Nous avons beaucoup aimé ce musée très bien fait avec une belle collection de totems et de masques.
Les totems du Stanley Park
Vue sur Vancouver depuis le Stanley Park
J22 : Retour en France
Voilà, j'espère que ce post sera utile pour ceux qui voudraient préparer leur séjour dans les Rocheuses. Si vous avez besoin de détails autres plus pratiques, j'ajouterais fonction des demandes...
Mon premier post sur ce forum. Je viens partager ici mon voyage dans les Rocheuses Canadiennes de l'été 2012.
C'est un voyage que nous (mon mari et moi) avons adoré. Les paysages sont grandioses, le bleu des lacs est incroyable. On a l'impression de se trouver devant des cartes postales !! Ce qui est super là-bas, c'est que beaucoup de très beau points de vue sont facilement accessibles ; pas besoin d'être un grand randonneur (ce qui peut être parfois frustrant : on se dit qu'on a peut-être pas mérité ce beau panorama 🤪). Pour ceux qui aiment randonner, il y a tout de même de quoi faire !!
Nous avons voyagé du 20 août au 11 septembre.
Itinéraire :
J1 : Vol Bruxelles – Amsterdam – Calgary (arrivée 13h30 heure locale) J2 : Banff National Park J3 : Banff National Park J4 : Banff National Park J5 : Koutenay National Park J6 : Yoho National Park J7 : Banff National Park J8 : Jasper National Park J9 : Jasper National Park J10 : Jasper National Park J11 :Jasper National Park J12 : Route vers Clearwater J13 : Wells Gray Provincial Park J14 : Route vers Whistler J15 : Garibaldi National Park J16 : Route vers Nanaimo (Ile de Vancouver) J17 : Ile de Vancouver J18 : Ile de Vancouver J19 : Victoria J20 : Victoria J21 : Vancouver
J1 : Vol Bruxelles – Amsterdam – Calgary (arrivée 13h30 heure locale)
Le trajet s'est bien passé et nous sommes arrivés à Calgary en début d'après midi. Nous avons ensuite pris une navette pour rejoindre notre hotel en périphérie de l'aéroport. En fin d'après-midi, nous sommes allés voir le centre ville de Calgary. Il y a un agréable parc où nous avons dîné en terrasse (super restau River Café dans un cadre agréable).
vue depuis le parc sur la ville
J2 : Banff National Park
Nous revenons à l'aéroport en navette pour récupérer notre voiture de location puis partons direction le parc de BANFF où nous passerons plusieurs jours. Nous logerons à Canmore 3 nuits. Rando de la journée : Mont Sulphure : 655 m de dénivelé. Malheureusement le ciel était totalement voilé par la fumée d'immenses incendies qui avaient lieu aux Etats-Unis à ce moment là. Donc de magnifiques points-de-vues... à imaginer. Mais quelques jours plus tard nous avons de nouveau fait cette rando avec un meilleur temps.
J3 : Banff National Park (Lake Louise et Lake Moraine)
Ce jour là, grand beau et ciel dégagé. On a donc pris un peu d'avance sur notre planning en poussant jusque Lake Louise. On n'a vraiment pas été déçus ! Quelle vue ! Nous avons été très surpris d'avoir une aussi belle vue après seulement quelques minutes de marche depuis le parking.
Depuis le lac, nous avons fait une belle rando jusqu'au Lake Agnes en passant par le Lake Mirror.
Lake Louise
Lake Mirror
Lake Agnes
Comme on était partis tôt, qu'il nous restait du temps, on a poussé jusqu'au Lake Moraine, à une dizaine de km. Et là... c'était superbe ! La vue d'en bas du lac est déjà très impressionnante mais alors d'en haut... ce bleu intense, c'est magnifique !
Lake Moraine vu d'en bas
Lake Moraine vu d'en haut
J4 : Banff National Park (Johnston Canyon)
Nous avons commencé la journée par une chouette randonnée de 4h environ dans le Johnston Canyon où nous avons pu voir de très belles cascades. Nous y sommes arrivé vers 8h30, il n'y avait pratiquement personne.
Nous sommes allés jusqu'aux "ink pots" (encriers) qui sont des sources d'eau entre le vert et le bleu.
Au retour (vers 12h), le sentier des cascades était beaucoup plus fréquenté qu'à l'aller (un peu trop) et la couleur de l'eau était beaucoup moins belle à cette heure là.
Ensuite nous sommes allés voir le lac Minnewanka.
Enfin, déçus de ne pas avoir bien pu profiter de la vue du mont Sulphur à cause des feux mardi, nous avons renouvelé son ascension et sommes redescendus en télécabine. NB : la télécabine peut se prendre en montée et en descente mais c'est assez cher (nous avons payé 31,40$ pour 2 pers juste pour la descente).
Les conditions météo n'étaient pas des meilleures car il y avait beaucoup de soleil et cela commençait à se voiler mais on a pu prendre quelques photos tout de même (la vallée de la bow)
Johnston Canyon
Johnston CanyonVallée de la Bow depuis le mont Sulphur
J5 : Kootenay NP
Aujourd'hui nous nous sommes levés sous la pluie, comme cela était prévu. Les nuages étaient très bas. Ce qui a donné des paysages assez surprenants.
Nous avons fait une balade de découverte du marble canyon (petit mais très bien aménagé) sous les nuages et la brume. C'était malgré tout très joli. Nous avons poussé la rando jusqu'au sources paint pots mais cela était assez décevant.
Ensuite, nous avons traversé le parc Kootenay en voiture. Encore de très beaux paysages à voir.
Le soir, nous avons logé à Golden en Colombie Britannique (ville très moche et sans aucun intérêt mais où l'hébergement est à un prix raisonnable car en-dehors du parc).
J6 : YOHO NP
Nous nous sommes levés tôt pour faire le tour du lac Emerald. C'était superbe surtout avec les reflets des montagnes dans l'eau. Nous nous sommes amusés à faire une photo panoramique et ne sommes pas déçus du résultat !
Ensuite, petit passage par le Natural Bridge, pierre creusée par les eaux.
Diverses balades (vers les Hoodoos, abrégée pour des problèmes de vertige, puis vers les chutes de Wapta, sympathiques)
Lake Emerald
J7 : Banff National Park (Lake Bow et Peyto)
Trajet de Golden (Colombie Britannique) à l'auberge de Jeunesse de Mosquito Creek, située sur la route menant de Lake Louise à Jasper. Cette auberge est très rustique et n'a pas l'eau courante mais elle est plutôt sympathique.
Un ours nous a coupé la route à Golden en pleine ville et s'est sauvé derrière une station essence. Premier ours du voyage.
Durant cette journée, nous avons visité :
- les chutes de Takakkaw, dans le parc national de Yoho, non loin de Lake Louise
- le lac Bow (qui nous a beaucoup plu), visible depuis le parking le long de la route
- le lac Peyto, superbe. Nous avons pas mal randonné autour de ce lac, ce qui nous a donné de nombreux points de vue différents.
Chutes Tatakaw
Lake Bow
Lake Peyto
J8 : Jasper NP
Logement : auberge de jeunesse « Athabaska Falls », également très rudimentaire sans eau courante. Elle bénéficie d'une très gandre pièce commune avec cuisine et feu de cheminée. Le personnel était très sympathique.
Départ matinal pour aller jusqu'au glacier Athabasca. Paysages magnifiques sur la route, notamment le Lac Bow, vu la veille, mais sous une lumière vraiment sympathique.
Visite du glacier Athabasca, en bus spécial plutôt arnaque à touristes (très cher pour ce que c'est, nous avons payé 104,90$ pour 2). Il est possible de faire des randonnées à pied non loin (que nous n'avons pas faites). Par contre la vue de la route sur les glaciers est magnifique. Pour visiter le parc de Jasper, nous avions prévu 3 nuits à l'auberge de jeunesse.
Lake Bow le matin
Glacier Athabaska
J9 : Jasper NP
Ce jour là, nous avons tenté d'admirer le lac Maligne de bon matin.
Peine perdue, à cause de conditions peu favorables (ciel troublé et soleil en pleine figure très rapidement).
Nous avons choisi de faire une randonnée d'une dizaine de km jusque Bald Hills pour dominer le lac, mais la vue ne donnait toujours rien.
Multiples consolations néanmoins : safari-photo très riche au bord des routes empruntées.
Découverte du Maligne Canyon au retour vers Jasper, où nous logeons pour 3 jours.
J10 : Jasper NP (Lake Maligne)
Aujourd'hui, réveil tardif et journée de repos.
Matinée agréable au lavomatic. Séance de lecture avec un bon café dans de bons canapés (ils font ça bien à Jasper !).
Météo instable, et prévisions encore pire pour les 2 prochains jours.
Nous avons donc tenté malgré tout de voir le lac Maligne, situé à une cinquantaine de km de Jasper.
La chance était avec nous cet après-midi : rencontre animalière sur la route et ciel dégagé sur le lac !
Nous avons fait la croisière en bateau jusqu'à Spirit Island. Un peu piège à touristes, mais sinon les possibilités de transport sont : à pied ou en kayak, et la distance à parcourir de 44 km ! C'est la seule façon de voir Spirit Island qui est magnifique. Il faut se dépécher pour prendre les photos car nous n'avons que 10mn sur place hors du bâteau ! NB : Nous avons payé 115,50$ pour 2
Le panorama magnifique au bout du trajet !
Spirit Island
Près de Jasper nous avons également vu beaucoup de Wapiti dont un mâle 🙂
J11 :Jasper NP
Virée en voiture jusque Miette Hot Springs où, étant donné qu'il faisait 11°C à 12h, nous n'avons pas tenté les bains chauds en extérieur. La route était sympathique. Nous y avons croisé des chèvres de montagne.
Nous avons également fait la balade des 5 lacs, au sud de Jasper, qui étaient bien cachés... (balade très décevante).
J12 : Route vers Clearwater
Journée de route et de repos. Partis de Jasper sous la pluie. Nous n'avons pas pu voir le Mont Robson (point culminant des rocheuses canadiennes) caché dans les nuages. A clearwater, nous logions au Jasper Way Inn plutôt bien situé au bord d'un lac où il est possible de faire du canoe.
J13 : Wells Gray Provincial Park
Jour d'averses mais nous avons tout de même profité du parc notamment par une balade en sous-bois d'1h15 en fin de matinée.
L'après-midi, nous avons admiré les deux très belles chutes du parc (Helmcken 141m de haut et Spahats 70m).
J14 : Route vers Whistler
6 heures de route, en montagne la plupart du temps.
Des paysages très surprenants en cours de route, avec des zones très sèches et très peu de temps après, des paysages de montagnes très verts avec sommets enneigés.
Arrivée dans l'après-midi à l'auberge de jeunesse de Whistler. Très moderne et confortable, énormément de services sur place (snack, laverie, cuisine et salle à manger commune).
Cette auberge ressemble plus à un hôtel (le prix avec).
J15 : Garibaldi National Park
Randonnée dans le parc Garibaldi : 9 km de montée et les mêmes 9km de descente. Ce qui fait pour nous 3h10 de montée et 2h30 de descente.
A la clef : le lac Garibaldi, splendide devant lequel nous avons fait la pause déjeuner !
Lake Garibaldi
J16 : Route vers Nanaimo (Ile de Vancouver)
Trajet en voiture et en ferry pour rejoindre l'ile de Vancouver.
Avant de prendre le ferry depuis Horseshoe Bay, passage par :
- la chute Brandywine
- la chute Shannon
- le parc Lighthouse d'où nous avons pu voir Vancouver. Parc très verdoyant avec de nombreux douglas.
Nuit à l'auberge de jeunesse de Nanaimo.
J17 : Ile de Vancouver (Parc Pacific Rim)
Nous avons fait le trajet de Nanaimo à Ucluelet (traversée de l'ile de Vancouver d'Est en Ouest)
Visite du parc national Pacific Rim.
Très jolies balades sur des passerelles en bois dans la très impressionnante forêt humide (plus de 3000 mm de pluie par an) tempérée de l'ile de Vancouver.
Découverte de la cote Ouest (sous la brume jusque près de 16h00 !)
Très joli coucher de soleil à Ucluelet ce soir. A Ucclulet, nous avons logés dans une chambre d'hôte très sympa à la déco soignée. La propriétaire nous a très bien accueillis (Selah Guest House).
Ballade dans la forêt
Arrivée sur la plage depuis la forêt On s'attendait à croiser Jack Sparrow 😉
J18 : Ile de Vancouver
Ce jour, nous avons fait la route jusque Victoria. Cela nous fait tout drôle d'être dans une grande ville.
Il y faisait très beau (27°C). Il est difficile de se garer en centre ville. Nous logions dans l'auberge de jeunesse en plein centre et n'avons pas pu échapper au parking payant.
J19 : Victoria
Belle journée ensoleillée à Victoria
Matinée dans le Royal BC Museum : bien fichu avec une expo temporaire sur les dinosaures très intéressante.
Après-midi balade et farniente (c'est sympa la sieste dans les parcs lorsqu'un quatuor à cordes joue non loin de là !!).
J20 : Victoria
Route vers Vancouver. Nous sommes allés directement à l'aéroport pour rendre la voiture de location et avons rejoint la ville en métro. Nous ne voulions pas nous embêter avec une voiture en pleine ville et avons bien fait. L'hôtel (Barclay) était dans le quartier West End.
J21 : Vancouver
Dernier jour de visite (sous les nuages bien gris).
Au programme, le matin : Stanley Park accessible à pied depuis l'hôtel. En plus d'être immense le parc Stanley est très sympa. On a fait le tour d'un peu plus de la moitié du parc en 3 heures (à pied). Au centre, il y a une forêt de Douglas !
Après-midi : musée d'anthropologie (accessible en bus).
Nous avons beaucoup aimé ce musée très bien fait avec une belle collection de totems et de masques.
Les totems du Stanley Park
Vue sur Vancouver depuis le Stanley Park
J22 : Retour en France
Voilà, j'espère que ce post sera utile pour ceux qui voudraient préparer leur séjour dans les Rocheuses. Si vous avez besoin de détails autres plus pratiques, j'ajouterais fonction des demandes...
Y a t'il des cyclotouristes au Chili en ce moment? English translation pending
Hello a tous,
J'arrive samedi matin a Santiago du Chili pour descendre a velo jusqu'a Ushuaia. Y a t'il des cyclotouristes dans le coin ?!
A bientot Clemence
J'arrive samedi matin a Santiago du Chili pour descendre a velo jusqu'a Ushuaia. Y a t'il des cyclotouristes dans le coin ?!
A bientot Clemence
Alaska avec enfant cet été 2013 English translation pending
Bonjour, nous sommes un couple de 2 personnes (ho et fe) et une petite fille de 7 ans, nous partons pour la 7e fois aux Etats-Unis, mais cette fois ce sera pour visiter l'Alaska. Nous partons de Vancouver en croisière pour 7 jours, avec dernière destination Seward. Il nous restera encore 6 jours de libre pour visiter (un peu ) l'Alaska, en voiture de location. Mes questions sont nombreuses, et je remercie d'ailleurs tous les forumeurs qui m'ont donnée l'envie de cette destination. Je ne sais pas vraiment quoi choisir en 6 jours, et mes choix ne sont pas limités, seul le temps est le facteur à tenir en compte. Le sud ou le Nord, nous serons en Alaska fin juillet, après 15 jours au Canada et une croisière. Pouvez-vous m'aider? D'avance, je vous remercie.
De Seattle à Yellowstone: quel itinéraire choisir? English translation pending
Bonjour,
Je suis en préparation de notre prochain voyage aux USA avec une petite incursion au Canada.Nous aimerions visiter le Yellowstone et nous pensons arriver aux USA à Seattle. Nous aimerions également visiter l'île Vancouver pour les baleines et la rainforest. Je suis un peu dans le floue comment rejoindre Yellowstone depuis Seattle.
Notre première idée était de faire: Seattle, île Vancouver, Cascades NP, Glacier Np, puis Yellowstone et partir depuis Cody.
Plusieurs personnes m'ont dit que c'est dommage de ne pas visiter Mont Rainer et Mont St. Helens, alors je me pose la question s'il faut pas mieux faire un autre itinéraire, par exemple: Seattle, île Vancouver, Mont Rainer, Mont St. Helens, Crater Lake, John Day Fossil Beds, Grand Teton, Yellowstone et Cody.
Qu'en pensez vous?
Quelques petites précisions, nous partirons à 4, mon mari et moi avec nos deux enfants qui sont grand. le voyage est prévu pour juillet août (23 ou 24 jours maxi). Nous aimons bien faire des randonnées (max. 4-5 heures), aimons observer les animaux, mais voulons aussi visiter un ou deux musée (à Victoria et à Cody). Nous voulons rester 2 jours à Seattle pour voir le centre ville et faire les outlets, eh oui, pour les jeunes c'est important.
Notre première idée était de faire: Seattle, île Vancouver, Cascades NP, Glacier Np, puis Yellowstone et partir depuis Cody.
Plusieurs personnes m'ont dit que c'est dommage de ne pas visiter Mont Rainer et Mont St. Helens, alors je me pose la question s'il faut pas mieux faire un autre itinéraire, par exemple: Seattle, île Vancouver, Mont Rainer, Mont St. Helens, Crater Lake, John Day Fossil Beds, Grand Teton, Yellowstone et Cody.
Qu'en pensez vous?
Quelques petites précisions, nous partirons à 4, mon mari et moi avec nos deux enfants qui sont grand. le voyage est prévu pour juillet août (23 ou 24 jours maxi). Nous aimons bien faire des randonnées (max. 4-5 heures), aimons observer les animaux, mais voulons aussi visiter un ou deux musée (à Victoria et à Cody). Nous voulons rester 2 jours à Seattle pour voir le centre ville et faire les outlets, eh oui, pour les jeunes c'est important.
Achat de pneus de vélo sur la route (Argentine, Chili) English translation pending
Bonjour à tous,
J'ai un vélo TX 400 acheté neuf fin 2011 avec lequel j'ai fait 5000km, de janvier à avril 2012, en Nouvelle Zélande.
Début octobre, je partirais de La Paz pour essayer de rejoindre Ushuaia.
Mon vélo est équipé de Schwalbe Marathon Mondial. Celui de l'avant est encore en bon état, mais celui de l'arrière est un peu usé.
Mon vendeur, du magasin Cyclabe de Rennes, me dit que je peux partir avec ces pneus tels qu'ils sont. Personnellement je m'interroge.
Dois-je changer le pneu arrière, et quel modèle prendre?
Où dois-je changer en cours de route le pneu arrière quand il sera usé, mais qu'est ce que je vais trouver, comme pneus, sur cette route?
Je m'interroge d'autant plus qu'en février j'ai rencontré en NZ un couple d'Anglais qui avait eu des problèmes de pneu en Argentine, sur une route avec de très nombreux arbres et arbustes épineux, et qui a dû laisser ses vélos dans un hôtel pour aller acheter des pneus Schwalbe Marathon à Santiago.
Merci pour vos réponses.
Une enquête sur le bilinguisme dans les aéroports du Canada English translation pending
Le Commissariat aux langues officielles recueillera des observations dans les huit plus grands aéroports du Canada afin de déterminer à quel point il est facile pour les Canadiens de se faire servir dans les deux langues officielles.
Lire la suite...
Premier départ, pour une province canadienne: quoi faire? English translation pending
Bonjour,
je suis une Québécoise, maman d'une petite fille de 2 ans et demi et je suis présentement en grande réflexion sur ma vie qui ne me plaît vraiment plus ici dans un petit village du Bas-Saint-Laurent. J'aimerais vraiment quitter le Québec pour une province canadienne telle que l'Alberta; car dans un premier lieu je ne suis pas bilingue et je préfère commencer par une province ou l'accessibilité à l'emploi en français est bel et bien disponible. Mes expériences de travail sont assez variées mais j'ai passer beaucoup de temps à étudier... avec le résultat de l'obtention d'un seul diplôme en horticulture ornementale. J'aimerais travailler dans ce domaine en autant que ça soit plus rémunérateur qu'au Québec. J'aimerais aussi obtenir un poste intéressant avec soit les enfants où les adolescents et même d'autres catégories d'âges s'il le faut!!!! Je n'ai pas compléter mes études ni en éducation spécialisée, ni en intervention en loisir mais j'ai aquis plusieurs notions qui font que je me sentirais compétente si ENFIN quelqu'un veut me donner la chance de faire valoir mon savoir-faire. Bref, j'aimerais que quelqu'un me réponde et me donne des Q de ces propres expériences et m'explique la façon dont je dois organiser «mes flûtes» pour que cette aventure hors Québec soit possible... bien entendu en considérant que je dois penser à ce qui va advenir de la garde de ma fille. J'attend avec enthousiasme vos réponse et comme je fais confiance à la vie, je suis d'avis que LA personne que je cherche me réponde. Au plaisir, Élyse 😏
je suis une Québécoise, maman d'une petite fille de 2 ans et demi et je suis présentement en grande réflexion sur ma vie qui ne me plaît vraiment plus ici dans un petit village du Bas-Saint-Laurent. J'aimerais vraiment quitter le Québec pour une province canadienne telle que l'Alberta; car dans un premier lieu je ne suis pas bilingue et je préfère commencer par une province ou l'accessibilité à l'emploi en français est bel et bien disponible. Mes expériences de travail sont assez variées mais j'ai passer beaucoup de temps à étudier... avec le résultat de l'obtention d'un seul diplôme en horticulture ornementale. J'aimerais travailler dans ce domaine en autant que ça soit plus rémunérateur qu'au Québec. J'aimerais aussi obtenir un poste intéressant avec soit les enfants où les adolescents et même d'autres catégories d'âges s'il le faut!!!! Je n'ai pas compléter mes études ni en éducation spécialisée, ni en intervention en loisir mais j'ai aquis plusieurs notions qui font que je me sentirais compétente si ENFIN quelqu'un veut me donner la chance de faire valoir mon savoir-faire. Bref, j'aimerais que quelqu'un me réponde et me donne des Q de ces propres expériences et m'explique la façon dont je dois organiser «mes flûtes» pour que cette aventure hors Québec soit possible... bien entendu en considérant que je dois penser à ce qui va advenir de la garde de ma fille. J'attend avec enthousiasme vos réponse et comme je fais confiance à la vie, je suis d'avis que LA personne que je cherche me réponde. Au plaisir, Élyse 😏
Traversée du Canada en novembre: vos conseils? English translation pending
Bonjour à tous,
Voila, un ami et moi même prévoyons en Novembre de cette année de traverser le Canada de Montreal jusqu'en Alaska, en bus, train, stop, voiture ... Bref un peu avec tous les moyens possibles :) Auriez vous des conseils ? si quelqu'un à déjà fait cela ... Nous prévoyons le parcours ci dessous : 1-Montreal 2-Toronto 3-Sault Sainte Marie, Thunder Bay 4- Winnipeg 5-Saskatoon 6-Edmonton 7-Prince Ruppert 8- à partir de prince ruppert prendre un ferry ou autre pour rejoindre l'alaska Ketchikan.
Le but est un peu "l'aventure" sans non plus se mettre en danger, mais nous aimerions faire un peu de stop, peut être camper une nuit (même si à cette époque de l'année il fait froid !) Bref, un peu d'aventure, road trip ...
Si vous avez des conseils, n'hésitez pas ! Sur les logements, le stop ... Nous sommes preneurs de tout bon conseils :)
Merci d'avance,
Alx
Voila, un ami et moi même prévoyons en Novembre de cette année de traverser le Canada de Montreal jusqu'en Alaska, en bus, train, stop, voiture ... Bref un peu avec tous les moyens possibles :) Auriez vous des conseils ? si quelqu'un à déjà fait cela ... Nous prévoyons le parcours ci dessous : 1-Montreal 2-Toronto 3-Sault Sainte Marie, Thunder Bay 4- Winnipeg 5-Saskatoon 6-Edmonton 7-Prince Ruppert 8- à partir de prince ruppert prendre un ferry ou autre pour rejoindre l'alaska Ketchikan.
Le but est un peu "l'aventure" sans non plus se mettre en danger, mais nous aimerions faire un peu de stop, peut être camper une nuit (même si à cette époque de l'année il fait froid !) Bref, un peu d'aventure, road trip ...
Si vous avez des conseils, n'hésitez pas ! Sur les logements, le stop ... Nous sommes preneurs de tout bon conseils :)
Merci d'avance,
Alx
Itinéraire dans l'Ouest canadien + Yellowstone réalisable en trois semaines? English translation pending
Bonjour à tous,
Nous aimerions partir en couple et en formule hotel + loc de voiture au canada et aux USA cet été ; après plusieurs autres séjours aux USA (ça doit être la 6ème ou 7ème fois).
Nous ne sommes pas des randonneurs, ni même des marcheurs. La route ne nous fait pas peur, nous avons fait 5500 km l'ete dernier sur 15 jours pour monter en Norvège.
Le but de ce séjour serait de coupler visite de villes et de nature. Nous sommes un peu à la bourre et j'aimerais réserver l'avion assez rapidement , nous disposons cette année de 3 semaines maxi et envisageons l'itinéraire suivant :
arrivée à seattle - visite 2 jours mini de la ville vancouver - visite 2 jours mini de la ville tour dans l ouest canadien du type du circuit proposé sur 15 jours par fnac voyages http://www.fnacvoyages.com/fiche-produit.jsp?pid=168936#dateDepart&rf=DispoLight&flng=fr&c.canal=b2c&c.fo=au&c.dest=amn.ca&ignPushDisposCstts=false&fin=10&lin=20&dispo=13-05-2011-15-13&dispoCity=PAR bifurquer eventuellement avant calgary pour redescendre sur yellowstone visite yellowstone (d'apres le forum 4 jours sont indispensable - même si on ne randonne pas du tout ??) retour via salt lake city
cela vous semble-t-il réalisable en 3 semaines ???
Et un grand merci à vous par avance pour vos réponses !! j'ai fouillé le forum mais je n'ai pas trouvé cet intineraire sur la même période.
Daria
Nous aimerions partir en couple et en formule hotel + loc de voiture au canada et aux USA cet été ; après plusieurs autres séjours aux USA (ça doit être la 6ème ou 7ème fois).
Nous ne sommes pas des randonneurs, ni même des marcheurs. La route ne nous fait pas peur, nous avons fait 5500 km l'ete dernier sur 15 jours pour monter en Norvège.
Le but de ce séjour serait de coupler visite de villes et de nature. Nous sommes un peu à la bourre et j'aimerais réserver l'avion assez rapidement , nous disposons cette année de 3 semaines maxi et envisageons l'itinéraire suivant :
arrivée à seattle - visite 2 jours mini de la ville vancouver - visite 2 jours mini de la ville tour dans l ouest canadien du type du circuit proposé sur 15 jours par fnac voyages http://www.fnacvoyages.com/fiche-produit.jsp?pid=168936#dateDepart&rf=DispoLight&flng=fr&c.canal=b2c&c.fo=au&c.dest=amn.ca&ignPushDisposCstts=false&fin=10&lin=20&dispo=13-05-2011-15-13&dispoCity=PAR bifurquer eventuellement avant calgary pour redescendre sur yellowstone visite yellowstone (d'apres le forum 4 jours sont indispensable - même si on ne randonne pas du tout ??) retour via salt lake city
cela vous semble-t-il réalisable en 3 semaines ???
Et un grand merci à vous par avance pour vos réponses !! j'ai fouillé le forum mais je n'ai pas trouvé cet intineraire sur la même période.
Daria
Canada en sac à dos en mars 2011: bus, train...? English translation pending
Bonjour,
Nous sommes un couple qui souhaitons tenter l'expérience du sac à dos au canada... malheureusement les seules vacances qui nous seraient possibles sont en Mars.
Je ne sais pas trop comment organiser le voyage ne connaissant pas trop le pays en situation neigeuse: bus, train, etc...
J'aimerais bien pouvoir accéder aux grands espaces mythiques, mais en sac à dos est-ce possible?? Je n'ai trouvé aucune carte référençant les lignes de bus possibles (nous partirons et devront revenir à Montréal): où puis-je trouver cette info? Au niveau du logement on m'a parlé des motels: sont-ils accessibles avec les bus?
Enfin on m'a parlé de la possibilité de prendre l'avion entre les villes pour pas cher: cette solution est-elle vraiment économique??
Je vous remercie par avance pour vos conseils et/ou expériences!!
Nadège
Nous sommes un couple qui souhaitons tenter l'expérience du sac à dos au canada... malheureusement les seules vacances qui nous seraient possibles sont en Mars.
Je ne sais pas trop comment organiser le voyage ne connaissant pas trop le pays en situation neigeuse: bus, train, etc...
J'aimerais bien pouvoir accéder aux grands espaces mythiques, mais en sac à dos est-ce possible?? Je n'ai trouvé aucune carte référençant les lignes de bus possibles (nous partirons et devront revenir à Montréal): où puis-je trouver cette info? Au niveau du logement on m'a parlé des motels: sont-ils accessibles avec les bus?
Enfin on m'a parlé de la possibilité de prendre l'avion entre les villes pour pas cher: cette solution est-elle vraiment économique??
Je vous remercie par avance pour vos conseils et/ou expériences!!
Nadège
Préparation pour partir habiter au Canada dans un an English translation pending
Bonjour, je suis toute nouvelle sur ce site
je viens vous voir car je suis un peu perdue !!
Dans un ans j'aimerais pouvoir partir habiter au canada
Seulement je ne sais pas par où commencer ...
- Dans qu'elle région habiter ? Je voudrais un endroit ou sa bouge et ou je puisse travailler et me loger assez facilement ...
- Est-ce vrai tout ce que j'ai entendue? 24hoo pour trouver du travail, Salaires bien supérieurs qu'en France, Possibilité de jouer de ma marque " française " ..?
(J'ai un CAP esthétique et 3 mois d'expérience dans le service. Je serais avec mon amie, qui elle a un BTS négociation et relation client et une licence dans l'intérim )
- Et mon capital de dépard ? Dans l'optique de tout faire pour trouver du travail rapidement, Avec combien dans les poches je dois arriver las-bas ? ( hors billet d'avion )
Je ne peux poser qu' 1/1oooooo des questions qui toubillonnent dans ma tête !! mais j'imagine que je ne suis sûrement pas la 1er !!
Je vous remercie En espérant que quelqu'un me réponde 😊 `
- Dans qu'elle région habiter ? Je voudrais un endroit ou sa bouge et ou je puisse travailler et me loger assez facilement ...
- Est-ce vrai tout ce que j'ai entendue? 24hoo pour trouver du travail, Salaires bien supérieurs qu'en France, Possibilité de jouer de ma marque " française " ..?
(J'ai un CAP esthétique et 3 mois d'expérience dans le service. Je serais avec mon amie, qui elle a un BTS négociation et relation client et une licence dans l'intérim )
- Et mon capital de dépard ? Dans l'optique de tout faire pour trouver du travail rapidement, Avec combien dans les poches je dois arriver las-bas ? ( hors billet d'avion )
Je ne peux poser qu' 1/1oooooo des questions qui toubillonnent dans ma tête !! mais j'imagine que je ne suis sûrement pas la 1er !!
Je vous remercie En espérant que quelqu'un me réponde 😊 `
Rester plus de trois mois en Californie, travail? English translation pending
Bonjour,
je suis nouveau sur ce forum et j'ai fais une recherche mais rien de concluant.
Je suis un petit comédien en france depuis quelques années et mon objectif pour 2011-2012 est de partir en Californie pour apprendre de nouvel technique théâtral etc et pourquoi pas tenter ma chance ( figuration film, série télé etc ... )
Mon problème est que n'ayant rien fait d'extraordinaire en france niveau film, série télé etc je ne peux demander une carte verte raison de travail.
Ce que je voudrais faire c'est rester donc plus de 3 mois en californie et trouver de petits jobs [ style dans des fast food etc ( pour prendre un appartement etc ... )]
Donc quel visa demander?
Et aussi les conditions pour passer le permis auto et moto? les épreuves?
En espérant que vous puissiez m'aider.
Merci beaucoup.
Laurent
je suis nouveau sur ce forum et j'ai fais une recherche mais rien de concluant.
Je suis un petit comédien en france depuis quelques années et mon objectif pour 2011-2012 est de partir en Californie pour apprendre de nouvel technique théâtral etc et pourquoi pas tenter ma chance ( figuration film, série télé etc ... )
Mon problème est que n'ayant rien fait d'extraordinaire en france niveau film, série télé etc je ne peux demander une carte verte raison de travail.
Ce que je voudrais faire c'est rester donc plus de 3 mois en californie et trouver de petits jobs [ style dans des fast food etc ( pour prendre un appartement etc ... )]
Donc quel visa demander?
Et aussi les conditions pour passer le permis auto et moto? les épreuves?
En espérant que vous puissiez m'aider.
Merci beaucoup.
Laurent
Quel visa pour travailler au Canada à 36 ans? English translation pending
Bonjour à tous,
J'ai 36 ans et je suis actuellement maître d'hôtel en France. J'aimerais partir avec ma copine au Canada. Pour le moment, nous pensons partir avec un visa touriste en poche. Voici mes questions: - pourra-t-on le changer en PVT pour elle et en visa travailleur pour moi? - sera-t-il possible de postuler avec un visa touriste au début (quitte à faire du simple service en salle)? - et enfin aura-t-on la possibilité de chercher un logement? ou le visa n'a rien à voir avec les démarches?
Merci à tous de nous éclairer!!
🙂🙂
J'ai 36 ans et je suis actuellement maître d'hôtel en France. J'aimerais partir avec ma copine au Canada. Pour le moment, nous pensons partir avec un visa touriste en poche. Voici mes questions: - pourra-t-on le changer en PVT pour elle et en visa travailleur pour moi? - sera-t-il possible de postuler avec un visa touriste au début (quitte à faire du simple service en salle)? - et enfin aura-t-on la possibilité de chercher un logement? ou le visa n'a rien à voir avec les démarches?
Merci à tous de nous éclairer!!
🙂🙂
Travailler dans la vallée de l'Okanagan, départ le 4 juillet 2010 English translation pending
salut a tous je prévois partir cette été au bc vers le 4 juillet de montreal. Je devrais arriver vers le 8 juillet dans l'okanagan et je voudrais savoir quelle est la meilleure ville pour arriver et commencer a travailler. Selon vos experiences, qu'est-ce que je devrais faire a cette date? Ceuillete de cerises et ensuite pomme ou raisin ...? c'est sur que je veux avoir du fun, full m'amuser mais est-ce assez payant pour se ramasser environ 3000$ en 2 mois et demi? Je suis motiver et en forme, j'apprend tres vite aussi. Je veux y aller avec un amie mais elle veux savoir si sa paye asser pour revenir avec au moins 3000 piaces lol aussi vers fin aout j'aimerais arreter a canmore travailler quelques semaines... est-ce que sa vaut la peine ?? en toucas jespere avoir de vos nouvelle j'ai vrm tres hate c fou lol a bientot !😉